Как закрепить опалубку для армопояса: Опалубка армопояса на газобетон, виды

Содержание

Опалубка армопояса на газобетон, виды

Армопояс является важной частью строения из газобетона, так как он создает жесткость стен, и равномерно распределяет нагрузки от вышестоящих перекрытий, блоков и крыши.

Армопояс должен быть кольцевым(непрерывным), то есть, располагаться по всем несущим стенам, опалубка соответственно тоже должна быть неразрывной, а сам бетон должен заливаться за один раз.

Опалубка под армопояс должна быть максимально ровной по всем плоскостям, ведь чем она ровней, тем меньше усилий вы потратите на выравнивание в будущем.

Варианты опалубки для армопояса

Существуют варианты съемной и несъемной опалубки:

  • Полностью деревянная.
  • Деревянная с внутренней стороны.
  • Несъемная из газобетона.

Чтобы определиться с требуемой опалубкой, нужно учитывать толщину стены и назначение армопояса. Ведь межэтажный и подкрышный армопоясы несколько отличаются. Под перекрытия нужен более прочный и широкий армопояс, а под мауэрлат сгодится армопояс тоньше.

К примеру, если у вас толщина стены всего 200 мм, то 50 мм будет занимать утеплитель, остается всего 150 мм, из них еще 50 мм на защитный слой бетона для арматуры, в итоге остается всего 100 мм. Для армопояса под мауэрлат этого достаточно, но для перекрытий –маловато. Как итог мы имеем, что в данном случае нам подходит только съемная деревянная опалубка.

Стяжка опалубки шпильками

Одним из вариантов съемной опалубки являются плиты OSB, усиленные деревянными брусками, а также шпильками. После выравнивания опалубки высверливаются отверстия в OSB, ставятся пластиковые трубочки на всю ширину опалубки, и вставляются шпильки, которые далее затягиваются гайками с шайбами.

Шпильки должны располагаться в нижней части опалубки, ведь жидкий бетон создает максимальное давление именно внизу, и шпилька предотвращает выдавливание опалубки. После заливки бетоном и его затвердения, шпильку вытаскивают, трубочку подрезают и заполняют монтажной пеной.

Такой вариант опалубок является очень надежным, но трудоемким. Для большинства случаев хватит деревянных подпорок.

Опалубка из газобетона и OSB

Если толщина газобетонной стены 300 мм, то тут уже можно использовать несъемную или частично несъемную опалубку в виде тонких 100мм блоков из газобетона.

  1. Выкладываете с внешней стороны на клей тонкие блоки из газобетона.
  2. Крепите утеплитель к газобетону на саморезы.
  3. Вяжете арматурный каркас, прямо на месте.
  4. Внутреннюю часть закрываете деревянной опалубкой(OSB). 

Так как газобетонная опалубка является теплой, то в качестве утеплителя можно положить не 50 мм ЭППС, а всего 30 мм. В итоге, для железобетонного армопояса останется 170 мм, чего вполне хватит для опирания плит перекрытия и деревянных балок.

Подробно про возведение такой опалубки смотрите в видеоролике от Константина, в котором он делал опалубку под железобетонные плиты перекрытия, а также под мауэрлат

Несъемная опалубка из газобетона

Вариант с полностью несъемной опалубкой очень удобен для армопояса под мауэрлат. В качестве несъемной опалубки можно использовать готовые U-блоки, или же выкладывать тонкие блоки с обеих сторон от армопояса.

Более подробно про такой вариант опалубки смотрите в видео.

Как сделать опалубку для армопояса

Брус вместо армопояса если стены из шлакоблока. Делаем армопояс в доме из газобетона. Для чего предназначен опорный каркас

После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков), следующей важной операцией обычно идет заливка армированного пояса. Особую важность этот элемент общей конструкции приобретает при строительстве домов из газосиликатных блоков – подобная верхняя обвязка нужна и для придания жёсткости всей «коробке», и для крепления мауэрлата, то есть в качестве своеобразного «ленточного фундамента» для последующего монтажа крыши.

Случается, что ведущие самостоятельное строительство хозяева участков, пытаясь сэкономить на всем, ищут способы, как можно обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата прямо на блочную или кирпичную кладку. И хотя, да, такие методы теоретически существуют, назвать их абсолютно надежными – очень сложно. Поэтому – добрый совет: никогда не отказываться от армированного пояса, тем более, что в ряде случаев он и не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

А чтобы оценить масштаб предстоящей работы, используйте калькулятор количества бетона для заливки армопояса – он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходным ингредиентам для его самостоятельного приготовления.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Некоторые пояснения по проведению расчетов будут приведены ниже.

Армопояс — это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши.

Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда.

Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как мы описывали здесь. Сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок — деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:


Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата


Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

  • если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
  • если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

  • самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
  • следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;


  • еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
  • верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.


Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.


Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

  • для сборки используют доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна составлять 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
  • первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
  • для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;


  • последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

Любое без исключения сооружение, выполненное из каких-либо блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений – вспучивание почвы, осадка здания, другое движение грунта. К тому же усиленные ветра, а также дожди тоже могут оказывать влияние на целостность всего здания. Именно для исключения различных подвижек здания поверх стен и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как еще иногда он называется сейсмопояс, дает возможность улучшать прочность всего дома, а также позволяет предотвращать растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Помимо этого, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки от находящейся над ним кровли или бетонных перекрытий.

