Как выложить первый ряд газоблока: Как выложить первый ряд газоблока ­получите ответ в БлокЭксперт,ру Екатеринбург!

Содержание

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка  1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

Как положить первый ряд блоков на фундамент

Главная » Блог » Как положить первый ряд блоков на фундамент

Первый ряд газобетона на фундамент: кладка блоков на цементный раствор

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения. Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно. Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки. Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента.

Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора. После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками.

Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки. При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами. Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

    Натягиваем причалку.

  • Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

    Кладем угловые блоки на фундамент.

  • Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

    Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

 

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма. 

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Как класть блоки на фундамент своими руками

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 — -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

  • Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
  • Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;
  • Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
  • При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
  • Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;
  • При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
  • Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

  • Песок;
  • Блочные элементы;
  • Бруски из дерева 50*100;
  • Цементно-бетонная смесь;
  • Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
  • Емкости для воды и раствора;
  • Лопата и мастерок;
  • Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

  • Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;
  • По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;
  • На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
  • Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;
  • До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
  • До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.



Укладка газобетона — Обучим Ваших строителей

Теги: Газобетон, Строительство, Технологии

Строители любят работать с газобетонными блоками еще и потому, что они очень удобны при укладке. Этому способствует относительно легкий вес газоблоков, идеальная геометрия и довольно крупный формат газобетонных блоков (стандартная длина блока составляет 625мм, высота 250мм). Максимальную ширину кладки из газобетона способен обеспечить стеновой блок шириной 400 мм

Все это позволяет довольно быстро и просто возвести стены из газобетона. Главное помнить о важности соблюдения технологии укладки газобетонных блоков.

«Первый ряд кладки газобетона

Перед укладкой первого ряда газобетонных блоков нужно сделать гидроизоляцию всей поверхности фундамента, на которую будут укладываться газоблоки. Это может быть либо прокладка из рулонных гидроизоляционных материалов, либо слой гидроизоляционного раствора на битумной или цементной основе.

«Обеспечиваем ровное основание

Убедитесь в том, чтобы основание для укладки первого ряда газобетонных блоков имело идеально горизонтальную поверхность.

Проверить это проще всего с помощью гидроуровня. При необходимости нужно сделать выравнивающий слой из раствора на цементно-песчаной основе. Максимально допустимый перепад по высоте основания для укладки газобетонных блоков составляет 2-3 см между самой низкой и самой высокой отметкой основания по всей протяженности первого ряда кладки.

«Выставляем контрольные блоки

После того, как Вы добились качественного горизонтального основания – надо на каждом углу кладки первого ряда газобетонных блоков выложить контрольные блоки (пока не на клей). Это делается для проверки точной геометрии стен. С помощью любых доступных измерительных приборов (рулетки, лазерных линеек и т.п.) необходимо убедиться в правильной геометрической форме Вашего будущего дома из газобетона.

Объясню на примере:

В большинстве случаев кладка стен из газобетона имеет форму прямоугольника. Для получения правильного прямоугольника нужно: сначала убедиться в том, что две длинные стороны прямоугольника имеют одинаковую длину (это исключит то, что прямоугольник может оказаться трапецией).

Форма трапеции

Затем сравнить две короткие стороны прямоугольника – они тоже должны быть абсолютно одинаковой длины. Но это еще не означает, что ваш прямоугольник имеет правильную форму – он вполне может оказаться параллелограммом (см. рисунок).

Форма параллелограмма

Измерьте диагонали – они также должны иметь абсолютно одинаковую длину. И только тогда, когда все три показателя (длинные стороны, короткие стороны и диагонали) совпали по длине – Вы получили правильный прямоугольник.

Форма прямоугольника

При необходимости – обеспечиваем правильную форму путем перемещения контрольных газобетонных блоков на углах будущей кладки. Если длина одной стороны кладки составляет больше 8 метров – можно добавить посередине еще один контрольный блок для получения более точных результатов замера.

«Приступаем к укладке первого ряда

Когда достигнута правильная форма – самое время приступить непосредственно к укладке на клей первого ряда газобетонных блоков. Важно при работе не допустить смещения контрольных блоков. Для этого можно сделать визирные метки на основании для кладки.

Каждый газобетонный блок, укладываемый на клей, выравнивается сначала по плоскости (это проверяется с помощью строительного уровня), а затем по высоте, с помощью того же уровня и специального шнура-отвеса. Для облегчения работы можно натянуть, закрепив за угловые блоки, «причальные» шнуры, по которым будет удобно ориентироваться при укладке рядовых газобетонных блоков.

Положение блока регулируется с помощью молотка с резиновым набалдашником (киянка). Клей для газобетона наносится как на горизонтальное основание, так и на боковые поверхности газобетонных блоков в местах их примыкания друг к другу. На горизонтальное основание клей удобнее наносить с помощью каретки для клея, а на вертикальные боковые поверхности газобетонного блока – зубчатым шпателем.

Если во время кладки газобетонных блоков на поверхности уложенного ряда возникли небольшие неровности в местах примыкания блоков – можно удалить их, используя рубанок для газобетона.

После окончания кладки первого ряда газобетонных блоков – очистите поверхность кладки от мелкого мусора специальной металлической щеткой. Подробно об инструментах смотрите статью: «Инструмент для работы с газобетоном»

Укладка 1 ряда газоблоков

«Укладка второго ряда газобетона

Второй ряд газобетонных блоков рекомендуется укладывать не ранее момента, когда схватится клей первого ряда (это около 1 часа).

Угловые блоки необходимо укладывать «внахлест» на швы первого ряда кладки газобетонных блоков. Перевязка швов на углах кладки должна быть около 20-25см, а по прямой кладке смещение швов не должно быть меньше 10 -15см.

«Третий и последующие ряды. Армирование кладки

Укладка третьего и всех последующих рядов выполняется по тем же правилам, что и первый ряд кладки газобетонных блоков. Единственное, что добавляется – это необходимость армирования каждого третьего ряда газобетона.

Армирование выполняется арматурой, толщиной 8 мм. Под нее в уложенных газобетонных блоках прорезаются специальные продольные канавки (штробы) с помощью не хитрого, но удобного устройства с одноименным названием – «штробарез».

Армирование кладки из газобетона

На блок, шириной 300 и 375 мм устраивают две параллельные штробы так, чтобы расстояние от них до краев газобетонного блока было не меньше 6см. Далее из них вычищается вся пыль, штробы проливаются водой и заполняются клеем для газобетона.

Только после этого в них утапливается арматура, которая и сделает кладку стен из газобетона по-настоящему прочной и надежной. Остается добавить только, что для устройства армирования в местах поворотов кладки стен из газобетона – арматуру следует загибать, повторяя, с небольшим закруглением, угол кладки.

Аккуратные загибы получаются, если использовать специально предназначенное для таких дел устройство под названием «трубогиб».

Это основные моменты, которые необходимо знать при укладке газобетонных блоков. Есть еще некоторые тонкости при устройстве армированных железобетонных поясов, перемычек над дверными и оконными проемами, соединении газобетонных блоков со стропильной системой и прочие нужные мелочи, с которыми Вы можете ознакомиться в статье: «Особенности работы с газобетоном»

PS: Полезная заметка:

Подробную инструкцию о том, как просто и быстро купить газобетон (выбрать производителя, оформить заказ и произвести оплату) не выходя из дома у нас на проекте GAZOBETONONLINE.RU читайте в статье «Этапы оформления и обработки Вашего заказа».


ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Поделитесь статьей с друзьями. Спасибо!

Кладка газобетона. Первый ряд

 

Этап 3. Выставляем углы!

 

Итак мы с вами выровняли горизонталь и произвели гидроизоляцию фундамента. Теперь приступаем непосредственно к кладке первого ряда.

Первым делом определяем будущие углы нашего дома из газобетона. Для этого закладываем по блоки в каждом углу, впоследствии мы натянем между ними тросики, которые будут служить направляющими. Прямо на рубероид накладываем не менее 2 см раствора и аккуратно ложим блоки.

 

 

 

Самый первый блок нужно ложить в самом верхнем углу строения. Для определения его пользуйтесь нивелиром.

 

 

Понятно, что идеально у вас все выполнить не получится, но следите чтобы разница по высоте отдельных углов не превышала 3х см. Рекомендуется ложить блоки таким образом, чтобы они выступали над цоколем на 50мм. Однако следите чтобы зона, которая служит блоку опорной — не была ниже рассчетной. Опорная зона это периметр блока, который непосредственно прикасается к фундаменту.

 

 

Пользуйтесь уровнем и резиновой киянкой дабы убедиться, что блок не приклеен криво. Оторвать его будет потом проблематично. Тут стоит сделать сноску и объяснить Вам почему лучше покупать клей Церезит СТ-21, хоть он и дороже обычной дешевой клеевой смеси. Вся хитрость в том, что качественный клей для газобетона содержит влагоудерживающую присадку и не застывает на протяжении целого часа. Этого времени достаточно чтобы исправить косяки при укладке первого ряда блоков. Если же пользоваться дешевыми клеями, то помимо киянки, каретки для нанесения клея и уровня вам на стройке понадобится еще и топор, чтобы отрывать то, что криво приклеено.

Если все ок, то натягиваем выравнивающий шнур между угловыми блоками, чтобы мы могли ложить между ними газоблоки ровно и качественно, а наш дом из газобетона был именно домом, а не эйфелевой башней.

 

 

Блоки, за которые мы будем цеплять шнур называются маяками. От верха маяка при натяжке шнура нужно отступить примерно 3 мм. Если длина стены большая, то рекомендуем посредине пролета стены поставить промежуточные маяки дабы избежать провисания шнура.

Далее укладываем на раствор остальные блоки. Посмотрите, какая получилась красота!

 

 

Не расслабляться! Берем уровень и проверяем что все положено верно и не криво. От того, насколько ровная поверхность кладки зависит расход клея в дальнейшем! И если Ваши строители рассказывают, что клеевой смеси у них уходит больше, чем 1,2 мешка на куб гладкого блока и более, чем 1 мешок на куб кладки газобетона паз-гребень, то либо у вас воруют либо у них руки из попы.

Чтобы все было идеально ровненько и красиво пользуемся специальной терочкой:

 

 

Не спешите ложить сразу же второй ряд. Пойдите пообедайте и приступайте к подготовке арматуры. Она вам сейчас понадобится. Пока вы ждете минимум 2 часа, чтобы клеевая смесь застыла — займитесь изготовлением приспособления для изгиба арматуры.

Интересная статья? Продолжим?

Следующий этап это — армирование газобетонной кладки.

 

 

Дом из газобетона

Подготовительные работы перед кладкой стен из газобетона

Кладка первого ряда газобетона

Армирование газобетонной кладки

Кладка и перевязка несущих стен из газобетона

Армирование оконных проемов

Перемычки из газобетона

 

Кладка первого ряда газобетонных блоков

К укладке первого ряда газобтонных блоков следует приступать после набора фундаментом определённой прочности. Обычно это происходит через 6-7 дней после заливки опалубки бетоном. На начальном этапе работ необходимо уложить гидроизоляцию на верхнюю часть основания – это могут быть полоски рубероида или плотная полиэтиленовая плёнка. Следует заметить, что гидроизоляция будет защищать кладку от проникновения влаги. Наверное, многие знают, что газобетон состоит из огромного количества пор, которые могут заполняться водой, а это приводит к разрушению материала, особенно в зимнюю пору.

