Как залить бетонный пол правильно: Как залить пол в доме или гараже бетоном ровно и правильно

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Содержание материала

• 1 Материалы для выполнения работ
  • 1.1 Цены на экструдированный пенополистирол
  • 1.2 Сливной трап
• 2 Монтаж трубы канализации
• 3 Формирование слоев пола
• 4 Цены на рубероид
  • 4. 1 Базовое бетонное основание
  • 4.2 Монтаж утеплителя
  • 4.3 Второй слой стяжки
  • 4.4 Гидроизоляция и формирование уклона
  • 4.5 Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
• 5 Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом
• 6 Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

• Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
• Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
• Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
• Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
• Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
• Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

• Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
• Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
• Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол пеноплэкс

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

• Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
• Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
• Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

• Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

• В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

[adrotate group=»5″]

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

• Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
• Далее идет устройство бетонного чернового основания.
• Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
• Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
• После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
• Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
• Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Цены на рубероид

рубероид

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

• Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
• Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

• На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
• Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

• Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
• После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

[adrotate group=»5″]

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

• Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
• Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
• Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм  и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
• Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
• Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
• Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

• Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
• В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.

• Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

• После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.

• На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
• Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

• По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

• Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
• На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

• Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

• Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
• Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
	В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
	Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
	Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
	Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
	Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
	Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
	После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
	Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
	Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
	Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
	Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
	Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
	Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
	Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
	Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
	Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
	После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
	После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

[adrotate group=»5″]

Заливка бетонних підлог в складах, ангарах, приміщеннях 2022

Як правильно (але бюджетно) зробити простий бетонну підлогу в складі, ангарі або в підсобному приміщенні? Скільки це займе часу? У яку суму все обійдеться саме на сьогоднішній день (осінь 2022), включаючи матеріали? На ці питання спробуємо відповісти в даній статті.

Звичайно, спочатку потрібно розуміти, для яких цілей буде використовуватися цей бетонне покриття. Чи навантаження тільки пішохідними (підсобка, магазин, склад без можливості транспортного переміщення), або буде пересування навантажувачів, важких візків, штабелерів? А, може бути, очікується заїзд завантаженого автотранспорту? Плануючи бетонні підлоги, важливо передбачити їх можливу експлуатацію на роки вперед. Тобто зараз рух тільки людей, а через п’ять років, не буде потреби в заїзді навантажених машин? Не менш істотним буде питання, знаходиться будова у вашій власності, або воно взяте в оренду; воно тимчасове або постійне. Вирішивши для себе цю задачу, ви зможете більш виважено підійти до чіткого розуміння того, які точно підлоги вам потрібні (хоча б визначитися з «пирогом» статі), і скільки коштів варто в них вкладати.

З чого варто починати пристрій бетонної підлоги? Звичайно, з основи. Якщо її немає, то бажано відсипатися відвальним шлаком, або щебенем, або відсівом. У підстави є дві основні функції. Перша — бути безпосередньо основою. Друга — вирівняти існуючі перепади поверхні. Добре бюджетне підстава — це 100-150 мм отвального шлаку, ущільненого вібротрамбовки, і вирівняної зверху відсівом (такий пиріг приблизно близько 100-120 грн/кв. м. виходить з матеріалами, звичайно). Більш просте — підсипати і спланувати поверхню щебенем.

Після пристрою підстави можна приступити до армуванню. В залежності від умов, найчастіше використовується арматура діаметром від 8 до 12 мм, яка з допомогою в’язального дроту ув’язується в один каркас. Розмір комірки може коливатися від 200 до 500 мм. Армокаркас буде знаходитися приблизно в нижній третині товщі бетону, тому під нього підкладають «захисний шар» — каміння, цегли, шматки кахлю, або спеціальні пластикові «стільчики» (по 1,5-2 грн штука). Варто пам’ятати, що кладочна сітка не замінить арматуру.

Наступний етап — натягування ниток (напрямних).Вони виставляються за допомогою лазерного рівня або нівеліра (в залежності від розмірів майданчика і освітленості). З їх допомогою поверхня обробляють плаваючою віброрейкою, яка, крім вирівнювання бетонної поверхні, ще й зміцнює її. Якщо є де розвернутися, то можна пройтися і канальної гладилкою.