Обращаем внимание! Даже если в доме перекрытия обустраиваются из дерева необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет делать ли армопояс или нет. В любом случае пояс должен замыкать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный армопояс обладает двумя стандартными элементами – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором она находится. В общем-то все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения своих особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм. Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои .

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка . Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “ “.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Простой монтаж опалубки для армопояса из OSB-листов без помощников | Блог самостройщика

Армопояс – необходимый элемент конструкции в стенах дома, в котором есть межэтажные перекрытия. Необходимо распределить нагрузку от стропил. А в случае плитных перекрытий – он строго необходим.

На тех стенах, где будут опираться плиты перекрытий решил с внутренней стороны смонтировать съемную опалубку из OSB-листов (их легко монтировать одному в отличии от досок). А по краям от плит – армопояс будет залит в несъемную опалубку из U-блоков газобетона (склеенные из нарезанных по 5 см).

Ширина армопояса на стенах, где будут опираться плиты – 25 см (высота всего армопояса – 20 см). В боковых частях и на внутренних стенах армопяс шириной 20 см.

Армопояс, высотой менее 15 см не рекомендуют делать – перестает работать по своему назначению.

Для съемной опалубки приобретал семь OSB-листов. В магазине (на открытом складе) их распилили на листы по 80 см шириной. Пример цен:

На месте их еще располовинил по 40 см.

Смонтированная опалубка

Смонтированная опалубка

Все стены первого этажа (кроме одной) – несущие. OSB-листы прикручивал к газобетону на длинные саморезы 92 мм – по 8 штук на лист в два ряда. Главное, их не провернуть в газобетоне. Поэтому дрель не годится (слишком высокие обороты). Прикручивать нужно аккумуляторным шуруповертом для контроля усилия.

Вверху и по углам щиты стягивал брусками. Швы между OSB-листами усиливал отрезками доски 25 мм. В идеале, на один лист нужно два поперечных бруска (плюс бруски в местах швов). И углы стягивайте надежнее. Я это не продумал, понадеялся на надежность OSB и кое-где листы отклонились от прямой линии на 1 см. Не критично. При заливке опалубку нигде не вырвало из газобетона.

OSB-листы монтировал сразу по уровню. Для этого натянул капроновую нить-причалку от угла до угла. А бетон потом заливал вровень с кромкой листов. На первых фотографиях показана эта нить.

Над террасой будет крыша (или балкон). Для фиксации балки к стене просверлил наружную часть опалубки из 100 мм газобетона и вставил шпильки. Внутри накрутил гайки — точно не вырвет.

Про армокаркас ранее писал – арматура диаметром 10 мм. Квадрат рамки примерно 16х16 мм. Рамки из 6 мм гладкой арматуры установлены через каждые 40 мм.

Кто-то скажет, что опалубка из OSB-листов – дороже, чем из доски. Но надо учитывать, что опалубку из доски 50 мм одному монтировать очень тяжело. Я бы сказал – невозможно. Потом доски намокнут, могут при высыхании изогнуться и будут в бетоне. Для дальнейшего использования их нужно очистить, сложить штабелем и прижать.

OSB-листы достаточно влагостойкие и прочные. Легкий монтаж и демонтаж опалубки одним человеком. И самое главное – это многоразовая опалубка, которая пригодится для заливки террасы, крыльца, балкона и лестницы. Занимает мало место при хранении.

***

Фотографии автора (с)

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

Выбор и монтаж опалубки для армопояса своими руками. Армирующий кирпичный пояс Нужен ли пояс для шлакоблоков пристрой

Устройство армопояса увеличивает прочность несущих стен и сопротивление всего строения различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмическим колебаниям и температурным перепадам.

Устройство армопояса фото

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс – это монолитная железобетонная конструкция. Пояс имеет кольцевой контур, устраивается на стенах, и не имеет разрывов (промежутков) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинают с устройства опалубки. Наиболее доступный опалубочный материал — доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Поверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжек — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно задействовать другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а U-образные блоки из газобетона. Лотковые блоки укладываются той же ширины, что и стена, и имеют внутри полость для закладки связанного арматурного каркаса и бетона. Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно устраивать по наружным стенам, ведь боковые стенки U-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостаток лотковых блоков — высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетом. Обычно ширина пояса равняется ширине стены, 30-50см. Так как опирание сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике — 150-200см), то исходя из этого, ширину пояса можно принять меньшего размера. Рекомендуемая высота армопояса — 30см.

В коттеджах, где планируется создать легкие перекрытия, допускается установка в поясе плоского каркаса. Каркас-лесенка готовится прямо на стене, непосредственно в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стены 3 стержня) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными прутьями. Шаг прутьев 50 см. Армопояс под плиты перекрытия этажа несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас изготавливают объемный из 4-х или 6-ти продольных арматурных стержней и перевязывают поперечными хомутами из проволоки.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпича или бетонных сколов. Следует заметить, что устраивается армопояс на газобетон не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты могут соединяться вязальной проволокой, то по углам строения и в местах разветвления каркаса на внутренние несущие стены, соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется на сварке. Каркас по уровню выставляется строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции крыши, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под крышу обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он выполнятся аналогично процедуре устройства монолитного пояса под перекрытие. Армопояс под мауэрлат служит и для распределения нагрузки на всю поверхность стены, и для закладки в нем крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как залить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на финальном этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Армопояс для газобетона из кирпича

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича. Он представляет собой обычную кладку из полнотелого кирпича, усиленную арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используют цемнтно-песчанный в соотношении 1:4. Высота пояса из кирпича принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но, может быть, и уже. Безусловно, армопояс из кирпича нельзя назвать равнозначным по прочностным характеристикам ж/б поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения вспомогательных объектов и хозпостроек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и дабы избежать образования на нем конденсата, необходимо выполнить утепление армопояса. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее наружной грани. Важно выдержать минимальную ширину армированного пояса, равную 20 см. для бетона и 25 см для кирпича. Получившиеся продольные ниши заполняются теплоизолирующим материалом, в качестве которых выступают перегородочные газобетонные блоки, уложенные на ложок (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс наделяет строительные конструкции дома из газобетонных блоков повышенной прочностью. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, длительного и счастливого проживания в новом доме.

