Как установить стропила на двухскатную крышу: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Расчет длины стропил двухскатной крыши

1. Двухскатные крыши
2. Что нужно учесть перед выполнением расчета
3. Выбор типа системы стропил
4. Как рассчитать ширину
5. Определение уклона крыши
6. Высота конька
7. Площадь крыши

Двухскатные крыши – распространенный вариант кровли в загородном малоэтажном строительстве. Для того чтобы она обеспечивала качественную защиту строения, необходим точный проект конструкции. Расчет кровли двухскатной крыши можно сделать с помощью специального калькулятора или самостоятельно, пользуясь несложными методиками вычислений.

Что нужно учесть перед выполнением расчета

Несмотря на простоту и лаконичность двухскатного конструктива, в нем есть свои слабые места, их необходимо учесть:

• ширина крыши аналогична размерам короба здания и вида кровельного покрытия;

• крутизна скатов рассчитывается согласно климатическим особенностям местности и виду покрытия кровли;

• параметры ширины и уклона устанавливают высоту, которая в результате может не соответствовать первоначальным требованиям;

• материалы и конструктив стропильного каркаса зависят от типа кровельного материала, его веса и характеристик.

Форму и размеры крыши задает ее каркас. Именно с него начинается проект двухскатной крыши как из битумной черепицы, так и из шифера.

Выбор типа системы стропил

В современном строительстве преимущественно используются два вида технологий:

• Наслойная.

  В этом случае и верхняя, и нижняя точка стропил имеют опоры. Внизу – это стены здания, в верхней точке – прогонная балка. Последний элемент возводится с помощью системы опор, опирающейся на фронтоны или внутреннею стену. Этот тип конструкции чаще применяют для больших домов, где есть капитальная внутренняя стена или ряд колонн.

• Висячая.

  В такой конструкции стропила вверху упираются только друг о друга. Их нижняя часть опирается на стены дома. Эти крыши представляют собой треугольник с одинаковыми сторонами. Его основание строители называют затяжкой. Такие кровли преимущественно используются для небольших зданий с незначительными пролетами.

При обустройстве больших пролетов возникает риск деформации конструкции. В этом случае применяют усиливающие элементы, такие как боковые прогоны или схватки. Но нужно понимать, что они не только увеличивают жесткость системы, но и ее вес.

Как рассчитать ширину

Ширина крыши зависит от типа основания. Но следует учитывать и такие аспекты:
• при монтаже на балки формируется карнизный свес, именно он определяет габариты крыши;
• при установке кровли на стены ширина рассчитывается по трем параметрам: ширина самой коробки и 2 проекции свеса, но в расчет кровли двухскатной крыши принимается только несущая ширина, то есть размер коробки.

Свесы карнизов, опирающихся на мауэрлат, могут быть ногами стропил, выступом из кирпича или кобылками. Ширина свеса должна соответствовать материалу стен и виду кровельного покрытия. Рекомендуются следующие размеры:

• мягкая черепица – от 300 до 400 мм;
• шифер – до 100 мм;
• натуральная черепица – от 500 до 600 мм;
• профлист – оптимальный размер 500 мм;
• металлочерепица – от 400 до 500 мм.

Поскольку дома из древесины требуют дополнительной защиты, карнизные свесы нужно увеличивать от 100 до 150 мм. Если предельные значения увеличены, конструкцию необходимо усилить. Это могут быть опорные столбы или подкосы. Первые можно использовать в качестве элементов веранды или крыльца.

Определение уклона крыши

Угол может варьироваться в широких пределах: от 10 до 60 градусов. Возможны корректировки и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения. В классическом исполнении оба ската имеют одинаковые углы. Чтобы правильно сделать расчет угла кровли, нужно учесть следующие факторы:

• Вид кровельного покрытия и вес обрешетки под него, первое – определяет технологию установки и конструкцию основания. Чем меньше стыков и нахлестов, тем ниже может быть крыша. Если таких соединений много, кровля может быть высокой.
• Вес всего «кровельного пирога» вместе с финишным покрытием оказывает нагрузку на здание только своей проекцией, то есть чем уклон значительней, тем меньше конструкция давит на опору.
• Климатические особенности местности также определяют уклон. В регионах, где много осадков, скаты должны быть более крутыми, чтобы легче и быстрее освобождаться от осадков, но при наличии серьезной ветровой нагрузки следует уменьшить параметры.

Также для расчета угла кровли можно воспользоваться нормативными документами. Если у вас нет специальных знаний, лучше пользоваться рекомендациями, указанными в градусах.

Высота конька

Расчет кровли двухскатной крыши, в том числе из мягкой черепицы, невозможен без определения высоты конька. Минимальные параметры устанавливают противопожарные нормативы: они требуют, чтобы чердачное помещение было не ниже 160 см. Максимальные значения могут задать профессиональные проектировщики. Необходимую высоту проще всего определить на чертеже:

• на листе бумаги чертится схема здания в масштабе;
• от середины верхнего перекрытия чертится ось;
• в одну из сторон прочерчивается половина крыши до точки свеса;
• от крайней точки прочерчивается с помощью транспортира угол, рекомендованный производителем кровельного материала;
• там, где линия пересечется с осью симметрии, нужно делать конек.

