Как утеплить снаружи кирпичную стену: как и чем лучше утеплить стены, материалы, фото

Как утеплить кирпичную стену изнутри: учимся у профессионалов

На первый взгляд все кажется таким простым, что некоторые смеют начинать такие работы без определенной базы знаний. Конечно, их ждет полное фиаско или огромные траты на пути к реальному результату. Скажу так: за последние несколько месяцев я столкнулся уже с двумя случаями печальных переделок. Первый — это самостоятельное утепление кирпичной стены на балконе, а второе —утепление дома, что намного серьезнее. Последняя ошибка обошлась хозяину очень дорого.

В обоих случаях имели место полное промерзание, влага, конденсат и плесень. Так что, если не хотите с подобными неприятностями столкнуться, внимательно изучайте все, что мы сегодня расскажем. Каждый пункт статьи важен, ничего не пропускайте, потому как вы можете упустить именно ту суть, которая и пригодится или станет переломным моментом на пути к поставленной задаче.

Основы утепления

Содержание статьи:

Прежде чем браться за такое ответственное занятие, как утепление в кирпичном доме, да и вообще за то, что связано с такими работами, вам нужно знать, что такое утепление, и от чего оно зависит. Давайте попробуем разобраться в физических процессах для лучшего понимания свойств материалов и того, что мы будем описывать ниже.

Итак, утепление — это улучшение свойств материалов во всем том что касается усовершенствования теплопроводности. Теплопроводность, в свою очередь — это способность материала проводить тепло. Если теплопроводность хорошая, значит, материал плох в качестве утеплителя, если же, наоборот, крайне низкая, тогда утеплитель отличный.

Кирпич — это всего-то обожженная глина, а она обладает отличной теплопроводностью. Кирпичный дом остывает практически с той же скоростью, что и окружающий воздух. Кстати говоря, и нагревается так же быстро.

Если рассматривать, например, ракушняк (или, как его еще называют, котелец), то по тепловым характеристикам он в восемь раз превосходит кирпич. А пенопласт — в 27! Мало того, эта обожженная глина отлично впитывает влагу. Поэтому, когда вода попадает туда, она быстро впитывается, а потом при первой возможности начинает испаряться.

Как известно из школьного курса физики, процесс испарения вещества сопровождается охлаждением тела, с которого оно «мигрирует». То есть мало того, что он сам по себе холодный, так, когда с него влага испаряется, он и вовсе превращается в холодильник.

Например, если у вас есть дачный домик с подвалом, то чтобы его охладить летом, вам достаточно будет оставить открытым погреб. Воздух в нем влажный, он через время насытит кирпич некоторым количеством влаги, а та потом начнет испаряться, и у вас будет реальный холодок, будто кондиционер работает.

Вернемся к утеплителю. Так вот, любой утеплитель — это некое вещество, в котором воздуходвижение приостановлено. Утепляет не сам материал, а обездвиженный воздух, потому как он задерживает тепло, словно барьер. На этом принципе работают и термосы, и наши окна. Во всех есть воздушная прослойка, обеспечивающая холоду преграду.

Ну так вот, обездвиженный воздух — это хорошо, а еще лучше, когда холоду приходится не просто преодолевать его (так можно было бы и шариками утеплять), а еще перебарывать стенки вещества, в которые этот воздух заключен.

Вот вам и главный критерий утеплителя: чем в нем больше воздушного пространства с большим количеством переборок, тем он лучше. От этого знания и нужно отталкиваться при его выборе. Ну, а из чего выбирать, мы вас сейчас научим.

А теперь самая главная информация, которую, если сможете, запомните навсегда или запишите. Утеплять что-либо необходимо лишь снаружи! А все из-за физического явления, называемого «точка росы». Это конденсация воды из влаги, содержащейся в воздухе.

Происходит она в том случае, если соприкасается холодная поверхность с теплым воздухом. Температуры могут быть какие угодно, все это крайне переменчивые величины. Главное, знать то, что, если у вас будет подобное условие — а оно будет, если вы утеплите изнутри — то там в любом случае возникнет конденсат.

Изнутри утеплить, конечно, можно, но делать это необходимо в самых безвыходных случаях. И то, если некоторые условия не соблюдены, это запрещено. Потому как возникнет постоянная прелость стен, обильно разрастется плесень, и можете заработать аспергиловую пневмонию.

