Как закрепить доску к пеноблоку: Крепление бруса к пеноблоку, как и чем закрепить

От правильной установки деревянных брусков во многом зависит дальнейшее выполнение работы и надежность конструкции. В первую очередь, следует подобрать способ монтажа и необходимый крепеж.

Как правило, для возведения и отделки стен используется:

После того, как вы установили, к какому материалу придется проводить монтаж деревянных брусков, можно определиться и с выбором крепежа. Рассчитать его количество можно исходя из следующих норм: при сечении рейки от 2,5 до 4 см расстояние между крепежными элементами должно составлять до 60 см, на брусе с сечением от 4 до 6 см их располагают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Монтаж бруса к бетонному основанию

Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, понадобиться выполнить следующие действия. Вначале подготавливают брус, просверливая в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.

Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.

Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).

Как закрепить брусья на кирпиче

Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.

После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.

В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Монтаж реек к стене деревянного дома

Довольно часто при возведении стен используется также клееный или профилированный брус. Как же необходимо крепить брус к стене брусового дома? Наиболее часто для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежные элементы. Закрепить их на поверхности бруска и стены можно при помощи гвоздей, саморезов или шурупов. Перфорированный крепеж выпускается различных видов. Для закрепления элементов, находящихся в одной плоскости, используют пластины, если крепление необходимо провести в разных плоскостях, используют уголки.

Если на конструкцию не будет оказываться большого давления, можно использовать монтажную ленту. Используя гвозди для крепления деревянных элементов следует придерживаться нескольких простых правил. Если забивать гвозди приходится в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Необходимо также правильно выбрать длину гвоздей.

Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забивают на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки изготовлены из древесины, отличающейся высокой плотностью, во время забивания середину гвоздя придерживают пассатижами. Облегчит вбивание больших гвоздей предварительное рассверливание отверстий.

Как необходимо правильно крепить бруски к гипсокартону

Если рейки необходимо прикрепить к стене, отделанной гипсокартоном, монтаж выполняют следующим образом. В связи с определенной хрупкостью материала применять гвозди и саморезы не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкера. Их вкручивают в лист и закрепляют при помощи самореза.

Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить раскрывающиеся анкера. Благодаря их особенной конструкции обеспечивается дополнительный упор с обратной стороны. Такие анкера вставляют в отверстия и затягивают отверткой до тех пор, пока они полностью не сложатся.

Можно использовать также и обычные пластиковые дюбели. Для этого следует высверлить отверстие, вставить дюбель, закрепить брус саморезом. Свернувшийся дюбель сможет обеспечить упор с обратной стороны листа.

 Вернуться на главную

Какой Использовать Крепеж для Газобетона: Обзор Видов

Обычные метизы для газобетона не подходят

Обладая длинным списком положительных характеристик, газобетон является довольно хрупким материалом. Это вызывает проблемы при креплении к нему конструктивных элементов постройки, облицовки, электро- и сантехнического оборудования, мебели. Поэтому был разработан специальный крепеж для газобетона, с помощью которого эти задачи решаются просто и эффективно.

В этой статье будут описаны самые распространенные крепежи и способы их применения.

Содержание статьи

• Крепежные изделия для ячеистых бетонов
  • Требования к крепежу
  • Варианты крепежа
• Крепление строительных конструкций к газобетону
• Заключение

Крепежные изделия для ячеистых бетонов

На обычные саморезы по дереву к газобетону можно крепить только очень легкие предметы типа рамки для фотографий. Во всех остальных случаях потребуются специальные крепежные изделия.

Требования к крепежу

Выбирая, какой крепеж использовать для газобетона, нужно учитывать такие моменты:

• Плотность стеновых блоков, обозначаемая в маркировке изделий цифрами после литеры D. Чем она больше, тем меньше в материале пор, и тем он прочнее. Предел нагрузки при вырывании крепежа зависит именно от этого показателя, и инструкция от производителя на упаковке содержит эти сведения.

Цифры показывают, сколько килограмм в кубическом метре материала

• Параметры крепежа – его длина и диаметр . Чем они больше, тем большую нагрузку он способен выдержать. Несущая способность также должна быть указана на упаковке или в сертификате.