Площадь крыши

Все ров, помогут опередить требуемые объемы материала покрытия кровли. Для этого нужно рассчитать площадь крыши: S=C*D, где С – длина уклона, а D – ширина уклона. Но перед тем, как рассчитать площадь кровли двухскатной крыши по формуле, следует определить С. Точные расчеты позволят учесть все технологические нюансы, обусловят простоту монтажа и надежную защиту дома.

Двускатная крыша — Как сделать крышу

Как сделать крышу? Как самому разобраться в расчете двускатной крыши? Как выглядит сборка и установка стропил?

Здесь Вы найдете простые и понятные расчеты двускатной крыши, без мудрёных терминов и непонятных схем. Расчеты сделаны на небольшую постройку.

Поняв основы конструкции крыши, будет легче разобраться в более сложных вариантах.

Статья для новичков, которые в первый раз решили своими руками построить крышу.

И для девочек — я сама все рассчитывала и распиливала заготовки 🙂 Мы тоже могЁм!

Мы будем строить двухскатную крышу на наш новый курятник. Односкатная делается так же, но только одна половина.

Для начала, нужно узнать высоту крыши, точную длину стропил (рёбер крыши) и угол наклона.

Я не люблю делать на глаз, примерять и пилить на месте, таким способом выходит слишком много отходов, а мне важно экономно использовать материалы. По-мне, должен быть сделан точный расчет, заранее отпилены и собраны все заготовки. А на месте — быстрая сборка, строго следуя шагам плана. Зануда, да? 🙂

Далее по порядку, по шагам.

Для тех, кто уже пролистал страницу до конца: не пугайтесь! 🙂 Расчеты простые. Просто я очень подробно (пошагово) расписала. Надеюсь это кому-то поможет разобраться и облегчит труд. Я была бы очень благодарна, если б нашла подобные в свое время. Но, увы, не нашла. Поэтому опять «изобретала колесо» 🙂

Порядок работ.

1. Снять все размеры нашего строения: ширину, длину и высоту строения снаружи . 

• Даже если Вы только что отстроились, и на бумаге есть все размеры, стоит перемерить в живую. Всегда есть небольшие расхождения. А лишние  3-5 мм с каждой стороны, дадут в сумме почти сантиметр погрешности! Если стены НЕ одинаковые — придеться подгонять.

2. Определиться с дизайном крыши. 

• Какой она будет формы: остроугольной или тупоугольной. Мне удобней видеть наглядно. Для этого надо начертить (или нарисовать) в меньшем масштабе разные варианты и из них выбрать.
• К ПРИМЕРУ.    Размеры моего курятника:  1) ширина 140 мм, 2)длина 250 мм, 3) высота 125 мм. Скат крыши будет на длинную сторону. Значит берем короткую сторону 140 см и высоту 125 см. Я делала в масштабе 1:30. Делю 140 на 30, получаю 4,7 см и 125 : 30 = 4,16 см.  Можно делить на меньшее число. Это не важно.

• Теперь рисуем штуки 3 — 4 одинаковых домика без крыши, по полученным цифрам. И над каждым — рисуем крышу с разным углом.

• Помним, что, чем выше крыша значит 1) тем больше кровельных материалов уйдет на нее, 2) тем выше придется наращивать торцевую стену, 3) тем больше будет объем воздуха внутри помещения, а это вызовет дополнительные расходы на оплату электричества при обогреве.

• Выбираем ту, которая нам больше всего понравилась, замеряем в тех же см ее высоту от стены (перекрытия) до конька и умножаем обратно на 30 (или то число на которое делили). Вот мы и узнали высоту нашей крыши! И величину, на которую придется наращивать стену. Так же можно узнать примерную длину стропил, измерив их линейкой. Точные расчеты будут ниже. Небольшая погрешность здесь роли не играет, главное определиться с внешним видом. Мы остановились на 50 см, т.е. длина ВС=50см

3.Рассчитать длину стропил, угол ската крыши, расстояние между коньком и упором.

4.Изготовить и собрать стропила для крыши.

5.Установить стропила для крыши на строение.

6.Покрыть кровельными материалами.

