Как вязать арматуру для столбчатого фундамента: Армирование столбчатого фундамента | ЗАФФХОЗ

Методы армирования и примерный расчет столбчатого фундамента

Основным конструкционным материалом столбчатого фундамента является бетон. Он прочен, надежен, долговечен. Он выдерживает значительные нагрузки на сжатие, а потому основание дома остается целым на протяжении всего времени эксплуатации здания, независимо от давления грунта на него. Однако существуют еще нагрузки на растяжение и изгиб. Они возникают при давлении всей конструкции на подземную часть постройки. Кроме того в холодное время года, когда грунт промерзает на значительную глубину, заледенелая земля пытается вытолкнуть из себя столбы фундамента, когда как не промерзший грунт удерживает его внутри. Чтобы под подобными нагрузками основание дома не потеряло своей целостности, используется армирование столбчатого фундамента.

Способы армирования столбчатого фундамента

Сегодня в строительном мире существуют следующие виды армирования столбчатого фундамента:

Чаще всего столбчатый фундамент заканчивается горизонтальным ростверком. Данная конструкция также подлежит армированию, так как на нее действуют переменные нагрузки. С одной стороны от тяжелых несущих и ограждающий конструкций здания, а с другой – от вспучивания грунта.

Совет. Диаметр лучей арматуры рассчитываются исходя из относительного содержания железных прутьев в бетонном столбе. Так, общее сечение арматуры не должно быть меньше 0,1% от общего сечения столба основания дома.

Нормативная документация по армированию столбчатого фундамента

Армирование столбового фундамента проходит согласно следующего ряда нормативных документов:

Пример расчета армирования столбчатого фундамента

Итак, для одного столба для вертикального армирования нужно 8 м ребристой арматуры, для горизонтального армирования 1,2 м обычной стальной проволоки. Если фундамент е из приведенных значений умножаем на 30. Получаем необходимую для армирования столбчатой основы длину стальной проволоки.

Вывод

Итак, для усиления столбчатого фундамента необходимо вертикальное и горизонтальное армирование. Усилению стальной проволокой подлежит и горизонтальный ростверк. Армирование проводится только в полном соответствии с нормативной документацией. Согласно установленным нормам проводятся и предварительные расчеты относительно требуемого количества арматуры.

Видео-обзор заливки столбчатого фундамента:

Основные особенности армирования столбчатых фундаментов с ростверком

Надежность и прочность столбчатого фундамента с ростверком во многом зависит от его правильного армирования.

Особенности армирования столбчатого фундамента

Повышение крепости и надежности фундамента достигается его армированием. Бетон выдерживает большие нагрузки на сжатие. Изгибные или растягивающие усилия даже небольшие, разрывают его.

На столб фундамента действуют такие нагрузки:

Для нагрузок на сжатие не армируют, а воздействие от пучения грунта полностью устраняют, обернув столб тремя слоями полиэтилена или рубероида. Сдвиговая нагрузка возможна редко, но защищают от нее армированием.

Второй зоной армирования в столбчатых фундаментах, является ростверк. Армирование ростверка свайного фундамента производят только по его нижней и верхней поверхности с учетом толщины защитного слоя бетона.

Требования к арматуре столбов фундамента и ростверка

Для горизонтальной продольной арматуры ростверка берут прутки с регулярным профилем и диаметром 10 – 16 мм. Вертикальные и горизонтальные поперечные участки каркаса – из гладкой арматуры, диаметром 6 – 8 мм.

Для столбов вертикальная арматура – профилированная, горизонтальная – гладкая. Диаметры те же.

Обычно используют прутки марок А I и А III (А 400 С).

Можно использовать новый вид арматуры – композитную. Практика пока не велика, а характеристики у нее хорошие.

Последовательность армирования столбов и ростверка

Столбы армируют вертикальными прутьями. Их варят или вяжут проволокой в каркасы.

На дно ямы насыпают песок, толщиной 200 – 250 мм и сверху такой же слой песка со щебнем. Укладывают не менее 50 – 100 мм бетона для защиты металла от грунтовой влаги и коррозии.

Готовые каркасы опускают в скважины буронабивных свай или ямы под столбы.

Размеры каркаса в сечении должны быть меньше диаметра скважины на 35 – 50 мм с каждой стороны. Этот слой бетона называется защитным. Щелочной реакцией он защищает металл от коррозии.

Выпуски арматуры столбов при изготовлении каркаса загибают горизонтально на длину 30 – 40 диаметров прута. Если дипломированный сварщик умеет правильно, и не перекаливая варить арматуру, загибы не делают.

В ростверк стержни укладывают двумя слоями:

Середина не армируется, тут нагрузок почти не бывает.

Схема расположения прутов арматуры определяется требованиями к частям фундамента:

Как располагают арматуру в углах ростверка?

Варить можно не всегда – некоторые марки стали не варятся обычными электродами, возможны перегрев прутков, вытекание металла и ослабление стыков, швов и т. п.

Нормативные документы по столбчатым фундаментам

Количество прутков, марки арматуры, значение диаметров получают в результате расчета столбчатого фундамента профессиональным инженером-строителем. Как и чертежи для его армирования.

Для этого используют такие нормативные документы:

Ошибки при армировании

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Армирование фундаментов своими руками

Бетон становится железобетоном благодаря армированию фундамента. Установка арматурного каркаса необходима для того, чтобы фундамент, помимо сжатия, мог хорошо воспринимать нагрузки, направленные на изгиб и растяжение.

Как правильно армировать фундамент (арматурный каркас)

Во-первых, арматура должна быть чистой, без грязи и мусора. Только чистая арматура хорошо сцепляется с бетоном . В каркасе арматура есть двух типов (по назначению): рабочая и распределительная. Предназначение рабочей арматуры – принятие внешних нагрузок и от собственной массы здания. Распределительная арматура распределяет нагрузки на весь каркас.

Связь между арматурами обеспечивают сварные швы или проволочные связки. Чаще для надежности пользуются сваркой. Но если предполагаемые нагрузки на фундамент невелики, то можно обойтись и вязанием проволоки. В основном, арматурный каркас скрепляется на углах фундамента. Если диаметр арматурных прутьев менее 25 мм, то их скрепляют точечной сваркой или проволокой. Если более 25 мм, – то дуговой.

Помните: во всем каркасе должно быть скреплено не менее половины арматурных пересечений, на углах рекомендуется соединять все стыки.

Если ваша арматура имеет класс от 1 до 3 и диаметр не более 40 мм, то соединение производят с накладкой. При этом сварной шов не должен быть очень коротким, иначе крепление может разрушиться.

Для любого вида фундамента лучше использовать ребристую арматуру, так как она максимально крепко соединяется с бетоном.

Если будущий дом легкий, одноэтажный и неширокий, то можно использовать арматуру диаметром 10 мм. Если дом двухэтажный или широкий (длинный), то нужно использовать 12-милимметровую арматуру.

Армирование монолитного ленточного фундамента своими руками

В зависимости ширины и высоты ленточного фундамента армирование может производиться в 2 и более слоя каркасной сетки с шагом от 15 до 25 см. Обычно ширина ленточного монолитного фундамента составляет 40-60 см, а высотка 50-100 см. Если размеры 40#215;50 см, отступ горизонтальной и вертикальной сетки может быть по 10-15 см от всех сторон. При высоком фундаменте вертикальный шаг между горизонтальными арматурами может быть от 30 до 40 см (получается, при 100 см высоты и 60 см ширины шаг равен 40 см при 3-х горизонтальных арматурных сетках, а отступ от верхнего и нижнего края равен 10 см).

Горизонтальный шаг между вертикальными арматурами может быть равен 30 см и более, а расстояние до края бетона 1по 10 см с каждой стороны. В итоге количество арматурных сеток и шаг между ними рассчитывается, исходя из нагрузки на фундамент.

Армирование плитного фундамента своими руками

Поскольку плитный фундамент – это большой цельный прямоугольник или квадрат, ему необходимо обеспечить максимальную прочность и жесткость. Поэтому всю арматурную сетку нужно сваривать на каждом соединении . как горизонтально, так и вертикально. Таким образом, плита получит максимальные показатели надежности.

Поскольку для плитного фундамента используются широкие каркасы арматуры, нужно следить за тем, чтобы она была полностью погружена в бетон (иначе в будущем плита может сломаться в месте выхода арматуры).

В зависимости от типа нагрузки толщина фундаментной плиты может быть от 20 до 30 см. Как правило, армирование плитного фундамента производится в 2 слоя . Шаг между горизонтальными прутами бывает от 20 до 40 см, шаг между вертикальными прутами примерно такой же. Главное #8212; чтобы отступ всех прутьев от края фундамента был не менее 5 мм. Диаметр прутов должен быть не менее 12 мм, а арматура – только ребристая (для максимального сцепления с бетоном).

Армирование столбчатого фундамента своими руками

Армировать столбчатый фундамент очень просто. Для этого достаточно 4-6 длинных ребристых арматурных прутов и несколько тонких гладких прутов, чтобы ровно связать их. Длинный прут должен быть диаметром 10-12 мм, для гладкого достаточно 6 мм. Если столб слишком узкий (например, 20 см), то его можно армировать двумя прутами. При длине столба в 1,5-2 метра связывать арматурные пруты можно на расстоянии 40-50 см. Если фундамент для тяжелого дома, то связки лучше приварить. Армируйте столбчатый фундамент так, чтобы после заливки арматура выступала на 10-20 см. Так к ней удобно привязывать каркас ростверка.

Армирование свайного набивного фундамента своими руками

Свайный набивной фундамент армируется так же, как и столбчатый. Единственное различие – вертикальная арматура будет расположена по кругу, а не квадратом. Можно использовать 3-5 прутов диаметра 10 мм.

Армирование ростверка для фундамента своими руками

Ростверк армируется так же, как и ленточный монолитный фундамент. Просто ростверк не такой высокий. Следовательно, горизонтальных арматурных сеток будет не больше двух. Помните: каркас ростверка должен не доходить до края бетона на 3-5 мм с каждой стороны.

Источники: http://betonzone.com/metody-i-primernyj-raschet-armirovaniya-stolbchatogo-fundamenta, http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-stolbchatyih-fundamentov-s-rostverkom/, http://gold-cottage.ru/fundament/armirovanie_fundamentov_svoimi_rukami.html

Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой – нормативы и особенности

Само название «железобетон» говорит о том, что в качестве армирующих элементов в конструкциях должны использоваться металлические стержни. До недавнего времени никто не ставил под сомнение данное утверждение, но в строительной индустрии появился альтернативный композитный материал, заслуживающий внимания современников. Используется базальто-, угле- и стеклопластиковая арматура для фундамента, при усилении стен и укреплении склонов, в дорожном строительстве и в садово-огородническом хозяйстве, при возведении мостов и устройстве земляных емкостей различного назначения.

Данная технология известна еще с 60х годов прошлого века, но в то время материал был слишком дорогостоящим и частных застройщиков не интересовал. Сегодня он стал доступнее и, как результат, популярнее.

