Как установить шпильки в армопояс: диаметр шпилек для крепления, расстояние между ними при установке. Какие использовать и как крепить? Размеры шпилек

Содержание

Армопояс под мауэрлат — лучшая методика установки армопояса. Узнай!

Мауэрлат – это элемент кровельной системы здания, который обычно делают для опоры стропил на крыше. Стоит отметить, что профессиональные строители советуют крепить мауэрлат на специальный армопояс, который позволит держать мауэрлат на месте. Армопояс под маэурлат добавит жесткости конструкции и придаст ей роль усиленной опоры.

Армопояс под мауэрлат

Для чего нужен армопояс

Армопояс – это очень важная составляющая в строительстве. Итак давайте разберемся для чего он собственно предназначен.

  1. Если наше здание состоит из газобетона, значит нужно знать, что газобетонные блоки крайне отрицательно переносят точечную нагрузку на свою поверхность и поэтому при сверлении отверстия для шпилек внутри блока они могут потрескаться или просто-напросто лопнуть.
  2. Следующим моментом для которого предназначен армопояс – это висячие стропилы со стен установленные непосредственно на газобетонные блоки создадут разный вес с разных сторон, что в свою очередь приведет к возможному разъезжанию блоков и деформации всей крыши и стен.
  3. И наконец, если положить стропилы на газобетонные блоки, то при малейшем отклонении уровня крыши от расчетной нормы, появится точечная нагрузка и блоки дадут трещину.

Решением всех этих проблем и служит защитный армопояс под мауэрлат!.

Установка армопояса для мауэрлата

Установка армопояса для мауэрлата делается очень просто. Для этого устанавливаем специальные шпильки по всей площади нашей стены, шпильки необходимо ставить равномерно примерно через каждые 60 см друг от друга. Кстати шпильки можно купить размером около 2 метров и разрезать их на равные части, таким образом мы сэкономим на данных элементах. После установки шпилек непосредственно надеваем нашу балку на шпильки заранее отмерив и просверлив в ней отверстия для шпилек, затем притягиваем балку к армопоясу болтами. Также смотрите про крепление стропил к мауэрлату.

Шпильки лучше всего обернуть полиэтиленом для того, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Схема армопояса для мауэрлата

Видео – крепление маэурлата кровли  к стене

 

Армопояс под мауэрлат: крепление своими руками

Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

  1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
  2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

  • армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
  • мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.

    Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Размеры и конструкция армопояса

Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

Технология устройства

Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

Опалубка под армопояс

Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

Фотогалерея: виды опалубок для армопояса
Доска — наиболее распространенный материал для опалубки армопояса
При заливке армопояса стена утепляется, чтобы отсечь «мостик холода»
Армопояс органично вписывается в конструкцию здания
Для опалубки армопояса хорошо подходит фанера

Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

  1. Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  2. Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.

    Для крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали

Армирование

Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

Армирование повышает несущую способность пояса

Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала.

Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

Заливка армопояса под мауэрлат

Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

Сколько заказать бетона

Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

Как произвести заливку армопояса

Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

  • цемент марки 400 — одна часть;
  • песок мытый — три части;
  • гравий — три части;
  • вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

Обработка вибратором гарантирует качество бетона

Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

  1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
  2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
  3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

Установка и крепление мауэрлата

Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

  1. Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
  2. Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
  3. При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
  4. Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
  5. Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
  6. Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.

    Распространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом

  7. Разметка отверстий для анкерных болтов производится по месту. После установки бруса на болты на выступающую резьбовую часть устанавливается шайба и наворачивается гайка. При затяжке гаек нужно приложить усилие, чтобы шайба немного промяла древесину. Нужно соблюдать условие, чтобы места крепления мауэрлата не совпадали с местами установки стропильных ног. В идеальном случае они должны располагаться посередине между ними.

    Мауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж

  8. Аналогичным образом используются закладные шпильки. Перед заливкой армопояса они крепятся к армирующему каркасу вязальной проволокой не менее чем в двух точках, а в процессе заливки их положение нужно контролировать. К нижнему концу шпилек необходимо приварить поперечины.
  9. Установку мауэрлата нужно производить не ранее, чем через 28 дней после заливки бетона поле полного его отвердения.

Видео: как устроить армопояс своими руками

Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

Зачем нужен мауэрлат


Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

  • защита от деформации стен;
  • выравнивание верхнего торца стен;
  • дополнительная жесткость;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • возможность крепления других элементов.

Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

Характеристики армопояса


Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция. Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться. Среди них можно выделить:

  • правильная высота;
  • ширина, соответствующая размеру стены;
  • длина не должна быть короче, чем стены.

В качестве основы для высоты берется размер в 20 см. В некоторых допускается сооружения армопояса под мауэрлат с высотой в 15 см. Но лучше сделать его больше, а не меньше. Также высота армопояса под мауэрлат не должна превышать размера ширины стены. Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены. Минимальное сечение армопояса под мауэрлат должно составлять 25×25 см.

Армопояс должен быть монолитным. Чтобы добиться этого, его заливку нужно произвести в короткие сроки, чтобы бетон не схватывался по частям. Армопояс получил такое название в силу того, что внутрь конструкции укладывается металлическая основа. Последняя представляет собой решетку, которая собирается из арматуры с диаметром в 10 или более миллиметров. Решетка при этом должна быть не плоской, а объемной, чтобы равномерно распределить усилие.

Монтаж армопояса


Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

Крепление мауэрлата


Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

Обратите внимание! Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Для этого во время заливки армопояса в бетон вставляются шпильки. Они должны располагаться в одной плоскости. После этого в мауэрлате сверлятся отверстия, через которые пропускаются шпильки.

Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

Обратите внимание! Если армопояс отсутствует, то выполняется крепление на химический анкер. Процесс сверления отверстий совпадает с тем, который описан выше. Подготовленные отверстия в блоках заполняются особым химическим составом и вставляется шпилька требуемого диаметра. Состав затвердевает и намертво фиксирует шпильку, после этого можно осуществлять крепление мауэрлата шайбой и гайкой.

Резюме


Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важными. Поэтому подходить к ним стоит со всей серьезностью. Кроме того, т. к. работы проходят на высоте, важно придерживаться всех правил техники безопасности, чтобы не получить серьезных травм.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Крепление мауэрлата к газобетону — установка без армопояса

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Содержание

  1. Каким бывает крепление мауэрлата

  2. Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

  3. Крепление с помощью анкеров

  4. Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

  5. Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

  6. В завершение несколько рекомендаций

  7. Видео

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

  • Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

  • Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

  • Анкера

  • Бетон марки М-200

  • U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

Далее нужно выполнить следующие шаги:

  • U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

  • У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

  • Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

  • Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

  • Теперь можно залить все это бетоном.

  • После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Далее нужно просверлить отверстия в брусьях, а затем положить их на анкеры и закрепить, закрутив гайки и шайбы.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

  1. Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

  2. Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

  3. Затем шпильку нужно залить раствором.

  4. Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

  5. На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

  6. Зажимаете гайки.

  7. В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

  8. Дальше можно устанавливать стропила.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

  • На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

  • Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

В завершение несколько рекомендаций

  • Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

  • Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

  • Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

  • «Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Добавить комментарий

Шпильки для мауэрлата: выбор и использование — ВикиСтрой

Без надёжного крепления мауэрлата по всему периметру стены дома — брус должен облегать армпояс — нельзя продолжать строительство кровли. Какой бы ни была крыша — двускатной или шатровой — начинается всё именно с мауэрлата.

Шпилька — собственно, отрезок из прочного металла, стали, длиной от 50 сантиметров. На производстве их просто нарезают нужного размера из длинных стержней. Выбирая шпильку, следует отдать предпочтение изделиям с диаметром от 14 миллиметров, чтобы создать необходимые точки и рёбра жесткости.

Важно! Именно сталь, из которой сделаны шпильки, будет гасить все вибрации кровли, которые непременно возникнут во время сильного ветра. С надёжным креплением мауэрлат прослужит не менее 50 лет, а с ним вместе и вся остальная конструкция крыши.

Шпильки для мауэрлата по своей классификации и строению близки к анкерным болтам. Вернее, к химическим анкерам . Для удержания такого крепежа в кирпичной или блочной кладке, в армпоясе, применяется клеевой состав. Самым простым вариантом закрепления шпильки станет использование эпоксидного клея. Такой состав состоит из эпоксидной смолы и отвердителя, он образует очень прочный полимерный слой, который по качеству не будет уступать закалённому стеклу.

Процесс прост — предварительно просверливается отверстие нужного диаметра, в него заливается эпоксидный клей и потом вбивается шпилька. Через сутки состав полностью схватится и отвердеет.

Кроме того, шпильку можно приварить к костяку армирующего пояса, который собирается из арматуры . Но в любом случае для обеспечения максимально прочного крепления в кирпичной, каменной, вылитой из бетона или выложенной из различных блоков стене под шпильки нужно просверлить отверстия. Собственно, верхний ряд блоков или кирпичей надевается по одному на каждую шпильку и закрепляется цементным раствором, как при обычной кладке.

Выбор шпилек зависит от конструкции кровли. Односкатная — самая лёгкая, достаточно будет крепежа диаметром 14 миллиметров. Если кровля четырёхскатная, боле тяжёлая, то целесообразно выбрать шпильки диаметром от 16 до 20 миллиметров. Экономить на крепеже нельзя!

Что касается шага установки шпилек, то расстояние между ними не должно быть меньше 1,5 метра. Можно установить крепёж хоть каждые 50–60 сантиметров для надёжности. Проще всего руководствоваться следующим правилом — где будет проходить стропилина крыши, там и шпилька. О том, как крепить стропила к мауэрлату, портал Rmnt.ru подробно рассказывал .

Общая длина шпильки может достигать метра. Для гайки и шайбы, которые накручиваются сверху, нужно оставить запас минимум в 3–5 сантиметра. Сам брус мауэрлата достигает по толщине 20 сантиметров, примерно столько же может составлять армирующий пояс, и порядка 40 сантиметров — верхний ряд кладки, через который стержень должен проходить. Провести подсчёты общей длины шпильки легко. Гидроизоляция не играет очень большой роли, но и её толщину нужно учитывать.

Важно! Диаметр просверленных в брусе отверстий для крепежа не должен быть слишком большим. Шпилька должна проходить достаточно свободно, но при это не болтаться.

Для крепления мауэрлата на шпильки используются: перьевое сверло для самого бруса, бур по бетону или свёрла по металлу для стен из газобетона и пеноблоков, большой молоток, кувалда, а также рожковый или трубчатый ключ, чтобы затянуть гайки. Затяжка должна быть точной: не слабой, но и не перетянутой. Отверстия в стене и мауэрлате производятся в безударном режиме работы электроинструмента, чтобы не повредить материал.

Шпильки ласточкин хвост ср. Как закрепить шпильками

Шпильки ласточкин хвост ср. Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Установка мауэрлата без армопояса. На анкеры и дюбели

Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры — 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

    Первым делом нужно проложить гидроизоляцию между соединяемыми элементами. Контакт древесины с материалом другого типа приведет к появлению сырости и разложению.
  1. В качестве барьера для влаги можно использовать рубероид. Полоса гидроизоляции должна покрывать торец стены полностью, выступающие части можно будет потом обрезать. Укладка защиты проводится сухим способом (мастика для битума не применяется).
  2. На торцевой части стены размещается мауэрлат. Здесь важна точность расположения бруса.
  3. Проводится разметка под стропильные ноги, между которыми будут располагаться анкеры с тем же шагом.
  4. Дрелью с перьевидной насадкой просверливаются сквозные отверстия в брусе.
  5. Через подготовленное отверстие перфоратором создается канал в стене под анкер.
  6. Анкер забивается молотком в материал до упора.
  7. Ключом затягиваются все гайки, прижимающие брус к стене.

Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

Как закрепить шпильку в газобетоне. 2 Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Как определить нахождение этих отверстий? Для этого следует уложить брус поверх болтов, а затем нанести серию ударов, например, деревянным молотком – киянкой. По образованным в дереве вмятинам можно будет определить, в каких местах необходимо сверлить отверстия.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

Установка шпилек под мауэрлат. Первый способ – установка шпилек

Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.

Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки – тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.

Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.

Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:

  • В первом случае положение шпильки фиксируют с помощью сварки с металлическим каркасом, путем пропускания через стягивающий опалубку брусок, приваривания опорной пластины;
  • Во втором случае шпильку погружают в уложенный бетонный раствор и выравнивают оставшийся на поверхности конец.

Чтобы шпильку не вытягивало из армопояса, ее стопорят. Наиболее распространенные способы:

  • пластина (пятка) на конце, являющаяся одновременно опорой, ориентировочный размер пятки 100х100 мм;
  • загиб конца шпильки под углом 90 градусов;
  • накрученная гайка с шайбой;
  • приваренный кусок арматуры.

Следующее

После затвердевания армопояса, мауэрлат кладут на шпильки и простукивают сверху киянкой – благодаря чему на нем останутся отметины, по которым можно сверлить отверстия (обязательно строго перпендикулярно плоскости балки). Затем мауэрлат сажают на шпильки, накидывают шайбы с гайками и затягивают, оставшуюся лишнюю часть шпильки срезают, оставив над гайкой небольшой кончик.

Верхнюю часть шпилек во время заливки бетона ( и до момента закрепления мауэрлата), нужно обмотать стрейч-пленкой или скотчем для защиты от раствора, чтобы не иметь потом проблем с посадкой балки и закручиванием гаек.

Армопояс под мауэрлат газобетон. Где нужен армопояс?

Газобетон – сравнительно недорогой стройматериал. Необходимость в обустройстве армопоясов значительно удорожает строительство дома, но пренебрегать ими не стоит. Уменьшение количества или толщины таких линий жесткости чревато быстрым появлением трещин и снижением срока эксплуатации здания.

В основном сейсмопояс при строительстве дома из газобетона обустраивается в таких зонах:

Создание армопояса обычно входит в стандартный план заливки ленточного или свайного фундаментов, верхняя часть которых состоит из прутьев и бетона.

Важно! На пучинистых грунтах или при риске затопления количество прутьев в каркасе увеличивается вдвое. Допустимо вместо одной арматурной сетки использовать две.

Под фундамент из блоков или бутобетона требуется подложка. Такой армопояс изготавливается толщиной в 50 см и шире основного фундамента на 15-20 см с каждой стороны. В этом случае и при наличии цокольного этажа следующий армопояс приходится на первый ряд стеновой кладки. Строительство этих зон перераспределения нагрузки обязательно. Специалисты исключают вариант экономии за счет отсутствия нижнего пояса. Усиление цокольного элемента также не принесет значительного эффекта.

Следующая линия жесткости – армопояс на стены из газобетона. Используется при строительстве двухэтажного дома. Плиты межэтажного перекрытия крепятся к монолитному поясу. Количество и толщина прутьев арматуры зависит от веса перекрытия. Под бетонные конструкции вяжется квадрат, под деревянное перекрытие достаточно треугольника.

Завершающий слой выполняется под мауэрлат. Во время заливки по длине армопояса крепятся анкеры. Длина выступающей части шпильки должна соответствовать толщине бруса плюс место для шайбы с гайкой.

Полностью конструкция перехода между стеной и крышей выглядит так:

В брусьях необходимо просверлить отверстия в местах вывода прутьев наружу. При этом газобетонный блок не разрушится под анкером, как это было бы без ребер жесткости, а шпильки с гайками удержат брус без дополнительной обвязки.

При нормальных погодных условиях строительство можно продолжать через 4-5 дней. В чрезмерно жаркую погоду бетон стоит чаще смачивать водой или накрыть пленкой, чтобы избежать появления трещин.

Односкатная крыша без армопояса. Как построить односкатную крышу

Добиться необходимого уклона односкатной крыши помогают перепады высоты параллельных стен дома. Одну из них делают выше, поэтому потребуется потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция получится простой и надежной, в особенности, если здание не очень широкое. Определяясь, какие стропила нужны для односкатной крыши, в учет важно взять прочность стен. Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используется закрепленный к стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки для армирования верхнего ряда стеновой укладки используется продольная арматура (речь идет о кирпичных или бетонных блоковых стенах). Если же стены были сооружены из легкого бетона, известняка или ракушечника, над верхним рядом обустраивают армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют последний венец или верхнюю обвязку, которые заменяют мауэрлат.

Если стены сооружены из непрочного материала, значительная часть нагрузки нужно перенести на перекрытие. Для этого монтируются стойки шагом в 1 м, поверх которых размещают прогоны. Их делают из длинных брусков, проходящих вдоль постройки. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатную крышу поверх стен слабой прочности. Заливая армопояс или обустраивая последний ряд, обычно для крепления мауэрлата на стены применяют шпильки. Шаг их установки – 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности применения шпилек.

Выходят из подобной ситуации благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Под каждый такой штифт потребуется просверлить отдельное отверстие в мауэрлате. Оно должно уступать диаметру штифта пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене потребуется подходящий по размеру шестигранный ключ.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Строительство домов из газобетона в последнее время достигло очень высокого уровня популярности, и не прослеживается никаких тенденций к ее уменьшению Наоборот, спрос на этот материал растет, что вполне объяснимо по целому ряду причин. Солидные размеры блоков наряду с их четкой «геометрией» , использование оптимизированной смеси для кладочного клея-раствора – всё это позволяет проводить возведение ровных стен в максимально короткие сроки. Вместе с тем, получающиеся стены имеют относительно небольшую массу, то есть не оказывают большой нагрузки на фундамент, уже изначально обладают весьма неплохими термоизоляционными качествами – то есть затраты на последующие утеплительные работы будут уже не столь значительны.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Но есть у практически любого типа газобетона одно «уязвимое место». Речь идет о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при соединении иных конструктивных элементов к пористым стенам. «Классический» крепеж, зачастую, становится бесполезен, так как не удерживается в толще газобетона, и приходится искать иные решения. Хорошо, если задача – присоединить какую-либо вспомогательную или декоративную деталь – бывает достаточно обычных саморезов. Ну а если проблема кроется в креплении мощного бруса мауэрлата?

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

С некоторым допущением, значение мауэрлата для конструкции крыши можно сравнить с важностью фундамента – для всего дома.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Нагрузка от стропильных ног не передается напрямую на блочную стену – благодаря наличию мауэрлата она равномерно распределяется по большой площади на всем протяжении стены

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

Это – всего лишь малая часть возможных вариантов крепления стропильных ног в нижней точке при наличии мауэрлата

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Желательно, чтобы брус мауэрлата все же был несколько уже стены – чтобы оставался с обеих сторон отступ не менее 50 мм.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

На качестве древесины для мауэрлата экономить не стоит – она должна быть первосортной без дефектов и признаков биологического поражения

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

При кладке кирпичной стены частенько делаются деревянные закладки, и мауэрлат затем можно надёжно зафиксировать скобами. С газобетоном такой «номер» не проходит!

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот как рассчитывается двускатная стропильная система крыши, с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Если пролистать настоящую строительную справочную литературу, то, пожалуй, теоретических обоснований крепления мауэрлата на газобетонную стену без армопояса – и не найдешь

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых двускатных кровлях из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
  • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
  • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Стропильные ноги должны быть или жёстко связаны затяжками (при висячей схеме), или, при наслонных стропилах – иметь шарнирное крепление на коньке и подвижное скользящее – на мауэрлате.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Установка бруса мауэрлата на гидроизоляцию, формирование проволочной петли

По готовности стены на ее торец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Проволочная петля после затяжки с помощью монтировки – мауэрлат плотно прижат к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный брус, который становится основой для всей конструкции крыши.

Анкеры и специальный дюбель, которыми можно осуществить крепление к газобетону.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так , чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Проводится необходимая разметка.
В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
Намечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5, а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Всем знакомый эпоксидный клей – по сути тоже может считаться «химическим анкером», только с очень большим сроком застывания состава.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

  • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.
Химический анкер ампульного типа

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

  • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.
Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
Готовится к работе «химия».
В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.  
Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
  • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
  • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
  • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?
Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

Если ранее в стену были вмурованы шпильки, то установить мауэрлат – не составит никакого труда.
  • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Пластины с приваренными шпильками – они будут установлены при кладке последнего ряжа блочной стены. (Блоки на картинке показаны арболитовые, но принципа это не меняет).

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.

Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
Одним словом, практически на свой страх и риск.
А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке? 
Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем  стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
… и его глубины.
Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм.  Этого для армированного пояса будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
…вымести крошево и пыль…
…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают от угла.
Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
Производится последовательная выкладка блоков.
Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и еще варианты.
Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
«Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
А вот еще одно оригинальное решение.
По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
Пояс залит и выровнен.
На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса. Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Цены на цемент

цемент

Калькулятор расчета количества бетона для армопояса газосиликатного дома под мауэрлат

Перейти к расчётам

Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.

Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.

Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.

Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

армопояс. Конструкция разгрузочной ленты из блоков

Армопояс утепление на открытой веранде. В этой статье мы расскажем, как утеплить бронепояс вне стен дома. У нас есть открытые веранды с каждой стороны дома. На фото видно одно крыльцо. Так как при строительстве дома из газосиликатных блоков обязательна армопоя — мы сделали ее в виде сплошной монолитной полосы по всему периметру здания.Первую зиму мы прожили без окончательной изоляции всех мостиков холода. потому что уже наступили холода и все работы по утеплению остановлены. Следующим летом мы не только утеплили фундамент, но и утеплили бронепояс, идущий по открытой веранде.

Как правильно утеплить монолитный армопояс на открытой веранде (вне дома)

Для отсечения мостика холода на входе в помещение — а мост холода в данном случае является частью усиленного монолитного пояса, расположенного над открытой верандой, — его необходимо утеплить должным образом.Перед началом работ мы жесткой металлической щеткой тщательно очистили железобетонный армированный пояс от строительного мусора, накопившегося за год пыли и грязи. Обнаруженные остатки кладочного раствора или другие крупные неровности ранее были отбиты. Для этих целей отлично подойдут молоток или прочный скребок. Затем эти места тоже очистили металлической щеткой. После очистки покрыли грунтовкой всю утепленную территорию. Для этой работы требовалась «универсальная грунтовка для внутренних и внешних работ» или любой другой грунт и жесткая кисть для фасадных работ.
В качестве утеплителя мы использовали в упаковке листы экструдированного пенополистирола (ППС) «ТехноНиколь» толщиной 30 мм — этого достаточно. ВПСП — теплоизоляционный материал, который не гниет, не набухает и не намокает, не дает усадки, отличается прочностью. Производители экструдированного пенополистирола рекомендуют его для утепления фундаментов, цоколей, отмосток, полов, плоских крыш и других конструкций. Чтобы изолировать мост холода, достаточно утеплить армопояс на расстоянии 1 метра от входа в дом.Этой изоляции достаточно, чтобы предотвратить потерю тепла на этом этапе. Однако в эстетических целях мы утеплили армированный пояс по всей длине: он виден как с веранды, так и с улицы, поэтому мы решили сделать его одним размером (одной толщиной) со всех сторон. Чтобы приобрести нужное количество ППС, необходимо рассчитать площадь утепления. Также вам понадобится состав для армирования и крепления плит пенополистирола к железобетонной балке, которая также является армопоясом.Мы использовали «Клей-114» для теплоизоляционных плит из пенополистирола. Правила использования и необходимое количество клея также можно рассчитать по инструкции на упаковке. И последнее, что нужно:

  • сетка для армирования — ее площадь должна превышать площадь утеплителя в 2,3 раза;
  • «Грибы» для крепления утеплителя к армопоясу.

