Как в готовом гараже выкопать погреб: Ничего не найдено • stroimass.com

Как сделать подвал в гараже, если гараж уже построен

Подвал несет неоспоримую пользу в хранении различных вещей и продуктов питания. Поэтому запасливые хозяева задумываются о приобретении или постройке подвала. Если свободного места для строительства, подвала нет, можно оборудовать такое хранилище под домом «железного коня» собственными руками.

Основными проблемами в постройке подвала в уже готовом гараже, являются практически невозможность использования строительной техники и продолжительность времени между этапами постройки. Но эти проблемы не являются нерешаемыми. Мы расскажем, как сделать подвал в гараже, если гараж уже построен, и каким он должен быть.

Каким должен быть подвал в гараже

Просто вырыть глубокую яму под гаражом, приделать к ней крышу в форме люка и поставить лестницу не получится. Такой подвал не годится для хранения продуктов. Если делать подвал, то правильный. А правильный гараж обязательно должен соответствовать двум основным требованиям:

1. Стены, пол и перекрытие подвала должны быть прочными, что бы противостоять смещениям грунта, выдерживать вес автомобиля и оборудования.
2. Так как подвал в основном используется для хранения овощей и консервации, то заранее следует подумать о соблюдении температурного и влажностного режимов, в зависимости от региона проживания.

Придерживаясь приведенным в данном материале инструкциям, вы сможете сделать в гараже «правильный подвал», даже если ваш гараж давно уже построен.

Этапы постройки подвала под гаражом своими руками

В уже построенном гараже сделать подвал можно только после определенной подготовки: прежде чем построить подвал, придется кое-что сломать в гараже. Переживать из-за этого не стоит, так как в процессе строительства подвала вы все поправите.

Пошаговая инструкция, составленная по рекомендациям опытных мастеров, поможет вам в решении вашей задачи.

1. Демонтаж пола гаража и рытье котлована, глубина которого зависимости от уровня грунтовых вод и типа грунта, но обычно составляет 2-2,5 м. Стенки котлована должны располагаться на расстоянии не менее 0,7 м от стен гаража. Это необходимо для того, чтобы предотвратить осыпание грунта из-под фундамента гаража. Если гараж стоит на рыхлых грунтах – возможно стенки котлована придется дополнительно укреплять на время работ щитами из досок, листового металла, фанеры или стружечных плит.
2. Подготовка котлована для сооружения пола будущего подвала. Дно котлована необходимо выровнять и утрамбовать, уложить гидроизоляцию. Простейшей гидроизоляцией является 2-3 слоя рубероида, листы которого следует укладывать внахлест со склеиванием их между собой битумным раствором. Также необходимо сформировать опалубку из досок высотой 30 см. Она необходима для формирования габаритов пола и подвала в целом. Затем на слой рубероида следует насыпать слой песка толщиной 5-10 см, тщательно его выровнять и утрамбовать. Для утрамбовки песка можно залить его водой. Далее необходимо на песчаную подушку насыпать щебень толщиной 10-15 см и также тщательно выровнять. Для большей прочности пола в слое щебня можно разместить арматурные пруты. Получившийся «бутерброд» необходимо залить цементным раствором.
3. После полного высыхания пола подвала можно заняться возведением стен. Стены лучше всего выкладывать из кирпича или пеноблоков. Эти материалы позволяют сделать стены прочными, теплыми и стойкими к влаге. Для большей защищенности стен от воздействия влаги можно сформировать слой гидроизоляции из рубероида по наружной части стены. Если в зимний период грунты промерзают до температур ниже +10С, то необходимо дополнительно утеплить их снаружи слоем пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты.
4. Постройка перекрытия подвала, вывод вентиляции и укладка проводки под освещение. Перекрытие можно изготовить своими руками из деревянных брусьев достаточной толщины из твердых пород дерева. Но надежнее и долговечнее будет все же конструкция из железобетона. Для постройки перекрытия из бетона можно воспользоваться готовыми бетонными плитами или сформовать их своими руками. В последнем случае необходимо возвести опалубку из досок и армирующий каркас из арматурных прутьев. Полученную конструкцию нужно залить бетонным раствором толщиной 15-25 см. Получившуюся крышу подвала необходимо также утеплить изнутри слоем пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты, для предотвращения образования конденсата.

Вентиляцию можно сделать самостоятельно из двух труб: одна труба одним концом размещается на высоте 20 см от уровня пола подвала, а вторым – выводится на улицу на уровне 50 см от уровня земли. Вторая труба одним концом размещается на уровне 20 см ниже уровня потолка подвала, а вторым – выводится на крышу гаража.

