Как в готовом гараже выкопать погреб: Как в гараже выкопать погреб. Подвал в готовом гараже

виды, этапы строительства и изоляции своими руками

Сыр Ko & Co Качотта, полутвердый, 300 г

354 ₽ Подробнее

Сыр Ko & Co Качотта, полутвердый, 150 г

177 ₽ Подробнее

Фильтры для бассейнов

Для большинства жителей города единственным местом, где можно хранить продукты зимой, остается подвал в гараже. Многие мужчины строят его самостоятельно, придерживаясь технических норм и правил. В данной статье поэтапно расписано, как построить подвал в гараже своими руками.

Подвал в гараже: целесообразность постройки, плюсы и минусы

В настоящее время частный гараж выполняет функции не только по сбережению авто. Многие жители города оборудуют свой гараж погребами для хранения продуктов и консервации на зиму.

К плюсам такого сооружения можно отнести:

1. Дополнительное место в гараже. В погребе хранят не только продукты, но и вещи, которыми пользуются при необходимости (сезонные).
2. Оптимальная температура для хранения продуктов в любое время года.
3. Легкость в сооружении. Все, что нужно для его постройки, – соблюдение технических норм.
4. Возможность сделать подвал любых размеров.

Среди минусов можно выделить:

1. Проникновение выхлопных газов от транспорта.
2. Выход сырости наружу.
3. Дополнительные финансовые затраты.
4. Время на постройку.

Целесообразность обустройства гаражного подвала решается в индивидуальном порядке.

Типы погребов в гараже

При постройке погреба в гараже необходимо тщательно все продумать. Стоит обратить внимание, что такие объекты имеют несколько вариаций. Они отличаются между собой величиной заглубления.

В данном видео рассмотрим подвал в гараже:

Типы погребов в гараже:

1. Полузаглубленный – постройка со смотровой ямы.
2. Полузаглубленный приямок. Его глубина не превышает одного метра. Имеются стены, выложенные из кирпича. Его возможно вырыть даже при повышенной влажности в подвале гаража.
3. Заглубленный. Наиболее распространенный способ подвала. Его глубина составляет 2-3 метра. При его постройке рекомендуется обратить внимание на наличие подземных вод.

Важно обратить внимание, что при постройке фундамента погреба расстояние от подземных объектов должно быть не менее 0,5 м. Выбор материалов для строительства подвала.

При строительстве любого помещения очень важный этап — выбор строительных материалов. Если вы решились строить подвал самостоятельно, лучше всего не экономить на материалах.

Необходимое количество лучше всего просчитать заранее. Объем зависит от объектов постройки:

1. При возведении стен необходимо использовать: плиты бетонные (при постройке гаража с нуля), кирпич и шлакоблок, природный камень, пенобетон. Не советуется при постройке использовать силикатный кирпич, поскольку он впитывает воду.
2. Для основания (фундамента) используется бетон (М400 или С500) или раствор, который готовится при помощи гравия, щебня, песка и цемента. Его также можно использовать при штукатурке.
3. Для опалубки лучше всего использовать обрезные доски – их количество подбирается индивидуально.
4. Для гидроизоляции используется рубероид.

Читать подробнее: как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

Инструкция по созданию подвала своими руками в гараже

При составлении проекта подвала гаража необходимо расписать план. В нем нужно указать габариты: высота, длина, толщина, ширина пола, потолка, стен. Четко просчитать количество кирпичей, бетона и других деталей.

Важно! Перед тем, как построить подвал в гараже, лучше узнать, не проходит ли под ним водопровод или газовая труба.

Краткая инструкция по главным этапам сооружения:

1. Разметка периметра подвального помещения.
2. Выкапывание ямы запланированных размеров.
3. Сооружение дна и стен.
4. Гидроизоляция.
5. Бетонная стяжка с армированием.
6. Возвышение стен.
7. Перекрытие.

Соорудить пол

Как правило, в подвальных помещениях сооружается железобетонный пол. Чтобы его сделать, необходимо четко соблюдать такие этапы:

1. Вырывание котлована и увеличение на глубину в 400 миллиметров.
2. Выравнивание поверхности при помощи строительного уровня.
3. Равномерное распределения щебня.
4. Засыпание слоя песка (приблизительно 5-6 см) и утрамбовка. Не забудьте предварительно намочить песок. Это необходимо для возведения строительства монолитного подпола в подвале гаража.
5. Оборудование самого пола. Как правило, используется железобетонная стенка толщиной не менее 300 миллиметров. Это также может быть грунт или глина.
6. Гидроизоляция пола из бетона при помощи рубероида.

Возвести подвальные стены

Стены погреба должны быть исключительно из твердых материалов. Использование фанеры не допускается. Опытными строителями используется кирпич для укладки стен. При такой постройке нужно следить, чтобы кладка была ровной.

Также стены можно соорудить из бетона:

1. Для каждой стены делаются деревянные щиты для опалубки.
2. По периметру всего пола забиваются столбы из металла.
3. К стойкам крепится опалубка.
4. Заливается бетон.

Даже при таком процессе необходимо следить, чтобы стены были ровные и вертикальные. Все швы лучше всего затереть строительным раствором, а в конце смазать известью. Кирпичные стены в конце необходимо покрыть штукатуркой из смеси бетона. В любом случае очень важно контролировать вертикальность стен. Все швы затираются строительным раствором, а по окончании кладки окрашиваются известью.

Потолок в подвале гаража лучше всего сделать из железобетона.

Привести гидроизоляционные работы

Гидроизоляция устройства подвала в гараже – главный этап строительства подвала. Это, в первую очередь, гарантия долговечности материала.

Лучше всего провести гидроизоляцию при помощи горячего битума. Такого способа будет достаточно при сухой почве. Если почва имеет повышенную влажность, то лучше всего покрыть им еще пол и стены. Также следует положить двойной слой рубероида.

Сделать вентиляцию

При постройке подвала очень важно продумать и сделать качественную систему вентиляции. Она устранит сырость из помещения, что поможет консервации и другим припасам храниться более длительный срок.

На данный момент существует два вида системы вентиляции:

1. Естественная – при наличии притока свежего воздуха.
2. Принудительная – наличие вентилятора.

Естественную систему вентиляции подвала очень легко создать. На это не потребуется никаких дополнительных затрат. Все, что вам нужно сделать:

1. Установить вытяжную трубу под потолком так, чтобы ее выходной конец был на полметра выше кровли гаражного помещения.
2. На высоте 10 сантиметров следует создать приточную трубу, которая выводится за пределы помещения.
3. Концы двух труб закрыть специальными сетками, которые будут защищать их от пыли, грязи и насекомых.

Учтите, что в зимний сезон естественная вентиляция может не работать из-за снега. Чтобы создать принудительную вытяжку, нужно понести немного затрат.