На какой раствор класть первый ряд газоблоков

Правильный монтаж первого ряда газоблоков повлияет не только на соответствие габаритов здания проекту, но и позволит увеличить его эксплуатационный период. В случае качественной укладки блоков в первом ряду, получается идеально ровная поверхность, что позволит монтировать следующие ряды кладки уже на клеевой смеси. Что касается монтажа базовых блоков, то их необходимо связывать при помощи обычного цементно-песчаного раствора, замешанного в пропорции 3 к 1. Почему именно раствор, а не клей? Да дело в том, что для сглаживания перепадов высот фундамента может понадобиться значительное количество связующего материала.

Готовя раствор на основании цемента и песка, добавьте в такую смесь водоотталкивающую добавку, которая будет препятствовать впитыванию влаги в структуру материала. Кроме этого, подобное вещество не позволит пористому газобетону быстро впитывать влагу, что понижает коэффициент сцепления раствора с поверхностью стеновых изделий. Кладку блоков следует начинать с углов здания, причём первый элемент укладывают в самой высокой точке, подстилая под газоблок минимально допустимый слой раствора.

Если при возведении стен используются блоки имеющие пазы с гребнями, то конструкционные элементы необходимо устанавливать гребнями на улицу. Такой метод укладки стеновых материалов позволит облегчить работы по отделке стен. Как известно, газобетон простой в обработке строительный материал, поэтому лучше обрезать или отшлифовать гребни, чем заполнить пазы штукатурным раствором.

После установки блоков на углах проверяют их положение при помощи отвеса и строительного уровня. Если изделие лежит неправильно, его положение можно подкорректировать, используя резиновый молоток. Для контроля над уровнем и направлением кладки, между двумя блоками на углах стен натягивают тонкий шнур и только после этого заполняют ряд газоблоками. После укладки первой версты проводят армирование конструкции для предотвращения появления трещин на стене. Далее укладка металлических прутьев проводится через каждые четыре ряда блоков. 

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

В строительстве из газобетонных блоков Вам понадобятся специальные инструменты, это:
-рубанок, нужен для выравнивания и зачистки поверхности блока, он представляет собой терку с грубыми металлическими зазубринами;
-угольник, для ровной резки блоков под прямым углом;
-штроборез, для создания лунок и каналов, с последующей закладкой арматуры;
-ножовку по газобетону с твердо плавленными алмазными зубьями;
-кельму, для равномерного нанесения раствора, идущую в размер толщины блока;
-тёрку с крупной шкуркой, для гладкой зачистки сторон газобетонного блока;
-киянку или резиновый молоток, для подбивания материала.
Весь инструмент можно заказать вместе с газобетонным блоком в одну поставку.

Перед кладкой наружных стен, необходимо сделать гидроизоляцию газобетонных блоков от фундамента, для этого используем стеклохолст или обычный рубероид, тем самым защищаем от попадания на сены влаги через фундамент.
Первый ряд блоков выкладывать необходимо на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1:3 цемента и песка. В цементный раствор добавляется водоудерживающая добавка, она предотвращает впитывание влаги из раствора газобетоном. Чтобы набрать прочность, раствор не должен терять влагу. Цементный раствор сглаживает перепады размеров от фундамента. От того, насколько правильно будет выполнена кладка первого ряда из газобетонных блоков, влияет точность геометрии всего будущего строения. И если первый ряд из блоков уложен правильно, от этого будет зависеть скорость кладки последующих рядов из газоблоков.
Кладка начинается с углов, определяя высокую точку фундамента, с неё и укладываем газобетонные блоки. Устанавливаем блоки, поправляя их киянкой (резиновым молотком). Нельзя применять обычный молоток, для того чтобы не было сколов и повреждений поверхностей блоков. С помощью уровня или нивелира, проверяем ровность первого ряда по внешним углам кладки. Между внешними углами натягиваем шнур и начинаем заполнять ряд блокам. Натянутый шнур поможет контролировать горизонтальную кладку блоков.
Бывает, что в первом ряду образуется зазор ,в длину меньшим самого блока, тогда отпиливаем и делаем доборный блок, перед тем как положить доборный блок, промазываем его раствором со всех сторон. Кладку контролируем при помощи натянутого шнура, а сами блоки подбиваем, выравнивая ряд, при помощи киянки.
Уложив ряд из газобетонных блоков, полностью всему периметру, выравниваем и сглаживаем поверхность всего ряда при помощи рубанка по газобетону. Образовавшуюся пыль, грязь убираем щёткой. И обязательно следим, чтобы уровня перепадов не образовывалось между блоками, во избежании образования вертикальных щелей в будущем строении. Блоки со сколами, рваными углами, пока откладываем в строну. Они обязательно пригодятся при возведении межкомнатных перегородок, у таких блоков спиливаются ножовкой по газобетону углы, зачищаются поверхность теркой и применяются в дальнейшем строительстве при кладке простенков.
После кладки каждого ряда блоков, но не менее, чем через 2-3часов работы с раствором, как он схватиться делаем армирование по первому ряду газобетонных блоков. Некоторые строители избегают армирования первого ряда из газобетонных блоков, в целях экономии, но в результате нарушения технологии кладки, образуются в дальнейшем трещины на несущих стенах, над дверными и оконными проемами, над перемычками. Поэтому армирование необходимо по первому ряду кладки, через каждые три рядыа кладки и над оконными и дверными проемами, также по всему периметру, прежде, чем положить плиту перекрытия.

Кладка первого ряда газобетона: правила и советы | АлтайСтройМаш

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

  • Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.
  • Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.
  • Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.
  • Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.
  • Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.
  • Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.
  • Уголки для крепления уложенных элементов.
  • Шнур для ориентира (он используется и как уровень).
  • Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.
  • Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки. 

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон. 

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

  • Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.
  • Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.
  • Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.
  • Укладываем следующий ряд блоков.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Основы установки стены из бетонных блоков

Начните прямо и выровняйте стену, которая будет отвесной и квадратной

Перед началом строительства проконсультируйтесь в местном отделе планирования, чтобы убедиться, что вы следуете спецификациям строительных стен и нижних колонтитулов. Обычно фундамент должен быть в два раза шире вашего блока. Подтвердите эту спецификацию в местном отделе строительных норм. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона.

Заявление:

Смешайте продукт в соответствии с инструкциями на упаковке.

  • Начните с укладки раствора на фундамент для углового блока. Заливка раствора обеспечивает сцепление блока с фундаментом блочной стены.
  • Используйте плоский блок с одной стороны для углового блока. Вдавите блок в раствор или постучите по нему рукояткой кельмы или молотка.
  • Проверьте уровень блока и продолжите первый курс, добавляя внутренние блоки с приподнятыми концами. Убедитесь, что первый и последующие блоки прямые и ровные, иначе стена не будет ровной и квадратной.Обычно один конец будет выше другого для каждого добавленного блока. Постучите по ступке поднятым участком, прежде чем переходить к следующему размещению блока. Этот метод будет продолжаться на протяжении всей сборки. По мере продвижения по стене убедитесь, что все блоки каждого поля находятся на одном уровне.
  • Перед установкой на место нанесите раствор на приподнятые концы каждого блока.
  • Как только первый курс установлен и выровнен. Начните добавлять раствор как в верхнюю часть установленного блока, так и в устанавливаемый блок.
  • Продолжайте раствор для блокировки, чередуя размещение блоков в шахматном порядке.
  • Используйте тетиву и линейный блок в качестве ориентира для того, чтобы каждый курс был ровным.

Отделки:

После того, как блоки будут уложены и раствор будет на месте, удалите излишки раствора с помощью инструмента для швов. Плотно вдавите инструмент в каждый шов раствора, чтобы получить гладкую привлекательную отделку швов раствора.

—Это видео предоставлено Sakrete, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Компания Sakrete, лидер в производстве бетона и других изделий из него в течение 80 лет, является лидером в области производства предварительно смешанного бетона в мешках и первой компанией, которая предоставила бетон, рассчитанный на прочность, а не на пропорции, что продолжается и сегодня. Посмотреть все содержание Сакрете

Инструкции по установке блока

Breeze | Декоративные блоки экрана — Tesselle

Приложения

Декоративные блоки

Breeze Blocks могут использоваться в помещении или на открытом воздухе в качестве разделителей пространства, разделителей границ участков, декоративных стен и декоративных элементов для зданий, находящихся под воздействием солнца.

Обратите внимание, что ветрозащитные блоки являются декоративными и не должны использоваться в качестве конструктивных элементов, например, в несущих стенах.Не устанавливайте в приложениях, где люди могут сидеть или опираться на конструкцию. Строительство блочной конструкции — это серьезный строительный проект, требующий привлечения инженера-строителя, профессионального каменщика или лицензированного генерального подрядчика, знакомого с правилами и разрешениями, требуемыми отделом планирования в муниципалитете проекта. Многие города ограничивают высоту блочных стен и указывают, где можно построить легкие блочные конструкции по отношению к границам владений. Перед размещением заказа убедитесь, что вы подтвердили, что ваш проект соответствует местным требованиям.Возврат дорогостоящий для всех вовлеченных сторон. Если вы работаете с противозадирными блоками от другого поставщика, обратитесь к их инструкциям.

Перед установкой

Декоративные ветрозащитные блоки Tesselle необходимо устанавливать на ровном основании.

Убедитесь, что в этом месте имеется достаточный дренаж и что установка не будет подвергаться воздействию стоячей воды.

Вертикальные арматуры, такие как пилястры, необходимы для усиления блочной стены не далее чем через каждые 10 футов, а блоки должны быть усилены арматурой № 3 или № 4 по горизонтали и вертикали, как минимум, через каждые 3 фута.Ни при каких обстоятельствах стена не должна превышать 6 футов в высоту без дополнительной конструкции. Требования различаются в зависимости от муниципалитета и региона .

План с нанесением раствора толщиной 3/8 дюйма между каждым слоем и колонной блоков.

Камни для облицовки помогают повысить прочность при отделке стен привлекательным способом, границами участка, декоративными стенами, защитными экранами и гаражами.

Заливка фундамента

Спланируйте необходимое количество блоков и место размещения пилястр и вертикальной арматуры.

Высокопрочный Quickrete 5000 рекомендуется для строительства фундаментов. Требования различаются в зависимости от муниципалитета и региона . Это требования в Риверсайд, Калифорния:

.

Блоки Breeze 7,5×7,5×2,5 дюйма требуют опоры шириной не менее 17 дюймов и глубиной 3 фута.

Для наших блоков Breeze размером 11,5 x 11,5 x 3,5 дюйма требуется опора шириной не менее 20 дюймов и глубиной 4 фута.

Возможно, потребуется выход фундамента за линию промерзания. Ознакомьтесь с местными строительными требованиями в вашем районе.

Забейте арматуру в землю перед заливкой бетона в котлован. Удерживайте стальные стержни на месте, пока бетон не схватится.

После заливки и выравнивания бетона дайте ему затвердеть, прежде чем укладывать ветрозащитные блоки

Опорные вертикальные опоры для зданий

Разложите первый слой на опоре, оставив зазор 3/8 дюйма между блоками для обеспечения двигательных сочленений.

Отметьте мелом положение стены на опоре.

Используйте кирпичную линию, чтобы стена была прямой и ровной.Линия кирпича должна доходить до тыльной стороны каждой пилястровой части или вертикальных опор.

Положите слой раствора на основание и поместите первый блок пилястры, чтобы образовалось моторное соединение высотой 3/8 дюйма. Убедитесь, что блок ровный и правильно выровнен.

