Как утеплить каркасную стену: Какой утеплитель лучше для каркасного дома?

Утепление каркасного дома: виды утеплителей. Утепляем дом пенопластом, правила монтажа. Утепление каркасного дома снаружи и изнутри.. Утепляем каркасный дом самостоятельно. В статье рассказывается какие материалы подходят для утепления каркасного дома

Строительство каркасных домов стало очень популярным, тем более, что существуют сайты строительных организаций, где можно заказать строительство такого дома, например www.karkas-na-veka.ru/.Данная технология позволяет возвести жилье в короткие сроки. При строительстве дома своими руками, не надо забывать об утеплении. Если стены имеют плохую теплоизоляцию в доме будет холодно. О том как утеплять стены каркасного дома, и какие материалы подойдут для этого расскажем в данной статье.

Содержание

• 1 Чем утеплять стены каркасного дома
• 2 Виды утеплителей
• 3 Как утеплить каркасную стену
  • 3.1 утеплить каркасные стены пенопластом
  • 3.2 чем утеплить стены каркасного дома изнутри
  • 3.3 утеплить каркасные стены снаружи

Чем утеплять стены каркасного дома

Каркасные дома очень популярны и практичны. Кроме того они имеют привлекательный внешний вид. Сердцевиной каркасного дома по праву можно считать утеплитель. К выбору теплоизоляции надо подходить тщательно и серьезно. Он должен быть надежным и иметь длительный срок службы.

Все материалы для теплоизоляции можно разделить на две группы:

1. органические;
2. синтетические.

Первая группа материалов используется испокон веков, и к ней относятся:

• опилки;
• солома;
• стружка и др.

Их засыпают в пустоты стен. Недостатком данных материалов является проседание со временем, и их необходимо досыпать.

Вторая группа это современные материалы:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• пенополистирол.

Они больше подходят для утепления каркасного дома, да и срок службы у них больше.

Виды утеплителей

Как уже говорилось ранее существует разделение на органические и синтетические утеплители. Каркасные стены удобнее утеплять материалами второй группы. Самыми популярными из них являются пенопласт, минеральная и эковата.
Пенопласт имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• низкая стоимость;
• малый вес;
• удобство в работе;
• долговечность.

Еще одним из положительных качеств пенопласта, он не впитывает влагу. Поэтому многие выбирают именно его для утепления стен. Без минусов тоже не обошлось. Пенопласт горюч, и при этом способен выделять ядовитые пары, опасные для здоровья человека. Работать с материалом надо осторожно, т.к. пенопласт хрупкий. И при покупке обязательно просмотрите листы на наличие трещин.

Минеральная вата тоже очень популярный утеплитель. Производится она из горных пород, которые расплавляются при большой температуре и вытягиваются в волокна. Также на рынке можно найти стекловату, которая содержит частички стекла. Данный материал является хорошей тепло и звукоизоляцией, не горит. Срок службы данного материала составляет около 50 лет.

Эковата является наиболее современным теплоизолятором. Ее производят из волокон целлюлозы, прошедших обработку антисептиком. Данные вещества не летучи и безопасны для здоровья человека. Эковата хорошо заполняет все свободное пространство без швов и щелей. Проводить работы по утеплению данным материалом должны специалисты, т.к. это требует определенных навыков и знаний.

Как утеплить каркасную стену

Процесс монтажа утеплителя в каркасных стенах одинаков для всех материалов, поэтому для примера рассмотрим утепление минеральной ватой. С внутренней стороны каркас обшивают древесно – стружечными плитами, в дальнейшем его тоже можно утеплить или сразу сделать косметическую отделку. После этого с пространства каркаса укладывают утеплитель. Количество слоев зависит от климата региона, чем холоднее, тем больше слоев необходимо. Причем материал необходимо класть внахлест на предыдущие листы, чтобы не образовался мостик холода, через который будет происходить теплопотеря. Далее поверх утеплителя степлером крепят ветрозащитную мембрану. Далее делают обрешетку, которая обеспечит вентиляцию между слоем материала и внешней обшивкой. На обрешетку монтируются древесно-стружечные плиты, которые можно обшить вагонкой или сайдингом. Технология утепления каркасных стен довольно проста и при желании с ней можно справиться самостоятельно.