1. Начертить все строение вместе со стропилами. Ширина курятника целиком с наружными стенами (которых у нас нет пока, но я их учла)=140 см
2. Найти центр 140:2=70 см
   Это точка С   
3. Прикидываю, что для упора стропила на верхний брус стены хватит 5 см.  Отрезок AD=5 см Отсюда и получился отрезок СА (70-5=65 см) Сторона треугольника СА, она же катет b=65 см
4. Провести линию под прямым углом из цента, точки С вверх, поставить точку В. Эту величину ВС мы уже определили произвольно, выбирая дизайн курятника.  Сторона треугольника ВС, она же катет а=50 см
5. Найти сторону ВА — гипотенузу (с) треугольника с помощью калькулятора для решения прямоугольного треугольника при известных катетах

Сделать это можно на сайте:

http://www.intuwiz.ru/calculator-right-triangle.html#.VpuZJB-E6UF 

(выделите ссылку и правой кнопкой мыши выберите «Перейти на…»)

Для решения вводим значения катетов, нажимаем «вычислить». Из окошка переписываем полученный результат.

• сторона ВА — гипотенуза с=82 см
• угол А=37,56 ⁰
• угол В=52,43⁰

Пример расчета 

По этой же схеме рассчитывались размеры навесного ящика на курятник, в котором находятся гнезда для кур

Не знаю, как он называется правильно, но мне этого и не надо!). Нужно найти размеры треугольника, который необходимо выпилить из доски, чтобы получился собственно упор стропила для двухскатной крыши. 

Принимаю верхнюю сторону стены за развернутый угол =180⁰ с центром в точке А (заранее извиняюсь, возможно, я не верно формулирую, из школьной геометрии не помню ничего!). Из предыдущего пункта мы знаем угол А=37,56 ⁰ Считаю далее: 180⁰-37,56⁰=142,44⁰. 

Из точки А провожу перпендикуляр по стропилу. Получаю угол 90⁰. Далее нахожу ближайшие углы:  1) 142,44⁰-90⁰=52,44⁰ ; 2) 90⁰  -52,44⁰ =37,56⁰  (вижу, что цифры получились те же, что и раньше, что-то напоминает, что-то про противолежащие углы?:)    

Сумма всех углов в треугольнике 180⁰, находим третий угол: 180-37,56-90=52,44⁰ (Ну вот опять такие же цифры, эх, хорошо бы знать теорию, не пришлось бы колесо изобретать. ..) Получили угол А=37,56⁰, угол D=90⁰, угол Е=52,44⁰  (фото ниже, после расчета)

1. Нахожу длины сторон треугольника, используя калькулятор Решение прямоугольного треугольника при известных катете  и противолежащем угле.

Там же ниже на сайте http://www.intuwiz.ru/calculator-right-triangle.html#.Vpud4B-E6UG

У нас отрезок АD, он же катет а=5 см, угол Е=52,44⁰, вносим значения, вычисляем.

Пример расчета

В этом расчете меня интересовала  гипотенуза с=6,31 см

В части I — пункт №5 мы нашли  сторону ВА — гипотенуза с=82 см. К ней прибавляем гипотенузу с=6,31 см (из предыдущего пункта) + отрезок EF.

ЕF — свисающая часть стропил. Величина произвольная. Но, чтобы сэкономить материалы, нужно учитывать один момент. Нужно заранее решить, чем будет зашиваться нижняя сторона. Если доской шириной 12 см, то свисающую часть EF делать длиной или 12 см, или 24 см (36 см, 48 см…). Если «десяткой», EF= 20 см (две доски), или EF=30 см (3 доски). Если зашивать фанерой, то EF произвольная.

У нас EF=12 см. Значит 82+6,31+12= 100,31 см (3,1 мм мы отбросили)

Расчет длины стропил дал нам результат: 100 см — длина стропилы.

1. Напилили 12 заготовок длиной 100 см (На наш курятник длиной 250см нужны 6 пар стропил)
2. С краев, выставляя пилу в самый край доски, отпилили под углом 52,43⁰  (градусы выставили заранее, повернув платформу с пилой на нужный угол)
3. Отложили 82 см, поставили точку A, от нее под 90⁰ провели перпендикуляр
4. От перпендикуляра вправо отложить  угол 52,43⁰ (можно воспользоваться, как лекалом, обрезком получившимся в пункте 1, у него как раз такой же противоположный угол)
5. На линии поставить точку D — 5 см от края.
6. От точки D под 90⁰ вниз перпендикуляр. Тем самым мы отчерили уголок, который следует выпилить.
7. Соединить подготовленные стропила между собой. Мы использовали приспособление для сверления косых отверстий Крэг Джиг  (Kreg Jig), у кого его нет придется на металлические уголки соединять или дополнительной доской сверху внахлест на оба стропила. Торец доски предварительно намазали клеем «Момент Столяр Д3» (для улицы и повышенной влажности). Это мой любимый клей 🙂 Мы его используем и для поделок из природных материалов  и для поделок из бруса с детьми

На строении сделать разметку, разделив длину на равные части. Установить стропила, закрепить их металлическими уголками на верхний брус стены (перекрытия)

Обрешетка крыши крепится на стропила, добавляет конструкции жесткости и позволит в дальнейшем прикрепить кровельные материалы.  

Для жестких кровельных материалов делаем разреженную обрешетку (как у нас), для мягких нужна сплошная обрешетка.