Тепер можна приступити до прийому бетону. Найбільш популярні марки М250-М350, рухливість 3 або 4. Іноді в цілях мікроармування в бетон додають поліпропіленову фібру, що зменшує кількість дрібних тріщин, і збільшує міцність і довговічність бетону (більш детальну інформацію про використання фібри можна отримати в будь-якій пошуковій системі). Її вартість на нинішній час близько 80-90 гривень на кубічний метр бетону.

Невеликі приміщення (до 1000 кв. м.) краще заливати за один раз, щоб уникнути стиків між «вчора» і «сьогодні» бетоном. При більш великих площах бажано скоротити час між заливками, тобто приймати бетон поспіль, щодня, не роблячи великих часових проміжків. Загалом, чим швидше проходить процес, тим краще. При використанні віброрейки в день можна освоїти (при великій потребі) до 1500 кв. м. (попередньо підготувавши всі, звичайно).

Якщо на вулиці спекотна погода, то готову бетонну поверхню вкрай бажано вкрити будівельної плівкою (товщиною, наприклад, 100 мікрон), для рівномірного і неквапливого висихання, що значною мірою впливає на набір міцності. Негативну дію на бетон надають і прямі сонячні промені. Верхній шар віддає вологу набагато швидше нижнього, і виходять псують естетичний вигляд тріщини. А вони нікому не потрібні.

Якщо підлоги потрібно затерти вертольотом, то використовується бетон М350 П4 (виробник Лотос). Дуже бажано його укласти саме з допомогою віброрейки, тому що вона утапливает щебінь і вибиває розчин наверх. Затирається зазвичай через 3-7 годин, в залежності від пори року, погодних умов, температури і вологості. Цей процес не швидкий, найчастіше займає від трьох до п’ятнадцяти годин. Середня вартість цього процесу — 80-110 грн (якщо понад 100 кв. м.)

Невеликий відступ. У нашій фотогалереї ви зможете наочно побачити приклади виконання подібних робіт. Запрошуємо вас відвідати розділ «Путівник по сайту», в якому зібрані посилання на відповідні сторінки нашої фотогалереї, з докладним описом кожної позиції. Наприклад, цікава робота «Бетонування ангара з затіркою вертольотом».

Повернемося до статті. У яку суму все це обійдеться? Давайте зробимо розрахунок на два умовних ангара, що знаходяться на Правому березі, мають площу 300 кв. м. і зручні під’їзні шляхи. У першому бетонна підлога буде простіше (і, відповідно, дешевше), а в другому складніше (дорожче). Обробка поверхні плаваючою виброрейки і канальної гладилкою. Розрахунок актуальне на сьогодні, на осінь 2022 року.

— відсів, 70 мм.

— армування арматурою (d=8 мм), осередок 300*300 мм.

— бетон М250, П3, шар 100 мм.

Вартість матеріалів (з запасом!):

1) Відсів — 3 КамАЗа*3700=11100 грн.

2). Арматура 8 мм, міра, порізана по 6 м, з невеликим запасом, 2250 пог.м.*13=29250+700 доставка=29950 грн.

3). В’язальний дріт — 10 кг*70=700 грн.

4). Бетон з доставкою та вивантаженням, близько 32 куб. м.*2550 грн=81600 грн.

5). Плівка 100 мкм (між відсівом і бетоном) — 120 пог.м.*17=2040 грн.

6). Транспортні витрати – 700 грн.

Загальна сума за матеріалами — 123365. Можна округлити до 128000, на випадок непередбачених витрат.

Тепер робота.

Планування відсіву, формування арматурного каркаса, прийом бетону (без істотного перенесення бетону) — 300 кв. м.*140=42000 грн.

Загальна підсумкова сума — 172000 гривень. Термін виконання — 2-3 дні. В цьому випадку вартість квадратного метра вийде 573 гривні.

Тепер давайте розглянемо

— 100 мм отвального шлаку, ущільненого вібротрамбовки.

— 30-40 мм відсіву, для вирівнювання.

— армування арматурою (d=12 мм), з осередком 250*250 мм

— бетон загальним шаром 120 мм, М350 П3.

Вартість матеріалів:

1). Відвальний шлак, 30 куб. м., з запасом 5 КамАЗів*5000=25000 грн.

2). Відсів, 2 КамАЗа*3700=7400 грн.

3). Арматура 12 мм, міра, порізана по 6 м, з невеликим запасом, 2900 пог.м.*27,5=79750+1400 доставка=81150 грн.

4). В’язальний дріт — 10 кг*70=700 грн.