Виды утеплителей

• самое, что только есть простое, но все же используемое некоторыми умельцами — это ДСП, древесно-стружечная плита. Как утеплитель — не очень хорош, но все же некоторый эффект есть. Его в основном используют для других целей, но некоторые умудряются им и утеплять. Коэффициент теплопроводности очень низок, равняется примерно 0.15, что крайне мало. Если вы располагаете большим количеством такого материала, то использовать его все же не стоит;
• арболит — современный маркетинговый «выкидыш». Изготавливается чаще всего из тростника, камыша, макулатуры, опилок, соломы. Весь этот букет связывается цементом, и на выходе нас ждет арболит — полная ерунда с красивым названием;
• фибролит — еще одна жертва дешевого производства. Смесь древесной дранки, магнезема и цемента. В итоге получают довольно-таки легкие и прочные плиты. Они не гниют, не боятся высокой влажности, а от огня, лишь тлеют. Есть два существенных минуса, которые совершенно отталкивают от использования этого материала: высокая цена и коэффициент теплопроводности на уровне 0,1–0,09, что немногим лучше, чем ДСП;
• эковата — по сути, это обычная дробленая макулатура, которая наносится напылением на стену. Да, как утеплитель она неплоха, вот только недолго. Наносить ее стоит снаружи зданий цельным слоем, потом закрывать чистовым покрытием, типа сайдинга. Все как бы хорошо, вот только стоит ей намокнуть — а поверьте, рано или поздно она влагу в себя впитает — то все, утепление как рукой снимает. Высыхает в 10 раз дольше, чем намокает, следовательно, и утепление сомнительное. А вот заплатите вы за это чудо, как за хорошее. Коэффициент после нанесения составляет целых 0,04, а вот через 5 лет уже 0,08, и далее по наклонной. Кстати, мыши и крысы так любят подобные дома, что не передать словами;

• вспененный полиэтилен — с виду хорошая вещь, а посмотрев на него, понимаешь, что брать не стоит. Вроде бы и дешевый, но утепляет плохо. Очень крупные пузырьки воздуха, следовательно, мало преград для холода. Подробно не рассматриваем, просто запоминаем, что не наш клиент;
• сотопласт — ох, на сегодня это последний материал, который брать ни в коем случае не стоит. Да красив и дешев, вот только утепляет он очень плохо, потому как представляет собой своеобразные бумажные соты, закатанные между двумя пластиковыми листочками. Ну и, как вы понимаете, переборок-преград там мало, следовательно, и утеплитель скверный;
• пенополиуретан — это, я вам скажу, просто бог утепления. Лучший из лучших, потому как коэффициент его 0,018–0,02. Круче не найти. Если ранее вам приходилось сталкиваться с монтажной пеной, то это она самая, просто наносится в более промышленном масштабе и специальным пульверизатором. Мало того, что утепляющие характеристики фантастические, так этот материал и влага не берет, грибок ему не страшен и время нипочем. В общем, был бы он идеальным, если бы не одно «но» — цена.
  Она просто огромна. Рекламируют сейчас такой метод, как инновацию и прорыв, вот только пользуются им единицы. А большинство понимает, что почти того же самого эффекта можно добиться, потратив в два раза меньше;
• мипора — крайне сложный химический элемент. Основа — мочевиноформальдегидная смола с глицерином и кучей добавок для придания ей прочности, твердости и тому подобного. На удивление, стоит не так уж дорого, вот только выгодно применять ее становится только в больших масштабах. Самое отталкивающее — это, конечно, химический состав. Не советую, выберите лучше что-нибудь менее опасное;
• пенополистирол —а вот и мой лидер. Я считаю, что это оптимальный вариант из всех существующих. Стоит не сильно дорого, свойства отличнейшие, коэффициент целых 0,03–0,04. Продается везде, монтируется не слишком сложно. Воды не боится, даже полного погружения, никакой грибок ему не страшен, да и вообще — реальный щит. Есть, конечно, некоторые нюансы с установкой, но это ерунда по сравнению с тем, что вы получаете;
• минвата — а вот это лидер по количеству установок и использования.  На самом деле, минвата — это круто обработанная глина. Ее обжигают, экструдируют, кристаллизуют, снова обжигают — в общем, делают из нее негорючие волокна. Да, она дешева и легко монтируется. Вот только есть два огромных минуса. Первый — для установки нужен каркас и чистовое покрытие, например, вагонка, сайдинг или гипсокартон. И второй, самый болезненный. Она страшно боится воды. Коэффициент составляет примерно 0,035;
• стекловата, керамическая и базальтовая вата — все это сестры с примерно одинаковым происхождением и свойствами. Главное отличие от минваты в том, что если на такую попадет вода, то она и плохо впитается, и высохнет, и ничего не сделает в плане утепления. Но и тут все не так радужно. Через 20 лет эксплуатации начинает распадаться, выделяя в воздух стеклянную пыль. Поэтому нужно хорошо изолировать ее пленкой перед тем, как уложить в стены.

Подготовка инструмента, материала, стен

А вот и настало время переходить от слов к действиям. И начнем мы, пожалуй, с подготовки инструмента. Хоть вам и кажется, что читать это не стоит, но все же пробегитесь по пунктам, дабы избежать в дальнейшем проволочек во время работы. Итак, вам понадобится следующее:

• перфоратор с буром, диаметр бура 6 мм и длина минимум 16 мм;
• молоток;
• шпатели 10 см и 40 см;
• несколько ведер для приготовления раствора;
• стремянка и переноска;
• кельма, или, как ее еще называют, малка;
• строительный или канцелярский нож с набором лезвий;
• венчик под перфоратор, для замешивания раствора;
• валик с лотком, для грунтовки и покраски;
• рулетка, карандаш и маркер.