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Он не позволяет «накапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно распределяет их. Благодаря ему усадка нового дома, пучение почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.

Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, усиленную продольными металлическими стержнями либо сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки приходится весьма кстати, если основной материал стен не обладает устойчивостью к деформациям. Изделия вроде газобетона даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «по живому».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая основную нагрузку на себя, и не позволяя легким стенам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неодинаковых по величине усилий. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозпостроек и домов малой этажности. Он успешно будет противостоять неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседанию или неравномерному пучению грунта), но при этом его куда проще изготовить своими руками – без спешки и необходимости переработать за раз приличный объем раствора.

Еще одна из функций, которую может выполнять армированный пояс – крепление других элементов постройки к коробке на анкера, если стеновой материал сам не способен их удержать. Это общий недостаток всех ячеистых бетонов и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним не пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кирпичную кладку в любом случае придется.

Неплохо себя показывает двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. Сезонные подвижки грунта в этом случае не смогут «играть» опорами, ведь те фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса, он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк – укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят – слишком ответственный участок.
  2. Цоколь – это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется в строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и также изготавливается из ЖБ. Хотя достаточно распространенным вариантом является кладка из кирпича, выполняющая функции несъемной опалубки под последующую заливку.
  3. Разгрузка – промежуточный армопояс под плиты перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучшим способом является именно кирпич.
  4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, которые плохо воспринимают точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкерования. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединен раствором, и фермой крыши, укрепленной через мауэрлатный брус.

Особенности укладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой в 4-7 рядов и в ширину укрепляемой стены. Армирование обязательно выполняется в каждом горизонтальном шве с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением швов в 1/3 длины;
  • с тычковой перевязкой в каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри – металлические резьбовые шпильки диаметром 12-16 мм. Устанавливаются они с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна оказаться вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Впрочем, многие строители советуют сразу вмуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхности кладки расстилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и надстройку из кирпича от скапливания конденсирующейся влаги. Дальше намечается и просверливается в нужных точках мауэрлат, нанизывается на выпуски шпилек и фиксируется на поясе армирования гайками под широкие шайбы.

Поскольку керамика обладает большей теплопроводностью, чем основной стеновой материал, она превращается в некое подобие мостика холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича. Для этого со стороны помещений выводят тонкую перегородку из ГБ, как бы пряча армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно теплоизолировать.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, его достаточно выложить по периметру коробки дома. Однако применение плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрыть рядами кирпича и среднюю несущую стену. Здесь газобетон также может испытывать нагрузки, так что жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки нельзя. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы она начнет разрушаться. Пояс в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощной прослойки из полнотелого кирпича можно, только когда перекрытие выполняется из дерева – здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд с помощью раствора сажают непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), укладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чекушками».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
  • Третий ряд кирпича – тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертками, либо кусками минваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на который размещается пояс под плиты перекрытия, в штробах обязательно должна быть проложена арматура. Это добавит всей конструкции жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, раз появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным способом для стен из кирпича – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

  • если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
  • если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

  • самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
  • следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;


  • еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
  • верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.


Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.


Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

  • для сборки используют доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна составлять 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
  • первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
  • для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;


  • последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

В данной статье мы разберемся, зачем нужен армопояс на газобетоне. Будут детально рассмотрены основные требования к данному конструкционному элементу, также вы узнаете, как правильно сделать армопояс для газобетона собственными силами.

Армопояс для газобетона – это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока данный пояс является необходимым элементом, который значительно улучшает прочностные характеристики всего здания.

Для того чтобы армирующий пояс не являлся слабым звеном дома в плане теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом от ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина пояса должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояса свободное пространство заполняется утеплителями, и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Приведем и отзывы строителей, специализирующихся на возведении домов из вспененного бетона, которые помогут вам составить полную картину об необходимости обустройства армирующего каркаса для керамзитобетонных блоков :

Игорь, 49 лет, Москва:

Уже на протяжении семи лет моя бригада использует в качестве основного строительного материала пенобетон, от клиентов слышал исключительно положительные отзывы о нашей работе.

Количество поклонников у данного материала, с момента его появление на отечественном рынке, выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливаем в каждом возведенном нами доме.

Я считаю, что армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей о том, что прочности блоков и так достаточно для монтажа любых перекрытий, не соответствуют реальности. Как по мне, лучше лишний раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков . Армокаркас устанавливаем в обязательном порядке, особенно для висячих стропил и чтобы закрепить перекрытия из бетонных плит. Недавно строил у себя на дачном участке хозяйственное помещение для домашней птицы, в качестве стройматериала использовал шлакоблок.

На нем обустроил армокаркас из кирпича, поскольку уверен, что «доктор прописал» его закрепить всем зданиям из стройматериалов на основе вспененного бетона.

