Как утеплить сруб снаружи: Утепление сруба снаружи и изнутри: как и чем правильно теплоизолировать, способы

утепление снаружи дома мхом, как утеплить конструкции из бревна изнутри, какой лучше выбрать

Деревянные дома из бревен высоко ценятся за свои теплосберегающие свойства. Чтобы предотвратить появление щелей в стенах дома, его следует утеплить. Узнать о видах утеплителей, их свойствах, плюсах и минусах использования можно из данной статьи.

Особенности утепления

Деревянные срубы, как и любой другой материал, обладают некоторыми особенностями. В течение первого полугода после строительства деревянные домики дают усадку, примерно на 6-8%, поэтому заниматься утеплением стен, пола и потолка рекомендуется не ранее, чем через год после завершения строительных работ.

Древесина – это дышащий материал с переменной влажностью. Чтобы первоначальные свойства сруба сохранялись, бревна нуждаются в проветривании. Поэтому для утепления нельзя использовать паронепроницаемые материалы – лишняя влага будет скапливаться на поверхностях, что в итоге приведет к гниению бревен.

Виды утеплителей

Стоит отметить, что рынок стройматериалов предлагает немало синтетических материалов, но для помещений из бруса их использовать нельзя.

Войлок

Джут

Из технических свойств особенно выделяется высокая гигроскопичность и теплопроводность, устойчивость к гниению и поражению грибком, долговечность.

Из недостатков отмечается быстрая слеживаемость и высокая цена.

В продаже джут представлен в виде пакли джутовой, войлока джутового и джута-льна. Каждый из них имеет свой способ применения.

Джутовая пакля отличается длинными и цельными волокнами и используется для конопатки окон. Войлок имеет более жесткие волокна, которые легко ломаются. Его применяют для уплотнения оконных и дверных проемов. Джут-лен характеризуется высокой эластичностью и износостойкостью. Подходит для конопатки стен и перегородок.

Мох

Мох – самый дешевый материал для утепления домов и бань из сруба (чаще всего используют сфагнум и красный мох). Характеризуется экологичностью, антисептичными свойствами, устойчивостью к деформации.

Красный мох отличается более длительным сроком эксплуатации, содержанием антисептичных компонентов и устойчивостью к влажности.

Из минусов отмечается низкий уровень огнестойкости и сложность монтажа.

Лен

В продаже встречаются два типа материала: пакля и льноватин.

Для изготовления льноватина используют льняные волокна, а готовое полотно прошивается нитками. Это более дешевый материал, который прост в монтаже. Является экономвариантом утеплителя, при этом хорошо справляется со своим назначением. Укладка материала допускается после полной усадки здания.

Комбинированные утеплители

В эту категорию входят материалы, изготовленные на натуральной основе без синтетических примесей. В частности, широко популярны материалы на основе льна, характеризующиеся высокой эластичностью. Джут придает материалам стойкости к деформации и слеживанию.

Разные по составу, комбинированные материалы обеспечивают высокий уровень теплоизоляции в разных климатических условиях.

Способы утепления

На первый взгляд, кажется, что утеплительные работы не представляют ничего сложного, достаточно лишь прошить стены определенным материалом. Но на самом деле этот процесс имеет свои нюансы, зная которые можно обеспечить более качественное выполнение работ.

Для достижения максимальной эффективности материал следует прокладывать не только на стены, но еще и на пол, и на крышу. Только так можно полностью утеплить помещение.

Существует немало способов прокладки материала. Условно их можно поделить на наружные и внутренние работы.

• Наружное утепление подразумевает укладку материала снаружи фасада здания. Этот способ по праву считается оптимальным и практичным.
• Внутреннее утепление менее популярно. При укладке материала внутри дома стены перестают обогреваться и ничем не защищены от внешних воздействий. Между стеной и утеплителем начинает скапливаться конденсат, что в результате приводит к гноению бревен. Как правило, внутренние работы проводят наряду с наружными либо в тех случаях, когда фасад здания должен оставаться нетронутым.

Тонкости наружного утепления

Во время утепления фасада здания работы начинаются с обрешетки стен. Брусья обрешетки следует прибивать горизонтально. Шаг должен быть на несколько сантиметров меньше ширины плит утеплителя, а ширина – чуть больше толщины слоя выбранного материала. Между брусьями укладывают плиты утеплителя в два и более слоя, перевязывая стыки.

Сверху материала прокладывают ветрозащитную мембрану – пленку, которая будет защищать от ветра, пара и погодных осадков.

На брусья прибивают еще одну обрешетку, на которую будут крепиться отделочные материалы: вагонка, блок-хаус, «искусственный» брус. Это нужно для того, чтобы между брусьями и облицовкой образовался вентиляционный зазор для проветривания утеплителя и стен здания.

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Для образования зазора между стеной и утеплителем прибивают вертикальную обрешетку из дерева. На нее надо прикрепить мембрану и еще одну контробрешетку. А между ее брусьями прокладывают плиты утеплителя и навешивают пароизоляционную пленку. Заключительный этап – обшивка декоративным материалом (вагонкой, гипсокартоном, ДСП).

Изнутри дома следует использовать материалы, не нуждающиеся в паро- и гидроизоляции.

Наиболее эффективными из них являются пенофол, ОСП, напыляемая теплоизяляция. Эти материалы просты в монтаже и хорошо сочетаются с наружным утеплением.

Если говорить о технологии утепления пола, то существует три варианта:

• сплошной деревянный;
• двойной деревянный;
• бетонный.

Различие первых двух заключается в наличии гидроизоляционной прокладки у второго способа. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит, бетон, рубероид.

Бетонное утепление подразумевает использование пенопластовых плит, заключая их в так называемый кожух из цементной стяжки.

Что учитывать при выборе материала?

Правила выбора утеплителя следующие:

• межвенцовый утеплитель должен соответствовать высоким стандартам безопасности и отвечать всем стандартам качества;
• лучше всего выбирать материал с высокими показателями эластичности, плотности, долговечности;
• эффект теплоизоляции достигается благодаря низкой теплопроводности, а вот влаго- и паронепроницаемость должны быть высокими;
• материал должен быть устойчив к возникновению плесени, грибка, вредоносных микроорганизмов;
• приветствуется устойчивость к ультрафиолету и погодным осадкам.

Чем правильно утеплить дом из сруба, смотрите в видео.

Утеплить бревенчатый дом снаружи, все нюансы и тонкости

Учеными было доказано, что стена толщиной 240 мм по своим характеристикам аналогична кирпичной, толщина которой составляет 1 метр. Необходимо утеплить такой дом как изнутри, так и снаружи. Утепление сруба позволит достигнуть желаемого показателя теплоизоляции и сэкономить на отоплении в зимнее время.

Почему необходимо

Основной проблемой бревенчатых срубов являются сквозняки. Причем это касается не только старых сооружений, но и недавно построенных. Рынок предлагает многообразие материалов, основным назначением которых является утепление сруба.

Нужно учесть тот факт, что далеко не каждый из них подходит для наружных работ. Это связано с тем, что некоторые утеплители при контакте с влагой и морозом теряют свои основные свойства и характеристики. Именно поэтому для наружного утепления дома используют специальный влагозащитный материал.

Утепление сруба снаружи имеет свои минусы, к которым относятся трудоемкость выполнения работ и эстетические качества.

Кстати, надо заметить, что если дом выполнен из оцилиндрованного бревна или бруса, то утеплить его лучше всего изнутри, так как при внешнем утеплении вид бревна будет потерян, а деньги за дорогостоящую обработку — выброшены на ветер.

Чем утеплить внешние стены

Чаще всего для этого используют блоки, кирпичи, керамические и бетонные камни. При этом между деревянной стеной и облицовкой надо проложить теплоизоляционный материал.

Как правило, наружная сторона его должна иметь воздушную прослойку. За счет этого будет происходить удаление лишней влаги из деревянных конструкций. Также нужны вентиляционные продухи в конструкции.

Этапы работ перед отделкой углов сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Обработка защитными средствами

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

• базальтовым утеплителем;
• стекловолокном;
• пенопластом;
• вспененным полиэтиленом.

Варианты утепления стен

Одним из самых популярных вариантов является кладка газобетонных блоков. Стоит заметить, что у газобетона теплопроводность почти такая же, как у дерева. При этом он обладает высокой паронепроницаемостью, а также является:

• экологически чистым;
• морозостойким;
• пожаробезопасным.

Кстати, при использовании газобетонных блоков необязательно применять пароизоляционный материал и делать вентилируемый зазор между газобетоном и деревом. Оптимальным вариантом утепления стен из бруса является технология с применением минеральной ваты. Вата имеет:

• низкую теплопроводность;
• малую гигроскопичность;
• отличные теплоизоляционные свойства.

Этот материал негорючий и не подвергается воздействию насекомых, плесени и грибков, а также не содержит токсических веществ и обладает высокой степенью вывода паров во внешнюю среду.

Правильно выбирайте

Джутовое или льняное полотно. При покупке, ищите утеплитель из первичных натуральных волокон джута и льна. «Какое полотно считается натуральным? То, которое получено после первичной переработки растений и без сторонних добавок».

Заметили, что волокна очень короткие или в них присутствуют обрезки нитей другого цвета – продукт из вторсырья (обычно это переработка мешкотары или ветоши). Не постесняйтесь попросить сертификат, в котором должно быть указано исходное сырьё, наличие примесей и добавок, а главное, пропорции их соотношения (в %).

