Как врезать окно в стену из пеноблока: Как сделать дверной проем в стене из пеноблоков, как поставить двери

Как выпилить окно в пеноблоке – Как заложить окно пеноблоком своими руками; Пенообразователь для пенобетона

Четверти в оконных проёмах в стене из газобетона.

«Чем круче горы, тем ниже Приоры». В контексте данной статьи откос – это не характеристика рельефа местности, а плоскость оконного проёма, перпендикулярная стене.

Когда для возведения стен использовался кирпич, проблема подготовки проёмов решалась стандартно – выполнялась так называемая «четверть» — выступ на 60 мм (четверть длины кирпича традиционного российского формата) наружного «ложка» (толщиной 120 мм) – облицовки, либо кладки «под штукатурку». Сейчас из кирпича строят редко – в основном только облицовывают (при этом также выполняют ту самую «четверь» в облицовке относительно основной стены – из ячеистых бетонов, поризованной керамики и т.п.).

А что делать, если застройщик небогат, и решил построить дом из газобетона? На этапе возведения стен застройщик-частник редко задумывается о том, как будут устанавливаться окна в проёмы, рассчитывая, что существуют стандартные решения для этой проблемы. Какие «подводные камни» могут ожидать застройщика при неправильной реализации выполнения данного узла?

При установке окон принято зазор между окном и откосом заполнять монтажной пеной, которая разрушается под воздействием ультрафиолета. Также, в силу значительного коэффициента термического расширения пластикового окна (а такие окна устанавливают подавляющее большинство застройщиков), монтажная пена принимает на себя роль элемента с упругой деформацией, сохраняющего целостность при изменении геометрии окна. Традиционно используемые монтажные полиуретановые пены обладают свойствами упругой деформации, но в силу своей паропроницаемости способны накапливать и удерживать влагу в определённых условиях – при попадании т.н. «точки насыщенного водяного пара» в слой монтажной пены. При этом намокшая за осенний период пена зимой замерзает, становится хрупкой и постепенно разрушается. Поэтому задачей продления срока целостности окна, как конструкции, является защита именно слоя пены от воздействия факторов её разрушения – воздействия ультрафиолета и проникновения водяных паров в слой пены.

Рассмотрим первый фактор – защита слоя пены снаружи. Когда застройщик приглашает бригаду каменщиков выполнить кладку из газобетона, предложение выполнять кладку проёмов в стене из газобетона с четвертью принимается как оскорбление – ведь трудоёмкость этой операции высока, и за обычную стоимость кладки монтажники газобетона выполнять её отказываются. К тому же, если для вертикальных откосов оконного проёма в стене из газобетона это теоретически возможно (почему теоретически – простые откосы монтажникам газобетона выполнить ровными удаётся редко), то для горизонтального (верхнего) откоса это ещё и сопряжено с необходимостью соотносить эту задачу с изготовлением оконной перемычки – из U-образных блоков, либо готовой, причем ни те ни другие лучше не пилить.

Какие же решения можно применить? Можно установить окно в прямой проём, заштукатурить наружный откос и использовать пластиковый нащельник – «дешево и сердито». При этом, что бы эстетически это выглядело естественно, зазор под монтажную пену должен быть небольшим, что ограничивает толщину утепления внутреннего откоса.

А зачем утеплять откос изнутри? Толщина пластикового окна не превышает 120 мм (у некоторых производителей пластиковых окон есть модели профиля с толстой коробкой, выполняющую функцию наружного откоса). Соответственно, толщина стены, отделяющая наружных откос от внутреннего, составляет не более 120 мм (в основном 60-70 мм). Разумеется, такой толщины для теплоизоляции мало (если на улице -20, а внутри +20), и часть откоса, примыкающая к окну, будет конденсировать, что неприятно само по себе – конденсат с откоса будет стекать на подоконник, а в последующем в откосе из газобетона может завестись грибок и плесень.

Чем можно утеплить откос? Для монтажников-строителей удобнее выполнять «сухие» процессы – и поэтому популярны сендвич-панели с заполнением полиуретаном. Не всех устраивает эстетика «пластмассового» откоса, усугубленная необходимостью использования пластиковых профилей – уголков и т.п.. Более эстетичны, но и более трудоёмки утепленные штукатурные откосы. Возвращаясь к первому варианту наружного откоса – с нащельником, можно констатировать, что в паре с ним можно применить только тонкую сендвич-панель, которая не обеспечит выполнения условия не образования конденсата внутри стены.

Выход – всё таки «четверть». Только эту четверть в проёме стены из газобетона целесообразно выполнять после завершения кладки, сначала исправив огрехи монтажников газобетона.

Например, как в этом видео

Четверти выполняются из того же газобетона – напиливаются полоски из блоков толщиной 100 мм (из блоков другой толщины получится не так ровно, хотя и этот вариант возможен). Эту операцию можно производить вручную – пилой по газобетону, можно с помощью механизмов – например, сабельной пилой, или циркуляркой с диском с победитовыми напайками.