Самой высокой несущей способностью обладают химические анкеры

• Устойчивость к коррозии. Этот параметр особенно важен, когда крепеж в газобетон осуществляется со стороны наружных стен или в не отапливаемых помещениях. Стальные метизы должны быть покрыты защитным слоем.

Это важно! Даже правильно подобранные крепежи для газобетона не будут работать эффективно, если их неправильно установить. Очень важно делать отверстия в основании безударным инструментом – коловоротом, ручной дрелью со специальным пробойником.

Пробойник для газобетона

Варианты крепежа

Рассмотрим подробнее, какой крепеж по газобетону применяется наиболее часто.

Начнем с традиционных видов:

Изображение	Применение
Дюбель-гвоздь	При вхождении гладкого стального гвоздя в гильзу, её основание раскрывается и входит в материал под углом. Применяется для всех видов бетонов.
Дюбель фасадный универсальный	Позволяет прикрепить профиль к газобетону для крепления фасадных панелей и подвесить навесные шкафы и полки.
Дюбель распорный универсальный нейлоновый	Используется только для небольших нагрузок: крепления легких полок, гардин, плинтусов, выключателей, кабель-каналов и т.д.
Дюбель рамный	Помогает осуществить крепеж к газобетону оконных и дверных коробок, навесных шкафов.
Нейлоновый дюбель для газобетона	Специальная разработка для газобетона. Применяется с обычными саморезами при монтаже деревянных и металлических фасадных подсистем, окон, дверей, подвесных потолков, санитарно-технического оборудования, трубопроводов.
Стальной дюбель для газобетона с цинковым покрытием	Предназначен для любых ячеистых бетонов, область применения обширная.
Стальной анкер для газобетона	Решает проблему, как крепить тяжелые предметы на газобетон: водонагреватели, кондиционеры, подвесные трубы, тяжелые навесные шкафы и т.д.

Все эти элементы могут иметь и другие разновидности, отличные от изображений, приведенных в таблице. Например, из нейлона производят турбо-дюбели с самонарезающей резьбой.

Турбо-дюбель FTP K

А из оцинкованной стали – распорные четырехлепестковые зубчатые дюбели. Их сегменты в момент вкручивания шурупа раздвигаются в стороны, надежно вгрызаясь в ячеистые материалы.

Стальной распорный дюбель

Как уже говорилось, выбирают тот или иной метиз и способ крепления в зависимости от предполагаемой нагрузки.

• Если вам необходимо выполнить крепление полок газобетон нужно аккуратно просверлить под прямым углом, вставить в отверстие дюбель и вкрутить в него шуруп.

Полки со крытым креплением на газобетонной стене

• А для подвешивания легкой картинки или монтажа электрического выключателя достаточно обычного самореза, вкрученного под углом 45 градусов к стене.
• Если же необходимо обеспечить надежное крепление тяжелого оборудования или установить металлическую входную дверь, лучше всего воспользоваться химическими анкерами.

В установленном виде они представляют собой капсулы из синтетических смол и органических полимеров, которые замоноличивают отверстия в стене из газобетона, крепко удерживая в нем металлический стержень или резьбовую шпильку.

К преимуществам такого крепления относятся исключительная надежность и долговечность, не подверженность клеящей основы температурным расширениям и устойчивость к воздействию агрессивных сред.

Обратите внимание.

Разметку под такой крепеж нужно делать очень точно и аккуратно, так как вытащить его из стены будет невозможно. Впрочем, это касается и других метизов для газобетона.

Особой квалификации для крепления с помощью химических анкеров не требуется, все можно сделать своими руками.

Для этого:

• В стене сверлится отверстие нужной глубины, его дно слегка расширяется колебательными движениями сверла;
• Из отверстия выдувается строительная пыль, а в его горловину вставляется втулка;
• Полость заполняется клеевым раствором с помощью монтажного пистолета;
• В неё сразу устанавливается анкерный стержень;
• После затвердения раствора можно осуществлять крепеж.

Цена такого крепежа выше, чем у других видов, но и надежность не вызывает ни малейших сомнений.

Крепление строительных конструкций к газобетону

На таких хрупких стенах приходится фиксировать не только провода и трубы, но и тяжелые конструкции: перекрытия, элементы кровли и т. д. В таких случаях крепление саморезов в газобетон – не выход, нужно серьезное решение.

