Как в гараже сделать погреб и смотровую яму: Смотровая яма с погребом в гараже (68 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Строительная яма и погреб для гаража
Как сделать гидроизоляцию смотровой ямы?
Многие автовладельцы предпочитают выполнять мелкий ремонт своего «железного коня» самостоятельно. И с этой целью обустраивают в гараже смотровую яму. Она должна быть сухой и светлой круглый год. Именно поэтому нужно провести освещение в яму и обеспечить защиту пространства от грунтовых вод. Зная, как сделать гидроизоляцию смотровой ямы, можно не
Как сделать кессон в гараже?
Одной из наиболее универсальных и функциональных хоз. построек можно с уверенностью назвать гараж. Здесь автовладелец хранит и чинит свой автомобиль, а также оборудует погреб для овощей, фруктов и консервации, заготовленной на зиму. Обеспечить необходимые условия для хранения продуктов помогает водонепроницаемая конструкция — кессон. Подобная емкость цилиндрической, квадратной или прямоугольной
Как сделать освещение в смотровой яме?
Многие автовладельцы предпочитают самостоятельно проводить ремонт своей машины, используя для этой цели гаражные помещения.
Важно понимать, что работа в смотровой яме будет трудной и менее продуктивной при отсутствии света. В связи с тем, что конструкция ремонтной ямы не позволяет пользоваться дневным светом, необходимо позаботиться о том, чтобы сделать электрическое
Сколько стоит выкопать погреб в гараже самому
В условиях современного мегаполиса как нельзя актуальным остается вопрос о максимально эффективном использовании полезной площади гаража, особенно если у вас нет собственного участка за городом. При обустройстве погреба, из простого ангара для хранения автомобиля, гараж превращается в многофункциональное подсобное помещение. С целью экономии дополнительных финансовых ресурсов решение построить погреб
Правильная вентиляция в погребе гаража
О том, как важна правильная вентиляция в погребе гаража, говорить излишне. Все знают, что без вентиляции в погребе сыро и хранящиеся там продукты быстро портятся.
Как сделать смотровую яму в гараже
Если требуется смотровая яма в гараже, то её вполне реально обустроить, обойдясь без сверхвысоких финансовых затрат. Чтобы сооружение получилось функциональным и безопасным, чтобы пользоваться им было удобно, нужно грамотно подойти к проектированию. Ещё дальновиднее — задуматься о конструкции гаражного помещения целиком, ещё не приступив к его строительству. Тогда ничего
Как правильно сделать погреб в гараже?
Пространство под гаражом как нельзя лучше подходит для организации погреба, однако, перед тем как правильно сделать погреб в гараже, нужно составить грамотный план действий, учитывающий основные сложности, с которыми вам придется столкнуться: необходимость установки массивного перекрытия, обеспечение герметичности, гидроизоляции, утепления и вентиляции погреба, удобной внутренней планировки.
Как сделать вход в
Как сделать яму в гараже своими руками
Бывает так, что куплен недорогой гараж, а в нём нет ни погреба, ни даже смотровой ямы. Многие считают подобный автомобильный дом неполноценным. Но ситуацию легко исправить, если есть помощник и элементарные навыки в строительстве. Рассмотрим процедуры сооружения подпольных строений в гараже своими руками.
Функции и необходимость
Функция смотровой или овощной ямы однозначна: использование полезного пространства ниже уровня пола. Причём в одном гараже могут быть совмещены и погреб, и ремонтная площадка. Необходимость этих хитрых помещений очевидна. Ведь гараж у нас всегда ассоциировался с возможностью собственноручного ремонта машины, а также с необходимостью хранения овощей.
Понятно, что уж если имеется дом для машины, а обслуживать её в автосервисе накладно, да и дачный урожай хранить негде, грех не оборудовать под эти нужды гараж! Мы приведём подробные инструкции по обустройству смотровой ямы и погреба, а также покажем примеры расчётов необходимых материалов.
Как сделать смотровую яму в гараже
Расчёты и чертёжи
Первое, к чему приступают в этом процессе — расчёт площади и эскиз. Что касается размеров ямы. Обычно принимают ширину ниши для работ под автомобилем около 70 см. Этого вполне достаточно для человека средней комплекции. Но главное, этот размер позволяет маневрировать при заезде в гараж даже маленьким машинам типа «Матиза». Ведь от колёс такой «малютки» до края ямы всё равно остаётся расстояние около 20 см.
Длину нишы можно принять равной соответствующему размеру вашего автомобиля. Обычно эта величина составляет от 3 м до 4 м. Ведь не исключено, что в будущем понадобится доступ как к задней части машины, где выхлопная труба и амортизаторы, так и к самой передней, где бампер и масляный поддон.
Пример типичной схемы смотровой ямы в гараже
Глубину ремонтной полости назначают примерно равной росту владельца автомобиля. Например, если человек невысокий, 170 см, то именно столько по высоте и нужно выкопать земли.
Приняв ширину равной 70 см, необходимо также приплюсовать толщину планируемых стенок ямы и естественный уклон.
Последний получается после копки. Практика показывает, что разность ширины ямы в самом верху и самом низу обычно составляет примерно 5 см. Толщина стен принимается равной 10 см. Просто делать стены толще для ремонтной ниши нет смысла. Выходит, если ширина готовой конструкции 70 см, то для копки соответствующий размер принимается равным сумме указанных составляющих: 70 см + 5 см + 10 см + 10 см = 95 см.
Зная толщину стен, легко рассчитать количество цемента, если решено отделывать всю нишу бетоном. Например, в нашем случае высота ямы 170 см, длина равна 300 cм, а ширина составляет 95 см. Посчитаем примерный объём заливаемого раствора, если толщина стен составляет 10 см.
Площадь стен находим как произведение периметра ямы на высоту: S = (3 м + 0,95 м + 3 м + 0,95 м) х 1,7 м = 7,9 х 1,7 = 13,43 м2. Объём необходимого для стен бетона получаем из произведения этой площади на толщину стен: V = 13,43 м2 х 0,1 м = 1,34 м3.
Но нам надо добавить ещё к полученной величине количество раствора для заливки пола. Его объём равен произведению площади дна строения на толщину пола, равную также 10 см. Получаем: V = (3 м х 0,7 м) х 0,1 м = 2,1 м2 х 0,1 м = 0,21 м3. Общий объём V общ. = 1,34 м3 + 0,21 м3 = 1,55 м3.
Для получения бетона цемент будем смешивать с песком и щебнем в пропорции 1:1:1. Значит, нам придётся закупить равные доли каждого стройматериала. Итого получаем: 1,55/3 = 0,516 м3. Следовательно, приобретаем 0,6 куба цемента, 0,6 куба песка и 0,6 куба щебня. Этот расчёт приблизительный, но все величины взяты по максимуму. Поэтому недостатка в комплектующих у нас не будет.
С материалом для стен нужно определяться сразу. Тут есть разные варианты. Перечислим основные.
- Доски.
Дерево относительно недорогой материал, облегчающий монтаж стен. Однако стоит учитывать, что без соответствующей обработки через несколько лет доски начнут подгнивать. - Железо.
То же касается и железных стен.
Сталь подвержена коррозии, а в условиях гаража с уличными перепадами температур, с высокой влажностью грунта ржавчина появляется гораздо быстрее. - Кирпич или монолитный бетон.
Наиболее удачный материал для стен в данном случае — кирпич. Однако его кладка сопряжена с дополнительными трудностями. Придётся постоянно готовить раствор, да и без помощника не обойтись, не говоря уже о навыках каменщика. А вот монолитные бетонные стены возвести несколько проще, да и обойдутся они дешевле кирпичных.
Сталь подвержена коррозии, а в условиях гаража с уличными перепадами температур, с высокой влажностью грунта ржавчина появляется гораздо быстрее.Есть и другие альтернативные варианты, скажем, сэндвич-панели либо какие-то дармовые плиты. Но мы будем описывать процесс с возведением бетонных стен. А на данном этапе можно пока построить эскиз.
Если есть навыки работы в чертёжных программах, можно сделать пространственный эскиз, как в этом примере
Инструменты и материалы
Будем учитывать, что работами займутся два человека. Тогда понадобятся следующие инструменты и принадлежности:
- две лопаты,
- два ведра для земли,
- ведро для бетона,
- верёвка для подъёма ведра с грунтом,
- совковая лопата для замешивания бетона,
- молоток и ножовка для монтажа опалубки.