Залейте раствор в центре блока пилястров. Это будет надежно удерживать стальную арматуру на месте.

Теперь повторить и уложить второй блок пилястры на противоположной стороне

Убедитесь, что блоки ровные, ровные и совпадают друг с другом.

Укладывайте 3 блока пилястра на каждые 2 ряда ветрозащитных блоков, чтобы не нарушить расшивку раствора

Дайте пирсам остыть на ночь, прежде чем переходить на ветровые блоки

Укладка блоков

Перед установкой замочите каждый блок Breeze в воде.Это предотвратит впитывание блоком влаги из раствора.

Quikrete Mason Mix Type S рекомендуется для строительных смесей. Может быть добавлен агент Quikrete Masonry Bonding.

Двигаясь по направлению к центру, положите два ветрозащитных блока рядом с каждым блоком пилястра или вертикальной опорой, чтобы создать первый ряд.

Вставьте арматурный стержень между каждым 2-м рядом и колонной. Толщина линии раствора должна быть от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.

Когда раствор затвердеет, сгладьте швы с помощью инструмента для зашивки швов.

Дать раствору высохнуть после четырех рядов перед постройкой стены выше

Укладка укупорочных камней

После того, как стена будет построена на желаемую высоту, можно добавить защитный камень для дополнительной устойчивости

Вставьте слой проволочной сетки или арматуры в раствор и положите закрывающий камень.

После установки

Замочите стену в течение 7 дней подряд после укладки, чтобы завершить процесс отверждения. Подождите не менее 30 дней, прежде чем добавлять какие-либо покрытия, такие как краска или герметик, сохраняя блоки чистыми и сухими.

Очистка

  • Очистите с помощью моющего средства с нейтральным pH, например Zep. Мы рекомендуем Miracle Liquid Poultice и Miracle Heavy Duty Cleaner (заменитель кислоты) для участков с интенсивным движением и периодической глубокой очистки.
  • Некоторые пятна можно удалить перекисью водорода.
  • Для пятен от красного вина используйте Wine Away.
  • Для удаления особых трудноотмываемых пятен блоки можно слегка отшлифовать влажной наждачной бумагой (зернистость 400 или мельче). При шлифовании используйте воду, чтобы не поцарапать плитку и предотвратить попадание остатков в поры плитки и затирку.Эту область следует очистить, дать ей полностью высохнуть, а затем снова закрыть.

Техническое обслуживание

  • Избегать скопления воды
  • Насыщенные цвета могут тускнеть под прямыми солнечными лучами.

Основы укладки блоков | JLC Онлайн

Размещение красивого нового дома на фундаменте из голых блоков — это все равно что одеться к выпускному балу, а затем надеть пару строительных ботинок. Поэтому мне нравится строить фундамент из кирпича и блока, что является обычным методом здесь, в Северной Каролине.

Блоки — или CMU (бетонные блоки) — экономичны, бывают разных размеров и быстро складываются, поэтому они используются ниже уровня земли. Кирпичи более дорогие и требуют больше времени для установки, поэтому их экономят для более качественной работы, где они будут показаны.

Хотя большинство ГК никогда не закладывают фундамент для всего дома, навыки укладки кирпича и блоков могут пригодиться на небольших работах, когда сложно привлечь подрядчика по кладке. В этой статье я буду использовать небольшой фундамент для мастерской, который я построил, чтобы проиллюстрировать некоторые методы, необходимые для уверенной укладки бетонного блока и кирпича.За исключением размеров блоков, между работой с кирпичом и с блоком особой разницы нет.

Этот портативный механический резак, который весит всего 35 фунтов, может использоваться для точного дробления кирпича, камня и бетонных изделий. .

Планировка, предотвращающая разрезание

Кирпичи и блоки трудно разрезать, поэтому при кладке кладки стоит подумать о размерах блоков. С 30-х годов прошлого века блоки из каменной кладки производятся в размерах, которые укладываются в модульную схему на основе 4 дюймов.Таким образом, хотя стандартный блок имеет высоту 7 5/8 дюйма и длину 15 5/8 дюйма, добавление горизонтального стыка внизу (стык кровати) и вертикального стыка на одном конце (стык головки) доводит устройство до 8 дюймов. на 16 дюймов.

Стандартный модульный кирпич имеет высоту 2 1/4 дюйма и длину 7 5/8 дюйма. Три ряда кирпича с тремя стыками основания составляют в сумме 8 дюймов в высоту, в то время как одиночный кирпич с головным стыком имеет длину 8 дюймов.

Поскольку их размер можно слегка регулировать, швы из раствора обеспечивают некоторую гибкость при планировке.В то время как идеальный растворный шов имеет ширину 3/8 дюйма, каменщики обычно усаживают швы до 1/4 дюйма или растягивают их до 1/2 дюйма. Соединения, выходящие за пределы этого диапазона, имеют неприглядный вид и, за некоторыми небольшими исключениями, запрещены большинством строительных норм.

При необходимости блоки кладки можно обрезать до нужной длины, чтобы они подходили к окнам и дверям или для создания фундамента с точными размерами (см. «Резка блоков кладки», слева). А вот разрезать их по длине — то, что плотники назвали бы распиловкой, — это совсем другое дело.Чтобы избежать этой отягчающей работы, каменщики обычно начинают планировку трассы сверху, устанавливая финишную отметку, а затем измеряя и размечая вниз по всем трассам от этой точки.

В показанном здесь небольшом здании магазина, например, точкой отсчета для фундамента была проекция верхней части плиты, которую мой клиент хотел на несколько дюймов выше уровня земли. Используя бетонные плиты, я установил струну на этой высоте для справки, затем вырыл и залил армированное основание так, чтобы верхняя поверхность бетона образовывала два полных ряда блоков и два полных ряда кирпича вниз от тетивы.

Размеры блока Указания по компоновке опор

Бетонные доски и веревка определяют расположение фундамента. Здесь верх плиты определяет верхнюю часть фундамента, расположенного так, чтобы учесть два ряда блоков и два ряда кирпича. Струны, установленные точно в центре стены, определяют размещение вертикального стержня арматуры через каждые 40 дюймов на мокром основании. После установки фундамента новые струны, размещенные по внешнему краю стены, направляют расположение углов, которое автор переносит с помощью лазера.Тщательная разводка окупается, когда блок кладется и арматура центрируется в сердцевинах.

Выбор подходящего миномета

Наверное, нет ничего более запутанного каменщика, чем растворные смеси. И нетрудно понять, почему: для кирпичных и блочных работ доступны три различных вида раствора: цементно-известковый раствор, кладочный цементный раствор и цементный раствор с неудобным названием.

Хотя они выглядят почти одинаково, это совершенно разные продукты.Каждый может быть изготовлен из четырех типов раствора, обозначаемых буквами M, S, N и O (от слова «кладка»). Буквы обозначают испытанную прочность на сжатие каждого типа, которая достигается за счет добавления или уменьшения процентного содержания портландцемента в смеси. Раствор типа M, например, имеет самый высокий процент портландцемента и самую высокую прочность на сжатие, но для многих применений это не лучший выбор.

Кладочный цементный раствор — лучший выбор для начинающих каменщиков.Это недорогой, простой в использовании и лучший выбор для большинства строительных подрядчиков. В то время как цементно-известковый раствор и цементный раствор часто рекомендуются для крупных коммерческих проектов, они редко необходимы для работы в жилых помещениях.

Вообще говоря, типы M и S используются для фундаментов, для работы под землей и в контакте с ней, а также для плоских работ. Тип N — это раствор общего назначения, который можно использовать для несущих стен и внешних поверхностей. Обычно рекомендуется для вертикальных работ над уровнем земли, таких как облицовка кирпича и дымоходы.Тип O обычно предназначен для ненесущих стен, не подверженных отрицательным температурам. Из-за местных различий в климате, почвах и т. Д. Местные нормы, касающиеся требований к растворам, различаются.

Для показанного здесь фундамента я использовал кладочный цементный раствор типа S как для блока, так и для кирпича. Этот вид раствора требуется в моем районе для фундаментов и любых работ ниже допустимого уровня.

Строительный раствор

Поскольку готовые растворы дороги, с ними сложно работать, а иногда и сомнительного качества, я рекомендую покупать каменный песок и смешивать его с кладочным цементом на месте, даже для очень небольших работ.Вы можете получить песок каменщика практически в любом доме для каменной кладки и в большинстве строительных магазинов. Обычно он продается в очень небольших количествах; мой поставщик продает его лопатой, ведром на 5 галлонов и кубическим ярдом (см. «Оценка материалов для кладки», слева).

В то время как некоторые бригады каменщиков смешивают раствор мешком (общий рецепт — добавить 18 лопат песка на каждый 80-фунтовый мешок цемента), я считаю, что этот метод неточен и делает слишком много раствора. Лучший способ смешивать идеальный раствор удобными партиями — это отмерять песок и кладочный цемент ведрами.

Рекомендуемые пропорции: 1 часть кладочного цемента на 2 1/2 — 3 части песка. Поэтому, чтобы приготовить довольно большую партию раствора типа S, я просто заполняю одно 5-галлонное ведро кладочным цементом типа S и три ведра одинакового размера песком. Я смешиваю их вместе и добавляю воду до тех пор, пока не будет достигнута необходимая консистенция, чтобы получился правильно подобранный раствор, который остается неизменным от партии к партии.

Чтобы сделать партию среднего размера, я наполняю два ведра по 1 галлон цементом для каменной кладки и одно ведро на 5 галлонов плюс одно ведро на 1 галлон песком.Чтобы сделать небольшую партию, я наполняю одно ведро на 1 галлон цементом для каменной кладки и три ведра на 1 галлон песком. Это базовое соотношение 1: 3 песка к вяжущим материалам (комбинация портландцемента, извести и других добавок, которые используются для изготовления различных строительных растворов) одинаково для большинства строительных растворов.

Основные акценты строительства

Возведение коттеджа из газобетона занимает меньше времени, чем строительство кирпичного дома, а трудозатраты в случае газоблоков ниже.И все же использование газобетона связано с определенными трудностями. Бригада, не имеющая опыта работы с таким материалом, перед началом строительства должна пройти предварительное обучение и ознакомиться с ключевыми тонкостями использования ячеистого бетона.

Основным преимуществом газобетона с точки зрения строительства и транспортировки материала является увеличенный размер газоблоков, вес которых оптимально соответствует физическим возможностям человека.Для переноски и подъема блоков не нужно использовать дополнительное оборудование, и при этом штабелирование элементов позволяет при строительстве делать минимум действий.

Например, стандартный газовый блок размером 60 × 25 × 20 см весит около 18 кг, что соответствует размеру 15-20 стандартных кирпичей общим весом до 80 кг. Кладка газоблоков происходит в 4 раза быстрее, чем установка аналогичного количества кирпича, а для возведения 1 м2 кладки профессиональному каменщику требуется всего 15-20 минут.

Требования к фундаменту

Газобетон имеет высокое водопоглощение, поэтому при хранении и строительстве его следует защищать от прямого попадания воды. Для исключения подпочвенной воды из земли первый ряд кладки несущих стен укладывается на слой горизонтальной гидроизоляции, который должен располагаться на фундаменте, выступающем над поверхностью земли на 40 см.