2.3 Обустройство армопояса своими руками (видео)

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Простой и удобный монтаж опалубки для армопояса из листов ОСБ без помощников

Армопояс – необходимый конструктивный элемент в стенах дома, в котором есть перекрытия. Необходимо распределить нагрузку от стропил. А в случае плитных перекрытий строго необходимо.

На стены, куда будут опираться плиты перекрытия, решил смонтировать изнутри съемную опалубку из листов ОСП (их легко монтировать в одиночку, в отличие от досок). А по краям плит армопояс будет залит в несъемную опалубку из U-блоков из газобетона (вклеенных из выреза на 5 см).

Ширина армопояса на стенах, куда будут опираться плиты, 25 см (высота всего армопояса 20 см). Армопиас шириной 20 см в боковых частях и на внутренних стенках.

Армопояс, высотой менее 15 см делать не рекомендуется — он перестает работать по назначению.

Купил семь листов ОСП для съемной опалубки.В магазине (на открытом складе) их разрезали на листы шириной 80 см. По месту разрезала их пополам на 40 см.

Все стены первого этажа (кроме одной) несущие. Листы OSB прикручивались к газобетону длинными саморезами 92 мм – по 8 штук на лист в два ряда. Главное не провернуть их в газобетон. Поэтому дрель не подходит (слишком высокие обороты). Его необходимо ввинтить аккумуляторной отверткой, чтобы контролировать усилие.

Вверху и по углам щиты стянуты брусками.Швы между листами OSB были усилены 25-миллиметровыми кусками плиты. В идеале нужно две поперечные планки на лист (плюс планки по швам). И затяните уголки покрепче. Я не продумал, надеялся на надежность ОСБ, а местами листы отклонились от прямой на 1 см. Не критично. При заливке ни разу не выдергивали опалубку из газобетона.

Листы OSB монтировал сразу по уровню. Для этого я натянул нейлоновую швартовную нить из угла в угол.А потом заливали бетон вровень с краем листов. Первые фото показывают эту тему.

Над террасой будет крыша (или балкон). Для крепления балки к стене просверлил наружную часть опалубки из 100 мм газобетона и вставил штифты. Вкрутил гайки внутрь — точно не вырвет.

Про армокаркас я писал ранее — арматура диаметром 10 мм. Квадрат рамки примерно 16х16 мм. Каркасы из гладкой арматуры 6 мм устанавливаются через каждые 40 мм.

Кто-то скажет, что опалубка из листов ОСБ дороже, чем из доски. Но надо учитывать, что смонтировать опалубку из 50-мм доски очень сложно в одиночку. Я бы сказал, что это невозможно. Тогда доски намокнут, могут прогнуться при высыхании и будут в бетоне. Для дальнейшего использования их нужно очистить, сложить и отжать.

Листы OSB

достаточно влагоустойчивы и долговечны. Легкий монтаж и демонтаж опалубки одним человеком.А самое главное – это многоразовая опалубка, которая пригодится для заливки террасы, веранды, балкона и лестницы. Занимает мало места для хранения.

***

Фото автора (с)

Подпишитесь на канал, добавьте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

Как сделать опалубку для армопояса. Усиленная рама

Любое без исключения сооружение из любых блочных материалов будет постоянно подвергаться природным явлениям — вздутию грунта, осадке зданий и прочим подвижкам грунта.Кроме того, усилившиеся ветры, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных движений здания по стенам и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмопояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если правильно сделать армопояс, то позволяет равномерно распределять нагрузки от кровли или бетонных перекрытий над ней.

Внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, делать армопояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стенки.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный армопояс имеет два стандартных элемента – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа того, как изготавливается армированный пояс, разобьем технологию изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что мы дадим определенные указания по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что в верхней части стены должны быть установлены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции на 1-1.5 метаинтервалов. Сегменты устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные прутья привязывают вязальной проволокой к вертикально установленным штырям. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2.5-3 см. Для перемычек нужно использовать армирующие отрезки.

Аналогично задаются вертикальные сегменты. К ним позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться так же и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. Из этих размеров необходимо определить длину вертикальных отрезков.К вертикальным сегментам снова крепятся стержни продольной арматуры, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных стержней.

Опалубка

На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборную опалубку из досок. Самым оптимальным вариантом станет разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов.В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая, после застывания залитого раствора, будет сниматься. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то с лицевой стороны можно поставить несъемную опалубку из полистирола, которая впоследствии станет одним из элементов утепляющего слоя.С внутренней стороны можно положить обычную доску или ОСБ, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего не скажешь о работе с пенобетоном, который имеет свои.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей армопоясной опалубки. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого по верхнему краю опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть проволокой.Для фиксации проволокой необходимо просверлить в досках отверстия и продеть проволоку, которая стянет две части конструкции. После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением подъема бетона внутри опалубки поверх стены.Но этот вопрос легко решается при заказе. Фирмы, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку заливаемого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если варить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка … Бетонную смесь лучше приготовить погуще, потому что она не будет слишком сильно мять опалубку. Однако у такого решения есть свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеале для этого используется глубинный вибратор, но он не часто встречается в бытовом строительстве. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, которым тщательно обжимается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – контроль затвердевания бетона.Сразу после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно снять (съемную). Кстати, советуем прочитать статью « «.

На этом, в общем-то, все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал. Таким образом, вы сможете защитить основание своей крыши от поступающей влаги со стен.