К информации: все джутовые и льняные ткани производятся по одной технологии, которая по большому счёту не менялась последние сто лет. Оборудование и затраты также сопоставимы. Поэтому снижение цены готовой продукции, возможно по причине низкокачественного сырья (например, вторичного) или за счёт уменьшения общей массы сырья (это значит, ниже будет плотность, прочность и долговечность). Это скажется на качественных параметрах утеплителя, а значит, на комфорте жизни в будущем доме.

«Когда есть несколько вариантов покупки джутового или льняного полотна, не стремитесь купить дешевле. Низкая цена, обычно признак ненатуральности или низкосортности».

Мох. Утепление мхом, пожалуй, самое древнее. Предки подметили, в отличие от пакли его не выщипывают птицы для гнёзд. Кроме того, это природный антисептик, «не дружащий» с грибком, не гниющий, да и грызуны с насекомыми его не почитают. Но есть три «Не».

• Не всякий мох применим. Предпочтение длинноволокнистому (красный, кукушкин лён, сфагнум).
• Не все строители умеют правильно класть. Лучше привлекать тех, кто работает с ним постоянно.
• Недолговечность. Мох со временем усыхает, превращаясь в малополезную труху.

Идеальный вариант – опытные строители привезли «нужный» мох и укладку провели, как надо.

«Не забывайте, через год его нужно вторично проконопатить. И если придут другие строители, понаблюдайте, чтобы мох именно подбивали, а не просто выдёргивали торчащие излишки».

Кстати, для утепления углов бани, мох лучше не применять – легко возгорается от высокой температуры. А огнестойкие пропитки, для мха не рекомендованы — снижают его физические качества. Но если посмотреть с другой стороны, то на Руси испокон веков строили и утепляли бани именно так.

Пароизоляция: важность применения

Утепление стен деревянного дома начинается с монтажа пароизоляционного слоя. Этот процесс необходим, так как в течение первого года возведения конструкции влажность древесины очень сильно меняется. Обычно срубам дают высохнуть в течение в 12 месяцев. При изменении влажности дерева происходит усадка, а именно: появляются трещины, деформации, изменяется размер и форма бревен.

Этот процесс длится в течение пяти лет. В результате чего нарушается герметичность пазов и стыков. Чаще это касается домов, изготовленных из клееного бруса либо из бревна ручной рубки.

Выбор материала для пароизоляции

Если дом выполнен из дерева, который подвергался машинной обработке, то в качестве пароизоляционного материала может применяться:

• алюминиевая фольга;
• полиэтиленовая пленка;
• рубероид.

Если брус клееный, то в монтаже дополнительной пароизоляции нет надобности. Это связано с тем, что клееный брус при производстве подвергается сушке до минимального показателя влажности. Такие дома дают небольшую усадку, в них практически не возникает отклонений в пазах и стыках.

Самым бюджетным и популярным вариантом устройства пароизоляции деревянных стен изнутри является технология с использованием обыкновенной полиэтиленовой пленки. При этом ее толщина выбирается более 0,1 мм.

Несмотря на свою дешевизну, этот вариант нарушает микроклимат в доме из-за присутствия оболочки из воздухонепроницаемого материала.

Квалификация рубщика – имеет большое значение

Если работник взявшийся построить сруб, неумело обращается с топориком, неизбежны зазоры на лапе и сама сборка углов получит негативные последствия. Спустя некоторое время дерево высохнет, дом даст усадку и перекосится, а то и вообще.

Единственный бюджетный вариант – вовремя заметить, вставить клинья (вырубленные из дерева той же породы) и проконопатить рассохшиеся места. Это не гарантирует красоту снаружи, но поможет противостоять сквознякам и сырости.

«Для точности, делайте рубку лапы по шаблону, если при сборке, что-то пошло криво и с явными «нестыковками» — замените элементы. Надеяться на авось глупо. Не отреагируешь сразу, получишь щели и перекосы, за которые заплатишь деньгами и нервами».

«Современная технология» рубки в лапу. Очень часто нынешние «мастера» режут лапы бензопилой. И здесь появляется отрицательный момент, о котором не многие знают. Пила срезает с четырёх сторон наиболее плотную «старую» древесину. Остаётся сердцевина, которая всегда более рыхлая, а значит, менее прочная. Кроме того, хороший плотницкий топор в руках опытных мастеров во время рубки «заминает» кольца древесины, бензопила же делает срез гладким, открывая при этом поры древесины.

Итог – срезы бревна, идущие в замок лапы, открыты для воздействия атмосферы и подвержены более быстрому гниению. Вывод: при выборе топора или пилы – выбирайте топор. Но этим «махательным» инструментом выполнить работу гораздо сложнее, придётся долго набивать руку… Бензопила без сомнения — проще и быстрее.

Переходим к теме, как утеплить сруб, а если точнее, его углы. Не вникая в физику процессов, сразу говорю, правильное утепление всегда делается снаружи, то есть извне. Причём, неважно из чего построен дом (дерева, кирпича, разновидностей бетона и пр.). Это подтвердит любой опытный теплотехник. Переходим к рассмотрению материалов.

Традиционные — джутовое или льняное полотно, пакля, мох. Что выбрать? Полотно на основе джута или льна в виде скрученной ленты относительно недавно стало использоваться. Оно удобно в укладке, а за счёт свитой структуры обеспечивается прочность. Кроме того, шов выглядит эстетично.

Утепляем стены: инструкция

В работе необходимо использовать:

• утеплитель;
• анкерные болты;
• гидроизоляционную пленку;
• противогрибковые растворы;
• саморезы;
• отвесы;
• строительный уровень;
• мебельный степлер.

Первоначально надо провести обработку дерева антисептическим раствором изнутри. Это необходимо сделать для того, чтобы грибки и насекомые не разрушали дерево. Раствор должен полностью высохнуть. После этого к стенам необходимо прикрепить гидроизоляционный материал. Важно помнить, что пленку надо укладывать в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя путать стороны гидроизоляционной пленки, так как она пропускает влагу и воздух именно от шершавой своей стороны к глянцевой. Полиэтиленовую пленку необходимо прикрепить к стенам при помощи степлера, а стыки лучше проклеить скотчем.

После этого выполняется обрешетка. Ее лучше выполнить из брусьев. Начинать процесс необходимо от угла дома. Крепление производится с использованием саморезов. При этом брусья закрепляются вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Укладка утеплителя

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который монтируется на стены с использованием анкерных болтов. После установки плит теплоизоляционного материала на него необходимо закрепить второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь она должна укладываться глянцевой стороной наружу, а шершавой — к утеплителю. Пленку можно прикрепить мебельным степлером.

Для крепления декоративной отделки дома необходимо выполнить монтаж брусков с сечением 40 х 50 мм. Эти бруски крепятся поверх всех выполненных слоев. Теперь можно производить декоративную отделку стен.

Чертежи и разметка бревен

Прежде чем приступать к сборке, необходимо разметить бревна. Заблаговременная разметка в значительной мере облегчит и ускорит процесс строительства.

Эта операция подразделяется на определенные этапы, которые нужно строго соблюдать.

1. Производится торцовка бревен.
2. Проводится горизонтальная линия по центру каждого элемента с торца. Правильность проведения необходимо контролировать при помощи лазерного уровня.
3. Прикладывается шаблон, заранее изготовленный из фанеры или плотного картона по лапе на первом бревне. По нему проводят две вертикальные линии. Вертикальный строительный уровень поможет проверить правильность проведения линий.
4. По заранее прочерченным линиям щечек лап натягивают нити. По ним прочерчивают продольные детали щечек длиной, равной диаметру бревен.
5. По подготовленной разметке вырубают щечки и проверяют, насколько деталь соответствует шаблону.

Сруб в лапу считается более холодным, чем, например, тот же сруб с выносом. Причина в том, что углы дома получаются открыты «всем ветрам», а снаружи в щели между деталями может попадать дождевая вода и портить бревна, в то время как у сруба с выносом углы закрываются выступающими частями бревен.

Классический пятистенок, даже небольшого размера (например, 6х4), потребует дополнительной защиты как внутренних сторон угловых соединений, так и наружных. Несмотря на то что это может испортить внешний вид дома, такая операция необходима для того, чтобы сделать дом более теплым, защитить его от холода и ветров.

При использовании кругляка в строительстве домов нужно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому. Для этого чаще всего на верхнем бревне вырубается паз вдоль всей длины так, чтобы оно плотно прилегало к нижнему. Кроме того, место соединения бревен тщательно прокладывается паклей, джутом или любым другим утеплителем.

Внутреннее утепление

Этот процесс состоит из нескольких этапов. Перед началом работы необходимо внимательно исследовать всю внутреннюю поверхность стен. Особенно необходимо обратить внимание на углы, стыки полов, подоконники и окна. Проблемные места можно заметить по наличию влаги или сквозняков. При обнаружении щелей и зазоров их надо заткнуть паклей или заполнить монтажной пеной. Такое же обследование нужно провести с потолком и полом.

Существует несколько технологий утепления стен. Они зависят от применяемых материалов и вариантов выполнения работ. Технология «теплый шов» применяется, когда утепление не предполагает отделку стен декоративной штукатуркой. В ходе этого процесса используются различные герметики. Они используются на синтетической основе или на натуральной. Герметик укладывается в стыках бруса. Стоит отметить, что при этом снижается теплопроводность швов.

Отделка минеральной ватой

А вот при использовании минеральной ваты можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Обычно для утепления используют:

• стекловату;
• базальтовые волокна;
• шлаковолокна.

При этом стоит отметить, что минеральная вата является экологически чистым и шумопоглощающим материалом. При использовании этого утеплителя необходимо произвести монтаж паро- и гидроизоляции. Это связано с тем, что структура ваты пропускает пар и впитывает воду.