Из материалов понадобится вот что:
- цемент,
- щебень,
- песок,
- плита OSB для опалубки, её количество берём согласно подсчитанной ранее площади стен, т. е. нам необходимо 13,43 м2,
- гвозди,
- сетка армирующая металлическая, её общая площадь равна сумме площадей стен и пола: 13,43 м2 + 2,1 м2 = 15,53 м2,
- для обрамления верхушки строения — уголок металлический 50 х 50 такой общей длины, которую рассчитываем исходя из периметра готовой ямы: L = 3 м + 0,7 м + 3 м + 0,7 м = 7,4 м.
Инструкция по сооружению смотровой ямы
- Начинаем непосредственно с копательных работ. Предварительно размечаем будущую полость, совмещая её центральную линию с серединой нашего помещения для автомобиля. То есть делим гараж пополам по короткой стороне, мысленно проводим среднюю линию, отступаем по ней от ворот 1 м и так находим середину короткой стороны ямы. Прочерчиваем железным прутком на земле прямоугольник с габаритами ямы. Вставляем колышки в углы планируемой полости.
Хорошо, если пол в гараже отсутствует, иначе необходимо вскрыть часть покрытия согласно габаритам ямы. - Когда земля перед нами и разметка видна, берём лопаты и приступаем. Сначала вскрываем грунт на глубину одного штыка по всей планируемой поверхности копки. Следует сразу определиться, куда собирать выкапываемую землю и глину. Лучше выделить место около гаража, если это не мешает соседям. Впоследствии кучу рыхлого грунта почти в 5 м3 придётся куда-то вывезти.
- Продолжаем копку таким методом, какой считаем удобным для себя. Можно каждый раз углубляться на один штык по всей запланированной поверхности, а можно выкапывать яму частями на полную глубину. Главное, помнить о возможностях обвалов.
Совет. Существенно облегчит работу предварительная установка простой лебёдки. Например, достаточно подвесить в гараже какой-нибудь ролик, скажем, старый клиноременный шкив, и прикрепить к нему ручку с плечом. После этого поднимать вёдра с землёй не составит труда.
Копатель наполняет ёмкость и цепляет её душку за крюк троса, прокинутого по ободу подвешенного диска. Тот же, кто находится наверху, вращает ролик за ручку. Так осуществляется облегчённый подъём грунта.Копка смотровой ямы в процессе
- После завершения копки необходимо подравнять получившийся пол, а также присыпать его щебнем. Щебень следует засыпать хотя бы в один слой. После чего тщательно трамбуем все камни.
- Теперь настала пора подумать о стенах и половом покрытии. Как уже указывалось, для примера используем бетон. Начинаем со стен. Сначала возводим опалубку. Материалом может послужить плита OSВ, впоследствии она пригодится для других нужд. Листы OSB просто устанавливаем вертикально вдоль выкопанных стен, отступая от них везде 10 см, и закрепляем, вбивая колышки. На углах плиты скрепляем гвоздями. Заливаем в обустроенные полости бетон упрощённого состава (ведро цемента, ведро песка, ведро щебня). Обязательно устанавливаем при заливке армирующую сетку.
Совет. Во время эксплуатации смотровой ямы часто необходимы какие-нибудь подручные ниши, чтобы складывать инструмент. Желательно ещё на стадии возведения опалубки предусмотреть такие небольшие полости. Например, в нескольких местах установить железные коробки, которые при заливке бетона останутся внутри стен. Вверху же опалубки можно предусмотреть небольшие цилиндры для установки точечных светильников.
- По прошествии двух-трёх дней, необходимых для застывания бетонных стен, устройство опалубки можно демонтировать и при необходимости произвести обратную засыпку земли.
- После застывания стен приступаем к заливке пола. Выложив аналогичную металлическую сетку по всей поверхности щебня, заливаем низ ямы бетоном упрощённого состава (ведро цемента, ведро песка, ведро щебня).
- На полу гаража периметр ямы желательно отделать металлическим уголком. Лучше сразу сварить контур из проката с полкой 50–60 мм и установить его после бетонирования, закрепив анкерами. Такая конструкция дополнительно укрепит стены, да и станет преградой для соскальзывающих колёс автомобиля.
Теперь наша смотровая яма готова. Но нам остаётся ещё позаботиться о её гидроизоляции, а также о том, чем закрывать полость при заезде автомобиля.На фото верхняя часть ниши отделана металлическим уголком
Копатель наполняет ёмкость и цепляет её душку за крюк троса, прокинутого по ободу подвешенного диска. Тот же, кто находится наверху, вращает ролик за ручку. Так осуществляется облегчённый подъём грунта.
Такая конструкция дополнительно укрепит стены, да и станет преградой для соскальзывающих колёс автомобиля.Несколько слов о герметизации от грунтовых вод и влажности
В будущем безусловной опасностью для сооружённой в гараже ниши могут стать грунтовые воды. Если их уровень в данной местности высок, о чём можно узнать у владельца гаражного кооператива, то стоит заранее позаботиться о гидроизоляции.
Уточнять о наличии грунтовых вод ещё лучше до покупки гаража!
Здесь есть два различных метода. Либо делают герметизацию до возведения стен и пола, либо после. Предпочтительнее первый способ, лучше заранее задуматься о гидроизоляции, ещё на стадии проектирования смотровой ямы. Просто так легче и надёжнее. Поэтому во время работ дополнительно необходимо проделать манипуляции с рулонными или плёночными материалами.
Последние прокладывают на грунт перед заливкой бетона дорожками внахлёст. В качестве гидроизоляционных прокладок могут служить рубероид, бутилкаучук. На самом деле эти материалы — также большая статья расхода, однако сухость ямы дороже.
Другое дело, когда гидроизоляционные работы проходят после возведения полости. Тогда необходимо запастись большим количеством мастики, разогреть её и просто промазать ей все стены и стыки с полом.
При уровне грунтовых вод, близких к критическому, когда каждую весну вода заполняет земляной пол гаража, есть только один способ сооружения смотровой ямы. После выкапывания нужного объёма следует вставить металлическую ёмкость, тщательно проваренную на стыках. Именно она и будет служить и стенами, и полом смотровой ямы. Главное правило в данном случае: установленный металлический короб нужно обязательно связать со стенами гаража бетонным полом. Иначе в один прекрасный весенний день весь короб, как пробка бутылки, всплывёт над уровнем пола. При этом для воды стоит предусмотреть дренаж.
Чем закрыть
Для настила над смотровой ямой можно использовать толстые доски. Если автомобиль всё-таки «промажет» при заезде в гараж, то он хотя бы не провалится, коли деревянное перекрытие будет прочным. Другой вариант настила — металлический рифлёный лист. В отличие от досок, его легко сдвинуть в сторону, да и вес машины он также выдержит, правда, слегка прогнётся.
Для наглядности прилагаем видеоролик от человека, уже создавшего в своём гараже смотровую яму.
Пошаговое строительство: опыт возведения ниши (видео)
Как сделать овощную яму
Расчёт размеров и чертежи
Здесь подход к проектированию несколько иной. Нужно опираться на планируемый объём овощей для хранения, глубину промерзания грунта в регионе, а также предусматривать свободное пространство для складирующего мешки человека. Кроме того, в погребе должны быть обустроены полки для банок с солениями.
Расположение нашего подземного помещения в любом случае — прямо под автомобилем, поэтому очень важно спроектировать прочное перекрытие.
Исходя из всех указанных соображений, примерные габариты овощной ямы закладываются в следующих диапазонах. Ширина должна быть как минимум полтора метра для свободы «манёвра». Длина погреба обычно составляет от двух до шести метров. Что касается высоты: в яме должен суметь выпрямиться человек небольшого роста. То есть принимаем минимум величину в 170 см. Если учесть, что на перекрытие уйдёт около 20 см, то общая высота от низа ямы до пола гаража, равная 190 см, вполне достаточна для избежания промерзания овощей даже в Сибири.
Обязательно требуется прорисовать перед началом работ хотя бы эскиз. В чертеже необходимо учесть размеры проёма для люка и нарисовать вентиляционную трубу. То есть проём для входа человека, закрываемый люком, должен иметь габариты, при которых легко встать на лестницу и начать спускаться. Опыт показывает, что минимальные такие размеры — полметра на полметра.
Труба для вентиляции должна обеспечивать доступ воздуха из гаража в яму.
Эскиз погреба в гараже с учётом принудительной вентиляции
По схематично указанным габаритам легко определить далее то количество материала, которое необходимо для возведения стен и потолка. Скажем, если на чертеже ширина погреба 1,7 м, высота 1,7 м, а длина 2 м, то получится следующий расчёт.
Находим площадь стен как произведение периметра на высоту: S = (1,7+2+1,7+2) х 1,7 = 12,58 м2.
Согласно строительным нормам, на 1 м2 стены толщиной в один кирпич (25 см) требуется 102 шт. кирпичей. Значит, нам понадобится на все стены следующее количество кирпичей: 12,58 м2 х 102 шт. = 1283 штуки. Добавляя на бой, примем величину 1300 штук. При этом по строительным нормам на каждые 400 шт. необходимо около 0,25 м3 раствора. Значит, на 1300 штук берём 0,25 х (1300/400) = 0,25 х 3,25 = 0,81 м3 раствора.
Но нам ещё понадобится бетон для перекрытия погреба. Его объём равен произведению периметра ямы на толщину перекрытия, которая составляет обычно 10 см: V = (1,7+2+1,7+2) х 0,1 = 0,74 м3.
Инструменты и материалы
Перед началом работ приготавливаем следующие инструменты также для двух человек:
- инструемнты для копки (указаны выше),
- совковая лопата для замешивания цементного раствора,
- мастерок для кирпичной кладки,
- сварочный аппарат,
- ножовка.
Также нам понадобятся нижеперечисленные материалы:
- кирпичи, подсчитанное количество,
- цемент и песок для приготовления 0,81 м3 раствора (примерно 0,27 м3 цемента и 0,54 м3 песка),
- цемент, песок и щебень для перекрытия в равных долях (0,74 м3 / 3 = 0,25 м3),
- толстые доски,
- четыре бревна длиной 1,7 м.
- швеллеры, арматура.
Инструкция по возведению погреба
- Копка производится аналогично предыдущему случаю сооружения смотровой ямы.
Уже выкопанная яма под погреб
- Когда полость полностью обретёт свою форму, настанет пора заняться стенами и полом. Наилучшая конструкция в данном случае — это кирпичная кладка, хотя многие умельцы просто заказывают на заводе стальной короб по собственному чертежу. В таком баке должен быть уже предусмотрен лаз и люк, а также выход для вентиляции. Мы рассмотрим вариант с кирпичной кладкой.
- Толщина стен обычно принимается в один кирпич. Перед тем как начать выкладывать нижний ряд, необходимо промазать земляные своды битумом для гидроизоляции. Кладка должна производиться качественно, с армированием, с хорошим раствором, желательно с привлечением профессионального каменщика. Если такой возможности нет, делаем работу самостоятельно.
Объяснить на словах, как правильно делать кирпичную кладку, практически невозможно. Мы предлагаем изучить этот процесс наглядно, поэтому приводим обучающий видеоролик (см. ниже после списка).
А вот фотография погреба, отделанного кирпичом:На фото показана отделка стен погреба кладкой в один кирпич
- На следующем этапе, после появления кирпичных стен, монтируется перекрытие погреба. К данному процессу нужно подойти с той же серьёзностью, как к работе каменщика. Ведь от качества потолка ямки зависит многое: не замёрзнут ли овощи, не провалится ли машина? Для начала раскладываем, опираясь на кирпичные стены, обрезные толстые доски плотно друг к другу. Длина каждой доски должна быть равна ширине погреба. Затем подпираем доски стоячими брёвнами, то есть вертикально устанавливаем хотя бы четыре бревна. Это своего рода подпорка до застывания цемента.
- Далее по периметру ямы укладываем швеллеры. На доски пристраиваем арматуру, после чего в углу погреба устанавливаем квадратный проём из уголков, здесь будет люк. Только нужно предварительно определить его точное местоположение так, чтобы машина в гараже не мешала открывать погреб. На следующем шаге устанавливаем изогнутую трубу, один конец которой попадает сквозь перекрытие внутрь погреба, а другой чуть поднимается над полом гаража. Тщательно провариваем всё железо сваркой.
Совет. Отвод для вентиляции впоследствии лучше вывести за пределы помещения и установить на неё защитный зонтик. Так в дом для машины не будут попадать запахи из погреба. Также надо предусмотреть заслонку, которой можно будет перекрывать доступ холодного воздуха через трубу в лютые зимние морозы.
- В конце процесса заливаем полученный каркас перекрытия бетоном (1 ведро цемента, 1 ведро песка, 1 ведро щебня). Надо постараться, чтобы после этой операции пол гаража получился ровный, иначе придётся ещё потом сделать стяжку. После описанного этапа выжидаем два дня для схватывания бетона, затем убираем подпирающие брёвна.
В таком баке должен быть уже предусмотрен лаз и люк, а также выход для вентиляции. Мы рассмотрим вариант с кирпичной кладкой.
Длина каждой доски должна быть равна ширине погреба. Затем подпираем доски стоячими брёвнами, то есть вертикально устанавливаем хотя бы четыре бревна. Это своего рода подпорка до застывания цемента.Показана подготовка перекрытия к заливке бетоном
Видео: кладка кирпича своими руками
Гидроизоляция и утепление
Если перед кирпичной кладкой не была произведена гидроизоляция, то можно сделать её, когда уже возведены стены и потолок. Для этого надо промазать мастикой все стыки и щели.
Если регион, где производятся работы, с холодными зимами (например, Север или Сибирь), то лучше утеплить потолок и стены внутри погреба. Для этой цели отлично сгодится простой пенопласт. Его легко закрепить обычными саморезами с шайбами или металлическими планками. На бока ямы можно дополнительно установить декоративные панели.
На этом фото утепление погреба производится с помощью пенопласта и декоративных панелей
Теперь наш погреб готов. Осталось лишь смонтировать металлический люк, который также следует утеплить листом пенопласта. Лестницу можно просто купить и спустить внутрь ямы.
Видео: как правильно сделать монолитные стены погреба
Мы рассмотрели инструкции по созданию смотровой, а также овощной ямы, однако надо отметить, что некоторые практичные хозяева сооружают «два в одном»: ремонтная ниша у них является входом в погреб. Такую конструкцию закладывают, как правило, во время возведения фундамента всего строения, а в уже готовом гараже сделать «два в одном» слишком сложно. Но и это, по сути, возможно, если соединить воедино все наши рекомендации.
- Автор: Владимир Молотилов
- Распечатать
Живу в Тюмени, работал инженером в строительной отрасли, но по велению души — писатель.
Поэтому с удовольствием пишу на строительно-ремонтные темы.
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 3 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как построить погреб дешево [но эффективно]
Вот как дешево построить погреб! И вот почему у вас должен быть погреб. Подвалы использовались и используются веками во всем мире для хранения продуктов питания, особенно корнеплодов.
Вы можете построить их над землей. Или под землей. Или в подвал! Подвалы работают везде, где вы можете регулировать температуру в помещении. Влажность корневого погреба также имеет решающее значение. И – погреб должен быть в состоянии изгнать жуков и грызунов!
Содержание
- Как построить погреб дешево!
- Могу ли я использовать свой подвал в качестве погреба?
- Насколько холодным должен быть подвал?
- Зачем мне строить погреб?
- Как построить погреб на заднем дворе?
- Подвал с холодильником или морозильной камерой – подземный
- Холодильники, используемые в качестве погреба на заднем дворе
- Мусорные баки для создания простого погреба
- Могу ли я построить погреб над землей?
- Постройте наземный погреб на террасе
- Подвал для квартиры
- Заключение
Как построить погреб дешево!
Строительство погреба в подвале может быть удивительно недорогим.
Строительство погреба снаружи может быть еще дешевле. Предполагая, что вы не цените в долларах время и пот, которые вы связываете со своей лопатой. Можно использовать старые холодильники и морозильники, даже мусорные баки. Есть и другие варианты. Рассмотрим более подробно некоторые популярные идеи погреба.
Могу ли я использовать свой подвал в качестве погреба?
Подвалы – или части подвалов – могут стать отличными погребами. У них много преимуществ.
- Близко и удобно . Построив и заполнив, вы можете спуститься вниз, чтобы взять то, что вам нужно.
- Обычно уже защищен от грызунов . Нет необходимости в дополнительной работе.
- Уже частично построен . Если построить в углу (NE, чтобы не пускать на него солнце), у вас уже есть две стены, пол и потолок.
- Частный и безопасный . Если вы никому не говорите, что он есть, его не существует.
Построив и заполнив, вы можете спуститься вниз, чтобы взять то, что вам нужно.При строительстве вам необходимо решить несколько основных задач.
- Температура и влажность . Придется обеспечить приток прохладного воздуха. Идеальная ситуация включает небольшое окно в вашем подвале. Которые вы можете снять и заменить фанерой, чтобы держать нужные вам вентиляционные отверстия. Все стены и потолки необходимо утеплить.
- Размер . Около 50 квадратных футов кажется рекомендуемым размером для пары или небольшой семьи. Добавьте 50% к тому количеству места, которое, по вашему мнению, вам нужно. Ты наполнишь его.
- Мощность . Хорошо провести проводку в подвал для освещения и питания, но на самом деле крошечный вентилятор на батарейках и фонарик сделают эту работу.
Ты наполнишь его.Вот план погреба своими руками от Mother Earth News.
Личное сообщение! Подвал в доме, в котором я вырос, был площадью 200 квадратных футов. Конечно, к 1925, у моих бабушки и дедушки было 14 детей. А на хуторе зимой ели то, что вырастили и припасли.
Построй свой собственный подземный погреб | Филлис Хобсон
Хотите построить погреб, не задумываясь и не беспокоясь? Нам нравится эта книга с идеями для погреба своими руками! Книга написана Филлис Хобсон и опубликована издательством Storey Publishing.
Поискав в Интернете, мы были удивлены отсутствием достоверной информации о самодельных погребах. Книга легко читается за один присест (или за два) и содержит всего 32 страницы. Бонусные баллы за лаконичность. И действенно!
Получить дополнительную информацию
Мы можем получить комиссию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.
26.10.2022 21:22 по Гринвичу
Насколько холодным должен быть подвал?
Требования к температуре и влажности в корневом погребе зависят от хранилища овощей или фруктов. Например, вот некоторые популярные предметы и их идеальные условия.
- Картофель 38–40 градусов по Фаренгейту, влажность 90%
- Лук 32 градуса по Фаренгейту, 65–70% влажности
- Капуста 32 градуса по Фаренгейту, 90–95% влажности
вызвать проблему.
Вы можете построить погреб с различными отделениями и температурой.
И влажность! Но это побеждает идею недорогого погреба. Более реалистичная цель — стремиться к настройкам температуры и влажности, которые охватывают большую часть продукта.
Зачем мне строить погреб?
Подвалы — недооцененный строительный проект для автономных поселенцев.
Вот почему!
Подвалы (или винные погреба) — один из лучших способов обеспечить продовольственную безопасность для вас и вашей семьи.
И – дешевое строительство подземного погреба имеет те же преимущества, что и модный винный погреб.
Преимущества корневых и винных погребов
- Сохраняет продукты свежими и охлаждает их
- Идеально подходит для хранения продуктов в зимние месяцы
- Отлично работает в холодном климате
- Сохраняет свежесть садовых продуктов
- Помогает бороться с избыточной влажностью
- Отличный способ поддержания морозильной камеры в морозильной камере
- Способствует более низкой температуре
- Повышение безопасности пищевых продуктов и срок хранения продуктов
- Отлично подходит для владельцев сельских домов
Мы также хотим поделиться некоторыми из наших любимых способов недорого построить погреб.
Мы надеемся, что эти идеи помогут!
Как построить погреб на заднем дворе?
Прежде чем закапывать холодильник или морозильник на задний двор, снимите все электрические компоненты вместе с компрессором и охлаждающим устройством. Ни один из них не будет использоваться снова и может загрязнить вашу почву только в случае утечки.
Подробнее – 13 Варианты дешевого жилья для автономных и сельских поселенцев!
Холодильник или морозильник Подвал – Подземный
Простой и дешевый погреб на заднем дворе можно получить, закопав свой старый холодильник (или) морозильник на заднем дворе. Есть много преимуществ использования холодильников или морозильных камер.
- Автономный бокс с дверью
- Изолированный
- Обычно бесплатно или очень дешево
- Утилизация погреб на заднем дворе.
Средняя температура Земли (на глубине четырех футов) составляет около 55 градусов по Фаренгейту.
Как только ваш холодильник или морозильник будет зарыт в землю, он достигнет температуры окружающей почвы, охлаждаясь по мере снижения температуры зимой. Используйте солому, газеты или корзины для разделения продуктов.Еще одно важное замечание. Если ваша усадьба находится в стране с холодным климатом, вам понадобится термометр и хотя бы одна лампочка накаливания, чтобы поддерживать температуру около нуля. Мы поселились на севере Альберты, где зимние температуры достигают 90 050–40 градусов ниже нуля. И линия промерзания восемь футов глубиной . (У нас ледяные зимы!)
Вот еще один превосходный (и старомодный) корневой погреб из Лабрадора, Канада. Подвалы идеально подходят для сельских жителей, которые хотят сохранить овощи свежими. Но мы не вчера родились. Мы знаем, что не каждый может построить массивный подземный погреб с достаточной холодильной камерой. У вас есть другие варианты! Мы читаем еще одно полезное руководство от Университета Джорджии, в котором рассказывается о чрезвычайных запасах продовольствия и хранении продуктов. Две наши любимые темы! В руководстве говорится, что пшеница, сухое молоко, кукуруза и бобы являются одними из лучших продуктов для хранения. В статье также есть отличные данные о советах по хранению продуктов, безопасности, хранении детского питания и многом другом. Дело в том, что вам не нужен надземный погреб для хранения этих предметов. Это настоятельно рекомендуется прочитать!Холодильники, используемые в качестве погреба на заднем дворе
Если на вашем заднем дворе есть холм высотой около шести футов, у вас есть еще один вариант для погреба в холодильнике. Выкопайте северную сторону холма на заднем дворе, чтобы разместить изношенный холодильник.
Посетите сайт offthegridnews.com, чтобы получить дополнительную информацию и посмотреть видео об этой замечательной идее. Вам, вероятно, не нужно много инструкций по работе с лопатой, но идеи охлаждения и вентиляции великолепны.
К основным преимуществам этой системы относятся следующие.
- Простота доступа . Гораздо проще хранить и доставать продукты, стоя на задних лапах, чем ползая на животе.
- Устранение проблем с водой . Если повезет, ваш холм даст возможность наклонить дорожку от входа.
- Меньше копать . Гораздо проще, чем подготовить могилу четыре на семь футов на четыре фута для морозильной камеры.
Чтобы завершить установку, согните четвертьдюймовый кусок фанеры в эллиптическую форму над холодильником и накройте его кровельной мембраной. И верхний слой почвы. Укрепите стороны подхода к двери или снимите их, чтобы предотвратить попадание грязи на проход.
Подробнее – Как построить юрту! Простые инструкции своими руками!
Поделись любовью!Мусорные баки Сделайте простой погреб
Создание погреба на заднем дворе не может быть намного дешевле или проще, чем это. Закопайте столько мусорных баков, сколько, по вашему мнению, вам понадобится на заднем дворе.
(Имейте при себе еще пару на случай, если урожай окажется более обильным, чем ожидалось.)
Оставьте горлышко банки на пару дюймов выше уровня земли. Таким образом, при открытии внутрь не попадет грязь. И вода тоже остается снаружи.
Расставьте перегородки и полки по желанию и засыпьте яму. Как только овощи окажутся внутри, поместите лист шестимиллиметрового полиэтилена поверх банки, а затем убедитесь, что крышка плотно закрыта. Накройте соломой и еще одним листом шестимиллиметрового полиэтилена, чтобы вода не попала внутрь. Вы также можете использовать наземный лист, если он у вас есть. Хорошо взвесьте его, чтобы отпугнуть вредителей. И вода!
Пожалуйста, посетите thefoodguys.com! Они разделяют диаграмму поперечного сечения, изображающую жизнеспособные подвалы мусорных баков. Если закопать больше одной банки? Тогда есть смысл вести список, что где.
Простые подвалы из мусорных баков отвечают большинству критериев успешного хранения продуктов: температура, темнота, постоянная влажность в помещении, отсутствие воды и вредителей.
Чтобы повысить эффективность, добавьте вентиляцию, просверлив полдюжины однодюймовых отверстий в дне банки, накрыв сеткой и опилками или песком перед загрузкой овощей.
Здесь вы видите отличный винный погреб на заднем дворе с большим количеством места для хранения. Похоже на частичное подземное хранилище. Спорим, он поддерживает прохладную температуру! Мы также заметили, что это винный погреб с нуля. Другими словами – (по общему признанию эпическая) постройка винного погреба пуста! У них нет картошки, капусты, кабачков, топинамбура, консервов и корнеплодов! Но – холодильная камера и фундаментные стены превосходны. Винный погреб нашей мечты. Им нужно только добавить вяленые фермерские продукты!Могу ли я построить погреб над землей?
Самый простой и эффективный способ устроить наземный погреб – использовать угол неотапливаемого гаража или сарая. Как и в случае с подвалом в вашем подвале, вы начинаете с двух стен в углу, пола и, по крайней мере, некоторого потолочного каркаса.
Используйте угол, который получает меньше всего солнечного света.Убедитесь, что существующие стены, новые стены и потолок хорошо изолированы и герметизированы (включая дверь). Установите приток холодного воздуха у пола и вентиляционное отверстие для выхода теплого воздуха у потолка корневого погреба.
Схема Новостей Матери-Земли , которую мы использовали для погреба в подвале, подходит и для гаража.
Подробнее – Законно ли жить в палатке на своей земле? Или нет?! Ответ вас удивит!
Постройте надземный погреб на своей террасе
В зависимости от конфигурации вашей террасы и ее направления идеальным решением может стать установленный на палубе погреб для корнеплодов. Пока у вас есть минимальный свес крыши 18 дюймов, вам не нужна крыша над палубой.
Постройте эквивалент чулана у северной или восточной стены. Заполните его полками. Убедитесь, что он изолирован. Двери также должны быть изолированы или иметь сплошной сердечник и защищены от атмосферных воздействий.
Просверлите одно или два четырехдюймовых отверстия в палубе, чтобы холодный воздух мог циркулировать внутри. Накройте сеткой от насекомых внутри и металлической сеткой снаружи.
Если у вас есть вентиляционное отверстие внутри подвала, теплый влажный воздух должен подниматься и выходить наружу. Если нет, вам придется установить экранированный вентиляционный клапан в верхней части. Не через крышу.
Нам нравится этот олдскульный подземный погреб! Мы считаем, что подземное хранилище — идеальное хранилище для вашей усадьбы. Но если у вас нет ресурсов, чтобы построить массивный погреб, не беспокойтесь! Вы всегда можете хранить свою еду дома или в своем доме на колесах. Кроме того, не забывайте использовать продукты длительного хранения! Нашими любимыми продуктами являются рис, крупы, сахар, мука, кофе, масла и консервы. И – они известны тем, что держатся долго. Идеально, если у вас нет ресурсов, чтобы запустить подземный погреб с нуля.Подвал квартиры
Прежде чем некоторые из вас решат, что вы получаете информацию от парня с IQ салата, выслушайте меня!
Подвалы требуют прохлады и темноты.
Квартирники обычно не пытаются хранить 200 фунтов репы и 40 кочанов капусты. Но вы можете разместить несколько дополнений на месяц или около того.Гардероб на внешней стене – это идеально. Упакуйте продукты в большие бумажные пакеты внутри закрытых картонных коробок. Сложите к внешней стене и плотно накройте толстым мягким подвижным одеялом. Держите дверцы шкафа плотно закрытыми, чтобы в нем было прохладно.
Неиспользуемая спальня еще лучше. Сведите температуру в этой комнате к минимуму. Не так холодно, чтобы трубы замерзали. Немного приоткрой окно. И у вас есть наполовину приличный погреб.
(Конечно, это не сработает, если вы живете в жарком климате. Но это идеально для тех, кто живет в холодных районах.)
Еще один совет! Насыпьте немного полиэтилена на пол и, возможно, на стену (закрепив ее малярным скотчем) на случай, если она гниет.
Хотите лучшую идею погреба? Все начинается со знания того, как хранить урожай. Мы нашли отличное руководство о требованиях к хранению для корневых погребов. В статье перечислены наиболее важные предметы первой необходимости для безопасного хранения капусты, картофеля, тыквы, яблок, бобов и многого другого. Распечатайте справочный лист и повесьте его на холодильник. Или в вашем подвале! В руководстве также говорится, что вы должны разделять свежие продукты, когда отдыхаете в подземном хранилище. Разделение хранящихся продуктов помогает предотвратить проникновение ароматизаторов и химических веществ (например, газообразного этилена) в соседние культуры хранения.Заключение
Я не могу рекомендовать точный дешевый погреб, который вы должны построить, потому что только вы знаете свои погодные условия, урожай и бюджет. Но одно из этих предложений должно сработать для вас, даже если оно требует небольшой модификации.
Подвалы были одним из самых популярных способов хранения продуктов в мире до электричества и урбанизации. В подвалах хранится много пищи, они могут быть дешевыми и простыми в строительстве и эффективно работать без электричества.
Постройте погреб, если у вас есть место. Затем снабдите его своей продукцией или оптовыми покупками. Не только для себя. Кажется, мы живем в странные и неприятные времена. Чем больше продуктов в вашем подвале для длительного хранения?
Тем лучше.
Что вы думаете?
Как лучше хранить овощи? Наземные погреба работают лучше всего? Или – лучше приобрести дополнительную морозильную камеру или холодильник?
Мы рады услышать от вас. И ваш отзыв!
Мы также благодарим вас за чтение.
Хорошего дня!
Автор
Построить автономную ночлежку, гараж, погреб
Роберт Ван Путтен
Выпуск №166 • июль/август 2017 г.
Мы с женой построили усадьбу своими руками. Я не профессиональный строитель, поэтому иногда допускаю ошибки — гараж, который мы построили для своих машин, был одной из них. Это было столбовое здание размером 20 × 16 футов с односкатной крышей. Счищать снег с крыши каждый день, чтобы она не рухнула, надоело, даже если это было хорошим упражнением.
Пришло время восстановить его. Мы решили перестроить гараж, но на этот раз с добавлением пристроенного погреба и ночлежки.Мы построили этот автономный погреб, гараж и ночлежку всего за 5 232,68 долларов США. Независимо от того, сколько снега у нас выпадет, мне никогда не придется сгребать эту прочную двускатную крышу. Мы аккуратно разобрали старую конструкцию гаража (кроме столбов) и сохранили материал для нового здания.
Строительство погреба
Затем с помощью самого маленького в мире бульдозера и взятого напрокат отбойного молотка мы приступили к рытью выемки на склоне холма. Мы взламывали, копали и очищали столько, сколько могли за один день, а затем объявили об увольнении. Подвал будет иметь площадь около 6½ квадратных футов внутри.
Мы построили формы для фундамента из 2×4, все ровные и квадратные. Мы установили два параллельных ряда ½-дюймовой арматуры в формах на камнях так, чтобы они находились посередине бетона. Пол подвала был на несколько дюймов выше пола гаража для дренажа, и я засыпал перфорированную дренажную трубу гравием в пол подвала и провел ее под фундаментом.
Затем мы залили бетон в формы для фундамента. Затем мне понадобились два больших кедровых бревна, чтобы обрамить вход. Я свалил дерево, очистил его, обрезал бревна по длине, обжег окурки в огне и намазал горячей смолой (см. журнал Backwoods Home № 158, март/апрель 2016 г., «Деревянные столбы, которые прослужат долго»).
Мы установили бревна в ямы и залили формы бетоном. Теперь мы были готовы приступить к возведению стен из сухого бетонного блока.
Сухие блоки — самый простой и дешевый способ возведения бетонной стены. При использовании сухого блока работа всегда делится на небольшие управляемые объемы, нет отходов, нет специальной техники и требуется немного инструментов. Работа идет так быстро или медленно, как вам хочется в любой день, и даже дети могут весело провести время, помогая.
Я укладываю блоки «бегущей связкой» так, чтобы стыки перекрывались. Не беспокойтесь об обрезке полублоков, чтобы они подходили к дверным проемам. Когда стена будет готова, в этих местах легко отлить бетонные столбы.
Закройте такие зазоры внутри и снаружи полосами фанеры, удерживая их на месте, пропуская через них петли из толстой проволоки и туго скручивая, а затем заливая бетоном сверху, обязательно хорошо утрамбовывая.Сухие блоки — самый простой и дешевый способ возведения бетонной стены. На высоте трех блоков наша стена начала становиться немного неустойчивой (вероятно, из-за того, что наш фундамент не был идеально ровным и гладким). Это не было проблемой — заполнение блоков бетоном запирает все в сплошную стену. Поскольку эта стена будет подвергаться силе насыпанной на нее земли, мы добавили 30-дюймовые арматурные стержни диаметром ⅜ дюйма в каждое второе отверстие и обязательно утрамбовали и уплотнили бетон палкой при заливке. Мы снова заполнили блоки на уровне шести и еще раз, когда стены были закончены.
Мы добавили 30-дюймовые арматурные стержни диаметром 3/8 дюйма в каждое второе отверстие, затем залили бетон, утрамбовав и уплотнив его палкой. Нам нужна была водонепроницаемая конструкция, поэтому мы оштукатурили стены внутри и снаружи с помощью Quikrete Quikwall, типа волокнистого цемента для поверхностного склеивания.
Мы просто смешали это в тачке с мотыгой и нанесли на стены толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Это лучший известный мне материал для гидроизоляции и армирования блочных стен. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что при наземных работах устраняет необходимость заделки раствором между блоками. Между земляным валом и растущей стеной трудно попасть, чтобы оштукатурить его снаружи, поэтому мы делали это через каждые три ряда, предварительно залив блоки бетоном.Для крыши погреба я рассматривал возможность использования кедровых бревен и прессованной фанеры, но я хотел быть уверенным, что эта крыша прослужит дольше, чем я. В итоге я использовал обычную железобетонную плиту. Поскольку я не хотел делать деревянную форму вокруг верха, я придумал способ использовать верхний ряд самих блоков для обрамления сторон заливки. Прежде чем вставить блоки в стену, я вырезал большую часть внутренней части с помощью недорогого алмазного диска на моей старой циркулярной пиле Sears. Я разрезал линию вдоль стороны блока на два дюйма выше дна.
Затем я прорезал линию вдоль верхней части в двух дюймах от края и выбил кусок между надрезами молотком и долотом. Таким образом, нижние два дюйма блока остались нетронутыми, но у верхних 5½ дюймов была удалена одна сторона. Когда верхние три ряда были заполнены, включая нижние два дюйма верхних блоков, мы зафиксировали все на своих местах.Для нижней части плиты я взял 1/2-дюймовую OSB со старой крыши навеса и положил ее поверх погреба, опираясь на края вырезанных блоков (что дало нам плиту толщиной 5 дюймов). Я временно укрепил его снизу большим количеством металлолома 2×6 и столбов, потому что он должен был удерживать 3000 фунтов мокрого бетона. Я оставил OSB на месте, чтобы сформировать потолок готового погреба. Пока мы этим занимались, мы проложили 3-дюймовую трубу для вентиляции через потолок.
Инженер-строитель посоветовал мне использовать в плите сетку из ½-дюймовых арматурных стержней с 12-дюймовыми центрами, расположенными на 3 дюйма ниже верха. Это консервативно с большим запасом прочности, и я на самом деле использовал немного больше, потому что он был у меня под рукой.
Нагнул торчащую с боков арматуру и прикрепил ее к сетке сверху капроновыми стяжками. Такая плита должна заливаться непрерывно до тех пор, пока она не будет готова, чтобы избежать холодных швов в бетоне. это 79На плиту x79x5 дюймов ушло всего ¾ ярда бетона, для чего, конечно, не стоит нанимать бетоновоз, но все же это 3000 фунтов, которые трудно залить вручную за один раз. Хитрость заключается в том, чтобы все правильно организовать, и, если возможно, сделать так, как мы, и нанять в помощь рослого племянника.Для 3000 фунтов бетона нам потребовалось пятьдесят 60-фунтовых мешков с премиксом, что составляет один полный поддон. Это больше, чем нужно для пикапа, но это можно сделать с помощью тяжелой установки весом ½ или ¾ тонны. Просто убедитесь, что вилочный погрузчик на складе проталкивает поддон полностью вперед в кузове грузовика. Я припарковал свой пикап с бетоном на холме над подвалом как можно ближе, а нашу маленькую электрическую миксер установил на блоки прямо за грузовиком, чтобы я мог сбрасывать ее прямо в тачку.
От места установки смесителя я установил деревянный пандус длиной 6 футов на крышу подвала. Таким образом, нам не пришлось поднимать ни один из этих 3000 фунтов бетона в гору.Наш племянник снял мешки с поддона, разрезал их и поставил в конце грузовика, где я мог легко поднять их и высыпать в миксер. Я смешал два мешка за раз, и мы по очереди затащили каждый груз на крышу. Моя жена отвечала за уплотнение и выравнивание. Четыре часа, один перерыв на кофе и 25 порций спустя, мы закончили.
Поверх крыши я положил два дюйма жесткой теплоизоляции. Когда плита затвердела, мы нанесли слой цемента для приклеивания поверхности и добавили ряд блоков впереди, чтобы удержать землю, которая покроет плиту. Затем я намазал слой горячей смолы для дополнительной водостойкости и положил два дюйма жесткой изоляции, потому что не думал, что сверху будет достаточно грязи. Наконец, я построил подпорные стены из того, что было под рукой по бокам. Затем мне доставили несколько 10-ярдовых партий насыпной земли, которую мы затолкали на место с помощью нашего мини-бульдозера и лопат.
Чтобы закончить подвал, я сделал две двери: наружную дверь из фанеры толщиной ¾ дюйма, облицованную досками, и внутреннюю дверь из фанеры, облицованную двухдюймовым жестким утеплителем. Я планировал установить регулируемый вентиляционный клапан внизу дверей, чтобы регулировать температуру и влажность в подвале, но так и не дошел до этого. Вместо этого я просто засовываю полиэтиленовый пакет в вентиляционную трубу, чтобы заблокировать ее, когда хочу уменьшить вентиляцию. В подвале стены, выходящие в сторону гаража, я обшил 2-дюймовой жесткой изоляцией, потому что эти стены не покрыты грязью. Я сделал полки с трех сторон из кедровых досок 2×4 и ¾x6-дюймовых гладких кедровых досок. Полки не касаются стен, поэтому стекающая по стенам влага не будет их пропитывать. Между досками полок также есть зазоры для вентиляции. Есть шесть полок 6 × 1½ фута, две полки 3 × 2 фута и одна полка 3 × 1 фут, а также много места на полу под полками для ведер и корзин. Мы использовали остатки кедра, чтобы сделать ящики для яблок и картошки.
Подвал редко страдает от конденсата, но зимой влажность внутри обычно 80-98% и температуре 34-38°F, что идеально подходит для корнеплодов и яблок. Для небольшого погреба удивительно, сколько всего поместится внутри.Для небольшого погреба внутри достаточно места. Большая часть материалов была доставлена сразу же грузовиком со склада в 30 милях всего за 75 долларов и выгружена прямо там, где я хотел. Это определенно лучший способ, чем совершать бесчисленные поездки на пикапе.
Общая стоимость подвала (построенного в 2011 г.) составила 1170,79 долларов США..
Строительство нового гаража
Затем мы снова собираем гараж (покрытый прочными самодельными вальмовыми фермами, достаточно прочными, чтобы выдержать любую снеговую нагрузку). Первым шагом было выровнять ситуацию. Первоначальная конструкция представляла собой столбовое здание, состоящее из двух рядов столбов 4 × 6, поддерживающих односкатную крышу, поэтому один ряд столбов был короче другого.
Чтобы выровнять два ряда, я просто поставил новую стойку 4 × 6 рядом с существующей короткой и соединил их вместе болтами ½ дюйма. Первоначальные столбы были установлены в бетоне, в отверстиях, выбитых домкратом в рассыпчатом граните, который считается «землей» в моем дворе, так что они никуда не денутся. Я использовал немного мела и уровень, туго натянутый шнур, чтобы отметить правильную высоту от одного ряда столбов до другого, а затем аккуратно подрезал их бензопилой. Затем я поверх выровненных столбов поставил балку 4×6, установленную на краю. Расстояние между балками на вершине двух рядов столбов составляет чуть более 15 футов. Чтобы перекрыть этот пролет, я использовал бревна из пихты Дугласа с минимальным диаметром 5 дюймов и длиной 16 футов и установил их на расстоянии 24 дюйма от центра к центру. Чтобы получить эти бревна, я срубил 11 молодых деревьев в начале зимы и очистил их самодельным складным ножом. Они были слишком тяжелыми, чтобы двигаться, когда они были зелеными, особенно по глубокому снегу, поэтому я оставил их на пнях на всю зиму. Эти деревья росли густыми зарослями, поэтому вдоль стволов не было ветвей, и они лишь немного сужались, самая толстая из них достигала 6,5 дюймов у комля. Я поместил их поперек балок так, чтобы стыки чередовались с одной стороны на другую, и сделал надрезы только на нижней стороне стыка, ровно столько, чтобы примерно соответствовать диаметру малого конца. Поверх бревенчатых балок я прибил настил из двух слоев 3/4-дюймовой фанеры, соблюдая осторожность, чтобы стыки между листами фанеры располагались в шахматном порядке от одного слоя к другому.Я прибил настил поверх бревенчатых балок, сделанный из двух слоев 3/4-дюймовой фанеры, располагая стыки между листами фанеры от одного слоя к другому. Раньше я делал фанерный пол из тщательно отобранных круглых бревен; хотя он никогда не бывает идеально ровным, конечный результат отлично подходит для хижины, сеновала или другого деревенского здания.
Если принять нагрузку 40 фунтов. на квадратный фут (10 фунтов статической нагрузки и 30 фунтов живой) и следуя обычным правилам столярного дела, следует использовать что-то вроде 2×8 на 12-дюймовых центрах или, может быть, 2×10 на 24-дюймовых центрах, чтобы перекрыть этот 15-футовый зазор.
Очевидно, что мои 5-дюймовые жерди на 24-дюймовых центрах не эквивалентны, но я всегда обнаруживал, что круглые бревна и жерди намного прочнее пиломатериалов такой же толщины. Другими словами, шест диаметром 3½ дюйма намного прочнее, чем 2×4. Круглое бревно реагирует на нагрузку иначе, чем доска. У узкой доски на краю волокна ориентированы в любом направлении, поскольку лесопилки распиливают бревна, чтобы получить из них максимальное количество досок. При нагрузке он в конечном итоге сгибается, и он не может этого сделать, пока не скрутится, не расколется, не треснет и не выйдет из строя. Напротив, зерна в бревне или шесте расположены концентрическими кругами. При нагрузке вертикальные волокна по бокам сопротивляются изгибу, плоские волокна сверху сжимаются, а плоские волокна снизу растягиваются. Это очень живучая структура. Однако я не могу предложить технические данные или рекомендации по использованию круглых опор.Строительство ночлежки
Следующим шагом было возведение ферм над платформой, которые давали бы и крышу, и комнату.
Вальмовая ферма — это ферма с четырьмя хордами или плоскими сторонами с открытым центром. Думайте об этом как о деревянной арке. Боюсь, я тоже строю вальмовые фермы «на ощупь» и не могу предложить никаких достоверных инженерных данных. (Я упоминал, что живу в районе, где строительные нормы и правила не мешают?) Из-за наших смехотворно больших снеговых нагрузок я строю крыши такие же прочные, как корпус корабля. Я видел, как серийно выпускаемые фермы (сделанные как можно легче) много раз выходили из строя, но мои никогда не выходили из строя. Сделать вальмовые фермы несложно. Вам понадобится плоская поверхность для работы; пол крытой конструкции идеален. Разложите четыре доски полукругом на полу, протягивая их от одной стороны к другой так, чтобы стыки просто перекрывали друг друга. Сдвиньте части вокруг, пока не получите углы, которые вам нравятся, и добавьте последнюю доску, которая проходит через ферму в месте соединения двух боковых частей. Эта поперечина укрепляет ферму и образует внутри плоский потолок.Сделать вальмовые фермы легко, если у вас есть плоская поверхность для работы. Привинтите к полу временные блоки, чтобы удерживать их на месте во время забивания гвоздей. Таким образом, работа пойдет быстро, и все фермы будут иметь одинаковую форму. Последняя деталь, потолочная планка, которая проходит через ферму, может проходить прямо над фанерными косынками.
Я твердо верю, что все жилища, какими бы скромными они ни были, нуждаются в естественной сквозной вентиляции и балансе естественного света, а поскольку мы не подключены к сети, мне нужно было достаточное количество окон, чтобы искусственное освещение не требовалось внутри в течение дня. . В вертикальные торцевые стены легко вставить окна, но чтобы получить окна в наклонных длинных стенах, нам нужно было добавить слуховые окна на крышу. Чтобы сделать слуховые окна, мы оставили 5-футовый зазор между средними фермами и добавили между ними коньковую доску. Вертикальные стены с окнами были обрамлены по краю здания, а от коньковой доски к боковым стенам установлены стропила 2х6. Я никогда раньше не делал мансардные окна, и они, безусловно, усложняли проект, особенно когда дело дошло до металлической кровли снаружи, но они того стоили.
Они превратили комнату из длинного темного туннеля в открытый и светлый интерьер с интересным высоким потолком посередине. Одна ниша используется для сиденья у окна, а в другой установлена дровяная печь.Из-за невероятно большой снеговой нагрузки я строю крыши прочные, как корпус корабля. Когда я закончил каркас, я обшил снаружи 7/16-дюймовым вафельным листом, двумя слоями толя и металлической кровлей. Обшивка крыши фанерой или вафельной доской делает ее намного прочнее всего за небольшую дополнительную плату и упрощает строительство, поскольку по ней можно ходить. Слои толя защищают вафельную плиту от конденсата под металлом и возможных протечек в металле вокруг креплений. Липкая смола даже в некоторой степени самовосстанавливается, а толь дешев и прост в применении. Думайте об этом как о дешевой страховке от утечек. Одна сложность с вальмовыми фермами связана с очень крутой нижней крышей. Я всегда использую самодельную обвязку для спуска и длинную лестницу.
Завершив строительство, мы обратились к интерьеру. Мы уложили изоляцию из стекловолокна между фермами и стенами и покрыли потолок 7/16-дюймовой вафельной плитой, как и снаружи. Таким образом, из каждой пары ферм получается «коробчатая балка», которая является настолько прочной конструкцией, насколько это возможно сделать из дерева. Когда метет метель и слышно, как трещат и падают деревья в лесу вокруг, это именно та крыша, которую вы хотите! Для внутренней отделки мы наклеили на вафельную плиту МДФ-плиту толщиной 1/8 дюйма «норвежская сосна». Этот тип обшивки представляет собой просто причудливый материал типа перфорированной доски, и его необходимо надевать на твердую подложку, что является еще одним поводом обшить интерьер чем-то твердым. Я использовал сосновые доски размером 1×3 дюйма для небольшой отделки, затем покрасил и покрыл лаком фанерный пол. Я сделал три платформы для кроватей и множество полок из фанеры и 2×4, а кровати и подоконник достаточно высоки, чтобы хранить под ними пятигаллонные ведра с сухими продуктами.
Под большим окном в дальнем конце я сделал письменный стол (где часто пишу статьи за Домашний журнал Backwoods , конечно же). Я обложил одну нишу слухового окна цементной плитой и блоками патио, чтобы установить там излишки армейской дровяной печи образца 1941 года. Интерьер составляет около 15 × 19 футов или 285 квадратных футов, и небольшая дровяная печь легко нагревает это пространство.Внутренняя площадь составляет около 285 квадратных футов, и небольшая дровяная печь легко нагревает это пространство. Чтобы закончить нижнюю часть здания, в котором располагался гараж, мы установили каркас между столбами и обшили его снаружи, используя полосу прозрачной кровли шириной 2 фута вдоль верхней части боковых стен, чтобы пропускать свет. Мы утеплили перекрытие гаража стеклотканью между бревенчатыми балками и покрыли его лоскутным одеялом из обрезков старого кровельного металла. Наконец, мы добавили угловые скобы от боковых стен к потолку, что помогло немного сократить этот 15-футовый пролет.