Как правило, оно осуществляется ещё в процессе кладки стен, когда на уровне установки таких конструкций выполняется монолитный железобетонный армопояс. В него во время заливки устанавливаются шпильки и другие закладные детали, на которые впоследствии и осуществляется крепление.

Если по какой-то причине вы не сделали армопояс, или не предусмотрели в нем закладные, крепление производится только на химические анкеры.

Заключение

Посмотрев видео в этой статье, вы сможете лучше познакомиться с ассортиментом изделий, с помощью которых на стенах из газобетона можно надежно закрепить не только кабель-каналы и легкие предметы, но и тяжелые навесные шкафы, подвесные потолки или бытовое оборудование. Крепеж для газобетонных блоков настолько разнообразен, что вам останется только сделать правильный выбор.

Ремонт треснувшей или деформированной полиуретановой доски для серфинга

Автор

с 3 другими участниками

Значки: 7

+4 еще значка

Команда

сброс блока пены | my2fish: блог о парусном спорте на солнечной рыбе

сброс пеноблока

Опубликовано 16 августа 2010 г. ремонт, плавание
Теги: сброс пеноблока, солнечная рыба, запчасти для солнечной рыбы, ремонт солнечной рыбы, расходные материалы для солнечной рыбы

прошлой осенью я укусил пулю и прорезал 2 отверстия в своей солнечной рыбе. Я был изрядно разочарован, так как пенопластовая подушка сильно испортилась, в некоторых местах пеноблоки перестали жестко крепиться к корпусу внизу и палубе вверху пеноблоков. особенно там, где это происходило в нижней части блоков, это означало, что корпус мог изгибаться вверх и вниз во время плавания, что могло привести к трещинам в стекловолокне. Я решил, что, поскольку я открыл лодку с новыми отверстиями для смотровых окон, я должен попытаться восстановить пенопластовые блоки до того, как я на самом деле установлю смотровые окна, и сделал отверстие настолько меньшим, чтобы иметь возможность работать с ним. есть хороший учебник от Wind Line Sails о том, как сбросить пеноблоки здесь. есть также более тщательный в Yahoo Sunfish Sailor Group. он находится в разделе «Файлы» под названием «Block_Reset» Джона Ховарда, и это «фантастический фоторепортаж, сопровождающий ремонтный лист Wind Line Sails». Я настоятельно рекомендую присоединиться к Yahoo Sunfish Sailor Group и загрузить этот файл .pdf для ознакомления перед тем, как приступить к этой задаче — это очень полезно.

Я воспользовался тем же методом, что и Джон, и подвесил Sunfish к стропилам в гараже с помощью двух буксирных ремней с храповым механизмом. Я также установил козлы на каждом конце, просто чтобы рыба-луна оставалась устойчивой, пока я работал над ней.

был довольно жаркий день в середине июня, и мне не особо хотелось надевать рубашку с длинными рукавами, но хотелось защитить руки, когда я протягивал руку внутрь и наружу через отверстие, прорезанное в стекловолокно. В итоге я отрезал концы пары носков и надел их как «рукава». Я также заклеил отверстие маскирующей лентой – это помогло, вероятно, так же, как и рукава (см. рисунок ниже). затем я продолжил использовать свои руки, чтобы вырвать несколько старых кусков рыхлой пены для постельного белья. Я попытался (безуспешно) использовать метод пилы для гипсокартона, чтобы вырезать пенопласт вдоль нижней части корпуса. Я не мог заставить пилу достаточно согнуться, а рыхлая пена легко отрывалась от руки, поэтому я просто продолжил этот путь. Я удалил столько рыхлой пены, сколько смог, особенно в тех местах, где пенопластовый блок был рыхлым. выметав внутреннюю часть корпуса, я был готов приступить к замене монтажной пены для сброса пеноблоков.

снова, я в основном следовал методу Джона Ховарда «Сброс блока», но я также опишу большую его часть здесь для вас. Я положил старую пластиковую тряпку, чтобы собрать капли. Затем я использовал 2-дюймовую малярную малярную ленту и немного малярной бумаги (подойдет газета), чтобы защитить участки лодки вокруг смотровых окон.