Еще одним вариантом формирования принудительной вытяжки может быть создание механизированной вентиляционной системы. Такая вытяжная система работает независимо от климатических условий, создавая оптимальный микроклимат в помещении.

Это интересно: что нужно знать о вентиляции в гараже с подвалом.

Утеплить подвал в гараже

Один из важных этапов при строительстве подвала в гараже — его утепление своими руками. Это необходимо, чтобы в подвал под гаражом не проходил холодный воздух. Более того, теплоизоляция значительно повышает степень защиты помещения от сырости.

Самый действующий и дешевый способ утепления — обшивка изнутри стен при помощи пенопласта. Главное – качественно изолировать стены, пол и потолок. Толщина такой теплоизоляции должна быть приблизительно 5-7 см.

Далее будет описана теплоизоляция поэтапно. Утепление пола требует таких действий:

1. Выравнивание пола и укладывание гидроизоляционного материала.
2. Утепление пенопластом.
3. Укладка пенофола.

Теплоизоляция стен проходит так:

1. Укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит попадание влаги в подвал.
2. Укладывание пенопласта на клейкий состав.
3. Покрытие цементной стяжкой.
4. Выкладка дополнительного слоя гидроизоляции.
5. Все стыки и щели должны быть тщательно заделаны.

Сделать теплоизоляцию потолка и крыши

Теплоизоляция потолка и крыши должна быть проведена таким образом:

1. В первую очередь необходимо устранить трещины.
2. Далее крепятся трубы для гаражного помещения. Их можно фиксировать к стенам или к потолку подвала. Лучше всего их покрасить водостойкой краской.
3. Далее укладывается один слой пароизоляционного материла. Например, пенофол.
4. Монтирование подвесов для обрешетки, на которые крепятся профили обрешетки при помощи саморезов.
5. Между такими профилями укладывается пенопласт.

Сделать финишную отделку и освещение

Финишная отделка и освещение оставляют на самый конец. Это нужно для того, чтобы в погребе было уютно.

Проведение в подвале гаража освещения не должно вызвать трудностей, поскольку в готовом гараже уже есть электроснабжение. Чтобы провести свет еще и под землю, необходимо просто создать разводку с электрического щита, находящегося в гараже.

Также в самом конце рекомендуется совершить облицовку бетонных стен подвала, чтобы придать помещению более культурный вид. К наиболее простому и популярному методу отделки относится штукатурка. Для этого к стенам прикрепляется металлическая сетка таким образом, чтобы вентиляционное отверстие было открыто.

После того как ваше подвальное помещение приобрело нормальный вид, рекомендуется установить полочки и стеллажи.

Как выкопать подвал в уже готовом гараже

Если у вас уже имеется построенный гараж, но вы хотите оборудовать там погреб, то можно его выкопать.

Как правильно сделать подвал в готовом гараже, описано ниже:

1. Распланировать сооружение.
2. Сделать его разметку.
3. Выкопать котлован необходимых размеров.
4. Соорудить пол и стены.
5. Сделать опоры для перекрытия.
6. Сделать каркас для опалубки из досок.
7. Залить пол гаража бетоном.
8. Установить вход и лестницу. Как построить сухой гаражный подвал

Если вы задумываетесь над тем, как сделать подвал под гаражом сухим, следует учесть такие правила:

1. Необходимо проверить уровень подземных вод. Важно, чтобы они проходили как много глубже.
2. Предварительно высушить вырытое подземелье, чтобы подвал в гараже был сухим.
3. Следующим этапом будет правильное обустройство помещения, гидроизоляция и утепление.

Чтобы все сделать грамотно, нужно построить подвал в гараже, учитывая рекомендации из нашей статьи. Как можно заметить, построить подвал в гараже самостоятельно достаточно просто. Все, что вам требуется, – это тщательная планировка и соответствие всем этапам постройки.

Полезные статьи:

Как сделать погреб в сарае своими руками

Утепление стен и пол подвала частного дома

Основные отличия подвала от техподполья

Что нужно знать о цоколе из керамзитобетона

Обустройство входа в подвал с улицы

Как подобрать искусственный камень для цоколя

Отличие цокольного этажа и подвального помещения

Как сделать приямок в подвале

Погреб в гараже, как правильно выкопать погреб своими руками. Делаем погреб в гараже поэтапно

Поскольку владельцы частных гаражей стремятся с максимальной пользой эксплуатировать занимаемую территорию, то строительство погребов в гараже — дело привычное. Хотя сегодня в каждой квартире весьма успешно трудится его конкурент — холодильник, погреб остается востребованным и очень полезным. Идеальным местом хранения части повсеместно заготавливаемых овощей является именно погреб — где же как не в нем хранить кадки с солеными огурцами и помидорами, картофель и морковку. Потребность в информации как сделать погреб в гараже своими руками возникает очень часто.

Содержание

1. С чего начать строительство
2. Виды погребов
3. Как сделать погреб в гараже — рассмотрим поэтапное выполнение работ видео
4. Подбираем материалы
5. Сооружаем фундамент
6. Кладка стен
7. Сооружаем потолок
8. Гидроизоляционные работы видео
9. Как сделать полы
10. Утепляем погреб
11. Вентиляция видео

С чего начинать строительство

Сначала вспомним, что рекомендуемые размеры погреба в гараже составляют: глубина от 1,7 до 1,9 м, ширина — от 2 до 2,5 м. Даже при наличии площади не следует делать погреб очень широким.

Далее определяемся с видом помещения и составляем его план. Изготовление грамотного чертежа — этап обязательный, он позволит произвести расчет материалов. Строить погреб рекомендуется с отступом от стен минимум на 0,5 м — именно столько места потребуется для монтажа боковой гидроизоляции, в качестве стены можно использовать поверхность ленточного фундамента.

При использовании второго варианта будет возможность получить экономию, но при этом необходимо соблюсти условие: уровень пола должен быть выше на 0,3 м от отметки ленточного фундамента. К этому варианту проекта можно прибегнуть только в случае, если есть уверенность, что работа с основанием гараже не сможет нанести вред сооружению.

В план работ обязательно следует включать гидроизоляцию помещения и обустройство его вентиляционной системы. Хотя вопрос с сооружением погреба в гараже можно решить по разному, самым практичным все-же останется оборудование входа через люк и использование обычной лестницы. Если площадь гаража позволяет, можно прибегнуть к сооружению ступенек из бетона.

Виды погребов

По принципу расположения погреба можно разделить на два вида: стоящие отдельно или находящиеся под помещениями.  Поскольку планируемое хранилище будет находиться на территории гаража, то вид его будет определяться глубиной. В гараже можно соорудить полузаглубленную яму для хранения овощей. Сооружается она по тому-же принципу, что и смотровая яма, хотя некоторые умельцы умудряются весьма успешно приспособить для этих целей вкопанную в грунт цистерну.

