Как закрепить мауэрлат на шлакоблочной стене без армопояса: Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

• крепление анкерными болтами;
• крепление проволокой;
• крепление шпильками.

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

• Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
• Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: как установить и закрепить

Содержание

• Особенности крепления мауэрлата к кирпичной кладке
• Как установить мауэрлат на кирпичную стену
• Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене
• Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами
• Крепление мауэрлата к кирпичу проволокой
• Крепление мауэрлата к кирпичной стене скобами
• Крепление мауэрлата к стене из кирпича шпильками
• Советы и рекомендации
• Заключение

От того, насколько грамотно выполнено крепление мауэрлата к кирпичной стене, зависит прочность и устойчивость крыши. Нельзя крепить тяжелый деревянный каркас из стропил непосредственно к верхнему ряду кирпичей, в лучшем случае на поверхности появятся трещины, а в худшем кирпичная кладка просто рассыплется под ударами стропил. Узел крепления мауэрлата к кирпичной стене должен обеспечивать надежное удержание кровельных скатов, даже если выпадет двойная норма снега, или дуют запредельно сильные ветры.

Особенности крепления мауэрлата к кирпичной кладке

В строительной механике проектированию элементов крыши уделяют наиболее пристальное внимание. Сложнее элемента, чем стропильный каркас, в доме не существует, поэтому к подготовке и обустройству всех деталей, связанных с креплением его на кирпичных стенах, необходимо подходить максимально взвешенно:

• Во-первых, мауэрлат, или, по-другому, переходной брус от поверхности кирпичной стены к стропилам, необходимо крепить с максимальным запасом прочности. Неважно, какой из способов крепления мауэрлата к кирпичной стене будет выбран, каждая точка крепежа должна быть рассчитана на пятикратную перегрузку, прежде всего по давлению ветра;
• Во-вторых, мауэрлатный брус на кирпичных стенах нужен для того, чтобы скомпенсировать, выровнять и распределить нагрузки по всей поверхности коробки здания. Поэтому укладка мауэрлата на кирпичную стену выполняется с небольшим зазором, компенсирующим напряжения из-за колебаний влажности и температуры.

К сведению! Для мауэрлата используют только деревянные доски или брус. Делается это потому, что каркас крыши, стропила, распорки и подкосы также изготавливаются из строительной хвойной древесины.

Точки и методы крепежа древесины на кирпичной стене позволяют ей расширяться на считанные миллиметры, этого вполне достаточно, чтобы избежать выдавливания мауэрлатной доски. Благодаря такому решению мауэрлат кирпичного дома практически не испытывает усилий в горизонтальной плоскости, основная нагрузка направлена вертикально. Поэтому мауэрлатная прокладка на бетонных, каменных и бутовых стенах может быть намного меньше, чем для газобетонных или пеноблочных зданий. Обычно это тонкий брус, доска 50 мм или пакет из нескольких досок.

Как установить мауэрлат на кирпичную стену

Способ установки мауэрлата на кирпичную стену зависит от устройства верхнего ряда коробки. Традиционно верхняя кромка кладки заканчивается по двум схемам:

• Выкладывается плоская горизонтальная поверхность из кирпича, на которой достаточно просто можно закрепить мауэрлат и стропильные балки любого размера, ограничений по ширине опоры нет;
• Горизонтальная поверхность может выполняться уступом, который и используется для устройства мауэрлата к кирпичной стене.

Это наиболее сложный, но и одновременно самый надежный и прочный тип крепления. Мауэрлат получает дополнительную опорную поверхность на кирпичном бортике, соответственно, количество точек крепления может быть уменьшено вдвое.

Кроме того, наличие дополнительного ряда кирпичной кладки существенно уменьшает эффект от мостиков холода и препятствует попаданию дождевой воды под гидроизоляцию стен. Решение оказалось настолько удачным, что подобные варианты армопояса из кирпича под мауэрлат часто используют на бетонных и шлакоблочных типах стен. Разумеется, перед тем как крепить мауэрлат, нужно будет уложить гидроизоляцию на кирпичную поверхность.

Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене

Выбор конкретного способа крепления мауэрлата к кирпичному основанию определяется конструкцией крыши и способом устройства стропильной системы здания. Обычно используется следующее правило: чем длиннее стены здания, тем большей подвижностью должна обладать система крепления.

Например, для небольшого шлакоблочного сарайчика или баньки размером 3х4 м мауэрлат на стенах можно крепить достаточно жестко, парусность крыши невелика, и жесткая заделка не приведет к обрыву анкеров или шпилек, или, еще хуже, к разрушению бруса. Для полноразмерных кирпичных строений с двускатными крышами можно использовать комбинированные способы. Для невысоких односкатных вариантов кровли можно ограничиться скользящей посадкой мауэрлата на каменной основе.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами

Проще всего закрепить деревянный брус на горизонтальной части стены с помощью анкерных болтов с металлической резьбовой втулкой распорного типа. Для монтажа потребуется лишь перфоратор с твердосплавным сверлом, гаечный ключ и клей. Анкер для крепления мауэрлата к кирпичной стене несколько отличается от традиционных втулок и болтов, применяемых для фиксации в толще бетона.

Крепление обладает большей поверхностью контакта, сам анкер длиннее и тоньше. Для нормального сцепления с кирпичной кладкой необходимо, чтобы стержень вошел в кирпич на глубину не менее 12 см.

Если размеры стены не позволяют использовать длинномерные анкера, то лучше всего в дополнение к кирпичной кладке залить армирующий бетонный пояс толщиной до 5 см. Чтобы армопояс не отслоился от кирпича, перед заливкой в кирпичную кладку забивают несколько десятков отрезков арматуры. В свободных местах устанавливают короткие резьбовые пробки будущих анкерных креплений. После застывания бетона армирующая лента оказывается «намертво» сцепленной с кирпичной кладкой.

Иногда можно встретить мнение, что анкерный способ крепления лучше всего подходит для тяжелых крыш с большой парусностью. На самом деле это не совсем точное утверждение. Анкерное крепление, выполненное по приведенной выше схеме, отлично работает для кирпичных зданий со стальным каркасом крыши.

К сведению! Иногда анкера используют для усиления на особо ответственных участках крепления мауэрлата, например, в угловых зонах или в местах стыковки наружных и внутренних стен.

Если в большом каменном здании планируется классическая крыша с деревянными стропилами, то мауэрлат лучше крепить проволокой и скобами. Использование только анкеров в этом случае приводит к деформации стропильного каркаса, изгибу и надлому горизонтальных распорок, а иногда и выпиранию обрешетки и контробрешетки. Крепление проволокой, скобами и даже шпильками обеспечивает более мягкое и пластичное соединение постоянно движущихся деревянных стропил с твердыми, как гранит, кирпичными стенами.

Крепление мауэрлата к кирпичу проволокой

Монтаж мауэрлатного бруса с помощью строительной катанки считается одним из наиболее простых и доступных. Крепление проволокой обычно доверяют подсобным рабочим.

К сведению! Проволочный крепеж – единственный, при котором не сверлится и не ослабляется отверстиями брус или доска мауэрлата, поэтому риск получить трещину вдоль волокон практически равен нулю.

Мало того, если правильно привязать – притянуть брус проволокой к кирпичной стене, то через несколько месяцев древесина деформируется и примет профиль горизонтальной поверхности.

Для крепления отдельные куски проволоки, сплетенные косичкой, длиной 1-1,5 м, закладывают в третий-четвертый ряд от верха еще на этапе выкладки кирпичной стены. Отверстия можно сверлить, но такой способ крепления обычно приводит к сильному ослаблению, как кирпичной кладки, так и самой проволоки.

После наклейки рубероида на стену укладывается брус или пакет из двух сбитых гвоздями досок, и нагружают мауэрлат кирпичным гнетом по четыре-пять штук через каждые 60-70 см. Далее, концы проволоки поднимают над брусом, перехватывают и затягивают ломом до врезания металла в дерево. «Усы» отгибают и забивают молотком в брус.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене скобами

Для фиксации деревянного бруса используют загнутые в виде буквы П куски арматуры, толщиной 8 мм. Концы каждой скобы срезают ножовкой, но чаще болгаркой под острым углом. Чтобы согнуть арматуру, металл предварительно разогревают пропановой горелкой в местах сгиба. Подрезать металл, чтобы облегчить процесс гибки, нельзя, гнуть нужно целую арматуру. В противном случае металл быстро ржавеет на стене, особенно под слоем декоративной отделки или утепления.