Строительство подвала в ранее построенном гараже – задача не из легких, но она  вполне выполнима при наличии желания, средств и свободного времени.

Поделиться в социальных сетях

Строительство погреба в гараже: как построить подвал

Несмотря на распространение сетей супермаркетов, в которых в любое время года можно купить свежие овощи и фрукты, многие жители городов предпочитают запасать картофель и разнообразные соления с осени. Закупленные оптом и собранные на даче овощи надо где-то хранить, но капитальные погреба есть не у всех.

О создании погреба лучше задуматься еще при строительстве гаража.

Выкопать подвал в доме или погреб на улице могут только те, у кого есть частный дом или дача за городом. Что же остается обитателям городских многоэтажек? Смекалистые обладатели автомобилей решают этот сложный вопрос просто – роют погреб в гараже. Преимущества размещения подвала в утепленном, надежно запирающемся и иногда охраняемом помещении очевидны, ведь до запасов и морозу, и злоумышленникам очень сложно добраться. Как построить погреб в гараже, чтобы не причинить вреда его стенам?

Материалы и инструменты

Схема погреба в гараже.

При строительстве будут выполняться земляные работы, поэтому основным инструментом станет лопата. Кроме нее потребуются:

• доски и гвозди для опалубки;
• молоток и пила;
• цемент, щебень и песок;
• емкость для замеса бетона или бетономешалка;
• швеллер, рельсы или ж/б балки;
• битум, рубероид;
• теплоизолирующий материал.

Вернуться к оглавлению

Строительство гаража с погребом

Этот вариант подходит только тем, кто еще не начал строить гараж. При разработке проекта надо учитывать возможность заглубления фундамента гаража на глубину, соответствующую высоте потолков в погребе. Обычно она составляет 2-3 м с учетом того, что уровень пола в подвале должен находится на 30-50 см выше дна траншеи, выкопанной под фундамент. На этапе разработки проекта следует учесть и площадь погреба в гараже.

Если подвал будет занимать незначительную часть основной постройки, фундамент под нее можно выполнить, заглубляя только ту часть, где будет расположено подсобное помещение.

Для этого через каждые 0,5-1 м фундамент постепенно углубляют в зависимости от грунта:

• на плотном грунте отношение длины уступа к высоте – 1:1;
• на грунте с недостаточной плотностью это отношение – 2:1.

Схема расположения погреба в гараже.

Строительство погреба начинают с закладки его фундамента. На дне выкопанного котлована роют траншею по периметру. Глубина ее должна составить 30-50 см, ширина будет на 15-20 см больше толщины стен возводимого гаража. В траншею засыпают слой щебня (10 см) и слой песка (5 см) для устройства подушки. Поверхность выравнивают и трамбуют. Стены и дно траншеи покрывают гидроизолирующим материалом, устанавливают арматуру и заливают бетоном. Согласно СНиП марка бетона для фундамента должна быть не ниже М250.

Стены подвала возводят из железобетонных блоков или монолитного бетона. В 1-м случае блоки кладут на раствор из цемента и песка в соотношении 1:3. Во 2-м случае делают опалубку из досок высотой 40-50 см, устанавливают арматуру и заливают бетон М250 слоями по 30-40 см, давая время каждому слою окрепнуть в течение 1-2 суток. Наращивая опалубку, поднимают стены на нужную высоту.

При строительстве стен формируют отверстия для вентиляции, располагая их на противоположных стенах. Приточное отверстие размещают немного выше уровня чистового пола в подвале, а вытяжное – под потолком помещения.

Потолочное перекрытие погреба – очень ответственная деталь постройки. Оно испытывает значительные изменения нагрузки, когда автомобиль выгоняют из гаража и вновь ставят на стоянку.

Вентиляция погреба в гараже.

Чтобы качественно выполнить перекрытие подвала, на верхнюю часть стен укладывают железобетонные балки, металлические швеллеры или рельсы с шагом 70-100 см между ними. На них помещают железобетонные плиты перекрытия или делают опалубку, армируют и заливают потолок из бетона толщиной 20 см.

Чтобы обеспечить защиту подвального помещения от случайного попадания влаги из гаража, перекрытие обмазывают 2-мя слоями горячего битума. Для термоизоляции погреба поверх перекрытия укладывают слой минваты, керамзита, шлака или используют смесь опилок с цементом (слой до 20 см). Поверх теплоизолирующего материала делают бетонную стяжку толщиной 10-15 см.