Далее мы покрыли обрешетку плотной пленкой (гидроизоляцией), чтобы выпавший конденсат не портил древесину. Поверх закрепили на специальные шурупы металлочерепицу. Использовали обрезки и остатки листов от другого проекта, так что технологию укладки металлочерепицы не соблюдали. Утеплять будем в другой раз изнутри, с помощью фольги и пенопласта. Потолок зашьется листами OSB.

Двускатная крыша получилась крепкая, конструкция жесткая. Супруг, весом под 90 кг, во время монтирования черепицы, спокойно на ней сидел — не шелохнулась! Результатом довольны!

Я не берусь утверждать, что это единственно верный вариант расчетов двускатной крыши. Это мой вариант и мои личные расчеты.  Я не инженер и технического образования не имею. Поэтому, всю ответственность за допущенные ошибки с себя снимаю:)

P.S. «Двухскатная крыша» и «двускатная крыша» — в русском языке приняты оба варианта, я писала по разному для увеличения поисковых запросов:)

Если возникли вопросы — спрашивайте в комментариях, отвечу!

Легких Вам расчетов и успехов в строительстве двускатной крыши!

Если Вас заинтересовали мои статьи и Вы хотели бы 1-2 раза в неделю почитать новые — я могу выслать Вам на почту письмо с оповещением о новых публикациях. Для этого введите свой почтовый ящик в всплывающем окне или в столбике справа в окне «Читателям»!

♥‌ Благодарность ♥

Хочу выразить огромную благодарность своей подруженьке Аннушке М-ской за то, что в свое время подсказала, где найти сайт с калькуляторами и объяснила, как решать задачки с неизвестными углами! И напомнила мне школьный курс геометрии! (позор мне…) Спасибо тебе, дорогая! Что б я без тебя делала?:) 

Каркас крыши: как измерить, вырезать и построить стропила крыши

Источник изображения: Journal of Light Construction

Строительство крыши начинается с каркаса.

Он не только обеспечивает необходимую поддержку веса крыши, но и определяет конструкцию крыши, чердачное пространство, соборный потолок и возможности слуховых окон.

У вас есть два основных варианта каркаса крыши – фермы и стропила.

В то время как многие опытные строители предпочитают сборные кровельные фермы из-за их удобства и экономичности, сборные стропила, возможно, более подходят для небольших и нестандартных конструкций.

Получите бесплатную оценку от проверенных компаний по производству каркасов крыш рядом со мной

Стропила могут сэкономить вам на стоимости доставки и требуют минимального пространства для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что вам потребуется меньше сил для работы. Стропила также обеспечивают максимальное пространство на чердаке после завершения строительства.

Процесс возведения крыши может быть сложным для непосвященных, когда речь идет о крышах сложной формы, таких как вальмовая, мансардная и вальмовая. Тем не менее, строительство стропил для основных типов крыш, таких как фронтон или навес, относительно просто с некоторыми знаниями в области геометрии и плотницких работ.

В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и монтажу основных стропил двускатной крыши.

На этой странице

• Разборка стропил крыши
• Необходимое оборудование
• Стропила строительные
  • Понимание измерений
  • Настройка уклона крыши
  • Сбор пиломатериалов
  • Очерчивание разрезов
  • Делаем разрезы
  • Сборка стропил

Основы каркаса крыши: что такое стропила?

Одинарная стропильная рама обычно состоит из трех компонентов:

• Стропила
• Коньковая доска
• Стяжки для стропил

Каркас крыши: основные термины и определения

Стропила

Стропила представляют собой диагональные элементы, которые непосредственно поддерживают настил крыши.

Коньковая доска

Коньковая доска служит в качестве поверхности для крепления противоположных стропил и не обеспечивает структурной поддержки.

Стяжка для стропил

Стяжка для стропил противостоит внешним силам, воздействующим на несущие стены. Поскольку стропила сидят поверх стеновых пластин под углом, они воздействуют на внешние стены горизонтальными силами. Стяжки для стропил, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызывать «блинчики» на стенах.

Коньковая балка

В некоторых системах каркаса используется коньковая балка в сочетании с коньковыми стойками вместо коньковой доски, которая обеспечивает структурную поддержку стропил. Для крыш с шагом менее 3:12 нормы требуют коньковых балок, потому что они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стяжках для стропил, что часто имеет первостепенное значение для эстетики потолка собора.

Хомуты

В некоторых случаях требуются хомуты , которые часто путают со стяжками для стропил. Хотя они проходят параллельно стяжкам стропил, они располагаются ближе к верхней трети стропила, чтобы не допустить разделения на коньке, а не на стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в климате с сильным ветром.

Инструменты, необходимые для сборки стропил крыши

Для сборки стропил крыши соберите следующие материалы:

• Пиломатериалы
• Рамочный угольник или скоростной угольник
• Карандаш
• Пила
• Рулетка
• Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
• Хотя бы один помощник
• Строительный калькулятор (дополнительно)

Как построить стропила крыши

1. Знайте свои размеры

Перед тем, как что-либо вырезать, вам нужно знать пролет, высоту, высоту и линейную длину каркаса крыши.