Этапы проведения работ

Так же, как и при наружном утеплении, изнутри необходимо произвести обработку бревенчатых стен антисептическим раствором. Далее смонтировать обрешетку, которая будет состоять из двух компонентов. Как правило, она представляет собой металлическую конструкцию поперечного типа. Ее набивают на бревна на расстоянии 80 см друг от друга. Теперь выполняется контробрешетка.

При этом она изготавливается из тех же материалов, но крепится уже параллельно первой. Эта обрешетка служит для вентиляции, удаления избытка пара, а также монтажа утеплителя и предотвращения появления конденсата. Следующим этапом укладывается сам утеплитель. Его стыки проклеивают скотчем. Утеплитель укладывается между планками обрешетки. Пленку лучше уложить внахлест и ни в коем случае не путать глянцевую и матовую стороны.

Теперь можно проводить внутреннюю декоративную отделку помещения. В качестве отделочных материалов можно использовать вагонку, ДВП, ДСП, гипсокартон. Монтаж отделки осуществляется к металлическому профилю. Если в процессе использовались деревянные лаги, а утеплитель укладывался между ними, то декоративная отделка крепится именно к ним.

Касаемо потолка: здесь необходимо обеспечить его герметичность, то есть исключить сквозняки и утечку теплого воздуха. Для этого обычно используют эковату или фольгоизолон. Далее делается обрешетка, в которую укладывается утеплитель. После этого можно приступить к декоративной отделке потолка. Надо помнить, что от качества утепляющих материалов зависит не только сохранение свойств теплопроводности деревянного дома, но и срок его службы.

Как рубить?

Построить дом из бревен своими руками – не такая уж сложная задача. Главное – правильно подготовить материалы, следовать определенным правилам, соблюдать все тонкости этого процесса, и тогда рубка сама по себе становится довольно легко выполнимой задачей.

Не менее важное значение имеет и отделка углов. Здесь может быть применена любая технология, главное – уберечь дом от ветра и холода, который может проникать сквозь неплотно пригнанные элементы или трещины в рассохшихся угловых соединениях.

Предлагаем ознакомиться Как состыковать и как крепить пластиковые панели? Как вставить последнюю пластиковую панель и как разобрать панели?

Снаружи углы можно закрыть сайдингом, искусственным камнем, натуральной или псевдо-кирпичной кладкой. Изнутри места соединения можно зашить той же вагонкой. Другое дело, что дом из бревен сам по себе эстетичен, это настоящая классика в своем роде, и закрывать его вагонкой или, того хуже, сайдингом – значит, разрушать сам образ бревенчатого дома.

Для этой цели лучше воспользоваться древесиной хвойных пород. Важными показателями являются естественная влажность, время, когда дерево было срублено (лучше зимой), место произрастания (оптимально – северные районы). Хорошо подходит для строительства сосна (ее стоимость ниже), также часто используют лиственницу или кедр (эти породы дороже, но у них выше прочность и дольше срок службы).

Сама сборка включает в себя несколько основных этапов.

1. Подготовка болванок. Верх и низ у них обтесывают на глубину, равную ширине заготовок. Внешний вид заготовок должен иметь форму параллелограмма, повернутого к мастеру той стороной, которая имеет квадратное сечение.
2. Параллелограмм с торца делят на восемь горизонтальных составляющих.
3. Далее нужно расставить необходимые точки по плоскости. Расположение точек зависит от выбранного вида лапы.
4. Обозначают будущие затесы. От них проводят линии под углом, который зависит от расположения присеков.
5. Лишний материал срезают, вытесывают элементы соединения.
6. На фанере или плотном картоне выполняют шаблон по первому стыку, который будет служить образцом.

На подготовленные болванки рекомендуется нанести специальный защитный состав, который снизит риск появления гнили, защитит от паразитов, повысит пожароустойчивость всей постройки. Помимо защиты, необходимо обеспечить дополнительное утепление сруба.

Чтобы избежать «разъезжания» лап в процессе эксплуатации, места соединения бревен с внутренней стороны снабжают специальным шипом, который надежно скрепляет верхнее и нижнее бревна.

Прежде чем приступать непосредственно к сборке, заливают фундамент. Бревенчатый сруб не отличается очень большой массой, поэтому вполне допустимо использовать столбчатую или малозаглубленную ленту фундамента.

На нижний венец идут более толстые бревна. Они укладываются непосредственно на ленту фундамента, проложенную рубероидом или разгрузочной доской, толщина которой пятьдесят пять миллиметров.

Прежде чем приступать к укладке следующего венца, на бревнах нужно выполнить специальный паз полукруглой формы во всю длину бревна. Для этого одно бревно укладывается на другое, и, используя плотницкую черту, на вышележащем бревне проводят линию, параллельную нижележащему.

Далее верхнее бревно снимается, переворачивается, и в нем выбирается паз. Как только выборка закончена, бревно заново укладывается сверху и простукивается вдоль всей длины. Цель этой операции – определить, насколько качественно выполнена выборка и как плотно бревна соединяются между собой. Если все в порядке, паз сделан качественно, соединение прокладывается утеплителем (пакля, джут, мох), и бревно с пазом окончательно устанавливается на месте. И так – с каждым бревном верхнего яруса.

Утеплители для конопачения

Для заделки швов между брусьями и брёвнами используют натуральные материалы. Сегодня чаще всего для бревен используют паклю, джутовую веревку, льняной межвенцовый утеплитель.

Пакля

Представляет собой отходы, полученные после обработки конопли, льна или джута. Из длинных волокон льна производят широкие ленты, не пробитые иглами. Из коротких и более жестких собирают тюки. Пакля – экологичный и недорогой утеплитель, но работа с ним вызывает определенные сложности, особенно с тюковым материалом.
Не всегда просто закрепить материал в швах с одинаковой плотностью и толщиной, в заделанных щелях могут оставаться просветы и неохваченные участки. В этом смысле с лентами работать значительно проще, они мягче и лучше ложатся, утеплитель можно растянуть на необходимую длину.

Материал достаточно сильно впитывает влагу, что может вызвать гниение и образование плесени. Еще один недостаток пакли – она представляет большую ценность для птиц, поэтому ее необходимо пропитывать специальными составами.

Джут

Из джута изготавливаются ленты, шнуры и канаты для отделки сруба. Материал производится из одноименного растения, произрастающего в тропиках. В результате обработки получаются длинные прочные волокна, насыщенные смолой, благодаря чему джут не гниет даже под воздействием влаги. Верёвки из джута обладают антисептическими свойствами и совершенно не интересуют птиц и насекомых.
Большое количество смолы является не только достоинством, но и недостатком материала. Со временем волокна склеиваются, джутовый канат грубеет и становится жестким. Для устранения этого недостатка в материал добавляют лен, в результате чего утеплитель становится эластичным без потери присущей ему прочности.

Льноватин

В производстве используется только качественное льняное сырье. Материал выпускается в виде длинных лент, скрученных в рулоны, которые создают плотный и прочный слой утепления. Льноватин сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени, обладает паропроницаемостью, является хорошим звуко- и термоизолятором.

Однако утеплитель подвержен биопоражению и гниению, в нем могут завестись насекомые, его очень любят птицы. Поэтому применяя данный материал, необходимо обязательно проводить антисептическую обработку древесины.

Утепление и герметизация сруба: снаружи и изнутри

Особенности  технологии:

• Герметизация осуществляется составами высокой эластичности, проникающими в мельчайшие трещины и щели.
• Применяется высококачественный герметик для дерева Акцент 136, Акцент 125 и Терма-Чинк, отлично зарекомендовавший себя как у нас, так и за рубежом.
• После застывания герметик для дерева, благодаря высокой эластичности, образует пленку, легко поддающуюся подвижкам дерева.
• После обработки дома из сруба он становится неподвержен солнечным лучам, перепадам температур и влажности.
• Деревянным стенам не страшны плесень, насекомые и вредные микроорганизмы.
• Утепление бруса снаружи можно проводить в любое время года, не говоря уже о внутреннем утеплении. При этом вы не ощутите никакого дискомфорта – ни пыли, ни шума, ни неприятного запаха.
• Герметик для дерева Акцент 136 позволяет не только утеплить стены, но и скрыть их дефекты. После окончания работ дом будет выглядеть гораздо эстетичнее – как с картинки буклета!

У нас тоже есть подобный продукт, под названием Терма-Чинк. В отличие от зарубежного, он отлично приспосабливается именно к отечественным условиям эксплуатации, да и цена его гораздо ниже, чем у дорогой американской продукции.
Кроме того, все герметики марки «Акцент» созданы на натуральной, экологически чистой основе. Поэтому они абсолютно безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
 

Утепление сруба изнутри можно произвести с помощью бежево-коричневой палитры герметиков – под цвет деревянных стен. А можно создать оригинальный орнамент с помощью швов контрастного оттенка – белого или кремового. От того, какой цвет вам придется больше по вкусу, зависит внешний вид стены. То есть, она будет полностью в оригинальном оттенке дерева или образовывать красивый рисунок.
 

• Сперва нужно подготовить поверхность дерева. То есть, тщательно очистить и просушить. Никаких старых лакокрасочных покрытий, пыли или мусора на ней быть не должно, так же как и восков или масел – это нарушит адгезию герметика.Если вы сомневаетесь в качестве поверхности, попробуйте провести тест на небольшом участке бревен.
• После того, как бревна подготовлены, можно приступать к утеплению специальными лентами или шнурами. Они укладываются в каждый шов, внутренний или наружный, в зависимости от его ширины.Зачем нужен такой утеплитель? Он выполняет сразу несколько функций:

·         Теплоизолирующую, препятствующую проникновению холодного воздуха;
·         Практичную, снижающую расход герметизирующего состава;
·         Функциональную – не позволяющую герметику «прилипать» к поверхности по трем точкам.