Нормативное подтверждение

Композитная арматура имеет много преимуществ и используется в строительстве не один год, но на отечественном рынке считается новым материалом и вызывает спорные мнения по поводу эффективности ее широкого применения. Противники технологии армирования ленточного, плитного или ТИСЭ фундамента нетрадиционным материалом утверждают, что его нормативная база остается слабой, качество не проверено временем, а серьезных исследований в данной области пока еще не проводилось. Якобы поэтому крупные строительные компании не спешат массово использовать композитную арматуру в бетонных конструкциях. На самом деле, в России уже действует несколько ГОСТов, относящихся к материалу. А именно:

• ГОСТ 31938-2012 – устанавливает технические условия, распространяемые на арматуру периодического сечения;
• ГОСТ 32486-2013, ГОСТ 32487-2013 и ГОСТ 32492-2013 – указывают методы определения и измерения характеристик по долговечности композитной арматуры, стойкости материала к агрессивным средам, а также способы установления пределов прочности по нескольким параметрам.

Государственные нормативные документы задают рекомендуемый номинальный диаметр композитной арматуры от 4 до 32мм, которую по требованиям СНиП 52-01-2003 можно использовать при проектировании железобетонных конструкций. В соответствии с техническими условиями, озвученными в ГОСТ, сечение стержней может иметь и другие размеры. Продукция диаметром 4-8мм поставляется в бухтах (мотках или на барабанах) по заранее оговоренному размеру, либо мерной длины – отрезками от 0,5 до 12 метров.

Предприятия, производящие стеклопластиковую арматуру для фундамента, имеют отраслевые и собственные ТУ с протоколами испытаний, а также сертификаты. Но наличие только этой документации без подтверждения соответствия государственным нормативам является недостаточным!

Классификация

Композитная арматура для фундамента представляет собой неметаллические стержни, изготовленные из волокон различного происхождения и связующих в виде полиэфирных смол. За основные физико-механические характеристики отвечает силовой стержень. Анкеровочный слой, спиралевидно намотанный вокруг стержня, имеет выступы и предназначается для улучшенного сцепления с бетоном. Он не позволяет вырвать арматуру из тела фундамента.

В зависимости от армирующей составляющей, композитная арматура для фундамента или стен подразделяется на:

• стеклокомпозитную – имеет обозначение АСК;
• углекомпозитную – имеет обозначение АУК;
• базальтокомпозитную – имеет обозначение АБК;
• арамидокомпозитную – имеет обозначение ААК;
• комбинированную с композитными составляющими – АКК.

Заменить металлические стержни в конструкции фундамента можно на гладкую или ребристую (спиралевидную) стеклопластиковую арматуру. Специальная стеклянная нить, называемая ровигом, наматывается на стержень в процессе изготовления материала, после чего производится его термообработка. Подобная технология дает возможность изготовления высоконадежной композитной арматуры, позволяющей использовать ее в ответственных конструкциях.

Отличительные особенности арматуры из стеклопластика

Основным преимуществом армирования фундамента стеклопластиковой арматурой является возможность его возведения на проблемных грунтах. Кроме того:

• малый вес стержней позволяет уменьшить общую массу конструкции и произвести доставку материала на объект обычным транспортным средством;
• простая резка обеспечивается податливостью материала и упрощает сборку каркаса;
• отсутствие коррозийных процессов не допускает разрушения конструкции из-за ржавления арматуры;
• технические характеристики дают возможность использования стеклопластиковых стержней при устройстве свай ТИСЭ фундаментов;
• низкая теплопроводность исключает возникновение в конструкции «мостиков холода»;
• прочность стеклопластиковой арматуры на разрыв превосходит аналогичные показатели металлических стержней более чем в два раза;
• способность к пропуску радиоволн решает вопрос с экранированием электромагнитных сигналов;
• непроводимость электричества делает конструкцию безопасной и защищенной от действия блуждающих токов.

Можно сказать, что внешне стеклопластиковая арматура мало чем отличается от металлической, разве что цветом. Но вязать композитные стержни приходится по-иному, так как для правильного соединения неметаллических каркасов используются пластиковые хомуты в виде специальных зажимов, а не сварка или стальная проволока.

Среди отрицательных сторон композитной арматуры можно отметить:

• неудовлетворительную термостойкость, значительно уступающую металлическим аналогам, что вызывает проблемы в случае пожара;
• недостаточную прочность на излом;
• низкий модуль упругости, не допускающий использование стержней в криволинейных конструкциях из-за сложной фиксации арматуры в нужном положении, а в плитах перекрытия и ростверках ТИСЭ фундаментов – из-за легкой сгибаемости материала, принуждающей бетон работать на растяжение.

Следует учитывать, что стеклопластиковая арматура уступает угле- и базальтокомпозитным аналогам по нескольким показателям, но нанесение песчаного покрытия делает ее прочнее и дороже одновременно.

Расчет метража и укладка композитной арматуры

Избежать перерасхода материала для ленточного, ТИСЭ, столбчатого и плитного фундамента можно, выполнив правильный расчет. Для плитной конструкции требуется знать длину и ширину площадки, которые определят размер стержней. Зная их шаг в поперечном и продольном направлении, можно вычислить количество ребристых арматурин, но следует учитывать, что сетки в плите должны находиться в нижней и верхней зоне. Перемножив показатели, получают общую длину рабочей арматуры. Гладкие стержни устанавливаются вертикально. Их высота зависит от высоты плиты, а количество – от числа ячеек в каркасе.

Для ленточного фундамента из стеклопластиковой арматуры расчеты производятся аналогичным образом. Вязать стержни, в этом случае, допускается на отдельно расположенном участке с последующей укладкой готовых пространственных каркасов в подготовленную опалубку. Для ленточного фундамента рабочие стержни, уложенные по длине, в обязательном порядке должны иметь ребристую поверхность.

В столбчатых фундаментах и сваях ТИСЭ основная арматура располагается вертикально. В зависимости от расчетов, в них может быть расположено от двух до четырех равномерно размещенных ребристых стержней. Их длина складывается из глубины пробуренной для ТИСЭ фундамента скважины, либо высоты столба, и размера выпусков, служащих для сопряжения с вышерасположенными конструкциями. Как и для ленточного фундамента, длину стержней перемножают на их количество и получают общую длину рабочей арматуры.

Число поперечных прутков зависит от их шага, а размер – от диаметра столба или скважины. Определив их общую длину в отдельно взятой конструкции, цифру увеличивают на количество точек бетонирования и определяют требуемую длину стеклопластиковой арматуры, устанавливаемой в сваях и столбах горизонтально. Подготавливают каркасы на специально выделенном для этого участке. Элементы нарезают по размеру и связывают между собой пластиковыми хомутами. Готовые каркасы опускают в скважины, после чего их заливают бетоном.

Если проектом предусматривается дополнительное опирание ростверка на грунт, то металлические стержни каркаса можно будет заменить стеклопластиковой арматурой.

Конструкция ТИСЭ фундаментов, ставших популярными благодаря простой технологии, универсальности и быстроте возведения, предусматривает устройство ростверка над землей. В связи с данной особенностью, установка в нем композитной арматуры должна подтверждаться тщательными расчетами. В противном случае, для изготовления каркаса используют только металлические стержни.

Армирование столбчатого фундамента

Дачные дома в основной своей массе это легкие строительные конструкции из древесины или кирпича, имеющие под собой и соответствующие облегченные фундаменты. Каркасное строительство еще больше снизило вес зданий за счет использования ячеистых материалов и пористых утеплителей, давая мощный импульс к применению свайных и столбчатых фундаментов. Но если тепловой просчет еще можно как то исправить, например, внешним утеплением, то к основанию требуется тщательный подход, не допускающий небрежности и его ослабления. Рассмотрим, как правильно сделать армирование столбчатого фундамента своими руками, что бы обеспечить надежную и долговременную основу вашему дому.

Но прежде чем приступить непосредственно к армированию, рассмотрим для чего оно нужно и, как работает в бетоне. Бетон способен выдерживать колоссальные нагрузки на сжатие, а вот на изгиб или растяжение он слабоват, для чего, собственно, мы и армируем его металлом, что бы увеличить его сопротивляемость этим нагрузкам. Представим ситуацию, когда мороз не просто сковал почву, а приморозил ее к бетону столбчатого фундамента. Низ – основание столба, зажато на глубине, а расширяющаяся от замерзающей воды почва начинает выталкивать оголовок – верхнюю часть опоры. Если обычный дом как то и может своим весом компенсировать это разрывное усилие, то у легких строений даже такого «противовеса» нет. Если дом жилой, следовательно, внутри почва не промерзает, добавляя на столб не только разрывное усилие, но и скручивающее и изгибающее.

Бетон тогда становится железобетоном, когда он армирован рифленым металлическим прокатом, прутком, который сцепляется с бетоном не только своей увеличенной поверхность, но и за счет ребристости зажимается в нем, образуя единую монолитную структуру. Теперь при появлении усилий растяжения или изгиба металл воспринимает нагрузку, увеличивая несущую способность бетонного изделия. Делаем вывод — армирование столбчатого фундамента необходимое условие при возможности появления разрывающих и изгибающих сил, которое делают рифленой арматурой располагаемой по периметру и вертикально, причем, чем больше размер опоры, тем больше требуется прутков и большего диаметра.

Независимо от формы ямы или опалубки армирующие прутки связываются обычной гладкой проволокой в каркас, который обеспечит сохранность его установки при заливке бетона. Поперечная связка не участвует в работе, поэтому катанка диаметром 6мм вполне подходит, а связываем арматуру через 50-70см. Устанавливается каркас на расстоянии 10см от опалубки, поэтому определить его ширину не составит труда. Если диаметр опорного столба не больше 20см, то достаточно установить всего 2 прутка диаметром 10-14мм, а в остальных случаях требуется вязать короб из 4, 6 и более прутков, увеличивая диаметр арматуры и обеспечивая расчетную прочность фундамента.

Нередко люди теряются с изготовлением армирующего каркаса для круглых опор — ям, полученных при помощи ручного или машинного бурения. Уменьшаем диаметр ямы на 20см, отступ от стен тот же 10см, и считаем длину окружности, умножив полученный диаметр на 3,14. Дальше дело техники, подбираем кастрюлю подходящего диаметра или делаем оправку, на которой отмечаем места расположения арматуры, для чего длину окружности делим на количество прутков и узнаем расстояние между ними. Обвязываем их проволокой и, передвигая оправку на тот же вертикальный шаг 50-70см, делаем круглый каркас.

Длину прутка делают выходящей за оголовок, для связи опор фундамента с ростверком или непосредственно с домом.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Армирование фундамента – вопрос серьезный и ответственный. С помощью арматуры строители укрепляют обычные бетонные конструкции, делая их на порядок прочнее, надежнее и долговечнее.

Загиб арматуры в каркасе

Однако армирование ленточного фундамента включает в себя массу нюансов и особенностей. Нужно не просто понимать, как вязать арматуру, нужно еще и знать, как выполнить расчет арматуры для фундамента, как посчитать необходимое ее количество, шаг расположения стержней, рекомендуемый диаметр и т.д.

И это только то, что лежит на поверхности. Всяких же тонкостей и прочих интересных фактов хватает с излишком. Не говоря уже о различиях конструкций. Расчет арматуры для ленточного фундамента немного отличается от того, как ведется расчет арматуры для плитного фундамента, а они в свою очередь отличаются от расчета армирования перекрытия.