5). Бетон з доставкою та вивантаженням, біля 38 куб.м.*2850 грн=108300 грн.

6). Плівка 100 мкм (між відсівом і бетоном і для накриття зверху) — 240 пог.м.*17=4080 грн.

7). Транспортні витрати – 1000 грн.

Загальна сума за матеріалами — 227630. Можна округлити до 230000, на випадок дрібних непередбачених витрат.

Тепер робота:

1). Планування і ущільнення отвального шлаку і відсіву (без істотного переміщення шлаку), 300 кв.м.*60=18000 грн.

2). Армування, прийом бетону (без істотного перенесення бетону) — 300 кв. м.*100=33000 грн.

Загальна сума по роботі — 51000 гривень. Термін виконання — 3-4 дні.

Загальна матеріали+робота=230000+51000=281000 грн. За цих умов вартість квадратного метра виходить 937 гривень, що істотно вище першого варіанту.

Розглянувши ці два гіпотетичних приміщення, можна побачити хоча б приблизно, в яку суму обійдуться бетонні підлоги саме у вашому випадку, а також зрозуміти, як проходить калькуляція і куди витрачаються ресурси. Ну а зупинитися можна на будь-якому «пирозі», головне, щоб він зміг виконати поставлене завдання.

Ще один інформаційний матеріал, подібний вищенаведеного, але розглядає більш детально різні варіанти виконання залізобетонних підлог (в тому числі з зміцненням верхнього шару, тобто з затіркою вертольотами) ви можете знайти у нас під назвою «Сім порівняльних кошторисів на пристрій бетонних підлог в ангарі».

У статті, опублікованій на нашому сайті під заголовком «Бетонування двору в своєму будинку — з чого почати, як закінчити і у скільки все обійдеться» ви зможете прочитати про проведення робіт з влаштування бетонної основи в приватному секторі.

А зі статті «Огляд актуальних цін на будівельні матеріали для бетонних робіт в Дніпрі» є можливість дізнатися про вартість (саме на цей місяць) бетону (з доставкою), арматура, опалубки (дошка і брус) для пристрою, наприклад, фундаменту, заливка басейну або бетонування майданчиків. Це допоможе самостійно розрахувати суму, в яку обійдеться будівельні матеріали.

Бригада Добрих Будівельних Послуг — оперативно і на совість!

************************************************************************************************************************************

Якщо ця стаття вам сподобалася, будемо вдячні, якщо ви оціните її, натиснувши на одну з кнопок соціальних мереж, розташованих відразу під цим пропозицією!

черновой пол — Как залить двухуровневый бетонный пол/плиту?

спросил 6 лет, 11 месяцев назад

Изменено 5 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 6к раз

Я заливаю плиту для бетонного пола в доме площадью 1800 квадратных футов и хотел бы, чтобы площадь ванной комнаты была примерно на 3/8 дюйма ниже, чем остальная часть, чтобы я мог выложить ее плиткой и выровнять пол и швы. через после укладки плитки в углублении. Как я могу это сделать?

• бетон
• черновой пол
• плита

2

Залил бы плиту, оставив «дырку» там, где будет ванна. По сути, вы сделаете отверстие в плите, используя формы.

После того, как плита схватится, снимите опалубку, вернитесь и залейте плиту чуть пониже в оставшееся отверстие.

В идеале, используйте арматуру из первоначальной заливки, чтобы связать новую плиту для ванны.

В качестве альтернативы можно подумать о том, чтобы залить все ровно и использовать переходную полосу между бетоном снаружи ванны и слегка приподнятой плиткой.

Альтернативный вариант 2: если весь дом будет из полированного бетона, то почему бы и баню не сделать? Может быть, окрасить бетон для ванны в другой цвет?

Я нашел эту тему, потому что хотел залить середину дорожки на 1/2 дюйма ниже внешней границы дорожки. Как и в предыдущем случае, я хотел выложить плиткой нижнюю часть бетона — в моем случае нижнюю часть. это средняя полоса пешеходной дорожки. Я вышел из этой темы, думая, что мне придется платить за две заливки бетона в два разных дня, но ребята, которых я нанял, сделали это за одну заливку. Вот как они это сделали.