Полузаглубленная яма может сооружаться даже на влажных местностях, т.к. глубина ее обычно составляет от 0,7 до 1 м. Стены ямы выливают из шлакобетона или бетона или выкладывают из кирпича. Для гидроизоляции применяют оклеечные и обмазочные материалы или глиняные замки.

Большей популярностью пользуется строительство полностью заглубленного погреба. Рациональной считается глубина от 1,5 до 3 м. Расчет параметров такого сооружения производится с учетом данных об уровне подземных вод. Желательно, чтобы дно погреба находилось на 0,5 м выше этого уровня.

Как сделать погреб в гараже — рассмотрим поэтапное выполнение работ

Наиболее важными требованиями к выполняемым проектным и строительным работам можно назвать следующие:

1. К работе приступать будучи уверенным в возможности выкопать яму глубиной от 2 до 3 м — в городских условиях на такой глубине находятся многочисленные инженерные коммуникации.
2. Обязательным пунктом будет исследование уровня подземных вод.

Следует помнить, что сооружение в готовом гараже заглубленного погреба — решение не совсем грамотное. Если же вопрос обсуждению не подлежит, то потребуется предусмотреть защитные меры от подмывания подземными водами. Следует уточнить, что никакие современные методы не позволяют решить проблему с устранением источника подтопления готового подвала, предупредить ситуацию лучше всего перед началом строительства, соорудив круговую дренажную систему.

Правила выбора материала

Для возведения стен погреба можно применить разные стройматериалы, причиной предпочтения какого-либо из них часто служит только стоимость, особенно если есть желание построить погреб с небольшими затратами. Для быстрого возведения стен погреба можно применить железобетонные плиты, но при этом придется выложить немалую сумму на приобретение материалов. Более демократичны цены на монолитный бетон и дикий камень. Если используется красный кирпич — то только качественно обожженный. Специалисты советуют не применять материалы из шлакобетона или силикатные кирпичи при строительстве.

Для заливки фундамента пользуются бетоном М 100 или бетоном, приготовленным по стандартному рецепту: цемент марки 400, песок, щебенка. Цементно-песчаным раствором также пользуются для стяжки пола и оштукатуривания внутренней поверхности стенок.

Для сборки опалубки рекомендуется использовать цельные доски. В качестве бюджетного варианта гидроизоляции можно использовать укладку на расплавленную смолу нескольких слоев рубероида.

Как сделать фундамент

Строительство фундамента начинают с рытья котлована. Достигнув запланированной глубины дно выравнивают и утрамбовывают, выстилают 3 см слоем щебня или кирпичного боя, заливают слоем бетона, общая толщина слоя — примерно 7-8 см.

Когда бетон полностью застынет — выполняют гидроизоляционные работы: укладывают два слоя рубероида, склеивая их расплавленной смолой. Обязательное условие — по краям гидроизоляционный материал должен выходить на 10-15 см за границы стены. Далее устанавливается опалубка и заливается раствором.

Чтобы обезопасить свою постройку, при высоком уровне грунтовых вод сооружают систему дренажа.

Кладка стен

В зависимости от того, какой материал будет использован выбирают метод кладки. К примеру для кирпича лучше всего выбирать самый простой вариант кладки. Главное при ее выполнении — соблюдение вертикальности стен. Швы между кирпичами затираются тщательно, как снаружи, так и изнутри. Кирпичные стены в погребе рекомендуется окрашивать известью.

Простотой выполнения отличается сооружение монолитных бетонных стен, впрочем процесс несколько усложняет потребность в сооружении опалубки. Собирают ее следующим образом: из прочных ровных досок сбивают для каждой стены щитки, по периметру фундамента забивают металлические столбы, к ним крепят опалубку, готовят бетон и заливают его.

Как обустроить потолок погреба в гараже

Чтобы упростить процесс сборки потолочного перекрытия используют железобетонные плиты. В плите проделывают отверстие для люка, определяют на цоколе постройки уровень ее монтажа. Установленную плиту обмазывают смолой, утепляют при помощи стекловаты или цементно-опилочной смеси. Оптимальная толщина слоя утеплителя — от 15 до 20 см. Для отделки поверхности использовать вагонку или шифер, в случае установки дополнительного слоя утеплителя поверхность потолка оштукатуривают.

Как выполняется гидроизоляция погреба в гараже

Чтобы эксплуатация погреба была комфортной потребуется выполнить ряд гидроизоляционных работ. Использовать для этого можно современные материалы, но можно прибегнуть к традиционным, имеющим более низкую стоимость. Минимальные затраты повлечет использование битумной смазки. Ее накладывают в два слоя, меду ними располагают слой рубероида. Сверху гидроизоляционную конструкцию посыпают крупнозернистым песком.

Для обработки внутренних стен лучше использовать смеси для т.н. проникающей гидроизоляции. Их уникальность в том, что не создавая пленку на поверхности, они проникают в структуру материала и превращают стену в монолитную конструкцию. Неоспоримое преимущество проникающей изоляции в том, что она не может быть повреждена, а срок ее службы равняется сроку службы самих стен. Проникающую гидроизоляцию можно применять для наружных и внутренних поверхностей, причем эти поверхности не должны быть сухими, их даже рекомендуется увлажнять перед началом нанесения смеси.

Наносят смесь — разбавив ее водой, при помощи широкой кисти. Толщина наносимого слоя — до 2 мм. Изготовители проникающей гидроизоляции утверждают, что она способна приникать по капиллярам стенного материала на глубину до 0,9 м, создавая в нем нерастворимые кристаллические образования.

Кристаллы заполняют все пустоты в бетоне и устраняют пути прохождения влаги, при этом стены не теряют своей паропроницаемости.

Обработка бетона значительно повысит его технические характеристики, в частности — он сможет оказывать сопротивление напору воды под давлением порядка 20 атмосфер. Положительным моментом можно считать простоту нанесения гидроизоляции, возможность ее выполнения без какого-либо дополнительного оборудования, более того, работу владельцы гаража могут выполнить своими руками.

Как сделать полы в погребе гаража

Наиболее практичным материалом для его изготовления считается железобетон. Выровненную поверхность пола засыпают слоем щебня и песка ( 15 см + 5 см), хорошо утрамбовывают. Чтобы ускорить процесс строительства можно использовать в качестве пола железобетонную плиту.

Немного больше усилий придется приложить к созданию железобетонной поверхности своими руками: путем установки арматурных стержней создается основа для укладки армирующей сетки, далее укладывается сама сетка, заливается как минимум четырехсантиметровым слоем бетона.

Как утеплить погреб в гараже

В качестве утеплителя для стен подвала можно использовать пенополистирол, его монтаж следует выполнять с внешней стороны стен. Среди его преимуществ строители отмечают: высокий уровень водонепроницаемости, устойчивость к воздействию плесени и грибков, длительный срок эксплуатации.