Особенности армирования

Армировать фундамент научились еще несколько сотен лет назад. В 1867 году французский инженер занимался простым делом – лепил из бетонного раствора цветочные горшки.

Он был далек от строительной сферы и занимался больше декоративными вещами. Лепка крупных цветных горшков из бетона казалось делом прибыльным и довольно простым. Однако в процессе работы инженер столкнулся с проблемой. Рост растения провоцировал рост корней. Объем массы в горшке увеличивался постоянно, с определенными интервалами. Рано или поздно бетон растрескивался, что приводило к разрушению конструкции.

Выйти из положения помогли металлические кольца больших диаметров. Во время одного из экспериментов кольца были внедрены в структуру горшка, как первый пример армирования бетона. К удивлению удачливого инженера, горшок выдержал постоянный рост растения, не дав ни одной трещины. Это и навело его на мысль об армировании бетонных конструкций.

Новой идее все еще понадобилось некоторое время для распространения и признания, но процесс уже был необратим. Результаты его мы видим сейчас – большинство многоэтажных зданий и практически все несущие конструкции создают из железобетона.

к оглавлению ↑

Схема армирования

Принцип действия и применяемая схема армирования довольно проста, но в то же время удивительно эффективна. Армирование – значит создание своеобразного скелета для фундамента.

Осуществляют его как на заводе, в момент выливания железобетонных конструкций, так и непосредственно на площадке, в процессе формирования монолитного железобетона. Мы будем рассматривать второй вариант, ведь только так можно вязать арматуру с помощью крючка или сварки своими руками.

Вязка каркаса для ленточного фундамента

Для армирования нужно использовать определенную рабочую технологию. Называется она – вязка арматуры. Для осуществления вязки нужно расположить стержни в правильном порядке, а затем связать их закаленной проволокой.

Читайте так же: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

Формируемый за счет вязки арматурный каркас нужно использовать, как самый настоящий скелет будущей конструкции. То есть погрузить его внутрь опалубки и затем залить бетоном.

Монолитный бетон прекрасно схватывается с арматурой, особенно ребристой. Именно ребристую арматуру нужно использовать при армировании.

Для создания правильного каркаса надо продумать расход металлической или стеклопластиковой арматуры и спроектировать рабочую схему. Схему надо подбирать в зависимости от того, какую конкретно конструкцию вы планируете строить.

Схема армирования ленточного фундамента отличается от схемы армирования плитного фундамента или перекрытия, и это надо понимать.

Стандартная схема предусматривает, что стержни нужно вязать внахлест, перекрещивая друг с другом, стараясь полноценно заполнить полость бетонной конструкции. К счастью, спроектировать ее можно своими руками, или же посмотреть подходящие образцы в интернете.

к оглавлению ↑

Расчет и подбор материалов

Прежде чем осуществить армирование ленточного фундамента или любой другой конструкции этого типа, следует продумать, как это делать, какие материалы применять и в каком количестве.

Только так и надо действовать. Расчет арматуры для фундамента – дело довольно запутанное для новичков. Да и профессионалы иногда сталкиваются с различными нюансами, о которых даже они не всегда ведают в полной мере.

Поэтому если вы собрались самостоятельно выполнить расчет арматуры для ленточного фундамента своими руками, то относитесь к этому процессу со всей внимательностью и осторожностью. А еще лучше будет, если перед тем как делать армирование по собственному плану, вы этот план сверите в строительной конторе. Специалисты с радостью укажут вам на недочеты, в случае обнаружения оных.

В процессе создания проекта армирования вам нужно рассчитать:

1. Свойства арматуры (диаметр, марка, размер).
2. Количество стержней, расход.
3. Схему расположения (место установки, шаг по которому ведется укладка, толщину защитного слоя бетона, влияние конкретного типа фундамента и т.д.).

Последний пункт, самый объемный и ответственный. Он же больше всех остальных отличается, когда дело доходит до проектирования арматурного каркаса под разные конструкции. Ведь каркас для перекрытия не похож на каркас для ленточного фундамента, а тот в свою очередь мало чем напоминает каркас для фундамента столбчатого.

к оглавлению ↑

Свойства арматуры

Правильно будет в самом начале определить свойства арматурного стержня или стержней, применяемых во время работы.

Как рассчитать арматуру для ленточного фундамента? Для этого надо остановиться на выборе нескольких рабочих вариантов.

Арматура для ленточного фундамента выбирается по:

• марке;
• диаметру.

Марка арматуры – это марка конкретного изделия. Маркировка на стержне отвечает за профиль арматуры, ее диаметр и размерные характеристики.

Армирование перекрытия сеткой стержней

Арматура первой марки не имеет ребер вообще, стрежни марок А-3 и А-4 – самые ходовые. Ее используют практически везде, начиная от армирования перекрытия, и заканчивая сборкой бетонных каркасов для огромных промышленных зданий.

Марка А-5 и выше применяется реже, так как у нее диаметр сильно больше, равно как и цена. Предназначение стержней этого типа – создание монолитной конструкции высочайшей прочности.

Диаметр арматуры – не менее важный момент. Диаметр влияет на ее прочность, устойчивость к внешним нагрузкам и цену. Чем больше диаметр, тем больше цена.

Строители при формировании монолитной конструкции стандартного типа придерживаются своих правил. Доказано, что для армирования нижнего уровня несущей конструкции следует брать стержни, диаметр которых равен 15-25 мм, а для армирования верхнего уровня конструкции берут стержни с диаметром 10-15 мм.

Такая же схема применяется при работе с конструкцией перекрытия, где нижняя арматурная сетка укладывается 25 миллиметровыми стержнями, а диаметр арматуры верхней сетки равняется от силы 15 мм, да и то не везде.

к оглавлению ↑

Схема и расчет количества

Дальше вас будет интересовать, сколько же арматуры надо для армирования фундамента или перекрытия, то есть каким будет предполагаемый расход материала.

Для того чтобы осуществить расчет количества арматуры для фундамента монолитного типа правильно, надо использовать примерную схему армирования.

От того, как ведется укладка стержней, и какая технология была выбрана для армирования, зависит и сам расход арматуры.

Поэтому последние два пункта сильно переплетаются. Невозможно узнать точно, сколько стержней мы пустим на армирование перекрытия, если мы не знаем, какой шаг арматуры следует выставлять.

Шаг арматуры, как мы уже отметили, напрямую влияет на ее расход. Шаг – это расстояние между стержнями в типовой схеме.

Арматурный каркас для ленты фундамента в опалубке

Возьмем для примера простейшую схему армирования перекрытия. Пример перекрытия мы берем только потому, что его арматурный каркас являет собой две сетки, расположенные на двух уровнях.

Технология предусматривает необходимость связать обе сетки вместе. По аналогичной системе просчитывают каркас заглубленного плитного фундамента. Только для заглубленного фундамента еще нужно добавить поперечные ребра.

Шаг в схеме армирования перекрытия у верхней и нижней сетки отличается. Внизу шаг равен 20-30 см, вверху он равняется 10-20 см. Соответственно меняется и расход количества арматуры. Чем мельче шаг, тем больше расход. Делать слишком большой шаг арматуры – опасно, расход уменьшится за счет прочности конструкции. Делать слишком маленький – тоже не лучший вариант, технология предусматривает четкое дозирование прочностных характеристик. Иными словами, нет смысла переплачивать за излишнюю прочность.

На расчет также влияет размер ленты фундамента и ее толщина. Очевидно, что чем больше размер, тем больше материала приходится использовать.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Проектирование каркаса и установка

Имея на руках схему и расход, остается делать последующие действия, касающиеся внесения корректировок в сам каркас.

Также следует учесть основные правила. Для заглубленного ленточного фундамента нужно делать расширение у основания. То есть нижняя часть заглубленного фундамента состоит из специальной подушки. Очевидно, что толщина подушки заглубленного фундамента зависит от передающих нагрузок.

Армирование углов ленточного фундамента необходимо правильно закреплять своими руками. Делается это путем внедрения и привязки толстых арматурных стержней на каждый угол. Также надо делать расчет толщины защитного слоя бетона. Толщина защитного слоя заглубленного фундамента просчитывается своими руками. Она равняется минимум 5 сантиметрам.

Последний этап – сборка каркаса и установка его в опалубку. Тут все тоже делается своими руками. Главное – следовать заранее продуманной схеме.

VSКомпозит

VS Composite предлагает готовый каркас из арматуры различного назначения.

Обычно обвязку каркаса из арматуры выполняют с армированием фундамента и перекрытием.

Предлагаемый нами каркас изготовлен из арматуры, подходящей для данных видов строительных работ, а также для любых хозяйственных работ.

Каркас из арматуры применяется для того, чтобы при армировании фундамента была гарантирована его плотность и прочность.Обычно для ленточного или столбчатого фундамента заказывают стеклопластиковый каркас из арматуры.

Эти типы фундамента наиболее распространены в Индии: ленточный — потому что лучше всего подходит для частного дома, и столбчатый, потому что хорошо подходит для грунта с избыточной влажностью.

Делаем каркасы из арматуры. Подробности у наших менеджеров Тел.: +91 11 26106565 / 26176478

Готовые вязаные арматурные каркасы выгодны тем, что экономят время, которое уходит на процесс вязки фундамента.

Даже в том случае, когда вы делаете составной каркас из арматуры, у вас уйдет время сначала на расчет, а потом — на раскрой, укладку и вязку.

Без специального профессионального навыка это сделать достаточно сложно. Поэтому проще купить готовый каркас из арматуры, цена которого будет чуть больше самой арматуры.

Делаем каркасы из арматуры. Подробности у наших менеджеров Тел.: +91 11 26106565 / 26176478

ВС Композит изготавливает каркас из арматуры разного диаметра.У нас есть как готовые стандартные модели, так и изготавливаем каркасы на заказ по вашим размерам.

Изготовление каркаса заключается в сборке арматурных стержней пространственной конструкции, которая крепится к арматурному каркасу хомутами из композита.

Цена каркаса из арматуры зависит от диаметра арматуры и габаритов самой пространственной конструкции.

Наши специалисты помогут Вам произвести необходимые расчеты и изготовят для Вас каркасы из арматуры.

Цена

описание, технология, инструкция и отзывы

обладает достаточно высокой прочностью на сжатие, но основание не способно выдерживать нагрузки на растяжение и изгиб. Если снабдить фундамент, выполненный в виде монолитной конструкции, арматурным каркасом, то указанный недостаток будет полностью устранен. Армирование фундамента своими руками можно сделать достаточно просто. Для начала необходимо определить, какими конструктивными особенностями будет обладать основание, а также правильно сформировать каркасную систему.

Правила армирования

Составные части арматурного каркаса должны иметь чистую поверхность, что обеспечит хорошее сцепление с бетоном. Для того чтобы выбрать тип вязки арматуры, необходимо рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если воздействие на основу незначительное, то можно использовать проволочный тип вязки. Если же в здании достаточно толстые стены, то рекомендуется использовать сварку.