Формы для внешних краев высоких площадей такие, как и следовало ожидать — верхняя кромка форм определяет верхнюю кромку высокой бетонной зоны. Но формы для небольшого шага в низинах из бетона построены так, что НИЖНИЙ КРАЙ формы определяет ВЕРХНЮЮ ЛИЦУ низин. Кроме того, любые колья, которые скрепляют опалубку для этого шага вниз, размещаются ВНУТРИ нижней части и остаются там в течение первой половины заливки.

Первая стяжка вырезается с надрезом на одном конце, который соответствует высоте опалубки минус глубина ступени (например, опалубка 3-1/2 дюйма минус ступенька 1/2 дюйма = надрез на 3 дюйма). стяжка проходит по верхней части опалубки с высокой площадью, а конец с выемкой проходит по верхней части опалубки, определяющей край ступени. Эта первая стяжка используется для выравнивания бетона, так что ступенчатая опалубка в конечном итоге опирается только на 1 /2 дюйма бетона на их высокой стороне.

Вторая стяжка вырезается в соответствии с высотой ступенчатой ​​формы (например, 3-1/2 дюйма). Эта стяжка используется для выемки нижней части так, чтобы она была заподлицо по глубине с нижней частью ступенчатой ​​формы —

Наконец, после того, как стяжки были использованы и бетон начал устанавливать любые колья, которые скрепляли ступенчатые формы, можно вытащить, чтобы сделать отверстия для кольев. На этом этапе, так как ступенчатые формы скрепляют очень мало бетона, они могут удерживаться на месте только поперечинами, привинченными к вершинам форм. Закончите бетонирование, как обычно, и все готово.

Залейте его первым, после того как вы проверили все свои размеры высоты, длины и ширины (включая глубину стойки и гипсокартона или за вычетом тех, которые зависят от ваших планов) раз в гугол. Если это не полный грузовик, то пусть этот грузовик будет пустым на расстоянии 6 футов или более из-за резкого падения.

Вы действительно захотите полностью настроить эту установку, прежде чем заливать ее где-нибудь поблизости.

Вы не только сможете ходить по нему, но и поплавок не должен ничего двигать… вы можете убедиться, что латы прикручены к швам. Тем не менее будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть его, когда вы разливаете по комнате. Но это должно сработать очень хорошо с острыми прямыми углами.

4

Я полагаю, что ваш вопрос касается информации о том, как настроить опалубку для заливки бетонных фундаментов и перекрытий. Я предполагаю, что у вас уже есть основы работы с бетоном. Вот сокращенный ответ для формирования комнаты на 3/8 дюйма ниже, чем остальная часть плиты.

Будет намного проще, если санузел будет на периферии плиты. Разбивка для определения внешних размеров ванных комнат плюс 14 дюймов в ширину. Выкопайте на указанную кодом глубину для фундаментов в вашем районе и установите деревянные формы из 2-кратного запаса или 3/4 фанеры на высоту уровня, которая на 3/8 дюйма ниже, чем существующие формы для остальной части плиты дома. Установите арматуру в соответствии с кодом.

По сути, вы строите формы точно так же, как и остальные формы плит, но на 3/8 дюйма ниже. Если комната расположена внутри здания, вы будете строить колодец или ступеньку на 3/8 дюйма ниже, чем плита дома.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как залить бетонную плиту

Бетонные плиты обычно используются в домах и на предприятиях по разным причинам. Плиты можно использовать в качестве патио и дорожек, а также, среди прочего, для создания садовых клумб и контейнеров для срезанных цветов. Вам понадобится несколько различных инструментов и материалов для заливки бетона. Пока вы занимаетесь заливкой бетонной плиты, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством о том, как приклеить дерево к бетону без сверления для вашего следующего проекта «сделай сам».

В этой статье мы познакомим вас со всеми основами заливки бетонных плит, чтобы вы хорошо подготовились к этому проекту. Давайте начнем!

Перед заливкой бетонной плиты важно изучить и понять все меры предосторожности и требования безопасности. Вы всегда должны использовать надлежащее защитное снаряжение, такое как хорошая обувь, перчатки, защитные очки и наушники. Бетон должен затвердевать в течение нескольких дней или недель (в зависимости от толщины плиты), после чего по нему можно будет безопасно ходить. Никогда не забывайте надевать защитные очки и перчатки во время работы.