Чаще всего для изоляции стен погреба используют материал ПСБ-С-25 с толщиной 50 мм. Монтаж утеплителя на обеих поверхностях стены позволит иметь в помещении стабильную температуру. При утеплении только внутренней поверхности стен существует угроза оседания на месте швов конденсата.

Для теплоизоляции бетонного пола можно использовать опилки. Их укладывают слоем до 40 см, тщательно утрамбовывают. Далее укладывают слой рубероида и выполняют цементную стяжку. Также потребуется дальнейшая обработка застывшей поверхности битумом.

Особое внимание рекомендуется уделить утеплению потолка — именно на его поверхности при попадании в подвал холодного воздуха будет оседать конденсат. Если в качестве перекрытия подвала в гараже используется бетонная плита, то скорее всего потребуется сооружение фальшпотолка. Его можно соорудить следующим образом: в стенах погреба, на расстоянии примерно 15 см от плиты перекрытия, крепят трубы, сооружают из прутьев арматуры ограждающую сетку. Конструкцию окрашивают водостойкой краской. Пространство между панелью перекрытия и решеткой из арматуры заполняют утеплителем — можно использовать минераловатные материалы.

Вентиляция в погребе в гараже

Качественное хранение овощей и фруктов в подвале зависит от того, насколько правильно организована подача свежего воздуха в помещение и какой уровень влажности в при этом в нем поддерживается.

Вариантов обустройства вентиляционной системы есть два, первый, простой и недорогой, это — естественная вентиляция, предполагающая установку приточной и вытяжной труб таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Вытяжная труба крепится возле потолка, приточную располагают так, чтобы ее край находился в 10 см от пола подвала, второй — на пол метра выше крыши. Второй конец приточной трубы выводят наружу и закрывают сеткой. Над обеими трубами рекомендуется разместить крышки.

Более дорогостоящий и сложный метод — принудительный, для его обустройства потребуется в вытяжной трубе установить вентилятор. При его включении застоявшийся воздух будет выгоняться наружу, а погреб заполнится свежим воздухом.

Оптимальным по стоимости и эффективности считается комбинированная установка принудительной и естественной вентиляции. Использование принудительной вентиляции понадобится летом — когда разница уличной температуры и внутри погреба достигает минимума.

На заключительном этапе строительства погреба и подготовки его к эксплуатации устанавливают крышку люка, устанавливают лестницу. К началу сезона заготовок в погребе устанавливают стеллажи с полочками. Перед тем, как заполнять подвал следует его просушить и очистить от болезнетворных микроорганизмов. Для этого достаточно сжечь в помещении таблетированный спирт (10 таблеток).

Наобилее интересные варианты по теме погреб в гараже, как правильно выкопать погреб своими руками. делаем погреб в гараже поэтапно.

Построй свой винный погреб в гараже

Я занимаюсь виноделием около 27 лет, начиная с небольшого набора для виноделия, который мне подарили на Рождество. У меня был интерес задолго до этого, так как у меня было два дяди и дедушка, которые производили и хранили готовое вино в своих подземных погребах. Проведя выходные с одним из этих родственников, я увлекся производством собственного вина и начал собирать информацию.

Я начал с небольших партий фруктовых вин, так как в это время года фрукты были легко доступны, и использовал кухонную раковину и прилавки, чтобы подготовиться к процессу виноделия. Это не было проблемой, так как именно моя жена дала мне набор для виноделия. Пока я убирался к ее удовлетворению, я мог продолжать делать это там.

В Калифорнии очень мало домов с погребами, поэтому мне пришлось искать место для хранения перебродивших и готовых вин. Я выбрал шкаф в своей берлоге как место, чтобы все происходило, поскольку он находился на северной стороне дома. Хотя большую часть года температура оставалась прохладной, летом она была значительно выше и не идеально подходила для вина.

Я купил еще один дом (не из-за вина) и снова вертеп был с северной стороны дома. На этот раз я выбил гипсокартон внутри шкафа и обшил его утеплителем. Пока я держал дверь закрытой в течение дня, это было более подходящее место для ферментации и хранения моих вин. Некоторое время спустя мне пришлось превратить каморку в детскую, но мне все же разрешили хранить мои вина в шкафу.

Примерно через три года мне пришлось освободить шкаф, так как моей дочери нужно было куда повесить платья и другую одежду.

Что мне теперь делать, подумал я. Товарищ-винодел предложил мне построить винный погреб, подобный тому, который построил он, в моем гараже. Мы не держали машины в гараже три года, так что это была отличная идея.

Винный гараж

Чтобы лучше контролировать окружающую среду и не занимать весь гараж, мне нужно было построить ограждение — прямо как небольшой винный погреб — внутри гаража.

Я решил сделать вольер из 10 отдельных панелей размером 4 на 7 футов, чтобы при необходимости его можно было разобрать и увеличить, просто добавив дополнительные секции. Я выбрал высоту 7 футов, чтобы мне было удобно стоять внутри, но при этом оставалось место для хранения бутылок и бутылей в верхней части подвала.

Материалы

Пиломатериалы

• Пиломатериалы размером 1 дюйм на 6 дюймов из каркаса, около 36 досок на панель
• 20 4-X-7-футов. листы вагонки
• Деревянные прокладки

Разное.

• Изоляция R-19
• Клейкая лента
• Вспенивающийся наполнитель

Крепеж

• 1-* винты.
• отделочные гвозди
• петли 3-3 * дюйма
• металлическая армирующая полоса шириной 3 дюйма и 6 дюймов с винтами

Сборка

Я сделал раму для каждой секции с вертикальными распорками на 16 дюймов. центры скреплены винтами 1-*. Затем я прибил кусок панели размером 4 на 7 футов с одной стороны, используя отделочные гвозди. После этого залил секции Р-19.изоляции, а затем прикрепил другую панель с другой стороны отделочными гвоздями, таким образом завершив секцию. Готовые секции были отложены для последующей сборки.

Два раздела сделал по другому. Одна панель должна была иметь дверь, а другая — отверстие для кондиционера мощностью 5000 БТЕ. Размер двери был 76 дюймов в высоту и 40 дюймов в ширину. Я построил панель для двери таким же образом, как и предыдущие панели. Основная секция была сделана с оставленным проемом для размещения двери. Вместо вертикальной распорки я использовал двойную распорку, расположенную на расстоянии 6 дюймов от конца, чтобы придать дополнительную прочность дверным петлям. Дверь была прикреплена к внутренней части рамы с помощью петель размером 3-3 * дюйма, расположенных на расстоянии 14 дюймов сверху и снизу, и центральной петли, расположенной на расстоянии 38 дюймов от верха.

Я сделал отверстие для кондиционера шириной 24 дюйма и высотой 16 дюймов. Рама была построена и помещена и закреплена винтами на одной стороне основной секции. Фактическое расположение зависит от личных предпочтений, будь то одна сторона основной секции, другая или посередине. Необходимо учитывать доступ к электричеству. Рама кондиционера поддерживалась снизу двумя опорами, расположенными на расстоянии 8 дюймов и 16 дюймов, идущими вертикально от нижней части основной рамы. Окончательная опора располагалась сбоку и с одной стороны на 1 дюйм x 6 дюймов. поддержка на 24”, размер кадра.