Вариант использования специальных станков для резки газобетона для частного застройщика выглядит чересчур умозрительно. Заготовки из газобетона приклеиваются к проёму из газобетона на клей (цементный), и заштукатуриваются с дополнительным армированием щелочестойкой стеклотканной сеткой, таким образом, чтобы перекрыть клеевой шов минимум на 50 мм. Такой способ обеспечит конструктивную целостность, откос «не оторвётся». При таком устройстве проёма из газобетона появляется возможность использования достаточных слоёв теплоизоляции внутренней части откоса.

Для некоторых стилей реализации фасада – например, имитация фахверка, возможно не выполнять четверти, а закрыть наружную часть откоса доской, имитирующей вкупе с вертикальной накладкой вдоль окна стойку каркаса. Также можно просто выполнить наружные наличники и наружные откосы из дерева, пластика, металлических профилей – насколько позволяет широта эстетических воззрений.

Также возможно выполнить наружные наличники без выполнения четверти. При таком решении окна устанавливаются в створе фасада, а монтажный зазор закрывается наличником, который может быть и из дерева (для колорита – со ставнями), и из газобетона (но такая конструкция непрочна на отрыв).

При всём многообразии выбора «золотой серединой» в доме со стенами из газобетона под штукатурку является выполнение наружных четвертей из газобетона. С позиции теплотехники такая конструкция практически не имеет недостатков, и при этом эстетически хоть и не притязательна (если не используются архитектурные элементы, например наличники), но и не вызовет упреков в безвкусице.

В следующем видео коротко о том, как армировать четверти из газобетона.

Газобетон ЭкоСтрой | Как делать оконные проёмы в газобетоне?

Звоните +7 499 4090630, 8 910 8616455

Недавно мне задали вопрос, Как делать оконные проёмы и оконные перемычки в стенах из газобетонных блоков?

Газобетонный блок очень легко пилится специальной пилой по газобетону.

При помощи специального уголка рез получается идеально ровный и поэтому к оконному проёму нужного размера блок всегда легко подвести.

Единственное условие, вставляемый с краю, обрезанный блок должен быть не менее 12-15 см. в длину.

Высоту оконного проема тоже можно регулировать подрезкой блока, либо подбором блоков разной высоты, к примеру 200 и 250 мм. Но это будет невозможно осуществить, если вы заранее не закупили блоков разной номенклатуры и типоразмера или у вас нет возможности их быстро подвезти.

Более сложный момент, это установка оконной перемычки. Вариантов несколько. И установка готовых бетонных оконных перемычек, и бетонирование с армированием перемычек на месте окна, и установка деревянных или металлических оконных перемычек. Но у всех этих вариантов есть несколько существенных недостатков.

1-бетонные перемычки или монолитный бетон имеют значительно больший коэффициент теплопроводности по сравнению с газобетоном, и чтобы решить проблему промерзания стены над окном, необходимо закладывать слой полистирольного утеплителя. Таким образом, получается многослойный пирог из газобетона, полистирола и бетона, довольно трудоемкий и требующий качественного исполнения. Причем нужно обязательно помнить, что при ширине окна более 2,5 метров высота монолитной бетонной оконной перемычки должна быть не менее 40 см, чтобы удовлетворять требованиям СНИП по прочностным качествам.

Монолитная оконная перемычка 3м.

Поэтому такие перемычки целесообразны только на больших окнах, шириной более 2х метров.

2- Следствием вставки утеплителя будет ослабление конструкции и потеря паропроницаемости. Хотя запаса прочности бетона хватит, чтобы на 15 см монолита удержать всю стену, но паронепроницаемый барьер безусловно приведет к скоплению конденсата на внутренней части оконного проема и возможному появлению почернения от плесени.

Вариант деревянных перемычек в проемах я рассматривать не хочу и не советую, как самый ненадежный.

Самый простой и самый надежный, проверенный на практике, это вариант установки газоблока на перемычки из металлического уголка.

Правда установка уголка должна быть сделана определенным образом. Ни в коем случае нельзя ставить уголок с наружной и внутренней стороны блока, а только врезать его в тело, отступив 1/3 ширины от края.

В зависимости от ширины проема, то есть длины перемычки, можно использовать 50й уголок — до 1,2 м. , или 75й уголок до 2х метров.

Поясню по поводу прочностных качеств. Прочности уголка достаточно, чтобы выдержать 1 ряд установленных на него и посаженых на клей газосиликатных блоков.

Дальнейшая кладка газобетонных блоков на клей с перевязкой, обеспечивает высокую прочность стеновой кладки после её твердения. Проводимые нами на заводе испытания доказали, что прочность клеевого шва между газобетонными блоками значительно выше прочности самого блока, поэтому есть основание утверждать, что газобетонные блоки, уложенные в стеновой кладке на клей для газобетона, после затвердения представляют из себя монолитную газобетонную конструкцию с прочностными характеристиками не ниже чем заявлено производителем газобетонного блока.

Таким образом, установив перемычки из металлического уголка мы устранили недостатки бетонных перемычек и сохранили теплофизические свойства стены над оконным проемом, избежав возможного появления влаги на откосах окон.

Чтобы больше узнать о строительстве из гаобетона, я предлагаю Вам совершенно Бесплатно, прямо сейчас получить 60 советов по строительству вашего дома, заполнив форму ниже.

Оконные проёмы в стенах дома из газобетона своими руками.

Posted By: YanaShi 18.05.2017

Армирования под оконными проёмами по всему периметру нашего строящегося дома готовы. Теперь переходим к самим проёмам.