Газобетон — прекрасная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, показатель прочности газобетонных блоков намного ниже.Материал не держит на своей поверхности застежки.

Кладка из газоблоков имеет свои характеристики:

  1. Возведение стен должно производиться на прочном фундаменте.
  2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
  3. По всему периметру конструкции стены должны быть усилены армированным поясом из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил возможно растрескивание блоков под действием давления кровли.

Стоимость армопояса

Армированный пояс — это монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок. Технология усиления стеновой поверхности объекта предполагает прокладку разгрузочного пояса между этажами каждого этажа и в месте кровельного покрытия.

Для обеспечения работоспособности бронепояса его конструкция должна быть:

  1. Непрерывный.
  2. В кольцевом стиле.
  3. Закрыто.

Основные компоненты бронепояса:

  • Арматурный каркас.
  • Бетонная смесь.
  • Опалубка или блоки.

Назначение дизайна:

  • В распределении несущей нагрузки от дополнительных перекрытий или крыш по стенам с целью придания им прочности.
  • Для защиты фундамента и стен от трещин.
  • В повышении пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надежность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, перепадов температур, сейсмических колебаний, усадке грунта и самой строительной площадки.

Габаритные размеры армопояс

Размеры армопояса зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому он должен крепиться. Стена может быть внутренней или внешней. Для каждой категории строители рассматривают свои особые требования к размеру конструкции.

  1. Внутренняя конструкция усилена плечевым ремнем с индикатором ширины, соответствующей толщине стенки.
  2. При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
  3. Минимальная высота конструкции соответствует ста пятидесяти миллиметрам. Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания бронепояса

Существует несколько способов установки разгрузочной ленты для стен из газоблоков:

  1. Использование деревянной опалубки.
  2. Использование дополнительных блоков.

При сравнении этих двух способов можно отметить, что оборудовать стены бронепоясом с помощью деревянной опалубки технологически сложнее. Второй способ, с помощью дополнительных блоков, намного проще, однако в него придется вложить больше средств из-за использования дорогостоящего стройматериала.


Лента разгрузочная не проложена:

  • Для прочной железобетонной конструкции.
  • Под деревянный пол, блочный.

В корпусе достаточно залить под балки бетонные площадки толщиной пять сантиметров, выполняющие опорную роль, что надежно защитит строительные блоки от пробивки.

В железобетонных конструкциях нет смысла в дополнительной защите из-за равномерного распределения нагрузки на стены

Изготовление бронепояса с использованием опалубки

Опалубка разгрузочной ленты представляет собой деревянный каркас.Он сделан из скрепленных снаружи обрезков досок.

После полной сборки опалубки ее нижняя часть крепится к стене саморезами, а верхняя — поперечными стяжками планки с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка нужна для того, чтобы конструкция была надежнее; в противном случае при заливке бетона он может деформироваться или раздавиться.

Перед началом строительства стоит побеспокоиться о закупке необходимых стройматериалов:

  1. Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
  2. Гвозди для крепления планки к стене.
  3. Гибкая проволока для усиления конструкции.
  4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
  5. Пенополистирол для утепления.


Подержанный строительный инструмент:

  1. Сверло.
  2. Ножовка по металлу.

Опалубочная техника

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

  1. Изготовление деревянных рекламных щитов.
  2. Укладка слоя пенополистирола между стеной дома и деревянной доской для утепления.
  3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
  4. Дополнительное крепление деревянных элементов конструкций с помощью саморезов и проволоки.
  5. Арматурный каркас в сборе. Изначально внутрь деревянных панелей следует заложить усиливающие шпильки. Для соединения с каркасом арматуры используется гибкий провод. Не рекомендуется крепить арматуру друг к другу методом сварки из-за ржавления материала внутри бетона.
  6. Цементные затирки.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

  1. В горизонтальной укладке штанг.
  2. В скреплении их внахлест гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
  3. В обвязке стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Арматурные стержни следует вязать непосредственно в опалубке.Готовый арматурный каркас тяжелый. При раздельной сборке конструкции поднять и разместить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и рамой разгрузочной ленты рекомендуется укладывать слой камней или кирпичей.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

Если в магазине нет продукта с необходимыми характеристиками, вы можете приготовить его самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении компонентов:

  • Щебень — 4.8 частей.
  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить гравийным. После перемешивания сухих элементов следует небольшими порциями добавлять воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология заливки бетона предусматривает нормативы выполнения работ, которые для получения желаемого функционального результата необходимо выполнять:

  1. Заливку следует проводить за один цикл без перерыва, избегая частичного высыхания бетонного слоя.
  2. Избегать в растворе выливания пузырей с пустотами, которые в будущем при высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
  3. После заливки рекомендуется утрамбовать бетон при помощи перфоратора со специальной насадкой. Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а при ее отсутствии придется удалять пузырьки воздуха, протыкая раствор фитингами.

2. Устройство разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой могут быть не деревянные конструкции, а П-образные газобетонные блоки.Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового типа укладываются на ширину стен. Такой пояс удобно приставлять к наружным стенам из-за дополнительной изоляционной функции, исключающей образование «мостиков» холода.

3. Что требуется

Способ прост и требует предварительного приобретения строительного материала — дополнительных блоков толщиной десять сантиметров.Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции армопояса с использованием дополнительных блоков

  1. Установка дополнительных блоков на стену в обычном порядке.
  2. Армирование центральной части стройматериалом.
  3. Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Кирпичный бронепояс

Пояс для обуви может быть изготовлен из кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой.Он менее надежен, чем бетонный, и применим только для небольших хозяйственных построек. Для повышения прочностных показателей кирпичной конструкции рекомендуется использование арматуры или сварной металлической сетки.


Особенности строения:

  1. При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
  2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
  3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли. Средний размер конструкции для стены из газоблоков — сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурной сеткой не может полностью заменить придание надежности конструктивным элементам с помощью железобетонного аналога.

Армопояс согревающий

Самая главная особенность газобетона — низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие коэффициента промерзания построенной из него конструкции даже при минимальной температуре окружающей среды.Поэтому при возведении армирующей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур в армированном поясе может образовываться конденсат. Во избежание этого явления рекомендуется проводить работы по утеплению конструкции.

В качестве изоляционных теплоизоляционных элементов может использоваться пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата. В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками.При использовании минеральной ваты следует оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Советы по организационным работам по утеплению объекта:

  1. При возведении конструкции с целью ее последующего утепления следует делать отступ от внешнего края стены, а не по всей ее ширине.
  2. Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров при использовании кирпича.
  3. После заливки армированного пояса образовавшееся свободное пространство следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с необходимыми размерами.
  1. При заливке цементным составом необходимо следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
  2. Для увеличения функциональности армопояса каркас арматуры устанавливается на поверхность с помощью уровня.
  3. Прочность бетона после заливки способствует периодическому смачиванию, особенно в жаркую погоду.Конструкцию рекомендуется увлажнять ежедневно в течение пяти дней. Наилучший эффект дает покрытие смоченной поверхности полиэтиленовой пленкой.
  4. Снять опалубку можно за неделю, но по назначению она заработает только через две недели, когда цементная смесь полностью затвердеет.
  5. Если вы планируете изолировать разгрузочную ленту, то не следует делать это заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют перемещать опалубку внутрь с дальнейшей целью заполнения образовавшейся ниши теплоизоляционным материалом.
  6. Не нужно тратиться на армированный пояс, если под фундаментом находится прочный не насыщенный водой грунт, кирпичные стены, а также при строительстве одноэтажного дома с деревянными балками, а не с железобетонными панелями. .

Армированный ремень, он же монолитный, представляет собой специальную конструкцию, которая решает несколько проблем. Распределите нагрузку от того, что будет сверху, к тому, что будет снизу. И связать всю плоскость, на которой она расположена, в единое целое.И монолитный, бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки. Оба они отлично справляются с распределением нагрузки от плит перекрытия до стен. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от нагрузки на стропильную систему крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать бронепояс своими руками

Разобрались, что такое армопояс, разберемся, как сделать своими руками.С кирпичом все просто, кладку делайте из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Необходимо установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе по газобетону или пенобетонным блокам.Можно использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока. Достаточно сделать кладку из тонкого газобетонного блока снаружи и внутри. Пространство между этими блоками можно утеплить.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка кладется арматурный каркас. Адекватным армированием для армопояса размером 200 на 200 мм является каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.Стандартное перекрытие арматуры должно составлять 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру на 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест около 40 см. В углах арматуру нужно гнуть так, чтобы угол соединялся неразъемной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы. Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать кусочки камня, кирпича и т. Д.К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или кусочки арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.


Теперь можно переходить непосредственно к заливке армопояса бетона. Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства. Если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в раствор пластификатор для бетона. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. Армопояс будет готов к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 21 день после заливки.



В каких случаях нужен бронепояс

Требуется монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из газобетона, пеноблоков и др.под пустотные плиты и деревянные балки

Можно ли заливать армопояс зимой

Заливка зимой — занятие сомнительное. Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные добавки. Для приготовления бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы уберечь его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель.

Какая минимальная толщина, высота, ширина.

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не меньше ширины контактных плит или балок перекрытия.

Конденсат на армопояс

Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс частями

Банка. Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

В этой статье мы разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Основные требования к этому элементу конструкции будут подробно рассмотрены, также вы узнаете, как правильно сделать армированный пояс для газобетона своими руками.

Бронепояс из монолитного бетона внутри пенобетонной стены

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из литого бетона, повторяющая все контуры стены здания. В газоблочных домах этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

1 Зачем нужен бронепояс?

Правильно сделанный монолитный армопояс защитит ваш дом от любых нагрузок, возникающих как под воздействием внешних, так и внутренних факторов.

Существует множество негативных влияний, которые испытывают стены дома от газоблока, это сезонные деформации почвы в результате пучения и сильные порывы ветра, а также повышенная сейсмическая активность. Особенно важно будет изготовить бронепоясы для домов, построенных на наклонных грунтах.

Армированные пояса по газобетону можно делать как посередине кладки стены, так и под кровлей, если мы говорим об одноэтажном доме, или между этажами, если мы говорим о двухэтажных домах.

Бетонный секционный пояс железобетонный

Как уже было сказано выше, армопояс значительно увеличивает стойкость стен здания из блоков к внешним и внутренним нагрузкам. Он выполняет обвязку отдельных стен дома из блоков в единую конструкцию, выступая в роли своеобразного ребра жесткости.