утеплить каркасные стены пенопластом

Пенопласт является хорошим вариантом для утепления каркасных стен. При правильном монтаже вы получите очень теплый и безопасный дом.

Утепление стен пенопластом делится на несколько этапов:

1. Очистка каркаса. Это необходимо сделать чтобы материал плотно прилегал и не было щелей. Все торчащие предметы необходимо удалить, неровности зашлифовать. Если имеются трещины или зазоры их заполняют монтажной пеной. В конечном итоге конструкция должна быть гладкой и сухой.
2. Крепление гидроизоляции. Хоть пенопласт и не впитывает влагу деревянный каркас все равно нуждается в защите. С наружной стороны стены необходимо закрепить гидроизоляцию (полиэтилен, мембранные материалы) с напуском в 10 см на предыдущий ряд материала.
3. Монтаж пенопласта. Материал закладывается в промежутки между стойками. Если готова наружная или внутренняя часть стены, то крепят к ней. Если каркас не обшит крепят к стойкам. Рекомендуют укладывать материал в три слоя, причем следующий слой должен перекрывать стыки предыдущего.

При утеплении стен изнутри сначала необходимо закрепить на стенах пароизоляцию, у затем укладывать утеплитель. Это поможет защитить каркас и сам материал от влаги.

чем утеплить стены каркасного дома изнутри

Для внутреннего утепления каркасных стен отлично подойдет минеральная вата. Материал обладает хорошими физическими показателями, легок и удобен в работе. Утеплить им стену можно и самостоятельно. Для этого очистите поверхность от пыли и грязи, после чего прикрепите к ней гидроизоляцию. После этого необходимо сделать обрешетку из деревянных или металлических профилей. Расстояние между направляющими должно быть немного меньше ширины листа. Благодаря этому вата будет прочно закреплена. Когда монтаж утеплителя окончен его закрывают пароизоляционным материалом. После этого поверхность можно зашить листами гипсокартона и произвести финишную отделку. Вот так, довольно просто можно утеплить стены своего каркасного дома.

утеплить каркасные стены снаружи

Для утепления стен снаружи можно использовать те же материалы, что и для внутренних работ:

• минеральная вата;
• эковата;
• пенопласт.

Еще одним вариантом является напыление пенополиуретана, он обеспечит лучшую теплоизоляцию по сравнению с остальными материалами. Нанести его самостоятельно не получится, здесь нужны специальные приспособления и навыки. Как и в других случаях поверхность необходимо очистить, а если имеются отсыревшие места просушить их строительными фенами. После этого необходимо закрепить пароизоляционный материал. После чего следует монтаж выбранного утеплителя. Чтобы защитить стены дома от продувания поверх материала настилают ветрозащиту. После этого можно приступать к декоративной отделке фасада. Его можно обшить вагонкой и покрыть сверху лаком или краской. Утеплить каркасные стены не трудно. Надо подобрать подходящий вам по цене и характеристикам материал и проводить работы поэтапно.

В данной статье рассказывается как утеплить каркасные стены, и какие материалы для этого подходят. Приводятся описания работ по утеплению стен внутри и снаружи. Воспользовавшись советами стать, вы сможете подобрать необходимый материал и утеплить каркасный дом самостоятельно.

Утепление каркасных стен | К-ДОМ

Конструкция каркасного дома считается наиболее оптимальной в технологии строительства с точки зрения утепления. Причиной этому – преобладание теплоизолирующего материала в общей массе материалов, из которых построено здание. Утепление каркасных стен играет главную роль в общей теплоизоляции дома.

Содержание

• 1. Об утеплении домов разного типа
• 2. Виды утеплителя
• 3. Утеплитель в каркасном домостроении
• 4. Преимущества минваты в утеплении каркасных стен
• 5. Строение каркасного «пирога»
• 6. Монтаж утеплителя
• 7. Утепление внутренних стен дома
• 8. Утепление стен эковатой и теплоизолом
• 9. Дополнительное внешнее утепление
• 10. Заключение

В целом, утепление зданий – один из важнейших  этапов строительства. Типов построек множество, среди которых можно выделить:

• Кирпичные
• Блочные
• Каркасные
• Брусовые
• Щитовые

Утепляются они все по-разному. Так, дома из кирпича, шлакоблока или бруса держат тепло в основном за счет толщины своих стен. Утепляться такие стены могут только дополнительно – монтажом утеплителя поверх стен.