Армирование фундамента своими руками должно производиться с использованием стержней, которые имеют поперечное переменное сечение, то есть имеют ребра.Это касается арматуры, которая возьмет на себя основную нагрузку. Такой каркас будет характеризоваться самыми высокими показателями сцепления с бетоном. В качестве вспомогательных элементов следует использовать гладкую арматуру, задачей которой будет распределение нагрузок на основание дома.

Выбор инструмента

Армирование фундамента своими руками должно осуществляться с помощью специального инструмента. Его следует выбирать в зависимости от объема предстоящей работы. Вязка арматурного каркаса для небольшого подвала должна производиться при помощи традиционного ручного или автоматического крюка, тогда как при более объемных работах рекомендуется использовать специализированный инструмент в виде пистолета, предназначенного для вязки.

Техника работы

Для манипуляции используйте отрезок проволоки, длина которого 30 см. Заготовку следует сложить пополам. Проволочную петлю необходимо провести по диагонали через крестовину арматуры, а после довести до концов. Полученную петлю продевают в крючок, следуя при этом методом прокрутки. Мастер должен сцепить концы провода, создав таким образом нужное соединение. Перед началом работ следует помнить, что ленточный монолитный фундамент в процессе эксплуатации будет подвергаться изгибающим нагрузкам, особенно в продольном направлении.Его армирование следует производить путем укладки проволочной сетки в два и более слоев. Все это будет зависеть от размера самой ленты.

Арматура для ленточного фундамента

Если армирование фундамента предстоит производить своими руками, то следует учитывать некоторые моменты. Среди них можно выделить тот факт, что в ленточной конструкции наибольшую нагрузку будут принимать на себя продольные элементы рамной системы. В связи с этим на их место следует поставить ребристые стержни, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.

Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они будут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию. Поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их установки будет варьироваться от 100 до 300 миллиметров. От этого показателя зависит количество используемых стержней. При минимальных нагрузках этот показатель может быть равен 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в опалубку, соблюдая зазор до 50 миллиметров.Следует обеспечить отступ от дна траншеи и щитов опалубки. Это позволит утопить металлические стержни в бетоне, исключив риск коррозии. Следует помнить, что наивысший уровень растяжения приходится на верхние участки основания.

Рекомендации по армированию ленточного фундамента

При армировании ленточного фундамента своими руками рекомендуется обратить внимание на стыковочную технологию соединения арматуры. Подготовьте провод класса В1.При работе с углами арматуру можно укладывать под прямым углом или с использованием криволинейных элементов.

Что необходимо изучить перед началом работ

Если армирование ленточного фундамента под баню своими руками, то особое внимание следует уделить укреплению углов. Это связано с тем, что достаточно часто деформация бывает не в центральной части, а в угловых зонах. Работать на этих участках следует таким образом, чтобы один конец криволинейного элемента рамы шел в одном направлении, а другой — в противоположном.

Специалисты рекомендуют использовать технологию вязания, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не каждая марка арматуры подходит для проведения таких работ. Помимо прочего, сварка часто приводит к проблемам, которые выражаются в перегреве стали, что вызывает изменение качественных характеристик материалов, а также может происходить утонение стержня в зоне сварки. Именно поэтому вы рискуете получить недостаточно прочный шов.

Методы работ

Правильное армирование ленточного фундамента начинается с установки опалубки.Внутренняя поверхность должна быть покрыта пергаментом, что упрощает снятие конструкции. В грунт следует вбить арматурные стержни, длина которых должна быть эквивалентна глубине основания. Внизу нужно установить подставку высотой от 80 до 100 миллиметров. На них укладывается примерно две-три нити нижнего ряда каркасной системы. В роли опор часто используются кирпичи, которые устанавливаются на ребро.

Если у вас будет армированный ленточный фундамент, схемы, советы по проведению этих манипуляций, представленные в статье, помогут провести работу.Нижний и верхний ряды должны крепиться вместе с поперечинами к вертикально ориентированным шпилькам. В тех местах, где элементы пересекаются, следует провести связку или использовать метод сварки. Над уровнем земли прутья необходимо приподнять не менее чем на 8 см. После установки арматуры необходимо сформировать вентиляционные отверстия, а после залить бетонным раствором. Вентиляция будет способствовать повышению амортизационных качеств фундамента, а также предотвратит возникновение гнилостных процессов.

Усиление плитного фундамента

Требования к работе на монолитной плите выше по сравнению с теми, которые предъявляются к ленточному основанию. В последнем случае ширина меньше высоты, из-за чего конструкция испытывает напряжения изгиба исключительно в продольном направлении. Что касается монолитной плиты, то она имеет противоположные конструктивные особенности, благодаря этому поверхность испытывает нагрузки на изгиб не только поперек, но и вдоль.

Если вы думаете, как сделать армирующий фундамент своими руками, то для этого следует использовать арматуру диаметром от 12 до 16 миллиметров.Все элементы изготавливаются исключительно из ребристых стержней. Средний размер ячеек вверху и внизу сеток должен быть 200 х 200 миллиметров. Шаг между ремнями эквивалентен 100 миллиметрам. Если есть утепляющий слой, то сборку каркаса для усиления ребер жесткости следует проводить вне основания. Это предотвратит повреждение изоляционного материала.

Усиление свайного фундамента

Если вам интересно как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, то возможно вам будет интересно узнать об усилении свайного фундамента. Ведь этот вид конструкции может стать основой сооружения, которое предполагается возвести. Технология в этом случае почти ничем не будет отличаться от работ, рекомендованных для формирования столбчатого фундамента. При этом необходимо соблюдать один нюанс. Он заключается в том, что вертикальная арматура укладывается по кругу таким образом, чтобы система не имела углов и острых участков. Для одной сваи необходимо будет подготовить бруски, количество которых варьируется от 3 до 5.

Методика работ

После того, как схема ленточного армирования фундамента стала вам известна, вы также можете ознакомиться с технологией усиления столбчатого фундамента. Арматурный каркас следует собирать из нескольких вертикально ориентированных прутков, диаметры которых варьируются от 10 до 12 см. Должна использоваться ребристая арматура, относящаяся к классу AIII. Для формирования горизонтальных элементов следует использовать гладкую тонкую монтажную арматуру 6мм.

Армирование грунта – обзор

3.

Основные параметры подъемной нагрузки, которые могут воздействовать на параметры грунта и армирующие материалы, такие как слои GFR, связаны с удельным весом песка, внутренним трением, симметричной глубиной и размером заделки анкерной пластины. симметричных анкерных пластин, ширину георешетки, количество слоев армирования, глубину первого слоя армирования верхней анкерной пластины и расстояние по вертикали между слоями георешетки. При анализе полномасштабной модели уравнения этих параметров могут быть выражены в безразмерных величинах, как указано ниже, с использованием уравнения.3.9:

(3.20)f1(P,L,D,∅,γ,x,u,N,B′,Lg,ɵ)=0

f1 может быть выражено как f2, где

(3.21) f2(π1,π2,π3,π4,π5,π6)=0

Так как длина СКФ и угол СКФ со слоями армирования постоянны, то они постоянны, хотя ∅ – безразмерная единица, поэтому

(3.22)π1= ∅

Тогда

P=f(L,D,γ)

P=LαDβγc

MLT−2=(L)α(L)β(ML−2T−2)c

α=1, β=2,c=1

Тогда

P=LD2γ

(3. 23)π2=P/LD2γ

x и D имеют одинаковую размерную форму, поэтому

(3.24)π3=x/D

Тогда, поскольку N и B безразмерные единицы,

7

7 (3.25)π4=N

(3.26)π5=B′

u и D имеют одинаковые размерные формы, поэтому

(3.27)π6=uD

) Таким образом, (218006 9006) ∅,PLD2γ,LD,xB,B,uD,N)=0

Тогда

PLD2γ=f1(∅,LD,xB,B,uD,N)

(3.29)P=f(∅,LD ,xB,B’,uD,N)×LD2γ

Таким образом, выражение в уравнении(3.29) указывает коэффициент отрыва, который является функцией угла внутреннего трения, коэффициента заделки, ширины GFR, количества слоев армирования, глубины первого слоя армирования поверх анкерной пластины, количества слоев GFR и вертикального расстояния. между слоями GFR, где P — предельная подъемная нагрузка, полученная в результате испытания, D — ширина анкерной плиты, L — заглубленная глубина анкерной плиты, γ — сухой удельный вес, ∅ — угол внутреннего трения , B’ – ширина СКФ, N – количество слоев СКФ, u/D – отношение вертикального расстояния между слоями СКФ к ширине пластины, x/D – отношение приблизительно первый слой GFR к анкерной пластине, а L/D — коэффициент заделки. Угол внутреннего трения является ограничением для испытания в неармированном песке. Эти отношения определяются из экспериментальных результатов, которые будут всесторонне обсуждаться в следующей главе.

Что такое плавучий фундамент

Как известно, задача фундамента – равномерно распределить нагрузку здания на грунт. А если грунт способен нести большие нагрузки, то проблем нет. А что делать, если земля на участке «слабая»?

На пучинистых, рыхлых, слабонесущих грунтах можно соорудить так называемый плавающий фундамент.Обычно это неглубокое (30-50 см) или незасыпанное основание, имеющее опору в виде песчано-гравийной подушки. Именно оно нивелирует подвижки грунта, что может привести к деформациям стен, полов и крыш. Зимой при расширении отдельных участков грунта происходит перемещение основания, а весной при оттаивании грунта фундамент становится на место.

Саму плиту армируют в два ряда толстыми (от 10 мм) стальными стержнями, а под несущими стенами шаг сетки уменьшают. Мощное армирование бетонной плиты обеспечивает хорошую жесткость на изгиб, поэтому при морозном пучении исключается провисание центральной части основания и образование трещин.

Самый распространенный вид плавающего фундамента – плитный, но есть также ленточные и столбчатые разновидности. Тот или иной тип фундамента выбирают в зависимости от размеров будущего здания.

Для устройства плавающего фундамента применяют бетон марки не ниже М400 и арматуру диаметром 10-16 мм

Сразу оговоримся – не все специалисты считают фундаменты такого рода вполне надежными.Более того, многие убеждены, что прибегать к плавающему фундаменту можно только тогда, когда нет достойных альтернатив. Дело в том, что мелкозаглубленная плита испытывает большие перегрузки в местах опоры стен. А силы морозного пучения могут привести к значительным деформациям. Но в то же время существует огромное количество примеров, когда плавучий фундамент показал себя с лучшей стороны. Как правило, проблемы возникают при нарушении технологии строительства.

Вот основные ошибки:

• закладка фундамента выше уровня промерзания грунта;
• заливка плит на мерзлый грунт, приводящая к просадке при оттаивании;
• неправильно выполненная или отсутствующая гидроизоляция, вызывающая насыщение бетона влагой и разрушение его.

Технология плавающих фундаментов

Плавающий фундамент, пожалуй, как никакой другой, требует строжайшего соблюдения всех технологий строительства.

1. В первую очередь необходимо рассчитать толщину плиты. Этот этап следует доверить квалифицированным специалистам. Ошибки и халатность могут привести к самым печальным последствиям.
2. Далее необходимо разметить основание кольями и шнуром, вбитым в землю. Проверить прямоугольность формы (а плавучий фундамент, как правило, именно прямоугольник) достаточно легко.Достаточно сравнить диагонали. Разница в длине не должна превышать 2 см.