• Пролет: длина между наружными несущими стенами
• Высота: высота конька крыши от центра пролета
• Ход: половина размаха
• Линия: «гипотенуза» треугольника, как на расстоянии по диагонали от наружной стены до центра конька по стропилу

Размеры пролета и длины зависят от размеров стены. Прежде чем вы сможете установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть свой диапазон и прогон измерений, с которыми можно работать.

С другой стороны, размеры подъема и линии зависят от уклона вашей крыши.

2. Определите уклон крыши

Уклон крыши определяет углы, под которыми вам нужно обрезать стропила, а также их длину.

К счастью, вы можете определить угол наклона крыши с помощью простого уравнения: деление высоты на длину.

Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов прогона, уклон вашей крыши составит 6:12.

Возможно, вам потребуется ознакомиться со строительными нормами и правилами, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям к планируемому кровельному материалу. Например, Международный Жилищный Кодекс требует, чтобы уклон крыши был не менее 2:12 для битумной черепицы. Если она ниже, вам нужно будет использовать плоскую крышу, чтобы соответствовать стандартам.

Измерения подъема и линии

После того, как вы определите уклон крыши, вы сможете определить высоту и размеры линии.

Помните, что вы уже должны знать длину крыши. Вручную вы можете создать пропорцию между вашим фиксированным уклоном крыши (подъем над уклоном, например, 6:12) и фактическим уклоном крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

Рассчитав подъем и разбег, вы сможете рассчитать длину линии (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

Если вы не уверены в своих математических способностях, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

Независимо от длины линии, вы должны учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами. Если ваша коньковая доска имеет толщину 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

3. Покупка пиломатериалов

Источник изображения: Bloomberg

Прежде чем покупать пиломатериалы для каркаса крыши, необходимо учесть две вещи:

• Какой длины должны быть доски?
• Сколько кадров мне нужно?

Длина доски

После того, как мы определили все размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче требуемой длины. Мы рекомендуем использовать пиломатериалы по крайней мере на фут длиннее ваших окончательных размеров плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для распилов.

Сколько рам

Существует два крайних метода планирования рам с заданной длиной стропил.

• Максимальное количество рам, самая слабая допустимая древесина
• Минимальное количество рам, достаточно прочный пиломатериал

Например, самое широкое расстояние между обычными стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного ряда через каждые два фута вдоль стен. Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, древесина должна быть прочнее.

С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, кратчайшее расстояние, требуемое нормами, могут поддерживать крышу из более слабого дерева, поскольку система состоит из большего количества рам.

Прочность пиломатериалов определяется породой, сортом и размерами распила. Вместо того, чтобы взвешивать все эти переменные самостоятельно, Американский совет по дереву предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов из хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

После проверки пиломатериалов вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

Допустим, вам нужны стропила 24 дюйма по центру на 16-футовой длине здания. Для каждой рамы требуется две стропила. Если через каждые полметра стоят стропила, нам потребуется 8 рам, значит, для стропил нам потребуется 16 пиломатериалов.

Затем вы должны учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы было достаточно места для гвоздей. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, которая проходит по всей длине здания плюс выступ. Если ваше здание слишком длинное, вам может понадобиться соединить два куска коньковой доски вместе.

Не забудьте про стяжки для стропил и хомуты, если они нужны.

Как всегда, вы должны заказать больше пиломатериалов, чем вам нужно, чтобы учесть ошибки.

4. Наметить разрезы

У нас есть пиломатериалы. Теперь пришло время вырезать наши стропила.

Для обычного стропила необходимо сделать пять пропилов.

• Отвесные врезы : место соединения стропила с коньковой доской
• Концевой срез : нижний конец стропила, на котором устанавливается карниз крыши
• Птичий патрубок : место соединения стропила с верхней плитой стены
  • Вырез сиденья
  • Каблук
• Вырез фасции : укорачивание нижней части стропила для размещения рейки и софита, при необходимости

Начните с контура вертикального разреза. Для этого вам нужно карандашом указать угол резки, следуя заданному углу наклона крыши. Профессиональные плотники определяют необходимый угол с помощью угольника или угольника.

Мы объясняем процесс с помощью обрамляющего угольника. С помощью этого инструмента полезно использовать лестничные датчики, которые обеспечивают постоянство измерений.

Начните с выбора самых прямых пиломатериалов, которые у вас есть. Если есть кривая или «корона», убедитесь, что она обращена вверх, чтобы предотвратить провисание крыши после установки.

Использование обрамляющего угольника

Длинная часть обрамляющего угольника называется «лезвием». Короткая рука называется «язык».

В этом примере мы наметим разрезы для крыши с уклоном 6:12.