Сборка погреба

Теперь пришло время собрать секции винного погреба. Сначала нужно было определиться, где разместить винный погреб, так как он должен был иметь доступ к электричеству и дверь не мешала бы никаким приборам, дверям, водонагревателю и пр. уже в гараже.

Первые две секции (они образовывали одну сторону) я разместил у стены гаража, рядом с розеткой. Я прикрутил плоский кусок металлической армирующей полосы шириной 3 дюйма и длиной 6 дюймов поверх секций, пересекая стык. Это скрепляло секции.

Далее я разместил две задние секции, одна из которых включала отверстие для кондиционера, перпендикулярно боковым секциям и скрепив секции вверху металлическими усиливающими полосами. Я последовал за этим с двумя секциями, которые сформировали третью сторону.

Наконец, я установил две передние секции, включая дверную секцию, на место и закрепил планками. Я использовал деревянные прокладки, чтобы убедиться, что секция двери ровная и дверь открывается плавно.

Наконец, я поместил последние две секции на верхнюю часть ограждения и скрепил их металлическими полосами. Я заклеил все стыки скотчем. Через некоторое время после того, как я закончил свой подвал, я вернулся и наполнил пенопластом, чтобы заделать швы. Герметик более эффективен, и его можно найти в большинстве хороших хозяйственных магазинов.

Внутренняя отделка

Когда оболочка погреба была завершена, следующим шагом было обустройство внутренней части с рабочими столами и полками для хранения готового вина и различного винодельческого оборудования. Мой главный стол имеет длину 84 дюйма, глубину 20 дюймов и высоту 38 дюймов. Я поставил его сбоку, подальше от двери. Я покрыл его ламинатом для долговечности, что также облегчало уход за ним. Это в основном используется для хранения 5 галлонов. бутыли для брожения. Я использую второй стол длиной 64 дюйма и глубиной 20 дюймов, расположенный на той же высоте вдоль задней стены. Я использую этот стол в основном в качестве рабочего стола.

Я построил столы, используя 2 x 4 для верхней рамы с двумя раскосами, расположенными через равные промежутки для устойчивости. Я также использовал 2 на 4 для ног. Это было установлено вдоль задней стены или вы использовали четыре ножки?? Я разместил по одной ножке на каждом конце более короткого стола и добавил третью ножку посередине более длинного стола. Это дало дополнительную силу, позволяющую одновременно удерживать несколько пятигаллонных бутылей, поскольку каждая из них весит более 35 фунтов.

Затем я построил две отдельные секции полок на стене напротив длинного стола, которые будут использоваться для хранения вина, и спроектировал их так, чтобы эти бутылки можно было хранить как горизонтально, так и вертикально. Каждая секция была 76 дюймов. высота, 31 дюйм в ширину и 11 дюймов в глубину — расстояние между передней стенкой и задним столом составляет 62 дюйма, так что это настолько широко, насколько я мог втиснуться. Расстояние между полками определялось тем, что должно было быть на них. их. Например, нижняя полка выше, чтобы на ней можно было хранить больше винных бутылок или контейнеров большего размера. Следующая группа из 4 полок предназначена для горизонтального размещения винных бутылок в два-четыре слоя, а верхняя секция используется для вертикальных бутылок.

Я построил последнюю секцию полок, которые разместил на краю заднего стола, вровень с другими полками. Это было предназначено для хранения небольшого оборудования для виноделия, химикатов и бокалов, что делало их доступными для рабочей зоны. Также полки используются для тестирования винных химикатов и приборов, таких как граммовые весы, пипетки, мензурки, ареометр, винометр, воздушные шлюзы и другое мелкое оборудование. Полки можно использовать для самых разных целей, включая книжную полку для хранения всех связанных с вином книг, рецептов и другой информации.

Часть пространства под столами я использую для вина, хранящегося в ящиках, ящиках и других хранилищах.

Чтобы завершить это, я прикрепил 4-фут. люминесцентная лампа до середины потолка, обеспечивающая достаточное освещение большей части помещения. Я покрыл пол внутренним и наружным ковровым покрытием, которое немного легче для ног, чем бетон или плитка при работе, но его также можно мыть в случае случайных проливов.

Думал положить плитку на пол. Хотя его было бы легче чистить, жидкость от любых разливов имела тенденцию стекать под столы из-за наклона пола гаража. Это затруднило бы уборку, если бы коробки или другие предметы хранились под столами. Я чувствовал, что ковровое покрытие впитает любую жидкость, а затем его можно будет вынести на улицу, смыть водой из шланга и оставить сохнуть. Этот тип коврового покрытия достаточно быстро сохнет.

Я установил дополнительные полки на задней внешней стене для общего хранения гаража, а рабочий стол разместил на внешней стороне внешней стены. В большинстве случаев люди даже не догадываются, что это место в гараже занимает погреб. Стена использовалась для подвешивания сифонных шлангов, воронок, винного вора и других предметов виноделия.

Контроль температуры

С добавлением кондиционера и термостата я могу поддерживать прохладную температуру вина. Кондиционер на 5000 БТЕ, как правило, самый маленький из доступных и более чем достаточный для площади такого размера. Кондиционер связан с термостатом, чтобы можно было регулировать температуру до определенной температуры. Хорошая температура для хранения вина – от 60-65 градусов. Важной частью температуры является не только сохранение прохлады, но и поддержание постоянной температуры, при которой в течение дня не бывает значительных колебаний.

Если для регулирования температуры не используется термостат, то использование таймера позволит, по крайней мере, поддерживать прохладу в подвале, не оставляя постоянно включенным кондиционер. Как долго и как часто блок включается и выключается, часто зависит от температуры наружного воздуха. Термометр можно использовать для контроля внутренней температуры, он поможет установить продолжительность подачи воздуха и частоту его включения. Вам придется сделать это методом проб и ошибок, чтобы добиться этого.

Погреб с кондиционированием воздуха также можно использовать для холодного брожения, как правило, для белых и фруктовых вин, но также можно использовать и для красных вин. Низкие температуры брожения необходимы для сохранения фруктовых характеристик винограда, а производство высококачественного белого столового вина очень сложно, если только температура брожения не может быть ниже 60 градусов. Фруктовые, белые или румяные вина, такие как Рислинг, Шенен Блан или Белый Зинфандель, производятся путем ферментации хорошо осветленного сока при температуре от 40 до 55 градусов. Качественные вина Шардоне и Совиньон Блан часто ферментируются в бочках при температуре от 55 до 65 градусов.

