Как в гараже сделать погреб и смотровую яму: Смотровая яма с погребом в гараже (68 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Строительная яма и погреб для гаража

Как сделать гидроизоляцию смотровой ямы?

Многие автовладельцы предпочитают выполнять мелкий ремонт своего «железного коня» самостоятельно. И с этой целью обустраивают в гараже смотровую яму. Она должна быть сухой и светлой круглый год. Именно поэтому нужно провести освещение в яму и обеспечить защиту пространства от грунтовых вод. Зная, как сделать гидроизоляцию смотровой ямы, можно не

Как сделать кессон в гараже?

Одной из наиболее универсальных и функциональных хоз. построек можно с уверенностью назвать гараж. Здесь автовладелец хранит и чинит свой автомобиль, а также оборудует погреб для овощей, фруктов и консервации, заготовленной на зиму. Обеспечить необходимые условия для хранения продуктов помогает водонепроницаемая конструкция — кессон. Подобная емкость цилиндрической, квадратной или прямоугольной

Как сделать освещение в смотровой яме?

Многие автовладельцы предпочитают самостоятельно проводить ремонт своей машины, используя для этой цели гаражные помещения. Важно понимать, что работа в смотровой яме будет трудной и менее продуктивной при отсутствии света. В связи с тем, что конструкция ремонтной ямы не позволяет пользоваться дневным светом, необходимо позаботиться о том, чтобы сделать электрическое

Сколько стоит выкопать погреб в гараже самому

В условиях современного мегаполиса как нельзя актуальным остается вопрос о максимально эффективном использовании полезной площади гаража, особенно если у вас нет собственного участка за городом. При обустройстве погреба, из простого ангара для хранения автомобиля, гараж превращается в многофункциональное подсобное помещение. С целью экономии дополнительных финансовых ресурсов решение построить погреб

Правильная вентиляция в погребе гаража

О том, как важна правильная вентиляция в погребе гаража, говорить излишне. Все знают, что без вентиляции в погребе сыро и хранящиеся там продукты быстро портятся.

Как сделать смотровую яму в гараже

Если требуется смотровая яма в гараже, то её вполне реально обустроить, обойдясь без сверхвысоких финансовых затрат. Чтобы сооружение получилось функциональным и безопасным, чтобы пользоваться им было удобно, нужно грамотно подойти к проектированию. Ещё дальновиднее — задуматься о конструкции гаражного помещения целиком, ещё не приступив к его строительству. Тогда ничего

Как правильно сделать погреб в гараже?

Пространство под гаражом как нельзя лучше подходит для организации погреба, однако, перед тем как правильно сделать погреб в гараже, нужно составить грамотный план действий, учитывающий основные сложности, с которыми вам придется столкнуться: необходимость установки массивного перекрытия, обеспечение герметичности, гидроизоляции, утепления и вентиляции погреба, удобной внутренней планировки. Как сделать вход в

Как сделать яму в гараже своими руками

Бывает так, что куплен недорогой гараж, а в нём нет ни погреба, ни даже смотровой ямы. Многие считают подобный автомобильный дом неполноценным. Но ситуацию легко исправить, если есть помощник и элементарные навыки в строительстве. Рассмотрим процедуры сооружения подпольных строений в гараже своими руками.

Функции и необходимость

Функция смотровой или овощной ямы однозначна: использование полезного пространства ниже уровня пола. Причём в одном гараже могут быть совмещены и погреб, и ремонтная площадка. Необходимость этих хитрых помещений очевидна. Ведь гараж у нас всегда ассоциировался с возможностью собственноручного ремонта машины, а также с необходимостью хранения овощей. 

Понятно, что уж если имеется дом для машины, а обслуживать её в автосервисе накладно, да и дачный урожай хранить негде, грех не оборудовать под эти нужды гараж! Мы приведём подробные инструкции по обустройству смотровой ямы и погреба, а также покажем примеры расчётов необходимых материалов.

Как сделать смотровую яму в гараже

Расчёты и чертёжи

Первое, к чему приступают в этом процессе — расчёт площади и эскиз. Что касается размеров ямы. Обычно принимают ширину ниши для работ под автомобилем около 70 см. Этого вполне достаточно для человека средней комплекции. Но главное, этот размер позволяет маневрировать при заезде в гараж даже маленьким машинам типа «Матиза». Ведь от колёс такой «малютки» до края ямы всё равно остаётся расстояние около 20 см.