Плавающая фундаментная плита может быть несколько больше необходимой, но ни в коем случае не меньше.

3. Следующий шаг — рытье котлована. Поскольку глубина фундамента небольшая, с этой работой можно справиться вручную, но привлечение техники значительно упростит и ускорит процесс. Очень важно производить котлован строго по проектной отметке, стараясь, чтобы дно котлована было максимально ровным.По завершении поверхность трамбуется вибромашиной и укрывается геотекстилем.

Чтобы стенки котлована не осыпались при устройстве гравийно-песчаной подушки, их необходимо делать с уклоном

4. Следующий этап работы – устройство подушки. Сначала в котлован засыпается щебень, а затем добавляется песок для заполнения пустот между камнями. Толщина подушки в среднем от 20 до 40 см в зависимости от размера фундамента и особенностей грунта.Количество слоев песка и гравия также может варьироваться. Но в любом случае каждый слой необходимо увлажнять и тщательно утрамбовывать во избежание усадки.
5. Подготовленную подушку покрывают слоем рулонной гидроизоляции (например, плотного полиэтилена) для защиты плиты от влаги грунта и предотвращения просачивания бетонного молочка в песок и гравий. Довольно часто на подушку из песка и щебня укладывают пенополистирольные плиты, получается своеобразная утепленная монолитная плита, после чего утеплитель также закрывается гидроизоляционным материалом.
6. Для бетона необходимо соорудить опалубку из досок толщиной не менее 20-25 мм. Изнутри его можно обшить листами рубероида, рубероида или плотного картона. Это значительно упростит разборку конструкции после того, как плита затвердеет, и доски можно будет использовать повторно. Некоторые строители, стремясь упростить себе работу, утверждают, что можно обойтись и без опалубки – ее функции будут выполнять стены котлована. Но это приведет к значительному перерасходу бетона, что сведет на нет экономию на опалубочных щитах.

Края деревянной опалубки для заливки бетона должны быть на высоте не менее 2-10 см от земли

7. Важнейшим этапом строительства плавучего фундамента является укладка арматуры. Стержни размещаются в строгом соответствии с проектом, и фиксируются с помощью вязальной проволоки.

Важно! Расстояние между стержнями не должно превышать 30 см

8. Заливка плавучего фундамента должна производиться одновременно по всей его площади.Делать это частями категорически запрещено во избежание неравномерной усадки. Это значит, что на объект необходимо пригнать несколько бетономешалок и привлечь бригаду рабочих, а это недешево. Кроме того, нужно быть готовым к большому расходу цемента. Именно поэтому я обычно использую такие фундаменты для относительно небольших домов.

9. После завершения работ по заливке бетонной смеси фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют застывать. Важно несколько раз в день увлажнять поверхность пластины, чтобы предотвратить преждевременное высыхание. После того, как раствор наберет прочность (не ранее, чем через месяц), можно приступать к возведению стен.

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов.Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно-ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какая арматура нужна для ленточного фундамента. А также много много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала разберемся, какие виды ленточного фундамента существуют. Знание этой информации поможет в выборе фундамента для будущего дома.От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость здания, но иногда и безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как понятно из названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного. У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта на вашем участке.Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзающий грунт расширяется, а значит, вытолкнет фундамент и все, что на нем надстроено. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, мелкозаглубленный фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте. Вы можете найти их в верхнем меню.

В каких случаях чаще всего выбирают мелкозаглубленный фундамент под дом?

• При отсутствии пучинистого грунта под домом (камень, песок и т.п.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
• При дренаже вокруг дома.
• Когда вокруг здания делается утепленная отмостка.
• Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например, ).

Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь не допустить ошибок при его планировании, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет несомненное преимущество: он достаточно прочен и относительно дешев.

Свайно-ленточный фундамент.

По сути, этот тип фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента – свайно-ростверковый. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, и надо делать. Но некоторые наши умельцы облегчают им задачу. Сваи и ленточный фундамент заливают прямо по земле или неглубоко заглубляют в нее.В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля возвращает фундамент на место, он будет перекошен или треснут. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким способом. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента – заглубленный.Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную подушку. Из таких блоков поверх кладки делается армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательной, пошаговой инструкции. Надеемся, что с такой инструкцией разберется даже новичок, впервые решивший сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

• Решаем, какой ленточный фундамент будем делать.
• Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (мелкозаглубленный, заглубленный). От высоты зависит, будете ли вы делать цоколь, как продолжение фундамента, или будете выполнять его из другого материала.Например, кирпичные или цокольные блоки. Высоту основания рекомендуется делать равной средней высоте снежного покрова в вашем районе. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.

• Схема армирования ленточного фундамента важна, поэтому делаем и ее. Мы можем дать общие рекомендации, какая арматура для ленточного фундамента подходит и как армировать ленточный фундамент. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Арматура располагается на расстоянии 20-30 мм от нижнего и верхнего края ленты фундамента. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нити сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту.Неправильное подкрепление может свести на нет всю вашу работу.
• Рассчитываем ленточный фундамент с помощью калькулятора.
• Подбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящей маркой бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки подбираются исходя из необходимых вам размеров по ширине, высоте и длине.
• Размечаем будущий ленточный фундамент. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П.Натягиваем нить или леску, размечая стенки фундамента. Следите за тем, чтобы у получившегося прямоугольника были одинаковые длины диагоналей. Выставив внешние стены дома, такие же манипуляции проделываем со всеми внутренними несущими стенами.
• Копание траншеи. Не забывайте постоянно контролировать ее глубину с помощью лазерного уровня, нивелира и т. д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
• Укладываем на дно траншеи, засыпаем слоем крупнозернистого песка около 10-15 см и утрамбовываем.Проливаем песок водой и снова утрамбовываем.
• Устанавливаем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т.п.
• Выставляем арматурный каркас. Под нижние прутья арматуры подкладываем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо можно поставить на специальные пластиковые фиксаторы защитного слоя бетона. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента можно узнать в этой.
• Далее выполняем работы исходя из типа вашего грунта на участке.Если грунт плотный, например глинистый, можно заливать бетонный ленточный фундамент прямо в грунт. А потом строим опалубку для цоколя и заливаем остальное. Либо выкладываем цоколь из камня, кирпича и т. д. Если грунт рыхлый, то сразу возводим опалубку.
• Опалубка для ленточного фундамента выполняется из доски толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см. Как вариант, щиты опалубки можно изготовить из бруса и листового материала: фанеры, плит ОСП и т.п.Если вы хотите сохранить доски или плиты целыми и свободными от бетона, накройте внутреннюю часть опалубки полиэтиленовой пленкой. Обратите внимание, что подходит только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 микрон.
• Крепим опалубку по периметру. Мы не жалеем об этом материале, потому что бетон очень тяжелый и легко раздавит легкую неармированную конструкцию. Для крепления щитов опалубки часто используют шпильки (резьбовые стержни), пропущенные через участки пластиковой водопроводной трубы для защиты их от бетона.
• Залить бетон в опалубку. Ленточный фундамент заливается за один заход. В крайнем случае фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается слоями. Не должно быть вертикальных разрывов. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
• Свежезалитый бетон посыпать тонким слоем цемента (можно через сито) и покрыть гидроизоляцией.
• Первые несколько дней затвердевший бетон нужно будет хорошо поливать водой, чтобы предотвратить растрескивание.
• Затем опалубку можно снять. Нагружать фундамент можно через неделю после заливки.

То же самое делаем для блочного ленточного фундамента. Заливаем бетонную опорную площадку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Затем поверх блоков делаем

• Если у вас есть подвал, то гидроизолировать ленточный фундамент нужно. Обычно это обмазочная гидроизоляция на битумной основе.
• Затем утепляют ленточный фундамент.Осуществляется экструдированным пенополистиролом. Обычный белый пенопласт не подойдет. разрушается от влаги.

Если вы не делаете себе цоколь, то поверх ленты фундамента можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или обмазочную проникающую гидроизоляцию. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете выполнять и строить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты.Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента.В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокозаглубленными. Мелкозернистые можно использовать на спокойных непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

При этом лента должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным.При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Глубокие монолитные ленточные фундаменты изготавливаются под тяжелые, массивные дома. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1.4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые придают бетону форму и препятствуют его течению. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину.И в эти отверстия заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что бетону для набора нормальной прочности требуется определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее.Но потом по нему ходят — нужно делать армирование. И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластовыми плитами или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте приклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме на ленточном фундаменте

Подвал может быть той же площади, что и дом, или занимать только часть пространства. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом — сложная проектная задача (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходили через пустоты (показаны на фото справа).

Если цоколь находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет гораздо больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры.В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, застройщику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

• Маркировка площадки.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
• Маркировочная лента.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Арматура вязка.
• Заливка и вибрация бетона.
• Отверждение.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Маркировка места

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, то ее необходимо плотно обвязать.Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны.Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, всю землю нужно убрать. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет.Скорости несоразмерны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Требуется трамбовка и выравнивание по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся, почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут стать причиной неравномерной усадки и растрескивания.А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой трамбовки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем всыпать вторую и тоже пролить и утрамбовать.

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями.Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, фиксируются снаружи скосами, а внутрь устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

— неприменимый признак качественной основы

Усиление

Ввиду конструктивных особенностей — большой длины и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разломить ленту поперек.Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. В них используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет строительство фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), при каких-либо нарушениях и подтекании кислорода в первую очередь разрушаются сварные соединения.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и короба, по которым они будут подведены к домовым инженерным коммуникациям. Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно сделать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов.Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

Если температуру во время и после заливки поддерживать в районе +20°С, через три дня после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплять опалубку, либо разогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).

Основой любой конструкции является фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любая постройка.

Но чтобы сделать качественную базу, нужно немало потратиться. Третью часть стоимости здания составляет средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала необходимо выбрать тип фундамента, ведь их существует несколько видов: ленточный, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Наиболее универсальным и часто используемым типом фундамента здания является ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в условиях вечной мерзлоты и для сооружений «на воде».

Сущность фундамента представляет собой замкнутую ленту — основание, протянувшееся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого здания и позволяет построить качественный цоколь или цокольный этаж.

Подведение жилищных коммуникаций на базе может быть расположено максимально удобно для их эксплуатации.

Основным недостатком данного типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий создать качественную основу для легкой постройки.

Фундамент под дом представлен столбами в точках максимальной нагрузки здания (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).

Опоры можно строить из кирпича, бетона и даже дерева (только устойчивого к гниению — лиственницы, например).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа грунта.

После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность цокольного фундамента. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также исключает его использование.

Свайный фундамент

Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но таковым не является.Основное отличие заключается в глубине опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, отверстия под сваи не роют, а бурят. Это позволяет устанавливать опоры на большей глубине и вкапывать в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Основным недостатком данного фундамента является использование специального оборудования. Однако в последнее время стали появляться сваи с шурупом на конце, что позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Именно это сделало сваи доступными для неспециалистов.

Внимание!

Плитный фундамент

Один из самых редко используемых типов фундаментов. Армированные плиты обычно используются для дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.