В местах с высоким залеганием грунтовых вод может потребоваться гидроизоляция стен и пола погреба. Меры принимаются следующие:

• стены изнутри и снаружи обмазывают горячим битумом не менее 2-х раз;
• промежуток между стеной и грунтом в котловане забивают жирной глиной, формируя глиняный замок;
• под полом погреба и по периметру гаража устраивают дренаж.

Дно подвального помещения делают ниже предполагаемого чистового пола на 30 см. Поверхность выравнивают и насыпают подушку из щебня и песка, как для устройства фундамента. Для гидроизоляции подушку заливают горячим битумом. После его застывания выполняют бетонную стяжку, армируя ее металлической сеткой 5х5 см. Толщина стяжки не должна быть меньше 20 см.

Если гараж с погребом строят в местах с глубоким залеганием грунтовых вод, то пол подсобного помещения можно выполнить из глины, которую укладывают 2-мя слоями, между которыми расстилают рубероид.

Вернуться к оглавлению

Как выкопать подвал в гараже?

Как же быть тем, у кого гараж уже полностью построен и эксплуатируется по назначению?

Схема утепления погреба.

1. Перед тем как построить погреб, придется демонтировать пол в гараже. Плотный глинистый грунт можно не укреплять в процессе рытья котлована. Сыпучий слабый грунт потребует установки подпорок. Дно котлована выравнивают и формируют подушку из щебня и песка, которую затем заливают битумом для обеспечения гидроизоляции пола.
2. Выполняют бетонную стяжку толщиной 10-15 см, применяя армирующую сетку. Залитому полу дают возможность набрать прочность в течение 7-10 дней.
3. На готовом полу возводят стены подвала из кирпича, природного камня или железобетонных блоков на кладочном растворе из цемента и песка 1:3. Перекрытие делают так, как описано в примере постройки гаража вместе с погребом.

Вернуться к оглавлению

Некоторые поступают иначе

В отдельных случаях народные умельцы идут “от противного” и строят сначала стены и потолок погреба, вынимая грунт изнутри в последнюю очередь.

Схема утепления пола погреба.

1. Отступая по 0,5 м от стен гаража, копают траншею глубиной на 30 см больше нужной высоты погреба. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней мог свободно двигаться строитель. На дно готовой траншеи насыпают щебень для подушки и устанавливают опалубку из дощатых щитов, шифера, ДСП или другого материала. Устанавливают арматуру и заливают стены погреба, постепенно наращивая высоту до уровня, который на 30 см ниже желаемого уровня чистого пола гаража.
2. После затвердевания бетона (7-10 дней) грунт в гараже снимают до верхней границы залитых стен, поверхность тщательно выравнивают и расстилают полиэтиленовую пленку. Сбивают короб из досок. Его размеры устанавливают в зависимости от желаемых размеров люка в подвал. Размещают короб там, где планируют сделать спуск.

Укладывают арматуру, скрепляя ее с арматурой стен и полностью заливают бетоном (20 см) подготовленную площадку. Через несколько дней укладывают слой теплоизолирующего материала (20 см) и заливают армированную стяжку (10-15 см). Когда бетонный пирог наберет нужную прочность (через 20-30 дней), начинают вынимать грунт из установленного при заливке короба. Постепенно углубляясь, освобождают от грунта всю камеру будущего подвала. В последнюю очередь заливают пол в помещении.

Каким способом построить погреб в гараже, каждый хозяин может выбрать сам, руководствуясь условиями, в которых ему придется работать. А чтобы в подвальном помещении хорошо хранились дары огорода, важно сделать надежную гидроизоляцию и эффективно работающую вентиляцию.

Построить автономную ночлежку, гараж, погреб

Автор Роберт Ван Путтен

Выпуск №166 • Июль/август, 2017

Мы с женой построили усадьбу вручную. Я не профессиональный строитель, поэтому иногда допускаю ошибки — гараж, который мы построили для своих машин, был одной из них. Это было столбовое здание размером 20 × 16 футов с односкатной крышей. Счищать снег с крыши каждый день, чтобы она не рухнула, надоело, даже если это было хорошим упражнением. Пришло время восстановить его. Мы решили перестроить гараж, но на этот раз с добавлением пристроенного погреба и ночлежки.

Мы аккуратно разобрали старую конструкцию гаража (кроме столбов) и сохранили материал для нового здания.

Строительство погреба

Затем с помощью самого маленького в мире бульдозера и взятого напрокат отбойного молотка мы приступили к рытью выемки на склоне холма. Мы взламывали, копали и очищали столько, сколько могли за один день, а затем объявили об увольнении. Подвал будет иметь площадь около 6½ квадратных футов внутри.