Длину нишы можно принять равной соответствующему размеру вашего автомобиля. Обычно эта величина составляет от 3 м до 4 м. Ведь не исключено, что в будущем понадобится доступ как к задней части машины, где выхлопная труба и амортизаторы, так и к самой передней, где бампер и масляный поддон.

Пример типичной схемы смотровой ямы в гараже

Глубину ремонтной полости назначают примерно равной росту владельца автомобиля. Например, если человек невысокий, 170 см, то именно столько по высоте и нужно выкопать земли. Приняв ширину равной 70 см, необходимо также приплюсовать толщину планируемых стенок ямы и естественный уклон.

Последний получается после копки. Практика показывает, что разность ширины ямы в самом верху и самом низу обычно составляет примерно 5 см. Толщина стен принимается равной 10 см. Просто делать стены толще для ремонтной ниши нет смысла. Выходит, если ширина готовой конструкции 70 см, то для копки соответствующий размер принимается равным сумме указанных составляющих: 70 см + 5 см + 10 см + 10 см = 95 см.

Зная толщину стен, легко рассчитать количество цемента, если решено отделывать всю нишу бетоном. Например, в нашем случае высота ямы 170 см, длина равна 300 cм, а ширина составляет 95 см. Посчитаем примерный объём заливаемого раствора, если толщина стен составляет 10 см.

Площадь стен находим как произведение периметра ямы на высоту: S = (3 м + 0,95 м + 3 м + 0,95 м) х 1,7 м = 7,9 х 1,7 = 13,43 м2. Объём необходимого для стен бетона получаем из произведения этой площади на толщину стен: V = 13,43 м2 х 0,1 м = 1,34 м3.

Но нам надо добавить ещё к полученной величине количество раствора для заливки пола. Его объём равен произведению площади дна строения на толщину пола, равную также 10 см. Получаем: V = (3 м х 0,7 м) х 0,1 м = 2,1 м2 х 0,1 м = 0,21 м3. Общий объём V общ. = 1,34 м3 + 0,21 м3 = 1,55 м3.

Для получения бетона цемент будем смешивать с песком и щебнем в пропорции 1:1:1. Значит, нам придётся закупить равные доли каждого стройматериала. Итого получаем: 1,55/3 = 0,516 м3. Следовательно, приобретаем 0,6 куба цемента, 0,6 куба песка и 0,6 куба щебня. Этот расчёт приблизительный, но все величины взяты по максимуму. Поэтому недостатка в комплектующих у нас не будет.

С материалом для стен нужно определяться сразу. Тут есть разные варианты. Перечислим основные.

• Доски.
  Дерево относительно недорогой материал, облегчающий монтаж стен. Однако стоит учитывать, что без соответствующей обработки через несколько лет доски начнут подгнивать.
• Железо.
  То же касается и железных стен. Сталь подвержена коррозии, а в условиях гаража с уличными перепадами температур, с высокой влажностью грунта ржавчина появляется гораздо быстрее.
• Кирпич или монолитный бетон.
  Наиболее удачный материал для стен в данном случае — кирпич. Однако его кладка сопряжена с дополнительными трудностями. Придётся постоянно готовить раствор, да и без помощника не обойтись, не говоря уже о навыках каменщика. А вот монолитные бетонные стены возвести несколько проще, да и обойдутся они дешевле кирпичных.

Есть и другие альтернативные варианты, скажем, сэндвич-панели либо какие-то дармовые плиты. Но мы будем описывать процесс с возведением бетонных стен. А на данном этапе можно пока построить эскиз.

Если есть навыки работы в чертёжных программах, можно сделать пространственный эскиз, как в этом примере

Инструменты и материалы

Будем учитывать, что работами займутся два человека. Тогда понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

• две лопаты,
• два ведра для земли,
• ведро для бетона,
• верёвка для подъёма ведра с грунтом,
• совковая лопата для замешивания бетона,
• молоток и ножовка для монтажа опалубки.

Из материалов понадобится вот что:

• цемент,
• щебень,
• песок,
• плита OSB для опалубки, её количество берём согласно подсчитанной ранее площади стен, т. е. нам необходимо 13,43 м2,
• гвозди,
• сетка армирующая металлическая, её общая площадь равна сумме площадей стен и пола: 13,43 м2 + 2,1 м2 = 15,53 м2, 
• для обрамления верхушки строения — уголок металлический 50 х 50 такой общей длины, которую рассчитываем исходя из периметра готовой ямы: L = 3 м + 0,7 м + 3 м + 0,7 м = 7,4 м.