Наличие такой нервюры дает возможность из блоков делать большие оконные проемы, которые невозможно создать без армопояса, из-за недостаточных прочностных характеристик пеноблоков и газоблока.

Наличие у этого несущего элемента сводит к минимуму возможность полного разрушения дома из-за нарушения целостности отдельных его частей.

Рассмотрим основные причины, по которым необходима установка бронепояса:

1.1 Потребность в несущей конструкции для крыши дома

Пеноблоки, керамзитобетон и газобетонные блоки хоть и являются достаточно прочным строительным материалом, в отличие от кирпича, но очень плохо переносят различные точечные нагрузки, которые могут вызвать растрескивание и разрушение отдельных блоков, что отрицательно скажется на прочности всю стену.

Учитывая, что стропильная система дома и балки, служащие основанием для крыши, монтируются на стены из газобетона или керамзитобетона из блоков с помощью анкеров и строительных шпилек (крепление мауэрлата к пенобетону без армированных ремней) ) балки, не имеющие пеноблоков и газоблоков, имеют точечную нагрузку, возникает необходимость устройства дополнительной опорной конструкции под балки.

Укладка арматурного каркаса для последующей заливки бетона

1.2 Передача разрывной нагрузки от стены дома на армопояс

Одним из самых распространенных вариантов устройства кровли на дома из газобетона и пеноблоков или керамзитоблоков является технология подвесных стропил. Этот метод имеет ряд определенных преимуществ, однако он имеет предельную разрывную нагрузку, которая для неармированных пеноблоков может быть чрезмерной.

По строительным нормам подвешивать стропила в доме из пеноблоков можно только при наличии наручного ремня, который будет принимать, компенсировать и равномерно распределять разрывную нагрузку.

1.3 Препятствие деформации

Наличие армированного пояса сводит к минимуму возможность деформации стен с разными коэффициентами упругости или возникновения неравномерных нагрузок, которые часто возникают при неправильной укладке кровли.

Описанный алгоритм создания бронепояса позволяет сделать это своими руками не только на доме из пеноблоков и газоблоков. Технология создания бронепояса в доме из кирпича и керамзитового блока ничем не отличается.

По отзывам, большинству строителей, предпочитающих использовать в качестве стройматериала шлакоблок, также как правило нужен армированный пояс, поскольку шлакоблок по своим техническим характеристикам схож с любым пенобетонным материалом.

2 Характеристики качественного бронепояса

Размеры армопояса для стены из пеноблоков определяются размером самой стены. Если при строительстве дома были уложены однослойные стены шириной из шлакоблока (30 сантиметров), то внутреннего бронепояса шириной 25 сантиметров было бы достаточно.

При этом на внутренней стороне стены дома во избежание образования мостиков холода (элементов, теплопроводность которых больше, чем у основной конструкции здания) рекомендуется укладывать утеплитель и закройте бронепояс пеноблоком соответствующей толщины.

Высота армопояса в идеале должна соответствовать его толщине, так как равносторонние конструкции имеют большую прочность, чем прямоугольные. Не рекомендуется делать армирующие ремни высотой более 30 сантиметров.

Опалубка для армопояса из деревянных досок

Если вы строите здание, проект которого предусматривает легкое перекрытие, то можно сделать плоский нарукавный пояс высотой около 10 сантиметров. По отзывам, такая конструкция хорошо справляется со своими функциями за счет наличия внутри ремня арматурных стержней.

Как правило, 2 продольных арматурных стержня (если стены широкие 3 или 4) устанавливаются в плоские бронепоясы, которые соединяются между собой поперечными перемычками из стержней меньшего диаметра.Шаг перемычки — около 50 сантиметров.

Если при строительстве дома из пеноблоков используются тяжелые бетонные плиты, то необходимо оборудовать монолитный армопояс объемным арматурным каркасом, состоящим из 4 или 6 продольных стержней.

При укладке арматурного каркаса важно обеспечить изоляцию арматуры от бетона не менее чем на 5 сантиметров. Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоками, необходимо использовать кирпичные опоры подходящего размера.

В объемных каркасах по прямому контуру стены, поперечному и продольному арматура соединяется между собой вязальной проволокой. Это необходимо для обеспечения достаточного сопротивления динамическим нагрузкам ремня безопасности.

Однако в местах соединения внешних стен с внутренними и в углах дома арматура соединяется сваркой.

2.1 Как лучше всего сделать бронепояс?

Армопояс для перекрытий и кровельных систем должен быть из бетона марки М200 и выше.Бетон можно купить как готовый у производителей, так и изготовить лично из цемента М400.

Соотношение раствора должно быть 1: 3: 5, где 1 — цемент, 3 — песок, 5 — щебень.

Если вы хотите получить бронепояс максимальной прочности, то не лишним будет уплотнить бетон после заливки. Для этого понадобится молоток со специальной насадкой. Бетон также можно уплотнить, просто интенсивно протыкая его куском арматуры, чтобы все внутренние пузырьки воздуха выходили на поверхность.

Кирпичная арматурная ленточная кладка

Ленты, армированные кирпичом, также можно использовать для армирования стен из пенобетона. Кладка выполняется прямо по пеноблоку; при укладке арматурного пояса используется металлическая сетка с проволокой диаметром 4-5 мм.

Сетка укладывается на каждый ряд кирпичей. Общая высота такого армопояса может составлять от 20 до 40 сантиметров, ширина равна ширине стены.

Стоит понимать, что кирпичный бронепояс не имеет прочности, сопоставимой с монолитным бетонным поясом, такой бронепояс, по отзывам, может успешно применяться для небольших хозяйственных построек из шлакоблока или других вспомогательных построек.

2.2 Нужно ли утеплять бронепояс?

Одним из важнейших свойств пенобетона, принесших этому материалу широкую известность, является его низкая теплопроводность. Warm построены из пенобетона , не замерзающего даже при самых низких зимних температурах дома.

Чтобы правильно построить ароматический пояс, который вместе с укреплением стены не ухудшал бы теплоизоляционные свойства дома, необходимо предусмотреть качественную изоляцию пояса.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном в доме с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителем и закрывается блоком пенопласта, подобранным по размеру.

Технология создания армпояса под мауэрлат для кровли

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует пенобетон в качестве основного строительного материала, я слышал крайне положительные отзывы наших клиентов о нашей работе.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке значительно выросло. В каждом возведенном нами доме монтируем бронепоясы на газобетон.

Я считаю, что арматурный каркас необходим для пенобетона, и утверждения производителей о том, что прочности блоков достаточно для установки любого пола, не соответствуют действительности. Что до меня, лучше снова перестраховаться, чем потом кусать себя за локти.

Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков.Устанавливаем каркас арматуры в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления перекрытий из бетонных плит. Недавно построил на даче хозяйственное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовал шлакоблок.

Был оборудован кирпичным бронированным каркасом, потому что уверен, что «врач прописал» его крепить ко всем зданиям из стройматериалов на пенобетоне.

Как сделать бронепояс по газобетону? Строительство домов и сооружений из пеноблоков


Армопояс для стен из пенобетона — назначение, преимущества использования.Способ создания армированного пояса для стен из газобетона.

Утепление монолитного армопояса для дома из газосиликатных блоков

В этой статье мы поговорим о способах изоляции одного из мостов холода — бронепояса из железобетона.

Утеплить армопояс можно как во время строительства (это самый верный способ), так и через некоторое время после его окончания.

Мы не будем рассматривать причины, по которым армированный пояс не утепляется одновременно со строительством — причин для этого может быть много.Просто рассмотрите все известные нам варианты.

ВАЖНО! Утепление необходимо проводить только снаружи здания!

Вариант 1: ширина армопояса уже равна ширине стены.

В этом случае можно эффективно утеплить армопояс и, если позволяет ширина, сделать утеплитель и дальнейшую облицовку заподлицо с облицовкой всей стены. Для этого нужно взять утеплитель, ширина которого позволяет разместить его в зазоре между армированным поясом и линией стены.

Вполне вероятно, что вам придется использовать ВПСП, потому что тонкий пенопласт очень хрупкий. Если ширина еще позволяет, используйте пенопласт 80 мм. Чтобы пояс не выделялся на фасаде, нужно учитывать ширину вагонки: облицовочный кирпич. кафель или штукатурка.

Если в качестве утеплителя вы будете использовать минеральную вату, не забывайте о необходимости вентиляционного зазора между минеральной ватой и облицовочным кирпичом.

Вариант 2: ширина армированного пояса равна ширине стены, отделочные работы завершены, зазора между армированным поясом и вагонкой нет.

В этом случае необходимо выполнить дополнительное утепление по всему фасаду до высоты армопояса. Если в двухэтажном доме делается армированный пояс между первым и вторым этажами и после второго этажа под мауэрлат, то по фасаду потребуется сделать два пояса утеплителя.

Чтобы он выглядел эстетично и долговечно, необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Для утепления бронепояса можно использовать пенополистирол, например, толщиной 80 мм — марка ПСБ-С 25.Высота изоляционного пояса рассчитывается следующим образом: 15 см + высота бронепояса + 15 см. Утеплитель монтируется на 15 см выше верхней и нижней нижней линии армированного ремня.
  • Как правильно подготовить стены к утеплению, как закрепить пенополистирол, как укрепить его сеткой, а затем штукатуркой — мы очень подробно рассказали с фото в статье «Утепление стен пенопластом».
  • Для долговечности изолирующего пояса обязательно в его верхней части размещать отлив с отливом (отлив также используется при установке окон для защиты выступающего основания).Отлив необходим для отвода дождевой или талой воды из изоляционного пояса для вашего нарукавного ремня и размещается не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать отливку из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием.
  • Для закрепления отлива необходимо над изоляционной лентой прорезать стену, намотать верхний край отлива, заделать и закрепить с шагом 30 см и более.

Для внешней изоляции можно также использовать напыляемую пенополиуретан (ППУ), которую можно закрыть металлическим профилем сверху.Не рекомендуем выполнять работы самостоятельно, так как он очень токсичен (а точнее, токсичен один из его компонентов) и требуется установка для распыления — лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, отделочные работы выполнены, между стеной и вагонкой есть щель.

В зазоре между внешней облицовкой и стеной (поясом) через обшивку по линии бронепояса проделать отверстия для заливки монтажной пены.Шаг между лунками не более 25-30 см.

Вспенивание попеременно через одно отверстие. То есть сначала заполните нечетные (1,3,5 и т. Д.) Дырочки и дождитесь застывания пены. Затем можно вспенить даже дырочки. При таком подходе можно качественно выполнить утепление армопояса и удешевить пенопласт. Обязательно используйте профессиональную пену — в итоге это будет выгоднее, чем повторное утепление через пару лет в результате линьки пены.

Современные материалы, предлагаемые рынком для теплоизоляции

Необычный новый (для нас) материал — краска-термос Изоллат — жидкое ультратонкое покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций.Слой этого современного материала толщиной 1 мм заменяет 40 мм минеральной ваты или 200 мм пенополистирола.

«Изоллат», помимо обширного перечня свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкций.

Еще один материал, который появился несколько лет назад и который мы еще не применили, — это Пеноизол . Если он изготовлен из правильной смолы и правильно нанесен, то получится потрясающий материал. «Пеноизол» можно использовать в виде крошки, листов или в виде пены для заливки.