Мы построили формы для фундамента из 2×4, всех уровней и квадратных. Мы установили два параллельных ряда ½-дюймовой арматуры в формах на камнях так, чтобы они находились посередине бетона. Пол подвала был на несколько дюймов выше пола гаража для дренажа, и я засыпал перфорированную дренажную трубу гравием в пол подвала и провел ее под фундаментом.

Затем мне понадобились два больших кедровых бревна, чтобы обрамить вход. Я свалил дерево, очистил его, обрезал бревна по длине, обжег окурки в огне и намазал горячей смолой (см. журнал Backwoods Home № 158, март/апрель 2016 г., «Деревянные столбы, которые прослужат долго»).

Мы установили бревна в ямы и залили формы бетоном. Теперь мы были готовы приступить к возведению стен из сухого бетонного блока.

Сухие блоки — самый простой и дешевый способ возведения бетонной стены. При использовании сухого блока работа всегда делится на небольшие управляемые объемы, нет отходов, нет специальной техники и требуется немного инструментов. Работа идет так быстро или медленно, как вам хочется в любой день, и даже дети могут весело провести время, помогая.

Я укладываю блоки «бегущей связкой» так, чтобы стыки перекрывались. Не беспокойтесь об обрезке полублоков, чтобы они подходили к дверным проемам. Когда стена будет готова, в этих местах легко отлить бетонные столбы. Закройте такие зазоры внутри и снаружи полосами фанеры, удерживая их на месте, пропуская через них петли из толстой проволоки и туго скручивая, а затем заливая бетоном сверху, обязательно хорошо утрамбовывая.

На высоте трех блоков наша стена начала становиться немного неустойчивой (вероятно, из-за того, что наш фундамент не был идеально ровным и гладким). Это не было проблемой — заполнение блоков бетоном запирает все в прочную стену. Поскольку эта стена будет подвергаться силе насыпанной на нее земли, мы добавили 30-дюймовые арматурные стержни диаметром ⅜ дюйма в каждое второе отверстие, и мы обязательно утрамбовали и уплотнили бетон палкой при заливке. Мы снова заполнили блоки на уровне шести и еще раз, когда стены были закончены.

Нам нужна была водонепроницаемая конструкция, поэтому мы оштукатурили стены внутри и снаружи с помощью Quikrete Quikwall, типа волокнистого цемента для поверхностного склеивания. Мы просто смешали это в тачке с мотыгой и нанесли на стены толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Это лучший известный мне материал для гидроизоляции и армирования блочных стен. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что при наземных работах устраняет необходимость заделки раствором между блоками. Между земляным валом и растущей стеной трудно попасть, чтобы оштукатурить его снаружи, поэтому мы делали это через каждые три ряда, предварительно залив блоки бетоном.

Для крыши погреба я рассматривал возможность использования кедровых бревен и прессованной фанеры, но я хотел быть уверенным, что эта крыша прослужит дольше, чем я. В итоге я использовал обычную железобетонную плиту. Поскольку я не хотел делать деревянную форму вокруг верха, я придумал способ использовать верхний ряд самих блоков для обрамления сторон заливки. Прежде чем вставить блоки в стену, я вырезал большую часть внутренней части с помощью недорогого алмазного диска на моей старой циркулярной пиле Sears. Я разрезал линию вдоль стороны блока на два дюйма выше дна. Затем я прорезал линию вдоль верхней части в двух дюймах от края и выбил кусок между надрезами молотком и долотом. Таким образом, нижние два дюйма блока остались нетронутыми, но у верхних 5½ дюймов была удалена одна сторона. Когда верхние три ряда были заполнены, включая нижние два дюйма верхних блоков, мы зафиксировали все на своих местах.

Для основания плиты я взял 1/2-дюймовую OSB со старой крыши навеса и положил ее поверх погреба, опираясь на края вырезанных блоков (что дало нам плиту толщиной 5 дюймов). Я временно укрепил его снизу большим количеством металлолома 2×6 и столбов, потому что он должен был удерживать 3000 фунтов мокрого бетона. Я оставил OSB на месте, чтобы сформировать потолок готового погреба. Пока мы этим занимались, мы проложили 3-дюймовую трубу для вентиляции через потолок.