• Поместите лезвие (длинное плечо) угольника поверх стропильной доски так, чтобы язычок (короткое плечо) находился вертикально. Он должен выглядеть как вытянутая буква «L».
• Толкайте конец лезвия вверх, пока не достигнете 6-дюймовой отметки на шпунте и 12-дюймовой отметки на лезвии у верхнего края стропильной доски.

• Проведите линию по внешнему краю язычка – это отмечает отвес .
• Начиная с этой линии, измеряйте длину стропила, пока не достигнете длины линии .

• Достигнув необходимой длины стропила, сделайте с угольником такой же угол, как и для вертикального пропила – это пятка рта птицы .
• Переверните обрамляющий квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.

• Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной стеновой пластины и проведите к линии среза пятки – это отмечает место среза птичьей пасти .
• За птичьим ртом находится стропильный хвост. Измерьте свой свес.
• На этом этапе отметьте разрез хвоста параллельно отвесному и пяточному разрезам.

5. Сделайте пропилы

Источник изображения: Семейный мастер на все руки

Теперь, когда вы наметили линии, вы можете сделать пилой пропилы, чтобы сформировать первое стропило.

Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же разрезы с исходным стропилом.

Чтобы убедиться в правильности высоты, пролета и пролета, положите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

Вы можете проверить стропила в вашем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых пластинах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете продолжить и вырезать остальные.

6. Установка стропил

Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников для укладки начальных рядов стропил с коньковой доской.

• Создайте распорку для коньковой доски, прибив доску 2 на 4 по центру торцевой стены. Доска должна быть выше высоты стены и крыши вместе взятых.

• Поместите коньковый брус поперек стен или стропильных связей перпендикулярно макету стропил.
• Наклоните стропила вдоль наружных стен коньком вверх. Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
• Поднимите фронтонные стропила и вбейте в них один гвоздь. Убедитесь, что срез пятки соответствует настенной пластине.
• Вбитые стропила прислонить друг к другу. Ничто не удерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
• Направляйтесь к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к соответствующим стропильным стяжкам и прислоните их друг к другу так же, как вы сделали со стропилами фронтона.
• Поднимите один конец коньковой доски до места соединения двух стропил.
• Прибейте стропила к коньку.
• В начальном ряду стропил вставьте коньковую балку между двумя стропилами и прибейте их гвоздями.

На данный момент эти два обычных стропила имеют достаточную опору, чтобы стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте остальные стропила к коньку.

Стропила надежно закреплены, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры по мере необходимости или в соответствии с нормами.

Каркас крыши не так сложен, как кажется

Источник изображения: Ель

Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и склеивание всего на мелкие части , легкоусвояемые детали, обрамление крыши можно сделать своими руками.

Конечно, это руководство лишь поверхностно касается каркаса крыши. Мы не вникаем в мельчайшие детали строительных норм, фронтонных стоек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для качественного каркаса крыши.

Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратить деньги на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить ослабевающее мастерство каркаса крыши, стропила — это то, что нужно.

При достаточном опыте каркас даже сложной вальмовой крыши с вальмовыми стропилами, нарожными стропилами и т.п. должен приходить интуитивно.

Найдите лучших специалистов по каркасу крыши рядом с вами

Плюсы и минусы каждого

За свою жизнь вы, вероятно, видели тысячи жилых крыш, большинство из которых либо двускатные с двумя наклонными плоскостями, либо вальмовые с четырьмя наклонными плоскостями. Но знаете ли вы, как они обычно строятся, есть ли различия в дизайне сборки и что означают эти различия?

Оказывается, на месте можно построить как двускатную, так и вальмовую крышу, также называемую каркасной, с использованием коньковых досок, стропил, хомутов и поясов. Оба типа крыш также могут быть построены с использованием сборных ферм, которые в основном выстраиваются, крепятся на месте и соединяются с обшивкой крыши.

Мы расскажем об обоих типах конструкции крыши, о различиях между двумя кровельными системами и о том, чем одна лучше другой. Подсказка: как и во многих других случаях, это зависит от многого.

Независимо от того, имеет ли дом двускатную крышу (вверху) или шатровую крышу (внизу), конструкция крыши может быть построена на месте из габаритных пиломатериалов (собрана из палочек) или собрана из сборных ферм, доставленных на грузовике на рабочая площадка (ферменная). Выбор ваш.

Когда вы представляете себе обычную крышу строящегося дома, будь то двускатная, вальмовая, навесная или вальмовая (четыре наиболее распространенных, помимо плоской), вы, вероятно, думаете о стропилах. , нижние пояса и, возможно, хомуты, охватывающие среднюю или верхнюю треть стропильного пролета двускатной крыши. Вот основные определения, соображения, плюсы и минусы этого типа кровли.

Стропила обычно представляют собой отрезки пиломатериалов размерами 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 и являются традиционным средством каркаса крыши. Процесс строительства с ними называется «каркас из палочек». Дома, построенные со стропилами, часто называют «домами из палочек».