Несмотря на то, что при возведении стен газоблоки укладываются на тонкий слой клеевого раствора, первый ряд кладки монтируется на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см.Это дает возможность выровнять неровности фундаментной стены. Качество укладки первого ряда газовых агрегатов ключевым образом влияет на правильность укладки всех остальных рядов.

Особенности элементов кладки

Далее ряды газоблоков укладываются с образованием шва толщиной 1-3 мм, что допускается для обеспечения тонкослойной клеевой смеси. Укладывать блоки лучше всего при температуре от 5 до 25 ° С, но при необходимости возможна установка и в более холодное время года, в том числе при отрицательных температурах.Для этого используйте специальную тонкослойную смесь с добавками антифриза.

При работе необходимо учитывать недолговечность тонкослойного раствора, поэтому смесь готовится небольшими партиями. Обычно используются пластиковые емкости на 10-20 литров, в которых раствор смешивается дрелью со специальной насадкой.

Раствор на блоки наносится зубчатым шпателем, который подбирается по ширине элементов. При использовании обычных блоков в форме параллелепипеда раствор наносится как на горизонтальные, так и на вертикальные грани элементов.И при установке газоблоков с пазогребневой системой на вертикальный шов смесь не наносят. Для кладки 1 м3 стены потребуется около 25 кг тонкослойной сухой смеси. Для сравнения, на возведение стены из кирпича аналогичного объема уходит 100-150 кг цемента.

Простая очистка газоблоков

Укладка, обработка и резка блоков могут выполняться с помощью основных механических инструментов. Для того, чтобы выровнять положение агрегата, достаточно использовать резиновый кяник в паре со строительным уровнем и шнуром.Ошибки в укладке и неточность геометрии легко устранить, используя ручной рубанок и терку (шлифовальную доску).

Разрезать газоблок можно с помощью специальной ручной ножовки по газобетону, но для больших объемов работ применяют электроинструмент — двойную ножовку (пила-аллигатор) или сабельную пилу. Лезвие для резки газовых блоков должно иметь твердосплавные метчики. А при ручной работе удобно использовать вспомогательные приспособления — специальный уголок и стул.
Для прокладки коммуникаций в блоках применяют штоборез, а для электрофурнитуры — перфоратор с круглым венцом по бетону.

Необходимость армирования стен

Важная особенность строительства из газобетона — необходимость армирования кладки. Для усиления требуются предпоследние ряды блоков под оконные и дверные проемы, а также ряды, на которых основывается межэтажное перекрытие.

Для местного армирования подоконников и других подобных зон достаточно использовать арматуру диаметром 8 мм, которую кладут в штробы и заливают цементным раствором.А для усиления рядов под перекрытиями используют сварной каркас арматуры. Его помещают в специальные П-образные блоки, утепляют и также заливают обычной цементной смесью.

Строительство домов из газобетона. Строим дом из газобетона своими руками

















Газобетон является камнем преткновения в значительном количестве строительных споров.Несмотря на сражения, многие профессиональные строители считают, что это хороший, если не идеальный строительный материал. Как, впрочем, и все остальные. Чтобы решить построить дом из газобетонных блоков, необходимо помнить, что материал обладает множеством полезных качеств, уже получил широкое распространение.

Выбор стеновых газобетонных (газосиликатных) блоков Источник stroyres.net

Немного истории

На протяжении веков люди использовали природный строительный камень — туф для строительства домов.Его ценили за легкость, простоту обработки и способность хорошо сохранять тепло. С 19 века ученые пытались воспроизвести эти качества, экспериментируя с бетонными смесями. Важными вехами на пути создания современного газобетона считается последовательная работа нескольких исследователей:

    Инженер Хоффманн (Чехия). В 1889 году он провел серию опытов с цементным раствором, добавляя в него кислоты и соли. В процессе затвердевания выделяющиеся газы образуют характерную пористую структуру.

    Американцы Оулсворт и Дайер … В 1914 году они первыми использовали соли алюминия и цинка. Реакция протекает с выделением водорода, который образует однородную пористую структуру. Метод заложил основу будущих технологий.

    Архитектор Эриксон … В 1922 году швед запатентовал метод производства пенобетона с использованием алюминиевой пудры, став крестным отцом современного автоклавного газобетона. Первый газобетон для строительства промышленных и жилых домов начали производить в 1929 году.

Современный проект дома из газосиликатных блоков Источник buildhouse.info

В СССР промышленное производство ячеистого бетона также было налажено в 30-е годы. Первый автоклавный блочный газобетон был произведен в Риге в 1937 году; в городе до сих пор есть здания, построенные из этих кварталов. В послевоенные 50-е годы газобетон помог восстановить разрушенную инфраструктуру как в СССР, так и в Европе. В современной России более 80 современных заводов-производителей удовлетворяют потребности в материалах.

Состав и технология

Газобетон — представитель категории газобетона, строительных материалов, различных по свойствам и особенностям эксплуатации. Объединяющими характеристиками являются пористая структура, малый вес и малая плотность. При производстве газобетона используются следующие комплектующие:

    Вяжущее … Портландцемент.

    Наполнитель … Кварцевый песок.

    Газификатор … Алюминиевый порошок или паста.

    Вода для промышленной очистки .

    Добавки улучшающие … Известь, гипс, промышленные отходы (шлак, зола).

Блоки автоклава Источник ar.decorexpro.com

Производство газобетона начинается со смешивания ингредиентов и заливки смеси в формы. В результате химической реакции образуется водород. Газ увеличивает объем смеси (набухает) и образует поры. По окончании реакции смесь застывает, вынимается из форм и режется по стандарту.Дальнейшая обработка идет двумя путями. В зависимости от того, какой метод сушки используется, получается один из двух типов газобетона:

    Автоклав (синтез) закалка. Блоки закаливают (пропаривают) в автоклавах (устройствах, создающих высокое давление в среде, насыщенной водяным паром).

    Неавтоклавное (гидратационное, воздушное) отверждение. Закалка блоков происходит при атмосферном давлении в сушильных камерах.

Классификация

Согласно стандарту ячеистый бетон (в том числе газобетон) по функциональному назначению делится на три типа:

    Строительный … Плотность от 1000 до 1200 кг / м³.

    Конструкционная и теплоизоляция … От 500 до 900 кг / м³. Маркировка D500 говорит о том, что в 1 м³ часть объема заполняется 500 кг твердого материала, оставшийся объем — воздух, заполняющий пустоты (ячейки).

    Теплоизоляция … От 200 до 500 кг / м³.

Использование блоков увеличивает скорость строительства Источник geo-comfort.ru

Технические характеристики

Газобетон служит примером оптимального соотношения основных эксплуатационных характеристик:

    Прочность … Несмотря на невысокую плотность (удельный вес), прочности достаточно для использования газобетона при возведении несущих стен.

    Легкость … Легкость газобетона обусловлена ​​его пористостью, которая может достигать 85-90% от объема материала.

    Низкая теплопроводность … Хорошая тепловая эффективность также является результатом пористости материала. Газобетон имеет самый низкий коэффициент теплопроводности — 0.12 Вт / м ° C (в сухом состоянии).

Ремесленные ошибки

Найдя в Интернете множество советов по производству газобетона своими руками и убедившись, что они вполне осуществимы, многие решают наладить собственное производство. При этом домашние мастера не считают нужным строго придерживаться технологических норм, но всегда находят людей, готовых приобрести товар по демпинговым ценам.

Мелкосерийное производство — без гарантии Источник бетон-хаус.com

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из газоблоков от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Использование качественного сырья и технологического оборудования в заводском производстве позволяет получать изделия из пенобетона со стабильными физико-химическими характеристиками:

    Точные размеры и правильная, с минимальным браком, форма.

    Заданные физико-механические параметры .

    Равномерная плотность материала , что подтверждается визуально (равномерное распределение воздушных полостей).

    Химическая инертность материала , подтвержденная лабораторным контролем на протяжении всего производственного цикла.

Условия кустарного производства не могут обеспечить технологичность и контроль на уровне современного цеха. Газобетонные блоки ручной работы различимы невооруженным глазом: ячейки (полости) распределены неравномерно, а геометрия оставляет желать лучшего.Иногда такие продукты заметно пахнут химией (часто лаймом). Использование блоков, изготовленных в кустарных условиях, вероятно, снизит стоимость строительства, но гарантированно станет источником серьезных проблем:

    Блоки произвольной плотности и состав имеют повышенную хрупкость и с большой долей вероятности треснут в первый год эксплуатации дома.

Неровные швы вызовут теплопотери Источник bg.decorexpro.com

    Блоки с несовершенной геометрией нельзя будет нанести на специальный клей; вам придется использовать раствор. Швы толщиной от 1 до 2 см станут мостиками холода, уменьшая тепловой КПД жилья и способствуя промерзанию стен.

    Блоки с остатками неразложившейся извести будут иметь стойкий химический запах (и влиять на здоровье людей, живущих в доме). Избыток извести может вызвать коррозию металла в стене.

Преимущества и недостатки материала

Загородный дом из газосиликата имеет те же сильные и слабые стороны, что и исходный материал. Исходя из структуры газобетона, преимуществ много:

    Дешевизна … Это связано с низким расходом цемента при изготовлении изделий.

    Скорость строительства … Блоки имеют значительные размеры и весят в 3-5 раз меньше, чем кирпич аналогичного объема.Это позволяет возвести 1 м² стен за 20-25 минут, что недостижимо в случае кирпичной кладки.

    Строительные затраты … Экономия достигается за счет рационального использования рабочего времени и строительных материалов.

Газобетон поддается ручной обработке Источник kamtehnopark.ru

Услуги по строительству домов из газоблоков

    Низкая теплопроводность … По этому показателю газобетон лучше кирпичного в 2-3 раза.Стена из блоков толщиной 37,5 см сохраняет тепло так же, как кирпичная кладка толщиной 60 см.

    Простота обработки … Блоки можно легко резать любым ручным инструментом, пилить, фрезеровать и резать. Эта гибкость позволяет создавать сложные архитектурные проекты.

    Огнестойкость … Газобетон отличается высокой степенью огнестойкости и относится к группе горючести НГ (негорючий). При воздействии пламени с температурой выше 100 ° С в течение двух часов стена из газобетона начинает терять прочность и трескаться на глубину до 3-4 см (достаточно времени, чтобы выйти из дома и вызвать пожарную команду).За это время деревянный дом сгорит дотла.

    Паропроницаемость … Высокая. Благодаря наличию между собой пустот, материал успешно регулирует влажность в помещении (дышит).

    Экологичность … Известь и алюминиевый порошок, используемые в производстве, превращаются в инертные твердые вещества после реакции газообразования. Таким образом, материал, изготовленный по всем требованиям технологии, не выделяет в воздух летучих веществ.

    Это интересно! На различных строительных форумах часто можно встретить ссылки на определенную таблицу факторов окружающей среды для материалов. Приведены даже некоторые цифры — например, для керамзита этот коэффициент равен 20, для кирпича — 10, для газобетона — 2, а лидером и эталоном является дерево — оно имеет это значение 1. На практике наличие таких таблица не подтверждена ни в одном официальном документе, хотя если рассматривать материалы именно с точки зрения выброса каких-либо веществ в воздух, то в этом разделении есть доля правды.

    Долговечность … В Скандинавских странах, Германии и Франции есть много домов из газобетона, построенных 40-50 лет назад и до сих пор не имеющих признаков разрушения. Такая долговечность обусловлена ​​качеством материала заводского изготовления и выполненным с соблюдением технологии монтажа.