Инженер-строитель посоветовал мне использовать в плите сетку из ½-дюймовых арматурных стержней с 12-дюймовыми центрами, расположенными на 3 дюйма ниже верха. Это консервативно с большим запасом прочности, и я на самом деле использовал немного больше, потому что он был у меня под рукой. Нагнул торчащую с боков арматуру и прикрепил ее к сетке сверху капроновыми стяжками. Такая плита должна заливаться непрерывно до тех пор, пока она не будет готова, чтобы избежать холодных швов в бетоне. это 79На плиту x79x5 дюймов ушло всего ¾ ярда бетона, для чего, конечно, не стоит нанимать бетоновоз, но все же это 3000 фунтов, которые трудно залить вручную за один раз. Хитрость заключается в том, чтобы все правильно организовать, и, если возможно, сделать так, как мы, и нанять в помощь рослого племянника.

Для 3000 фунтов бетона нам потребовалось пятьдесят 60-фунтовых мешков с премиксом, что составляет один полный поддон. Это больше, чем нужно для пикапа, но это можно сделать с помощью тяжелой установки весом ½ или ¾ тонны. Просто убедитесь, что вилочный погрузчик на складе проталкивает поддон полностью вперед в кузове грузовика. Я припарковал свой пикап с бетоном на холме над подвалом как можно ближе, а нашу маленькую электрическую миксер установил на блоки прямо за грузовиком, чтобы я мог сбрасывать ее прямо в тачку. От места установки смесителя я установил деревянный пандус длиной 6 футов на крышу подвала. Таким образом, нам не пришлось поднимать ни один из этих 3000 фунтов бетона в гору.

Наш племянник снял мешки с поддона, разрезал их и поставил в конце грузовика, где я мог легко поднять их и высыпать в миксер. Я смешал два мешка за раз, и мы по очереди затащили каждый груз на крышу. Моя жена отвечала за уплотнение и выравнивание. Четыре часа, один перерыв на кофе и 25 порций спустя, мы закончили.

Когда плита затвердела, мы нанесли слой цемента для приклеивания поверхности и добавили ряд блоков впереди, чтобы удержать землю, которая покроет плиту. Затем я намазал слой горячей смолы для дополнительной водостойкости и положил два дюйма жесткой изоляции, потому что не думал, что сверху будет достаточно грязи. Наконец, я построил подпорные стены из того, что было под рукой по бокам. Затем мне доставили несколько 10-ярдовых партий насыпной земли, которую мы затолкали на место с помощью нашего мини-бульдозера и лопат.

Чтобы закончить подвал, я сделал две двери: наружную дверь из 3/4-дюймовой фанеры, облицованную досками, и внутреннюю дверь из фанеры, облицованную двухдюймовым жестким утеплителем. Я планировал установить регулируемый вентиляционный клапан внизу дверей, чтобы регулировать температуру и влажность в подвале, но так и не дошел до этого. Вместо этого я просто засовываю полиэтиленовый пакет в вентиляционную трубу, чтобы заблокировать ее, когда хочу уменьшить вентиляцию. В подвале стены, выходящие в сторону гаража, я обшил 2-дюймовой жесткой изоляцией, потому что эти стены не покрыты грязью. Я сделал полки с трех сторон из кедровых досок 2×4 и ¾x6-дюймовых гладких кедровых досок. Полки не касаются стен, поэтому стекающая по стенам влага не будет их пропитывать. Между досками полок также есть зазоры для вентиляции. Есть шесть полок 6 × 1½ фута, две полки 3 × 2 фута и одна полка 3 × 1 фут, а также много места на полу под полками для ведер и корзин. Мы использовали остатки кедра, чтобы сделать ящики для яблок и картошки. Подвал редко страдает от конденсата, но зимой влажность внутри обычно 80-98% и температуре 34-38°F, что идеально подходит для корнеплодов и яблок. Для небольшого погреба удивительно, сколько всего поместится внутри.

Большая часть материалов была доставлена ​​сразу же грузовиком со склада в 30 милях всего за 75 долларов и выгружена прямо там, где я хотел. Это определенно лучший способ, чем совершать бесчисленные поездки на пикапе.

Общая стоимость подвала (построенного в 2011 г.) составила 1170,79 долларов США..