Для его создания сначала засыпается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавучее» основание для дома.

Плюс такой основы — независимость от типа грунта и его промерзания зимой.

А вот недостатков гораздо больше: это невозможность создания цокольного этажа, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.

Теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как самого распространенного и универсального в строительстве.

Внимание!

План строительства фундамента

Требуется много вычислений, чтобы построить прочный и надежный фундамент.Зная будущие размеры здания, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Самостоятельно рассчитать эти параметры лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит, выдержит ли фундамент будущее здание, а значит, и вашу жизнь.

Нюансов при расчете будет много, и их знают только профессионалы.Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по строительству фундамента

• Пометить территорию.
• Выполнение земляных работ (рытье траншей).
• Создайте подушку из песка и гравия.
• Сделать опалубку для фундамента.
• Уложить будущий фундамент поясом из арматуры.
• Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) с помощью секций труб.
• Залить бетоном.
• Разгладьте поверхность до полного затвердевания.
• Снять опалубку через неделю.
• Еще через 3 недели бетон полностью затвердеет и его можно гидроизолировать рубероидом и горячим битумом.
• Выложить цоколь кирпичом поверх бетона и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фундамент своими руками фото

Внимание!

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако самым доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для зданий, имеющих цокольный этаж. Такой фундамент можно соорудить самостоятельно, важно только соблюдать технологию его возведения.

Фундаментная лента представляет собой обычную бетонную ленту, выполняющую роль опоры конструкции. Он проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип базы:

• Для зданий, которые будут возведены из кирпича, шлакоблоков и других тяжелых строительных материалов.
• Для зданий, которые впоследствии будут иметь тяжелое плитное перекрытие.
• Для зданий, которые будут располагаться на неоднородном грунте.
• Для зданий, в которых планируется устройство подвала.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен своих достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой основы можно выделить:

• Способен выдерживать большие нагрузки.
• Это очень легко сделать самому.
• Долгий срок службы.
• Большой выбор тональной основы позволяет подобрать ее под нужный размер кошелька.
• При его строительстве не требуется специального оборудования.

Однако, несмотря на значительный перечень достоинств, ленточный фундамент имеет и ряд недостатков:

• Большие затраты на оплату труда.
• Этот тип фундамента подходит не для всех типов грунта.
• Большой расход материалов.

Выбор материалов и инструментов

При выборе материалов необходимо знать, какие виды лучше использовать для возведения фундамента. Итак, самые популярные:

• Железобетон.
• Щебень бетонный.
• блоков ФБС.
• Плиты железобетонные.
• Кирпич.

Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных грунтах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Железобетонное основание является наиболее популярным типом, так как применяется повсеместно. Он представляет собой бетонный раствор, который армируется арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешева, прочна и может использоваться для самых разных конструкций.

Остальные типы используются не очень часто. Блоки ФБС применяются для любых зданий, в основном для многоэтажных. Кирпичный цоколь используют для легких деревянных или каркасных строений, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.

Что касается остальных подручных материалов и инструментов, то необходимо позаботиться о наличии:

• Бетономешалки.
• Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
• Молоток и отмычки.
• Лопаты и перчатки.
• Отвес, веревка и шнур.
• Рулетка и строительный уровень.
• Фитинги.

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к возведению ленты, нужно знать, что она может иметь самую разную глубину в зависимости от типа строения.

Так если строится коттедж или любое тяжелое строение глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30см. Его еще называют глубокозалегающим, так как его глубина может достигать нескольких метров.

Если делается фундамент для легкой конструкции из дерева, глубина может быть около 60 см. Такой тип фундамента называется мелкозаглубленным.

Как было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае он делается из бетона, который заливается в опалубку.Во втором случае его складывают из заводских бетонных блоков. Их устанавливают непосредственно на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними замазывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками .

Подготовительный этап к строительству

Итак, первое, что вам нужно сделать, это подготовительные работы, которые включают в себя обследование почвы, разметку участка и земляные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы.Лучше всего это доверить специалистам по геодезическим изысканиям, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы и проведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный проект будущего дома.В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, убрать 15 см плодородной почвы. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

• В первую очередь необходимо определить ось здания, после чего в одном углу устанавливается колышек.
• Далее по углам вбиваются второй и третий колышки и между ними натягивается бечевка. Правильность угла необходимо проверить угольником.
• После выставления всех углов нужно проверить диагонали.При правильном расположении колышков они должны быть равными.
• Таким же образом необходимо наметить внутренний контур фундамента, а также все элементы для перегородок и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство приступают к проведению земляных работ. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип строения. Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то копать траншею нужно начинать с самого низа.Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться нужной глубины.

Траншею можно копать вручную или с помощью спецтехники. Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от подвижек грунта, особенно если строительство происходит в пучинистом грунте. Высота песка должна быть около 15 см, его следует засыпать слоев, каждый из них следует смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к строительству фундамента, необходимо четко следовать следующим шагам:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

• Угловые опоры устанавливаются из бруса сечением 50 мм, после чего проверяется правильность геометрической формы фундамента.
• Далее можно собрать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепив их с помощью брусков и саморезов. При использовании саморезов важно оставлять их шляпки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
• Также необходимо установить распорки для опалубки снаружи. Это нужно сделать, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
• При сооружении опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
• Также после установки опалубки чаще всего натягивается небольшой тросик для обозначения уровня, до которого будет заливаться бетон.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется на этапе создания проекта фундамента для каждого типа строения в отдельности.

Армокаркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные прутья, которые связываются между собой при помощи вязальной проволоки или сварки.Он устанавливается непосредственно на дно траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально увеличить прочность готовой конструкции.

Заключительный этап – приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон на заводах, так как его рекомендуется заливать за один раз.Однако в некоторых случаях можно сделать это самостоятельно и заполнить слоями.

Для этого потребуется цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все компоненты бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Итак, песок/цемент/щебень нужно смешивать в пропорциях 3/1/5. Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку послойно, при этом один слой должен быть равномерно распределен по всему периметру фундамента.Для лучшего уплотнения бетона его необходимо проколоть арматурой или каким-либо другим стержнем. Также можно постучать по опалубке молотком, чтобы выгнать лишний воздух. Для этого подойдет и специальная перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до уровня, отмеченного на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо разровнять с помощью мастерка или правила, а затем через сито посыпать цементом. Это ускорит схватывание поверхности и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо укрыть мешковиной или любым укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент твердения бетона очень жаркая и сухая, то бетонную поверхность необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе опалубку можно демонтировать. Гидроизоляция фундамента крайне важна, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которая наносится на все стены кистью или валиком. После этого поверх мастики наклеивается теплоизоляционный материал, например, рубероид. Через некоторое время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить возникшие дефекты.

Гидроизоляцию можно сделать и глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.

• Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и выше, гравий без глины и чистую воду.
• Гравия должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка, независимо от пропорций других материалов.
• Вода должна составлять около 60% массы цемента.
• В холодную погоду лучше использовать подогретую воду, и наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это ускорит или замедлит затвердевание бетона.

В заключение следует отметить, что сделать ленточный фундамент самостоятельно несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент – один из самых популярных видов фундаментов, применяемых как при строительстве частного жилья, так и при возведении технических зданий.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей ее передаче на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента применяют высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и газобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется большой объем земельных и строительных работ… Несмотря на это, ленточный фундамент популярен как у дачников и владельцев загородных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента осуществляется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента относятся:

• технология проверенная и отработанная годами. Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунтов, так и для суглинистых и глинистых типов грунтов. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента очень трудоемкий процесс, требующий немалых вложений.В среднем стоимость несущего основания составляет 15-20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что лента будет заливаться в рабочую смену, а приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупать бетон у производителя, что также является значительным расточительством.

Типы ленточных фундаментов по заглублению

По СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируют по двум признакам:

• по глубине заложения;
• методом прибора.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный

Фундамент мелкозаглубленный ленточный представляет собой ленту из бетона и армирующий каркас, расположенный на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень закладки зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты залегания грунтовых вод.

Мелководный ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Например, если уровень грунтовых вод высокий, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и касательные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую ленту-носитель. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше действие сил пучения.

Рекомендуемая минимальная глубина заложения ленточного фундамента указана в СНиП II – Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных этого документа. В среднем по России глубина заложения колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учитывать глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от степени промерзания грунта

Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента в Среднем районе России должна быть не менее 0,5 м

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента рекомендуется в следующих случаях корпуса:

• в районах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания грунтов;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания снаружи вкупе с устройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента на грунтах, состоящих из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, категорически запрещается. Не рекомендуется возводить такой тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Фундамент заглубленный ленточный

Фундамент заглубленный или заглубленный представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея заглубленной прокладки несущей ленты заключается в опоре на плотные слои грунта с более высокой несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

Рекомендуется устройство глубокого ленточного фундамента:

• в районах с низкими температурами в зимний период и промерзанием грунта на большую глубину;
• , если планируется строительство двух- или трехэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов почв, перенасыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет обустроить цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Их, в свою очередь, можно подразделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборно-ленточные из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой нерушимую железобетонную полосу по всему периметру сооружения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.

Монолитные виды фундаментов независимо от технологии применяются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на заглубленных в землю опорах.В основном это типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически . Во втором опоры делаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов в районах с большой глубиной промерзания грунтов. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передается от железобетонного пояса.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для устройства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента наружная поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумная мастика и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных бетоном

Основным преимуществом сборного ленточного фундамента являются короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания, вам не придется ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после монтажа ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты применяются для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для эксплуатации на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20–30 % ниже, чем у монолитной конструкции.

Фундаменты ленточные кирпичные бывают сборными и часто применяются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный гидроизоляционный слой. К преимуществам данного фундамента относятся:

• жесткость конструкции;
• высокая ремонтопригодность;
• простота установки.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков менее гигроскопичны и имеют более высокую прочность. Кирпич более хрупок, что влияет не только на частоту проводимых ремонтов, но и на срок службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент под дом

Для того, чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину заложения фундамента и ширину несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где произведут расчет всех необходимых параметров, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания грунта и составить проект самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных домов из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек расчет можно выполнять с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II – Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант – сверить известные параметры со специальной таблицей, позволяющей определить глубину ленточной основы. Указанная таблица представлена ​​выше.Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основании европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства одноэтажного дачного домика из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м. Высота коттеджа, без учёта крыши, 2,5 м. Строение будет возведено на грунте сухого мелкозернистого песок.Глубина промерзания почвы составляет 1,4 м, что соответствует средней части России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

1. Вес здания — для расчета общего веса здания необходимо иметь проект здания, в котором указано, какие материалы будут использоваться для его возведения. В среднем вес одноэтажного деревянного строения с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2 ).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6+8)*2+6=34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28*0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение можно скорректировать.
3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого равна 1.4 м. Из этого можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать мелкозаглубленный фундамент глубиной 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: Р = общий вес конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае Р=100/6,8=14,7 т/м 2 .

Исходя из этого, можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажного дачного участка весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета воспользоваться онлайн-калькуляторами.