Весь процесс работы будет описан на примере одного из окон. В нашем случае для полного соответствия проекту дома нам необходимо было подпиливать блоки с нижней стороны окна таким образом, чтобы окно оказалось на нужной нам высоте, а именно 850 мм от уровня пола. Если не хочется прикладывать лишние усилия (хотя процесс достаточно простой), то можно было и обойтись без данной процедуры. Но мы всё же эту работу провели.

1. Первым делом необходимо сделать разметку. Как уже было сказано ранее, наше окно, которое мы взяли для примера, должно находиться на уровне 85 см, а по ширине составлять 180 см. Совет из опыта и народных мудростей: «Семь Раз отмерь и один раз отрежь» в данном случае очень актуален.
2. Для того чтобы наше окно было расположено ровно и не было никаких видимых и невидимых скосов, мы создали так называемый самодельный уровень из обыкновенной деревянной доски. Её мы прикрепили на саморезы к стене ниже уровня предполагаемого окна на расстоянии, которое нам необходимо как раз спилить в стене из газобетонных блоков. Аналогичным образом была установлена доска и с внешней стороны дома.

Подоконный проём в доме своими руками.

Спиливаем лишние участки блоков в подоконном проёме. По бокам будущего окна мы отпилили по несколько примерно равных прямоугольников. Эта процедура очень напоминала нарезку хлеба. А затем аккуратно их сняли при помощи металлических уголков, отколов каждый из «нарезанных кусочков». После того как углы были подготовлены мы перешли к отпиливанию основной части проёма под окно. Главным инструментом в изготовлении проёма у нас была сабельная пила, которой на подмогу изредка приходила циркулярная.

Делаем подоконный проём в доме.

Таким образом, мы подготовили подоконный проём в нашем строящемся доме. Никаких особых затруднений у нас данная работа не вызвала. А для того чтобы стало понятнее, как на деле выглядит весь процесс изготовления проёма под окно, как обычно, предлагаем Вашему внимание видео-обзор со строительной площадки от нашего канала на YouTube «Все своими руками». Ждем комментарии и до новых встреч!

Кладка стен из пеноблоков

Если застройщик задумал возводить наружные стены дома, коттеджа, дачи, постройки хозяйственного назначения, то самый раз дело делать из пеноблоков. Такие объекты быстровозводимые, малозатратные, теплые, долговечные, эстетичные.

Подготовка

Когда под дом оборудован ленточный фундамент по базисной норме, пора приступать к кладке стен и капитальных перегородок.

• пеноблоки;
• клеевой состав или цемент, строительный песок для создания кладочного раствора;
• арматурную сетку;
• удлиненный или обычного размера уровень;
• кельму и другие аксессуары.

Всего этого достаточно, чтобы успешно начать строить и окончить наружные стены для своего дома.

Первый блок кладки — в угол

Начинают кладку блоков сразу с четырех углов. Делается это независимо от того, используете при кладке специальный клей, или порядовки соединяете при помощи цементно-песчаного кладочного раствора. Вы берете первый блок, устанавливаете на фундамент строго по уровню.

После к нему стыкуете следующий блок, который создает с первым прямой угол. Именно этот угол является доминантой всей блочной кладки. Он определяет направление, куда должна двигаться стена.

Потом переходите на другой конец фундамента и таким же образом фиксируете второй угол. Операцию повторяете на оставшихся двух свободных углах.

Важность порядовки наружных стен

После установки угловых блоков практически начинается возведение наружных стен. В этой операции вы должны соблюдать принципы перевязки.

То есть на каждом углу на два состыкованные блоки строго под уровень устанавливаете еще по блоку. С этого момента вырисовываются контуры стен. Чтобы они были прочными и не кривыми, необходимо соблюсти два важных требования:

• Первое, применить принцип перевязки стеновых блоков: чтобы стыковочные швы нижнего ряда приходились на середину целого блока верхнего ряда.
• Второе, стена должна быть идеально прямолинейной. Для этого используйте прочный шнур, который натягивайте от угла к углу и так по всему периметру.

Теперь ничто не мешает возводить качественные стеновые несущие конструкции.

Разметка оконных проемов

Даже малоопытный строитель поднимет стенные дома, другого объекта из пеноблоков до уровня, от которого начинаются проемы окон.

Проем для дверей начинается практически с первым рядом стеновым конструкций или, вообще, из уровня фундамента. А вот, чтобы достичь уровня оконных проемов, необходимо подсчитать, сколько потребуется уложить рядов.

• С учетом простого пола высота до подоконника должна равняться 900 или 1000 мм. Обычно высота пеноблока равна 300 мм, длина в два раза больше, ширина 20 мм.
• Чтобы достичь требуемой высоты, нужно положить всего три ряда блоков вертикально;
• Или пять рядов блоков плашмя (для увеличения толщины стены).

Но, здесь делаем оговорку. В зависимости от климата блоки ставят на ребро или плашмя. Например, в Крыму, других субтропических регионах России, незачем возводить стены из блоков повышенной толщины.

В более холодных областях стены возводят, улаживая пеноблоки плашмя. Это увеличивает их толщину ровно на 100 мм. Тогда для уровня оконной ниши требуется положить пять рядов блоков.