В частных жилых домах из блочных материалов для обеспечения дополнительной защиты от смещения и деформации несущих стен и элементов конструкций предусмотрено устройство армопояса.

Аналогичная железобетонная конструкция, возведенная по периметру дома.

Позволяет снизить и перераспределить нагрузки на стены и фундамент, возникающие в результате сейсмической активности, влияния ветра, нагрузок от внутренних конструктивных элементов дома. Но чтобы правильно сделать такой узел конструкции, потребуется смонтировать надежную опалубку.

Обычно состоит из панелей из дерева или фанеры для придания бетону необходимых размеров и формы.

Может быть вертикальным — колонны и опоры — и горизонтальным.Для изготовления армопояса необходима горизонтальная опалубка.

Основные требования к такой конструкции следующие:

  • Прочность;
  • Жесткость;
  • Водонепроницаемый;
  • Легко устанавливается и снимается;
  • Возможность вторичного использования;
  • Небольшая цена.

При возведении здания армирующий пояс делается несколько раз. Это число зависит от того, сколько этажей в доме, каков материал стен и полов. Основной несущий армопояс заливается на этапе возведения фундамента. Безопасность здания зависит от того, насколько качественно оно выполнено.

Второй ремень устанавливается на блоки или основание. Далее армопояса монтируют поэтажно до самой крыши, укладывая поверх них плиты перекрытий.

Монтировать опалубку необходимо сразу по периметру ленточной отливки. Если такой возможности нет, то сначала положите ее на углы и стыки стен. Для получения более гладкой поверхности доски покрывают полиэтиленом.

Выбор материала

Прежде чем монтировать опалубку под армопояс, необходимо выбрать подходящий материал… Это может быть:

  • Металл;
  • Древесина;
  • Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
  • Комбинации различных материалов.

Вариант крепления на стене зависит от используемого материала. Элементы опалубки для армирующего пояса чаще всего изготавливают из строганной обрезной доски толщиной не менее 25 мм и шириной 150-200 мм.

Применение более широких досок нецелесообразно, они деформируются от влаги, и армопояс получится неровным. Доски монтируются в щиты, нижний из которых называется палубой.

Высота армопояса

Высота типового армопояса составляет 300 мм, а его ширина соответствует толщине стены или фундаментной плиты. Для сборки опалубки необходимо запастись строганной доской.

Гвозди забивают с изнанки, сшивая доски насквозь, и загибают с другой стороны.Доски соединяются брусками или обрезными досками.

Крепление деревянной опалубки

Экономичная временная конструкция может быть собрана из досок по следующему технологическому приему:

  • Нижняя часть — стартовая доска — крепится к стенам по периметру здания с обеих сторон. Обычно он фиксируется винтами.
  • Последующие щиты опалубки укладывают над первыми и забивают в щиты с помощью обрезков бруса или досок.Прежде чем крепить доски, нужно убедиться, что они стоят вертикально.
  • В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без зазоров с высотой боковины 300 мм.

Необходимую жесткость опалубке придают вертикально упакованные обрезки досок. Их крепят снаружи через каждые 700 мм. Между параллельными досками необходимо установить проволочные стяжки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные преграды.

Завершающей частью установки является проверка качества установки. Убедитесь, что конструкция достаточно прочная, чтобы не разрушиться под давлением бетона. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел криво.

Осмотрите форму конструкции на наличие щелей, это поможет предотвратить протечки бетона.

Небольшие трещины заделывают паклей или пенополиуретаном, шириной более 10 мм забивают накладной рейкой.

Опалубка армопояса крепится к кирпичной или пеноблочной стене с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стене сверлятся отверстия с шагом 70–100 см, в которые устанавливаются дюбели, затем щиты плотно прижимаются к стене саморезами.

Установка на фундаментные блоки несколько сложнее. Ширина такого блока 600 мм, бетонного раствора потребуется гораздо больше, чем на стеновой армопояс. Делается такая конструкция из доски толщиной 35–40 мм.Это должно быть закреплено по-другому. Боковины стягиваются шпильками и гайками через просверленные в панелях отверстия.

На шпильки надеваются обрезные трубы длиной по ширине опалубки. Подойдет любая, главное, чтобы шпилька без проблем двигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним креплением щитков. Верх скреплен стержнями. После застывания бетона опалубку снимают. Сначала снимаются верхняя, а затем нижняя обоймы, и демонтируются щитки.Шпильки аккуратно снимаются с труб. Затем трубы герметизируют раствором или запенивают монтажной пеной.

Если шпилек нет, их можно заменить. деревянные бруски, установленные внутрь опалубки и закрепленные к панелям саморезами. После демонтажа брусья остаются в бетоне.

Установка несъемной опалубки

Самый простой вариант для самостоятельного возведения армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать бетонную конструкцию.

Аппликация помогает избавиться от мостиков холода, которые непременно возникают в незащищенном железобетонном поясе.

Опалубочные блоки выпускаются разных размеров и форм, что способствует быстрому и простому монтажу армопояса необходимого размера. Для простоты на них устанавливаются пазогребневые замки, это еще больше упрощает работу.

Изготовление арматурного каркаса

Дальнейшее устройство армопояса заключается в укладке арматурного каркаса.Для армирования применяют стальные стержни сечением от 8 мм и более. Их скрепляют между собой проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

Через каждые 50 см стержни скрепляются кольцом из мягкой стальной проволоки.

Заливка бетона

Бетон можно подавать в опалубку из лотка смесителя или непосредственно из бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с добавками, повышающими проницаемость. Но этот вариант дороже.