Я купил двухкомпонентную расширяющуюся пену в US Composites (намного дешевле, чем в нескольких других местах, которые я искал). обычно предлагается использовать комплект плотности 4 фунта – я купил самый маленький комплект (FOAM-0404). (также – US Composites имеет довольно конкурентоспособную цену на эпоксидную смолу West System). Я купил 2 мерных стакана (99 центов за штуку в Harbour Freight), а затем просто использовали пластиковые стаканчики для смешивания расширяющейся пены. Я надел пару синих виниловых одноразовых перчаток, чтобы уберечь руки от грязи. Я также взял несколько обрезков из своей столярной мастерской, чтобы использовать их в качестве палочек для смешивания.

смешивание пены было довольно простым. пена представляет собой двухкомпонентную систему, требующую равных частей «части А» и «части В». Я использовал мерные стаканчики, чтобы получить одинаковое количество, а затем смешал все вместе в синих пластиковых стаканчиках. перед тем, как начать, я использовал канцелярский нож, чтобы отрезать кромку пластикового стакана — он укоротил стакан ровно настолько, чтобы он легче помещался в отверстиях смотрового окна, но, что не менее важно, позволил мне сжать стакан, облегчив задачу. направить заливку пенообразователя.

Джон Ховард хорошо описал две части: «Часть А темно-янтарного цвета, как кленовый сироп; Часть B прозрачная и более густая, как кукурузный сироп». после того, как две части объединены, я перемешиваю их вместе в течение примерно 30 секунд, и вы можете почувствовать, как они начинают густеть. Затем я залезал в отверстия в Sunfish, вытягивал руку как можно глубже, чтобы проникнуть глубоко в корпус, и выливал расширяющуюся пену прямо там, где пенопластовый блок соединяется со стекловолоконным корпусом. если вы делаете полную переделку, я бы, вероятно, попытался использовать метод чашки на палочке, который Дэн показывает в Windline. но поскольку мои пенопластовые блоки в основном просто болтались рядом с кинжальным стволом, я думаю, что мог дотянуться рукой достаточно, чтобы выполнить адекватную работу.

Затем я сделал несколько очень маленьких партий – примерно по 2 унции каждой части. Я обнаружил, что легче контролировать заливку пены, когда я делаю небольшие партии, тем более, что я заливаю «вслепую» внутри лодки. это также дало мне время, чтобы предыдущая партия настроила некоторые детали, чтобы я мог легко сказать, где я остановился, и в какие места нужно было нанести немного больше расширяющейся пены. Я закончил носовой и кормовой блоки с одной стороны, а затем перевернул лодку на другую сторону и сделал там то же самое. Я также использовал расширяющуюся пену в верхней и нижней части каждого из пеноблоков, поэтому в конце дня почти каждый стык пеноблока со стекловолокном был усилен новым куском расширяющейся пены.

В итоге у меня осталось небольшое количество двухкомпонентной пены, поэтому я думаю, что небольшого набора, вероятно, будет достаточно для большинства ремонтных работ. Одна вещь, которую я заметил, однако, заключалась в том, что если вы наливали пену слишком рано, она все еще была слишком жидкой (?), И если зазор между корпусом и пенным блоком флотации был большим, двухкомпонентная пена скользила вправо. через щель, а затем опуститься на дно лодки! Я решил эту проблему, сделав 2 вещи: я засунул кусок старого пенопласта на дно зазора и подождал немного дольше следующей заливки, чтобы двухкомпонентный пенопласт был немного толще.

на картинке выше вы можете увидеть новую расширяющуюся пену (светло-желтого цвета). В верхней части пеноблока вы можете видеть, что я оставил там часть старой пены, но добавил расширительную пену позади нее, чтобы все снова установить. вы также можете видеть, что я мог только протянуть руку вперед.

2-компонентная вспенивающаяся пена затвердевает примерно за 30 минут или около того. Теперь я могу протянуть руку и нажать на плавучие блоки, и они совсем не сдвинутся с места. Признаюсь – самая первая партия двухкомпонентной пены была (как бы это сказать…) интересной. но после того, как я выяснил время и то, как все это работало, это была очень простая (но грязная) задача, и я думаю, что мой Sunfish теперь намного лучше, с твердой подложкой на каждом из пенных блоков плавучести.

последние мысли: я несколько раз плавал на лодке после этого ремонта, и я думаю, что мне следовало быть немного более усердным в удалении старого пенопласта, особенно на дне лодки.