Особенностью каркасных домов является то, что утеплитель проложен внутри его стен, причем он занимает до 75 процентов их объема.

Утеплитель – это материал с хорошими теплоизоляционными свойствами, превышающими таковые для основного материала стен: кирпича, железобетона или дерева.

Здесь мы не будем останавливаться на видах утеплителя, которые широко использовали в старые времена – опилки, паклю, шлак, солому. Их теплоизоляционные свойства уступают таковым у более современных материалов, которые производит сегодня химическая промышленность.

Основные виды современного утеплителя:

1. Минеральная вата, имеющая волокнистую структуру
2. Стекловата, с мелкими ломкими волокнами
3. Пенопласт, материал из вспененного пластика
4. Экструдированый полистирол
5. Эковата, произведенная  из целлюлозы в виде порошка

Общей особенностью таких материалов является наличие в их структуре воздушных прослоек.

Именно здесь происходит задержка теплого воздуха, что в целом препятствует теплообмену между внутренним объемом дома и внешней средой.

В зимнее время в дом не проникают холодные массы воздуха, в жаркое летнее, наоборот – теплые.

Приведем значения плотности указанных материалов:

• Минвата – 30-50 кг/м3
• Стекловата – 17-20 кг/м3
• Пенопласт – 25 кг/м3
• Экструдированный полистирол – 20-35 кг/м3
• Эковата – 35-75 кг/м3

Значения плотности утеплителей значительно ниже, чем аналогичные параметры материалов, из которых построен дом. Для сравнения, плотность кирпича в среднем около 1000 кг/м3, плотность дерева от 400 кг/м3 и выше, плотность шлакоблоков от 300 до 1200 кг/м3.

Мы уже упоминали об особенности утепления каркасных домов по сравнению с другими типами зданий. Главная особенность их состоит в том, что утеплитель закладывается внутрь стен дома. О строении стен каркаса мы расскажем чуть позже. Сейчас хотелось бы отметить, что именно такой тип утепления значительно влияет на выбор теплоизолирующего материала.

В упрощенном виде утеплитель должен помещаться внутрь каркасных стен.  Очевидно, что любой из вышеперечисленных материалов годен на это. Можно сделать стены фактически из твердого пенопласта, обшив его более прочным листовым материалом (такова, кстати, структура СИП-панелей). Можно, наоборот, соорудить стены из двух листов, например, фанеры и заложить внутрь утеплитель или засыпать эковату. Способов теоретически много, но не все они пригодны для качественного возведения каркаса дома.

Подробнее о выборе утеплителя в каркасном домостроении можно прочитать здесь.

Скажем только несколько слов, почему, например, в каркас не рекомендуется закладывать пенопласт (за исключением использования СИП-панелей):

• Он хрупок и ломок
• Он непластичен и может ломаться при усадке деревянного каркаса
• Он выделяет ядовитые вещества в случае возгорания

Самым оптимальными вариантом утеплителя для каркасных стен считается использование минеральной ваты.

Ее еще называют базальтовой или каменной, из-за способа производства. Сырьем для ее изготовления служат горные породы или шлаки. Волокнистая структура минваты достигается их расплавлением. Это достаточно сложный производственный процесс, но он окупается в процессе эксплуатации данного материала, который в результате имеет:

1. Низкую плотность, а соответственно низкую теплопроводность
2. Небольшой удельный вес, а следовательно, легок при монтаже
3. Способность формирования в удобные для монтажа и транспортировки блоки
4. Легкость резки, удобную для монтажа

В общем случае, утепление каркасного дома состоит в закладке листов минеральной ваты в структурные полости каркаса.

Стена каркасного дома состоит из нескольких слоев, поэтому строители часто называет такую структуру «пирогом».

Он состоит из:

• Пароизоляции
• Гидроизоляции
• Утеплителя
• Каркасной основы – стоек
• Ветрозащиты
• Листов обшивки

Здесь мы не будем подробно останавливаться на роли каждого из элементов каркасного «пирога». Подробнее об этом вы можете прочитать в других статьях нашего сайта (ссылка)

Отметим только, что монтаж теплизоляции может проводиться несколькими методами, суть которых, не меняется, различие только в последовательности некоторых операций.