Эта двускатная крыша является хорошим примером конструкции крыши из стержней. Вид сверху ясно показывает стропила и относительную простоту конструкции. Основная сложность связана с пересекающимися фронтонами сложной конструкции крыши (план № 19).8-1095).

Плотники вырезают каждое стропило из мерных пиломатериалов на стройплощадке. Каждый кусок дерева нужно обрезать по размеру и скрепить вручную вместе с коньковой доской, чтобы сформировать крышу. Это очень ручной процесс.

• Стропильная доска. Стропильные доски создают уклон крыши. Обычно они шире классического бруса. Плотники обычно используют 2×8, 2×10 и 2×12. Эти доски крепятся в двух местах: к коньковой доске на вершине крыши и к верхней пластине в месте примыкания к стене.

• Коньковая доска. Это доска, которая образует козырек крыши и редко является несущим элементом конструкции. Важно, чтобы коньковая доска была того же размера, что и стропильные доски, хотя в некоторых случаях вместо нее можно использовать коньковый брус — более значительную длину пиломатериала, способную выдерживать структурную нагрузку.

• Потолочная балка. Это доска, которая служит нижним поясом каждой стропила и образует потолок пространства под ней.

• Галстук-воротник. Этот кровельный элемент представляет собой отрезок размерного пиломатериала, который соединяет стропила двускатной крыши в средней и верхней трети пролета стропил, чтобы противодействовать естественному распиранию стропил.

На этом виде строящейся крыши показаны некоторые из основных элементов двускатной крыши из клееного бруса: стропила, коньковая доска, затяжка воротника. Не показан нижний пояс или потолочная балка ( фото : © Leerobin | Dreamstime ).

Существует множество причин, по которым дизайнеры, подрядчики по строительству домов и сами строители считают использование каркасных крыш привлекательным вариантом.

Каждое стропило необходимо создавать на стройплощадке. Из-за этого, если вы строите в более отдаленном месте, значительно проще доставить сырье к месту работы, чем пытаться переместить что-то уже построенное и довольно громоздкое.

При необходимости материалы можно доставить на грузовике, лодке или даже на вертолете.

Благодаря уникальному характеру строительных стропил вы можете быть уверены, что в последний момент будут внесены изменения в план здания. Никогда не будет «остановить прессу!» момент при сооружении каркасной крыши.

Кроме того, в подобном проекте нет времени на подготовку, потому что стропила не нужно заказывать или изготавливать заранее. А если в последнюю минуту вносятся изменения на месте — как это часто бывает во время строительства — строительство может начаться в тот же день, когда будут проработаны детали, если у вас есть доступ к лесопилке.

Этот строящийся дом имеет комбинированную шатровую и двускатную крышу, которая в настоящее время строится на месте с использованием традиционных методов возведения дома. Необходимая индивидуальная резка и обрамление облегчают сборку по сравнению с использованием готовых ферм (фото : Janece Flippo | Dreamstime ).

Крутые скатные крыши — очень популярный стиль для многих, а стропила легко поддерживают этот вид и создают широкое открытое пространство под крышей. Из-за этого открытого пространства стропила могут обеспечить 

На этом снимке Большой комнаты в строящемся одноэтажном доме видна крыша с крутым наклоном в средней части, которая позволяет создать эффектный сводчатый потолок (план № 198-1095).

Вы обнаружите, что каждый недостаток строительства на месте на самом деле является оборотной стороной каждого из преимуществ, которые следует учитывать при строительстве каркасной крыши.

Поскольку все работы должны быть завершены на месте, это означает, что погода полностью контролирует темпы строительства.

Нехорошо, чтобы пиломатериалы намокали (или вы, возможно, ожидаете выплаты страховых возмещений в будущем), поэтому не стоит работать под дождем или хранить материалы на месте слишком долго. Вы также должны учитывать воздействие ветреных дней и экстремальных температур, как холодных, так и жарких.

Это преимущество особенно двустороннее по следующим причинам:

• Вопросы безопасности. Поскольку крыша из палочек требует так много ручной работы на месте, всегда существует большая вероятность несчастных случаев или травм. Необходимо активно применять меры безопасности на рабочем месте, поскольку плотники будут проводить много времени на строительных лесах и лестницах высоко над землей. Когда крыша закончена, она также обычно не имеет подписи инженера-строителя, прикрепленной к конечному продукту, как это может быть на крыше, построенной из ферм.

• Затраты. Для каркаса из палочек требуются более крупные куски пиломатериалов и их больше, чем для других типов кровли. Из-за требуемой рабочей силы, если вы нанимаете подрядчиков для сборки, эта стоимость также значительно выше из-за времени, проведенного на месте. Наконец, иногда доски могут уходить с рабочими, тем более что древесина обычно разрезается на удобные для переноски части и не хранится в инвентаре.