Строительство нового гаража

Затем мы снова собираем гараж (покрытый крепкими самодельными вальмовыми фермами, достаточно прочными, чтобы выдержать любую снеговую нагрузку). Первым шагом было выровнять ситуацию. Первоначальная конструкция представляла собой столбовое здание, состоящее из двух рядов столбов 4 × 6, поддерживающих односкатную крышу, поэтому один ряд столбов был короче другого. Чтобы выровнять два ряда, я просто поставил новую стойку 4 × 6 рядом с существующей короткой и соединил их вместе болтами ½ дюйма. Первоначальные столбы были установлены в бетоне, в отверстиях, выбитых домкратом в рассыпчатом граните, который считается «землей» в моем дворе, так что они никуда не денутся. Я использовал немного мела и уровень, туго натянутый шнур, чтобы отметить правильную высоту от одного ряда столбов до другого, а затем аккуратно подрезал их бензопилой. Затем я поверх выровненных столбов поставил балку 4×6, установленную на краю. Расстояние между балками на вершине двух рядов столбов составляет чуть более 15 футов. Чтобы перекрыть этот пролет, я использовал бревна из пихты Дугласа с минимальным диаметром 5 дюймов и длиной 16 футов и установил их на расстоянии 24 дюйма от центра к центру. Чтобы получить эти бревна, я срубил 11 молодых деревьев в начале зимы и очистил их самодельным складным ножом. Они были слишком тяжелыми, чтобы двигаться, когда они были зелеными, особенно по глубокому снегу, поэтому я оставил их на пнях на всю зиму. Эти деревья росли густыми зарослями, поэтому вдоль стволов не было ветвей, и они лишь немного сужались, самая толстая из них достигала 6,5 дюймов у комля. Я поместил их поперек балок так, чтобы стыки чередовались с одной стороны на другую, и сделал надрезы только на нижней стороне стыка, ровно столько, чтобы примерно соответствовать диаметру малого конца. Поверх бревенчатых балок я прибил настил из двух слоев 3/4-дюймовой фанеры, соблюдая осторожность, чтобы стыки между листами фанеры располагались в шахматном порядке от одного слоя к другому.

Раньше я делал фанерный пол из тщательно отобранных круглых бревен; хотя он никогда не бывает идеально ровным, конечный результат отлично подходит для хижины, сеновала или другого деревенского здания.

Если принять нагрузку 40 фунтов. на квадратный фут (10 фунтов статической нагрузки и 30 фунтов живой) и следуя обычным правилам столярного дела, следует использовать что-то вроде 2×8 на 12-дюймовых центрах или, может быть, 2×10 на 24-дюймовых центрах, чтобы перекрыть этот 15-футовый зазор. Очевидно, что мои 5-дюймовые жерди на 24-дюймовых центрах не эквивалентны, но я всегда обнаруживал, что круглые бревна и жерди намного прочнее пиломатериалов такой же толщины. Другими словами, шест диаметром 3½ дюйма намного прочнее, чем 2×4. Круглое бревно реагирует на нагрузку иначе, чем доска. У узкой доски на краю волокна ориентированы в любом направлении, поскольку лесопилки распиливают бревна, чтобы получить из них максимальное количество досок. При нагрузке он в конечном итоге сгибается, и он не может этого сделать, пока не скрутится, не расколется, не треснет и не выйдет из строя. Напротив, зерна в бревне или шесте расположены концентрическими кругами. При нагрузке вертикальные волокна по бокам сопротивляются изгибу, плоские волокна сверху сжимаются, а плоские волокна снизу растягиваются. Это очень живучая структура. Однако я не могу предложить технические данные или рекомендации по использованию круглых опор.

Строительство ночлежки

Следующим шагом было возведение ферм над платформой, которые давали бы и крышу, и комнату. Вальмовая ферма — это ферма с четырьмя хордами или плоскими сторонами с открытым центром. Думайте об этом как о деревянной арке. Боюсь, я тоже строю вальмовые фермы «на ощупь» и не могу предложить никаких достоверных инженерных данных. (Я упоминал, что живу в районе, на который не распространяются строительные нормы и правила?) Из-за наших смехотворно больших снеговых нагрузок я строю крыши такие же прочные, как корпус корабля. Я видел, как серийно выпускаемые фермы (сделанные как можно легче) много раз выходили из строя, но мои никогда не выходили из строя. Сделать вальмовые фермы несложно. Вам понадобится плоская поверхность для работы; пол крытой конструкции идеален. Разложите четыре доски полукругом на полу, протягивая их от одной стороны к другой так, чтобы стыки просто перекрывали друг друга. Сдвиньте части вокруг, пока не получите углы, которые вам нравятся, и добавьте последнюю доску, которая проходит через ферму в стыке, где встречаются две боковые части. Эта поперечина укрепляет ферму и образует внутри плоский потолок. Отметьте все углы на планках и обрежьте их. Эти кусочки — ваши основные узоры. Соедините их вместе и сделайте шаблоны для фанерных косынок или пластин, которые проходят по стыкам и скрепляют все вместе. Используйте фанеру толщиной не менее ½ дюйма для косынок и поместите их с обеих сторон каждого соединения. Отметьте и вырежьте остальные стропила и косынки, которые вам понадобятся.