•  Узкие швы можно сразу заполнять герметиком. Однако перед этим поверхность бревен рекомендуется немного увлажнить, особенно в жаркую погоду. Лучше всего это делать из пульверизатора. Древесина должна быть влажной, но без видимых капель.
• Герметизация и утепление шва продуктами марки «Акцент» под силу даже непрофессионалам. Но мастера предпочитают использовать в процессе профессиональные инструменты, ускоряющие процесс и улучшающие внешний вид швов. Это монтажные пистолеты, специальные шпатели для выглаживания шва, а также малярный скотч, наклеиваемый по краям.

• Чтобы герметик не прилипал к шпателю в процессе разглаживания и формирования шва, инструменты смачивают мыльным раствором. А саму процедуру производят непосредственно после нанесения состава, во избежание его первичного схватывания. Поэтому лучше работать с небольшими участками бревен, а не наносить герметик сразу на всю длину шва.
• После того как герметик высох, его можно окрашивать. Учтите, что свой окончательный оттенок он приобретет через несколько дней, поэтому не спешите с этой процедурой.

Еще один совет мастеров: чтобы герметик не пузырился и не отставал от стен, обращайте внимание не только на влажность, но и температуру стен. Наносить его на горячую поверхность нельзя ни в коем случае. Если работать приходится со стеной, подверженной постоянному воздействию солнечных лучей, ее нужно искусственно затенить.

Если вам повезло, и вы приняли решение построить или купить брус – отлично! И вы, и ваши дети будут жить в уютном, теплом и здоровом микроклимате, который создает натуральное дерево. А чтобы жизнь в новом доме была комфортной, не откладывайте процесс утепления и герметизации!​

Все права защищены. Copyright by Laurex.ru. При использовании данного материала ссылка на Laurex обязательна.

Утепление сруба деревянного дома по технологии «теплый шов»

Что такое деревянный дом

Прежде, чем начать говорить об утеплении сруба деревянного дома, необходимо четко определить, что будет относиться к понятию «деревянный дом». Казалось бы, что разбираться! Но, благодаря маркетологам, которые пытаются продать нам даже то, в чем мы не нуждаемся.

В итоге, каркасные дома, дома по СИП-технологии, двойной брус, утепленный брус и другие технологии – все пытаются подвести под понятие деревянного дома. Ведь дерево в них есть. Да, дерево есть. Но оно есть и в деревянном перекрытии кирпичного дома, и в арболитовом блоке. Это ведь не деревянные дома!

О деревянном доме можно говорить только тогда, когда дерево выступает не только как конструктивная часть, как каркас, но и как основная теплоизолирующая (и не нужно сюда подводить каркасные дома с эковатой из бумаги).

Таким образом, к деревянным домам можно относить только дома, которые построены из оцилиндрованного или рубленного бревна, строганного, профилированного или клееного бруса. Это дома, где дерево является монолитом, служит и каркасом, и теплоизолятором.

В своей статье деревянные дома из бревна и бруса я буду называть срубом. Может быть, со мной кто-нибудь поспорит, но делаю я это не просто так. Да, действительно, такие дома не рубили, но, во-первых, они являются современным развитием строительства домов по технологии ручной рубки. В примеры, в чем отличие норвежского сруба из лафета и дома построенного из профилированного бруса. В обоих случаях могут присутствовать и ручная рубка, и машинная обработка.

Во-вторых, сруб не просто срублен топором, он собран посредством замковых соединений деталей из массива древесины (бревен, брусьев). А понятия для характеристики этого явления в деревянном зодчестве нет. Кто знает, подскажите. Ну не замок же!

Итак, думаю, договорились. Будем говорить об утеплении сруба как об обобщающей конструкции из бревна или бруса.

Почему необходимо утеплять сруб деревянного дома

Особенностью любого деревянного дома является наличие узловых стыков, соединений, зазоров, щелей, которые появляются по причине неэластичности материала. Бревно к бревну, брус к брусу примыкают не абсолютно идеально, а воздействие природных факторов вносит свой вклад. В итоге в доме появляются сквозняки, в деревянный дом тянет холодный ветер, из дома уходит тепло. Щели приходится заделывать материалами, которые пластичность имеют, могут заполнять пустоты, держать тепло.

Традиционные

Наши предки использовали натуральные заполнители, которые относительно легко могли заполнять пустоты, при этом являлись хорошими утеплителями. Заполнители «заколачивали» в щели, заполняя, тем самым, пустоты. Такой способ назывался конопатка. Для конопатки использовался мох, льняная пакля, шерсть.

У этих материалов были недостатки. В них заводились различные насекомые, которые привлекали птиц. Птицы, пытаясь достать насекомых, вытаскивали утеплитель. Ряд птиц доставали утеплитель ради строительного материала для своих гнезд. Кроме этого утеплитель со временем усыхал, в результате снова образовывались пустоты. В итоге приходилось конопатить каждый год-два. Снаружи щели могли замазывать глиной. Это временно защищало утеплитель.

Концепция технологии «

Технология «теплый шов» призвана упростить эту процедуру. По своей концепции она повторяет идею конопатки с дополнительным использованием глины, но проще и долговечнее. А современные материалы дают и лучший теплоизоляционный эффект.

Суть технологии заключается в том, что вместо мха или пакли (или других материалов) закладывается полимерный шнур, который легко сжимается, но при этом хорошо держит свою форму, сохраняя ее со временем. Благодаря постоянному заполнению щели и хорошим теплоизоляционным свойствам получается очень хороший эффект.

От воздействия внешних факторов и придания лучших эстетических свойств поверх шнура наносят герметик, который предотвращает попадание влаги внутрь, декорирует щели сруба, пластичен, благодаря чему выдерживает незначительные подвижки сруба деревянного дома.

Благодаря утеплению дома по технологии «теплого шва», дом меньше теряет тепла, а разница по температуре стены в самой тонкой и в самой толстой частях сруба из бревна составляет всего 1-2^оС. Использование технологии теплого шва настоятельно рекомендуется при строительстве дома из оцилиндрованного бревна, так как позволяет задекорировать все образующиеся трещины и устранить недостатки оцилиндрованного бревна.

Герметики для дерева

Для технологии теплого шва применяются специальные герметики для дерева, которые, как правило, сделаны на акриловой основе. Главной особенностью герметиков является их эластичность, благодаря которой и происходит постоянная герметизация, даже при изменении размеров швов, трещин.

Рекламировать фирмы в статье мы не будем. Выбор за Вами.

Провести утепление сруба деревянного дома по технологии «теплый шов» самостоятельно не сложно. Требуется только аккуратность и терпение.

Порядок утепления теплым швом

1. Подобрать толщину шнура для конкретных щелей и трещин
2. Поместить шнур в щели или трещине, незначительно погрузив его относительно поверхности бревна или бруса
3. Для аккуратности выполнения работ по краям щелей можно наклеить малярный скотч
4. Нанести герметик по дереву поверх утепляющего шнура (герметик продается в тубах, для которых необходим специальный инструмент)
5. Влажной кисточкой или шпателем выровнять шов

Внимание:

• перед проведением работ по утеплению деревянного дома теплым швом сруб необходимо отшлифовать, нанести грунтовку, покрасить
• работы нельзя проводить при прямых солнечных лучах, лучше проводить утепление в тени или когда солнце скрылось

Подробнее ознакомиться с технологией теплого шва вы можете в нашем видео

Если вы не решаетесь утеплять свой дом самостоятельно, то можете ознакомиться с нашими ценами на эти услуги на специальном сайте по отделке и утеплению деревянного дома.

Утепление брусовых домов, сруба из бруса ? «Белый журавль»

В условиях нашего, северного климата утепление брусовых домов для постоянного проживания является обязательным шагом. Утепление можно производить как на этапе строительства, так и позднее, когда дом уже построен.

1. Утеплитель
2. Ветро-влагоизоляционная мембрана
3. Облицовочный материал (вагонка, блок-хаус, сайдинг)

Как лучше утеплять брусовый дом: изнутри или снаружи?

Любой специалист скажет Вам, что утеплять дом лучше снаружи, потому что у данного способа очень высокая теплоэффективность. Наружное утепление домов из бруса помогает существенно снизить теплопотери, снизить расходы на отопление.

Кроме того, такое утепление становится защитой для стен дома и экономит внутреннее пространство. Со вторым пунктом все ясно: утеплитель не «съедает» пространство дома, а остается за его пределами. Что касается первого пункта, стены дома как бы прикрываются теплоизоляцией, тем самым исключается их контакт с неблагоприятными погодными условиями – дождем, снегом, ветром и т.д. Благодаря этому, срок службы брусового дома возрастает.

И, наконец, еще одно, очень важное, преимущество наружного утепления – это возможность полностью преобразить фасад вашего дома.

Материалы для утепления сруба из бруса

Утепление брусового дома требует знаний в области теплоизоляционных материалов. Существует три основных вида материала: стекловата, минераловата и пенопласт.

Лидером по количеству положительных характеристик, конечно, является минераловата. Ее основой является волокно из базальта. Такой утеплитель самый безопасный. Он не горит, не деформируется при изменении температуры, паропроницаем, что не позволяет накапливаться влаге между утеплителем и брусом. К тому же, минераловата устойчива к поражению грибком, плесенью и вредоносными насекомыми. Пенопласт также не боится грибка, но если не организовать вентиляцию, то он будет задерживать конденсат, и между деревом и пенопластом будет накапливаться влага.