Кроме того, охлаждение белого сока может быть преимуществом кондиционированного погреба. Уменьшение количества твердых веществ является важным шагом в производстве высококачественного белого столового вина. Минимальное количество твердых веществ в соке делает вино более чистым и фруктовым. Сок следует охладить до температуры менее 50 градусов и дать отстояться от 12 до 24 часов. свет во все части подвала. Хотя в нем нет раковины и водопровода, его вполне достаточно для всех других винодельческих операций.

Кроме того, охлаждение белого сока может быть преимуществом кондиционированного погреба. Уменьшение количества твердых веществ является важным шагом в производстве высококачественного белого столового вина. Минимальное количество твердых веществ в соке делает вино более чистым и фруктовым. Сок следует охладить до температуры менее 50 градусов и дать отстояться от 12 до 24 часов.

Погреб может использоваться не только для производства вина, но и для хранения вина. Я считаю, что это своего рода убежище, а также второй офис. У меня есть небольшой телевизор и кассетный плеер с динамиками, что делает работу там более приятной. Летом это самое прохладное место, и это хороший повод часто приходить сюда, чтобы проверить вина.

Чтобы придать подвалу немного больше атмосферы, я повесил на потолок гроздья пластикового винограда и лозы. Вставив маленькие крючки для чашек в потолок, можно быстро повесить виноград, и в то же время крючки будут скрыты виноградом. Оставшееся пространство на стене было использовано для развешивания фотографий и сувениров, а также множества наград винных конкурсов, полученных за эти годы.

Построить автономную ночлежку, гараж, погреб

Автор: Robert Van Putten

Выпуск №166 • Июль/август 2017 г.

Мы с женой своими руками построили усадьбу. Я не профессиональный строитель, поэтому иногда допускаю ошибки — гараж, который мы построили для своих машин, был одной из них. Это было столбовое здание размером 20 × 16 футов с односкатной крышей. Счищать снег с крыши каждый день, чтобы она не рухнула, надоело, даже если это было хорошим упражнением. Пришло время восстановить его. Мы решили перестроить гараж, но на этот раз с добавлением пристроенного погреба и ночлежки.

Мы аккуратно разобрали старую конструкцию гаража (кроме столбов) и сохранили материал для нового здания.

Строительство погреба

Затем с помощью самого маленького в мире бульдозера и взятого напрокат отбойного молотка мы приступили к рытью выемки в склоне холма. Мы взламывали, копали и очищали столько, сколько могли за один день, а затем объявили об увольнении. Подвал будет иметь площадь около 6½ квадратных футов внутри.

Мы построили формы для фундамента из 2×4, всех уровней и квадратных. Мы установили два параллельных ряда ½-дюймовой арматуры в формах на камнях так, чтобы они находились посередине бетона. Пол подвала был на несколько дюймов выше пола гаража для дренажа, и я засыпал перфорированную дренажную трубу гравием в пол подвала и провел ее под фундаментом.

Затем мне понадобились два больших кедровых бревна, чтобы обрамить вход. Я свалил дерево, очистил его, обрезал бревна по длине, обжег окурки в огне и намазал горячей смолой (см. журнал Backwoods Home № 158, март/апрель 2016 г., «Деревянные столбы, которые прослужат долго»).

Устанавливаем бревна в ямы и заливаем формы бетоном. Теперь мы были готовы приступить к возведению стен из сухого бетонного блока.

Сухие блоки — самый простой и дешевый способ возведения бетонной стены. При использовании сухого блока работа всегда делится на небольшие управляемые объемы, нет отходов, нет специальной техники и требуется немного инструментов. Работа идет так быстро или медленно, как вам хочется в любой день, и даже дети могут весело провести время, помогая.

Я укладываю блоки «бегущей связкой» так, чтобы стыки перекрывались. Не беспокойтесь об обрезке полублоков, чтобы они подходили к дверным проемам. Когда стена будет готова, в этих местах легко отлить бетонные столбы. Закройте такие зазоры внутри и снаружи полосами фанеры, удерживая их на месте, пропуская через них петли из толстой проволоки и туго скручивая, а затем заливая бетоном сверху, обязательно хорошо утрамбовывая.

На высоте трех блоков наша стена начала становиться немного неустойчивой (вероятно, из-за того, что наш фундамент не был идеально ровным и гладким). Это не было проблемой — заполнение блоков бетоном запирает все в сплошную стену. Поскольку эта стена будет подвергаться силе насыпанной на нее земли, мы добавили 30-дюймовые арматурные стержни диаметром ⅜ дюйма в каждое второе отверстие и обязательно утрамбовали и уплотнили бетон палкой при заливке. Мы снова заполнили блоки на уровне шести и еще раз, когда стены были закончены.

Нам нужна была водонепроницаемая конструкция, поэтому мы оштукатурили стены внутри и снаружи с помощью Quikrete Quikwall, типа волокнистого цемента для поверхностного склеивания. Мы просто смешали это в тачке с мотыгой и нанесли на стены толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Это лучший известный мне материал для гидроизоляции и армирования блочных стен. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что при наземных работах устраняет необходимость заделки раствором между блоками. Между земляным валом и растущей стеной трудно попасть, чтобы оштукатурить его снаружи, поэтому мы делали это через каждые три ряда, предварительно залив блоки бетоном.

Для крыши погреба я рассматривал возможность использования кедровых бревен и прессованной фанеры, но я хотел быть уверенным, что эта крыша прослужит дольше, чем я. В итоге я использовал обычную железобетонную плиту. Поскольку я не хотел делать деревянную форму вокруг верха, я придумал способ использовать верхний ряд самих блоков для обрамления сторон заливки. Прежде чем вставить блоки в стену, я вырезал большую часть внутренней части с помощью недорогого алмазного диска на моей старой циркулярной пиле Sears. Я разрезал линию вдоль стороны блока на два дюйма выше дна. Затем я прорезал линию вдоль верхней части в двух дюймах от края и выбил кусок между надрезами молотком и долотом. Таким образом, нижние два дюйма блока остались нетронутыми, но у верхних 5½ дюймов была удалена одна сторона. Когда верхние три ряда были заполнены, включая нижние два дюйма верхних блоков, мы зафиксировали все на своих местах.

Для нижней части плиты я взял 0,5-дюймовую OSB со старой крыши навеса и положил ее поверх подвала, опираясь на край вырезанных блоков (что дало нам плиту толщиной 5 дюймов). Я временно укрепил его снизу большим количеством металлолома 2×6 и столбов, потому что он должен был удерживать 3000 фунтов мокрого бетона. Я оставил OSB на месте, чтобы сформировать потолок готового погреба. Пока мы этим занимались, мы проложили 3-дюймовую трубу для вентиляции через потолок.