Инструкция по сооружению смотровой ямы

1. Начинаем непосредственно с копательных работ. Предварительно размечаем будущую полость, совмещая её центральную линию с серединой нашего помещения для автомобиля. То есть делим гараж пополам по короткой стороне, мысленно проводим среднюю линию, отступаем по ней от ворот 1 м и так находим середину короткой стороны ямы. Прочерчиваем железным прутком на земле прямоугольник с габаритами ямы. Вставляем колышки в углы планируемой полости.
   Хорошо, если пол в гараже отсутствует, иначе необходимо вскрыть часть покрытия согласно габаритам ямы.
2. Когда земля перед нами и разметка видна, берём лопаты и приступаем. Сначала вскрываем грунт на глубину одного штыка по всей планируемой поверхности копки. Следует сразу определиться, куда собирать выкапываемую землю и глину. Лучше выделить место около гаража, если это не мешает соседям. Впоследствии кучу рыхлого грунта почти в 5 м3 придётся куда-то вывезти.
3. Продолжаем копку таким методом, какой считаем удобным для себя. Можно каждый раз углубляться на один штык по всей запланированной поверхности, а можно выкапывать яму частями на полную глубину. Главное, помнить о возможностях обвалов.
   

   Совет. Существенно облегчит работу предварительная установка простой лебёдки. Например, достаточно подвесить в гараже какой-нибудь ролик, скажем, старый клиноременный шкив, и прикрепить к нему ручку с плечом. После этого поднимать вёдра с землёй не составит труда. Копатель наполняет ёмкость и цепляет её душку за крюк троса, прокинутого по ободу подвешенного диска. Тот же, кто находится наверху, вращает ролик за ручку. Так осуществляется облегчённый подъём грунта.

   Копка смотровой ямы в процессе

4. После завершения копки необходимо подравнять получившийся пол, а также присыпать его щебнем. Щебень следует засыпать хотя бы в один слой. После чего тщательно трамбуем все камни.
5. Теперь настала пора подумать о стенах и половом покрытии. Как уже указывалось, для примера используем бетон. Начинаем со стен. Сначала возводим опалубку. Материалом может послужить плита OSВ, впоследствии она пригодится для других нужд. Листы OSB просто устанавливаем вертикально вдоль выкопанных стен, отступая от них везде 10 см, и закрепляем, вбивая колышки. На углах плиты скрепляем гвоздями. Заливаем в обустроенные полости бетон упрощённого состава (ведро цемента, ведро песка, ведро щебня). Обязательно устанавливаем при заливке армирующую сетку.
   

   Совет. Во время эксплуатации смотровой ямы часто необходимы какие-нибудь подручные ниши, чтобы складывать инструмент. Желательно ещё на стадии возведения опалубки предусмотреть такие небольшие полости. Например, в нескольких местах установить железные коробки, которые при заливке бетона останутся внутри стен. Вверху же опалубки можно предусмотреть небольшие цилиндры для установки точечных светильников.

6. По прошествии двух-трёх дней, необходимых для застывания бетонных стен, устройство опалубки можно демонтировать и при необходимости произвести обратную засыпку земли.
7. После застывания стен приступаем к заливке пола. Выложив аналогичную металлическую сетку по всей поверхности щебня, заливаем низ ямы бетоном упрощённого состава (ведро цемента, ведро песка, ведро щебня).
8. На полу гаража периметр ямы желательно отделать металлическим уголком. Лучше сразу сварить контур из проката с полкой 50–60 мм и установить его после бетонирования, закрепив анкерами. Такая конструкция дополнительно укрепит стены, да и станет преградой для соскальзывающих колёс автомобиля.
   Теперь наша смотровая яма готова. Но нам остаётся ещё позаботиться о её гидроизоляции, а также о том, чем закрывать полость при заезде автомобиля.
   

   На фото верхняя часть ниши отделана металлическим уголком

Несколько слов о герметизации от грунтовых вод и влажности

В будущем безусловной опасностью для сооружённой в гараже ниши могут стать грунтовые воды. Если их уровень в данной местности высок, о чём можно узнать у владельца гаражного кооператива, то стоит заранее позаботиться о гидроизоляции.