Мы рассмотрим случай, когда монтаж производится снаружи, начиная от внешних слоев обшивки каркаса.

В общем виде каркасная стена представляет собой раму (или несколько примыкающих друг к другу рам), состоящую из верхних досок, расположенных горизонтально и скрепленных промежуточными вертикальными стойками:

Кроме стоек, к каркасу дополнительно монтируются укосины – для обеспечения конструкционной жесткости сооружения. Укосины смонтированы с поверхностью стоек заподлицо, поэтому не возникает сложности с обшивкой стены листовым материалом . В качестве обшивки выбирают обычно листы фанеры или ОСБ.

После того, как стена обшита снаружи листами, устанавливается пленка ветрозащиты. Ее обычно крепят с помощью скоб степлера к листам обшивки.

Кроме того при необходимости устанавливают еще одну пленку гидроизоляции.

Следующим этапом, собственно будет закладка утеплителя между стоек каркасной рамы.

Прежде всего, надо тщательно очистить каркасную раму от пыли и загрязнений, убрать торчащие гвозди и саморезы.

Минвата производится в виде листов с поперечными размерами 50 и 100 см.  Обычно к ее поперечным размерам подгоняют шаг установки стоек каркаса – чтобы избежать ненужных щелей и стыков утеплителя, образующих впоследствии так называемые «мостики холода», куда стремится просочиться теплый воздух из дома.

Листы минваты, таким образом, плотно укладываются в полости каркасной ячейки и прикрепляются либо к стойкам, либо к листам внешней обшивки. Крепеление производится с помощью специальных дюбелей с широкой шляпкой – для плотного прилегания минваты к основе. Это существенный момент.

Любой материал со временем начинает оседать под действием сил притяжения. В одних местах утеплитель становится плотнее, и его теплопроводность повышается. В других местах образуются щели, куда свободно проникает холодный воздух снаружи и теплый изнутри дома.

Монтировать листы минваты следует внахлест – так нивелируются «мостики холода» на стыках.

Необходимо также проклеивать места стыков скотчем – во-первых, чтоб они не расширялись с течением времени, во-вторых, для лучшей тепло- и гидроизоляции, в-третьих, для дополнительной прочности крепления утеплителя.

Участки, где вследствие конструкционных особенностей каркаса не удается достаточно плотно уложить утеплитель (в труднодоступных местах по углам, в местах откосов окон и т.д.), желательно запенить их монтажной пеной.

В результате мы имеем стену с уложенным утеплителем:

На следующем этапе монтируют мембрану пароизоляции и обшивают раму внутренним листовым слоем.

После проведения всех этих операций каркасная стена считается утепленной.

7. Утепление внутренних стен дома

Понятно, что основным является утепление каркаса по периметру здания, но внутренние его стены и перегородки также следует дополнительно утеплить.

Во-первых, в любом помещении должна быть нормальная температура, и требуется, например, теплоизоляция комнат для проживания от помещений, имеющих повышенную температуру внутри (например, сауна) или, наоборот, пониженную (неотапливаемая кладовка или хозяйственное помещение).

Во-вторых, стены должны бить достаточно толстыми для нормальной звукоизоляции между помещениями. Понятно, что возводить внутренние стены из кирпича в деревянном каркасном доме неразумно, а стены из двух листов фанеры идеально будут проводить звук. Конструктивно оптимально заложить между ними утеплитель. Тем более, что, скажем, минвата имеет хорошие звукопоглощающие свойства.

Закладка утеплителя во внутренние стены аналогична таковой для внешних, но уже не требует дополнительной ветрозащиты или гидроизоляции (разве что кроме стен ванной или сауны).

Рассмотрим еще один популярный способ утепления каркасного дома. Его особенность в том, что утеплитель не закладывается между стоек в виде плит, а наносится специальным распылением. Таким способом утепляют каркасные дома эковатой (или пеноизолом).

Эковата изначально представляет из себя порошок. Он сам по себе достаточно теплонепроницаем, и его можно просто засыпать между листами обшивки.

Использование специального оборудование на порядок улучшит теплоизоляционные свойства эковаты.

В таком устройстве порошок наполняется пузырьками воздуха и распыляется на поверхность внутренней или внешней обшивок (в зависимости от очередности производства монтажа).