Поговорим про материал. Надеюсь, вы не считаете, что нам понадобится чисто пенопласт, потому как придется мне вас разочаровать. Разного материала потребуется куда больше. Давайте перечислим, чтобы вы знали, с каким списком вам отправляться за покупками:

• собственно пенопласт. Запомните, бывает он разной плотности и толщины. Дабы добиться лучших результатов, используйте как можно более плотный. Если мы говорим про обычный белый пенопласт, то для утепления наружных стен частного дома придется использовать минимум 10 см. Такие плиты встречаются редко, обычно обшивают двумя по 50 мм. Если говорить про экструдированный пенополистирол, тогда вам понадобится толщина не менее 35 мм, он заменяет 100 мм обычного. Для утепления помещения изнутри цифры не меняются, если мы хотим добиться реального результата. Кстати, для удобства работы лучше использовать листы не 1×1 метр, а 100×50 см;
• плиточный клей или ему подобный состав. Лучше всего брать именно его, а не какую-либо штукатурку для отделки фасадов. У нее хорошие свойства защиты, а нам нужен комплекс свойств, то есть и гидроизоляция, и клей, и стойкость, а всем этим в равных пропорциях обладает плиточный клей;
• грунтовка глубокого проникновения;
• широкая сетка серпянка. Ею мы будем покрывать всю площадь утепления. Конечно, если вы располагаете чуть большим количеством денежных средств, тогда лучше купить сетку для армирования, тонкую, 0,5 мм, с ячейкой 10×10 мм, либо стеклохолст. Применение таких материалов обеспечит создание более прочного завершающего слоя, который точно не треснет;
• баллончик монтажной пены — для проклеивания стыков между плитами;
• фасадная штукатурка, если будем работать снаружи здания. Или тот же самый плиточный клей для внутренних работ, только тут он понадобится нам не для склейки, а для создания окончательного слоя. Шпаклевки на гипсовых основах не используем;
• краска, лучше всего использовать водостойкую, акриловую;
• пластиковые крепежные «грибки» для пенопласта.

1. Обычно первым пунктом идет подготовка помещения, то есть уборка габаритных предметов и тому подобное. Здесь мы это не рассматриваем, потому как у нас голые кирпичные стены, а они бывают только в новых зданиях и на балконах. Если оно все-таки новое, тогда вам нужно думать о том, как утеплить снаружи. Да и если речь идет о балконе, то также нужно утеплять снаружи. Помните, что внутреннее утепление — это крайний случай. Итак, подготавливаем помещение так, чтобы нам было удобно работать.
2. Переходим к прокладке необходимых коммуникаций, а именно — труб отопления, если таковые имеются, и электрики. Прокладывать ее необходимо на этом этапе. Прибиваем провода обычными гвоздиками, только, конечно, не в провод, а за хомут.
3. Размечаем места будущего крепления выключателей и розеток и углубляемся короной в стену, если используем 35-й утеплитель. Потому как этой глубины не хватит для крепления монтажной коробки.
4. Обрабатываем стену грунтовкой глубокого проникновения.

Производим основные работы

Работа нам предстоит несложная, но вы должны не отклоняться от того, что напишем мы ниже. Если вы измените технологию монтажа, то усугубите процесс возникновения конденсата. Сейчас вам следует строго себе уяснить вот что.

Между утеплителем и стеной нельзя допускать образования воздушной прослойки, потому как именно она и станет причиной возникновения конденсата и всех последствий в виде мокрых углов, плесени и тому подобного. Надеюсь, вы это уяснили и филонить не станете. А теперь смотрите, какие действия нужны и в каком порядке они следуют.

1. Поднесите к утепляемой стене все необходимое, подготовьте все так, чтобы потом, после разведения клея, вам не приходилось бегать и что-либо искать.
2. Каждый лист пенопласта грунтуем с двух сторон и ставим на ребро, так они быстрее высохнут.
3. Разводим клей, на инструкцию стараемся не смотреть, а делаем немного густую консистенцию. Он должен быть таким, чтобы нанесенный толстый мазок на стену не сползал.
4. Наносим тонким слоем разведенный клей на стену. Делаем это сплошным, непрерывным пластом. И это, как вы понимаете, критично.
5. Разравниваем его широким шпателем.
6. Начинаем точно то же самое проделывать с нашим пенопластом. А именно, добиваемся того, чтобы на нем оказался ровный слой плиточного клея толщиной примерно 3–4 мм.
7. Так как это первый лист, то на две его боковые стороны, которые касаются стены и пола, наносим монтажную пену тонким слоем. Делать это обязательно, так вы исключите промерзание утеплителя в стыках.
8. Переходим к следующему листу и точно так же проходим все стыки монтажной пеной.
9. Как только нижний ряд выложен, берем перфоратор и пристреливаем каждый лист как минимум 3–4 пластиковыми грибками. Вот таким образом утепляем всю поверхность стены или стен. Ждем несколько дней, пока все высохнет.
10. Наклеиваем серпянку или сетку для армирования точно таким же плиточным клеем. То есть, разматываем рулон, прикладываем его к пенопласту и начинаем замазывать клеем.
11. Как только с одной полосой покончено, берем малку и круговыми движениями начинаем придавать ровность нашей поверхности. Таким образом поступаем со всей стеной.
12. Переходим к грунтовке и покраске.

И вот еще что: если вы заметили, мы не писали строгую инструкцию по монтажу. Это лишь ознакомительная статья, которая направлена на знакомство с темой и на то, чтобы ввести вас в курс дел. Поэтому за ваши действия лишь вы в ответе. А если после прочтенного вы поняли, что вам не по силам такая работа, тогда лучше доверить ее профессионалам. Удачи!