Что касается утепления пола, то здесь масса вариантов. Самый простой – постелить линолеум с теплоизоляцией, а сверху ковролин. Но лучше заняться утеплением еще на этапе строительства. Для этого подпольную поверхность сначала нужно засыпать любым гранулированным материалом – песком или керамзитом. Затем обработать антисептиком, уложить пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию.

Нельзя забывать о вентиляционных зазорах. После этого можно укладывать непосредственно напольное покрытие.

Утепление дома из бруса – очень трудоемкий процесс и особое внимание следует уделить утеплению потолка, так как теплый воздух, поднимаясь вверх, может легко уйти через чердак. Здесь тоже есть старый простой метод – засыпать чердак слоем опилок, но более современный метод надежнее и эффективнее. Его принцип такой же, как и при утеплении стен, только в горизонтальном положении.

Процесс утепления сруба

1. Антисептическая обработка всей наружной поверхности стен, дабы избежать заражения грибком на начальном этапе.

1. Устранение образовавшихся в результате усадки дома щелей. Для этого используется монтажная пена или другие уплотнители.
2. Закрепление вертикальных несущих балок на расстоянии чуть меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы он плотно входил в конструкцию.
3. Монтаж утеплителя. Снизу вверх, заполняя все пространство между балками.
4. Крепеж гидро- и ветрозащиты.
5. Заключительная обшивка стен материалом для внешней отделки.

Стоимость утепления дома из бруса

Непосредственно перед закупкой утеплителя нам необходимо рассчитать, какое количество материала понадобиться. Это не так сложно, как кажется. Можно воспользоваться специальными программами, в которые вы просто заносите параметры здания и материала. А можно вооружиться обычным калькулятором, ручкой и листом бумаги. В этом случае необходимо просто рассчитать площадь утепляемой поверхности, и количество балок для несущих. Так же можно воспользоваться помощью специалистов-консультантов в месте приобретения утеплительного материала.

В зависимости от полученных результатов можно рассчитать стоимость утеплителя. В нашей компании вы можете приобрести утеплитель Rockwool light Batts по цене от 520р. до 550 р. за пачку (габариты 600х800х500)

Помимо продажи материалов, наша компания предоставляет услуги по монтажу теплоизоляции. Стоимость таких работ составляет от 100 р за квадратный метр.

Сталкиваясь с утеплением дома из бруса, каждый решает вопрос о том выполнять ли работу самому или нанять специалистов. Конечно, сделать все самому несколько дешевле, так как вам не придется оплачивать услуги утепления. Но стоит ли экономить на качестве? Гораздо выгоднее нанять квалифицированных профессиональных рабочих, ведь от результата напрямую зависит ваше здоровье и энергосбережение. Сэкономив на работе, вы в дальнейшем будете переплачивать за отопление. А выгодные своевременные вложения в качество помогут вам сэкономить на количестве.

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
2. Виды утеплителей для домов из дерева.
3. Пароизоляция стен из дерева.
4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м³) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м³, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи

Бревенчатый дом имеет ряд преимуществ перед другими вариантами строительных материалов. Но иногда возникает необходимость утеплить это строение снаружи, чтобы создать комфортное проживание. Как и чем утеплить деревянный дом снаружи?

Бревенчатые дома начали строить очень давно. Со временем их заменили дома из бруса или каркасных конструкций.Но, безусловно, именно бревенчатые дома имеют самый долгий срок службы и отличаются высокой экологичностью. Но даже такие постройки могут прийти в негодность. Затем их необходимо тщательно утеплить снаружи. Это может быть связано с тем, что прокладка между коронками пришла в негодность. Для него используют либо мох, либо флизелин, либо герметик между стыками. Поэтому для повышения теплоизоляции дома в таких случаях применяют дополнительное утепление снаружи здания.

Как утеплить сруб снаружи

Для сохранения тепла бревенчатого дома подойдет любой утеплитель, который хорошо пропускает воздух и обладает рядом свойств.

Во-первых, он должен быть достаточно свободным, чтобы принимать форму бревна, и не оставлять зазоров между ним и стеной. В противном случае там могут завестись грызуны, которые нанесут большой вред деревянному строению. Во-вторых, быть устойчивым к плесени и появлению различных патогенных грибков. Также материал для утепления должен быть влагостойким и пожаробезопасным.

Всем этим требованиям удовлетворяют лишь некоторые виды изоляции. К ним относятся:

1. Различные виды минеральной ваты и производных от нее (для утепления стен и потолков)

2. Эковата (для стен)

3. Древесные опилки, смешанные с песком или глиной (для потолка и чердака)

4. Керамзит или шунгизит (для полов)

Недопустимо применение для утепления сруба снаружи различных полиуретановых теплоизоляционных материалов, в том числе пенополистирола и пенополиуретана.

Как утеплить сруб снаружи

1. Самый идеальный вариант для утепления дома снаружи – минеральная вата. Технология его использования достаточно проста и все работы можно выполнить самостоятельно своими руками.

На первом этапе деревянные поверхности сруба обрабатывают составами от грибка и плесени. Для этого подойдет любой антисептик, например «Сенеж ОгнеБио». Затем на стену крепится пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от воздействия теплого конденсата из дома.Поверх него к стене крепятся направляющие бруски размером 5х5 см. Шаг между этими маяками должен соответствовать ширине минваты. Как правило, она может быть шириной 50 или 60 см. Этого расстояния будет достаточно, чтобы затем прикрепить обшивку к брускам.

Далее аккуратно укладывается утеплитель. При этом нужно стараться не нарушать плотность листов минваты, так она прослужит дольше. Утеплитель укладывается в один или два слоя, в зависимости от глубины пазов в срубе.Поверх утеплителя к маякам крепится ветро- и влагоизоляционная мембрана. Эта пленка является основным фактором сохранения тепла в доме и продления срока годности минеральной ваты. Поэтому к его качеству нужно относиться с особой пунктуальностью.

Затем по направляющим брусьям крепятся различные материалы для обшивки наружных стен бревенчатого деревянного дома. Это может быть как блок-хаус, так и имитация бруса, или вагонка. Для деревянных домов использование других видов отделки нежелательно.

2. Есть еще один способ утеплить бревенчатый дом снаружи. Если есть небольшие потери тепла и каркас в целом исправен, то его можно просто закопать. Для этого используют паклю, мох или ленточный материал на основе лен-джута.

В технологии данного вида работ есть свои секреты. Чтобы идеально проколоть сруб, нужно следить за тем, чтобы межвенцовые пазы были одинакового размера. Поэтому их нужно либо дополнительно подпиливать бензопилой, либо подклинивать.Затем берется любой выбранный материал и плотно забивается в паз. При этом его нужно аккуратно заправить в нижнюю часть, чтобы придать законченный вид. Можно пройтись по канавкам специальным герметиком или прикрепить небольшую веревку. Тогда у вас получатся красивые и аккуратные бороздки.

В любом случае сделать утепление сруба снаружи своими руками без привлечения специалистов вполне возможно.

5 различных способов защиты вашей бревенчатой ​​хижины от непогоды

Натуральная бревенчатая хижина дает вам неограниченную свободу и позволяет насладиться деревенским отдыхом.Бревенчатые домики созданы для того, чтобы привнести в ваш дом ощущение «на открытом воздухе» благодаря естественному освещению, захватывающим видам и использованию дерева. Но, усиливая это деревенское ощущение вашего бревенчатого дома, не менее важно защитить вашу бревенчатую хижину от ветра, холодного воздуха и влаги. В бревенчатых домах с наилучшей изоляцией могут быть зазоры, которые пропускают ветер, холодный воздух или влагу. Щели не должны быть большими для сквозняков и больших счетов за отопление. Защита и уход за бревнами — простая работа, но ею часто пренебрегают, что может нанести ущерб состоянию вашей собственности из-за гниения, плесени или гниения бревен. Существуют простые шаги, чтобы проверить наличие проблемных зон, которые могли образоваться, чтобы вы могли защитить свой бревенчатый дом от непогоды и убедиться, что он прекрасно стоит долгие годы.

Большие свесы крыши

Сырость может повредить бревенчатые домики. Благодаря большому свесу крыши дождевая вода стекает далеко от кабины. Он сводит к минимуму попадание воды на бревна, чтобы не нарушалась влажность бревен. Большие выступы также гарантируют, что резкий солнечный свет не воздействует на бревна, обеспечивая достаточную тень в жаркие месяцы.Правильно спроектированный свес крыши может избавить от многих проблем на долгие годы. Не делайте выступ слишком коротким, чтобы сэкономить на стоимости строительства, так как это может привести к преждевременному выходу из строя бревна, множеству точек входа и увеличению затрат на техническое обслуживание. Лучше использовать водосточные желоба при строительстве свесов, чтобы уменьшить гниение бревен и укрепить структуру вашего бревенчатого домика.