Утеплитель армопояс, Как построить дом


Варианты изготовления монолитного железобетонного армированного пояса и предложения по его утеплению, материалы для утепления армированного пояса

Пенобетон — прекрасная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, показатель прочности газобетонных блоков намного ниже. Материал не держит на своей поверхности застежки.

Кладка из газоблоков имеет свои характеристики:

  1. Возведение стен должно производиться на прочном фундаменте.
  2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
  3. По всему периметру конструкции стены должны быть усилены армированным поясом из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил возможно растрескивание блоков под действием давления кровли.

Стоимость армопояса

Армированный пояс — это монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания.Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок. Технология усиления стеновой поверхности объекта предполагает прокладку разгрузочного пояса между этажами каждого этажа и в месте кровельного покрытия.

Для обеспечения работоспособности бронепояса его конструкция должна быть:

Основные компоненты бронепояса:

Назначение дизайна:

  • В распределении несущей нагрузки от дополнительных перекрытий или крыш по стенам с целью придания им прочности.
  • Для защиты фундамента и стен от трещин.
  • В повышении пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надежность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, перепадов температур, сейсмических колебаний, усадке грунта и самой строительной площадки.

Размеры армопояс

Размеры армопояса зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому он должен крепиться.Стена может быть внутренней или внешней. Для каждой категории строители рассматривают свои особые требования к размеру конструкции.

  1. Внутренняя конструкция усилена плечевым ремнем с индикатором ширины, соответствующей толщине стенки.
  2. При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
  3. Минимальная высота конструкции соответствует ста пятидесяти миллиметрам.Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания бронепояса

Существует несколько способов установки разгрузочной ленты для стен из газоблоков:

  1. Использование деревянной опалубки.
  2. Использование дополнительных блоков.

При сравнении этих двух способов можно отметить, что оборудовать стены бронепоясом с помощью деревянной опалубки технологически сложнее. Второй способ, с помощью дополнительных блоков, намного проще, однако в него придется вложить больше средств из-за использования дорогостоящего стройматериала.

Лента разгрузочная не проложена:

  • Для прочной железобетонной конструкции.
  • Под деревянный пол, блочный.

В случае использования деревянных перекрытий достаточно залить под балки бетонные площадки толщиной пять сантиметров, выполняющие опорную роль, что надежно защитит строительные блоки от пробивки.

Создание бронепояса с использованием опалубки

Опалубка разгрузочной ленты представляет собой деревянный каркас.Он сделан из скрепленных снаружи обрезков досок.

После полной сборки опалубки ее нижняя часть крепится к стене саморезами, а верхняя — поперечными стяжками планки с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка нужна для того, чтобы конструкция была надежнее; в противном случае при заливке бетона он может деформироваться или раздавиться.

Перед началом строительства стоит побеспокоиться о закупке необходимых стройматериалов:

  1. Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
  2. Гвозди для крепления планки к стене.
  3. Гибкая проволока для усиления конструкции.
  4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
  5. Пенополистирол для утепления.

Опалубочная техника

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

  1. Изготовление деревянных рекламных щитов.
  2. Укладка слоя пенополистирола между стеной дома и деревянной доской для утепления.
  3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
  4. Дополнительное крепление деревянных элементов конструкций с помощью саморезов и проволоки.
  5. Арматурный каркас в сборе. Изначально внутрь деревянных панелей следует заложить усиливающие шпильки. Для соединения с каркасом арматуры используется гибкий провод. Не рекомендуется крепить арматуру друг к другу методом сварки из-за ржавления материала внутри бетона.
  6. Цементные затирки.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

  1. В горизонтальной укладке штанг.
  2. В скреплении их внахлест гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
  3. В обвязке стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Арматурные стержни следует вязать непосредственно в опалубке.Готовый арматурный каркас тяжелый. При раздельной сборке конструкции поднять и разместить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и рамой разгрузочной ленты рекомендуется укладывать слой камней или кирпичей.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

Если в магазине нет продукта с необходимыми характеристиками, вы можете приготовить его самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении компонентов:

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить щебнем.После перемешивания сухих элементов следует небольшими порциями добавлять воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология заливки бетона предусматривает нормативы выполнения работ, которые для получения желаемого функционального результата необходимо выполнять:

  1. Заливку следует проводить за один цикл без перерыва, избегая частичного высыхания бетонного слоя.
  2. Избегать в растворе выливания пузырей с пустотами, которые в будущем при высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
  3. После заливки рекомендуется утрамбовать бетон при помощи перфоратора со специальной насадкой. Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а при ее отсутствии придется удалять пузырьки воздуха, протыкая раствор фитингами.

2. Устройство разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой могут быть не деревянные конструкции, а П-образные газобетонные блоки. Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового типа укладываются на ширину стен. Такой пояс удобно приставлять к наружным стенам из-за дополнительной изоляционной функции, исключающей образование «мостиков» холода.

3. Что требуется

Способ прост и требует предварительного приобретения строительного материала — дополнительных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции армопояса с использованием дополнительных блоков

  1. Установка дополнительных блоков на стену в обычном порядке.
  2. Армирование центральной части стройматериалом.
  3. Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Бронепояс кирпичный

Пояс для обуви может быть изготовлен из кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. Он менее надежен, чем бетонный, и применим только для небольших хозяйственных построек.Для повышения прочностных показателей кирпичной конструкции рекомендуется использование арматуры или сварной металлической сетки.

  1. При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
  2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
  3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли.Средний размер конструкции для стены из газоблоков — сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурной сеткой не может полностью заменить придание надежности конструктивным элементам с помощью железобетонного аналога.

Армопояс согревающий

Самая главная особенность газобетона — низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие коэффициента промерзания построенной из него конструкции даже при минимальной температуре окружающей среды.Поэтому при возведении армирующей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур в армированном поясе может образовываться конденсат. Во избежание этого явления рекомендуется проводить работы по утеплению конструкции.

В качестве изоляционных теплоизоляционных элементов может использоваться пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата. В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками.При использовании минеральной ваты следует оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Советы по организационным работам по утеплению объекта:

  1. При возведении конструкции с целью ее последующего утепления следует делать отступ от внешнего края стены, а не по всей ее ширине.
  2. Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров при использовании кирпича.
  3. После заливки армированного пояса образовавшееся свободное пространство следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с необходимыми размерами.

Армопояс на газобетоне — нужен ли и как сделать из кирпича


Стоимость армопояса и его габариты. Варианты создания и технология возведения опалубки. Армирование кирпича и армированный пояс. Утепление и дельные советы.

Какая технология лучше всего подходит для этого?

Какие материалы использовать?

Многое будет зависеть от материалов стен дома и его конструктивных особенностей.Рассмотреть все возможные варианты будет достаточно сложно, поэтому остановимся на популярных в наше время домах, построенных из блоков разного типа и утеплителя из пенополистирола или пенополистирола.

Для достижения оптимального результата важно правильно установить теплоизоляцию, защищающую все части многоквартирного дома от воздействия холода.

Утепление дома снаружи работает по принципу термоса, который может длительное время поддерживать температуру внутри.В термосе этот эффект достигается частично за счет воздушного зазора, окружающего внутреннюю колбу; в нашем случае утеплить дом снаружи поможет пенопласт или пенополистирол.

Наибольшего эффекта можно добиться при установке теплоизоляции в процессе строительства, так как качественно утеплить дом сложнее, если в нем уже проживают.

В качестве хорошей теплоизоляции для блочных стен подойдет обычный пенопласт или пенополистирол. Но прежде чем приступить к установке, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

  1. Надеть утеплитель на плечевой ремень, с которым будет стыковаться последний ряд пенопласта.
  2. Забить маячки для протягивания ниток, которые будут направляться при установке теплоизоляции.
  3. Закрепите внизу вдоль стены направляющий профиль из оцинкованного железа, который служит основой для первого ряда изоляционных плит.

Утепление армопояс в домашних условиях

Прессованная минеральная вата толщиной 100 мм лучше всего подходит для утепления армопояса. Укладывать его нужно так, чтобы не допустить промерзания всех конструктивных элементов верхней части стены.В первую очередь нужно обратить внимание на закладные в бронепоясе. После того, как фермы установлены и закреплены в нужном положении, необходимо вырезать детали из минеральной ваты, чтобы утеплить все стороны анкера, на котором держатся несущие конструкции крыши.

Пространство под пятками ферм нужно залить бетоном.


Изоляционные элементы в этом случае служат опалубкой.


Защита анкерного стыка от холода будет неполной, если не закрыть его утеплителем сверху.


Также важно заполнить пеной все щели между изоляционными деталями.


Когда все крепления ферм защищены от холода, можно накрыть утеплителем оставшиеся части бронепояса, вспенив стыки между установленными элементами теплоизоляции (1), а также их соединения к бетонной поверхности (2).


Установка маяка

Следующим этапом, ведущим к установке теплоизоляции на стену, является подготовка маяков, которые помогут правильно установить пенопласт, создав строго вертикальную плоскость.Для маяков лучше всего использовать 16 штук арматуры длиной около 30 см (по 4 на стену).

Штифт вбивается в стену на расстоянии 10-20 см от угла (чтобы не треснул кусок бетона). Для этого перфоратором просверливаются отверстия на глубину 5-10 см, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры. Забейте по одной булавке в каждом углу стены, сверху и снизу.



Как вы можете видеть на двух предыдущих фотографиях, между верхней и нижней арматурой натягивается леска, которую важно закрепить на отвесе.Его расстояние от стены должно соответствовать сумме трех составляющих — это толщина пенопласта, толщина слоя клеевой смеси и 2-3 мм запаса, который не позволит леске задеть установленный утеплитель. Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

Между вертикальными лесками натягиваются подвижные горизонтальные лески, которые в основном ориентируются при установке теплоизоляции.


Монтаж направляющего профиля по периметру

Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Устанавливается таким образом, чтобы лежать на горизонтальной поверхности утеплителя основания.


Профиль закрепляют дюбелями «быстрого монтажа» (1), предварительно выставив его внешний край по резьбе (2), натянутой между двумя нижними маячками.


Как видно на иллюстрации, профиль крепится не к шлакоблоку, а чуть ниже верха фундамента.Таким образом, установив профиль шириной 100 мм вплотную к бетону, можно ожидать, что между установленным утеплителем и стеной останется определенное пространство для клеевой смеси. Это возможно из-за того, что вертикальные поверхности фундамента и кладки из шлакоблока находятся не на одном уровне, и между ними есть небольшой шаг.


Если конструкция здания такова, что поверхность фундамента и стены находятся в одной плоскости, или если профиль установлен выше уровня фундамента, то необходимо сделать специальные кронштейны, чтобы оставить некоторое расстояние между стеной и профилем при его установке.


Это пространство должно быть заполнено пеной.


Обратите внимание: смонтировать профиль так, чтобы его внешний край был строго параллелен резьбе, будет непросто в связи с тем, что для крепежа нужно просверлить отверстие в бетоне через металл боковой стенки профиль. Деформация олова в одном месте может спровоцировать изменение формы изделия в соседних его частях. Поэтому, впервые выполняя эту работу, возможно, придется адаптироваться. Во время забивания дюбеля также следует соблюдать осторожность, чтобы не загнуть края профиля, в результате чего его внешняя сторона может приподняться.