Уточнять о наличии грунтовых вод ещё лучше до покупки гаража!

Здесь есть два различных метода. Либо делают герметизацию до возведения стен и пола, либо после. Предпочтительнее первый способ, лучше заранее задуматься о гидроизоляции, ещё на стадии проектирования смотровой ямы. Просто так легче и надёжнее. Поэтому во время работ дополнительно необходимо проделать манипуляции с рулонными или плёночными материалами. Последние прокладывают на грунт перед заливкой бетона дорожками внахлёст. В качестве гидроизоляционных прокладок могут служить рубероид, бутилкаучук. На самом деле эти материалы — также большая статья расхода, однако сухость ямы дороже.

Другое дело, когда гидроизоляционные работы проходят после возведения полости. Тогда необходимо запастись большим количеством мастики, разогреть её и просто промазать ей все стены и стыки с полом.

При уровне грунтовых вод, близких к критическому, когда каждую весну вода заполняет земляной пол гаража, есть только один способ сооружения смотровой ямы. После выкапывания нужного объёма следует вставить металлическую ёмкость, тщательно проваренную на стыках. Именно она и будет служить и стенами, и полом смотровой ямы. Главное правило в данном случае: установленный металлический короб нужно обязательно связать со стенами гаража бетонным полом. Иначе в один прекрасный весенний день весь короб, как пробка бутылки, всплывёт над уровнем пола. При этом для воды стоит предусмотреть дренаж.

Чем закрыть

Для настила над смотровой ямой можно использовать толстые доски. Если автомобиль всё-таки «промажет» при заезде в гараж, то он хотя бы не провалится, коли деревянное перекрытие будет прочным. Другой вариант настила — металлический рифлёный лист. В отличие от досок, его легко сдвинуть в сторону, да и вес машины он также выдержит, правда, слегка прогнётся.

Для наглядности прилагаем видеоролик от человека, уже создавшего в своём гараже смотровую яму.

Пошаговое строительство: опыт возведения ниши (видео)

Как сделать овощную яму

Расчёт размеров и чертежи

Здесь подход к проектированию несколько иной. Нужно опираться на планируемый объём овощей для хранения, глубину промерзания грунта в регионе, а также предусматривать свободное пространство для складирующего мешки человека. Кроме того, в погребе должны быть обустроены полки для банок с солениями. Расположение нашего подземного помещения в любом случае — прямо под автомобилем, поэтому очень важно спроектировать прочное перекрытие.

Исходя из всех указанных соображений, примерные габариты овощной ямы закладываются в следующих диапазонах. Ширина должна быть как минимум полтора метра для свободы «манёвра». Длина погреба обычно составляет от двух до шести метров. Что касается высоты: в яме должен суметь выпрямиться человек небольшого роста. То есть принимаем минимум величину в 170 см. Если учесть, что на перекрытие уйдёт около 20 см, то общая высота от низа ямы до пола гаража, равная 190 см, вполне достаточна для избежания промерзания овощей даже в Сибири.

Обязательно требуется прорисовать перед началом работ хотя бы эскиз. В чертеже необходимо учесть размеры проёма для люка и нарисовать вентиляционную трубу. То есть проём для входа человека, закрываемый люком, должен иметь габариты, при которых легко встать на лестницу и начать спускаться. Опыт показывает, что минимальные такие размеры — полметра на полметра. Труба для вентиляции должна обеспечивать доступ воздуха из гаража в яму.

Эскиз погреба в гараже с учётом принудительной вентиляции

По схематично указанным габаритам легко определить далее то количество материала, которое необходимо для возведения стен и потолка. Скажем, если на чертеже ширина погреба 1,7 м, высота 1,7 м, а длина 2 м, то получится следующий расчёт.

Находим площадь стен как произведение периметра на высоту: S = (1,7+2+1,7+2) х 1,7 = 12,58 м2.

Согласно строительным нормам, на 1 м2 стены толщиной в один кирпич (25 см) требуется 102 шт. кирпичей. Значит, нам понадобится на все стены следующее количество кирпичей: 12,58 м2 х 102 шт. = 1283 штуки. Добавляя на бой, примем величину 1300 штук. При этом по строительным нормам на каждые 400 шт. необходимо около 0,25 м3 раствора. Значит, на 1300 штук берём 0,25 х (1300/400) = 0,25 х 3,25 = 0,81 м3 раствора.