Герметизация и окрашивание

Влага – враг номер один для вашего бревенчатого дома. Ваши бревна в идеале должны иметь влажность около 14-15%.и все, что выше этого, вызовет плесень, плесень, образование пузырей и бревенчатую гниль. При защите кабины от атмосферных воздействий вы должны учитывать естественный климат, размер кабины, а также свой бюджет. Существуют две основные формы герметизации: герметик и уплотнитель. С помощью герметика, который представляет собой эластичный состав, вы можете заполнить трещины в любом строительном материале. Его также можно использовать для герметизации зазоров между различными материалами, такими как оконные рамы и сайдинг. Сегодня вы можете выбрать герметик из силикона, акрила, полиуретана, латекса или даже гибридных смесей в зависимости от поверхности (поверхностей), которую вы герметизируете.Вы можете прочитать этикетки продуктов и посетить сайты производителей для получения дополнительной информации о герметике. Там, где зазоры имеют ширину от ¼ дюйма до 3 дюймов, в качестве альтернативы для заполнения этих полостей можно использовать пенные герметики. Пенные герметики также можно использовать вокруг окон, дымоходов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и кранов. Есть два вида: латекс на водной основе (с меньшей вероятностью деформации) и полиуретан (водостойкий). Защитная изоляция используется в дополнение к уплотнению, и в этом процессе полоса винила вокруг подвижных дверей и окон.Добавление уплотнителей к окнам и дверям закрывает утечки воздуха, что делает вашу бревенчатую хижину более энергоэффективной и комфортной. Защитная изоляция может быть изготовлена ​​из винила, металла, пены или ленты с клейкой основой, пены, резины или их комбинации.

Следующим шагом в обеспечении защиты бревенчатого дома от атмосферных воздействий является выбор правильной морилки. Темные пятна обеспечивают лучшую защиту от непогоды из-за дополнительной пигментации, в то время как пятна более светлого тона могут легко подвергаться воздействию солнечного света. Даже интерьер тоже нуждается в окрашивании, но если вы хотите оставить бревна, используемые в помещении, как есть, по крайней мере убедитесь, что некоторые внутренние помещения в вашей каюте, которые более подвержены воздействию влаги, будут окрашены, например, ванная комната. Вы должны окрасить свою бревенчатую хижину, как только вы построили хижину, если позволяет погода — в идеале в течение первой недели строительства. После первых шести месяцев коробление и усадка бревен должны пройти. Вы срубите дом, скорее всего, увидите деформацию и усадку, если не загерметизировать и не покрасить должным образом сразу после постройки, что может позволить небольшим точкам входа воды проникнуть в вашу каюту.

A Прочный фундамент

Неправильно заложенный фундамент вашего бревенчатого дома также может привести к попаданию влаги в основание вашего дома, что сделает его уязвимым для повреждений от сырости.Гидроизоляция вашего фундамента может помочь уменьшить просачивание воды и свести к минимуму ее передачу. Лучший способ уменьшить просачивание воды — поместить мембрану между подушкой фундамента и вашей хижиной, что можно сделать двумя способами:

Вы можете поместить изоляцию в основание вашей хижины, которая действует как мембрана между бревенчатой ​​хижиной. и бетонная подушка.

Те, у кого ограниченный бюджет, могут также положить полиэтиленовые пакеты или полиэтиленовые вкладыши в основание своего коттеджа для эффективной изоляции.

Регулярное техническое обслуживание

Уход за бревенчатым домиком необходим для того, чтобы сохранить его для будущих поколений. Техническое обслуживание включает в себя сведение к минимуму воздействия солнца, воды и насекомых. Простые меры, такие как чистка бревенчатых домов снаружи, удаление насекомых, пыльцы и пыли с бревен каждый сезон — очень хорошее начало. В центре внимания работ по техническому обслуживанию находится южная сторона вашей кабины, которая более подвержена воздействию стихии. Помимо обычной чистки, важно ежегодное окрашивание.Процесс окрашивания и чиркания не разовый, а непрерывный. Следите за герметиком, который растекся по течению, чтобы вы могли срезать оставшийся герметик ножом, прежде чем наносить новый слой герметика и окрашивать кабину. Вы можете избежать дорогостоящих ремонтных работ, окрашивая бревна в своем доме каждые несколько лет. Вы можете использовать кислородный отбеливатель в виде порошка, смешанный с водой, для хорошего чистящего раствора. Всегда чистите бревна снизу вверх и промывайте сверху вниз, чтобы предотвратить неравномерное нанесение чистящего раствора.

Вентиляция

Для бревенчатых домиков, которые используются круглый год, постоянное открывание окон и дверей может обеспечить достаточную вентиляцию для надлежащей циркуляции воздуха в вашем домике. Но если вы используете свою бревенчатую хижину для отдыха или сезонного отдыха, то вентиляция становится очень важной. Отсутствие надлежащей вентиляции может привести к повышенному давлению и накоплению влаги внутри бревенчатого дома. Надлежащая вентиляция также помогает смягчить потенциальные проблемы сырости и растрескивания из-за разницы давлений снаружи и внутри салона.Вы можете помочь своим бревнам дышать, купив и установив несколько естественных вентиляционных отверстий. Лучший способ улучшить вентиляцию — установить два вентиляционных отверстия друг напротив друга, один у пола, а другой у потолка.

При строительстве бревенчатой ​​хижины обеспечьте правильную конструкцию, используя такие элементы дизайна, как свесы крыши, водосточные желоба и вентиляцию. Чистите и регулярно ухаживайте за своим бревенчатым домом, удаляя плесень, пыльцу и пыль. Используйте лучшее пятно и используйте хорошие щели внутри и снаружи.Соблюдение этих пяти простых шагов поможет сохранить вашу бревенчатую хижину дольше. Пожалуйста, позвоните в компанию Performance Log Homes по телефону 800-781-2551 для получения дополнительной информации о проектировании и строительстве бревенчатых домов.

Почему бревенчатые дома теплее?

Нет, это не ваше воображение — бревенчатые дома теплее, чем традиционные «деревянные» дома, и за этой концепцией стоит некоторая наука.

Изоляция — это вещество, которое замедляет или ограничивает передачу тепла с течением времени. В деревянных каркасных домах или домах, построенных из палочек, изоляция (обычно в виде ватина из стекловолокна) устанавливается между вертикальными стойками, образующими каркас стены. Эти биты из стекловолокна или другие изоляционные материалы хорошо удерживают тепло. Однако многие люди не понимают, что шпильки, соединяющие внешнюю и внутреннюю поверхности, на самом деле отводят тепло из внутренней части дома. Деревянные шпильки не такие изолирующие, как летучие мыши из стекловолокна. Этот эффект называется тепловым мостом, и его легче всего понять, глядя на потери тепла в стене с помощью инфракрасного изображения. На изображении слева показано, как шпильки могут отводить тепло из внутренней части подвала.

, с другой стороны, построены из бревен, которые обеспечивают непрерывный изоляционный барьер с небольшими отклонениями по ширине или плотности. Katahdin использует северный белый кедр для своих бревенчатых домов из-за его превосходных изоляционных свойств, это самые высокие из всех хвойных пород, обычно используемых для бревенчатых домов.

Согласно веб-сайту Министерства энергетики, в районах с мягким и умеренным климатом бревна могут даже действовать как «тепловые батареи», сохраняя тепло в течение дня и медленно выделяя его ночью, что повышает кажущуюся степень изоляции бревенчатых стен. Обычно это районы к югу от 40-й параллели в США или примерно нижняя граница Пенсильвании и граница между Небраской и Канзасом.

Katahdin дополнительно улучшает этот непрерывный изоляционный барьер своей системой Energy Envelope. В этой уникальной системе используется Thermax™, усовершенствованная жесткая листовая изоляция с фольгированным покрытием, и воздушное пространство диаметром 3/4 дюйма для предотвращения тепловых потерь в наружных стенах. Система отделана внутри фигурными панелями, которые сохраняют эффект бревенчатой ​​стены в интерьере дома.Это увеличивает производительность стен из кедрового бревна и значительно повышает энергоэффективность дома. Katahdin использует аналогичный подход к своим кровельным системам.

И эта производительность становится очевидной, когда дома Katahdin проходят испытания после завершения строительства. Стандартным испытанием на «герметичность» или минимальную тепловую утечку является испытание дверцы вентилятора. В ходе испытаний вход в дом был оборудован и закрыт специально разработанным мощным вентилятором. Этот дверной вентилятор удаляет воздух из внутренней части дома, снижая давление воздуха в доме.Тестер также может контролировать области дома с помощью инфракрасных камер, чтобы определить, где может произойти проникновение. Как правило, проблемы возникают вокруг окон и дверей, в местах соединения стен и потолков, электрических приборов (справа), а также в воздуховодах систем отопления и охлаждения.

Производительность также имеет ключевое значение в свете новых кодексов энергоэффективности, которые все штаты будут принимать с начала следующего года. Международные кодексы энергоэффективности 2009 г. (IECC 2009 г.) связаны с Законом США о восстановлении и реинвестировании 2009 г.Штаты, получившие средства от этого пакета стимулов, вынуждены пересмотреть и обновить свои строительные нормы и правила, чтобы они соответствовали этим новым требованиям. Некоторые компании, производящие бревенчатые дома, надеются на освобождение от правил для бревенчатых домов, но мы в Katahdin задаемся вопросом, зачем кому-то нужен продукт, который менее энергоэффективен, чем мог бы быть.

Насколько хорошо утеплены бревенчатые домики?

Бревенчатые домики выглядят уютно, мило и тепло. У них так много привлекательных качеств. Они так заманчиво выглядят: так и хочется зайти, сесть у печки и расслабиться.Но долго ли они остаются теплыми?

Легко и дешево нагревать

Вы хотите теплую, уютную бревенчатую хижину.

Все бревенчатые домики компании «Деревянный дом» очень хорошо утеплены. Мы очень гордимся высоким качеством сборки наших срубов. Мы используем только лучшие материалы, что делает наши срубы надежными, долговечными и теплыми.