Погода — еще одна важная проблема при заливке бетона. Обычно большую тревогу вызывает холодная погода. Заливка бетона в холодную погоду подвергает свежий бетон риску замерзания и растрескивания. Это связано с тем, что вода при замерзании расширяется, и если в бетоне есть что-то слабое, он, скорее всего, треснет. Если вы заливаете бетон, когда на улице холодно, вы должны использовать одеяла с подогревом, чтобы поддерживать температуру, и изоляцию, чтобы предотвратить потери тепла.

Готовая бетонная смесь обычно лучше всего подходит для использования, поскольку она поставляется в мешке или коробке уже замешанным. Все, что вам нужно сделать, это залить его в опалубку и выпустить пузырьки воздуха для максимальной прочности. Просто убедитесь, что вы следуете указаниям на пакетах, потому что разные типы бетона имеют разную прочность, время высыхания и т. д.

В большинстве случаев домовладельцы нуждаются в различных обработках поверхности бетонного пола после заливки бетона. Таким образом, этот фактор стоит учитывать при заливке бетона.

Вы можете использовать прочную эпоксидную смолу для пола, чтобы сделать бетонную поверхность более износостойкой. Для домовладельцев с маленькими детьми вам, вероятно, понадобится клей-герметик, чтобы предотвратить сколы и износ на определенных частях дома. Вы также можете использовать гидроизоляцию, чтобы предотвратить повреждение водой из-за таких вещей, как затопление или протекающие приборы.

Бетонный пол не обязательно укладывать на наружные стены. Вы также можете использовать его в качестве цокольного этажа, основной целью которого является удержание тепла и предотвращение потери тепла из дома. В этом случае вам понадобится отделка изоляции, которая может работать с желаемым временем высыхания.

Теперь, когда вы знаете, что нужно учитывать перед заливкой бетонной плиты, пора переходить к действию. Так как ты это делаешь? Вот пошаговое руководство.

Прежде всего, вы должны подготовить все инструменты и материалы, которые вам понадобятся для проекта. Наведение порядка поможет сделать вашу работу проще и намного быстрее. Вот некоторые из вещей, которые вам понадобятся для заливки бетона:

• Рулетка
• Инструмент для выравнивания поплавка
• Водяной шланг
• Мощный миксер
• Инструменты для отделки бетона
• Лопата
• Тампер
• Тачка
• Механизмы безопасности
• Молоток
• Уровень
• Бетон
• Гвозди
• Пиломатериалы
• Анкерные болты
• Кромочный инструмент
• Заполнение пакета
• И т. д.

Если вы собираетесь укладывать бетонные плиты на цокольный этаж, вам необходимо сначала подготовить площадку для строительства плит.

Самое главное — убедиться, что рядом нет электрических проводов и труб. Электрические и водопроводные системы должны быть размещены на расстоянии не менее 12 дюймов от места, где идет бетонная плита.

Вам также необходимо убедиться, что на поверхности нет грязи и мусора, которые могут повредить качеству бетона. Вы можете очистить рабочую площадку, подметая или вытирая пыль, чтобы удалить все незакрепленные частицы и мусор.

Если поверхность неровная, вам необходимо сначала выровнять ее, чтобы добиться равномерного заполнения области. Но если вы имеете дело с плоскими поверхностями без неровностей и ям, вам больше не придется их выравнивать.

Укладка и выравнивание поверхности – очень важный этап, который ни в коем случае нельзя пропускать, если вы хотите, чтобы ваша бетонная плита получилась идеальной.

Установите бетонный уровень поверх гравийной или песочной основы, разбросанной по подготовленной поверхности. Вы должны убедиться, что на поверхности нет неровностей или выступов, прежде чем залить плиту, чтобы все части были гладкими и одинаковыми по высоте.

Также следует тщательно очертить поверхность, чтобы она не выходила за пределы предполагаемого места при заливке бетона. Приобретите себе инструмент для бетонных кромок. Вы можете получить их в любом магазине товаров для дома менее чем за 5 долларов. Вам также нужно будет купить растворную смесь. Обычно это находится в той же области, что и бетонные края.

Для укладки основания необходимо использовать песок и утрамбованный гравий. Во время работы над основанием вы можете смешать разбавленный раствор в ведре с водой. Обязательно следите за тем, сколько воды добавляется в разбавленную смесь, чтобы, когда придет время смешивать бетон, вы не добавили слишком много.

Чтобы убедиться, что все установлено правильно, вам понадобится трамбовка, чтобы сделать поверхность более компактной и плоской. Основание поможет бетону схватиться и предотвратит его растрескивание.