Разметка окон указана в проекте

Если дом строится по проекту, то размещение окон в координатах метрических величин уже прописано. Но бывает, что застройщик сначала строит жилье, а уже по факту «рисует» проект.

Сделаем оговорку и скажем, что без проекта дом, коттедж нельзя узаконить, то есть в Бюро технической инвентаризации его вряд ли зарегистрируют.

Разметка оконных проемов осуществляется довольно просто. Вам необходимо знать тип окон, их параметры.

«Дырку» в стене окон делают на 2-3 сантиметра большую, чем реальные размеры оконной конструкции. Это требуется для хорошей подгонки рамы, достаточного утепления ее примыкания к сторонам проема.

Перекрытие оконных проемов

Важным этапом работы является перекрытие оконных проемов. Вы должны приобрести на заводе ЖБИ армированные перемычки или произвести самому, используя для этого нужную марку цемента, щебенку.

Арматурный каркас легко сварить из 4-миллиметровой проволоки. Так, будет дешевле. Если перемычки самоделки, то необходимо дать им «отстояться», то есть набрать нужный уровень затвердевания. Обычно это 20-22 дня.

Перемычка должна минимально выступать на 200 мм с каждой стороны проема. Это гарантия того, что не произойдет срез материала, на который перемычка опирается в случае внезапных силовых механических воздействий.

Лучше заказать на предприятии перемычки на ширину стены. Тогда на одно окно пойдет одна перемычка.

Заделка перемычек

Заделка перемычек в массив стены при кладке из пеноблоков не составляет трудностей:

• вы кладете перемычку на проем;
• отмечаете строительным маркером концы, где перемычка выступает за проем с обоих сторон;
• по отметкам вырезаете пилой выступы с таким расчетом, чтобы перемычка легла как раз заподлицо кладки (показано на рисунке).

В этом случае не придется выравнивать стену рядовым кирпичом, если бы перемычка выступала над кладкой.

Кладка по оконным перемычкам

Получив ровную стену после заделки в нее перемычек, вы продолжаете возводить стену дальше. Требуется вам уложить максимум еще два ряда пеноблоков, после чего нужно остановиться и готовиться к монтажу кровли.

Важное замечание

Выше мы говорили, что блоки в порядовках можно скреплять специальным клеем или цементно-песчаным кладочным раствором.

Первый вариант очень дорогой: требуется закупить большое количество специальных смесей, иногда импортных. Зато такая кладка, лишенная больших швов, не имеет мостиков холода. Дом получается более утепленным. Но один недостаток — стены невозможно проармировать.

Армирование наружных стен

Другое дело, когда используется обычный кладочный раствор. В порядовках его толщина достигает 10 и больше миллиметров. При такой технологии вы можете дополнительно укрепить наружные стены, применяя для этого специальные горизонтальные металлические армировочные сетки толщиной 4 мм. Их можно проложить через ряд. И тогда никакая природная тряска грунта не страшна вашему дому. Он будет подпрыгивать как игрушка, но останется непоколебимым.

Перегородка из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция, технология, схема

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

1. Характеристики пенобетона
2. Технология строительства перегородки
3. Пошаговая инструкция
4. Необходимость армирования
5. Как избежать типичных ошибок?
6. Цена блоков за м3

Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

• Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
• Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
• Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
• Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
• Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
• Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

в парилке и моечной, размеры, установка своими руками, изготовление обсады

При строительстве бани непременно возникает вопрос: сколько, в каком помещении должно быть окон, где они должны располагаться и каких размеров их нужно делать. Ясно одно: те принципы, которые используются для определения размеров остекления домов и квартир тут не подходят. Условия совсем другие и задачи у окон тоже.

Содержание статьи

• 1 Нужно ли окно в парилке
• 2 Где делать окно в парилке
• 3 Окно в моечном помещении
• 4 Деревянные или пластиковые
• 5 Одно стекло или два
• 6 Установка окна в бане

Нужно ли окно в парилке

Многие считают, что окно в парилке делать незачем: требуется по максимуму сохранить температуру и пар. Но такой подход имеет много недостатков: нет окна, как будете сушить и проветривать парилку? Ведь без этого никак не обойтись. Выход, разумеется есть — действенная система вентиляции, но ее устройство дело непростое. Окна сделать проще. А еще лучше и эффективнее сделать сразу и окна и вентиляцию. Одно другому не мешает, а просушивать баню нужно тщательно. Тогда и проблем не будет.

Вообще, знатоки русских бань говорят о том, что в парилке необходимо делать два окна. Первое — основное — делают в стене напротив двери. Делают его над полками — это для тех, кому нужен при парении свежий воздух. Размеры этого окна могут быть небольшими — чтобы можно было высунуть голову (это если сильно припечет) или понизить температуру, если вдруг «перетопили». Его задача состоит еще в том, чтобы организовать проветривание между банями. Вы его открываете, открываете двери, происходит быстрая смена воздуха, так называемое залповое проветривание. После все закрывается и температура снова поднимается. На это уже не нужно много времени: прогреты и стены и пол/потолок, а на нагрев воздуха уходит минут пятнадцать-двадцать.