Есть два фактора, которые гарантируют, что здание

• дешевый обогрев

• быстро нагревается

• сохраняет тепло

Пока здание имеет достаточную теплоизоляцию и хорошо защищено от сквозняков, отопление не должно быть серьезной проблемой.Основное различие между бревенчатой ​​​​хижиной и блочным зданием заключается в том, что используемые блоки имеют тенденцию отводить тепло из комнат, и, по сути, их необходимо достаточно нагреть, прежде чем в комнате действительно станет тепло. Эти холодные поверхности заставят комнату чувствовать себя холодно, пока они сами не нагреются. У вас нет этой проблемы с деревянными стенами, полами и потолками.

Стены нашей бревенчатой ​​хижины имеют толщину сто семьдесят пять миллиметров (семь дюймов). Из этих 157 мм у вас есть внешняя древесина 45 мм, полость 100 мм и внутренняя древесина 30 мм.Внешние и внутренние деревянные стены также повышают изоляционную ценность стен. Все это означает, что бревенчатый дом будет нагреваться намного быстрее, чем блочный дом, в нем будет теплее, чем в блочном доме, его будет дешевле обогреть, и он будет дольше сохранять тепло.

В выставочном зале в Бойле мы обычно топим печь примерно до четырех часов дня в субботу. Когда мы заходим в выставочный зал в следующее воскресное утро, температура обычно составляет разумные 12-14 градусов, хотя на улице 3 градуса.

Какая изоляция нужна моей бревенчатой ​​хижине?

Наши стандартные уровни изоляции: 100 мм изоляции Kingspan на крыше и 100 мм изоляции Metac в стенах, а также 50 мм изоляции Kingspan на полу вашего бревенчатого домика. В то время как строительные нормы требуют более высоких уровней изоляции во всех новых зданиях, мы считаем, что наши клиенты были довольны этими стандартными уровнями изоляции с тех пор, как мы начали строить бревенчатые дома в Ирландии более двадцати лет назад.

При этом для нас в Timber Living не проблема повысить уровень изоляции в вашем бревенчатом доме, если это то, что вам нужно. Все чаще люди ищут увеличение изоляции стен, пола и крыши. Это можно сделать легко, просто увеличив размер полости в стенах, а также размеры балок крыши и пола.

Увеличение размеров полостей и балок в вашем бревенчатом доме приведет к увеличению общей стоимости. Но есть и другие способы увеличить изоляцию – вы можете уложить дополнительную изоляцию либо на внутренние стены вашей хижины, используя cosyboard или комбинацию гипсокартона и изоляции, либо вы можете установить внешнюю изоляцию, прикрепленную непосредственно к внешним брусам бревенчатой ​​хижины, снаружи вашей бревенчатой ​​хижины.

Самый простой способ улучшить теплоизоляцию вашего пола — построить изолированную плиту с несущими изоляционными блоками, такими как Quinn Lite.

Подходит ли Rockwool для утепления пола?

В Ирландии появилось много новых компаний, продающих бревенчатые домики, и естественно, что они неизбежно совершат ошибки, изучая тонкости строительства бревенчатых домиков в Ирландии. Одной из наиболее распространенных ошибок, совершаемых этими компаниями (и одной из самых дорогостоящих для их клиентов), является тот факт, что они предлагают минеральную вату в качестве подходящего утеплителя для пола.ROCKWOOL НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛА!

Я бы посоветовал, чтобы первый вопрос, который вы задаете любой компании по производству бревенчатых домов, с которой вы разговариваете, был: «Какую изоляцию для пола вы используете?» Если они скажут минеральную вату или минеральную вату, я бы посоветовал вам уйти. Изоляция пола уложена поверх бетонной плиты, которая, естественно, зимой сильно охлаждается. Как только температура опустится ниже примерно четырех градусов, влага в воздухе в Ирландии начнет конденсироваться на холодных поверхностях (как мы все слишком хорошо знаем!). .Минеральная вата впитает эту влагу, как губка, и потеряет свои изоляционные свойства. Это также сделает ваши комнаты холодными и привнесет сырость в пол и деревянные стены.

Мы используем изоляцию из полиизоцианурата ( PIR ) в наших зданиях, чтобы избежать проникновения влаги. Полиизоцианурат ( PIR ) является одним из наиболее эффективных изоляционных материалов, используемых в строительстве. Подробнее об этом читайте здесь .

Тепло ли зимой в бревенчатых домах?

Наши стены двустворчатые, полые стены.Наша стандартная полость составляет 100 мм, и при необходимости ее можно увеличить для целей планирования. В этих полостях мы удостоверяемся, что у нас есть наилучшая доступная изоляция. Мы используем PIR-изоляцию на основе фольги, широко известную как изоляция Kingspan, для крыш и полов. Это очень прочный, высококачественный продукт, который точно прослужит вам в течение всего срока эксплуатации вашего бревенчатого дома. Наши окна и двери представляют собой очень прочные стеклопакеты, которые легко защищают от зимних ветров. Все окна поворотно-откидные, наши внешние двери имеют пятиточечный замок, а все наши внутренние двери имеют прокладки (верите или нет), чтобы удерживать тепло.

Бревенчатые дома с хорошей теплоизоляцией

Независимо от того, строите ли вы одноэтажный или двухэтажный бревенчатый дом, и независимо от того, сколько спален в вашем бревенчатом доме, мы можем заверить вас, что ваш новый дом будет очень уютным, теплым, легким и дешевым в отоплении.

На нашем сайте вы увидите, что мы предлагаем огромный выбор бревенчатых домов:

Если вас интересует качественная бревенчатая хижина, бревенчатый дом или деревянный дом, вам следует связаться с нами в Timber Living.

Демонстрационные дома с деревянными домиками в Таллоу, Бойле и Карригалине

У нас есть выставочные дома в Таллоу, Бойле и Карригалине. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами сейчас, чтобы назначить встречу и прийти к нам в гости.

СИП бревенчатых домиков? (Обычные бревенчатые стены утепленные пенопластом посередине)

Что, если бы вы могли построить внутреннюю и внешнюю бревенчатые стены (обе толщиной 8 дюймов, что сразу же создало бы стену из R-16) и заполнить центральное пространство (также 8 дюймов) расширяющейся пеной для распыления, такой как тип, который обычно используется в обрамлении палки? Большинство распыляемых пен с закрытыми порами имеют рейтинг около R-6 на дюйм.Другим преимуществом расширяющихся пенопластов является то, что они заполняют щели, которые обычно не могут быть заполнены, поэтому может быть достигнута нулевая инфильтрация / утечка воздуха. Получившаяся стена будет чуть больше R-60! Единственные другие методы строительства, которые я видел с таким рейтингом, — это дома из соломенных тюков / штукатурки. Для кровли можно использовать обычные плиты OSB/пенопласт SIP. Мне просто интересно, в тот момент, в нашем климате (северо-запад Нью-Джерси, где -10 почти всегда холодно, и даже это редкость), какая система отопления для этого потребуется? Приготовит ли нас даже небольшой дровяной котел вне дома? Счет за кондиционирование был бы неплох, я думаю

Очевидно, что затраты на строительство будут проблемой, но срок окупаемости наших инвестиций будет высоким — когда бы мы ни строили наш дом, мы намерены оставаться там до конца, будь то ад или горе. вода.Просто любопытно узнать, что другие думают об этой идее, или слышал ли кто-нибудь о чем-то подобном?

Нужна ли изоляция бревенчатым домикам?

В любое время года важно, чтобы ваш дом был хорошо изолирован. Тем не менее, каждый бревенчатый домик отличается в зависимости от типа древесины и используемых материалов. Существует множество способов утепления деревянного дома.

Натуральные бревна

Зачастую в строительстве используется только древесина. Они естественно обеспечивают изоляцию.

При строительстве хижины важно учитывать тип древесины, которая будет использоваться. Это влияет на то, насколько изолирован ваш дом из-за R-значения бревен.

Что такое значение R?

R-значение — это уровень сопротивления тепловому потоку различных материалов. Если R-значение древесины выше, то эта древесина имеет лучшую естественную изоляцию. Поскольку они имеют более низкие значения R, хвойные породы обеспечивают наилучшую изоляцию.

Углы, трещины и кромки

Часто углы в местах соединения бревен заполняются изоляционным материалом.Этот изолятор укладывается по краям оконных и дверных коробок.

«Расщепление» — это процесс заполнения пустот в стене. Когда дом строится, между бревнами есть промежутки, которые необходимо заполнить, чтобы воздух не попадал в дом и не выходил из него. В процессе расщепления они заполняются бетоном или акриловой резиной и считаются формой изоляции.

Дополнительный слой

В некоторых случаях возможно включение каркасной стены в бревенчатую.Таким образом, между стенами можно добавить дополнительную, более традиционную изоляцию.

Где может просачиваться воздух?

Во многих местах холодный или горячий воздух может просачиваться или вытекать, когда вы этого не хотите.

• Между бревнами : Поскольку эти конструкции сделаны из дерева, бревна изначально наполнены влагой. Со временем древесина высыхает и дает усадку, в результате чего между бревнами появляются трещины или зазоры. Из-за этого бревна должны быть выдержаны перед строительством.
• Углы и рамы : Любое здание естественным образом смещается по мере того, как земля под ним смещается. Бревенчатые дома более универсальны и не подвержены такому воздействию, как традиционные дома, но когда работа выполняется неправильно, углы, дверные рамы и окна являются одними из первых мест, где появляются признаки утечки воздуха.
• Крыша и пол: Обычно крыши необходимо утеплять отдельно, потому что они не всегда бревенчатые. Точно так же земля поглощает большое количество тепла.Теплоизоляция пола часто является хорошей идеей, чтобы предотвратить утечку тепла в зимние месяцы.