Но нам ещё понадобится бетон для перекрытия погреба. Его объём равен произведению периметра ямы на толщину перекрытия, которая составляет обычно 10 см: V = (1,7+2+1,7+2) х 0,1 = 0,74 м3.

Инструменты и материалы

Перед началом работ приготавливаем следующие инструменты также для двух человек:

• инструемнты для копки (указаны выше),
• совковая лопата для замешивания цементного раствора,
• мастерок для кирпичной кладки,
• сварочный аппарат,
• ножовка.

Также нам понадобятся нижеперечисленные материалы:

• кирпичи, подсчитанное количество,
• цемент и песок для приготовления 0,81 м3 раствора (примерно 0,27 м3 цемента и 0,54 м3 песка),
• цемент, песок и щебень для перекрытия в равных долях (0,74 м3 / 3 = 0,25 м3),
• толстые доски,
• четыре бревна длиной 1,7 м.
• швеллеры, арматура.

Инструкция по возведению погреба

1. Копка производится аналогично предыдущему случаю сооружения смотровой ямы.
   

   Уже выкопанная яма под погреб

2. Когда полость полностью обретёт свою форму, настанет пора заняться стенами и полом. Наилучшая конструкция в данном случае — это кирпичная кладка, хотя многие умельцы просто заказывают на заводе стальной короб по собственному чертежу. В таком баке должен быть уже предусмотрен лаз и люк, а также выход для вентиляции. Мы рассмотрим вариант с кирпичной кладкой.
3. Толщина стен обычно принимается в один кирпич. Перед тем как начать выкладывать нижний ряд, необходимо промазать земляные своды битумом для гидроизоляции. Кладка должна производиться качественно, с армированием, с хорошим раствором, желательно с привлечением профессионального каменщика. Если такой возможности нет, делаем работу самостоятельно.
   Объяснить на словах, как правильно делать кирпичную кладку, практически невозможно. Мы предлагаем изучить этот процесс наглядно, поэтому приводим обучающий видеоролик (см. ниже после списка).
   А вот фотография погреба, отделанного кирпичом:

   На фото показана отделка стен погреба кладкой в один кирпич

4. На следующем этапе, после появления кирпичных стен, монтируется перекрытие погреба. К данному процессу нужно подойти с той же серьёзностью, как к работе каменщика. Ведь от качества потолка ямки зависит многое: не замёрзнут ли овощи, не провалится ли машина? Для начала раскладываем, опираясь на кирпичные стены, обрезные толстые доски плотно друг к другу. Длина каждой доски должна быть равна ширине погреба. Затем подпираем доски стоячими брёвнами, то есть вертикально устанавливаем хотя бы четыре бревна. Это своего рода подпорка до застывания цемента.
5. Далее по периметру ямы укладываем швеллеры. На доски пристраиваем арматуру, после чего в углу погреба устанавливаем квадратный проём из уголков, здесь будет люк. Только нужно предварительно определить его точное местоположение так, чтобы машина в гараже не мешала открывать погреб. На следующем шаге устанавливаем изогнутую трубу, один конец которой попадает сквозь перекрытие внутрь погреба, а другой чуть поднимается над полом гаража. Тщательно провариваем всё железо сваркой.
   

   Совет. Отвод для вентиляции впоследствии лучше вывести за пределы помещения и установить на неё защитный зонтик. Так в дом для машины не будут попадать запахи из погреба. Также надо предусмотреть заслонку, которой можно будет перекрывать доступ холодного воздуха через трубу в лютые зимние морозы.

6. В конце процесса заливаем полученный каркас перекрытия бетоном (1 ведро цемента, 1 ведро песка, 1 ведро щебня). Надо постараться, чтобы после этой операции пол гаража получился ровный, иначе придётся ещё потом сделать стяжку. После описанного этапа выжидаем два дня для схватывания бетона, затем убираем подпирающие брёвна.

Показана подготовка перекрытия к заливке бетоном

Видео: кладка кирпича своими руками

Гидроизоляция и утепление

Если перед кирпичной кладкой не была произведена гидроизоляция, то можно сделать её, когда уже возведены стены и потолок. Для этого надо промазать мастикой все стыки и щели.