Второе окно — вспомогательное — располагается под полоком. Оно вообще может быть небольшим и непрозрачным. Его задача — просушить полоки. Это обычно самая «застойная» зона, где чаще всего начинаются проблемы с древесиной. Если у вас там будет окно, проблема в значительной мере будет решена.

О том, как сделать полоки в парилке, читайте тут.

Все окна в парилке во время процедур закрыты. Иногда, для женщин, например, окошко вверху приоткрывают. Перед и после бани их открывают полностью для того, чтобы обновить и освежить атмосферу.

Где делать окно в парилке

Для «основного» окна важно не столько размеры остекления, сколько место его расположения. Ведь добиться высокой влажности в парилке русской бани можно только при условии наличия под потолком «кармана», в котором пар скапливается и удерживается. Чтобы при открывании дверей пар не улетучивался, двери в парилку делают низкими. От чистового потолка до верхнего края двери должно оставаться расстояние не менее 60 см. Так вот, верхний край окна должен находиться на одном уровне с верхним краем двери. Это значит, что окно располагается низко. Размеры основного окна в парилке — 40*40 см или 50*50 см. Примерно так.

Какими должны быть двери в парилке и как их делать, написано тут. 

Дополнительное окно, то, которое под полоком, можно сделать еще меньше. Его вообще можно сделать из досок или между двумя стеклами проложить слой утеплителя. Главное, чтобы открывалось, и давало возможность высушить парилку.

Еще один момент: по технике безопасности все окна в бане должны открываться вовнутрь. Учтите это при планировке и не забудьте при покупке или изготовлении.

Окно в моечном помещении

Окно в моечной требуется по двум причинам: проветривать помещения, добавляя кислорода и для того, чтобы в случае пожара можно было через него вылезти. Вот, исходя из этих соображений, и выбираете место его расположения и размеры. Только не слишком экономьте: безопасность и хороший воздух — это очень важные вещи. Вот один из отзывов:

«В своей бане в душевой сделал маленькое окно: его размер где-то 300*300 мм, стекло примерно 220*220 мм. Думал, что его для проветривания хватит, а больше делать не стал — в такое маленькое воры не пролезут, и решетку ставить не нужно. Так вот. Проветрить не хватает даже зимой. Приходится открывать двери в комнату отдыха, и сверкать голым задом. Летом так вообще, кирдык — открываю аж двери на улицу. Так что не делайте в мойке маленькие окна. Сто раз пожалел. Лучше приоткрыть наполовину, чем задыхаться»

Деревянные или пластиковые

Все больше деревянные окна вытесняются пластиковыми. Не стали исключением и бани. Тут все усугубляется высокой влажностью. А древесина, как известно сильно впитывает влагу и в результате разбухает. Вот и ставят и окна и двери стеклянные или пластиковые. С «холодными» помещениями все понятно, а вот можно ли ставить пластиковое окно в парилку? Зависит от того, как вы топите баню. Если температура, как положено в русской парной, не превышает 70°C, то никаких проблем нет. Если вы разгоняете ее до 100°C и выше, то использовать однозначно только древесину, причем не смолистую: она при таких температурах начинает «плакать» расплавленной смолой. Вот несколько отзывов по поводу использования в парилке разных материалов:

«У меня третий года в парильне окна из пластика. Все путем. Но я выше 65°C не разогреваю, пара побольше, температуры пониже — вот что мне нравится»

Парилка и два окна в русской бане — это норма

«У меня почти вся баня из сосны, кроме потолка (он из осины) и пола — сделал из лиственницы. Окна — сосна, снаружи лаком покрыл, внутри — ничем. Когда топлю, конденсат по стеклам течет, но древесина сухая и не гниет. Дерево взяло, дерево отдало. Сушу только хорошо, долго окна/двери не закрываю. У нас в деревне не от кого запираться»

Одно стекло или два

Для сохранения тепла в бане желательно ставить двойные стекла. Причем, лучше — с максимальной герметизацией. Но, если окно поставлено правильно и есть карман для пара, то его влияние на сохранение тепла и пара некритично. Для чего же тогда ставить двойные рамы? Да для того чтобы не тек конденсат. Он стекает на подоконник, затем вниз, на стену. Отчего в этих местах и начинает дерево гнить. Под окнами, и нижний венец — вот где в первую очередь появляется грибок и гниль. Потому двойное остекление на банных окнах — мера против гниения древесины.

Установка окна в бане

Каким бы маленьким не было окно, ставить его в деревянной бане нужно правильно. А правильно — это с обсадой. Это специальная доска, которая берет на себя все нагрузки, возникающие при усадке сруба.

Вообще, желательно не ставить окна и двери до тех пор, пока не пройдет основная усушка древесины. Для этого сруб должен простоять, как минимум, год. После этого срока можно вырезать отверстия в стене и приступать к установке окна.

При разметке оконного или дверного проема использовать нужно отвес или лазерный нивелир. Точности строительного уровня в таком ответственном деле доверять не стоит.

Отверстие в срубе вырезают ручной дисковой пилой или цепной. Нижний край оконного проема должен приходиться примерно на середину бревна, если сруб сложен из оцилиндровки. Тут потом будет устанавливаться подоконник.