Убедитесь, что ваша бревенчатая хижина эффективно изолирована, работая с Frontier Log Homes! Чтобы узнать больше, позвоните по номеру 970-289-9765.

Путаница

Путаница со значением R бревенчатых домов

Один из самых запутанных вопросов, с которыми сталкивается покупатель бревенчатого дома, касается энергоэффективности бревенчатых домов. Слишком часто на вопросы отвечают чрезмерно упрощенным мнением или запутанным техническим жаргоном.Даже спрашивая профессионалов в области строительства, немногие могут ответить на вопрос об энергоэффективности бревенчатых домов. Большая часть путаницы связана с отсутствием легкодоступных научных данных, незнанием предмета и кажущейся сложной природой вопроса. Хотя для понимания вопросов энергоэффективности не требуется инженерной степени, базовое понимание динамики энергии имеет большое значение для прояснения путаницы.

Сопоставление бревенчатого дома и обычного дома помогает сосредоточить внимание на проблемах.Что именно отличает бревенчатый дом от обычного дома? Бревенчатый дом — это обычный дом с наружными стенами из цельного дерева… и точка. Все другие компоненты, используемые для строительства бревенчатого дома (включая фундамент, систему пола, внутренние перегородки, окна, двери, водопровод, электрику, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и систему крыши) состоят из обычных материалов, построенных обычным способом обычными мастерами. Энергоэффективность в обычном строительстве легко оценить, так как она всегда измеряется системой R-value.

легко установить, потому что производители изоляции указывают рейтинг для каждого слоя изоляции из стекловолокна, который помещается в систему стены или крыши с традиционным каркасом. Поместите слой изоляции R-20 в каркасную стену… бинго… стену с рейтингом R-20. Основное различие между бревенчатым домом и обычным домом заключается в системе наружных стен. Вот почему все споры вокруг энергоэффективности бревенчатых домов касаются того, как оцениваются внешние бревенчатые стены. Проще говоря, значение R измеряет сопротивление материала передаче тепла с одной стороны на другую.

Эта система оценки, по-видимому, работает довольно хорошо для обычных изоляционных материалов, для измерения которых она была разработана, но насколько хорошо она подходит для дерева и способ, которым вы оцениваете эту бревенчатую стену, раскрывает правду о ее способности обеспечивать энергоэффективность. ? При тестировании в лабораторных условиях с использованием системы значений R бревна получают среднюю оценку всего около R-1 на дюйм древесины. Это связано с тем, что ячеистая структура древесины фактически поглощает и сохраняет тепло.Эта характеристика ставит бревна в крайне невыгодное положение при тестировании с помощью системы значений R.

Рейтинговая система R-value получила широкое распространение, когда в 1970-х годах разразился энергетический кризис. Федеральное правительство обязало местные правоохранительные органы ввести систему энергетических стандартов в строительной отрасли. Для обеспечения соответствия необходим метод измерения энергоэффективности зданий. Поскольку система значений R уже существовала, ее было легко применять, а ситуация рассматривалась с точки зрения национальной чрезвычайной ситуации, она была быстро принята в качестве нового стандарта измерения энергии.Введение этих новых правил означало, что многие новые бревенчатые дома больше не будут соответствовать кодексу. Во многих районах покупателям бревенчатых домов отказывали в ипотеке или разрешениях на строительство из-за низкой R-ценности бревенчатых домов. Прямым результатом этой системы было то, что многие производители, строители и домовладельцы были вынуждены перестраивать свои бревенчатые дома, чтобы соответствовать требованиям к общей R-ценности. Это привело к увеличению затрат на строительство без каких-либо измеримых преимуществ или повышения уровня жизни для домовладельца.

Задолго до 1970-х годов бревенчатые дома пользовались репутацией энергоэффективных домов. Бесчисленные владельцы бревенчатых домов сообщили, что их счета за электроэнергию равны или ниже, чем у их соседей, живущих в обычных домах. Индустрия бревенчатых домов уже давно признала невидимую энергоэффективную сторону бревенчатых стен, известную как тепловая масса. Тепловая масса — это способность материалов поглощать, сохранять и отдавать тепло обратно в конструкцию с течением времени. Тепловая масса снижает потребление энергии, возвращая накопленное тепло обратно в здание при падении наружной температуры. На протяжении конца 1970-х и в 1980-е годы индустрия бревенчатых домов лоббировала признание теплового эффекта массы бревенчатых стен. Признавая систему значений R как ограниченную форму измерения энергии, их стратегия была сосредоточена вокруг призыва к энергетическим испытаниям и слушаниям, чтобы оспорить исключительную важность значений R в установлении требований энергетического кодекса.

В 1981–1982 годах Национальный институт стандартов 1. провел серию испытаний на своей территории за пределами Вашингтона, округ Колумбия, для Департамента.жилищного строительства и городского развития. Испытания проводились в течение семи месяцев с использованием шести одинаковых зданий размером 20 на 20 футов, за исключением конструкции наружных стен, одна из которых была бревенчатой. В тестовых домах поддерживалась одна и та же температура в течение всего периода испытаний, а потребление энергии тщательно контролировалось. Результаты испытаний показали, что бревенчатый дом (стена с рейтингом R-10) работает так же хорошо, как утепленный деревянный каркасный дом (стена с рейтингом R-20) в зимний отопительный период. Бревенчатый дом потреблял на 24% меньше энергии в период летнего охлаждения и на 46% меньше в переходный период весна/осень. Важно отметить, что бревенчатый дом в этом тесте получил на 17% меньшее значение R, чем каркасный дом.

Эти результаты испытаний вызывают опасения по поводу целостности стекловолокна как изолятора. Если система рейтинга R скрывает неотъемлемую ценность цельной древесины и ее термический эффект массы, может ли она также скрыть некоторые присущие стекловолокну недостатки? Чтобы определить значение R изолятора, тепло передается через материал за счет теплопроводности.Это делается с использованием фиксированных температур, когда материал полностью высохнет. Не учитываются реальные условия воздействия, такие как конвекция, потери излучения, воздействие солнечной энергии, возможности тепловой массы и, что наиболее важно, влияние влаги. Когда к стекловолокну добавляется всего 1% влаги, его эффективное значение R падает на целых 50%. В реальном мире дом бомбардируется влагой изнутри и снаружи как в процессе строительства, так и во время проживания. Изоляция из стекловолокна далеко не так эффективна, как идеальный лабораторный рейтинг при воздействии на реальный мир. С другой стороны, бревенчатые стены с закрытой ячеистой структурой имеют неамортизирующие значения теплопроводности и будут сохранять тепломассовые характеристики и энергоэффективность на протяжении всего срока службы дома.

Испытания, проведенные Национальным институтом стандартов, стали большой победой для производителей бревенчатых домов и покупателей бревенчатых домов, установив тепловые характеристики бревенчатых домов. В результате бревенчатые дома снова были включены в программы ипотечного кредитования, поддерживаемые государством.Несмотря на эти результаты испытаний, эксперты по энергетике продолжали сомневаться в значении тепловой массы в течение долгих зимних месяцев в северном климате.

Дальнейшее беспокойство вызвал вопрос о том, способствуют ли многочисленные стыки в стенах бревенчатых домов потерям тепла через инфильтрацию воздуха. В 1990 году Advanced Certified Thermography, независимое испытательное агентство, провело исследование для Энергетического отдела Департамента государственной службы Миннесоты 2. Используя 23 испытательных дома из бревен, исследование сосредоточилось на проблеме потери тепла через инфильтрацию воздуха.Результаты испытаний показали, что инфильтрация воздуха в бревенчатых домах обычно происходит в тех же местах, что и в обычных домах, вдоль вершин стен, вокруг оконных и дверных проемов и на вершинах крыш. Эти тесты пришли к выводу, что проникновение воздуха в современные бревенчатые дома происходит не из-за стыков в их бревенчатых стенах.

В 1991 году Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей провел исследование для Совета по бревенчатым домам, чтобы определить, действительно ли тепловая масса стен бревенчатых домов может снизить потребление энергии для отопления в затяжные зимы в северном климате. .8 бревенчатых домов и 8 домов с хорошей изоляцией были поровну разделены между северной частью штата Нью-Йорк и Монтаной. В исследовании сделан вывод о том, что тепловая масса бревенчатых стен значительно снижает потребление энергии, используемой для отопления, даже в условиях продолжительной зимы в северном климате. Результаты также пришли к выводу, что бревенчатые дома были такими же энергоэффективными, как и каркасные дома с суперизоляцией, использованные в тесте, хотя R-значение бревенчатых домов было оценено на 44% ниже, чем у стен каркасных домов. Как прямой результат двух самых последних исследований, Министерства энергетики и Модельного энергетического кодекса 3.Теперь признайте преимущества теплового массива в бревенчатых стенах.

К сожалению, многие строители и покупатели бревенчатых домов по-прежнему сталкиваются с сопротивлением со стороны органов по обеспечению соблюдения норм, которые не знакомы с результатами этих трех тестов и которые по-прежнему требуют, чтобы бревенчатые дома оценивались строго по системе значений R без надлежащего рассмотрения и учета. для термомассового эффекта бревенчатых стен. Надеемся, что эта статья может помочь в поиске научных данных, доказывающих, что бревенчатые дома являются энергоэффективной формой жилья, которая сохраняет свою собственную индивидуальность без необходимости излишней надстройки, чтобы компенсировать предполагаемые недостатки.