Как утеплить стены кирпичного дома своими руками

• Утепление стен: выбор материала
• Наружное утепление стен
  • Мокрая теплоизоляция
  • Укладка межстеновой теплоизоляции
  • Устройство вентилируемого фасада
• Внутреннее утепление стен

Бетон, невзирая на все его преимущества, не приживается в частных секторах, и поэтому нередко в процессе строительства возникает вопрос: как утеплить стены кирпичного дома? У стен из кирпича действительно много преимуществ, и утеплить их можно разными способами. О том, как утеплить кирпичную стену, нужно задуматься обязательно, так как сам по себе кирпич является холодным материалом, неутепленный дом из него сложно протопить и поддерживать там тепло.

Схема утепления стены из кирпича.

Но кирпичная кладка тем не менее не теряет популярности, так как утепление стен кирпичного дома может произвести своими руками любой мастер. Для этого понадобится:

• мастерок,
• утеплитель,
• кельма,
• гладилка,
• правило,
• расшивка,
• дюбели,
• штукатурка,
• клей,
• шпатель.

Утепление стен: выбор материала

Перед тем как утеплить стены, нужно выяснить, изнутри или снаружи будет производиться работа. Специалисты не советуют утеплять строения изнутри, но, если наружные работы произвести невозможно, этот вариант допустим. При утеплении как изнутри, так и снаружи стены кирпичного дома обретают толщину примерно 2 м и соответствующие свойства тепловой проводимости. Существует немалый ассортимент средств для утепления стен кирпичного дома, и у каждого из них можно найти как достоинства, так и недостатки. Материалы для утепления используются как синтетические, так и натуральные.

Сравнительная таблица утеплителей.

1. Минеральная или базальтовая вата. Очень популярный вид теплоизоляции. Недостатком материала является высокое поглощение им влаги, из-за чего этот материал больше подходит для утепления изнутри.
2. Пенопласт не уступает по популярности минеральной вате. Не впитывает влагу, не пропускает пар, может быть использован как изнутри, так и снаружи. У него немало недостатков: высокая горючесть, причем во время горения выделяются вредные вещества, высокая цена и хрупкость.
3. Пенополистирол экструдированный. Состав имеет тот же, что и пенопласт, но отличается большей прочностью, также подходит для проведения наружных и внутренних работ.
4. Керамзит. Применение из-за сыпучей структуры затруднительно, и в основном его используют при утеплении внутри стен или насыпают на чердаке. Может использоваться как добавка к бетону, повышает легкость и утепляет его при заливке фундамента или производстве бетонных блоков.
5. Теплая штукатурка. У этого материала немало преимуществ, он обладает свойствами звукоизоляции, паропроницаемостью, но при этом низкой водопроницаемостью. Теплая штукатурка относится к негорючим материалам. Недостатками можно считать тот факт, что штукатурка обладает большим весом и ограниченностью слоев. Толщина слоя не должна превышать 50 мм. Если не соблюдать это ограничение, покрытие потрескается и будет быстро разрушено. Может быть использована и внутри, и снаружи.
6. Утеплитель из пробковых волокон. Эксплуатационные качества пробковых волокон позволяют с успехом использовать их для утепления как снаружи, так и внутри. Но из-за повышенных горючих свойств предпочтительнее выбирать пробку для внутреннего утепления.
7. Эковата, целлюлозная вата. Очень хорошо впитывает влагу и при этом плохо переносит любые механические нагрузки. Ее можно использовать только для внутренних работ, чаще всего ею утепляют чердаки.

Выбирать материал следует индивидуально, так как характеристики разных утеплителей довольно сильно различаются. Основные характеристики, требующие особого внимания при выборе утеплителя, таковы:

Сравнительные характеристики толщины разных утеплителей.

1. Теплопроводность. Чем ниже этот коэффициент у материала, тем меньше толщина потребуется для утепления стен.
2. Влагопоглощение. Чем меньше это значение у материала, тем лучше, так как после воздействия влаги свойства многих материалов не восстанавливаются. Коэффициент влагопоглощения показывает, насколько данный утеплитель стоек к воздействиям влажной среды.
3. Плотность, или масса. Чем выше этот показатель, тем утеплитель тяжелее.
4. Класс горючести, которых существует 4. Предпочтение в строительстве следует отдавать материалам, принадлежащим к классу Г1, так как они прекращают горение без источника огня.
5. Долговечность. Этот коэффициент указывает, какое время утеплитель не потеряет свои характеристики.
6. Паропроницаемость, паропропускные характеристики. При использовании для внутреннего утепления этот показатель важен, так как способность пропускать влажный воздух препятствует образованию конденсата, который в большом количестве разрушает и утеплитель, и стены.
7. Звукоизоляция материала. Этот показатель при использовании в индивидуальном строительстве не является обязательным, но наличие у теплоизоляции дополнительно и этого свойства повысит комфорт проживания.
8. Экологичность важна для тех, кто заботится о себе и окружающей среде. Неэкологичны материалы, выделяющие вредные вещества и долго разлагающиеся.
9. Сложность монтажа. Этот показатель важен для новичков, которые планируют делать все своими руками. Сложные материалы добавят опыта, но строительство может занять значительно больше времени.