Дом из газобетона послевоенный Источник bwncy.com

Характеристики газобетонных блоков определяют слабые места конструкции:

    Прочность на изгиб … Газобетон отличается относительно низким коэффициентом предельной деформации (0,5–2 мм / м). Деформация фундамента за этими пределами приводит к появлению трещин в стене дома. Средством борьбы станет устройство прочного фундамента с монолитной обвязкой или сетчатым армированием, обвязка перекрытий и армирование кладки. Также не рекомендуется строить частные дома выше 3-х этажей.

    Крепеж … Гвозди, анкеры и саморезы отлично входят в пенобетонную стену, но не держатся там.Типичный недостаток всех ячеистых бетонов устраняется применением специальных креплений для пористых поверхностей (сталь, нейлон, каркас). Также следует обратить внимание на установку окон и дверей (при неправильной установке они могут со временем расшататься).

    Адгезия (адгезия к отделочным материалам). Он невысокий, поэтому перед оштукатуриванием стену необходимо подготовить (сделать армирование или нанести слой грунтовки).

Наружная отделка фасада штукатуркой Источник хуг-фу.com

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию дома. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Усадка … Усадка неавтоклавного газобетона достигает 2 мм / м, автоклавного — до 1 мм / м.

Чтобы возведенный дом прослужил долго и без проблем, необходимо учитывать особенности материала:

    Гигроскопичность … Пористая стена способна впитывать и отводить влагу (как, например, деревянная). Чтобы защитить фасад от лишней влаги, стены обшивают, лучше всего — вентиляцией.

    Отопление … Дом из газобетона позволяет значительно снизить затраты на отопление, но нужно учитывать, что чем выше марка газобетона, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Энергоэффективность можно повысить простым оштукатуриванием.

    Воздухопроницаемость … Так как газобетон — это довольно крупный строительный блок, вероятность некачественного монтажа возрастает даже с учетом отличной геометрии изделий. Например, если клей слишком густой, то он не полностью заполняет пространство между блоками и образуются сквозные зазоры. По возможности после строительства рекомендуется провести тепловизионное обследование дома, чтобы узнать, есть ли стыки и швы, которые необходимо отремонтировать.

Коттедж из газобетона с облицовкой из натурального камня Источник pinterest.ch

Технологические мифы

Многие встречали не самые лестные отзывы о газобетоне и эксплуатационных характеристиках домов, имевших несчастье строиться из него. Подобные суждения и выводы часто имеют мало общего с реальностью и вызваны непониманием особенностей материала и технологии. Чаще всего можно услышать такие «экспертные» мнения:

    Стены из газобетона склонны к растрескиванию … Трещины могут появиться не только в стене из газобетона, но и, например, в кирпичной кладке… После осмотра приходится признать, что в большинстве случаев причина дефекта вовсе не в качестве газобетона. Чаще всего виноват некачественный фундамент, при проектировании которого не учтены особенности почвы и расположение грунтовых вод. Другой причиной могут быть ошибки в армировании (как стен, так и фундамента). Качество газобетона сыграет досадную роль только в том случае, если был использован материал гаражного производства.

    Здания из газобетона нуждаются в обязательном утеплении … Если при разработке проекта дома толщина стеновых конструкций закладывалась с учетом норм СНиП 23-02-2003 (по тепловой защите зданий), дополнительное утепление не требуется. Но поскольку дома из газобетона однозначно нуждаются в отделке фасада, часто одновременно устанавливают утеплитель.

В отделке необходимо устройство вентилируемого фасада Источник bankfs.ru

    Газоблоки для дома — очень хрупкий материал , трескающийся при ударе молотком.Тот же кирпич можно расколоть с определенным усилием. Согласно СНиП, для малоэтажного строительства (до трех этажей) рекомендуются газобетонные блоки Д500, которые достаточно прочные и в то же время легкие и теплые. Материал марки D400 более хрупкий и теплый, у марки D600 наоборот — прочнее и холоднее. Дома, построенные с учетом технологических особенностей, отлично справляются с возникающими нагрузками даже в сейсмически активных зонах.

    Газобетон впитывает влагу, как губка , поэтому свежий фасад требует ранней гидроизоляции.Одной из главных особенностей материала является его газо- и паропроницаемость, которая, тем не менее, по эксплуатационным характеристикам мало отличается от характеристик древесины. Как и дерево, газобетон способен впитывать влагу, а затем возвращать ее, регулируя микроклимат в помещениях. Оба материала имеют влажность, соответствующую влажности окружающего воздуха, а поскольку бетон не растворяется в воде, газоблокам ничего не угрожает. В коттеджах с круглогодичным проживанием и правильно обставленной облицовкой (не препятствующей циркуляции влаги) наружные стены не станут излишне влажными.

Описание видео

О строительстве из газосиликатных блоков в следующем видео:

    Газобетонный блок намокает и погружается в воду , поэтому не подходит для строительства дачного жилья. Странная логика, если вспомнить, что пена остается на поверхности воды, а кирпич моментально уходит на дно. Степень водопоглощения газобетонной стены при эксплуатации не имеет никакого отношения к плавучести, это два разных признака.

    Жить в доме со стенами из газобетона опасно, так как материал содержит известь и алюминий, а иногда в комнатах пахнет известью. Эти элементы входят в исходную смесь; затем они вступают в химическую реакцию (реакция превращения, превращения) с другими компонентами. На выходе получается искусственный камень, газобетон, в котором отсутствуют оригинальные элементы. Для промышленного производства характерны точная дозировка исходных материалов и качественная сушка, в результате чего в материале остаются только безопасные силикаты.Запах извести появляется у гаражного газобетона, когда компоненты измеряются на глаз и добавляется больше извести, чем необходимо.

Конструктивные особенности типового проекта из газобетона Источник stroyres.net

Разрабатывая проект загородного дома из газобетона, опираются на особенности материала. Чтобы жилище было комфортным и долговечным, учитываются следующие моменты:

    Толщина стенки … Это задано конструктивной необходимостью. Оптимальная толщина несущих стен в климатических условиях средней полосы России составляет 300-400 мм, межкомнатных перегородок — 100-150 мм.

    Подходящий фундамент … Для стен из газобетона важен надежный и устойчивый фундамент. Обычно рекомендуется монолитное плиточное основание; его выгодно использовать на различных почвах.

Описание видео

Про типовой газоблок в следующем видео:

    Крыша … Скатная или плоская крыша требует правильного монтажа на стены из газобетона. Предпочтительна легкая конструкция с металлочерепицей, профлистом или битумной черепицей в качестве кровли.

    Необходимость консервации … Автоклавный газобетон не укладывают при температуре ниже -5 ° С. При наступлении холода дом консервируется; желательно, чтобы к этому моменту уже имелся перекрытие первого этажа. Стены покрывают гидроизоляционной пленкой, как поддоны с блоками (лучше, если они будут упакованы в заводскую термоусадочную ленту).

Устройство кровли газобетонного дома Источник bankfs.ru

Тонкости проектирования

Газобетон — это материал, предлагающий широчайшие возможности для архитектурных решений, стоит только вспомнить знаменитый Танцующий дом в Праге. К конструкции загородного коттеджа из газобетона предъявляются следующие требования:

    Оригинальность … Детали архитектурного стиля способны передать вкус хозяев и подчеркнуть их индивидуальность.Эксклюзивный образ часто достигается за счет сочетания современного и традиционного стилей.

    Практичность (функциональность). В настоящее время проектируются дома из газобетона с продуманной планировкой и с любыми пристройками — гаражом, террасой (в том числе на верхнем этаже), мансардой, застекленным эркером или балконом.

    Комфорт … Концепция уюта может быть разной, а интерьер дома из газоблоков может быть оформлен в любом стиле, от традиционной классики до аскетичного и минималистичного.Часто выбор заказчика — уютный деревенский стиль, живописный Прованс или энергичный лофт.

Современный проект с восточными нотками Источник pinterest.com

Проекты и цены на дома из газобетона под ключ

Если вы решили построить дом из газобетона, его цена в любом случае будет более бюджетной, чем аналогичный коттедж из кирпича. На стоимость влияют многие переменные:

    Тип проекта … Вы можете купить популярный типовой проект (с готовой документацией) или заказать индивидуальную разработку с учетом личных предпочтений.

    Марки стройматериалов … Цена зависит от производителя (отечественного или зарубежного) и объема закупки.

    Сложность архитектурного решения … Определяется площадью и этажностью проекта, а также типом фундамента и кровли.

    Рельеф участка … Если на участке есть уклон, то проект нужно будет доработать.

Описание видео

О тепловизионном обследовании газоблока в следующем видео:

Выбрав строительство дома из газобетонных блоков под ключ, вы сможете оценить все преимущества данной услуги, ведь с момента подписания договора все текущие вопросы, связанные со строительством дома, становятся заботой подрядчика. :

    Неизбежные доработки и изменения проекта.

    Геолого-геодезические исследования участка.

    Подбор рабочих и контроль качества строительства.

    Строительные работы, предусмотренные договором (от нулевого цикла с закладкой фундамента до прокладки инженерных коммуникаций и отделки).

Описание видео

Сегодня мы обсудим, как построить недорогой дом из газобетона. Сколько стоит дом из газобетона под ключ в следующем видео:

Конечно, вы можете получить отчет в любое время или лично контролировать, как идет строительство и как расходуется согласованный бюджет.

Загородный дом из газобетонных блоков, индивидуальный проект Источник bankfs.ru

При выборе строительной компании следует ориентироваться на время ее существования, количество и качество реализованных проектов, отзывы реальных клиентов. Компании с большим опытом работы имеют собственное конструкторское бюро, постоянных поставщиков и профессиональные рабочие бригады различного профиля. Строительные компании, заботящиеся о своей репутации, работают по отработанной схеме, предпочитают поддерживать оптимальные цены и часто имеют систему скидок на материалы.

Цены на строительство дачных домов из газоблоков в Московской области следующие:

    Площадь до 100 м² : в среднем 2,25 — 3700 млн руб.

    От 100 до 200 м² : 4 150 — 5 200 млн руб.

    200 до 300 м² : 5 560 — 8 670 млн руб.

Заключение

Задумываясь о строительстве загородного дома из газобетонных блоков, нужно быть уверенным, что жилье будет радовать комфортом долгие десятилетия.Такую уверенность даст качественное сырье и надежная строительная компания, специалисты которой знают и неукоснительно соблюдают строительные технологии.

Газобетон имеет ячеистую структуру. Для его изготовления берется смесь извести, цемента, кварцевого песка и воды. В результате реакции между алюминиевой пудрой и известью образуется водород. Это, в свою очередь, создает пузырьки, которые занимают 85% блока и обеспечивают низкий вес и высокую прочность материала.

Обратившись в компанию «СВОД-СТРОЙ», вы можете заказать строительство дома из газобетонных блоков автоклавного типа «Аэростоун» и «Бонолит».Они отличаются точной геометрией и максимальной прочностью. Такие сотовые блоки не требуют использования твердосплавного инструмента при строительстве и отделке, легко обрабатываются, сверлятся, распиливаются и т. Д.

Газоблочные дома под ключ просты в сборке и по комфорту идентичны кирпичным коттеджам. Они удобны для круглогодичного проживания в Подмосковье. Их главные преимущества — возможность реализовывать сложные проекты, доступная стоимость и надежность.

Отличия газобетона от пенобетона

Пенобетон изготавливается из бетонной смеси, разбавленной специальными добавками.Эту смесь можно приготовить прямо на строительной площадке без сертификата.