Привинтите к полу временные блоки, чтобы удерживать их на месте во время забивания гвоздей. Таким образом, работа пойдет быстро, и все фермы будут иметь одинаковую форму. Последняя деталь, потолочная планка, которая проходит через ферму, может проходить прямо над фанерными косынками.
Я тщательно проектировал свои фермы, чтобы ничего не пропало впустую при обшивке внутренней части комнаты. Ширина потолка 8 футов, а длина боковых стен внутри 8 футов. Высота потолка составила 7 футов 3 дюйма. Когда мы закончили сборку ферм, мы оставили последнюю лежать на полу. Мы обрамили его как торцевую стену, в комплекте с окном и внешней обшивкой. Эту торцевую стену было тяжело поднять на место, но таким образом мне не пришлось висеть на высокой лестнице при установке этого окна и обшивке снаружи. Затем остальные фермы были подняты на место и закреплены.

Я твердо верю, что все жилища, какими бы скромными они ни были, нуждаются в естественной сквозной вентиляции и балансе естественного света, а поскольку мы не подключены к сети, мне нужно было достаточное количество окон, чтобы искусственное освещение не требовалось внутри в течение дня. . В вертикальные торцевые стены легко вставить окна, но чтобы получить окна в наклонных длинных стенах, нам нужно было добавить слуховые окна на крышу. Чтобы сделать слуховые окна, мы оставили 5-футовый зазор между средними фермами и добавили между ними коньковую доску. Вертикальные стены с окнами были обрамлены по краю здания, а от коньковой доски к боковым стенам установлены стропила 2х6. Я никогда раньше не делал мансардные окна, и они, безусловно, усложняли проект, особенно когда дело дошло до металлической кровли снаружи, но они того стоили. Они превратили комнату из длинного темного туннеля в открытый и светлый интерьер с интересным высоким потолком посередине. Одна ниша используется для сиденья у окна, а в другой установлена ​​дровяная печь.

Когда я закончил каркас, я обшил снаружи 7/16-дюймовым вафельным листом, двумя слоями толя и металлической кровлей. Обшивка крыши фанерой или вафельной доской делает ее намного прочнее всего за небольшую дополнительную плату и упрощает строительство, поскольку по ней можно ходить. Слои толя защищают вафельную плиту от конденсата под металлом и возможных протечек в металле вокруг креплений. Липкая смола даже в некоторой степени самовосстанавливается, а толь дешев и прост в применении. Думайте об этом как о дешевой страховке от утечек. Одна сложность с вальмовыми фермами связана с очень крутой нижней крышей. Я всегда использую самодельную обвязку для спуска и длинную лестницу.

Завершив строительство, мы обратились к интерьеру. Мы уложили изоляцию из стекловолокна между фермами и стенами и покрыли потолок 7/16-дюймовой вафельной плитой, как и снаружи. Таким образом, из каждой пары ферм получается «коробчатая балка», которая является настолько прочной конструкцией, насколько это возможно сделать из дерева. Когда метет метель и слышно, как трещат и падают деревья в лесу вокруг, это именно та крыша, которую вы хотите! Для внутренней отделки мы наклеили на вафельную плиту МДФ-плиту толщиной 1/8 дюйма «норвежская сосна». Этот тип обшивки представляет собой просто причудливый материал типа перфорированной доски, и его необходимо надевать на твердую подложку, что является еще одним поводом обшить интерьер чем-то твердым. Я использовал сосновые доски размером 1×3 дюйма для небольшой отделки, затем покрасил и покрыл лаком фанерный пол. Я сделал три платформы для кроватей и множество полок из фанеры и 2×4, а кровати и подоконник достаточно высоки, чтобы хранить под ними пятигаллонные ведра с сухими продуктами. Под большим окном в дальнем конце я сделал письменный стол (где часто пишу статьи за Домашний журнал Backwoods , конечно же). Я обложил одну нишу слухового окна цементной плитой и блоками патио, чтобы установить там излишки армейской дровяной печи образца 1941 года. Интерьер составляет около 15 × 19 футов или 285 квадратных футов, и небольшая дровяная печь легко нагревает это пространство.