Если регион, где производятся работы, с холодными зимами (например, Север или Сибирь), то лучше утеплить потолок и стены внутри погреба. Для этой цели отлично сгодится простой пенопласт. Его легко закрепить обычными саморезами с шайбами или металлическими планками. На бока ямы можно дополнительно установить декоративные панели.

На этом фото утепление погреба производится с помощью пенопласта и декоративных панелей

Теперь наш погреб готов. Осталось лишь смонтировать металлический люк, который также следует утеплить листом пенопласта. Лестницу можно просто купить и спустить внутрь ямы.

Видео: как правильно сделать монолитные стены погреба

Мы рассмотрели инструкции по созданию смотровой, а также овощной ямы, однако надо отметить, что некоторые практичные хозяева сооружают «два в одном»: ремонтная ниша у них является входом в погреб. Такую конструкцию закладывают, как правило, во время возведения фундамента всего строения, а в уже готовом гараже сделать «два в одном» слишком сложно. Но и это, по сути, возможно, если соединить воедино все наши рекомендации.

• Автор: Владимир Молотилов
• Распечатать

Живу в Тюмени, работал инженером в строительной отрасли, но по велению души — писатель. Поэтому с удовольствием пишу на строительно-ремонтные темы.

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Построить бетонный погреб

Дороти Эйнсворт

Выпуск № 168 • Ноябрь/декабрь, 2017

Я должен был быть кротом — под землей так безопасно и прохладно. Поэтому, когда мой дом сгорел 20 лет назад, и экскаваторщик копал новые ямы для фундамента, я попросил его выкопать в земле яму глубиной 12x16x8 футов, чтобы я мог построить большой огнеупорный погреб. Я планировал использовать его в основном для хранения всех моих фотографий, негативов, компакт-дисков, видео и 70 фотоальбомов — за всю жизнь фотографирования и видеосъемки. Но его также можно использовать как бомбоубежище, убежище от ураганов, помещение для хранения продуктов или что-то еще, что может понадобиться вашему товарищу-кроту — с учетом соответствующих настроек.

В нашем округе мы можем построить строение площадью менее 200 квадратных футов без разрешения (но без водопровода и электропроводки), поэтому я начал исследовать подземное строительство. У меня есть склонность строить все даже прочнее, чем требует код, поэтому я решил, что этот подвал будет в целости и сохранности и перестроен, как и все мои другие проекты.

Сначала я подумывал об использовании обработанных под давлением пиломатериалов и обработанной фанеры, чтобы работать в одиночку с черепашьей скоростью, но быстро передумал вместо этого использовать бетон и привлек моего добродушного друга Кирта, чтобы тот помогал мне на каждом этапе пути. Мы были командой!
Поскольку нам не пришлось бы платить за какой-либо ручной труд, я изучил цены и подсчитал, что стоимость раскопок плюс материалы и бетон составят около 5000 долларов — неплохо для постоянной и полезной «Комнаты-без- Вид.»

Пол

Сначала мы выровняли дно ямы, уложили 6-8 дюймов гравия и снова выровняли. Затем мы установили отвес, уровень и квадратную раму 2 × 8 по периметру, закрепили по углам под углом 45 градусов и вбили шипы, чтобы стороны не расползались во время заливки пола толщиной 8 дюймов. По всему периметру на нижней внутренней стороне рамы 2×8 мы прикрепили 2×4, уложенных горизонтально, с рядами отверстий, просверленных на расстоянии 16 дюймов посередине, чтобы поддерживать ⅝-дюймовую арматуру, торчащую внутри еще не сформированной полости стены, и чтобы держать его на расстоянии в середине этой полости. Перед формированием стен мы также прикрепили горизонтальную арматуру к вертикалям на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы создать 16-дюймовую сетку внутри стен.

Мы стратегически разместили распорки на гравии (половинка кирпича), чтобы удерживать арматуру на расстоянии 2 дюймов от дна, и уложили 12-дюймовую сетку арматурных стержней № 5 (⅝ дюйма). (Мы арендовали ручной станок для резки арматуры, чтобы резать по мере необходимости.) Затем мы вызвали Ready Mix, чтобы они подошли и сделали заливку. Они порекомендовали добавить в смесь стекловолокно для защиты от растрескивания в дальнейшем, поэтому, конечно, я согласился и заплатил символическую дополнительную плату.