Установка теплоизоляции на стену

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой служит ранее установленный направляющий профиль. Чтобы закрепить пенопласт на стене из шлакоблока, используют предназначенную для этого монтажную смесь, которую предварительно замешивают миксером.


Готовое вещество наносят в виде нескольких пятен на внутреннюю сторону утеплителя, равномерно распределяя их по поверхности.


При установке первого ряда нижняя часть изоляционной плиты наклоняется в направляющий профиль под углом, осторожно приближая его верх к поверхности стены.


Как видно на фото монтажа первого ряда теплоизоляционных плит, иллюстрирующих утепление стен из шлакоблока, чтобы леска не мешала установке пенопласта на свое место, ее нужно временно отложить. Позже, когда ляпы коснутся стены, леску нужно освободить, и постепенно прижимать верх пластины до тех пор, пока между ней и ниткой не образуется зазор примерно 1-2 мм.

Обратите внимание: после того, как пенопласт был прижат к стене, его нельзя растягивать. Распределенная под давлением в узком пространстве толщина слоя монтажной смеси уменьшается, из-за чего она больше не сможет выполнять свою функцию. Поэтому лучше прижать пластину к стене как можно осторожнее, чтобы с первого раза выставить ее на резьбу.

Монтаж второго ряда плит осуществляется аналогично, только без направляющего профиля.Сначала устанавливается низ поролона под углом, а затем по резьбе оголяется его верхняя часть.


Для уменьшения вероятности ошибок можно установить второй ряд на две лески.


При установке второго и последующих рядов пенополистирола потребуется вырезать детали из цельных плит для установки в местах оконных и дверных проемов.


Также важно выполнить монтаж утеплителя на основе кирпичной кладки (каждый следующий ряд смещается на половину длины плиты).


После стыковки верхнего ряда плит минеральной ватой, лежащей на плечевом ремне (1), необходимо вспенить все швы между изоляционными элементами (2).


Дополнительно нужно укрепить плиты пластиковыми дюбелями. Для этого выполните следующие 3 операции:

1. Просверлите отверстие в стене через пенопласт.


2. Вставьте туда шпонку-грибок.


3. Осторожно забейте пластиковый гвоздь в отверстие в дюбеле.


Обратите внимание: зонты должны быть установлены таким образом, чтобы их шляпки не поднимались вверх, а были на 1-2 мм утоплены в пену.

Места вбивания дюбелей необходимо покрыть клеевой смесью.


Конечно, утепление дома из шлакоблоков описанным выше способом — далеко не все, что можно сделать для повышения его энергоэффективности.

Вы также можете выполнить ряд теплоизоляционных работ внутри здания и установить в нем более экономичную систему отопления.

Тем не менее, правильно выполнив только внешнюю изоляцию, уже в отопительный сезон можно существенно сэкономить.

Армопояс под мауэрлат своими руками

Мауэрлат — это элемент кровельной системы здания, который обычно делается для поддержки стропил на крыше. Стоит отметить, что профессиональные строители советуют монтировать мауэрлат на специальный армопояс, который будет удерживать мауэрлат на месте. Армопояс под маурелатом добавит конструкции жесткости и придаст ей роль усиленной опоры.

Армопояс для мауэрлата

Почему Армопояс

Армопояс — очень важный компонент в строительстве. Итак, давайте разберемся, для чего он предназначен.

  1. Если наше здание состоит из газобетона, то вам необходимо знать, что газобетонные блоки крайне негативно передают точечную нагрузку на вашу поверхность и поэтому при сверлении отверстий под шпильки внутри блока они могут треснуть или просто лопнуть. Следующий момент, на который рассчитан армопояс — подвесные стропила от стен, установленные непосредственно на газобетонные блоки, будут создавать разный вес с разных сторон, что в свою очередь приведет к возможному забиванию блоков и деформации всей кровли и стены.
  2. И, наконец, если стропила поставить на газобетонные блоки, то при малейшем отклонении уровня кровли от проектной нормы возникнет точечная нагрузка и блоки потрескаются.

Решение всех этих проблем — защитные армопои под мауэрлатом! .

Установка ремня на мауэрлат

Установка ремня на мауэрлат очень проста. Для этого по всей площади нашей стены устанавливаем специальные штыри, стойки нужно ставить равномерно примерно через каждые 60 см друг от друга.Кстати, шпильки можно купить размером примерно 2 метра и разрезать их на равные части, поэтому на этих элементах мы сэкономим. После установки шпилек мы сразу же прикрепляем нашу балку к шпилькам перед тем, как измерить ее и просверлить в ней отверстия для шпилек, затем подтянуть балку к армопоясу на болтах. Также смотрите про крепление стропил к мауэрлату.

Шпильки лучше всего обернуть полиэтиленом, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Схема армопояса для мауэрлата

Видео — крепление кровельного маЭурлата к стене

монолитных шкафов на вентилируемом конгекторе.Независимое производство опалубки для изготовления опалубки, изготовленной на заказ на сайте

.

Все, что нужно для создания оружия на мауэрлате в течение всего дня, это хинди, передавая халату в багунах строителя. Эта идея создана на хинди там, где есть идея усиленного толкования идей для написания бубонга, как простой хинди слова и хинди слова. Gayunpaman, Armopoyas очень важен, значительно увеличивает нагрузку на крышу с учетом нагрузки.Сделайте это, чтобы узнать, как это сделать, как сделать бубонг, как сделать это и сделать это, чтобы узнать, как вы его любите.

Sa artikulong ito

Все для одежды.

Simulan естественный вкладыш на усиленной основе с помощью бубонга из разных частей.

Load pagbagong-anyo

Стропильная нога включена в мауэрлат, представляет собой концентрацию на больших стропилах, поддерживающих их.Создать мауэрлат и использовать его для создания любой нагрузки в униформе. Многие загружаемые файлы накапливаются на мауэрлате. Это ужасное зрелище, похожее на то, что происходит, это эффект от порывов бубонга и других подобных явлений.

Эта загрузка теперь уже доступна для загрузки материалов. Благодаря большому количеству бубонгов, это делает их очень маленькими. Современные материалы для гусениц, таких как керамика, газировка, газировка и другие положительные материалы, сделанные на хинди, имеют постоянную загрузку.Если вы хотите создать туман, его можно сделать армированным поясом.

Платежи по закладной могут быть больше, если они будут загружены, если они будут установлены на канале, и это поможет сделать якорь или закладную. Gayunpaman, inirerekomenda экспертов по работе с Armopoya и для подготовки кадров, которые используются в сейсмических исследованиях.

Наслаждайся бубонгом в багаже ​​

Самый лучший и потрясающий мауэрлат — это корень, который нам нужен.Kaya, Maurylalat mismo — это карта, которую можно найти на горе для гусали.

Укладка армированной базы на основе бубонга может быть сделана в сумме:

  • Удерживая большую геометрию в любом месте, где можно найти, сделать выбор в пользу са бахай, атбп.
  • Просмотр изображений в проекции, отображение обычных и любых изображений на экране просмотра;
  • Получить килограмм и получить полную истрактуру;
  • Uniporme и максимальная нагрузка на крышу по цене;
  • Возможность использования навесного оборудования на усиленной основе важных элементов бубонга на мауэрлате.

Упрочнение основания с использованием бубонга

Упрочнение основания с помощью мауэрлата обеспечивается за счет использования и обработки. Сделайте так, чтобы облегчить работу с армопоями. Сделайте это с помощью конструкции, сделайте это с помощью катумбов, сделанных на хинди, и бабаба на 25 см. Усиленная основа изготовлена ​​из материала толщиной 30 см. Армопояс и maurylalat делает это на всю жизнь.

Если конструкция подушки сделана из вентилируемой трубы, она сделана так, чтобы ее можно было использовать в любой ситуации, в которой используется опалубка. Вы можете увеличить количество элементов армирования и найти всю необходимую информацию.

Подпишитесь на траблы, сделайте так, чтобы их можно было услышать и использовать в различных материалах. Чтобы создать усиленную основу на основе бубонга, он имеет вид:

  • Kongkreto panghalo для многих, которые не требуют решения на определенном этапе;
  • Большой вибратор, который используется в частном растворе в опалубке, на хинди лучше всего работает в дизайне, сделанном только в зависимости от времени;
  • Материалы для установки опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Армопояс, установленный в программе, обеспечивает выполнение операций по установке. Прекрасный подарок для полного масонства.

Установка опалубки и армирования

Опалубка уже есть. С помощью вентилируемого конгрето-блока, матирующего камня из каменной кладки можно получить из любого элемента в любой стране. и все — от доски.Эта установка сделана с помощью очень удобного режима работы.

Ang Framework создается опалубкой. Продольные бахаги получают из 4 арматуры диаметром 12 мм. Поперечная застежка изготовлена ​​из стержня диаметром 8 мм, длина которого не превышает 25 см. В проекции, кадр выглядит красиво или прямо. Детали рамы устанавливаются на небольшой размер 20 см. Локализация подключения выполняется через проводную связь.Таким образом, естественная армированная рама является монолитной двухслойной конструкцией.

Рама может быть обработана на всех уровнях:

  • Конгрето от рамы опалубки длиной 5 см;
  • Чтобы получить доступ к этому, в различных кадрах, которые используются в ранее созданных барах.

Большой объем работ позволяет укладывать балки опалубки. Это хинди тапос, это рассредоточено из калубского языка.Это можно сделать различными способами:


Установите крепеж для мауэрлата

Установите опалубку и фитинги, которые можно установить для крепления. Инирекомендуется использовать специальные шпильки. Можно использовать шпильки диаметром 12 мм. Разливы имеют видовой угол, на котором изображен ибаба, которая прикреплена к раме, и она выступает на мауэрлате для 2–2.5 см.

Установка и установка выполняется в соответствии с:

  • Если стропила могут быть с минимальным количеством шпилек;
  • Лучшее, что можно найти на хинди более чем в 1 метро.

Нанесение цементного раствора

Укрепление армированного основания на мауэрлате и на открытом воздухе. Возможные варианты ответов на конкретные решения в этой области.

Чтобы получить звуковой ореол, слушать музыку на хинди на M200.Самый лучший ореол для имплуатации синтура включает в себя суммарный объем:

  • 1 основной сегмент M400;
  • 3 пирамиды над головой и огромными развалинами.

Ореол затвердевания способствует добавлению пластификатора.

Дахил это потрясающий ореол, чтобы создать одежду, это очень важно, и это особая бомба для поиска решений.С помощью кагамитана, невероятно много для пагханды и многообещающей поддержки натюрморта с отличным качеством.

Подложите конструкцию опалубки, чтобы создать все необходимое из возможных карманов вешалки. Чтобы сделать это, этот особый аппарат может использовать и простые методы, которыми ореол наносит эскиз по всему периметру.

Мауэрлат Monteids.


Опалубка из армопояса может быть использована сандалиями, и она может быть установлена ​​на сайте Mauerlala, который может быть увеличен до 7-10 различных вариантов.

Подробная информация о страницах, информация о которых содержится в специальном документе:

  • Эти данные используются антисептиками;
  • Соединение независимых элементов является непосредственной блокировкой или блокировкой;
  • Маурилалат разработан в армопояс и предметы для шпильки, которые набраны. Буфеты для креплений просверлены.

Пропускная полоса покрыта усиленным базовым слоем гидроизоляции, в том числе гидроизоляции, бегунок предназначен для его укладки.