Можно сэкономить и сделать желоб, по которому бетон будет подаваться самостоятельно. Или используйте звонок. Заливается цементный раствор, затем в нужном месте открывается сливное отверстие, и смесь уходит в опалубку. Он должен быть правильно выровнен.

Во время заливки из бетонной смеси необходимо удалять пузырьки воздуха — они ускоряют разрушение конструкции.

Обычно это делается с помощью глубинных вибраторов. Если установлена ​​несъемная опалубка, их использование нежелательно.

Посмотреть видео:

Борта съемной опалубки снимают через пару дней, а настил — через три дня, чтобы бетон лучше схватился. Чистую и высушенную структуру можно использовать заново.

В этой статье мы разберемся, зачем нужен армопояс на газобетон. Основные требования к этому элементу конструкции будут подробно рассмотрены, а также вы узнаете, как правильно сделать армопояс для газобетона самостоятельно.

Армопояс для газобетона – это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В газоблочных домах этот пояс является необходимым элементом, значительно улучшающим прочностные характеристики всего здания.

Для того чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома в плане теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом от ее внутренней стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна быть 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояса свободное пространство заполняют утеплителем и закрывают подогнанным по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут вам составить полное представление о необходимости обустройства армирующего каркаса для керамзитобетонных блоков:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет мой коллектив использует в качестве основного строительного материала пенобетон, я слышал исключительно положительные отзывы от клиентов о нашей работе.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Мы устанавливаем армопояса на газобетон в каждый построенный нами дом.

Я считаю, что для пенобетона обязательно необходим армированный каркас, а заявления производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше лишний раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, г. Ростов:

Строим дома из газоблоков. Каркас арматуры должен быть установлен в обязательном порядке, особенно для висячих стропил и для крепления бетонных плит. Недавно построил на своем дачном участке подсобное помещение для домашней птицы, в качестве строительного материала использовал шлакоблок.

Устроил на нем кирпичный арматурный каркас, т. к. уверен, что «врач прописал» его крепить ко всем постройкам из стройматериалов на основе пенобетона.

2.3 Обустройство армопояса своими руками (видео)

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструктивной арматуры меньшего диаметра (каркас — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы сгибания арматуры и другие нюансы армопояса.

Каркас арматуры необходим для фиксации рабочей арматуры в правильном положении.То есть два-три стержня арматуры внизу армопояса, и два стержня сверху.

Для каркаса вполне подойдет арматура диаметром 6 мм; можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто рамка имеет размер лица около 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим образом.

Берем доску (толщина 20-50 мм. Ширина 200 мм.), чертим квадрат, например, 150 на 150 мм, сверлим отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы 10-мм фитинги плотно прилегали. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, через отверстия в доске вбейте в землю четыре арматурных стержня. Шаблон для складывания рамок готов.Арматуру удобнее согнуть вдоль каркаса трубой. Для такого каркаса заготовки арматуры должны быть длиной около 600 мм.

Армопояс рабочая арматура

Рабочая арматура — толстая ребристая проволока диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами необходимо усилить дополнительным нижним стержнем арматуры.

Рабочая арматура должна находиться внутри рамы, и привязываться к рамам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высота армопояса изготавливается от 200 до 300 мм.
  2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
  3. Нахлест арматуры должен быть 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перехлестов.
  5. Не забудьте про бетонное покрытие, которое должно быть 40 мм со всех сторон.

Обязательно согните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные хомуты арматуры, см. схему ниже. Арматуру удобно сгибать с помощью длинной трубы.

Схемы армирования для армопояса

Также стоит отметить, что армокаркас лучше монтировать в месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, можно воспользоваться следующим методом: взять перфоратор и постучать по арматуре в ударном режиме, бетон уплотнится и выйдут пузырьки воздуха.

Армопояс представляет собой металлоконструкцию, изготовленную вручную из арматуры. Его назначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности под воздействием природных условий и при подвижках грунта.При строительстве дома монтируют несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Его заливают бетоном до его застывания.

Преимуществом данной опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и легкость демонтажа. Для зачистки потребуется снять крепления и убрать доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона он крепится с помощью дополнительных блоков или опалубки.Первый вариант проще, но дороже. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно построить ее поможет инструкция:

Схема разреза армопояса в опалубке для газоблока

  1. Доски высотой 30 см присверливаются к газобетонной стене.
  2. Прикрепите стяжки через каждые 50-70 см для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Уложите внутрь арматуру диаметром от 8 до 12 мм.Выбор зависит от расположения дома. Если на стены будет негативно воздействовать окружающая среда, то подойдут стержни максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
  4. Уложите арматуру на специальные звездочки, создающие активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Свяжите стержни проволокой.
  6. Залить бетоном, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона для крепления перекрытий устанавливаются шпильки.Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку армопояса для дома из газобетона в случае затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода.При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы выполнить работу своими руками правильно, нужно учесть несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из щитов, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • очищается и выравнивается поверхность досок, соприкасающихся с бетоном;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели изнутри покрыты пленкой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет гораздо проще;
  • многократное использование плат не допускается. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то при повторном использовании, скорее всего, разрушатся;
  • редко изготавливают несъемную конструкцию, чаще ее собирают из блоков пенополистирола, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на стержни;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубки. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для арматурного каркаса изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и долговечной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалам, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Бетонная опалубка | Аренда опалубки

Вертикальные опалубочные системы

Система малых стеновых панелей EcoAs: модульная система стеновой опалубки, предназначенная для небольших и средних бетонных проектов в жилом, коммерческом и легком промышленном секторах.