Внимание в первую очередь нужно обращать на плотность и теплопроводность выбранного материала, так как они должны соответствовать климатическим условиям, в которых построен дом. Стоимость материалов и время, которое планируется затратить на проведение работ по утеплению стен, тоже играют большую роль. Утеплить стены быстро получается не с любым материалом, а стоимость некоторых из них очень высока.

Методов, которыми производят утепление стен после того, как выбран материал, много, но лишь 4 из них пользуются популярностью.

Наружное утепление стен

Снаружи стены утепляются с использованием одного из 3 методов, которые представляют собой либо мокрую изоляцию, либо вентилируемый фасад, либо изоляцию между стенами. Утепление производят для стен, цоколя и внешних стен фундамента. Кирпичные стены очищают от мусора и различной грязи, а затем на очищенной поверхности закрепляют выбранный утеплитель.

Должно при этом соблюдаться правило, согласно которому паропроницаемость слоев по направлению к внешнему должна увеличиваться или быть одинаковой, но не уменьшаться.

Мокрая теплоизоляция

Схема утепления пенополистиролом по системе “мокрый фасад”.

При выборе этого способа стены строения снаружи покрывают цементно-известковым раствором, по консистенции и свойствам напоминающим штукатурку. После нанесения первого слоя стенную поверхность грунтуют, а затем она покрывается клеевым составом, на котором держится теплоизоляция.

Дополнительно слой утеплителя закрепляют дюбелями. Следующий этап утепления армирование. Для укрепления утеплителя на него наносится еще один слой клеящего состава, после чего устанавливается специальная сетка.

Когда клей высыхает, наносится еще слой штукатурки. Когда этот слой высыхает, чаще всего на него кладут еще один слой, в котором штукатурка декоративная или цветная.

Укладка межстеновой теплоизоляции

Защита межстенового типа выбирается для небольших кирпичных построек, которые тоже нуждаются в утеплении. Для осуществления утепления такого типа конфигурация стен должна быть максимально простой, с минимумом углов и дополнительных выступов. Наружная стена при использовании этого метода утепления служит внешним оградителем, на внутренние стены же наносится слой штукатурки. Материалом для утепления удобнее всего в этом случае выбрать минеральную вату.

Устройство вентилируемого фасада

В этом случае на кирпичную стену сначала кладется слой штукатурки, затем выкладывается слой паровой изоляции и на нее утеплитель. После на утеплитель укладывают строительную мембрану и делают деревянный каркас с вентиляционным зазором. Только после укладки послойно всех этих компонентов делается внешний слой обшивки.

Внутреннее утепление стен

Устройство вентилируемого фасада.

Этот вид утепления эффективен только в том случае, если производится на этапе строительства, одновременно с возведением стен. В противном случае он требует очень больших затрат времени и сил и серьезных переделок всего внутридомового пространства. Но при утеплении стен изнутри их вместе с тем можно дополнительно утеплить снаружи.

Для осуществления утепления такого типа одновременно со строительством внешних стен из кирпича через каждые 5 рядов в шов вставляется металлический штырь. Это может быть арматура или проволока диаметром не менее 5 мм. Длина всех отрезков должна быть одинакова и вычисляется следующим образом: на 2-3 см его нужно утопить внутри стены, при этом оставшаяся часть должна превышать толщину утеплителя на 2-3 см.

Когда внешние стены достигают высоты 1-1,5 м, утеплитель можно начинать монтировать, крепя на проволоку. Когда первые ряды утеплителя смонтированы, можно начинать кладку внешней стены. Соблюдая такую очередность работ, стену укладывают до самого верха. Этот способ лучше всего подходит для использования материалов в виде матов или плит, таких как пенопласт, минеральная вата или пенополистирол. Но можно использовать и керамзит.

Чтобы сделать внутреннее утепление стен при помощи керамзита, обе стены, и внешнюю, и затем внутреннюю, сначала доводят до высоты 1,5 м. Расстояние между ними должно составлять 10-15 см, и обе стены между собой связывают металлическими штырями, укрепленными в швах тем же способом.

Внутрь засыпается керамзит, равномерно, чтобы не оставалось пустот, затем возведение стен продолжают, и так до достижения нужной высоты. Выбирая керамзит для такого способа утепления, следует отдать предпочтение крупным фракциям, так как его общий вес меньше за счет меньшей плотности.

Утеплить стены из двойного кирпича | Устойчивое развитие Victoria

Последнее обновление: 15 сентября 2022 г.

Советы по утеплению стен двухкирпичного дома.

URL страницы

Стены из двойного кирпича состоят из двух слоев кирпичной кладки, скрепленных кирпичными связями, с воздушным зазором между ними. Этот тип конструкции обычно использовался в викторианских домах до Второй мировой войны (до 1940 г.). Чтобы проверить, построен ли ваш дом из двойного кирпича, постучите по внутренней стене. Если он звучит твердо, то, скорее всего, это двойной кирпич, тогда как глухой звук указывает на стену, облицованную кирпичом.

Советы по утеплению стен из двойного кирпича

Выберите правильный утеплитель

Наиболее эффективным вариантом для утепления стен из двойного кирпича является использование нагнетаемой насыпной теплоизоляции стен. Этот продукт устанавливается путем сверления отверстий в стене между кирпичами и закачки изоляции в существующую стенную полость. Когда работа завершена, отверстия заполняются раствором.

На рынке представлено много видов насыпной изоляции, включая специально обработанную (гидрофобную) гранулированную минеральную вату и специально обработанное целлюлозное волокно, которые заполняют зазоры между кирпичной кладкой. Также можно рассмотреть пенополиуретан, который расширяется после закачки в полость стены.

Проверьте значение R продукта: показатель сопротивления материала тепловому потоку (известного как тепловое сопротивление). Чем выше значение R, тем больше сопротивление теплопередаче, больше изолирующий эффект и больше экономия энергии (и денег).

Получение доступа к стенам из двойного кирпича

В некоторых домах можно поднять черепицу и получить доступ к верхней части стенной полости. В этом случае в полость стены опускается шланг и заполняется стена снизу вверх. В домах с металлическими крышами может потребоваться поднять листы жести, чтобы получить доступ к полости стены, но это более дорого.

Если невозможно установить изоляцию через крышу, установщик просверлит отверстия в растворе между кирпичами или удалит целый кирпич, чтобы заполнить полость. Затем отверстия заполняют раствором и заменяют кирпичи.

Экологические сертификаты

Изучите экологические сертификаты вашего изоляционного материала и ищите продукты с низким уровнем токсинов.

Гидроизоляция

Убедитесь, что изоляция водонепроницаема и пригодна для использования в полости стены. Она должна быть специально обработана, чтобы вода не затекала через стеновое пространство. Попросите подтверждение этого у монтажной компании при получении предложения.

Электрическая проводка

Электрическая проводка часто закрывается при установке изоляции. Обратитесь за советом к своему электрику, чтобы убедиться, что проводка подходит для покрытия. Убедитесь, что любая работа, выполняемая электриком, не повлияет на качество установки изоляции. Если вы пользуетесь услугами монтажной компании, она обычно организует проверку электрики и включает стоимость в указанную цену.

Вопросы, которые следует задать строителю

Установка изоляции сопряжена с потенциальными рисками и требует специальных знаний. Плохая установка изоляции повлияет на ее характеристики и потенциальную экономию средств, поэтому важно задавать правильные вопросы вашему установщику.

Национальные стандарты и своды правил

Различные австралийские стандарты и национальные своды правил распространяются на установку потолочной изоляции. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Совета по изоляции Австралии и Новой Зеландии (ICANZ).

Связанные страницы

Безопасная изоляция исторических каменных зданий: как WUFI может помочь

В связи с ростом популярности пассивного дома и реконструкции EnerPHit при реконструкции каменной и кирпичной кладки в США и Канаде снова и снова возникает вопрос: какие уровни изоляции необходимы для создать эффективную структуру и насколько далеко мы должны и можем ли мы повысить уровень внутренней изоляции, не сталкиваясь с проблемами? Одним из инструментов, которые мы можем использовать, является программа гидротермического моделирования WUFI. 475 может предоставить анализ WUFI для ваших проектов, используя полную систему воздухонепроницаемости Pro Clima.

Воздухонепроницаемость прежде всего*

Но прежде чем WUFI, первое, что нужно понять, это то, что правильная и долговечная герметизация ограждающих конструкций делает эти здания намного более энергоэффективными (откорректируйте результаты испытаний воздухопроницаемых дверей в PHPP, чтобы увидеть, какой эффект это оказывает…) . Что еще более важно, внутренняя воздухонепроницаемость предотвращает попадание влажного воздуха в изоляцию и возникновение проблем при контакте с холодными поверхностями (например, с кирпичной стеной). По этой причине детали, разработанные и опубликованные 475 для внутренней изоляции исторических каменных конструкций, основаны на внутреннем воздушном барьере, созданном с помощью интеллектуального замедлителя пара ProClima INTELLO вместе с лентой TESCON VANA, чтобы удерживать кондиционированный воздух там, где он должен быть. внутри, сохраняя изоляцию сухой, а интерьер комфортным. И использование служебной полости для обеспечения воздухонепроницаемых результатов на практике.

* Конечно, удаление воды путем восстановления карнизов, отливов, направляющих и т. д., чтобы избежать насыщения кирпича, является главным приоритетом, но воздухонепроницаемость важнее изоляции.

Переменные: Климат, Кирпич, Изоляция

В WUFI существует множество переменных (что делает надлежащее обучение пользователей WUFI чрезвычайно важным). Но вот некоторые из основных переменных для следующих примеров. Местоположение — Олбани, штат Нью-Йорк, выбрано потому, что оно полностью находится в климатической зоне 5. Мы используем стену с наихудшим случаем (обращение к северу, поэтому нет реального прямого солнечного излучения, доступного для сухой стены внутрь, и наиболее подвержены осадкам), умеренная внутренняя влажность в зима (30-40% по EN 15026) и небольшая утечка внутреннего воздуха в каждой сборке.

Стена трехрядная кирпичная. Лицевой кирпич в большинстве случаев относительно невпитывающий и прочный, и его укладывали туда добросовестные архитекторы / строители, которые хотели, чтобы их здания прослужили долго. Это можно наблюдать в полевых условиях — хороший пример — неотапливаемые здания без повреждений. Это также подтверждается публикациями, которые определили то же самое (Бадами, 2011, Ананян, 2014). Это не означает, что загрузка стен внешней и/или внутренней влажностью не приведет к проблемам. Хороший дренаж, выступы, карнизы и т. д. обычно заботятся об элементах экстерьера в исторических зданиях, если они содержатся в хорошем рабочем состоянии. Внешняя поверхность кирпича, вероятно, промерзает несколько раз в год, но, поскольку лицевой кирпич, как правило, хорошего качества, более частое его охлаждение, скорее всего, не приведет к большему повреждению от замерзания-оттаивания. Большую озабоченность вызывает кирпич для внутренней заливки — этот кирпич обычно не такого высокого качества, он станет более холодным из-за внутренней изоляции и если не контролировать внутреннюю влажность, а также может быть склонен к конденсации. Следовательно, любая дополнительная влажность может увеличить как вероятность роста плесени, так и вероятность замерзания-оттаивания.

Глубина и тип изоляции также могут играть важную роль, как мы рассмотрим ниже. Мы рекомендуем вам не использовать пенопласт, потому что пенопласт не работает, однако стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза являются приемлемыми вариантами.

WUFI и пороги безопасности

Существуют пороги безопасности, по которым существует общее мнение, и эти пороги не следует нарушать, чтобы убедиться, что сборка сохраняет запасы высыхания и большую устойчивость в случае дальнейшего непредвиденного увлажнения.

Для предотвращения проблем с плесенью мы используем следующие пороговые значения:

1. Компания ProClima рекомендует всегда поддерживать относительную влажность на поверхности конденсации ниже 92%.
2. ASHRAE 160P устанавливает критерий, согласно которому для данного скользящего среднего значения за 30 дней относительная влажность не может превышать 80%, а температура выше 41 градуса по Фаренгейту.

WUFI позволяет нам сравнительно понять, представляет ли какая-либо сборка больший или меньший риск в отношении этих пороговых значений и устойчивости корпуса. Корреляция между каждым порогом безопасности показывает, что использование любого из них приводит к аналогичным выводам, и, придерживаясь обоих, можно быть уверенным, что сборка работает (при условии, что используются правильные материалы, климат и ориентация).

Стекловолокно с «герметичным гипсокартонным подходом»

Большое количество зданий в соответствии с нормами изолировано изнутри, часто с использованием стекловолокна, и в большинстве случаев проблем нет. Это неудивительно, так как обычно корпус пропускает так много воздуха, что утечка подрывает ценность изоляции, а кирпич остается теплее. Однако, если кто-то попытается использовать подход ADA/герметичный гипсокартон для воздушной герметизации изоляции (см. этот пост в блоге о причинах, почему ADA неэффективен), мы увидим следующую симуляцию WUFI:

На этом графике видно, что в первые холодные осенние дни влага начинает нагружать кирпич. Эта влажность достигает максимума, когда достигается точка насыщения кирпича свободной водой, или примерно 95% относительной влажности, в отличие от более высокого уровня насыщения, достижимого в вакууме. Это означает, что возможна значительная нагрузка влаги изнутри. (**См. примечание к Scrit внизу поста.)

(Примечание: как эта стена, так и стена ниже не соответствуют нормам/законам в климатической зоне 5, поскольку внутренний пароизолятор (класса I или II) требуется в соответствии с IRC R702.7 для замедлителей испарения).

Целлюлоза

Целлюлоза гигроскопична. Он может амортизировать определенное количество влаги, которая в противном случае конденсировалась бы и скапливалась на первой холодной конденсирующей поверхности. Тем не менее, это не волшебное панацея для создания ограждений. При использовании необходимо учитывать, что целлюлоза открыта для паров, и хотя она может перераспределять влажностные нагрузки намного лучше, чем другие волокнистые утеплители, остаются вопросы о том, насколько лучше и чего достаточно в климатических условиях с преобладанием нагрева при различных уровнях изоляции. WUFI показывает, что при 4 дюймах целлюлозы внутри («воздухонепроницаемой») гипсокартона уровни влажности превышают как 92% порог ProClima, а также максимальное скользящее среднее значение ASHRAE за 30 дней, равное 80% относительной влажности и 41F.

На этом графике показано, что стена будет подвергаться дополнительной влагозащите (92 % плюс шипы) из внутренней части, поскольку в ней отсутствует код, требующий пароизоляции, а также она подвергается воздействию таких уровней влажности, которые могут привести к врезке деревянных элементов, таких как гвозди, блокирующие и балки ухудшаться (относительная влажность более 80%, когда 30-дневная температура превышает 41F).

Целлюлоза с INTELLO Plus — интеллектуальной системой воздухонепроницаемости Pro Clima

Когда мы внедряем интеллектуальный пароизолятор INTELLO от ProClima на внутренней стороне утеплителя, эти проблемы исчезают, потому что влага, образующаяся внутри зимой (дыхание, приготовление пищи, душ и т. д.), остается внутри. Это приводит к комфортной относительной влажности внутри помещения 35%+ даже при работающем вентиляторе с рекуперацией тепла (HRV). Не менее важно, чтобы влажный воздух не попадал на любые холодные поверхности конденсации на другой стороне изоляции, поскольку INTELLO образует прочный воздушный барьер и парозадерживающий слой.

С INTELLO и целлюлозой, как высоко мы можем безопасно подняться?

Мы часто слышим вопрос: мы используем окна с коэффициентом теплопередачи 0,15 или лучше (>R-7), так что не лучше ли разместить стойки дальше от кирпича и повысить уровень изоляции? ? Итак, давайте посмотрим, что произойдет, если мы увеличим изоляцию до 6 дюймов целлюлозы:

Это все еще можно считать нормальным — нет всплесков выше 92% или длительных периодов относительной влажности выше 80%, когда температура стены также не ниже 32F. Обратите внимание, что это происходит только после того, как исходная строительная влага высохнет внутрь первой весной. Это сделано для того, чтобы показать наихудший сценарий, в котором мы начинаем расчеты WUFI в октябре со всеми материалами при относительной влажности 80% — как раз, когда начинается холодная погода.

Переход к 8-дюймовой целлюлозе (R-30) приводит к следующему графику:

Теперь мы превышаем 80% в течение более длительных периодов времени, но только когда внутренняя поверхность кирпича ниже точки замерзания. Это не тревожный сигнал, но мы начинаем израсходовать резервы стен, и требуется тщательное рассмотрение и исследование, чтобы убедиться, что этот подход действительно безопасен и долговечен. Сборка также очень кратко достигает пика выше 92%, хотя этот пик уменьшается с годами. Чтобы определить, можно ли рекомендовать такое количество изоляции, необходимо предпринять следующее: лабораторные испытания кирпича, дополнительное моделирование влаготермического поведения стены для каждой ориентации и дополнительные меры по сохранению стены сухой (например, повышенная воздухонепроницаемость, свесы, обработка кирпичом).

Обратите внимание, что в рядных домах или компактных/квадратных отдельно стоящих зданиях для получения сертификата EnerPHit может быть достаточно R-30, если есть хорошие окна, надлежащие детали установки, высокая эффективность HRV и отсутствие больших тепловых мостов. Не стоит рисковать надежностью сборки/конструкции/здоровьем жильцов, просто чтобы увеличить экономию энергии сверх безопасных уровней изоляции.

Несмотря на это, поиск лучших показателей изоляции остается для некоторых владельцев/архитекторов. Мы сделали модель 12 дюймов из целлюлозы, которая дает вам новую конструкцию, подходящую для пассивного дома уровня R-45. Однако, как показывает окончательный график ниже, пики влажности теперь достигают 92%. Кроме того, относительная влажность весной остается выше 80%, в то время как температура стены поздней весной превышает 41°F в течение нескольких недель, даже на пятом году жизни. Резервы этой стены сейчас явно исчерпаны, и любая дополнительная (непредвиденная) влажность или попадание влаги изнутри или снаружи приведет к ситуациям, которые уже нельзя смягчить ни целлюлозным буферированием, ни внутренней или внешней сушкой. На наш взгляд, это слишком рискованно.

Заключение

Исторические здания не могут пройти мимо решения проблемы смягчения последствий изменения климата. Мы можем и должны безопасно сделать наши исторические каменные стены более энергоэффективными. WUFI — отличный инструмент для изоляции с приемлемыми уровнями риска в сочетании с комплексным подходом к обновлению корпуса. Еще одним полезным инструментом является наша бесплатная электронная книга Smart Enclosure под названием Historic Masonry Retrofits. Но всегда действуйте с осторожностью.

**Примечание к Scrit

Сохранение низкой влажности внутренней поверхности также предотвратит достижение кирпичной кладкой опасного уровня влажности, который может привести к замерзанию-оттаиванию — не только во внешней стороне, но и в самом холодном (внешнем ) часть заливного кирпича. Этот заполняющий кирпич будет немного теплее и менее подвержен воздействию дождя, но поскольку для заполнения использовалось меньше твердого кирпича, эти значения ниже, чем для лицевого кирпича. Этот критический уровень влажности называется S9.0139 крит, и представляет собой уровень влажности по сравнению с вакуумным насыщением кирпича. Если для конкретного кирпича этот порог превышен (см. эту статью ASHRAE) и циклы температуры ниже 23F, вероятно, произойдет повреждение от замерзания и оттаивания. Если уровень влажности остается ниже этого уровня, кирпич может замерзнуть без повреждений. Для исторического облицовочного кирпича, на котором были обнаружены какие-либо повреждения, особенно если здания какое-то время не отапливались, или для кирпича, который был протестирован на Scrit, эти значения могут достигать 0,80. Для заполняющего кирпича значения могут быть намного ниже и составлять всего 0,4 или 0,3. Это испытание кирпичной кладки является гораздо более сложной задачей, чем надлежащая гидроизоляция, визуальный осмотр, испытание карстеновой трубы и т. д., и оправдано, когда присутствуют повреждения, требуются более высокие значения изоляции, присутствуют другие проблемы со структурой или комбинация таких факторов.

Как показано на графиках ниже, влажность кирпича сильно зависит от типа используемой изоляции, ее толщины и от того, был ли установлен интеллектуальный пароизолятор ProClima INTELLO.