Мауэрлат прикреплен к прочной шайбе и закрывается, контргайки используются для чистки. Установите все застежки, натуральные скрученные шпильки на английском языке.

Используйте буод

Усиленное основание для Маурилаля, которое является единственным в своем роде. Конструкция бубонга может быть очень полезной для всех, кто знает, как это сделать, если вы хотите, чтобы он был на мауэрлате, и вы можете сделать это в любое время года.

Использование арматуры связано с газами и керамзитом, изготовленными из керамических материалов, которые используются в этих материалах, в зонах с высокой сейсмической активностью. Публикация материалов по Маурилаляту может быть очень полезной для создания системы бубонга.

Усиление подкрепления на хинди представляет собой сложную сборку специально разработанных. Получите удовольствие от двух видов патронов и сделайте их более популярными, если вы захотите их использовать.

Бахай из аэрированного конгрето, созданного для создания качественных материалов, которые используются в этом. Это очень простая установка и установка, а также газобетонные блоки — большие возможности для медалей. Гусеницы, сделанные из маленьких парней, очень чувствительны к пониманию, имеют вертикальные швы только на хинди, они делают такие парни, как они, могут быть покрыты кольцом, а также аэрированным воздухом и воздухом.

Особый усиленный дизайн разработан для решения этой проблемы — усиленного ремня (армопояса). Сделайте это, чтобы узнать, как получить доступ к загруженным материалам, сделанным на хинди-латинском языке. Если вы хотите укладывать газовые коньки, такие как небольшие элементы, на которых накатаны швы, колы или решения, они представляют собой конструкцию армированных арматур продольных и поперечных креплений и монолитных конструкций. .Касабай, это приложение может быть сжатым, сжимая сжатие, и составляющие арматуры очень эффективны, очень хорошо продуманы, быстро деформируются, увеличивают нагрузку. Самакатувид, эта ткань, армированный пояс, напылен в соответствии с принципами и хинди, когда железобетонная конструкция позволяет получить все большие нагрузки.

Если вентилируемые парни созданы на основе простого манипулирования слоем слоя, невозможно их подобрать в этом месте.Samakatuwid, в этом случае, Armopoyas является уникальным, когда вы накабубути, который является монолитным языком. Касабай нито, может возникнуть проблема — после того, как он будет вставлен в бетонный блок, его температура будет отличной температурой (только одна поверхность с большим тепловым сопротивлением), тепловая изоляция с большим тепловым сопротивлением Усиленный пояс нагружен. Изготовлен из минерального материала, пенополистирола или пенополиуретана.Для эффективного экрана инициализации, самый высокий слой покрытия имеет длину 10 см, размер, рукава является надежной опорой для этого.

На газобетонном доме, построенном на двух этажах, есть две вертикальные стороны, которые расположены по периметру, а также вертикальное перекрытие с перекрытием. Gayunpaman, монолитный усиленный kongkreto plato является одним из основных элементов, которые вы можете использовать, если хотите, чтобы он мог работать.Кроме того, армированный пояс применяется для любых межэтажных перекрытий. Вертикальные возможности Armopoyasa зависят от катанги, которую вы используете, и от изменений дизайна. В процессе разработки, дизайн кахона является качественным, т. Е. Набором рукавов, которые производятся без катумб, которые можно использовать, чтобы сделать его более эффективным, чем это сделать, чтобы образовать много повреждений, которые могут сильно деформировать нагрузку.

Усиленный пояс изготовлен из металла на толстой подошве (на хинди лучше всего подходит на M-200) и на металлических стержнях с площадью поперечного сечения не более 12 мм. Стержни, накапливаемые из стержней, имеют поперечное направление вяжет и арматуру с поперечным сечением шириной 4-6 мм. Рама сделана из 2-х стержней, длина которых составляет 10-15 см. Удилища созданы на расстоянии 10 см от всего.Это сделано на основе металлической проволоки и накладки на длину до 15 см. Катанка имеет поперечную арматуру.

Арматурная рама изготовлена ​​из опалубки, но не имеет большого диаметра (3-5 см) и имеет стержень и другую опалубку. Клиренс помогает улучшить работу стержней из языка. Тепловой материал используется в конструкции каркаса, а его решение применяется в опалубке.В процессе прослушивания, он любит слушать. В случае, если вы хотите, чтобы детали были установлены, вы можете установить, использовать, чтобы закрепить бубонги. Сделайте это, создавая дизайн, который можно найти в мастерской.

Конверт представляет собой удивительное впечатление от 3-4 дней в неделю, для того, чтобы открывать несколько лекций, и они могут быть использованы для обмена сообщениями. Выполняется 7-10 раз, опалубка может быть разобрана.Благодаря использованию, канал защищен от различных воздействий на климатические условия — в этом случае используется согревающий материал, и он является естественным и естественным.
Какая-то установка армированного ремня обеспечивает уникальные возможности и надежность.

Выставка фотографий по армированному бетону

Изготовить опалубку.

Для опалубки, изготовить торт на основе: 10-сантиметровый вентилируемый элемент, обогреватель 3-5 см, крепление для арматурных панелей, опалубка из опалубки из доски или плейвуд. Платы и фанеры с большим количеством винтов. Шпильки 12 диаметров делают все, чтобы метро было удобно. Для рамы, использовать арматуру с диаметром не более 10 мм.

Для использования в любых условиях, использовать проволоку для закрепления, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и Парикмахерская из проволоки диаметром 6

Этот элемент может быть использован с камаем халимбава, в естественном устройстве из одного кабеля и трубки

на английском языке. manong o kongkreto na bomba.ПИН-код может быть усилен вибратором. Шпильки наклеены на коренной скотч скотчем.

Снимите аропояс фильм.

Установка опалубки на предыдущий

Армопояс представляет собой конструкцию из железобетона, созданную для того, чтобы украсить стены. Это действует, чтобы защищать страницы от загружаемых файлов, которые выполняются на всех уровнях / в различных категориях.Панорама представляет собой эффект зависания, наклона холма / холмистой местности, увеличиваясь до уровня сейсмической активности на Земле. Вы можете просмотреть список всех элементов управления самбахайзерами, которые можно использовать по всему миру. Когда хинди создаешь армопояс, работает с такими явлениями, как все, что ему нужно, и когда он делает все, что нужно, это важно. Дахил это очень хорошо знает, как это сделать.Если вы хотите узнать о разных видах животных, назначьте встречу для установки армопоясов и их создания в этой области.

Mayroong 4 на улице Armopoya:

  • ростверк;
  • база;
  • sagrado;
  • на мауэрлате.

Bago simulan trabaho, ang mga tool / materyales are dapat ihanda:

  1. Арматура.
  2. Semento.
  3. Buhangin.
  4. Durog bato.
  5. Проволока для армирования перевязки.
  6. Доски.
  7. Пилы.
  8. Кирпич.
  9. Pala.
  10. Фомка / ломик.

Для всех работ, которые используются в опалубке, имиджевые элементы, используемые для создания рамок и опалубки.

Какая аропояс представляет собой качество, и она не знает, что делать, если вы хотите, чтобы она выглядела очень хорошо / кадр. Конструкция арматурных стержней производится из проволоки и шва.Это происходит из-за того, что он слишком сильно нагревается до шва, который используется в качестве армирования. Теперь нет швов в сетке на хинди. Рама и рама сварены, а естественные узлы установлены в настоящее время.

Бары накатаны, чтобы получить баллы в прямом эфире, чтобы получить доступ к сети. Для создания этого, его манипуляции с кавадом используются, как сетка / рамка на хинди.

Для сборки арматуры, ребристых стержней используется. Бетон цепляется за буто-буто, что делает его более устойчивым к истрактуре. Ганитонг синтурон может гумана в паглаваке.

Чтобы сделать раму с 2 прожилками с диаметром 12 мм и длиной 6 м, можно использовать поперечные фитинги с диаметром стержня 10 мм. Крепление к поперечной арматуре может быть сварено.Натуральные бары бара нам известны только. Создавая большие сети, повесьте их, чтобы получить их. Получите это из воды и на Земле. Какая, красивая рамка. Для поиска синтурон, хинди, чтобы сделать смешные слова. Это может быть 0,2-0,3 м.

Установка и установка опалубки является огромным преимуществом. Для установки кабелей на каждом компьютере, необходимо установить якорь на нем, смонтировать разъемы на нем с помощью электросварки.Эта установка была создана для того, чтобы создать опалубку в этом методе, сжимая его в любом уголке мира.

Чтобы закрепить опалубку, чтобы установить межэтажную арматуру, она проста и удобна. Чтобы получить диаметр, равный 6 мм, 10 см и ширину, можно увеличить диаметр. Расстояние до страницы 0,7 м. Кая, ловите на себе все, что нужно, магнитное бурение буфетами, делает это грибок и убирает его.

Диаметр меньше 6 мм. Это сделано для того, чтобы установить грибок.

Эта опалубка быстро устанавливается. Теперь вы можете завинтить винты и винты, хинди и торчать. Теперь вы можете использовать кирпичную лицевую кладку. Откройте для себя все. Если кирпич очень прост, его можно сделать просто — сделайте это / армировать вертикальным швом.Саморезы при армировании на проволоке. Расстояние между элементами крепежа составляет 1–1,2 м. Эта застежка изготовлена ​​из нержавеющей стали.

Укрепление арматуры твердеет, можно использовать опалубку в зависимости от того, что она собой представляет. Sa mainit-init na panahon, kongkreto grabbing bawat araw. В этом случае опалубка работает каждый день. В течение долгого времени, он помогает вам делать все, что вам нужно.

Sa una, kinakailangan to matukoy ang lalim ng pundasyon. Этот параметр зависит от волчанки, угла наклона, пенинга трубки на лупе. Установите траншею по неприступному периметру на всей территории. Это может быть ману-мано, махаба и многообещающее, быстрое и красивое, не имеющее ничего общего с множеством мест……………………………………… ».

Специально подготовлен для того, чтобы сделать его ибабу и проложить траншею на солидном уровне. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Он дает возможность создавать матрасы и делать это на макини.

Теперь он выглядит хорошо, как только он, на расстоянии 50–100 мм. Если заполнить засыпку шириной более 100 мм, она сделана из ореола-халонга с губбоном. Это может быть сделано для того, чтобы получить ровную траншею. Это самый лучший способ помочь вам сделать это с песней.

Нахмуренная бугорчатая подушка, слегка утрамбованная.Чтобы сделать хамон быстро быстро, сделайте это в тубе.

Pagkatapos — это солнечное усиление. В связи с конструкцией, в которой используется нормальный кондиционер, он используется для усиления арматуры от 4 до 5, а длина всех диаметров составляет 10–12 мм. Махалага, который делает это для людей, подкрепление на хинди набабахала в понимании. Dapat itong встраиваемый в kongkreto. Кая, этот металл защищен от любого источника.Чтобы создать арматурную сетку, это сделано на песчаной подушке, добавленной в разные половинки кирпича.

Как создать образ на ленте или на расстоянии вытянутой руки, а также вудрель на земле. Чтобы сделать это, используя сетку армирования, можно использовать каркас арматуры. Изображение состоит из 2 сеток с размером 4 сетки и диаметром 12 мм.Делайте почту на любой вкус и в Армопоясу. Как основа, эта грамматика используется на халипе на песчаном пляже. Этот каламанган в бухте с часами, трава очень интересный.