Это еще один важный шаг, который нельзя пропускать. Бетонные формы — это в основном каркасы, построенные вокруг области, где вы собираетесь заливать бетон. Они необходимы, потому что сохраняют форму вашего будущего патио, пока цемент схватывается. Бетонные формы также помогут усилить прочность и жесткость вашего внутреннего дворика, поэтому при их строительстве лучше всего использовать прочные материалы.

Затем необходимо выровнять бетонные формы, чтобы поверхность была однородной, особенно если вы заливаете бетон в месте, где он уже имеет уклон. Этот шаг также необходим для того, чтобы ваш внутренний дворик был ровным и ровным.

Если вы собираетесь делать это вручную, в этом шаге нет необходимости, потому что ни одна машина не превзойдет человеческие руки, когда дело касается точности. Однако нельзя отрицать, что миксер значительно облегчит вашу работу.

Итак, если вы решили использовать бетономешалку, то вам нужно будет присоединить устройство подачи воды миксера, чтобы снабжать его достаточным количеством воды. Затем вы должны следовать инструкциям о том, сколько песка, универсального гравия и цементного порошка вам придется засыпать в миксер.

Миксер сделает свою работу, пока вы будете управлять им с помощью ряда рычагов. В ожидании готовности бетонной смеси вы должны подготовить фактическое место, где вы собираетесь заливать бетон.

Самое главное, есть вероятность, что вам понадобится система опалубки с фанерным листом поверх нее. Фанера будет использоваться в качестве основы для заливки бетона в нужные места.

Хотя разделение области плиты может показаться необязательным, это один из шагов, который значительно облегчит вашу работу. Вам нужно использовать лом и несколько деревянных досок, чтобы сделать трещины в бетоне, который вы будете заливать. Если вы хотите, вы также можете использовать стальные стержни и болты, чтобы убедиться, что они остаются на месте. После того, как вы закончили делать перегородки на вашей плите, наконец, пришло время залить бетонную смесь.

Теперь пришло время равномерно залить влажный бетон в ранее сделанные трещины. Вам понадобится большой контейнер для этого, как минимум на 50 галлонов. Также можно использовать цементовоз, но если вы работаете над небольшим проектом, скорее всего, у вас нет доступа к такому оборудованию.

Убедитесь, что бетон, который вы заливаете, правильно перемешан в соответствии с инструкциями производителя. Любое неправильное движение с бетонной смесью, и вы рискуете получить несколько трещин в конечном продукте. Кроме того, вы должны залить все до того, как бетон затвердеет, чтобы облегчить вашу работу и предотвратить растрескивание.

Шаг 9. Выравнивание бетона стяжкой

Чтобы получить гладкую поверхность и удалить лишний бетон, вам понадобится стяжка. По сути, это просто большой плоский кусок железа с прикрепленной ручкой, чтобы помочь вам выровнять бетонную смесь, прежде чем она высохнет и затвердеет.

Для этого вам нужно провести стяжку или кусок пиломатериала вперед и назад по поверхности свежего бетона. На самом деле вам не нужно несколько проходов, так как трех или четырех проходов будет достаточно для получения гладкой поверхности. Не беспокойтесь о том, чтобы сделать его идеально гладким, особенно если вы планируете выложить собственный узор из кирпичей или добавить несколько декоративных камней. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы получить достаточно ровный верхний слой, который будет достаточно плоским, чтобы его можно было проехать позже.

Дайте время высохнуть мокрой бетонной плите. Это будет зависеть от конкретной смеси бетона и добавок, которые вы использовали, но обычно для обеспечения надлежащего отверждения требуется не менее пары дней.

Подождите, пока он полностью высохнет и станет твердым на ощупь, прежде чем двигаться вперед. В этот момент вы действительно будете точно знать, достаточно ли хорошо получилась ваша работа с плитой, чтобы можно было безопасно проехать. Если какие-то участки не прокрашены должным образом или прокрашены слишком тонко, это будет заметно на этом этапе.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, вы также можете выполнить последние работы по установке исправлений или очистке. Но вы должны убедиться, что вся поверхностная вода исчезла, прежде чем делать что-либо еще.

Лучшее время для заливки бетонной плиты – летние месяцы, поскольку погода очень сухая и способствует быстрому отверждению.