Следующий шаг — формирование шипа на боковых поверхностях. Он должен быть шириной порядка 50 мм и 50 мм высотой. Делаем соответствующую разметку. Затем, при помощи электропилы, делаем пропил по разметке глубиной порядка 50 мм. Теперь с боков, отступив от края 50 мм, делаем еще по пропилу — справа и слева. Его глубина — почти до поверхности шипа. Не старайтесь сделать так, чтобы лишние куски отваливались сразу. При недостаточной сноровке легко отпилить тот самый шип, который мы сейчас делаем. Лучше чуть недопилить, а потом быстро все доработать топором и выровнять стамесками.

Далее по технологии оконный проем необходимо обработать антисептиками. Использовать их очень желательно, но брать нужно пропитки для бань и саун, которые не выделяют вредных веществ при нагревании. После того, как пропитка высохла, по периметру оконного проема набиваете полосу джутовой ленты. Крепят ее, как обычно, на скобы из строительного степлера. Прибивая теплоизоляцию на боковины с шипом старайтесь, чтобы лента плотно примыкала к шипу: вам потом нужно будет брусок обсады посадить на этот шип.

Следующий этап — изготовление обсады. Для большого окна берут брус 100*100 мм или 100*200 мм. Высота боковых планок должна быть немного меньше высоты оконного проема. Немного меньше, это на 2-3 см для усевшегося сруба и 5-7 см для свежего.

На одной из сторон бруска делают продольную разметку: размечают паз шириной 50 мм. Пропилы делают на глубину 40-42 мм. Но удаляют в этом случае середину между двумя пропилами. Таким образом, в середине бруска получится выемка — паз. Края ровняем при помощи стамески и долота (можно молотка). Эту часть также обрабатывают антибактериальными пропитками.

Изготовленные боковины обсады насаживаются на шип, который выпилили раньше в оконном проеме. Заходить он должен плотно, придется постучать. Больше он ничем не крепится, держится за счет эластичности древесных волокон.

В результате получается, что бруски обсады короче проема, и до верха есть зазор. Он и будет предохранять оконную раму от повреждения, если сруб будет осаживаться. К боковинам сверху крепиться толстая доска — она и будет опорой для крепления верхушки рамы. Оставшийся между доской и венцом промежуток заполняется после установки рамы утеплителем. В нижней части также крепится доска, которая будет служить основой для подоконника.

Теперь оконный проем готов к установке рамы. Дальше технология ничем не отличается от установки любого другого окна в кирпичном или блочном строении.

Еще один вариант установки окна — с формованием паза вместо шипа — продемонстрирован в видео.

Еще один ролик от практика

Установка в ICF — Glass Canada

Пока вы читаете это, по всей Канаде возводятся тысячи зданий из изолированной бетонной формы, в дополнение ко многим отдельным жилым домам, гаражам и амбарам. Этот тип строительства в настоящее время набирает значительный оборот впервые с момента его появления в Канаде в начале 1950-х годов. И вы можете быть удивлены, узнав, что в Онтарио самая высокая плотность внедрения ICF в мире, по словам Дугласа Бенниона, специалиста по строительным наукам и соблюдению норм в производителе ICF из Британской Колумбии, Airfoam Industries. Беннион также входит в совет директоров ICFMA, Ассоциации производителей изоляционных бетонных форм, и возглавляет ее технический комитет.

Как объясняет Роб Ванденбрук, владелец компании Vandenbroek Construction в Уолтоне, Онтарио, «высота и размеры здания ICF не ограничены. В настоящее время мы работаем над 25-этажным зданием с двумя башнями в Ватерлоо».

Прежде чем мы рассмотрим установку окон с помощью этого метода строительства, вот краткое описание. Блоки ICF представляют собой пеноблоки с «зубцами» сверху и пазами снизу. Они сшиты между собой с помощью соединительных полотен, а пустота между двумя панелями заполнена бетоном, армированным арматурой. Это воздухонепроницаемая и прочная оболочка здания, устойчивая к огню, звуку и шторму. ICF также очень энергоэффективен с точки зрения как нагрева, так и охлаждения. Как метод строительства, ICF безопасен и удобен для рабочих. Как для подрядчиков, так и для клиентов это также выгодно с точки зрения затрат, поскольку сокращает количество этапов и, следовательно, значительно увеличивает скорость завершения строительства. (См. новый выпуск нашего родственного издания Canadian Contractor для общей статьи по ICF. )

Окна в ICF
С точки зрения производителя окон, «ICF имеет тенденцию быть более точным, чем традиционные методы заливки», — объясняет Луи Моро, руководитель отдела технологий и инноваций в Agnora в Коллингвуде, Онтарио. «Таким образом, размеры проема более надежны и могут позволить изготавливать оконные рамы заранее, не дожидаясь замеров на месте».

Объявление

Существует несколько подходов к установке окон в многоэтажных коммерческих и жилых зданиях МКФ. Беннион сначала отмечает, что в целом установка в этих зданиях будет в основном такой же, как и в любом здании с изоляцией снаружи, что является типом здания, который, по его мнению, становится все более распространенным в Канаде.