Напыление производят до достижения достаточной толщины, обычно около 5 см.

Таким образом, создается слой утеплителя, не уступающий использованию матов минваты. Следует отметить, что в данном случае происходит более полное заполнение пустот каркаса, а, следовательно, устранение лишних «мостиков холода», о которых мы рассказывали выше.

В идеальном варианте каркас дома представляет собой как бы термос с внутренней и внешней оболочкой стенок и заложенным между ними теплоизоляционным материалом.

Однако сами стойки каркаса имеют более высокую теплопроводность, чем утеплитель. В них создаются «мостики холода», что зачастую требует дополнительного внешнего утепления каркасных стен.

В самом упрощенном виде оптимальным вариантом считается монтаж еще одного слоя утеплителя над внешней обшивкой и дальнейшее его укрепление отделочным материалом.

Рассмотренные нами технологии утепления каркасных стен применяются при строительстве быстровозводимых каркасных домов любого типа. Фирма «К-Дом» окажет услуги застройщикам в проектировании и строительстве каркасных сооружений. Кроме оптимального утепления построек, мы готовы выполнить работы и по дополнительному утеплению старых построек.

Изоляция и обустройство подвала

14,8 К акции

• Поделиться
• Твит

Учебник по утеплению и обустройству подвала, наконец-то закончите свой подвал!

Медленно спускаясь по скрипучей лестнице, вы боретесь с влажным, затхлым воздухом недостроенного подвала. Это напоминает вам, почему вы спускаетесь сюда только в случае крайней необходимости.

Ваш недостроенный подвал напоминает вам жуткую сцену из фильма ужасов? Возможно, пришло время поближе взглянуть на это заброшенное пространство.

Подвалы могут стать отличными жилыми помещениями — они полны возможностей! Но только не в том случае, если они холодные, сырые, затхлые или унылые.

В этом посте я покажу вам, как утеплить и обрамить подвал, чтобы сделать его светлее и защитить от холода и влаги.

Как вы понимаете, изоляция подвалов немного отличается, но у меня есть много советов, которые вам помогут!

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

Давайте поговорим о расходных материалах и инструментах, которые мы использовали.

МАТЕРИАЛЫ:

• 1″ Пенная изоляция
• красная строительная лента ( убедитесь, что ее можно использовать на пене)0005 Клей «Жидкие гвозди» ( убедитесь, что его можно использовать на пенопласте)
• Войлочная изоляция ( мы использовали Минеральная вата, потому что она огнестойкая и водоотталкивающая )
• Пиломатериал 2×4
• 2940
• 3/8 ″ x3 ″ Красные углубления в рукаве. ( Для сокращения Изоляция рок-волки )
• Роторный молоток
• Спроектируйте
• kreg jig или кадрирование гвозди ( Мы использовали защитные шкалы KREG K5 )
• Shop-VAC
• . )
• средства защиты органов слуха

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ПРИМЕЧАНИЕ:

• Ознакомьтесь с местными нормами, чтобы узнать, нужно ли вам добавить пластиковый пароизоляционный слой и какое значение R вам нужно для вашего подвала.
• Мы решили использовать шурупы для изготовления каркаса, и у них есть свои плюсы (легко снимается и прочнее) и минусы (требуется немного больше времени и денег). Если вы используете шурупы, ищите те, которые можно вкручивать в обработанные доски, и обязательно приобретите винты со звездообразным шлицем — их проще использовать!
• У нас не было каркасного пистолета, поэтому мы сэкономили деньги, используя инструмент, который у нас уже был под рукой.

Вот с чем мы работали: спальня номер один

Вы можете заглянуть во все остальные комнаты. Это была детская игровая комната, так что цепь от боксерской груши нашего сына, и, если вы заметили, там есть стена для скалолазания.

Спальня номер 2

ТАКЖЕ, мы расширили окна, чтобы они были выходом, вы можете увидеть этот урок в этом посте.

Теперь позвольте мне рассказать о шагах, которые мы использовали, чтобы подготовить наш подвал к гипсокартону.

 Вот наши материалы для каркаса:

ШАГ 1: УСТАНОВКА ПЕНОПЛИТА

Перед установкой подготовьте стены, заделав все трещины и отверстия; Также покройте стену гидроизоляцией. Мастер-класс по гидроизоляции стены подвала можно посмотреть здесь.