Инженер-строитель посоветовал мне использовать в плите сетку из ½-дюймовых арматурных стержней с 12-дюймовыми центрами, расположенными на 3 дюйма ниже верха. Это консервативно с большим запасом прочности, и я на самом деле использовал немного больше, потому что он был у меня под рукой. Нагнул торчащую с боков арматуру и прикрепил ее к сетке сверху капроновыми стяжками. Такая плита должна заливаться непрерывно до тех пор, пока она не будет готова, чтобы избежать холодных швов в бетоне. это 79На плиту x79x5 дюймов ушло всего ¾ ярда бетона, для чего, конечно, не стоит нанимать бетоновоз, но все же это 3000 фунтов, которые трудно залить вручную за один раз. Хитрость заключается в том, чтобы все правильно организовать, и, если возможно, сделать так, как мы, и нанять в помощь рослого племянника.

Для 3000 фунтов бетона нам потребовалось пятьдесят 60-фунтовых мешков с премиксом, что составляет один полный поддон. Это больше, чем нужно для пикапа, но это можно сделать с помощью тяжелой установки весом ½ или ¾ тонны. Просто убедитесь, что вилочный погрузчик на складе проталкивает поддон полностью вперед в кузове грузовика. Я припарковал свой пикап с бетоном на холме над подвалом как можно ближе, а нашу маленькую электрическую миксер установил на блоки прямо за грузовиком, чтобы я мог сбрасывать ее прямо в тачку. От места установки смесителя я установил деревянный пандус длиной 6 футов на крышу подвала. Таким образом, нам не пришлось поднимать ни один из этих 3000 фунтов бетона в гору.

Наш племянник снял мешки с поддона, разрезал их и поставил в конце грузовика, где я мог легко поднять их и высыпать в миксер. Я смешал два мешка за раз, и мы по очереди затащили каждый груз на крышу. Моя жена отвечала за уплотнение и выравнивание. Четыре часа, один перерыв на кофе и 25 порций спустя, мы закончили.

Когда плита застыла, мы нанесли слой цемента для приклеивания поверхности и добавили ряд блоков впереди, чтобы удержать землю, которая покроет плиту. Затем я намазал слой горячей смолы для дополнительной водостойкости и положил два дюйма жесткой изоляции, потому что не думал, что сверху будет достаточно грязи. Наконец, я построил подпорные стены из того, что было под рукой по бокам. Затем мне доставили несколько 10-ярдовых партий насыпной земли, которую мы затолкали на место с помощью нашего мини-бульдозера и лопат.

Чтобы закончить подвал, я сделал две двери: наружную дверь из фанеры толщиной ¾ дюйма, облицованную досками, и внутреннюю дверь из фанеры, облицованную двухдюймовым жестким утеплителем. Я планировал установить регулируемый вентиляционный клапан внизу дверей, чтобы регулировать температуру и влажность в подвале, но так и не дошел до этого. Вместо этого я просто засовываю полиэтиленовый пакет в вентиляционную трубу, чтобы заблокировать ее, когда хочу уменьшить вентиляцию. В подвале стены, выходящие в сторону гаража, я обшил 2-дюймовой жесткой изоляцией, потому что эти стены не покрыты грязью. Я сделал полки с трех сторон из кедровых досок 2×4 и ¾x6-дюймовых гладких кедровых досок. Полки не касаются стен, поэтому стекающая по стенам влага не будет их пропитывать. Между досками полок также есть зазоры для вентиляции. Есть шесть полок 6 × 1½ фута, две полки 3 × 2 фута и одна полка 3 × 1 фут, а также много места на полу под полками для ведер и корзин. Мы использовали остатки кедра, чтобы сделать ящики для яблок и картошки. Подвал редко страдает от конденсата, но зимой влажность внутри обычно 80-98% и температуре 34-38°F, что идеально подходит для корнеплодов и яблок. Для небольшого погреба удивительно, сколько всего поместится внутри.

Большая часть материалов была доставлена ​​сразу же на грузовике со стрелой со склада в 30 милях всего за 75 долларов и выгружена прямо там, где я хотел. Это определенно лучший способ, чем совершать бесчисленные поездки на пикапе.

Общая стоимость подвала (построенного в 2011 г.) составила 1170,79 долларов США..

Строительство нового гаража

Затем мы снова собираем гараж (покрытый крепкими самодельными вальмовыми фермами, достаточно прочными, чтобы выдержать любую снеговую нагрузку). Первым шагом было выровнять ситуацию. Первоначальная конструкция представляла собой столбовое здание, состоящее из двух рядов столбов 4 × 6, поддерживающих односкатную крышу, поэтому один ряд столбов был короче другого. Чтобы выровнять два ряда, я просто поставил новую стойку 4 × 6 рядом с существующей короткой и соединил их вместе болтами ½ дюйма. Первоначальные столбы были установлены в бетоне, в отверстиях, выбитых домкратом в рассыпчатом граните, который считается «землей» в моем дворе, так что они никуда не денутся. Я использовал немного мела и уровень, туго натянутый шнур, чтобы отметить правильную высоту от одного ряда столбов до другого, а затем аккуратно подрезал их бензопилой. Затем я поверх выровненных столбов поставил балку 4×6, установленную на краю. Расстояние между балками на вершине двух рядов столбов составляет чуть более 15 футов. Чтобы перекрыть этот пролет, я использовал бревна из пихты Дугласа с минимальным диаметром 5 дюймов и длиной 16 футов и установил их на расстоянии 24 дюйма от центра к центру. Чтобы получить эти бревна, я срубил 11 молодых деревьев в начале зимы и очистил их самодельным складным ножом. Они были слишком тяжелыми, чтобы двигаться, когда они были зелеными, особенно по глубокому снегу, поэтому я оставил их на пнях на всю зиму. Эти деревья росли густыми зарослями, поэтому вдоль стволов не было ветвей, и они лишь немного сужались, самая толстая из них достигала 6,5 дюймов у комля. Я поместил их поперек балок так, чтобы стыки чередовались с одной стороны на другую, и сделал надрезы только на нижней стороне стыка, ровно столько, чтобы примерно соответствовать диаметру малого конца. Поверх бревенчатых балок я прибил настил из двух слоев 3/4-дюймовой фанеры, соблюдая осторожность, чтобы стыки между листами фанеры располагались в шахматном порядке от одного слоя к другому.

Раньше я делал фанерный пол из тщательно отобранных круглых бревен; хотя он никогда не бывает идеально ровным, конечный результат отлично подходит для хижины, сеновала или другого деревенского здания.