Напротив, газобетон производится на заводах. Сначала в результате химической реакции образуется смесь, которую укрепляют автоклавом и разрезают специальными нитками. В компании «СВОД-СТРОЙ» строительство домов из газобетона осуществляется строго из материала, изготовленного в соответствии с требованиями ГОСТ.

Преимущества коттеджей из газоблоков

Дом из газоблоков требует внешнего утепления и усадки в течение 3-6 месяцев.После этого он поддается любой обработке и может быть абсолютно комфортным для круглогодичного проживания. Блочные дома относятся к среднему ценовому сегменту, но по комфорту и долговечности мало уступают кирпичным конструкциям.

Неоспоримыми достоинствами такой конструкции являются:

  • рентабельность — доступная стоимость газобетона и его легкость, что позволяет использовать простые фундаменты, снизить общую стоимость готового блок-хауса и стоимость услуг строителей;
  • Надежность
  • — прочные и долговечные блоки, при соблюдении технологий строительства, прослужат не одному поколению жителей;
  • влагостойкость и морозостойкость — эти характеристики позволяют жить в таком доме в любое время года;
  • скорость возведения — от простоты обработки зависит скорость монтажа.

Проекты домов

Компания «СВОД-СТРОЙ» оказывает услуги по строительству домов из газоблоков «под ключ» по типовым и индивидуальным проектам. С 1997 года мы ведем профессиональное строительство частной недвижимости в Москве и Московской области. Предлагаем самые доступные цены на материалы, рабочих и архитекторов.


В нашем каталоге более 120 оригинальных проектов площадью от 65 до 520 м2. Любой из них можно доработать по индивидуальному желанию.Наши специалисты в Москве проконсультируют по проектам и ценам на газоблоки, а также дадут рекомендации по срокам и плану работ.

В этой статье я расскажу, как построить дом из газобетона 10 на 11 метров, площадью 150 квадратных метров, с мансардой своими руками. Мы вместе построили этот дом в селе, и от фундамента до въезда в него за 2 года у нас ушло в общей сложности 10 месяцев, а на все материалы и прочие затраты — 1 миллион рублей.

Как построил дом из газоблока своими руками

Задолго до начала строительства!

Четыре года спустя, перебравшись из города в деревню, они решили построить в деревне свой дом.

Купили материал: доски, брус, газоблок около 50 м.куб, цемент 5 тн, пг (песчано-гравийная смесь) 25 тн, кирпич для цоколя и многое другое по мелочи.

После закупки всех материалов дом разметили 10 на 11 метров, трактором просверлили около 30 ям глубиной 2 метра, эти ямы залили, вставив в них арматуру.На глубине полутора метров гравий, видимо, раньше здесь была река, а теперь она переместилась ниже. После того, как бетон укрепился, под фундамент вырыли траншею, насыпали песок, утрамбовали.

Затем сделали опалубку для фундамента, связали арматуру, вставили ее в опалубку и начали заливку бетона. Цемент и гравий были доставлены в бетономешалку на двух тачках.Все работы выполнялись вместе с отцом.

Разметка уровня фундамента выполнена уровнем. Бетон сразу выровняли, сделав ровным и красивым.

Пришла весна! Поют птицы! Идем в дом! Заложили базу прошлой осенью, фото нет, так как совсем не было времени.

Подвал выкопал, этой же землей утеплял фундамент снаружи и изнутри.Балки перетянули и сложили за полчаса. Шутить! В течение одного часа! Хи-хи-хи! Мы сделали это в апреле, так как по снегу их легче тащить. Снег растаял, и в подвале образовалась вода. Он черпал воду ведрами. Я отшлифовал балки электрическим рубанком, чтобы было красиво и лучше красить дерево. Балки обработаны антисептиком, защита древесины.

Май месяц! Начали выкладывать стены из газоблока.

Подойди ближе! Газовый блок не автоклавный, поэтому он такой дешевый. Заманила цена! Много брака! Бэд-блоки производители спрятали внутри поддона! Один блок шире, другой уже. Плохой офис! Обманывать людей — это плохо! Очень жаль! Затем он построил кочегарку из плохих блоков.

Новый день! Дела идут медленно! Мы работаем!

Пол первого этажа сделал за 2 дня!

Замешиваю раствор, кладу блоки, стены кладет отец.Мы работаем! Уже вечер!

Новый день, продолжаем строительство. Впереди еще много работы!

Вроде бы маловато.

У нас уже есть окна и двери. Работаем каждый день!

Я делал леса из поддонов, пока отец ходил на пасеку к пчелам.

Закончился бензоблок, остался только брак.

Купили пеноблок на втором этаже, разложили вертикально.

Продолжаем! Перебрасываем балки на второй этаж краном. Дожди идут непрерывно в течение нескольких недель.

Ставим балки перекрытия на втором этаже

Птица свила гнездо в поддоне! Не знаю, когда она это сделала?

Сделал пол на втором этаже дома.

Мы не уверены, но надеемся переехать в наш дом к декабрю.

Обзвонили многих родственников, поставили стропила.

Тут опять было много родственников, крышу закрыли! Теперь мы не боимся дождя!

Так же сделали веранду. Я даже не думал, что мы сделаем это сразу.

Вокруг много мусора!

Я вырыл траншею под канализацию. Ставлю трубу, одну, вторую, третью.

Опалубка канализационного кольца, только у нас квадратная.

Красиво! На одной стороне дома!

Впереди еще много работы.Кочегарку выложили за два дня.

Сделали лестницу на второй этаж. Теперь подняться наверх стало очень удобно!

Второй этаж. Не помню, что я тогда делал.

Утепляю чердак второго этажа стекловатой. Толщина утеплителя 200 мм.

Опилки для утепления перекрытия второго этажа.Также поверх опилок кладут землю.

Люк потолочный второй этаж.

Опилки по краям потолка первого этажа жилого дома в пгт.

Свой кочегар.

Сделали крышу кочегара. Он будет продолжаться как баня.

Это единственный способ получить пиломатериалы! Дров накопилось много!

Поздняя осень! Копаем водопровод трактором! Ой, да еще мы с этим трактором замучились! То масло бежит, то еще что-то! Копали три дня! От дома до подключения к водопроводу 130 метров, выкопали 2 метра глубиной.Местность заболочена, кругом болото. Копаем полметра, уже полива. Трубу проложили сразу, так как земля быстро обваливается. В доме уже есть окна и отопление. Пока топим печь дровами!

Извините! Но фотографий строительства дома у меня больше нет! Мы торопились! Оштукатурили стены первого этажа, прикрутили гипсокартон к шурупам, сантехнику, мебель, обои, электричество, газ, водопровод. И все же на первом этаже все удалось сделать! Можно было жить и на втором этаже, там был свет, но ремонта не было.Все это было сделано за десять месяцев. Мы работали вместе с отцом! Но мы, конечно, звали наших женщин красить, побелить и поклеить обои!

В 2013 году в августе — сентябре произведен фундамент и подвал. В 2014 году с мая по декабрь мы сделали все остальное! 26 декабря мы с семьей переехали жить в этот, наш новый дом … И как вы понимаете! Мы пригласили много гостей и 31 декабря отметили новоселье! Урааа!)))

Всем спасибо! Кто читал мой рассказ о строительстве дома в деревне! Более подробно смотри мою историю на YouTube! Удачи! Пока!

Строительство собственного дома — всегда кропотливая работа, требующая больших финансовых вложений.Строительство домов из газоблока позволяет не только минимизировать денежные затраты за счет дешевизны материала, но и сделать процесс строительства максимально доступным даже для начинающего строителя. Построить дом из газобетонных блоков намного проще, чем из кирпича или бруса, в чем вы убедитесь, прочитав эту статью.

Преимущества и недостатки газобетона

Газоблоки, как и любой строительный материал, имеют свои плюсы и минусы, которые на многие десятилетия влияют не только на технику возведения конструкции, но и на ее эксплуатационные качества.

Преимущества :

  • Конструкции из газобетона отличаются высокой прочностью. Как и кирпичные здания, они могут прослужить более 40 лет.
  • Высокая прочность. Газоблоки хорошо противостоят механическим повреждениям, их сложно сломать и крошить
  • Высокая скорость строительства. Газоблоки довольно большие, что значительно ускоряет темпы строительства
  • .
  • Дешевизна материала. Невысокая цена на газобетон позволяет не экономить на материалах и дает возможность строить коттеджи высотой 2-3 этажа даже семьям с доходом ниже среднего
  • Низкая теплопроводность.Дом из газобетона хорошо сохраняет тепло и может обеспечить комфортную температуру в квартире даже в холодный зимний день

недостатки :

  • Дешевизна материала обусловлена ​​добавлением в него многих: кварцевого песка, цемента, алюминиевой пудры и извести, поэтому материал невысокий экологичность
  • Газобетон уязвим для влаги, и если его поверхность не обработать гидроизоляцией, то со временем на стенах может образоваться плесень

После того, как проект строительства известен, самое время приступить к закупке стройматериалов.Для расчета необходимого количества газоблока сначала рассчитываем площадь стен: умножаем сумму длин всех стен на их высоту. Например, если всего 45 м стен, а их высота 3 м, то площадь стен будет: 45 * 3 = 135.

Так как газоблоки продаются в кубометрах, необходимо площадь стен умножить на ширину одного блока: 135 * 0,3 = 40,5. Это количество кубометров газоблока, необходимое для возведения стены.

Когда расчет всех необходимых стройматериалов закончен, мы приступаем к подготовке строительной площадки. Для начала нужно подвести на территорию все необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество. Не лишним будет отгородить территорию, установить осветительные приборы. Газоблоки необходимо доставлять в герметичной упаковке, защищающей материал от влаги и не допускающей его разрушения на начальных этапах строительства.После распаковки газоблоки необходимо хранить под навесом.

Построить прочный дом из газоблоков своими руками невозможно, если не потратить время на возведение прочного фундамента. Лучшим выбором будет ленточный монолитный фундамент … Этот тип фундамента имеет высокие прочностные характеристики, но его не рекомендуется использовать на грунтах с близким расположением грунтовых вод.

Монолитный фундамент создается в несколько этапов:

  • По всему периметру сооружения вырыты траншеи глубиной до двух метров и шириной до 40 см.Дно траншеи необходимо очистить от почвы и засыпать песком толщиной 10 см для лучшего сцепления бетонного раствора
  • Устанавливаем арматуру. Используются штифты диаметром от 1 до 2 см, которые устанавливаются вертикально на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Чтобы конструкция была монолитной, все шпильки скрепляются в горизонтальной плоскости арматурой
  • .
  • Устанавливаем опалубку. Опалубку можно собрать из подручных материалов, главное, чтобы ее высота была не менее 30 см и была одинаковой на всех участках фундамента
  • .
  • Начинаем заливку бетонной смеси

При укладке несущих блоков следует использовать блоки размером до 400 мм.Несмотря на габариты, газобетонные блоки очень легкие, поэтому возвести стены можно за две недели. Что касается внутренних перегородок, то к ним требований немного меньше и будет достаточно блоков размером до 250 мм — они обеспечат отличную звукоизоляцию между отдельными комнатами в доме.

Особое внимание следует уделить типу материала крепления газоблоков. Сегодня все большее предпочтение отдается клею, но сам газоблок не отличается высокой экологичностью материалов, поэтому не рекомендуется использовать в строительстве клей, выделяющий токсины.Лучше всего использовать старую надежную затирку, простую в приготовлении, безопасную и дешевую.

В кладке особое внимание следует уделить первому ряду, так как от него зависит правильное построение всей конструкции в целом. Вначале покрываем гидроизоляцией всю поверхность фундамента, можно использовать рубероид. Заливаем цементно-песчаный раствор и кладем на него первый ряд газоблоков. Цементно-песчаный используем только при кладке первого ряда, чтобы было легко регулировать высоту стен с каждой стороны здания.Чтобы сделать кладку с большей точностью, снаружи цоколя по всему периметру конструкции протягиваем леску. Именно по границам с леской мы будем руководствоваться при возведении стен.

Начинаем кладку с самого высокого угла здания. Толщина раствора, на который укладывается газоблок, должна быть не менее 10 мм, но ограничений по высоте нет, поэтому при строительстве можно варьировать толщину раствора, чтобы выровнять плоскость первого ряда газоблока. бетонных блоков по возможности.В процессе укладки используйте строительный уровень, чтобы убедиться, что поверхности ровные, а в случае отклонений несколько ударов по блоку резиновым молотком позволят ему стать в нужной плоскости. В процессе укладки велика вероятность того, что между последней парой газоблоков в ряду может появиться небольшой зазор, чтобы его заполнить — нужно отрезать кусок газобетона болгаркой или простой ножовкой и вставляем в пустое место в отверстии. В конце первого ряда можно натянуть леску по диагонали с противоположных углов, это поможет убедиться, что плоскость прямая, а ряд уложен правильно.

В конце ряда кладки протираем все неровности, удаляем с блоков излишки раствора, пыль и грязь. Перед укладкой нового уровня блоков необходимо выждать не менее часа, чтобы раствор «схватился» за блок. Эту процедуру кладки повторяем для возведения каждого нового ряда.

Оптимальная высота для установки окна — 4 ряд, но для установки оконного проема необходимо дополнительно укрепить стену патроном.Для этого берется специальный прибор — резак и на третьем ряду с его помощью создаются две параллельные линии с небольшим углублением. Внутрь каждой из линий укладываем арматуру и фиксируем цементным раствором.

Постепенно высота стен увеличивается и рабочий процесс приближается к стадии установки оконных и дверных перемычек. Перемычки используются для усиления стены над проемом. Вы можете купить его как в готовом виде, так и сделать самостоятельно. Мы рекомендуем покупать П-образные перемычки в магазине.Они напоминают обычные газоблоки с полым пространством внутри, в которое закладывается арматура. Такие перемычки следует устанавливать в простом порядке: необходимую длину перемычки складывают из нескольких блоков, закрепляют над проемом, внутри него укладывают армирующий слой и заливают раствором.

В процессе эксплуатации здание подвергается множественным естественным нагрузкам, и для увеличения несущей способности стен рекомендуется укладывать арматуру в стену через каждые 3-4 ряда. Укладка арматуры выполняется по той же технологии, по которой мы укрепляли стену парой абзацев выше по тексту.

Для устройства полов можно использовать пенобетон или пустотелые бетонные плиты. Газобетон из просто бетонных плит отличается большей прочностью и низкой теплопроводностью. Для установки плит из газобетона необходимо между несущими стенами установить распределительный пояс, на который будут устанавливаться плиты.

У газоблочного дома своими руками есть одно большое преимущество — податливость материала. Газоблоки легко распиливать, поэтому нет проблем с созданием проемов сложной формы.Чтобы проложить провода в стены и пол от газоблока — достаточно использовать скребок. Несмотря на то, что газобетонный блок легко сверлить, такой материал обладает отличной несущей способностью и будет гарантом прочной и прочной конструкции.

Последний ряд газобетонных блоков укрепляем армированным поясом, в который предварительно устанавливаем шпильки для крепления мауэрлата. Мауэрлат необходим для крепления к нему деревянных стропил.

Если дом жилой, то рекомендуется использовать крышу с мансардой, что при минимальных финансовых затратах даст зданию дополнительный этаж, чердак можно использовать как жилую комнату, офис для работы или склад для хранение вещей.

После возведения каркаса кровли его необходимо дополнительно обшить теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Между планками укладывается изоляционный материал, лучше всего использовать каменную вату, потому что она проста в установке, хорошо сохраняет тепло и имеет невысокую стоимость. Если комната будет жилой, то под стену можно отдельно сделать слой звукоизоляционного материала. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который покрываем слоем пароизоляционной пленки.

Укладываем окончательное кровельное покрытие на крышу, можно использовать шифер, металл, профнастил, керамическую черепицу и многие другие материалы. Все они различаются по цене и характеристикам.

Каждую стену из газоблока необходимо обработать специальной штукатуркой для газоблоков, с ее помощью можно сделать строительный материал более прочным, а также улучшить тепло- и гидроизоляцию стен.

Отделку фасада начинают только в самом конце, когда кровельные работы полностью завершены.Для облицовки можно использовать любой материал: кирпич, декоративный камень, сайдинг и многие другие.

Стены фундамента из бетонных блоков

Установка фундаментных стен из бетонных блоков поверх фундаментов — распространенный метод поднятия бетонной плиты над уровнем земли в нашем районе страны (центральная Алабама).

В результате фальшпол выглядит намного лучше, чем когда плита залита ровно на землю. Вы также не будете беспокоиться о том, что дождевая вода попадет из дома, как если бы вы прижали плиту к земле.

Укладочные струны снова укладываются поперек бетонных досок после заливки фундаментов для выравнивания граней фундаментных стен из бетонных блоков до размеров, первоначально установленных на бетонных досках. Еще раз проверьте струны, чтобы убедиться, что они вернулись на свои места.

Укладка стен из бетонных блоков

Бетонные блоки обычно имеют «номинальную» длину 16 дюймов. «Номинальный» размер относится к размеру блока или кирпича с учетом толщины шва из раствора.Фактический размер блока или кирпича меньше номинального. Типы бетонных блоков, которые вы можете ожидать от использования, следующие: —

  • Стандартный — номинальная ширина 8 дюймов, высота 8 дюймов и длина 16 дюймов (8x8x16)
  • Заголовок — тот же размер, что и стандартный блок, но с верхом вырез для бетонной плиты (см. фото ниже)
  • Полувысокий — тот же размер, за исключением только 4 дюймов в высоту (8x4x16)
  • 12-дюймовый блок — 12 дюймов в ширину (12x8x16) вместо 8 дюймов.Они используются для соответствия требованиям норм для высоких стен.
  • Полублок или створчатый блок — длина всего 8 дюймов (8x8x8). Используется редко, но лучше подходит для изогнутых стен.
  • Блоки должны быть заказаны вами или каменщиком. Я предпочитаю подсчитывать блоки самостоятельно и стараюсь быть тщательным и точным. Вы не хотите, чтобы у вас закончился блок, но вы также не хотите, чтобы у вас осталось слишком много остатков. Несколько дополнительных стандартных 8-дюймовых блоков можно использовать для многих сабвуферов на протяжении всего проекта, но вам нужно всего от 10 до 20.Если оставшиеся блоки испачкались, потрескались или сломались, поставщик не вернет их в кредит. Если вы можете избежать большого избытка блоков, вы избежите больших потерь.

    Как рассчитать количество блоков для заказа? Сначала отметьте ступеньки опоры на плане этажа. Отметьте на плане количество 8-дюймовых блоков в каждой точке. Сядьте за стол с планом этажа и определите длину блочных стен. Преобразуйте длину в дюймы, разделите на 16 и умножьте на количество рядов блоков.Это даст близкое количество блоков. Не забудьте добавить немного лишнего для обрезки, углов и отходов. Также помните, что верхний ряд блока будет блоками заголовка в областях, где край плиты не будет открыт, когда дом будет закончен.

    На рисунке ниже обратите внимание, как бетонный блок укладывается на ступеньку опоры в нижней части стены.

    Если дом будет облицован кирпичом снаружи, не забудьте купить коробку с кирпичной кладкой и иметь пригоршню на стройплощадке, чтобы их можно было уложить в фундаментные стены из бетонных блоков, как на стене выше.

    Посмотрите на фото ниже, чтобы увидеть, как блоки заголовка перекрывают стены, где верхняя часть бетона будет скрыта. Здесь будут установлены каркасные стены, так что верхний край блока будет закрыт. Также обратите внимание на торчащий из бетона стальной анкерный болт. Они требуются в соответствии с правилами для крепления болтами нижней пластины стенки стойки («подошва»).

    См. Нашу страницу о бетонных плитах для получения дополнительной информации об анкерных болтах.

    Там, где будет видна верхняя кромка бетона, например, вокруг патио или напротив гаражных ворот, верхний ряд блоков должен быть ниже, а края должны быть из древесины.На картинке ниже вы можете увидеть, как фундаментная стена из бетонных блоков была построена на уровне плиты, а во внутреннем дворике была сделана 4-дюймовая ступенька вниз. Верхние края внутреннего дворика были сформированы из плиток 2×8, так что после завершения ни один блок не будет виден. Вы также можете увидеть ряд половинных блоков в ближайшей стене.

    Синие полосы на стене были нанесены краской для разметки, которую я распылил, чтобы отметить места анкерных болтов, которые нельзя установить, пока бетон не станет достаточно жестким, чтобы удерживать их.

    Изогнутые стены

    Для изогнутых стен используйте створчатые блоки. Блоки длиной 8 дюймов образуют гораздо более плавную кривую, чем стандартные блоки 16 дюймов. Если вам нужны эти блоки, свяжитесь с поставщиком заранее, на случай, если они не хранятся на складе и потребуется несколько дней, чтобы их получить.

    Изогнутая поверхность внутреннего дворика с блоками створки во время строительства (вверху).

    Готовый изогнутый край патио.

    Убедитесь, что блочные стены соответствуют плану и размерам дома! Эти стены станут внешними краями бетонной плиты и будут располагаться на всех изменениях отметки или ступенях плиты.То, как фундаментные стены работают на опущенных террасах, подъездах и гаражах, иногда может сбивать с толку, поэтому изучите чертежи и поговорите с каменщиком, чтобы убедиться, что все стены уложены правильно.

    +1 Демо: асинхронная загрузка

    Сьюзен и я желаем вам всего наилучшего в строительстве фундаментных стен из бетонных блоков для дома вашей мечты!

    С уважением,

    Vic Hunt

    Перейти к Домашняя подготовка площадки для бетонирования Страница , из Бетонный блок страница


    Мокрое отверждение для первых блюд | Журнал ICF Builder Magazine

    В любом проекте ICF получение первого ряда форм в форме квадрата, уровня и отвеса абсолютно необходимо.Это можно сделать одним из двух способов.

    Первый и самый распространенный метод — это «засушить» первые блюда. Здесь подрядчик выкладывает стену и начинает укладку после высыхания опор. Преимущество этого метода состоит в том, что подрядчику предоставляется все необходимое время, чтобы убедиться, что курсы ровные, а также относительно легко вносить корректировки, регулировать или сбривать пену по мере необходимости, чтобы получить хорошее прилегание. (См. «Получение равных ног» в выпуске за октябрь 2006 г., стр.26)

    Недостатком этого метода является то, что он создает холодный шов у основания, и ICF должны быть прикреплены к затвердевшему бетону с помощью пенопласта или металлической направляющей. Некоторые установщики обнаруживают, что вертикальный стержень сильно не выровнен, и необходимо просверлить новую сталь и приклеить ее на место.
    Второй, менее распространенный метод — это «мокрое схватывание» форм, размещение первого ряда блоков непосредственно во влажном бетоне.