Легкие стальные панели могут быть установлены вручную всего одним рабочим — нет необходимости в использовании крана или затрат на него. Он позволяет экономить время и трудозатраты при заливке бетона и особенно хорошо подходит для использования на нестандартных планировках и сложных небольших конструкциях.

Подходит для заливки ограниченного доступа, фундаментов, лифтовых шахт, бетонных балок и лестничных клеток; стены (2,4 м или меньше) и бассейны.

Система больших стеновых панелей Mammut 350: ведущая система опалубки для архитектурной отделки в гражданском, коммерческом и жилом строительстве.

Базовая панель покрывает две разные высоты пола: 3,5 м и 2,5 м и может использоваться как горизонтально, так и вертикально. Одна панель обеспечивает формообразующую поверхность площадью 8,75 м².

Подходящие области применения включают в себя очень высокие стены и большие бетонные конструкции, быструю заливку текучего бетона и бетона SCC, а также инфраструктуру, электростанции и гидротехнические сооружения.

 

CaroFalt Формы колонн:  Эта система быстро собирается, защелкивается и легко перемещается. Он состоит из четырех одинаковых панелей с шарнирными звеньями, которые собраны наподобие ветряной мельницы.Его можно использовать с треугольными полосами или без них для формирования острых или точно скошенных краев.

Подходящие области применения включают формирование колонн в строительстве.

 

 

 

 

 

 

 

STB Односторонняя система поддержки стен:  Эта система надежно и эффективно крепится к фундаменту или перекрытию, позволяя выполнять одностороннее формирование стен высотой до 12 м и более.

Подходит для бетонирования на камне или грунте, шпунтовых свай, подпорных стен подвалов, шахт и туннелей, подземных автостоянок, строительства подвалов коммерческих и жилых зданий или проектов тяжелого гражданского строительства.

 

 

Система изогнутых стеновых панелей с радиусом:   Современная система круглой стеновой опалубки для всех круглых стен радиусом от 2,5 м и выше.

Совместим с системой стеновой опалубки Mammut M350, панели соединяются друг с другом с помощью одного и того же монтажного замка MEVA и идеально подходят для архитектурного бетона в очистных сооружениях, стенах въезда или выезда с автостоянки, высотных зданий и архитектурных стен. .

 

Система подъема по рельсам MGC:   Эта система включает в себя вертикальную опалубку и платформы безопасности как единое целое. Он остается надежно прикрепленным к конструкции здания во время строительства и подъема, поэтому скорость ветра не влияет на процесс строительства. Сборка находится на уровне земли для повышения безопасности и скорости.

Подходит для многоэтажных проектов, стержней лестниц, стен жесткости, промышленного и гражданского строительства, высотных зданий, мостов и инфраструктурных проектов.

 

Системы горизонтальной опалубки

MevaDec Опалубка для перекрытий и фальшопалубка:   Система опалубки для перекрытий MevaDec идеально подходит для многоэтажного строительства, поскольку ее система быстрого снятия позволяет сократить время выполнения практически любого проекта.

Это эффективное, гибкое, устанавливаемое вручную решение для перекрытий, которое можно использовать независимо от крана. Подходит для любой плиты, может использоваться для многоуровневых полов, постоянной геометрии, многократного повторного использования, короткого времени цикла и коммерческого, жилого, высотного строительства и строительства с несколькими заливками.С MevaDec возможны трехдневные циклы.

 

Система деревянных балок h30:  Опалубочная балка MEVA h30 представляет собой спроектированную композитную деревянную балку, используемую для возведения бетонных плит, стен и колонн.

Используется для первичных и второстепенных балок в плитном строительстве, включая столовые и пролетные формы. Его можно использовать в качестве ригелей на стенах и колоннах, поддерживаемых солдатами Slimlite. Он подходит для всех коммерческих, жилых и гражданских инженерных приложений.

 

 

Алюминиевая балка Super A:   Алюминиевая балка Super A представляет собой легкую и прочную альтернативу традиционным деревянным или деревянным балкам.

Его можно использовать в опалубке, включая строительство бетонных плит, стен и колонн, а также основных и второстепенных балок в строительстве плит, включая столы и пролетные опалубки.

Его также можно использовать на стенах и колоннах, поддерживаемых солдатами Slimlite. Подходит для всех коммерческих, жилых и гражданских инженерных приложений.

 

Аксессуары для опалубки

Стойки Push Pull R: Стойки Push-Pull используются с соответствующими аксессуарами для поддержки и выравнивания опалубки в различных системах Sunbelt Rentals и их приложениях.

 

 

 

Slimlite Soldiers:   Slimlite Soldiers можно комбинировать для создания различных конструкций и конструировать любой желаемой длины.

Их можно использовать для крепления фасадов и усиленных подпорок, а также: традиционную стеновую опалубку со всеми типами ригелей, опорные рамы фасада, временные пешеходные мостики, фермы для пролетных проемов, фермы для обеспечения поддержки крыши с большим пролетом, ригели для опоры коффердама, сверхмощные башни и распорки, передвижные туннельные опалубки и передвижные портальные системы для работы с опалубкой стен или для обеспечения поддержки нависающей конструкции края настила на месте.