Надрезать концы будущего крепления необходимо только с наружных сторон П-профиля, отклоненные вовнутрь острия при забивке скобы в древесину создают стягивающее усилие.

Для крепления мауэрлата в толщу кирпичной стены заделывают деревянные пробки. По сути, это обрезки бруса 20-25см длиной, уложенные в кладку на третьем-четвертом ряду. Пробки могли также закладываться на верхней кромке последнего ряда кирпичей.

Чтобы избежать образования трещин, в точках забивки крепления предварительно засверливают отверстия диаметром 4 мм. Скобы забивают в мауэрлат, двигаясь по периметру кирпичных стен, последовательно переходя от точки к точке.

В процессе монтажа крепления мауэрлат необходимо выравнивать и прижимать к поверхности кирпичной стены в момент забивания скобы. Это наиболее некомфортный этап, поэтому скобы забивают в брус на треть до выкладки мауэрлата на стену. И лишь выровняв древесину на опорной поверхности, забивают скобы в пробки тяжелым молотком через прокладку.

К сведению! В креплении мауэрлатного бруса на скобах существует определенный риск брака. При неправильном выборе материала пробки или точки на поверхности бруса древесина будет расколота, что приведет к непредвиденным расходам.

Кроме того, неправильное крепление скобой может стать причиной выхода из строя мауэрлатного бруса на уже собранной и перекрытой крыше. Придется заменять заложенные в стену пробки новыми, демонтировать или перекрывать мауэрлат досками.

Крепление мауэрлата к стене из кирпича шпильками

Установка деревянного мауэрлатного бруса на резьбовом крепеже выглядит наиболее надежным из всех доступных вариантов. Можно использовать удлиненные шпильки, до 60 см, с гайкой и шайбой или приваренной на торце стальной пластиной.

Если использовать для крепления стержни с приваренной стальной пяткой, то устройство нужно будет закладывать в кирпичную стену еще на этапе выкладки завершающих трех рядов кладки.

Чтобы не ошибиться с разметкой, потребуется по периметру стен здания натянуть малярный шнур, на уровне установки будущего мауэрлата можно поставить лазерный уровень. Шпильки с приваренными площадками расставляются по периметру стен и прикладываются кирпичами на кладочном растворе. В блоках, используемых для кирпичной кладки следующих рядов, приходится сверлить отверстия. После наклейки рубероида можно переходить к креплению мауэрлата.

На кирпичных стенах толщиной в полтора камня можно использовать более простой способ фиксации мауэрлатной доски. Для крепления на шпильках в точках установки высверливаются шурфы, диаметром в 40 мм и глубиной до 50 см. На резьбовой штырь надевают широкую шайбу, наворачивают гайку и устанавливают в шурф.

Далее будущее крепление выравнивают относительно горизонтальной поверхности, и отверстие заливают смесью на основе акриловой смолы и промытого песка. Такая пробка удержит мауэрлат намного лучше скобы.

Советы и рекомендации

В использовании шпилек есть определенные преимущества:

• Крепление в виде длинного стального стержня с резьбовой поверхностью стягивает несколько верхних рядов кирпичной кладки;
• Шпилька расположена на осевой линии мауэрлата, поэтому брус не выворачивает и не опрокидывает, как в случае использования скоб.

Кроме того, использование гайки для затяжки бруса на стене здания дает возможность точно отрегулировать усилие прижатия и тем самым обеспечить равномерное прилегание к гидроизоляции. Понятно, что отверстия в древесине должны быть на 20% больше диаметра стержня.

Заключение

Крепление мауэрлата к кирпичной стене шпильками можно считать относительно удачным способом крепления, необходимо лишь использовать качественный заливочный состав для фиксации стержня в шурфе. Это один из немногих вариантов крепежа, при котором можно снимать и ремонтировать детали основания крыши без последствий для бруса.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

8 способов крепления вещей к стенам из шлакоблоков

Великие дела предназначались для показа. Однако, когда стена из шлакоблока, может быть проблемой приклеить эти вещи. Поскольку шлакоблок твердый, как бетон, его непросто прибить гвоздями или привинтить. Его поверхность пористая, поэтому лента имеет тенденцию отрываться.