Различные методы установки окон для зданий ICF были подвергнуты независимым испытаниям в полевых условиях и анализу соответствия нормам на объекте в Суррее, Британская Колумбия, в период с 2014 по 2016 год Беннионом, другими отраслевыми специалистами и представителями правительства провинции. Результаты были использованы для создания передовых методов установки воздухонепроницаемых и водонепроницаемых окон и дверей в зданиях ICF и были включены в Отчет о полевых испытаниях ICF Департамента жилищного строительства Британской Колумбии и потребительских услуг, который применяется ко всем зданиям от отдельных домов до высотных зданий.

Четыре оконных блока (изготовленных на месте) были испытаны с обработкой распылением воздуха и воды в соответствии с нормами ASTM E1105. Две сборки оправдали ожидания среднего уровня. Они выдерживали проникновение воздуха и воды до 300 Паскалей, что эквивалентно умеренным или суровым условиям малоэтажного строительства в Британской Колумбии. Одна из этих сборок представляла собой утопленный деревянный ковш, оставленный на месте после заливки бетона, при этом как внешняя, так и внутренняя стороны окна были герметизированы пенопластовым стержнем и силиконовым герметиком. Другое представляло собой окно с фланцами с деревянной подложкой заподлицо с внешней поверхностью стены ICF (обычно используемое в малоэтажных жилых домах, отделанных лицевым уплотнением или облицовкой).

Две другие из четырех сборок соответствовали самым высоким требованиям и выдерживали проникновение воздуха и воды в 700 Па, что соответствует самым суровым условиям, с которыми сталкивается высотное строительство любой категории использования здания. Одна из этих сборок имела внутреннюю деревянную накладку, но с наружной изоляцией и слоем базового покрытия системы отделки, завернутым от внешней части здания обратно в оконный проем, минуя положение окна. Это обычно используется в коммерческих и многоквартирных жилых системах, отделанных EIFS с лицевым уплотнением или штукатуркой.

В другой сборке формовочный материал был удален после заливки бетона, оставив бетонное ядро ​​открытым. По словам Бенниона, это обычно используется в многоэтажных коммерческих и многоквартирных домах любой высоты. Окно с коробчатой ​​рамой было расположено на внешней поверхности бетонного сердечника, а внутренняя и внешняя поверхности окна были герметизированы к бетонному сердечнику с помощью опорного стержня из пенопласта и силиконового герметика. Поскольку этот метод не требует дополнительной прошивки, он также был самым простым и дешевым для установщиков ICF.

Способ установки вкладных или распашных окон и дверей путем крепления к планкам обрешетки, залитым в пенопластовые накладки различных фирм, не апробирован. (Полосы обрешетки крепятся к бетону, обеспечивая надлежащую передачу нагрузки от окна или двери к бетонному основанию). Однако, объясняет Беннион, четыре испытанных метода «предназначены не для точного копирования, а скорее для теории того, как они могут обеспечить соединение между оконной рамой и водонепроницаемым ядром бетона или лицевым уплотнением EIFS. Если эти проприетарные системы способны эмулировать то, что было протестировано, то все в порядке».

В целом Bennion рекомендует обращаться со стеной ICF так же, как и со стеной с каркасом, имеющей внешний изоляционный слой. «Ключевым моментом является метод «просвета сквозь стену», при котором вода стекает с водонепроницаемой плоскости на внешнюю сторону облицовки», — говорит он. «В случае каркасной конструкции этой водонепроницаемой плоскостью является атмосферостойкий барьер, обычно это строительная бумага или синтетическая мембрана, уложенная поверх фанерной обшивки. В ICF водонепроницаемым барьером является бетонное ядро. Таким образом, все, что связано с герметизацией, должно быть соединено обратно с бетонным ядром. Вы увидите это в виде «реглет» или канавки, прорезанной поверх оконных проемов. Итак, в целом, переход к строительству МКФ от каркасного здания требует изменения мышления, когда бетонное ядро ​​становится водонепроницаемой плоскостью, пароизоляцией и воздухоизоляцией вместе взятыми».

Бретт Люсье, президент Provincial Glass в Лондоне, Онтарио, говорит, что большинство окон, которые они установили в ICF за последний год, были привязаны к внутренним деревянным колодкам, но он также говорит, что они видят все больше новых вариантов каждую неделю. Он слышал о поролоновых накладках, доступных в некоторых фирмах, но еще не пробовал их. «Очевидно, что правильная фиксация важна, наряду с надлежащим уплотнением, и каждая работа индивидуальна», — говорит Люциер. «Мы говорим подрядчикам, что для проемов ICF лучше использовать немного больше, просто чтобы убедиться, что окна подходят». В целом, он сообщает, что установки в ICF
жилых, коммерческих и институциональных проектов компании в 2021 году выросли примерно на 25% по сравнению с 2020 годом. 

Дренажная плоскость?
Коди Хорви, владелец компании Up to Kode в Ред-Дир, штат Альтама, говорит: «Независимо от вашей системы внешней облицовки, вам все равно потребуется дренажная плоскость с гидроизоляцией, каплеуловителями и надлежащим водоотводом, чтобы отводить воду и позволять ей выходить из-под облицовки. Многие коммерческие окна имеют дренаж, встроенный в само окно, но его необходимо включить в облицовку и ограждающие конструкции здания, чтобы вода вытекала».