 

Средства защиты опалубки
  • Заглушки для арматурных стержней — прочные заглушки с фланцами, которые закрывают открытые опоры из арматуры и арматурные стержни.
  • Морозозащитное покрытие для бетона — используется для защиты бетонных плит на ранних стадиях от отрицательных температур, а также может использоваться летом для защиты от чрезмерной жары или влаги от ветра.
  • Временное защитное покрытие – идеально подходит для защиты объектов во время строительных работ.
  • Гессенский валик — можно использовать в качестве барьера от мороза.

Система стяжек для опалубки
  • Анкерный стержень, выполняющий роль связующего элемента в здании или другом сооружении.
  • Барашковые гайки — забивные барашковые гайки, используемые с пластинами ригеля для крепления стержня в опалубке.
  • Ригельные пластины — используются в опалубке с барашковой гайкой для передачи нагрузки.
  • Соединители стяжных стержней — используются для соединения стяжных стержней для обеспечения одинакового расстояния внутри соединителя.
  • Соединители для гидроизоляции — для использования в водоудерживающих конструкциях.
  • Залитый анкер – для заливки в бетон, с гвоздевой пластиной для крепления к опалубке.
  • Приварной анкер — кованый анкер, который можно приваривать к конструкционной стали и шпунтовым сваям.
  • Втулка поперечной рулевой тяги — используется в качестве съемной втулки поверх поперечной рулевой тяги, облегчает снятие, а также действует как прокладка для обеспечения правильной ширины.
  • Конусы стяжных втулок — используются на концах втулок стяжных тяг. Легко извлекается после снятия опалубки, чтобы образовать углубление со скошенной кромкой для заливки цементным раствором.
  • Пробки
  • Aquafix — широко используются в резервуарах и очистных сооружениях в качестве уплотнения там, где необходимо заполнение раствором.
  • Цемент для стяжек — вяжущий порошок, разработанный специально для закупорки отверстий для стяжек.

Крепления для опалубки

Пластиковые угловые галтели, лента для опалубки, пена для проверки цементного раствора, заглушки для опалубки, стальные регулируемые отбойники, пластиковые отбойники и экскалибуровые болты.

Химикаты для опалубки

MevaTrenn, распылители и формовочный воск.

Крюки для позиционирования на бетонной опалубке.

13 июля 1993 г.

Г-н Джеймс Д. Миллер
Директор по безопасности
J.E. Dunn Construction Company
929 Холмс
Канзас-Сити, Миссури 64106-2682

Уважаемый г-н Миллер:

Это ответ на ваше письмо от 13 мая, в котором вы просите Управление по охране труда и здоровья (OSHA) прокомментировать конструкцию и использование позиционирующего крюка на бетоне. Я прошу прощения за задержку с ответом на ваш запрос.

OSHA в настоящее время не имеет строительных стандартов, применимых к устройствам позиционирования. Как вы знаете, для решения этого типа оборудования OSHA выпустило Уведомление о предлагаемом нормотворчестве для подраздела M — Защита от падения 25 ноября 1986 г. (51 FR 42718). В уведомлении (копии соответствующих страниц прилагаются) было предложено требовать, чтобы соединительные узлы устройств позиционирования имели минимальную прочность на разрыв 5000 фунтов. Это правило было предназначено для обеспечения того, чтобы компонент устройства позиционирования, используемый в системе нательного ремня/привязи, обладал надлежащей способностью выдерживать большие ударные нагрузки.Это правило еще не доработано, и комментарии к протоколу указывают на то, что оборудование с меньшей грузоподъемностью (как минимум до двукратной потенциальной ударной нагрузки) должно быть разрешено, если оборудование четко обозначено или прикреплено к системе устройств позиционирования таким образом, что оно не может использоваться в системе нательных ремней/привязных ремней, где могут возникать большие нагрузки. Если ваше оборудование отвечает этому требованию, то оно будет соответствовать цели предлагаемого правила.

Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне или г-нуДейл Кавано из моих сотрудников по телефону (202) 219-8136.

С уважением,

Рой Ф. Гернэм, ЧП, эсквайр. Директор
Управление строительства и морского транспорта
Содействие соблюдению

13 мая 1993 г.

Mr. Roy Gurnaham
Директор по строительству
Соответствие USDOL/OSHA
200 Конституции Ave, NW
Washington, DC 20210

Уважаемый мистер Гурнахем!

Я обращаюсь к вам за помощью в определении того, соответствует ли позиционирующий крюк, используемый на бетонной опалубке, действующим стандартам OSHA.

Строительная отрасль сталкивается с уникальной проблемой модульных формовочных систем. Прорези в этих опалубочных панелях не позволяют использовать стандартный крюк, потому что отверстия слишком малы, чтобы пропустить крюк. Следовательно, в случае необходимости некоторые рабочие пытаются «изготовить» самодельные крючки для использования в качестве устройства позиционирования. Эта практика строго запрещена, но продолжает оставаться серьезной проблемой.

Для решения этой проблемы был разработан крюк, который можно было бы использовать специально для позиционирования на модульных опалубочных панелях.Крюк был испытан примерно на 4000 фунтов без сбоев. В нормальных условиях рабочий может упасть с высоты 18-24 дюймов при использовании крюка с цепным узлом.

Как подрядчик, мы стремимся обеспечить максимально безопасные условия труда для наших работников. Мы чувствуем, что нашли более безопасное устройство, чем то, что в настоящее время доступно на рынке.

Если этот крюк будет производиться, будет ли он соответствовать или превышать требования OSHA по прочности для устройств позиционирования? Мы будем очень признательны за ваше внимание к этому вопросу.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого крючка, звоните мне по телефону (816) 391-2546.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.