Тем не менее, существует ряд временных методов, которые помогут вам прикрепить — а затем удалить — эти фотографии, отпечатки в рамках, открытки и плакаты. Кроме того, есть несколько постоянных способов, которые помогут вам относительно легко прикрепить более тяжелые предметы, такие как полки.

• 01 из 08

  Монтажная замазка

  Монтажная замазка представляет собой липкий, похожий на глину материал, который выпускается в виде палочек или кубиков. Его скатывают вручную в шарики и используют вместо канцелярских кнопок или кнопок.

  Монтажная шпатлевка особенно хороша для стен из шлакоблока, потому что она достаточно густая, чтобы заполнить неровную поверхность шлакоблока. Это лучше всего подходит для легких предметов весом до унции или двух, таких как открытки, плакаты, фотографии и рисунки. Поскольку его можно насыпать, он может даже вмещать легкие декоративные предметы, такие как монеты или ключи.

  Монтажную замазку можно удалить, практически не оставляя маслянистых следов. Его можно использовать повторно несколько раз.

• 02 из 08

  Вешалки для жестких стен

  Жесткие вешалки представляют собой прочные пластиковые крючки с несколькими встроенными металлическими штифтами для крепления предметов к шлакоблокам, раствору и другим твердым материалам. Штифты отодвинуты назад и готовы к забиванию.

  Жесткие вешалки имеют ограничения по весу от шести до 25 фунтов и лучше всего подходят для таких предметов, как пальто, зонты, зеркала и большие картины в рамах. Жесткие вешалки используются только для подвешивания предметов и не могут использоваться для крепления полки.

  Жесткие вешалки являются полупостоянными. Итак, молотком-гвоздодером вытащить пластиковый крючок несложно. Поскольку у штифтов нет головок, крючок выдвинется прямо, оставив штифты позади. Удаление штифтов может потребовать некоторых усилий, но если вам удастся это сделать, у вас останется только несколько небольших отверстий, которые можно залатать.

  Будьте осторожны при забивании предметов в шлакоблок. Материал шлакоблока довольно хрупкий, особенно в полых областях блока. Случайный удар молотком может фактически пробить дыру в блоке, если он приземлится не в том месте.

• 03 из 08

  Клей-расплав

  Клеевые пистолеты нагревают твердый клеевой стержень, который входит в пистолет сзади. Нажав на спусковой крючок, пользователь проталкивает расплавленную часть через сопло на поверхность, которую вы хотите склеить.

  Хотя клеевые пистолеты чаще всего используются для хобби и поделок, многие пользователи клянутся, что они приклеивают предметы к шлакоблокам. Поскольку горячий клей деформирует бумагу, он лучше всего подходит для приклеивания твердых предметов к шлакоблоку, а не к плакатам и картинкам.

  Время отверждения быстрое: всего пара минут. Удерживающая способность горячего клея на шлакоблоке составляет всего несколько унций. Для дополнительной удерживающей способности ищите стержни горячего клея строительного класса. Если вы пойдете по этому пути, вам также потребуется приобрести высокотемпературный термоклей.

• 04 из 08

  Самоклеящиеся крючки

  Самоклеящиеся вешалки представляют собой устройства с пенопластовой основой, которые прикрепляются к стене, снимая защитное покрытие с задней стороны, чтобы обнажить клей. Они бывают разных типов, включая крошечные крючки, вешалки для картин, крючки для метел и универсальные крючки.

  Тонкая пенопластовая основа помогает крючкам прилипать к шлакоблоку. Большинство самоклеящихся крючков предназначены только для легких предметов, но некоторые из них рассчитаны на нагрузку до пяти фунтов для таких вещей, как большие картины в рамах на холсте. Обязательно сначала очистите шлакоблок спиртом для максимальной адгезии.

  Если вы удалили крючок с поролоновой подложкой и на шлакоблоке остались клейкие остатки клея, удалите их с помощью уайт-спирита или изопропилового спирта.