Компания Horvey устанавливала окна как заподлицо, так и заподлицо в зданиях ICF, но предпочитает устанавливать окна заподлицо снаружи, потому что это быстрее (и более экономично для владельца здания). Беннион добавляет: «Наши исследования показывают, что окна скрытого монтажа в ICF менее надежны с точки зрения утечек. Установка также более сложная (если вы хотите, чтобы она была водонепроницаемой) и, следовательно, не обязательно менее дорогая».

Беннион предполагает, что выбор метода установки окон для зданий ICF в значительной степени зависит от местного климата, высоты здания и внешних условий. «Ценность нашего исследования заключается в том, что результаты применимы к такому широкому спектру типов зданий и условий», — говорит он.

Обучение монтажу зданий ICF
Что касается того, должна ли установка окон ICF быть частью учебных программ по установке окон в Канаде, Bennion уверен. «Без сомнения», — говорит он, добавляя, что «в Онтарио самая высокая плотность принятия МКФ в мире, поэтому [обучение] там особенно важно».

Ни Институт отделочных работ (FTI) Британской Колумбии или Онтарио, ни программа установки новых окон в колледже Fanshawe в Онтарио в настоящее время не включают какие-либо материалы ICF в учебную программу, но они могут быть добавлены в будущем.

Советы по установке окон в многоэтажных коммерческих /многоквартирных домах, от Douglas Bennion

1. Не переусердствуйте с установкой окон в ICF.
2. Используйте системы зажимов для крепления окон на месте (НЕ окна с фланцами)  
3. Найдите самый короткий и простой способ закрепить оконную раму на бетонном основании.
4. Используйте метод «захвата и слива», который опирается на внутренний стержень и герметик для герметизации, оставляя внешний герметик (если есть) перфорированным на подоконнике и способным стекать наружу. (Подумайте о «двери машины».)
5. Используйте металлический отлив с концевыми перемычками, которые накладываются на самоклеящуюся мембрану, примыкающую к внешней стороне облицовки.

Как утеплить окна пенопластом

Этот процесс поможет сохранить тепло в вашем доме зимой и прохладу летом, сократив расходы на электроэнергию и повысив комфорт. Выполните следующие шаги, чтобы узнать, как утеплить окна пенопластом:

Измерьте свои окна : Начните с измерения размеров ваших окон. Обязательно измерьте ширину и высоту каждого окна, чтобы знать, сколько пенопластовой доски вам понадобится.

Купите пенопластовый утеплитель : Посетите местный хозяйственный магазин или онлайн, чтобы купить пенопластовый утеплитель. Ищите изоляцию с высоким значением R, которое показывает, насколько хорошо она сопротивляется тепловому потоку. Вам также понадобится канцелярский нож и линейка, чтобы обрезать изоляцию по размеру.

Отрежьте плиту из пенопласта до размера : Используйте свои измерения, чтобы отрезать плиту из пенопласта до нужного размера с помощью линейки и универсального ножа. Обязательно надевайте перчатки и защитные очки при резке пенопласта.

Вставьте пенопластовую плиту в оконную раму : После того, как пенопластовая плита будет обрезана до нужного размера, плотно вставьте ее в оконную раму. Если посадка слишком тугая, вы можете обрезать пенопласт канцелярским ножом.

Заделка краев : Используйте высококачественный герметик для герметизации зазоров между пенопластовой плитой и оконной рамой. Это предотвратит утечку воздуха и улучшит изоляцию.

Отделка оконной пленкой : Для дополнительной изоляции и энергоэффективности вы можете завершить проект оконной пленкой. Эти пленки легко наносятся и могут помочь сохранить тепло внутри дома зимой и снаружи летом.

Утепление окон пенопластом может стать отличным способом повысить энергоэффективность вашего дома, снизить затраты на отопление и охлаждение и сделать жилое пространство более комфортным. Вот несколько советов по утеплению окон пенопластом:

• Измерьте окна: Прежде чем купить изоляцию из пенопласта, измерьте размеры ваших окон. Это поможет вам определить, сколько материала вам понадобится.

• Выберите правильный тип изоляции: Доступны различные типы пенопластовой изоляции, включая пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (PIR). Убедитесь, что выбрали правильный тип изоляции для ваших окон, основываясь на требуемом значении изоляции (R-value) и размере зазоров вокруг ваших окон.

• Подготовьте окна: Перед установкой изоляции очистите окна и удалите грязь, пыль и мусор. Вы также можете нанести уплотнитель на оконную раму, чтобы закрыть любые зазоры или трещины.

• Обрежьте изоляцию: с помощью поверочной линейки и универсального ножа отрежьте изоляцию из пенопласта по размеру и форме ваших окон. Не забудьте оставить небольшой зазор между утеплителем и оконной рамой, чтобы предотвратить скопление влаги.

• Прикрепите изоляцию: Поместите изоляцию на окно и закрепите ее на месте с помощью клейкой ленты или клея для пенопластовых плит. Убедитесь, что изоляция плотно прижата к окну, чтобы создать герметичное уплотнение.

• Завершение установки: После того, как вы установили изоляцию на все окна, вы можете завершить установку, заделав все зазоры или трещины вокруг оконной рамы герметиком или герметиком.

В целом, утепление окон пенопластом — это простой и эффективный способ повысить энергоэффективность вашего дома и сделать жилое пространство более комфортным.