• Мастерство. Вы можете столкнуться с множеством человеческих ошибок при строительстве крыши на месте. Даже самый опытный плотник может столкнуться с трудностями при изготовлении большого количества одинаковых стропил.

Крыши с очень крутым уклоном часто могут создавать много неиспользуемого – потраченного впустую – пространства внутри дома, если они не преобразованы в жилые помещения или сводчатые внутренние потолки.

Экономичные и экономящие время фермы в большинстве случаев приветствовались на строительной площадке, особенно в последние 50 лет или около того. Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы кровли, построенной из сборных ферм, которые доставляются на место и поднимаются на место с помощью крана.

Ферма крыши жилого дома представляет собой готовую деревянную конструкцию, обычно треугольной формы, которая крепится к наружным стенам дома и соединяет их; он обеспечивает структурную поддержку обшивки крыши, подстилающего слоя и черепицы.

На этих стопках ферм двускатной крыши показаны различные конструкции структурной сетки. Лента обеспечивает прочность и позволяет использовать в каркасе пиломатериалы меньшего размера. Нижняя свая фермы показывает каркас торцевой стены на верхней ферме ( 9Фото 0005: © Jeffreymetcalf31 | Dreamstime ).

Фермы чаще всего изготавливаются из 2×4 или 2×6 и изготавливаются на заводе за пределами площадки до начала строительства дома (известное как предварительное изготовление или «сборное производство»). Затем фермы доставляются в целости и сохранности на строительную площадку. Поскольку каждую доску разрезает машина, это чрезвычайно точный процесс.

• Стропила, или Верхние пояса. Эти доски образуют верхнюю часть фермы.

• Нижние аккорды. Доски, составляющие основу фермы.

• Скоба паутины. Эти доски соединяют верхний и нижний пояса — часто под разными углами — для обеспечения структурной целостности.

Вверху:  Этот набор из восьми ферм опускается на место в строящемся доме. Обратите внимание, что процесс требует надлежащего доступа для использования большого автокрана ( 9Фото 0005: Public Domain ). Внизу:  На этой схеме показаны части фермы королевы, стиль фермы позволяет выделить свободное пространство в центре, которое можно использовать для ограниченного пространства для хранения на чердаке ( Иллюстрация предоставлена: Queen-post- ферма Билла Брэдли по лицензии CC BY-SA 3.0 )

Вот причины, по которым использование ферм является привлекательным вариантом для многих строителей:

Фермы созданы в точном соответствии с потребностями вашего дома. Их можно модифицировать для защиты от землетрясений (например, если вы строите в Калифорнии) и других особых событий. Независимо от требований, они соответствуют универсальным стандартам проектирования и имеют одобрение инженера-строителя.

Кроме того, точность использования пиломатериалов, обработанных машинным способом, означает меньше места для ошибок.

Поскольку фермы доставляются на строительную площадку готовыми к работе, вы не зависите от погоды, как в случае со стропилами. Фермам также труднее вернуться домой с рабочими, как это могут сделать запасные пиломатериалы от стропил.

Кроме того, поскольку фермы создаются на земле, а затем крепятся к стенам, рабочие тратят меньше времени на леса и лестницы (и меньше времени на строительную площадку в целом), поэтому снижается вероятность падения и сокращаются трудозатраты. .

Установка ферм в американском доме среднего размера занимает всего один день. Оттуда все идет довольно хорошо, так как затем можно приступить к обшивке крыши, а затем к черепице, причем довольно быстро.

Если вы домовладелец, который хочет, чтобы проект был завершен быстро, или подрядчик, заинтересованный в максимальном сокращении графика строительства, тогда это важное соображение.

Здание со сборными фермами крыши не полностью перевернуто; есть еще несколько минусов в использовании их для вашей крыши.

В полностью собранном виде фермы громоздки и имеют большой вес. Из-за этого сокращается количество способов доставки ферм на строительную площадку. Вы не можете доставить их на пикапе, лодке или вертолете. Им нужно приехать через грузовой автомобиль; и их нужно поставить на место с помощью крана.

Также будет сложно транспортировать фермы на более удаленную строительную площадку.

Фермы необходимо заказывать заранее, и они доставляются в основном в собранном виде. Из-за этого у вас нет творческой свободы дизайна, которую может предложить крыша из стропил, просто потому, что вы не можете вносить какие-либо изменения или корректировки в последнюю минуту.

Как правило, чердачное помещение сужается, если перед изготовлением не указана специальная конструкция фермы (например, матричная).

Эти вальмовые стропильные фермы в строящемся доме демонстрируют нехватку открытого свободного пространства на чердаке из-за замысловатой структурной перемычки (фото : © Александр Радо | Dreamstime ).

При рассмотрении преимуществ и недостатков крыш из стержней и ферм есть определенные ситуации, в которых одна явно превосходит другую.

Вы должны использовать фермы, когда

• До строительной площадки легко добраться, так как вам понадобится грузовой автомобиль, чтобы добраться до нее.