Подготовка площадки

После того, как все проектные работы выполнены, проект фундамента и будущего здания получен, можно приступать к подготовке земельного участка. При подготовке необходимо очистить и разметить поверхность сайта с помощью доступных инструментов.

Разметка площадки под ленточный фундамент осуществляется с помощью деревянных колышков и прочной веревки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующее:

необходимо измерить диагонали площадки для фундамента.Для этого нить натягивается крест-накрест. Если все сделано правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо с помощью прибора перепроверить углы и переставить колышки.

Рытье траншеи

При проведении земляных работ потребуется рытье траншеи на проектную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как специальное оборудование, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется деревянными брусками 50×50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруса.Принцип работы щитов опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой ​​насадкой.

Видео: Монтаж опалубки

Монтаж арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм.Каркас собирается при помощи сварки или с использованием стальной проволоки.

Вязка арматурного каркаса производится следующим образом:

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, только вместо обычных скоб в нем используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как вязать армокаркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных фундаментов для частного домостроения используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, используется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок – для заливки фундаментов под строительство двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 – только для крупных зданий.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно предусмотреть необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают послойно с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самостоятельного замешивания смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начать из любого удобного места в траншее.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя порция бетона выравнивается по натянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянной кельмой. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и увлажняют небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не ранее, чем через 27 дней, а через 14-17 дней опалубку уже можно демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизолируют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. Кроме того, многие владельцы дачных участков отдают предпочтение именно этому типу фундамента, так как он позволяет обустроить цокольный этаж или даже целый цокольный этаж.

Создание надежного армокаркаса фундамента своими руками

Как ни один человек не может обойтись без своего скелета, так и фундамент не сможет выполнять свои функции без качественной арматуры. Это сравнение не случайно. Арматурный каркас для фундамента является его надежным «каркасом», при правильном выполнении которого можно обеспечить основание необходимой прочностью и долговечностью, а также долговечностью. Для его изготовления необязательно обращаться к специалистам – с этой задачей вполне справится каждый из нас, стоит только захотеть.

Основные критерии выбора арматуры для возведения фундамента

Армирование фундамента необходимо в первую очередь для предотвращения его быстрого разрушения и обеспечения его долговечности.«Правильный» материал для армирования, благодаря которому фундамент дома простоит не один десяток лет, должен соответствовать четким требованиям и стандартам. Он должен быть абсолютно коррозионностойким, обладать высокой прочностью, усталостной долговечностью и пластичностью, хорошо сцепляться с бетоном. Кроме того, этот материал определенного диаметра и класса используется для укрепления фундаментов.

Существующая на современном рынке строительных материалов арматура бывает двух видов — металлическая и неметаллическая. Первый изготавливается из специальной горячекатаной (катанка) или холоднокатаной (проволока) стали. Неметаллический еще называют композитным, так как он изготавливается из стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных волокон с использованием термопластичной или термореактивной полимерной пропитки. В отечественном строительстве первый вид арматуры применяется чаще, чем второй, в связи с относительно недавним внедрением последнего. Поэтому лучше выбрать «проверенный» вариант.

По способу образования различают арматуру проволочную, стержневую и канатную.Его поверхность может быть как гладкой, так и рифленой (с периодическим профилем). Для сооружения фундаментов применяют именно стержни с ребристой поверхностью, так как они позволяют более прочно сцепляться с бетоном. Круглая гладкая арматура служит в основном конструктивным элементом, ее диаметр должен быть меньше, чем у профилированной.

Следующий параметр, который необходимо четко знать при выборе арматуры, это ее толщина, или диаметр. Она во многом может определить прочность арматурного каркаса и, следовательно, фундамента в целом.Толщина арматурных стержней обычно зависит от типа грунта и предполагаемой нагрузки на фундамент. Чаще всего используются изделия диаметром 8-16 мм, но лучше выбирать не менее 10 мм.

Тип арматуры также будет зависеть от того, где именно она будет использоваться. Так, для предотвращения возникновения вертикальных трещин применяют продольную, для наклонных – поперечную. По назначению и сфере применения различают также следующие виды строительной арматуры:

• рабочий — применяется для снижения внешних нагрузок и снижения напряжения, которое имеет блочная масса;
• распределительный – как следует из названия, используется для распределения нагрузки и сохранения устойчивости рабочих стержней;
хомуты
• – предохраняют бетонную конструкцию от трещин в опорах, а также используются для связки стержней в арматурном каркасе;
• сборка – необходима для сборки арматурного «каркаса», поддерживает стальные стержни при бетонировании в нужном положении; изготавливается в виде каркаса, конструкции или сетки;
• шт – также используется при сборке каркаса, но при условии, что объем работ небольшой.

Важные моменты, которые необходимо знать при выборе фитингов

Внимательно ознакомившись с характеристиками материалов для армирующего каркаса будущего фундамента, можете смело их приобретать. Но и здесь не обойтись без некоторых тонкостей. Перед выбором и покупкой фурнитуры следует учесть несколько важных моментов. Вовремя обратив на них внимание, вы не ошибетесь с выбором и точно сможете создать прочный и долговечный «костяк» своего фундамента.

1. Тип грунта и вес будущего строения. Знать эти параметры необходимо для того, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент и, следовательно, подобрать необходимую арматуру. Если вы планируете строить деревянный дом на устойчивом грунте, то подойдет арматура толщиной 10 мм; соответственно, для тяжелых построек и мягкого грунта потребуется более твердый (диаметром от 14 до 17 мм). Эти требования распространяются на продольную, нижнюю и верхнюю части рамы; поперечные могут быть немного тоньше.
2. Тип будущего фундамента. Тип арматуры также будет зависеть от того, какой фундамент под будущий дом или другую постройку планируется возводить. Так, например, для столбчатого основания подходят стержни диаметром 10 мм, а для ленточного или монолитного – более толстые. Хотя, как показывает практика, десятимиллиметрового в этом случае будет достаточно.
3. Расчет количества и стоимости арматуры. Здесь необходимо учитывать не только описанные выше параметры (тип грунта, тип фундамента и т.д.), но и размеры будущего строения, для столбчатого фундамента – количество столбов. Также не лишним будет узнать цены на арматуру, чтобы заранее рассчитать сумму, которую придется за нее заплатить.

Как самому армировать столбчатый фундамент?

Главное преимущество столбчатого фундамента в том, что его можно устанавливать в абсолютно любых климатических условиях, даже на самых неблагоприятных грунтах. Его главный недостаток в том, что его нельзя применять для тяжелых домов, а также для зданий с подвалами. Если вы планируете строить дом с панельными, рубленными или каркасными стенами без цоколя или подвала, то столбчатый цоколь – один из лучших вариантов. К тому же технология его армирования не так уж и сложна.

Для усиления столбчатого фундамента понадобится арматура с ребристой поверхностью. Рифленая поверхность обеспечивает хорошее сцепление с бетонным массивом. Перед началом работы его необходимо очистить от грязи и пыли. Арматурный каркас для фундамента столбчатого типа обычно крепится по его углам.

Первый этап – подготовка арматурных стержней. Вам понадобится 4-6 длинных десятимиллиметровых стержней с рифленой поверхностью и чуть более тонкие шестимиллиметровые стержни. Если столбы узкие, можно обойтись двумя стержнями. Их длина должна быть примерно на 10-15 см короче самих столбов – это необходимо для предотвращения коррозии, повреждений и выдавливания из бетонного основания. Далее все зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Если он небольшой, то прутья можно связать проволокой, если же будущая постройка тяжелая, то для большей надежности нужно использовать сварочное оборудование.

Арматурный каркас необходимо устанавливать на предварительно подготовленную гидравлическую подушку. После этого можно заливать бетонную смесь. Делать это нужно аккуратно и постепенно – по 20-25 см. Во избежание появления случайных пустот и образования пузырьков воздуха бетон необходимо тщательно утрамбовывать.

Как самому армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – одна из самых распространенных конструкций фундамента. Он представляет собой горизонтальную полосу, опоясывающую весь периметр здания, проходящую под его внешними несущими стенами и внутренними несущими перегородками.Главное его преимущество – сравнительная простота изготовления. Как и любой другой тип фундамента, он нуждается в надежном «каркасе», который обеспечит его прочность и продлит срок службы. Далее мы поговорим о том, как сделать арматурный каркас для ленточного фундамента самостоятельно.

Для изготовления последней необходима стальная арматура. Он почти не дает усадки, очень эластичен, предотвращает деформацию фундамента и стен, а также сдвиги грунта. Для начала нужно правильно его выбрать – в зависимости от фактической нагрузки на основание.Необходимо учитывать вес будущего здания и глубину заложения фундамента, а уже потом выбирать изделия необходимого диаметра (обычно 10-12 мм).

Изготовление арматурного каркаса для ленточного фундамента не обходится без некоторых нюансов. Необходимо заранее рассчитать расстояние между брусками каркаса и отразить его в проекте. Она зависит от глубины будущего основания и может составлять 10-25 см. Сами ячейки каркаса не могут быть больше или меньше 40×30 см (длина и ширина соответственно), их глубина будет зависеть от предполагаемой нагрузки на основа.

Как известно, существует два варианта соединения частей арматурного каркаса фундамента — склеивание и сварка. В случае ленточной основы сварка не рекомендуется, так как она изменяет физические свойства металла и делает его намного тоньше. Прутья в местах соединения лучше всего связать проволокой. При этом желательно обеспечить их целостность и избежать промежуточных соединений.

Подробная инструкция подробно расскажет, как собрать крепкий и надежный «костяк» для такого типа основания.

Первый и самый важный этап – это дизайн. Да, даже для создания арматурного каркаса нужен проект, в котором следует указать каждый его прут, их количество и основные параметры (диаметр и длину). Только после этого можно приступать к подготовке самого каркаса.

Сначала нужно подготовить арматуру – основную, диаметром 10-12 мм, и более тонкую, диаметром, например, 8 мм. Последние необходимо согнуть в прямоугольные «кольца».

Монтаж арматурного «каркаса» необходимо начинать практически одновременно с установкой опалубки.Для завершения его обвязки следует подготовить крючок и вязальную проволоку. Правильно выполненное армирование обеспечит достаточную прочность всей конструкции и не позволит ей деформироваться при заливке бетона.

Затем нужно вбить в землю стальные стержни по всему периметру здания. К ним впоследствии будут привязываться верхний и нижний пояса конструкции. Это обеспечивает его оптимальную жесткость.

Арматура устанавливается попарно, вертикально или горизонтально.В зависимости от способа шаг будет соответственно 30 см или 2 м. При горизонтальном типе армирования в местах стыков перемычек стержни также необходимо укладывать вертикально. Если по каким-то причинам их характеристики в проекте не указаны, то каркас создают из двух рядов вертикальных прутьев, а скрепляют их горизонтальными полосами, количество которых будет зависеть от глубины основания.

Ключ к успешному созданию арматурного каркаса

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что без арматурного каркаса невозможно возведение прочной опоры для здания, способной прослужить не одно десятилетие и даже столетие.Только так можно надежно его укрепить и предотвратить всевозможные деформации. От правильно подобранной и установленной арматуры зависит целостность и безопасность не только фундамента, но и стен здания, особенно несущих.