• 05 из 08

  Клей для ландшафтных блоков

  Клеи, как правило, избегают пористых материалов, таких как шлакоблок. Но клей для ландшафтных блоков любит прилипать к шлакоблоку и остается приклеенным на долгое время.

  Клей для ландшафтных блоков представляет собой пастообразный сверхпрочный клей для наружных работ, используемый, например, для крепления крышек блоков к подпорным стенам. Но его можно использовать всякий раз, когда вам нужен надежный клей для шлакоблоков.

  Используйте клей для ландшафтных блоков для постоянного крепления предметов среднего веса, таких как полки весом не более 50 фунтов.

  Используйте ландшафтный клей разумно и только для постоянных дополнений к шлакоблоку. Это потому, что ландшафтный клей трудно удалить со стены. Даже если вам удастся оторвать предмет, у вас останутся затвердевшие остатки клея, которые практически невозможно удалить.

• 06 из 08

  Шурупы по бетону

  Шурупы по бетону представляют собой прочные шурупы с пластиковым покрытием и остроконечными краями, которые нарезают резьбу в шлакоблоке и других кладочных материалах. Сначала необходимо просверлить отверстие на 1/4 дюйма глубже, чем глубина бетонного шурупа, с помощью аккумуляторной дрели или ударной дрели.

  Саморезы по легкому бетону диаметром 3/16 дюйма и длиной один дюйм имеют номинальную прочность на сдвиг (или разрыв) 720 фунтов. Важно помнить, что эти рейтинги относятся только к винтам, а не к монтируемому элементу или шлакоблоку. Но можно с уверенностью сказать, что правильно установленные шурупы по бетону в шлакоблоке будут достаточно прочными, чтобы удерживать полки или небольшой парящий письменный стол.

  Наконечник

  Шурупы по бетону требуют просверленных отверстий определенного размера, чтобы соответствовать размеру используемого крепежа. Большинство марок шурупов по бетону указывают размер необходимого сверла на упаковке, а некоторые марки даже включают сверло правильного размера в упаковку.

• 07 из 08

  Распорные болты

  Распорные или рычажные болты имеют подпружиненную крыльчатую часть, которая сжимается, чтобы войти в отверстие. Отверстие должно заканчиваться открытой полостью. Как только крыло болта полностью оказывается внутри полости, оно пружинит и удерживает болт на месте.

  Поскольку шлакоблоки полые внутри, они идеально подходят для дюбелей. Болт должен быть не менее двух дюймов в длину, чтобы пройти через внешнюю стенку шлакоблока и достичь внутренней полости.

  Когда болт на месте, он становится чрезвычайно прочным и способен удерживать полки, заполненные тяжелыми предметами.

• 08 из 08

  Самоклеящиеся рекламные полоски

  Для приклеивания легких предметов к стенам из шлакоблоков идеально подходят демонстрационные ленты.

  Полосы дисплея поставляются в рулонах шириной 1-1/2 дюйма и длиной 12 футов. Клей активируется водяным туманом. Когда клей теряет свою липкость, его легко омолодить дополнительным брызгом воды.

  Полоски приклеиваются к стенам из шлакоблоков, а к полоскам прилипают предметы: произведения искусства, рисунки, фотографии, карты, школьные расписания. Сделанные из легкой ткани полоски дисплея съемные и могут быть перемещены в другое место. Поскольку дисплейные полоски не оставляют следов, они оставляют прежнюю поверхность в идеальном состоянии.

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с раздельной поверхностью и легкие блоки называются CMU (блоки бетонной кладки). КМУ используются для возведения несущих стен фундамента, подвальных стен, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок. Использование арматурных стержней и заполнение пустот бетоном приводит к получению прочных конструкционных стен. CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) бетонные блоки изготавливаются из монолитного бетона – портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они изготавливаются с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для получения более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из формы для блоков. Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя сердечниками) весит 36-42 фунта. за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — архаичный термин из тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» при сжигании угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Некоторые строители предпочитают шлакоблоки, потому что с ними гораздо легче работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Тем не менее, шлакоблоки более подвержены влаге, просачиванию воды, газу радону, отложениям солей и выцветанию (белый порошкообразный остаток) из-за их высокой пористости. Вот почему они часто используются во внутренних невлажных конструкциях или на открытом воздухе для барьерных стен, ландшафта и заборов.