Если принять нагрузку 40 фунтов. на квадратный фут (10 фунтов статической нагрузки и 30 фунтов живой) и следуя обычным правилам столярного дела, следует использовать что-то вроде 2×8 на 12-дюймовых центрах или, может быть, 2×10 на 24-дюймовых центрах, чтобы перекрыть этот 15-футовый зазор. Очевидно, что мои 5-дюймовые жерди на 24-дюймовых центрах не эквивалентны, но я всегда обнаруживал, что круглые бревна и жерди намного прочнее пиломатериалов такой же толщины. Другими словами, шест диаметром 3½ дюйма намного прочнее, чем 2×4. Круглое бревно реагирует на нагрузку иначе, чем доска. У узкой доски на краю волокна ориентированы в любом направлении, поскольку лесопилки распиливают бревна, чтобы получить из них максимальное количество досок. При нагрузке он в конечном итоге сгибается, и он не может этого сделать, пока не скрутится, не расколется, не треснет и не выйдет из строя. Напротив, зерна в бревне или шесте расположены концентрическими кругами. При нагрузке вертикальные волокна по бокам сопротивляются изгибу, плоские волокна сверху сжимаются, а плоские волокна снизу растягиваются. Это очень живучая структура. Однако я не могу предложить технические данные или рекомендации по использованию круглых опор.

Строительство ночлежки

Следующим шагом было возведение ферм над платформой, которые давали бы и крышу, и комнату. Вальмовая ферма — это ферма с четырьмя хордами или плоскими сторонами с открытым центром. Думайте об этом как о деревянной арке. Боюсь, я тоже строю вальмовые фермы «на ощупь» и не могу предложить никаких достоверных инженерных данных. (Я упоминал, что живу в районе, на который не распространяются строительные нормы и правила?) Из-за наших смехотворно больших снеговых нагрузок я строю крыши такие же прочные, как корпус корабля. Я видел, как серийно выпускаемые фермы (сделанные как можно легче) много раз выходили из строя, но мои никогда не выходили из строя. Сделать вальмовые фермы несложно. Вам понадобится плоская поверхность для работы; пол крытой конструкции идеален. Разложите четыре доски полукругом на полу, протягивая их от одной стороны к другой так, чтобы стыки просто перекрывали друг друга. Сдвиньте части вокруг, пока не получите углы, которые вам нравятся, и добавьте последнюю доску, которая проходит через ферму в стыке, где встречаются две боковые части. Эта поперечина укрепляет ферму и образует внутри плоский потолок. Отметьте все углы на планках и обрежьте их. Эти кусочки — ваши основные узоры. Соедините их вместе и сделайте шаблоны для фанерных косынок или пластин, которые проходят по стыкам и скрепляют все вместе. Используйте фанеру толщиной не менее ½ дюйма для косынок и поместите их с обеих сторон каждого соединения. Отметьте и вырежьте остальные стропила и косынки, которые вам понадобятся.

Привинтите к полу временные блоки, чтобы удерживать их на месте во время забивания гвоздей. Таким образом, работа пойдет быстро, и все фермы будут иметь одинаковую форму. Последняя деталь, потолочная планка, которая проходит через ферму, может проходить прямо над фанерными косынками.
Я тщательно проектировал свои фермы, чтобы ничего не пропало впустую при обшивке внутренней части комнаты. Ширина потолка 8 футов, а длина боковых стен внутри 8 футов. Высота потолка составила 7 футов 3 дюйма. Когда мы закончили сборку ферм, мы оставили последнюю лежать на полу. Мы обрамили его как торцевую стену, в комплекте с окном и внешней обшивкой. Эту торцевую стену было тяжело поднять на место, но таким образом мне не пришлось висеть на высокой лестнице при установке этого окна и обшивке снаружи. Затем остальные фермы были подняты на место и закреплены.

Я твердо верю, что все жилища, какими бы скромными они ни были, нуждаются в естественной сквозной вентиляции и балансе естественного света, а поскольку мы не подключены к сети, мне нужно было достаточное количество окон, чтобы искусственное освещение не требовалось внутри в течение дня. . В вертикальные торцевые стены легко вставить окна, но чтобы получить окна в наклонных длинных стенах, нам нужно было добавить слуховые окна на крышу. Чтобы сделать слуховые окна, мы оставили 5-футовый зазор между средними фермами и добавили между ними коньковую доску. Вертикальные стены с окнами были обрамлены по краю здания, а от коньковой доски к боковым стенам установлены стропила 2х6. Я никогда раньше не делал мансардные окна, и они, безусловно, усложняли проект, особенно когда дело дошло до металлической кровли снаружи, но они того стоили. Они превратили комнату из длинного темного туннеля в открытый и светлый интерьер с интересным высоким потолком посередине. Одна ниша используется для сиденья у окна, а в другой установлена ​​дровяная печь.

Когда я закончил каркас, я обшил снаружи 7/16-дюймовым вафельным листом, двумя слоями толя и металлической кровлей. Обшивка крыши фанерой или вафельной доской делает ее намного прочнее всего за небольшую дополнительную плату и упрощает строительство, поскольку по ней можно ходить. Слои толя защищают вафельную плиту от конденсата под металлом и возможных протечек в металле вокруг креплений. Липкая смола даже в некоторой степени самовосстанавливается, а толь дешев и прост в применении. Думайте об этом как о дешевой страховке от утечек. Одна сложность с вальмовыми фермами связана с очень крутой нижней крышей. Я всегда использую самодельную обвязку для спуска и длинную лестницу.

Завершив строительство, мы обратились к интерьеру. Мы уложили изоляцию из стекловолокна между фермами и стенами и покрыли потолок 7/16-дюймовой вафельной плитой, как и снаружи. Таким образом, из каждой пары ферм получается «коробчатая балка», которая является настолько прочной конструкцией, насколько это возможно сделать из дерева. Когда метет метель и слышно, как трещат и падают деревья в лесу вокруг, это именно та крыша, которую вы хотите! Для внутренней отделки мы наклеили на вафельную плиту МДФ-плиту толщиной 1/8 дюйма «норвежская сосна». Этот тип обшивки представляет собой просто причудливый материал типа перфорированной доски, и его необходимо надевать на твердую подложку, что является еще одним поводом обшить интерьер чем-то твердым. Я использовал сосновые доски размером 1×3 дюйма для небольшой отделки, затем покрасил и покрыл лаком фанерный пол. Я сделал три платформы для кроватей и множество полок из фанеры и 2×4, а кровати и подоконник достаточно высоки, чтобы хранить под ними пятигаллонные ведра с сухими продуктами. Под большим окном в дальнем конце я сделал письменный стол (где часто пишу статьи за Домашний журнал Backwoods , конечно же). Я обложил одну нишу слухового окна цементной плитой и блоками патио, чтобы установить там излишки армейской дровяной печи образца 1941 года. Интерьер составляет около 15 × 19 футов или 285 квадратных футов, и небольшая дровяная печь легко нагревает это пространство.

Чтобы закончить нижнюю часть здания, в котором располагался гараж, мы установили каркас между столбами и обшили его снаружи, используя полосу прозрачной кровли шириной 2 фута вдоль верхней части боковых стен, чтобы пропускать свет. Мы утеплили перекрытие гаража стеклотканью между бревенчатыми балками и покрыли его лоскутным одеялом из обрезков старого кровельного металла. Наконец, мы добавили угловые скобы от боковых стен к потолку, что помогло немного сократить этот 15-футовый пролет.