Для армирования основания дома не обязательно иметь специальное оборудование и бригаду квалифицированных специалистов. С этой задачей вполне можно справиться своими руками, имея минимальный набор навыков, инструментов и, конечно же, саму арматуру.Последнее важно, прежде всего, правильно подобрать. А для этого нужны определенные знания.

Итак, нужно знать, из чего сделана арматура и по какой технологии. В современном отечественном строительстве наиболее распространены изделия из специальной стали. Композитная арматура, хотя и признана лучшей альтернативой металлическим изделиям по многим параметрам, в нашей стране используется нечасто. Поэтому лучше отдать предпочтение проверенному варианту.

При выборе арматуры следует обращать внимание не только на материал, но и на ее диаметр и поверхность.Лучшим для устройства фундаментов считается стержень с рифленой поверхностью, так как он обеспечивает лучшее сцепление с бетонными смесями. Диаметр будет зависеть от последующей нагрузки на основание, но чаще всего используются изделия толщиной 10-12 мм, более тонкие – как конструкционные, соединительные элементы.

Есть только два способа создания арматурного каркаса — сварка и склейка специальной проволокой. Первый способ хоть и более быстрый и точный, но не рекомендуется, так как в результате сварки металл теряет свои физические свойства и истончается.А это недопустимо для прочного арматурного каркаса. Лучше всего запастись терпением и ловкостью и в качестве соединительного элемента использовать вязальную проволоку.

Также помните, что арматура для каркаса должна быть, в первую очередь, качественной. Он должен быть устойчивым к коррозии, достаточно пластичным, очень прочным – словом, таким, чтобы выдерживать максимальные нагрузки и обеспечивать безопасность фундамента и всего здания. Поэтому выбирать его лучше в специализированных магазинах и только у проверенных производителей.Подручные средства в качестве арматуры не подойдут.

Spring Knitting Inspiration: Foundations SS20

Празднуйте весну с Foundations SS20: коллекция из шести предметов, созданная Сафийей Талли, Клэр Дивайн, Меган Нодекер, Сяовей Бурде, Бекки Бейкер и Эллисон Джейн. В нем вы найдете легкие силуэты, нежные текстуры и множество драпировок в Canopy Fingering, Road to China Light, Meadow и Luma.

Мы работали с фантастической командой бета-вязальщиц для SS20, которым была подарена пряжа для вязания узоров раньше всех.Если вы ищете что-то особенное для этой весны, мы надеемся, что их проекты вдохновят вас на выбор!

Мими (@mimifan)

Выкройка: Суинсайд

Размер 2: 86–91 см (34–36 дюймов)

Пряжа: Canopy Fingering in Manatee

Эта выкройка очень интересна по своей конструкции. Укороченные ряды и модульное вязание были интересными, и мне было весело наблюдать, как все складывается! Совет: следуйте инструкциям, то есть просто делайте то, что они говорят — это сработает.

Пряжа Canopy Fingering — это просто мечта: она слегка пушистая, но в то же время гладкая, прохладная на ощупь из-за бамбука и упругая из-за мериноса. Из-за этого интересного сочетания волокон получается отличное вязание круглый год, даже в теплые летние месяцы.

Последний предмет одежды действительно прекрасен. Мне нравится глубина цвета, а драпировка одежды потрясающая! Это было бы лестно для всех типов форм и размеров, и это действительно гибкий свитер; Я могу носить его поверх чего-то в прохладную погоду или носить отдельно, когда немного теплее.Как же я рада, что в моем гардеробе появился этот чудесный свитер!

Камай (@purlificknitter)

Выкройка: Хейзелден

Размер 3: 97–102 см (38–40 дюймов)

Пряжа : Луг в прерии

Hazeldene — красивое и универсальное дополнение к моему вязаному гардеробу, и мне в нем нравится все. Элегантный дизайн, превосходный рисунок, пряжа (Meadow) совершенства, а цвет (Prairie) удивительного карамельного цвета, более красивый лично, чем я мог бы запечатлеть на фотографии.

Что касается вязания, то в кокетке много чего происходит, но после того, как она установлена ​​и разделена на тело и рукава, вязание становится легким и ритмичным. Хотя выкройка и так идеальна, я сделала одну модификацию, которая заключалась в том, чтобы опустить убавки рукава для более свободного прилегания и провязать ряд убавок непосредственно перед манжетой. Мне нравится объемный результат.

Томоми (@fioratta)

Выкройка: Суинсайд

Размер 2: 86–91 см (34–36 дюймов)

Пряжа : Окаймление навеса из обсидиана

Я прекрасно провела время, чтобы связать этот чудесный свитер! Я не делал никаких модификаций.Схема проста и понятна новичкам.

Джули (@JNLankford)

Выкройка: Бассенфелл

Пряжа : Luma в хересе

Нечасто можно увидеть, как я вяжу что-то помимо носков, но я знала, что шаль Bassenfell от Clare Devine будет радовать мою душу от начала до конца. Эта классическая шаль отвечает всем требованиям, создавая вневременную и удобную вещь.

Я обожаю красивую геометрическую форму в сочетании с великолепной пряжкой Fiber Co.Пряжа Люма. Сочетание шерсти, хлопка, льна и шелка делает эту идеальную весеннюю шаль легкой, но при этом согревающей в ранние весенние холода. Каждый стежок прекрасно оформлен, и шаль легко ложится на шею или на плечи.

Сам дизайн интуитивно понятен и медитативен. Достаточно простой для предприимчивого новичка, но достаточно увлекательный для опытной вязальщицы, я настоятельно рекомендую этот узор всем, кто ищет приятную и удобную вещь.

Лууанн (@Lmvchau)

Узор: Соматическая дуга

Размер 2: 86–91 см (34–36 дюймов)

Пряжа: Накидка на речной дельфин

Мне нравилось вязать свою соматическую дугу. Платочная вязка очень расслабляла при вязании, а мотивы косичек добавляли ткани интереса. Кардиган отлично подходит для ТВ вязания.

Уменьшил длину корпуса. Я начала формировать А-силуэт раньше.Для рукавов я использовала повязку German Twisted.

Рекомендуется чередовать моточки Canopy Fingering, но я обнаружил, что чередование мотков после использования 75% одного мотка и повторение также работают нормально. Я не видел заметного объединения или чередования, и мне было меньше работы. Следующую прядь я прикрепила после окантовочных стежков туловища.

Нидхи (@yarnpetals)

Выкройка: Суинсайд

Размер 1: 76–81 см (30–32 дюйма)

Пряжа : Canopy Fingering in Love in a Mist

С этой пряжей было приятно работать.Он был очень мягким и имел красивый блеск. Мне пришлось подняться на полный размер спиц, чтобы получить плотность, а затем я смог без проблем связать свитер. Горловина слегка загибалась, поэтому я уменьшила размер спиц для последних двух рядов, чтобы она сидела ровно. Готовый свитер струится, имеет красивую драпировку и очень удобен!

Анин (@paperclipknits)

Выкройка: Гринолл

Размер 5: 117–122 см (46–48 дюймов)

Пряжа : Road to China Light in Emerald

Мне очень нравится кружевной узор, поэтому я продолжила его и по телу.Я также снимала первую петлю в каждом ряду изнаночной пряжей впереди.

Чай (@shokomokosh)

Выкройка: Суинсайд

Размер 2: 86–91 см (34–36 дюймов)

Пряжа: Канопея в сарспарилле

Конструкция узора проста, но все же достаточно интересна, чтобы вы продолжали работать с настроем «еще один ряд». Пряжа ( Canopy fingering ) настолько мягкая и тонкая, что просто не нарадуешься вязанию этой красоты.Вы можете легко адаптировать длину выкройки к своему стилю без каких-либо проблем (например, я адаптирую длину рукава, чтобы соответствовать моему представлению о ношении Swinside). Просто убедитесь, что у вас правильный размер, потому что этот тип пряжи творит чудеса после блокировки 🙂

ХеСук (@hyesookchung)

Выкройка: Ньюлендс

Размер 3: 97–102 см (38–40 дюймов)

Пряжа : Дорога в Китай Свет в аметисте

Мне очень понравилось вязать свитер! Я придерживалась выкройки и сделала один МОД — мне не понравилось, как бейка айкорда смотрелась на вырезе горловины.Я использовала меньшую иглу, и я думаю, что я связала кружевную часть слишком туго. Даже после того, как я заблокировала, это выглядело не совсем так, как я надеялся, и в итоге не получился такой глубокий вырез, как на картинке. Я только что сделал простую привязку.

Пряжа невероятно пышная. Сначала я вязала металлическими спицами и боролась с тем, что они продолжали соскальзывать, поэтому заменила спицы на спицы Lyyke, которые намного лучше справились с пряжей. Таким образом, в зависимости от того, являетесь ли вы свободным или тугим вязальщиком, выбор «правильных» спиц может помочь.

Мне понравилась простота — свитер свободного кроя. И мне нравится, как я могу одеваться или носить джинсы

Мне также нравится литье и закрепление аккорда, так как это новые техники, которым я научился.

Манда (@manda.with.knits)

Выкройка: Гринолл

Размер 1: 76–81 см (30–32 дюйма)

Пряжа : Road to China Light in Red Jasper

Легкая модель для начинающих.Когда тело готово, оно готово! Не нужно набирать петли для вязания горловины. Горловина увеличивается во время вязания. Я обнаружил, что может не понадобиться так много убавок на рукавах. Это зависит от уникальной формы каждого. Примерить его во время вязания, чтобы найти наилучший вариант – лучшее решение. При паровой блокировке не забудьте немного растянуть кружевные люверсы, чтобы открыть эти красивые люверсы.

Стоит отметить, что пряжа, использованная для Greenall, меня очень поразила! Смеси альпаки, шелка, верблюжьей шерсти и кашемира создают роскошный кремовый оттенок.Определенно идеально подходит для тела. Очень рекомендую попробовать.

Дженнифер (@jenneyun)

Выкройка: Суинсайд

Размер 2: 86–91 см (34–36 дюймов)

Пряжа : Пальцы навеса в Laguna

Это был великолепный трикотаж, и он будет регулярно появляться в моем гардеробе в будущем. Раньше я вязала Canopy Fingering, но с совершенно другим (более плотным стежком) размером, поэтому драпировка этой ткани при вязании большими спицами действительно показала мне универсальность этой пряжи, и она определенно будет добавлена ​​в мой список любимых пряж. с чем вязать.

Я изменил количество повторений сброшенных стежков в соответствии с желаемой длиной, закончив секцию платочной вязки, прежде чем перейти к резинке (я выбрал резинку 1×1 вместо 2×2, как указано в схеме — просто личное предпочтение).

В целом, красивая вязка с идеально подобранной пряжей по дизайну.

Спасибо нашей замечательной команде Beta Knitters! Нам нравится видеть, как они персонализируют узоры с помощью выбора цвета и модификаций.Мы надеемся, что это вдохновит и вас.

Комплекты фундаментов SS20

Если вы хотите связать свою собственную модель из нашей коллекции Foundations SS20, у нас есть специально подобранные наборы, которые упростят вам задачу.