Когда стена будет готова, пора установить пенопласт.

ПРИМЕЧАНИЕ об этой изоляции: Эта изоляция сохраняет свое значение R при экстремальных температурах (холодный подвал). Он также влагостойкий и очень легко режется (все, что вам нужно, это линейка и лезвие бритвы).

Чтобы установить доску, обрежьте ее по размеру стены и убедитесь, что она встала на место. Чтобы разрезать пенопласт, используйте лезвие ( универсальный нож ), чтобы надрезать пенопласт, затем согните обратную сторону. Пена лопнет прямо по линии.

После того, как изоляция встанет в пространство, нанесите клей ( Жидкие гвозди) на обратную сторону плиты. Я не знаю, как лучше всего это сделать, но мы убедились, что клей находится примерно в 1 дюйме от всех краев. и мы петляли по всей доске.

СОВЕТ : Старайтесь работать быстро, потому что клей начинает быстро высыхать.

Затем прижмите пенопласт на место. Как только он приклеится к стене, начните со следующей доски.

После установки следующей доски необходимо склеить стороны доски вместе. Вы хотите убедиться, что воздух не просачивается между изоляцией и стеной.

СОВЕТ: Не сходите с ума и не изолируйте всю комнату. Делайте по одной стене за раз; затем добавьте обрамление, прежде чем двигаться дальше. Каркас поможет пене лучше прилипнуть к стене.

ШАГ 2: ДОБАВЛЕНИЕ КАРКАСА

Мы решили строить наши стены иначе, чем стены сарая. На этот раз мы строим стену на месте, используя Kreg Jig K5 (карманные отверстия).

Да, это заняло немного больше времени и стоило дороже шурупов, но мы попробовали забивать гвозди под углом с помощью каркасного пистолета и решили, что лучше умеем делать другие вещи, например, делать карманные отверстия!

Кроме того, поскольку мы использовали винты, было очень легко отрегулировать доску, когда мы допустили ошибку, и я чувствую, что соединения стали прочнее!

Прежде чем я продолжу, позвольте мне показать вам, как обычно оформляется стена.

Из этой картинки не обращайте внимания на двойную пластину, потому что она не применяется в подвале. Но нам нужно все остальное.

На что следует обратить внимание:

• двери и окна нуждаются в дополнительном креплении
• шпильки должны быть на 16″ по центру

Итак, давайте начнем с нижней пластины.

В подвале нижним местом будет доска 2×4, обработанная давлением. Это поможет противостоять сырости в подвале.

Обрежьте доску, обработанную давлением, чтобы она подошла к стене, или используйте несколько досок, но размещайте их по одной.

Положите доску на пол, прижав ее к пенопластовой изоляции. Отметьте на этой доске, где будут размещены шпильки; вам не нужен якорь там, где доска должна быть (помните 16″ по центру).

Затем просверлите отверстия для анкеров и прикрепите доску к бетону. Использование перфоратора с прикрепленным сверлом по камню ( см. инструкцию по анкеру для размера ), просверлите отверстие в дереве и бетоне.

СОВЕТ: Убедитесь, что доска не сдвинулась с нужного места. Мы обнаружили, что нам пришлось приспосабливаться после сверления дерева, потому что оно двигалось.

ПРИМЕЧАНИЕ. В прошлом мы использовали другие крепления для бетона, но больше всего нам нравится Втулки Red Head .

После сверления отверстий очистите поверхность и отверстие пылесосом Shop-vac. Вы должны убедиться, что внутри отверстия нет бетонной пыли, иначе анкер не будет работать правильно.

Затем возьмите якорь и забейте его в отверстие.

Когда шайба окажется на одном уровне с платой, затяните гайку. Таким же образом добавьте еще якорей.

Теперь, когда нижняя пластина установлена, пришло время установить верхнюю пластину. Мы прикрепили это либо к балке, либо к скобе, которую мы добавили между балками с помощью винта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для гипсокартона необходимо добавить распорки к некоторым частям потолка между балками; они должны быть на расстоянии 2 фута по центру друг от друга. Нам пришлось добавить распорки к некоторым внешним стенам и там, где был добавлен шкаф.

Затем мы измерили расстояние между двумя пластинами ( верхняя и нижняя доски 2×4 ) для каждой стойки. Помните, вы отметили, где должны быть шпильки!