Опалубка, брусья и защелки

После того, как пол был зачищен, выровнен, идеально выровнен и установлен твердо, как камень, мы построили стеновые опалубки (например, поддоны) из 2 × 4 шпильки и 4 × 8-футовых листа фанеры ¾ дюйма и уложите их вдоль, чтобы каждая заливка была высотой 4 фута. При закачке бетона выталкивается так много веса и давления, поэтому максимальная высота заливки составляет 4 фута.

Мы укрепили каждую пару форм, установленных на расстоянии 8 дюймов друг от друга, с помощью двухъярусной тележки 2×4, идущей горизонтально — с каждой стороны — и крепко скрепили их защелками, используя конусы и металлические клинья, сделанные специально для этой цели. Эти ряды горизонтальных элементов, называемых «стенками», располагались на расстоянии всего одного фута, чтобы стены не «выдуло» во время заливки, а дно опалубки было закреплено двойными распорками. Длинные защелки зажаты между сдвоенными 2×4 и проходят через каждую стену (через отверстия, предварительно просверленные в фанере) и надежно удерживаются на месте конусами или шайбами ​​и металлическими клиньями с каждой стороны — каждые 18-22 дюйма вдоль валеры. (Застежки-молнии имеют концы пуговиц, которые вставляются в прорези на металлических клиньях.)

После первой 4-футовой заливки мы методично подняли формы и вызвали вторую заливку, чтобы поднять стены до 8 футов. (Формы оторвались легко, потому что мы предварительно слегка побрызгали их водяным затвором Томпсона). хорошее кредитное плечо.

Перед второй заливкой мы проткнули 2-дюймовую ПВХ-трубу через стену в качестве канала для кабеля питания.

Плавающая крыша

После второй заливки мы выровняли верхний периметр шириной 8 дюймов по всему периметру и через каждые 3 фута или около того вставили арматуру для анкерных болтов крыши. Затем мы помещаем кусок трубы диаметром 1,5 дюйма на каждый отрезок арматуры диаметром ⅝ дюйма, чтобы создать пространство для маневра, чтобы крыша могла немного сместиться, если это когда-либо понадобится, например, при землетрясении или просто при обычном расширении и сжатии из-за жары и холода. .

Нашей целью было сделать так, чтобы крыша «плавала» независимо от стен. Чтобы предотвратить его прилипание к стенам во время заливки, мы положили полосу толя шириной 8 дюймов (30 # войлок) поверх стен по всему периметру.

Примечание. Один из бывших строителей резервуаров для воды на пенсии посоветовал нам сделать это, чтобы «крышка» никогда не треснула. Гениальный торговый трюк.

Все прошло отлично. Мы построили раму для крыши, а также обрамили проем для лестницы и надежно закрепили все, чтобы предотвратить выпячивание рамы обратным давлением. Мы уложили фанеру, которую подпирали сверхмощные строительные леса с регулируемыми роликами, плотно прижатыми к ней. Чтобы сделать неподдерживаемую конструкцию крыши более прочной, мы установили плотную 6-дюймовую сетку из арматуры, удерживаемую на фанере «стульями из арматуры» (профессиональные распорки более точны, чем полкирпича). Я вырезал 12-дюймовое отверстие в фанере и вставил ветряную турбину диаметром 12 дюймов сбоку от лестничного проема — для будущей циркуляции воздуха — а затем потребовал заливки крыши толщиной 8 дюймов.

Мы потратили довольно много времени на стяжку и затирку окончательной заливки, а также на финишную обработку поверхности «бычьей теркой» настолько идеально, насколько это было возможно. Сын Эрик и друг Вадим бросились на помощь; было жарко, и надо было торопиться с чистовой отделкой.
Когда крыша была твердой, но все еще «зеленой», мы сняли короткие трубы с торчащей вверх арматуры, затем обрезали заглушки заподлицо с помощью Sawzall и законопатили их силиконом, чтобы предотвратить ржавчину.

После того, как крыша, наконец, установилась и долго выдерживалась, опираясь на леса, мы решили, что она достаточно прочная, чтобы на ней можно было парковать машину!