- Простота доступа .
Как только ваш холодильник или морозильник будет зарыт в землю, он достигнет температуры окружающей почвы, охлаждаясь по мере снижения температуры зимой. Используйте солому, газеты или корзины для разделения продуктов.
Две наши любимые темы! В руководстве говорится, что пшеница, сухое молоко, кукуруза и бобы являются одними из лучших продуктов для хранения. В статье также есть отличные данные о советах по хранению продуктов, безопасности, хранении детского питания и многом другом. Дело в том, что вам не нужен надземный погреб для хранения этих предметов. Это настоятельно рекомендуется прочитать!
Гораздо проще хранить и доставать продукты, стоя на задних лапах, чем ползая на животе.
Используйте угол, который получает меньше всего солнечного света.
Квартирники обычно не пытаются хранить 200 фунтов репы и 40 кочанов капусты. Но вы можете разместить несколько дополнений на месяц или около того.
В статье перечислены наиболее важные предметы первой необходимости для безопасного хранения капусты, картофеля, тыквы, яблок, бобов и многого другого. Распечатайте справочный лист и повесьте его на холодильник. Или в вашем подвале! В руководстве также говорится, что вы должны разделять свежие продукты, когда отдыхаете в подземном хранилище. Разделение хранящихся продуктов помогает предотвратить проникновение ароматизаторов и химических веществ (например, газообразного этилена) в соседние культуры хранения.
Пришло время восстановить его. Мы решили перестроить гараж, но на этот раз с добавлением пристроенного погреба и ночлежки.
Закройте такие зазоры внутри и снаружи полосами фанеры, удерживая их на месте, пропуская через них петли из толстой проволоки и туго скручивая, а затем заливая бетоном сверху, обязательно хорошо утрамбовывая.
Мы просто смешали это в тачке с мотыгой и нанесли на стены толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Это лучший известный мне материал для гидроизоляции и армирования блочных стен. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что при наземных работах устраняет необходимость заделки раствором между блоками. Между земляным валом и растущей стеной трудно попасть, чтобы оштукатурить его снаружи, поэтому мы делали это через каждые три ряда, предварительно залив блоки бетоном.
Затем я прорезал линию вдоль верхней части в двух дюймах от края и выбил кусок между надрезами молотком и долотом. Таким образом, нижние два дюйма блока остались нетронутыми, но у верхних 5½ дюймов была удалена одна сторона. Когда верхние три ряда были заполнены, включая нижние два дюйма верхних блоков, мы зафиксировали все на своих местах.
Нагнул торчащую с боков арматуру и прикрепил ее к сетке сверху капроновыми стяжками. Такая плита должна заливаться непрерывно до тех пор, пока она не будет готова, чтобы избежать холодных швов в бетоне. это 79На плиту x79x5 дюймов ушло всего ¾ ярда бетона, для чего, конечно, не стоит нанимать бетоновоз, но все же это 3000 фунтов, которые трудно залить вручную за один раз. Хитрость заключается в том, чтобы все правильно организовать, и, если возможно, сделать так, как мы, и нанять в помощь рослого племянника.
От места установки смесителя я установил деревянный пандус длиной 6 футов на крышу подвала. Таким образом, нам не пришлось поднимать ни один из этих 3000 фунтов бетона в гору.
Подвал редко страдает от конденсата, но зимой влажность внутри обычно 80-98% и температуре 34-38°F, что идеально подходит для корнеплодов и яблок. Для небольшого погреба удивительно, сколько всего поместится внутри.
Чтобы выровнять два ряда, я просто поставил новую стойку 4 × 6 рядом с существующей короткой и соединил их вместе болтами ½ дюйма. Первоначальные столбы были установлены в бетоне, в отверстиях, выбитых домкратом в рассыпчатом граните, который считается «землей» в моем дворе, так что они никуда не денутся. Я использовал немного мела и уровень, туго натянутый шнур, чтобы отметить правильную высоту от одного ряда столбов до другого, а затем аккуратно подрезал их бензопилой. Затем я поверх выровненных столбов поставил балку 4×6, установленную на краю. Расстояние между балками на вершине двух рядов столбов составляет чуть более 15 футов. Чтобы перекрыть этот пролет, я использовал бревна из пихты Дугласа с минимальным диаметром 5 дюймов и длиной 16 футов и установил их на расстоянии 24 дюйма от центра к центру. Чтобы получить эти бревна, я срубил 11 молодых деревьев в начале зимы и очистил их самодельным складным ножом. Они были слишком тяжелыми, чтобы двигаться, когда они были зелеными, особенно по глубокому снегу, поэтому я оставил их на пнях на всю зиму.
Эти деревья росли густыми зарослями, поэтому вдоль стволов не было ветвей, и они лишь немного сужались, самая толстая из них достигала 6,5 дюймов у комля. Я поместил их поперек балок так, чтобы стыки чередовались с одной стороны на другую, и сделал надрезы только на нижней стороне стыка, ровно столько, чтобы примерно соответствовать диаметру малого конца. Поверх бревенчатых балок я прибил настил из двух слоев 3/4-дюймовой фанеры, соблюдая осторожность, чтобы стыки между листами фанеры располагались в шахматном порядке от одного слоя к другому.
Очевидно, что мои 5-дюймовые жерди на 24-дюймовых центрах не эквивалентны, но я всегда обнаруживал, что круглые бревна и жерди намного прочнее пиломатериалов такой же толщины. Другими словами, шест диаметром 3½ дюйма намного прочнее, чем 2×4. Круглое бревно реагирует на нагрузку иначе, чем доска. У узкой доски на краю волокна ориентированы в любом направлении, поскольку лесопилки распиливают бревна, чтобы получить из них максимальное количество досок. При нагрузке он в конечном итоге сгибается, и он не может этого сделать, пока не скрутится, не расколется, не треснет и не выйдет из строя. Напротив, зерна в бревне или шесте расположены концентрическими кругами. При нагрузке вертикальные волокна по бокам сопротивляются изгибу, плоские волокна сверху сжимаются, а плоские волокна снизу растягиваются. Это очень живучая структура. Однако я не могу предложить технические данные или рекомендации по использованию круглых опор.
Вальмовая ферма — это ферма с четырьмя хордами или плоскими сторонами с открытым центром. Думайте об этом как о деревянной арке. Боюсь, я тоже строю вальмовые фермы «на ощупь» и не могу предложить никаких достоверных инженерных данных. (Я упоминал, что живу в районе, где строительные нормы и правила не мешают?) Из-за наших смехотворно больших снеговых нагрузок я строю крыши такие же прочные, как корпус корабля. Я видел, как серийно выпускаемые фермы (сделанные как можно легче) много раз выходили из строя, но мои никогда не выходили из строя. Сделать вальмовые фермы несложно. Вам понадобится плоская поверхность для работы; пол крытой конструкции идеален. Разложите четыре доски полукругом на полу, протягивая их от одной стороны к другой так, чтобы стыки просто перекрывали друг друга. Сдвиньте части вокруг, пока не получите углы, которые вам нравятся, и добавьте последнюю доску, которая проходит через ферму в месте соединения двух боковых частей. Эта поперечина укрепляет ферму и образует внутри плоский потолок.
Мы обрамили его как торцевую стену, в комплекте с окном и внешней обшивкой. Эту торцевую стену было тяжело поднять на место, но таким образом мне не пришлось висеть на высокой лестнице при установке этого окна и обшивке снаружи. Затем остальные фермы были подняты на место и закреплены.
Они превратили комнату из длинного темного туннеля в открытый и светлый интерьер с интересным высоким потолком посередине. Одна ниша используется для сиденья у окна, а в другой установлена дровяная печь.
Под большим окном в дальнем конце я сделал письменный стол (где часто пишу статьи за Домашний журнал Backwoods , конечно же). Я обложил одну нишу слухового окна цементной плитой и блоками патио, чтобы установить там излишки армейской дровяной печи образца 1941 года. Интерьер составляет около 15 × 19 футов или 285 квадратных футов, и небольшая дровяная печь легко нагревает это пространство.