Чтобы закончить нижнюю часть здания, в котором располагался гараж, мы установили каркас между столбами и обшили его снаружи, используя полосу прозрачной кровли шириной 2 фута вдоль верхней части боковых стен, чтобы пропускать свет. Мы утеплили перекрытие гаража стеклотканью между бревенчатыми балками и покрыли его лоскутным одеялом из обрезков старого кровельного металла. Наконец, мы добавили угловые скобы от боковых стен к потолку, что помогло немного сократить этот 15-футовый пролет. Гараж и ночлежка в этом проекте стоят около 4061,89 долларов., в результате чего общая стоимость этого проекта составляет 5 232,68 долларов США в долларах 2011/2012 годов. По нашим меркам это довольно дорого, но мы считаем, что деньги и время были потрачены не зря. В готовом здании имеется легкодоступный подвал для хранения продуктов, место для хранения автомобиля и каноэ на долгую зиму, много дополнительных складских помещений наверху и помещения для посетителей. И неважно, сколько снега у нас выпадет, эту крышу мне не нужно сгребать.

Как построить винный погреб в гараже?

Просто следуйте этим простым шагам, чтобы подготовить место в подвале: Проверьте помещение на наличие утечек. Установить пароизоляцию. Уплотнить бетонный пол.

Как недорого построить винный погреб?

Как построить винный погреб с минимальными затратами. Недорогой способ хранения вина — превратить существующие кухонные шкафы в удобные винные ящики. Всего за 350 долларов вы можете приобрести винные ящики, вмещающие до 12 бутылок (или чуть более 500 долларов, вмещающие 24 бутылки).

Гараж — хорошее место для вина?

Гараж, как правило, не самое подходящее место для длительного хранения вина. Это связано с тем, что в типичном гараже есть перепады температуры, освещенность и вибрации. Все это может повлиять на качество вашего вина.

Нужна ли вентиляция в винном погребе?

Вину нужно дышать. Винный погреб должен очень легко вентилироваться, с равномерным распределением воздуха, что также поможет поддерживать влажность и температуру в погребе на постоянном уровне. Остерегайтесь сквозняков, которые вредны для вина.

Какая температура должна быть в винном погребе?

от 55°F до 57°F
Идеальная температура для хранения вина составляет от 55°F до 57°F (от 12°C до 14°C) при средней относительной влажности 60%. Есть несколько важных факторов, связанных с температурой, которые следует учитывать при выборе системы охлаждения.

Как построить винную стену?

6 шагов к созданию винной стены вашей мечты Есть так много стен, которые отлично подошли бы для винной полки или 10. Определите свой стиль. Это может быть просто продиктовано стилем комнаты. Измерьте стену (дважды). Определите Элементы. Подготовка к установке. Налейте вкусного вина и сделайте фотографии.

Как сделать встроенный холодильник для вина?

Как хранить вино без погреба?

9 правил хранения вина, если у вас нет винного погреба Храните в темном месте. Хранить где-нибудь с ровной температурой. Держитесь подальше от наружных стен. Расположите их правильно. Избегайте складских помещений в гаражах. Держите вентиляцию, где это возможно.

Как утеплить винный погреб?

Несмотря на то, что существует несколько вариантов изоляции, пенопласт с закрытыми порами является лучшим способом изоляции и пароизоляции вашего винного погреба. Преимущество использования пенопласта с закрытыми порами (полиуретана) заключается в том, что, когда он скользит, он образует пароизоляцию. Нет необходимости устанавливать пластиковую пленку, так как могут потребоваться другие варианты.

Может ли вино храниться в жарком гараже?

Будьте осторожны, если он хранится при температуре выше 75˚F более нескольких дней. При температуре выше 80˚F это вино подвергается риску с каждым часом. В случае сомнений лучше поместить вино в обычный холодильник, чем оставлять его на открытом воздухе.

Замерзает ли вино в гараже?

Однако вино может замерзнуть при температуре от 15° до 20° F, и если это произойдет, пробка может быть вытолкнута расширяющейся замерзшей жидкостью, или бутылка может треснуть.

Вино в гараже испортится?

При неправильном хранении в гараже вино и пиво быстро превратятся в напитки с ужасным вкусом. Время, необходимое для этого, зависит от того, насколько хорошо вы можете поддерживать оптимальные условия для хранения вина и пива.

Насколько глубоко под землей должен быть винный погреб?

Первоначально вино хранилось под землей в пещерах, где естественно влажно и поддерживается постоянная температура. Чем глубже винный погреб, тем меньше годовые колебания температуры, но глубина около 15 футов должна обеспечить достаточно небольшое изменение температуры в течение года.

Какой глубины должна быть винная пещера?

55-56 градусов считается идеальной температурой для винного погреба. Почему в основном из-за конвенции. Европейские винные погреба известных виноделен Европы хранят свои вина в глубоких пещерах, которые часто представляют собой каменоломни римских времен. Эти пещеры обычно имеют глубину 20 футов и более.