Обратная засыпка и дренаж

Когда все было сделано, мы покрыли наружную часть стен гидроизоляционным герметиком для каменной кладки и дополнительно защитили их 1-дюймовой жесткой изоляцией из пенопласта, а затем вызвали гравийщика, чтобы тот пришел и засыпал грунт. стороны с гравием. Компания называется CAD (Конвейерная доставка заполнителей), и они отлично справляются с полной обратной засыпкой вокруг конструкции, точно стреляя гравием на расстоянии, контролируя его с помощью дистанционного управления. Я не помню, какова была плата, но я помню, что это стоило каждой копейки!

До прибытия CAD я проложил черную гофрированную дренажную трубу диаметром 10 футов на 12 дюймов вертикально вниз по стене на нижней стороне холма, чтобы, если когда-либо скопилась вода, мы могли опустить небольшой дренажный насос на 8 футов вниз. отверстие и выкачать его. Но за последние 20 лет мне ни разу не приходилось этого делать. Этот конкретный корневой погреб не имеет дренажных приспособлений, за исключением перфорированного / гофрированного французского дренажа диаметром 4 дюйма на верхней стороне погреба. Он заглублен на 12 дюймов и уложен по большой дуге, так что дневной свет освещает каждую сторону за пределами подвала. Если когда-нибудь затопит, я выкопаю траншею поглубже.

Думаю, нам повезло с местом. Большинство подвалов вырыто в холме, так что одна сторона находится на уровне земли с дверью в ней, а не вырыта прямо со всех сторон, как подвал. Строитель должен принять во внимание затопление и спланировать дренаж. Я рискнул в этом сухом месте и подумал, что если ничего не получится, мы могли бы использовать его как крытый бассейн!

Последние штрихи

Я построил коньки 12 футов длиной и ступени шириной 4 фута из 2×12 и установил их под удобным углом «подъем и бег» (8 дюймов на 11 дюймов). Мы разобрали леса и вытащили их вверх по лестнице.

Затем Кирт построил симпатичный «маленький домик» над лестничной клеткой, чтобы он гармонировал с другими постройками на участке, и установил белые полупрозрачные поликарбонатные панели на навесную часть его крыши, чтобы впустить свет. Я сделал дощатый «хоббит» двери для него, а затем продолжал попытки украсить внутреннюю часть места. Внутренние стены и потолок я обшил мелкосучковыми сосновыми досками 1х12, расположенными горизонтально. Мне пришлось арендовать пистолет для гвоздей по бетону, который использовал пули калибра .22 для крепления вертикальных полос обрешетки 2×4 к бетону. (беруши обязательны!) Затем я прикрепил красивые платы красивыми винтами и сделал несколько снимков. Как только он наполнился, я понял, что он никогда больше не будет таким чистым и просторным. Я постелила клеевой ковер, а в него временно передвинула кровать, стол и стулья, чтобы попить кофе или вздремнуть.

Затраты и расчеты

На строительство погреба ушло примерно 21 кубический ярд бетона, и на его завершение ушло два месяца. Мне пришлось заплатить дополнительную плату за откачку узких стенок, потому что для установки бочек приходилось использовать насосный шланг, а для пола и крыши использовали желоб.
Чтобы рассчитать, сколько кубических метров бетона вам понадобится: умножьте длину в футах на ширину в футах на толщину в долях фута и разделите на 27 (27 кубических футов = 1 кубический ярд).

Средняя стоимость бетона по стране сейчас составляет около 100 долларов за кубический ярд. Двадцать лет назад он стоил 85 долларов, так что он совсем не сильно вырос. Это еще доступно! В целом, весь проект действительно стоил 5000 долларов (бетон стоил 2000 долларов) и является отличным дополнением к собственности. Я могу сбежать туда, когда на улице жара или мороз, а температура колеблется между 50 и 70 градусами круглый год. Кроты сделали это.

Правовая оговорка

В этой статье рассказывается, как я построил свою подземную комнату, а не так, как вы должны строить свою. Расположение и детали конструкции подземного сооружения зависят от климата, количества осадков, почвы, уровня грунтовых вод, корней деревьев поблизости и дренажа. Есть много соображений, прежде чем начать проект, подобный этому. Проведите исследование и ознакомьтесь с местными правилами и положениями. Существуют замечательные веб-сайты (и книги), которые объясняют и иллюстрируют, как именно создавать и устанавливать конкретные формы. Удачного закапывания!

Чтобы узнать больше о строительных проектах Дороти, перейдите на сайт dorothyainsworth.com или ознакомьтесь с ее книгой на Amazon.com: