Как утеплить каркасную стену: Утепление стен каркасного дома изнутри минеральной ватой

Все этапы утепления каркасного дома | Эксперты

Утепление каркасного дома – это совокупность технических процессов, выполняемых в процессе создания силового каркаса здания и стропильной группы крыши, по увеличению теплосопротивления всех ограждающих конструкций. Строительство каркасных конструкций, в том числе и металлические каркасные дома, требуют профессионального утепления.

Павел Усманов

Архитектор

Виды материалов

Утеплитель — это теплоизоляционный материал в виде плитного, рулонного, вспененного, жидкого или гранулированного (сыпучего) элемента конструкции, который имеет высокие свойства теплосопротивления, и делегирует их ограждающим конструкциям (стенам, перекрытиям полов и потолков) в которых применяется.

Разновидностей утепляющих материалов достаточно много. Мы опишем те материалы, которые применяют профессиональные строители. Утепление каркаса дома своими руками полагает комплексное применение, сыпучих и плитных теплоизоляционных материалов.

Содержание

• Сыпучие материалы
• Галерея
• Керамзит
• Эковата
• Базальтовая вата
• Стекловата
• Инструмент для работы
• Утепление пола
• Утепление стен
• Утепление потолка
• Утепление крыши
• Различные материалы для утепления
• Пенопласт и подобные ему материалы
• Заключение

Сыпучие материалы

Рыхлые теплоизоляционные вещества – это органическое, стеклокомпозитное (средне и крупно фракционное) гранулированное, либо минеральное сырье, обладающее выраженным теплоизолирующим эффектом. Не плотные теплоизоляторы минерального происхождения, в виде керамзитового песка, аглопорита, перлита, вермикулита, шлаковой пемзы, применяются в различных инженерных решениях, как утепление.

Галерея

Керамзит

1. Свойство коэффициента теплопроводности у керамзита значительно выше чем у минеральной ваты. Керамзит — 0.18 Вт/(м*К). Минвата – 0.048 Вт/(м*К). Чем выше коэффициент, тем худшим теплоизолятором является материал. Керамзит в 2 раза хуже держит тепло
2. При этом закономерно, для допустимой теплоизоляции керамзита необходимо в 3 раза больше по объему чем минваты. Толщина слоя керамзита 950 мм, толщина слоя минеральной ваты – 253 мм. Он займет больше пространства в перекрытиях.
3. Керамзит тяжелее – 475 кг/м2, минеральная вата – 10.1 кг/м2. Керамзит сильнее нагрузит.

Проводить утепление каркасного дома своими руками, керамзитом это очень спорный выбор. Утепление поверхностей каркаса керамзитом, выполнить очень сложно.

Фото 1. Утепление керамзитом

Эковата

Эковата – это рыхлый волокнистый утеплитель в виде вещества с основанием из целлюлозы модифицированный борной кислотой и ее натриевой солью. Коэффициент теплопроводности 0.37 – 0.42 Вт/(м*К) у минваты 0.048 Вт/(м*К). Значения близки, с некритичной корреляцией. Эковата проигрывает минвате в сложности нанесения, высокой вероятности усадки с последующей утратой свойств. Вероятность утраты теплоизоляционных качеств достаточно высока, чтобы сделать выбор в пользу минеральной ваты. Утепление минватой — это выбор не от плохого к хорошему, а от хорошего к лучшему.

Фото 2. Эковата

Базальтовая вата

Волокнистый утеплитель минеральная вата — это классическое решение что бы теплоизолировать каркасник. Допустимая плотность утеплителя 150 кг/м3– 200 кг/м3. Прочность на сжатие, так же важный фактор 45 – 60 кПа. Плотность в связке с прочностью на сжатие, при правильной защите утеплителя от влаги, сделают утепление им, стабильным и долговечным. При условии покупки его от солидного производителя, утеплитель прослужит, от 50 лет и выше. На данный момент развития технологий базальтовая вата — это лучший утеплитель для утепления каркасного дома своими руками.

Фото 3. Утепление базальтовой ватой

Стекловата

Утепление стекловатой каркасника, при возможности купить каменную вату- это технически не верная попытка сэкономить копейки и утратить качество утепления в стратегической перспективе. По теплопроводности стекловата и минеральная вата равнозначны. Утеплитель стекловата сильно впитывает влагу, при этом теряя теплосопротивление.

Стекловата — это очень хороший утеплитель, но для других задач. Ей утепляют промышленные трубопроводы, как открытые, так и в подвалах многоэтажных домов.

Фото 4. Стекловата для утепления дома

Инструмент для работы

• Электрический лобзик.
• Рулетка
• Нож для утеплителя с большим рабочим острием, зачастую применяют самодельный.
• Строительный карандаш, мел.
• Шуруповерт.
• Электро – ножницы, УШМ с дисками.
• Строительный скобозабиватель (степлер).
• Тепловая пушка (строительный термофен).

Утепление пола

Здесь и далее специалисты нашей компании, рассматривают утепление каркасного дома, построенного по смешанной (канадской и финской) технологии, на свайно винтовом фундаменте.

Снизу дома, между грунтом и лагами пола, монтируется к лагам гидробарьер. Мембрану на каркас следует крепить при помощи строительного степлера. Предварительно, к лагам в местах где будут работать степлером, монтируют бутил каучуковую ленту. Поверх нее идет мембрана, с припусками в 10 – 15 см на внешние стены, в месте низа «обвязки». Скобки степлера пройдут, через мембрану, бутил каучуковую ленту, и уйдут в лагу. На мембрану либо устанавливают обрешетку из досок с шагом в 40 – 50 см, или делают обрешетку из брусков 50х50 и на них устанавливают плиту ОСБ 4, 12 мм толщины.

Изнутри дома на мембрану, укладывается утеплитель. Отталкиваются от климатических условий региона, но 150 – 200 мм, будут оптимальным решением. Выбираются 50 мм плиты. Утепление укладывается послойно, каждый слой 50 мм толщины. Швы располагаются в шахматном порядке, с припусками по 20 – 25 см, чтобы не было температурных мостов между слоями. Потом, на каркас пола монтируют бутил каучуковую ленту, и поверх нее устраивают степлером пароизоляционную мембрану.

Фото 5. Утепление пола

Поверх укладывается плиты ОСБ 3. Монтируются к лагам на ершенные гвозди. Наличие ОСБ — 4 снизу дома на лагах, и сверху ОСБ – 3, придаст значительную пространственную жесткость всей конструкции перекрытия пола. Каркас пола станет прочнее.

Утепление стен

Снаружи стен, выполняется перекрестная обрешетка перпендикулярная стойкам, из брусков 50х50, с шагом 59 см. Цифры не четные, они под размер плиты 60 мм, минус 1 см. Между ними укладываются плиты минваты 50 мм толщины. Утепление делается так, чтобы плита накрывала ребро стоек каркаса. Это отсечет температурные мосты. По всему периметру ячеек, между бруском и кантом плиты утеплителя не должно быть щелей. Снаружи плиты утепление удерживает гидроветрозащитная мембрана, изнутри они лежат на кантах стоек каркаса.

Изнутри каркаса, утепление выполняется из двух слоев. В первом от перекрёстной обрешётки слое, применяется утеплитель 50 мм сечения. В местах где проходит диагональная укосина, врезанная в стойки, утепление подрезается, обходя ее. Сверху укосину накроет утепление 100 мм толщины.

Фото 6. Утепленная мансарда каркасного дома

Потом бутил каучуковую на грани, там, где будем работать степлером, и сверху пароизоляционную пленку. Крепим ее на степлер. Поверх пленки монтируем бруски 50х50 мм, и на них плиты ОСБ — 2. Они станут основой для чистовой отделки, и увеличат пространственную жесткость каркаса, сформировав из всех обшитых панелями стен, ядро жесткости дома. При профессиональном окрашивании, эти ОСБ плиты, могут стать чистовой облицовкой стен.

Утепление потолка

На потолочные балки изнутри дома, монтируется с применением строительного степлера, пароизоляционный барьер (мембрана). В местах его крепления к балкам предварительно устраиваются бутил каучуковые ленты. Поверх пароизоляции выполняется ОСБ плита из ОСБ 2 или ОСБ 3. Они станут базой для чистовой отделки или самой чистовой отделкой, если их предварительно окрасят профи из малярного цеха. Для монтажа применяются ершенные гвозди.

Со стороны чердака, между балками совершается утепление, укладываются плиты минваты. Утепление идет в 3 слоя плитами по 50 мм толщины. Утеплитель укладывается с сдвижкой швов. Швы между торцами плит одного слоя, должны быть смещены в отношении таких же швов панелей другого слоя.

Фото 7. Утеплитель на потолке

Если чердак или мансарда не жилая, утепление все равно надо защитить от влаги, потому лучше настелить на утепление гидроветрозащитную мембрану. При креплении гидроветробарьера, применять прокладкой по балкам, в местах крепежа бутил каучуковую ленту, это поможет в герметизации точек крепежа. Сверху на ершенные гвозди садятся панели ОСБ 2 или 3, толщины 12 мм. Наличие плит с обоих сторон потолочного перекрытия, делает его жестче, связывая между собой балки и перемычки каркаса.

Утепление крыши

Изнутри под крышного помещения, на стропильную группу натягивается пароизоляционная пленка. Пленку крепит степлер, а поперек стропил (перпендикулярно им) монтируется подшивная доска. Если это помещение планируется, как жилое то, сверху надо смонтировать лист ФСФ фанеры или ОСБ 2. Заодно это усилит каркас.

Ширина (высота) стропил позволит уложить туда 150 мм минваты. Утепление выполняется послойно, панелями толщиной в 50 мм. Швы между слоями располагаются в шахматном порядке. Снаружи утепление закроет гидроветробарьер, его мембрану вдоль стропил подожмет контрольная обрешетка. Перпендикулярно ей монтируется шаговая обрешетка, далее кровельное покрытие.

Фото 8. Утепление плоской кровли

Различные материалы для утепления

Керамзит — не подходит по причине избыточного веса, высокой теплопроводности (слабой теплоизоляции), требуемого ему большого объема внутри каркаса. Эковата — хорошее утепление, но ее склонность к усадке с течением времени, нивелирует это ее свойство. Стекловата – как утепление неплохо утепляет, однако имеет видимые свойства к усадке, что снижает ее качества.

Пенопласт и подобные ему материалы

Пенопласт и ЭППС технически, применить можно, но это не дальновидное решение. В долгосрочной перспективе — это будет разрушать силовой каркас здания. Пар из дома, будет проходить через мембрану пароизоляции и упрется в утепление.

Паропроницаемость пенопласта ПВХ 1 и ПВ 1 – 0.23 мг/(мч Па), у ЭППС Пеноплекс тип 35 – 0.018 мг/(мч Па), ЭППС Стиродур 2500 С 0.013 мг/(мч Па). Паропроницаемость минеральной ваты от 0.3 до 0.5 мг/(мч Па), разница космическая в пользу минеральной ваты.

Процессы будут происходить следующим образом. Пар в постоянном режиме выходит из дома. Упирается в утепление (пенопласт ЭППС), конденсируется на нем. Влажность воздуха (между пароизоляцией и утеплением увеличится) влажность каркаса — тоже. Деревянный каркас этого не любит. Влажность древесины стимулирует разрушительные процессы в ее приповерхностных слоях. Увеличивает вероятность заражения элементов каркаса биопатогенной микрофлорой. Повышенную влажность из дома (а она сильно повысится) уберет хорошая принудительная, приточно — вытяжная вентиляция, из пространства между пароизоляцией и пенопластом убрать ее затруднительно. Пенопласт и ЭППС, как утеплитель очень спорное техническое решение. Низкая цена не делает из него хороший утеплитель.

Фото 9. Пенопласт

Инженеры – архитекторы, прорабы и монтажники «Домостроительные технологии Павла Усманова», деликатно не рекомендуют, использовать утепление из пенопласта и ЭППС. Утепление каркасно щитового дома своими руками, имеет схожие строительные протоколы.

Заключение

Утепление минватой, является классическим и надежным решением. Это лучший утеплитель. Наш более чем 10 летний опыт каркасного и обычного малоэтажного строительства о этом говорит. Мы рекомендуем в каркасных домах применять в качестве утеплителя базальтовую (минеральную вату). Помимо каркасных домов, мы проектируем и строим загородные дома и коттеджи из кирпича, теплой керамики, газоблоков. По-вашему, желанию мы, компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», спроектируем и построим вам, любой из вышеуказанных домов. Мы работаем для вас в Москве и Санкт – Петербурге.

Написать комментарий

Утепление стен каркасного дома | ХорошоДома

Каркасная технология строительства дач и домов круглогодичного проживания становится все более популярной в России благодаря целому комплексу преимуществ, среди которых: оперативные сроки возведения жилья, отсутствие необходимости сооружать массивный фундамент, возможность вести сборочные работы практически в любое время года. Для создания комфортного микроклимата в каркасном доме необходимо позаботиться о качественном утеплении стен и других строительных конструкций. Все предлагаемые производителями теплоизоляционные материалы имеют свои преимущества и недостатки, оптимальные области применения. Наиболее популярные утеплители: минераловатные изделия, пенопласты, керамзитовые гранулы.

Виды и характеристики минеральной ваты

Производители предлагают несколько видов минеральной ваты, которые различаются между собой по исходному сырью, используемому при производстве, форме выпуска (рулоны, плиты), плотности, длине и толщине волокон. Общие черты минераловатного утеплителя: рыхлость, низкая плотность, волокнистая структура, обеспечивающая низкий коэффициент теплопроводности, хорошие звукоизоляционные свойства. Большинство видов минваты обладают низкой влагостойкостью, которую компенсируют специальными пропитками и/или использованием покрытий.

Каменная (базальтовая) вата

При производстве этого материала перерабатываются расплавы горных пород – базальта, порфирита, диарита, базалита и габбро. Теплоизолятор чаще всего называют базальтовым. В состав базальтовой ваты входят:

• продукт расплава горных пород – до 80%;
• синтетические связующие (формальдегидная смола) – до 10%;
• известняк или глина – до 30% от объема.

Средняя длина волокна – 16 мм, толщина – 8-12 мкм.

Преимущества базальтовой ваты:

• высокая устойчивость к возгоранию, материал выдерживает температуру до +1000 ̊C;
• устойчивость к деформациям при высоких температурах;
• длительный эксплуатационный период – 50 лет и более;
• стойкость к химически активным веществам;
• низкая усадка;
• достаточно высокая стойкость к воздействию влаги.

Материал изготавливается в виде плит. Для теплоизоляции каркасных строений используется материал плотностью 35-50 кг/м³. Относительным минусом такого решения является присутствие в минвате формальдегидных смол. Но решить эту проблему можно надежной изоляцией утеплителя от окружающего пространства.

Кварцевая вата

Это относительно новый теплоизоляционный материал, основанный на расплаве кварца, который содержится в осадочных горных породах. Кварцевые волокна, по сравнению с базальтовыми, более длинные, легкие и упругие.

Шлаковата

Шлаковата, изготавливаемая из расплава доменных шлаков, имеет волокна аналогичные по длине и толщине волокнам каменной ваты. Это дешевый материал, но его практически не применяют в жилом строительстве из-за низких эксплуатационных характеристик (высокое водопоглощение, хрупкость) и экологичности. 

Стекловата

Изготавливается из расплава стеклянного боя с добавками стекла, буры, известняка, соды, доломита. Волокна стекловаты имеют разную толщину и большую длину – до 70 мм. В продажу изолятор поступает в основном в виде плит. Для утепления каркасных строений используется материал плотностью 15-20 кг/м³. Чаще всего стекловата востребована при утеплении полов, кровли, межкомнатных перегородок.

Преимущества стекловаты:

• высокая стойкость к химически активным веществам и средам;
• пожаробезопасность;
• хорошие теплоизоляционные характеристики.

Этот материал имеет ряд существенных недостатков, среди них:

• склонность к усадке, из-за которой в помещении со временем появляются мостики холода;
• низкая устойчивость к воздействию влаги, материал практически полностью теряет теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики при намокании;
• при проведении монтажных работ и во время эксплуатации образуется много мелкой стеклянной пыли, которая негативно влияет на органы дыхательной системы.

Работать со стекловатой можно только в специальном костюме, с использованием очков, респиратора, рукавиц. Материал укладывают в сочетании с ветрозащитной пленкой, которая сможет защитить от стеклянной пыли внутренние помещения.

Эковата

Современный экологичный теплоизоляционный материал, сырьем для которого служит целлюлоза. Активно используется для утепления каркасных и других жилых, административных, производственных строений. Минусы материала – высокая стоимость и необходимость применения специализированного оборудования и инструмента. Эковата проявляет слабую устойчивость к воздействию огня, но при высоких температурах токсичные вещества не выделяет. При укладке эковаты возле горячих труб и дымоходов используется прослойка из асбестовых плит или других огнеупорных материалов. По мере эксплуатации материал слеживается, в результате чего образуются пустоты, снижающие теплоизоляционные свойства эковаты.

Существует три способа монтажа эковаты в качестве утеплителя:

• Сухой. Для осуществления сухой технологии требуется специальный инструмент. Этот способ применяется для теплоизоляции полов, чердаков, перекрытий.
• Мокрый. Технология подходит для утепления поверхностей, которые в дальнейшем планируется обшивать декоративным материалом. Эковата смачивается водой и наносится на стену. После высыхания образуется плотный слой, не склонный к усадке.
• Клеевой. Такой способ подходит только для утепления бетонных и металлических поверхностей.

Утепление каркасного дома с использованием пенополистирола

Пенополистирол (ППС, EPS) – разновидность пенопластов. Представляет собой жесткий газонаполненный материал, широко применяемый в качестве утеплителя. Характеристики этого теплоизолятора во многом зависят от способа производства и применяемых добавок.

• Беспрессовый (ПСБ). При его производстве гранулы полистирола вспениваются при высоких температурах до полного заполнения формы. Между собой гранулы удерживаются только с помощью механических связей, органические связующие отсутствуют. Такой материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, но низкой прочностью. Его основной недостаток – высокая горючесть, которую частично снижают введением специальных добавок (антипиренов).
• Прессовый. Производится спеканием вспененных гранул при дополнительном воздействии давления. Отличается от беспрессового более высокой прочностью.
• Гидроэкструдированный (ЭППС, XPS). Гранулы вспенивают при высоких температурах и давлении. Расплав пропускают через формующие отверстие. Такой теплоизолятор (более дорогой, по сравнению с ПСБ) обладает мелкоячеистой закрытой структурой, повышенными плотностью и прочностью. Теплоизоляционные характеристики ЭППС немного ниже, чем у обычного беспрессового пенополистирола, который чаще всего называют просто пенопластом.

Пенополистиролы обычно внутри помещений не используются. Зато они широко востребованы для наружного утепления по схеме «мокрого фасада» или в составе термопанелей. Система «мокрого фасада» соответствует высшему классу пожарной безопасности К0, поэтому прекрасно подходит для деревянных строений. Толщина плиты выбирается в зависимости от региона, в котором находится строение. Примерные значения:

• для южных широт – 50 мм;
• для регионов, в которых зимняя температура не опускается ниже -25 °C, – 50 мм для хозяйственных строений, 100 мм для жилых сооружений;
• для северных регионов – 150 мм.

Использование керамзита в качестве теплоизоляционного материала

Керамзит выпускается в виде гранул, щебня, или песка. Он применяется в качестве засыпного утеплителя или вместе с бетонным раствором. Чаще всего используется засыпка керамзитовых гранул, для которых характерны:

• высокая влагостойкость;
• высокая устойчивость к возгоранию, пожаробезопасность;
• устойчивость к низким температурам;
• длительный эксплуатационный период.

В керамзитовом насыпном слое грызуны и насекомые жить не могут, что является еще одним достоинством этого материала. Керамзитовые гранулы хорошо подходят для утепления каркасного дома. Но для получения нужного теплоизоляционного эффекта в холодных регионах слой должен иметь толщину не менее 200 мм либо сочетаться с другими теплоизоляторами.

Технологии утепления стен в домах, построенных по каркасной технологии

В каркасных домах стены одновременно служат несущими ограждающими конструкциями и обеспечивают тепловую защиту без наружного доутепления. В холодных регионах в домах круглогодичного проживания возможна дополнительная тепловая защита, организованная по системе СФТК (система фасадная теплоизоляционная композитная).

Конструктивные составляющие стен – силовой каркас и заполнение. Силовой каркас собирается из досок – сухих строганых, естественной влажности или технической сушки. Наилучшим вариантом для обустройства каркаса является сухая строганая доска. Для эффективного утепления каркасника в стеновом «пироге» чаще всего используют базальтовую вату в плитах, которую укладывают враспор между вертикальными деревянными стойками. Реже в таких стенах применяется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция.

Толщина стены зависит от ширины стоек, толщины утеплителя, типа отделки, используемой изнутри и снаружи. В средних широтах теплоэффективной считается многослойная стеновая конструкция толщиной 250-300 мм. Точные расчеты осуществляются на стадии проектирования дома. Специалисты не могут пока прийти к единому мнению, какой вариант эффективней – однослойное утепление нормативной толщины или комбинация теплоизоляторов, состоящая из двух или более слоев.

Дополнительные материалы, используемые в стеновых конструкциях каркасных домов

Утеплитель необходимо защитить изнутри помещения от паров и других продуктов жизнедеятельности человека, снаружи – от внешних воздействий. С этой целью используется пароизоляция, функции которой может выполнять толстая полиэтиленовая пленка или специальная диффузионная мембрана. Пароизоляция укладывается лентами внахлест, с проклейкой стыков скотчем

Одной из основных ошибок, допускаемых при проведении теплоизоляционных работ, является укладка ветрозащиты неправильной стороной. Для исключения таких проблем производители наносят на ветрозащиту специальную маркировку.

Сегодня в продаже представлены такие типы высокоплотной базальтовой ваты, которые могут использоваться без мембраны, но их редко приобретают из-за высокой стоимости. Гораздо экономичнее купить обычную минвату и ветрозащитный материал.

Устройство наружных утеплительно-декоративных систем мокрого фасада

В холодных регионах для дополнительного утепления каркасных домов используют системы мокрого фасада с пенополистирольными плитами фасадных марок. Этапы обустройства СФТК:

• подготовка основания, которое должно быть ровным, чистым и сухим;
• обработка основания грунтовочными составами;
• двойное крепление пенополистирольных плит с помощью клеевого раствора и пластиковых дюбелей с расширенной шляпкой.

Другие популярные виды отделки с наружной стороны каркасного дома – обшивка деревянной вагонкой или имитационными изделиями. Для внутренней отделки каркасных стен используются гипсокартон, фанера и другие листовые материалы, которые сверху окрашивают, оклеивают обоями или плиточной облицовкой.

Утепление других конструктивных элементов каркасного дома

Для создания замкнутого термозащитного контура каркасного дома, помимо правильного утепления стен, необходимо осуществить теплоизоляционные мероприятия на фундаменте, холодном чердаке, полу.

Устройство утепления фундамента

Теплоизоляция фундаментной конструкции предотвращает проникновение снизу наружного холодного потока. Для утепления ленточного фундамента чаще всего используется пенополистирол, лучший вариант – экструдированный.

Этапы теплоизоляционных работ:

• подготовка поверхности – очистка от загрязнений, грунтование;
• фиксация утеплительных плит на клеевой состав;
• декоративная отделка фундамента.

Утепление пола

Теплоизоляционные материалы располагают между лагами пола на гидроизоляционный материал. Толщина базальтовой ваты выбирается в зависимости от климатического региона. Средний показатель – 150 мм. Поверх теплоизолятора укладывают пароизоляционную мембрану, которая защищает утеплитель от попадания на него влаги из помещений. Стыки мембранного материала фиксируют скотчем. На лаги укладывают доски или фанеру, которые будут служить черновым полом.

Конструктив стен каркасных домов насчитывает множество вариантов. Только специалисты могут правильно выбрать тип и толщину утеплителя, схему утепления, материалы для наружной и внутренней отделки, оптимально соответствующие климатическим условиям региона, предпочтениям заказчика и запланированному бюджету. От эффективности теплоизоляционных работ зависит не только комфорт пребывания в каркасном доме в любое время года, но и размер затрат на отопление помещений.

Изоляция подвала – Как изолировать стены подвала/фундамента

Todd Fratzel on Подвалы, каркас, изоляция

Tweet

Изоляция подвала – Стены

Изоляция подвала намного сложнее, чем изоляция стен с обычным деревянным каркасом. Фактически, неправильно утепленные стены подвала являются одной из основных причин появления плесени в домах. Если вы не сделаете это правильно, вы подвергнете свою семью опасному воздействию плесени. В этой статье я покажу вам Как правильно утеплить стены подвала .

Все дело в водяном паре

Изоляцию подвала сложно понять из-за проблем с водяным паром. Хотя эту тему лучше оставить для другой статьи, важно понимать, что в подвале есть два источника значительных водяных паров. Так же, как и в помещениях над подвалом, водяной пар из помещения стремится выйти наружу.

Кроме того, что, вероятно, более серьезно, водяной пар выходит из бетонной стены и пытается проникнуть внутрь готового помещения. Бетон выглядит под микроскопом как губка и удерживает воду точно так же, как губка. Фактически на протяжении всего срока службы бетон удерживает воду. Таким образом, бетон ВСЕГДА выпускает водяной пар, и этот водяной пар пытается либо высохнуть наружу, либо попасть в готовое пространство. Чтобы полностью понять это, пожалуйста, прочитайте нашу статью о пароизоляции подвала.

Что

Ни при каких обстоятельствах не применяйте ни один из этих методов для утепления стен подвала. Оба они похожи, оба эти метода я вижу постоянно, и ВСЕ они заканчиваются проблемами с плесенью:

• Слой пластикового поли, установленный поверх бетонной стены. Затем возводят стену и укладывают изоляцию из стекловолокна в ниши стоек. В некоторых случаях это либо облицовка крафт-бумагой, либо установлен еще один слой полиэтилена. Это плохая ситуация, потому что любой водяной пар, попадающий в ниши для стоек, в конечном итоге конденсируется на поверхности полиамида (полиэтилен будет таким же холодным, как бетонная стена, около 50 градусов по Фаренгейту), а затем вода вызывает появление плесени. растет в красивом тентовом пространстве между шпильками.
• Стена из стоек строится таким образом, чтобы она находилась на расстоянии одного-двух дюймов от бетона. В этом случае между стойками устанавливается только изоляция из стекловолокна (не пластик на бетон). Устанавливается пароизоляция, затем гипсокартон. Эта ситуация действительно плохая, водяной пар из бетона выходит в полость стойки и конденсируется на обратной стороне пароизоляции за гипсокартоном. Опять же, вода создает неприятную ситуацию с плесенью в конезаводе.

Это ужасные детали, никакая гидроизоляция, герметик для бетона и т. д. не сделают их лучше. Мой совет прост: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эти детали.

Пенопласт с закрытыми порами — решение

Независимо от того, распыляете ли вы его на месте или устанавливаете листы, пенопласт с закрытыми порами — это решение для изоляции подвала. При правильной установке пенопласт с закрытыми порами (напыление или плита) обеспечивает два преимущества: во-первых, это отличный изолятор с НАМНОГО лучшими значениями R на дюйм, чем у стекловолокна, а во-вторых, когда вы используете пенопласт с закрытыми порами, толщина которого составляет не менее 1-1 / 2 дюйма. толстый, он фактически действует как пароизоляция. По сути, вы получаете пароизоляцию и изоляцию в одном простом в использовании продукте.

Изоляция подвала своими руками с помощью пенопласта

Ниже приведен отличный пример правильной изоляции подвала своими руками. Если вы хотите увидеть более подробную статью о том, как использовать этот подход, вы можете увидеть ее ЗДЕСЬ.

Несколько лет назад я утеплил стены подвала в нашей подвальной кладовой. Я установил изоляционную плиту из экструдированного пенополистирола толщиной 1-1/2″ производства DOW. Я использовал специальный клей Styrofoam, чтобы приклеить плиту из пенопласта к бетону (вы также можете использовать пену «Great Stuff Pro» в банке). Пенопластовая плита, которую я использую, имеет шпунт и канавку, поэтому ее установка довольно проста. Просто обрежьте доски по длине, нанесите немного клея и прижмите к стене. Обратите внимание, что вам может понадобиться прижать пенопласт плитами, пока клей не высохнет.

Если вы хотите посмотреть видео об этом подходе, посмотрите наше видео об утеплении подвала своими руками.

Вы заметите, что я установил доски горизонтально. После этого проекта мы устанавливали их вертикально на работе, и это намного проще! Размещение их вертикально значительно облегчает их падение, пока клей затвердевает.

Герметизация стыков изоляции

Обновлено (октябрь 2014 г.)

Несколько лет назад, когда я впервые начал использовать этот метод, было очень мало вариантов ленточных продуктов для герметизации изоляционных панелей из пенопластовых плит. Тогда я использовал ленту Tyvek, но этот продукт больше не рекомендуется использовать на пенопластовых плитах. Большинство производителей пенопласта в настоящее время производят ленты, предназначенные специально для герметизации этих продуктов. DOW предлагает строительную ленту WEATHERMATE™, а Owens Corning — ленту для швов из вспененного материала JointSealR™. Эти продукты более дорогие, но они специально разработаны для этого применения и очень важны для долгосрочной работы изоляционного барьера.

Каркас стен подвала

Когда вся изоляция была на месте, я начал обрамлять стены 2×4. Я разместил стены прямо перед пенопластовой изоляцией, а затем изолировал полости стен стекловолоконной изоляцией. Вам нужно будет прибить обработанную давлением пластину стены к бетону с помощью набора инструментов Trigger Tool Kit калибра 22.

Вам может быть интересно, почему я использовал изоляцию из стекловолокна после того, как нарисовал ее синяком под глазом выше. Мы можем использовать его в этой ситуации, потому что между ним и бетоном имеется изолированный пароизоляционный слой. Выполняя комбинацию изоляционных материалов, я добился значения R примерно 16. Это было намного дешевле, чем делать все это из пенопласта.

В Building Science Corporation есть очень полезная информация.

Бетонные полы с теплоизоляцией

В этом проекте мы не изолировали бетонные полы, потому что у нас есть плиты с лучистым подогревом. Однако, если в вашем доме нет лучистого тепла и вы ищете информацию по этой теме, мы рекомендуем вам прочитать «Как утеплить бетонный пол». Изоляция

— Как утеплить стену подвала, на которой установлен каркас 1×1?

спросил 10 лет, 8 месяцев назад

Изменено 10 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено 12 тысяч раз

В моем подвале холодно, поэтому я решил заново утеплить спальню дочери. Я снял старую обшивку стен и обнаружил, что она не утеплена! Имелась водная преграда и тепловой экран. Моя проблема сейчас в том, что зима почти наступила, а обрамление 1х1. У меня нет денег, чтобы переделать кадр. Должен ли я использовать жесткую пенопластовую плиту, обрезанную по размеру, чтобы соответствовать отверстиям, напылить вокруг нее изоляцию и покрыть водонепроницаемым барьером? Могу ли я просто распылить изоляцию и закрыть гипсокартоном?

Пожалуйста, скажите, что я могу сделать, не снимая рамку. Я говорю о внешней стене, и я живу в Квебеке, Канада, поэтому там довольно холодно.

• изоляция
• подвал

Существует жесткая теплоизоляция из вспененного полиизоцианурата, часто продаваемая под торговой маркой Super Tuff от Dow, которая имеет более высокое значение R, чем XPS. Это R-13 в 2-дюймовых панелях и выше, если вы заперли за ним небольшой воздушный барьер (около R-15).

Пена имеет пароизоляцию из фольги с обратной стороны.

Вы можете

• установить его на существующую обшивку стороной из фольги, используя клей и винты
• заклейте края лентой из фольги
• переустановите обшивку с помощью клея и шурупов через пенопласт в существующую обшивку.

ОДНАКО: при таком монтаже панель могла держаться, и на нее можно было монтировать легкие предметы, например картины. Стены НЕ подходят для установки полок, светильников, тяжелых зеркал и т. д. Вам нужно будет позаботиться и сообщить любому последующему владельцу, что стены не предназначены для того, чтобы нести какой-либо значительный вес!

Один дюйм — это не так уж много места для изоляции, но вы можете получить тонкую изоляцию из стекловолокна, что я бы и сделал, хотя пенопласт намного проще в использовании. Это поможет, безусловно.

Чтобы убедиться, что это правильно, нужно переделать раму и повесить изоляцию из стекловолокна, но опять же, вы это знаете. Если вы не можете переделать раму, вы можете в качестве временной меры поместить дополнительный слой жесткой пеноизоляции снаружи рамы. Он не выдержит никакого веса, и вы, вероятно, не сможете провести через него розетки, но вы можете положить слой гипсокартона поверх него и немного приукрасить. Дело в том, что это тоже стоит денег.

На самом деле невозможно эффективно изолировать эту стену, не тратя денег на что-то , так почему бы не потратить их на то, чтобы сделать это правильно?

Похоже, вы посвятили себя пенопласту XPS и гипсокартону, несмотря на другие предложенные здесь идеи. К сожалению, 1×1 структурно бесполезны. Мало того, что вы не можете использовать их для поддержки стеллажей и тому подобного, они даже не подходят для поддержки гипсокартона. Вам действительно следует подумать о более крупных полосах обшивки, чтобы дать вам больше изоляции и адекватную поддержку для отделки стен.

Если это просто невозможно, лучшее, что вы можете сделать, это положиться на клей, чтобы все удержать. Хорошо приклейте XPS к стене, затем приклейте гипсокартон к XPS. Прикрутите гипсокартон к 1×1, чтобы удерживать вещи, пока клей не схватится, и молитесь, чтобы винты держались так долго. Используйте только клей, специально предназначенный для пенопластовой изоляции, другие клеи могут его расплавить!

Обрежьте XPS так, чтобы он плотно помещался между 1×1, что сводит к минимуму необходимость распыления пены. Хотя использование распыляемой пены за панелями 1×1 кажется хорошей идеей для большей изоляции, выигрыш минимален, и есть реальный шанс, что пена расширится настолько, что оттолкнет панели 1×1 от стены или, по крайней мере, заставит их выгнуться.

Если предположить, что все останется в силе, R5 будет намного лучше, чем R0.05 (дикое предположение), как сейчас. Стоит сделать, даже если можно было бы сделать лучше. Многие из нас переживают трудные времена, я понимаю, что нужно срезать углы. Но отсутствие адекватной поддержки может привести к слишком большому сокращению. Удачи.

1×1 на самом деле не считается кадрированием. Это просто полоска для обшивки. Его можно использовать, но, как вы поняли, в холодном климате это довольно глупо.

Вот как я предпочитаю обрамлять и изолировать стены подвала:

Следует ли использовать стальные или деревянные стойки для наружных стен подвала?

Исследование проведено Корпорацией строительных наук, которая занимается изоляцией подвальных помещений в холодном климате.

Основные моменты:

• использование пенопластовых плит для изоляции (XPS или EPS)
• использовать металлические шпильки
• использовать безбумажную стеновую панель (например, денсармор)
• не используйте пароизоляцию

Аргументы заключаются в том, что пена действует как замедлитель влаги, но не как блокатор. Таким образом, это в сочетании с НЕ использованием влагозащитного барьера позволяет влаге с обеих сторон в конечном итоге высыхать на другой.

Увы, это означает, что вам нужно переделать свой подвал, что, похоже, не вариант на данный момент. Вы можете пойти дальше и вклинить 1-дюймовые пенопластовые плиты XP, а затем снова гипсокартон. На самом деле, я думаю, что это единственное практическое решение, которое у вас есть на данный момент. Это немного поможет. снять гипсокартон, добавить изоляцию, повторно гипсокартон, грязь и покрасить.Если вы выполняете всю эту работу, вы могли бы также потратить немного дополнительного времени и денег и правильно переделать стены, ИМХО.

1-дюймовая жесткая пена XPS даст вам только R5 (если учесть, что она будет только между стойками, а не вдоль всей стены), что будет лучше, чем ничего, но и близко не соответствует количеству изоляции, которое вы должны иметь для вашего климата (я нахожусь в Торонто, Онтарио, и изолирую свой подвал с помощью 1,5-дюймового стекловолокна XPS и R14, что дает мне ~ 21,5 ранда). Если пена была нанесена на стену, а все швы проклеены лентой, она образует пароизоляцию, но если она установлена ​​только между стойками, она не будет такой, поэтому вам все равно нужен барьер поверх стоек.

Спрей с закрытыми порами в пене, вероятно, даст вам лучшее значение R, но это дорого по сравнению с пеной или стекловолокном.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.