    Недостатком сухого схватывания является то, что он создает холодный шов у основания, и ICF должны быть прикреплены к затвердевшему бетону с помощью пенного клея или металлической направляющей.

    Эта техника с высокими ставками может значительно сэкономить время, если она сделана правильно. Он устраняет холодный стык и особенно полезен для стенок ствола, поскольку самосвалу нужно всего лишь один раз посетить рабочую площадку. Кроме того, он обеспечивает центрирование арматуры в бетонном ядре стены и снижает угрозу безопасности, создаваемую открытой вертикальной арматурой. А поскольку формы закладываются непосредственно в бетон, это избавляет от необходимости прикреплять ICF к основанию.

    Однако без хорошей, обученной бригады и точных планировок установка на мокром покрытии может иметь катастрофические последствия.Здесь кроется «фактор провала», учитывая временные ограничения работы с влажным бетоном, а ошибки на уровне фундамента обычно усиливаются по мере того, как стены поднимаются.

    К счастью, за последние год или два было разработано несколько новых систем, которые устраняют большую часть риска, делая влажную схватывание проще, чем когда-либо прежде.

    TraditionalWet-Set
    Несмотря на риски, некоторые подрядчики по-прежнему придерживаются традиционного метода мокрого набора, который обычно следует следующим этапам: Во-первых, опоры опор выкладываются и устанавливаются, как и при любой работе.Затем над формами настраивается набор строковых линий. Эти строки соответствуют точной высоте первого ряда блоков ICF и отмечают внешний край стены ICF. Получение этих струнных линий абсолютно ровно, идеально квадратно и точно в нужном месте имеет решающее значение, так как вся сборка будет такой же точной, как и на строках.

    Опытные подрядчики рекомендуют размещать колья-струны далеко за пределами опор, чтобы предотвратить случайное столкновение с ними при заливке опор.
    Как только струны встанут в нужное положение, залейте основание, выровняйте верхнюю часть и быстро дважды проверьте струны на уровень и квадрат, чтобы убедиться, что они не сдвинулись во время заливки.

    Внесите необходимые корректировки, затем аккуратно разместите угловые формы, выстраиваясь к середине. Подобно кирпичному зданию с CMU, каждый ICF имеет квадратную форму и регулируется по высоте.
    Брэд Партридж, установщик из Флориды, использующий этот метод, говорит, что работа будет выполняться быстрее и легче, если несколько форм будут соединены между собой до того, как поставить их на фундамент.«Мы обнаружили, что использование пластиковых стяжек между блоками на первом ряду помогает удерживать блок на одной линии и ускоряет работу второго ряда», — говорит он. Застежки-молнии будут работать с любыми ICF. Некоторые бренды, такие как Arxx (Claw) и PolySteel (Carolina Clippers), разработали для этой цели специальные проволочные стяжки.

    Пластиковые скобы Pro Set удерживают формы по центру во время заливки. Они работают с любой системой опалубки с неподвижной опорой.

    После того, как первая трасса уложена, бригада втыкает вертикальный стержень в еще влажный бетон.
    Крис Джонсон, подрядчик из Напы, Калифорния, предупреждает, что этот метод работает только «если у вас достаточно большая бригада, чтобы ребята одновременно заливали, выравнивали, устанавливали блок и проверяли его точность по прямой, вертикальной и горизонтальной плоскости». По его оценкам, команда состоит минимум из четырех или пяти человек.

    Ключом к этому методу являются точное расположение струн и большая обученная бригада, которая хорошо работает вместе.
    Дэйв Тэггетт из Mikey Block без проблем применяет ICF для десятков проектов, большинство из которых плоские.«Для этих приложений мы используем ICF с цельной поверхностью, что делает его немного тяжелее, чем большинство ICF на рынке», — говорит он. «Это устраняет все колебания и движения, которые могут происходить с блоками, полностью изготовленными из EPS».
    Таггетт устанавливает свои струны так, чтобы блоки вдавались в основание на полдюйма. Видео, демонстрирующее его метод, доступно на нашем сайте.

    По словам Таггетта, для стеновых стволов и других применений панельное оформление работает очень хорошо: цементный блок внизу, а остальная часть стены построена из обычных материалов ICF.(Подробнее о панелизации читайте в истории на стр. 28 этого выпуска)

    Mono-Pour
    Другой метод, иногда называемый «моно-заливкой», предполагает большую подготовительную работу, но его можно выполнить с меньшей бригадой. Джонсон объясняет, как это делается. «Опалубка вашего фундамента или траншея готова к установке, два ряда блоков установлены и подвешены к основанию со всей установленной арматурой / дюбелями», — говорит он. «Убедившись, что блок ровный, ровный и ровный, вы заливаете основание на высоту примерно 6 дюймов в первый блок ICF (при этом остается достаточно открытой арматуры для дюбелей для правильного бесконтактного соединения внахлестку).Для этого метода нужны два парня, которые знают, что делают ».

    Pro-Set
    В прошлом году компания 440 Products представила Pro Set, пластиковую скобу, предназначенную для более плавного выполнения монолитных работ.

    «Наша основная цель при разработке Pro Set заключалась в том, чтобы создать профессиональный способ закрепления форм во влажном состоянии», — говорит Дэн Мур, изобретатель продукта. «Тем не менее, есть дополнительные преимущества, такие как возможность заливки плиты, нижних колонтитулов и до 4 вертикальных футов ICF за одну операцию.”

    Система довольно проста: опорная скоба Pro Set привинчивается к вершинам опор через каждые 3-4 фута по периметру. ProSet разработан для нижнего колонтитула 20 дюймов, что подходит для большинства жилых помещений. Компания разрабатывает систему опор шириной до 3 футов. Направляющие в верхней части опоры можно отрегулировать в соответствии с любой стандартной шириной ICF.

    «Подвал размером 32 × 50 будет иметь 164 фута нижнего колонтитула, для чего потребуется 41 опора», — говорит Мур.«Двое мужчин могут создать проект такого размера примерно за полтора часа после того, как будут установлены угловые штифты, что позволит установить нижние колонтитулы и первый ряд ICF и залить их до полудня».

    Преимущества набора

    Pro Set включают хорошо закрепленный ряд форм, идеально центрированный над основанием, которые не будут двигаться при заполнении бетоном. При текущих ценах 41 подставка для вышеперечисленного образца обойдется примерно в 525 долларов плюс налоги и доставка, и их нельзя использовать повторно.

    FastfootMethod
    Пол Мензель, подрядчик ICF из Айдахо, разработал другой метод монолитной заливки с использованием Fab-Form.«Это действительно простой способ найти отличную опору», — говорит он. «Вам не нужно ничего убирать, это дешевле, чем пиломатериалы».

    Он начинает с вбивания кольев в землю и прикрепления к ним колышков 2х4 на высоте верхней части опоры. Когда доски выровнены, он кладет ткань Fastfoot поверх досок и прикрепляет осевую линию, отмеченную на материале, к земле. Затем он прикрепляет материал к ножкам 2×4 с помощью молотка и скоб 3/8 дюйма, используя линии регулировки, напечатанные на ткани, чтобы гарантировать, что Fastfoot остается по центру и сохраняет нужную ширину на земле.

    В методе Fastfoot используется запатентованная ткань в сочетании с системой многократно используемых стоек, гусениц и досок для создания прочной системы монолитной заливки.

    Затем он прикручивает «шляпную дорожку» или звуковой канал к вершинам досок через каждые два фута по центру. Они используются для подвешивания горизонтального арматурного стержня к основанию.

    Затем Fastfoot складывается обратно через направляющую для шляп и прикручивается уголков из листового металла, между которыми находится Fastfoot. Расстояние между угловыми планками равно ширине блока ICF.
    Опора готова для штабелирования.

    Menzel использует пластиковые стяжки, чтобы прикрепить блоки к направляющей шляпки и устранить поплавок, но говорит, что вкручивание листового металла в планки обрешетки также будет работать.

    «Вы можете убедиться, что ваши стены выровнены по лазерному уровню, ровны и ровны, прежде чем начинать заливку», — говорит Мензель.
    Он наливает два ряда с опорой. Если стена становится выше, он заклеивает верхушки блоков, чтобы замки оставались чистыми, а потом складывает и выливает остальные.
    «Я знаю подрядчиков, которые монолитно залили восемь футов блока поверх Fastfoot», — говорит он. «Опасность здесь в том, что на ваших формах висит огромный груз стали, поэтому они должны быть достаточно закреплены и закреплены».

    После того, как бетон затвердеет, древесину можно удалить и использовать повторно. Доски должны быть идеально чистыми, потому что они были обернуты тканью. Скот Смит, подрядчик, который использовал этот метод для своего дома в Колорадо, переработал все свои опоры, использовав их для оплаты окон.

    Мензель говорит: «Первый требует времени, но как только вы привыкнете к системе, все станет просто».

    KeyFootingForms
    KeyFootingForms, разработанная Нилом Лесмейстером в течение последних нескольких лет, представляет собой наиболее продуманное решение для задач мокрого схватывания или монолитной заливки. С помощью стальных опалубок можно установить и закрепить всю стену ICF перед заливкой фундамента.

    Формы опор создают колоколообразную опору, монолитно соединенную со стеной.Заливка лифтов, стены высотой до 10 футов были залиты одновременно с основанием без каких-либо проблем. Большинство распорок легко адаптируются к форме (врезка)

    «У него огромные преимущества», — говорит Лесмейстер. «Вы можете исключить заливку, что исключает использование насосной тележки, другого набора арматуры, другой компоновки. Это огромная экономия труда. Во-вторых, вы получаете более качественную работу, без холодных стыков, без мусора в стене или чего-то подобного. В-третьих, ваше качество повышается, потому что стена абсолютно ровная, ровная и каждый раз идеально отцентрирована на основании.Наконец, есть запас прочности: стальные дюбели никогда не выступают из основания. Вы бросаете арматурный стержень один раз сверху, после того как вся стена будет уложена ».

    Формы изготовлены из толстой стали, чтобы выдерживать весь срок эксплуатации и образуют колоколообразную основу. Прокладки, изготовленные из трубы ПВХ сортамента 40, регулируют ширину полости. Лесмейстер говорит, что для среднего фундамента потребуется труба на сумму около 25 долларов, и ее можно разрезать менее чем за пять минут. Прокладки удерживаются на месте обычными болтами и клиновыми ключами.

    После сборки формы ставятся на место и опрыскиваются антиадгезивом. Затем можно начинать сборку ICF. Lesmeister рекомендует соединять угловые формы с опорами с помощью сверхпрочного винта и соединять промежуточные блоки с прокладками из ПВХ с помощью стяжек, чтобы предметы не двигались.
    Если стена достаточно высока, чтобы требовать крепления, специальная опорная плита прикрепляется с помощью самореза, на котором крепится спинка. Система совместима с любой системой распорок.

    «Максимальное значение, которое мы вылили за один день, составляет 14 футов», — говорит Лесмейстер. «Формы достаточно прочные, чтобы удерживать 16 футов обычных стальных стен, так что вы, вероятно, сможете подняться на высоту 20 или 30 футов».
    На стандартном ICF с 6-дюймовым бетонным сердечником размер ключевой опоры будет 12 дюймов в глубину и 20 дюймов в ширину.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.