После обрезки 2×4 мы проверили посадку, затем закрепили оба конца и прикрепили винтами.

СОВЕТ: Убедитесь, что винты, которые вы используете в нижней пластине, можно использовать с плитами, обработанными давлением.

Таким образом мы закончили все наши стены.

ПРИМЕЧАНИЕ: На внутренних стенах мы используем зажимы, чтобы удерживать доски на месте.

СОВЕТ: Убедитесь, что в каждом углу комнаты есть доска для крепления гипсокартона; возможно, вам придется добавить доску на некоторых углах.

ДЛЯ РАБОТЫ ВОКРУГ ВОЗДУХОВОДА (ВОЗВРАТ И АВТОМОБИЛЬ):

Мы посмотрели видео о том, как это сделать, и решили построить лестницу из 2×4. Так он выглядел при постройке.

Затем, чтобы сэкономить место, мы установили доски размером 1″x4″ — через каждые 2 фута по центру.

ШАГ 3: ПРОВОДКА

Далее мы добавили всю проводку. Поскольку я не электрик, я не буду рассказывать об этом шаге, но я поделюсь советом о том, как легко установить розетки, здесь.

Обратите внимание:

• убедитесь, что вы используете правильный провод для выключателя: 12-2 ( 20 ампер ) или 14-2 ( 15 ампер ). В этом посте я рассказываю об установке выключателя.
• убедитесь, что вы соблюдаете местные строительные нормы и правила ( расстояние между розетками!) .
• Хорошо иметь розетки и свет на разных выключателях. У меня все лампы в спальне на одном выключателе, а все розетки в спальне на другом.
• НЕ забывайте о детекторах дыма и используйте провод 14-3 или 12-3, чтобы они работали вместе. Я использовал 14-3, потому что я брал питание от ламп в своей спальне, и они подключены к выключателю на 15 ампер, но 14 намного дешевле.
• Также используйте провод 14-3 или 12-3 при наличии 3-позиционного переключателя для соединения переключателей вместе. Это когда у вас есть два выключателя света для света или огней.

ШАГ 4: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

После того, как все было подключено и мы убедились, что мне больше не нужно ничего добавлять в пространство, пришло время для дополнительной изоляции между 2×4.

Мы решили использовать минеральную вату, потому что она также является звуковым барьером. Поэтому мы последовали их видеороликам по установке, которые были простыми, и установили их на стены и потолок.

Теперь каркас и изоляция готовы, и мы готовы к гипсокартону!

Надеюсь, это поможет вам лучше понять процесс изоляции и обустройства подвала.

ТАКЖЕ для наших двух спален, прихожей и ванной стоимость каркаса и изоляции составила около 1500 долларов США ( мы доставили его Home Depot за небольшую плату, которая включена ).

Одна спальня после

Другая часть спальни, обратите внимание, как некоторые доски повернуты, чтобы получить углы в шкафах других комнат.

Холл

Другая спальня

14,8 К акции

• Поделиться
• Твит

Изоляция подвала — как изолировать стены подвала / фундамента0318

Изоляция подвала намного сложнее, чем изоляция стен с обычным деревянным каркасом. Фактически, неправильно утепленные стены подвала являются одной из основных причин появления плесени в домах. Если вы не сделаете это правильно, вы подвергнете свою семью опасному воздействию плесени. В этой статье я покажу вам Как правильно утеплить стены подвала .

Все дело в водяном паре

Изоляцию подвала сложно понять из-за проблем с водяным паром. Хотя эту тему лучше оставить для другой статьи, важно понимать, что в подвале есть два источника значительных водяных паров. Так же, как и в помещениях над подвалом, водяной пар из помещения стремится выйти наружу.

Кроме того, и, вероятно, это более серьезно, водяной пар выходит из бетонной стены и пытается проникнуть внутрь готового помещения. Бетон выглядит под микроскопом как губка и удерживает воду точно так же, как губка. Фактически на протяжении всего срока службы бетон удерживает воду. Таким образом, бетон ВСЕГДА выпускает водяной пар, и этот водяной пар пытается либо высохнуть наружу, либо попасть в готовое пространство. Чтобы полностью понять это, пожалуйста, прочитайте нашу статью о пароизоляции подвала.

Что