• Легкие КМУ – Гравий заменяется сланцем или глиной, вспененными при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче от 22 до 28 фунтов. каждый.
• Блоки с раздвоенной поверхностью – имеют шероховатую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
• Керамзитовые блоки – еще один пример вспененного сланцевого продукта. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах зданий, поскольку они легко пропускают воду.

Почему стены из шлакоблоков пропускают воду

Шлакоблок намного более пористый по сравнению со стандартным бетонным блоком или заливным бетоном. Шлакоблоки марки относятся к водо- и паропроницаемым (+10 пермс). Блоки из тяжелого бетона являются полупроницаемыми (проницаемостью 5) и менее проницаемы, если пустотелые блоки заполнены бетонной смесью (около 2 пром. ). По сравнению с блоками, стены фундамента из свежезалитого бетона хорошего качества (толщиной 8-10″) непроницаемы для воды (0,4-0,3 пром).

Что еще хуже, только тонкая стенка (1-1/4 дюйма) отделяет полые ядра блока от ядер, заполненных водой. Влажные шлакоблочные стены наиболее заметны после ненастной погоды; дождь с ветром, сильные проливные дожди, пропитанная водой земля, зоны насыщения и высокие уровни грунтовых вод. Когда ядра блоков удерживают грунтовые воды, тонкие стены мало сопротивляются гидростатическому давлению воды, и шлакоблоки дают течь. Вода легко проходит через щели в растворных швах и проталкивает поры, вызывая отсыревание стен внутри подвала.

Если у вас влажный подвал, а фундаментные стены подвала построены из шлакоблоков, вероятность утечки воды из них выше, чем из заливных бетонных стен. Это может занять 5-10 лет, но как только внешние гидроизоляционные покрытия и гидроизоляционные мембраны придут в негодность, шлакоблоки будут сами бороться с отрицательным боковым напором воды. Это проигрышная битва — шлакоблоки водопроницаемы!

Наружные, надземные стены из шлакоблоков (подпорные стены, декоративные стены) не так сильно подвержены осложнениям гидростатического давления воды. Однако в периоды дождей с ветром вода будет легко поглощаться пористой поверхностью, что увеличивает вероятность появления высолов на поверхности и появления известковых пятен.

Применение герметика для бетона важно

Профилактика намного проще и дешевле, чем лечение! Если вы не будете герметизировать шлакоблоки с помощью RadonSeal Plus и Ion-Bond Armor до того, как начнутся проблемы с водой, они могут стать негерметичными в будущем.

Как это начинается

• Высолы ослабевают и выщелачиваются из матрицы блока, что является первым признаком того, что вода присутствует внутри пустотелых заполнителей. Годы непрерывного просачивания воды и очистки от высолов еще больше расширят поры и капилляры.

• Далее блоки начинают намокать, чаще увлажняя поверхность после периодов ненастной погоды. Вскоре появятся микроотверстия, позволяющие воде просачиваться сквозь тонкие фасадные стены и стекать по внутренней стене подвала.

• В тяжелых случаях пустотелые блоки наполняются водой, и блоки будут пропускать воду, как из крана, увлажняя цокольный этаж.

Герметизируя шлакоблоки на ранней стадии, вы можете обеспечить дополнительную гидроизоляцию блоков. Это продлит срок их службы, защитив от воды и высолов, главных врагов бетона.

Обширное просачивание воды может привести к проникновению почвы и ила через бетонный блок, что приведет к закупорке пор блоков. Таким образом, RadonSeal Plus, Ion-Bond Armor или любой другой тип гидроизоляционного продукта явно затрудняет надлежащую гидроизоляцию основания. Явным признаком накопления грунта в матрице блока будет коричневый или «красноватый» цвет внутренней поверхности стены.

Блоки, которые невозможно герметизировать изнутри/снаружи проникающими герметиками, гидроизоляционными красками, цементными грунтовками и прорезиненными мембранами, потребуют дорогостоящих наружных решений.