Для создания сетки, проволоки для печати и шва на хинди.

Для рамки, используемой для M200. Для того, чтобы сделать луч света в этой паре, установите маяк в траншею — металлический стержень, изготовленный из каркаса хаба.Сия соответствует вашему руководству.

Получить страницу с книгой в подвале дома. Сделайте это по периметру конструкции, касающейся панелей, которые вы можете использовать, это невероятно простое решение………………………………………….. Подвальный шкафчик является прекрасным местом для отдыха. Kung ikaw качественно затоплен, bilang rurka, pagkatapos ay ang base belt ay maaaring gawin mas matibay.Размер армопояса — 20-40 см, можно использовать для модели M200 и других. Длина стержней арматуры с сердечником составляет 10-12 мм. Укрепление арматуры выполняется только на одном слое.

Если у вас есть центральный пояс, используйте усиление, которое не требует больших усилий или позволяет установить большую часть пояса. Он предназначен для увеличения оружия на 2-х уровнях.

Капальная база и все необходимое.Это необходимо из 510 вешалок 610 мм. Благодаря использованию базовой арматуры, возможной опалубки и кирпичной кладки. Чтобы сделать это, вы можете сделать это в течение длительного периода времени, когда вы получаете доступ к большому количеству пользователей. Вы можете найти свой набор инструментов на сайте, предварительно укладывая детали.

Благодаря лакокрасочному покрытию, базовая отделка изготовлена ​​из чистого материала. Все мастера, помогающие спасти каждого, строить базы, использовать большое армирование диаметра, сделать их более удобными.С катунайан, это решение на хинди макатвиран.

Искарлата — это бахай, и базовый пояс является отличным от других видов оружия для людей. Последние искры и базовые пояса обеспечивают надежную гарантию того, что на сгруппированных почвах и с множеством разных трубок на лупе.

Благодаря тому, что плиты перекрытия перекрывают друг друга, вы можете создать более удобные конструкции.Это доступно на панелях с 0,2 до 0,4 м. Межэтажный шкаф позволяет сохранить перемычки пинто / бинта. Maaari silang gawing maliit при минимальном количестве деталей. Кая, загрузите его по дизайну в любой момент.

Если вы используете хинди красивую страницу в материалах, которые вы можете установить, загрузив их из нескольких плит, вы можете использовать их без пантай-пантов, которые вы можете найти, если вы хотите, чтобы их можно было найти. из всех катанжийских лаков.

Усиление межэтажного пояса выполнено за счет сетки из ребристых арматурных стержней с диаметром 10–12 мм и 2 прожилками. Если высота основания составляет 510-610 мм, то эта кирпичная кладка может использоваться в качестве опалубки, а также на опалубке для базового ремня. Только на пару часов, для всех, кто работает, вы можете использовать кирпич для поставок, и для просмотра на мукха. В этом случае армопояс имеет длину 260 мм.На небольшом расстоянии друг от друга, подрезанный кирпич можно использовать как опалубку, так и на всю опалубку, а также надрезанный кирпич, облицованный кирпичом.

Вы можете использовать различные образы на Маурилалят только в том, что касается пандикита / решения, которое используется для стеновых страниц. Технология, которая используется в конструкциях газа, используется в опалубке, но не требует этого на любой вкус.Деревянная опалубка создана специально для этого. Конкретно это сделано в естественной формуле: 2,8 фунтов стерлингов на 1 этап и 4,8 дня на воду. Kaya, наслаждайтесь kongkreto M400.

Создание слов, связанных с работой по всему миру. Чтобы сделать это, сделайте вибратор своими руками или другими любимыми барами.

С помощью монолитного устройства Armopoya, вы можете установить патроны для вложения мауэрлата.После установки баланса из арматуры, вы можете использовать вертикальный сегмент, связанный с созданием проекта. Арматурные стержни дают возможность накинуть армопояс и мауэрлат капал + 4 см. Этот бар используется для создания бутылок из пампалок, и в этом случае используется для обрезки ниток. Какая бы то ни было, вы можете легко получить доступ к любым качествам, которые можно установить в любой конфигурации.

Газобетон является альтернативой кирпичу, который имеет большое количество термальных источников, что делает его еще более привлекательным. Газированный газовый шкаф изготовлен из кирпича. Если вы хотите, чтобы ваш сайт был записан на армограмме на арматуре, вместе с фитингами, вы можете использовать его, чтобы узнать, как это звучит на вашем сайте в настоящее время на английском языке……………………………………………………………………. ». Как создать армированный ремень на основе опалубки, полученной из пенобетона D500, мы создали армированный пояс из U-образных блоков D500.Kahit на это kinakailangan, чтобы использовать на карту, чтобы использовать его teknologiyang ito ay mas mahal.

Как это все, все так просто. Устанавливайте парней на их основе. Откройте для себя все, что вам нужно, и попробуйте сделать это. Кайя, ваши бахи могут быть лучше и лучше.

Если вы хотите узнать больше о пакете, он будет работать на специально созданном сайте.Если вы хотите, чтобы все было в порядке, вы можете найти их в нашей далубхасе. Mayroon bang personal na karanasan? Просматривайте их через все и другие, добавляя комментарии к артикулу.

Видео.

Может быть использован из видео из видео, как это сделать, если вы хотите, чтобы ваши руки были связаны с домашним хозяйством:

Sinuman, который не содержит воды, представляет собой конструкцию, которая создает любые материалы, которые принадлежат парню, который характерен для природных явлений — его поверхность, осадок гусей, является одним из самых известных явлений.Bilang karagdagan, ang усиленные ветры, pati na rin ang pag-ulan, это кольцо maka-impluwensya sa integridad ng buong gusali. Это позволяет использовать различные методы работы с другими материалами и прямыми ароматами. И если вы научитесь делать это на своих любимых камнях и хотите научиться этому искусству.

Аппарат Армопоя

Усиливающий пояс, который используется в сейсмопой, возможен на карте Все в одном месте и в разы можно найти в поисках результатов. влияние атмосферных явлений.Bilang karagdagan, kung tama kang gumawa ng armopoyas, siya nagpapahintulot sa your pantay-pantay ipamahagi u load Mula sa bubong or kongkreto sahig dito.

Bigyang-pansin! Какое бы то ни было перекрытие было невозможно, это все, что было написано на хинди. Язык перекрывается с хинди, как с аропояс, так и с хинди. В любом случае, вы можете носить ремень со всеми своими руками.

Назначение армопояса, все правильно.Теперь новые идеи, сделанные в соответствии с дизайном. Обычный армопояс с большим количеством элементов — это большой объемный каркас из различных фитингов, который может быть использован в этом мататагпуане. В панкалахатане, все это очень просто, позволяет создать свои навыки игры на хинди, когда вы узнаете много интересного.

Paano Gumawa ng Armopoyas — Pagkakasunud-sunod

Для создания полной траектории, которая предназначена для более детального изучения армированного ремня, вы можете узнать об поломке производственных технологий на многих хакбалах.Вы можете назвать эти слова, которые помогут вам понять, что это такое, чтобы научиться армопоясам.

Каркас металлический.

Сборка рамы выполняется с помощью специального сегмента армирования, который можно установить на этой странице. Чтобы сделать это, вы можете управлять сегментами с высокой плотностью материала, сверлить буфеты и использовать пираты на нем. Арматура является точками пересечения, проходящими по всему периметру системы 1-1.5 мета. Сегмент представляет собой набор изображений, созданных с помощью пиратов, позволяет получать изображения на всех фреймах. Сделайте это, чтобы увеличить продольный диапазон подкреплений на 3-4 см из этих элементов. Для этой проволоки продольные стержни прикреплены к патрубку, соответствующему штифту. Кая, некоторые удилища для параллельного бега уже существуют.

Можно установить продольную арматуру, установить ее на большие перемычки через 2.5-3 см. Для перемычек, созданных для использования сегментов армирования.

Вертикальный сегмент можно установить в соответствии с принципами работы. Мамайя шила накладывает на тукток продольную арматуру. Этот тукток на хилера является надежным помощником и может похвастаться как пахаланг. Эти сегменты накапливаются в каждой руке. Inirerekomenda ang 19-250 mm makapal na kapal. Из этого и более подходящего варианта вертикального сегмента.Продольные стержни арматуры используются в вертикальном сегменте, а на поперечном сегменте крепятся накидкой. В этом случае, все это эксклюзивно на протяжении многих лет с продольными диаграммами.

Опал.

С этим, вы можете сделать это в одном из вариантов: можно установить опалубку или создать складную опалубку из досок. Самое лучшее, что нужно сделать, это потрясающий складной дизайн.Это ореолы из любой доски или материалов на листе. Благодаря установке опалубки, это помогает сделать ее более удобной — каугалинский язык может быть использован на хинди более чем на 1 см.

Перпективная система приготовления пищи, которая используется на языке хинди, и пангалаванг — для замороженных блюд и продуктов. Если фасад заморожен в любых материалах или разогревается, то несъемная опалубка из полистирола может быть использована в любое время года, и она может работать с элементами каждого слоя.Если вы хотите добавить обычную плиту или OSB, вы можете использовать соответствующее оборудование и крепеж. Теперь, когда вы узнаете, как работает пена, вы можете сделать это прямо сейчас.

Лучшее, что нужно сделать, это сделать много опалубки армопояса. Нарито это важно, чтобы работать над полной ответственностью и умением работать над тем, как использовать эти каббалистические бахаги в парах, связанных со связью, хинди сокрушать их на палигиде.Чтобы сделать это, используя опалубку, можно использовать разные стойки с шагом 30-40 см, и вы можете протянуть кольцо через провод. Чтобы получить кавад, разработчик, чтобы сверлить буфеты на платах и ​​на проводе, они сделали многие работы дизайна. Это решение заморожено, провод, который вы можете использовать, делает все, что угодно, и делает это с помощью Armopoya. Сделайте стяжку, чтобы ее смонтировать с помощью армирующего ремня.

Pagbuhos ng kongkreto

Нарите все, что написано на хинди, вы можете увидеть, как собирать опалубку на этом сайте. Нгунит в этот момент, что он делает, чтобы сделать это лучше всего. Сборник, предоставляющий услуги по настройке, может быть увеличен в соответствии с современной бомбардировкой, что позволяет накачивать решения в любом комплементарном приложении.

Слушайте все, что вам нравится, ореола и ореола, который вам нужен, и вы можете это сделать на своем сарили.Сделайте заказ, этот текст на хинди более сложен на B15. Теперь, когда вам нужно, составленный из следующих сумм: сегментов и много обломков по адресу . Конкретный ореол представляет собой лучшую руку для всего, даже на хинди, когда он создает опалубку. Gayunpaman, это решение является одним из самых лучших — это опалубка, которую можно найти в любом месте на tatakan. В идеале, этот малай вибратор используется для всех, на хинди это надежно в домашнем строительстве.Для выбора, вы можете использовать его в сегменте армирования, или в сегменте большой балки, который требует полного решения в опалубке.

Pagkumpleto

Управление производством армопоясов с помощью различных инструментов является контролем за работой сети. Необычайно стильный ореол, это лучший вариант, чтобы сделать снимок сотовой пленки. Это сделано для того, чтобы увеличить скорость передвижения и поразить людей в армопояс.Ежедневно открывайте, как всегда, опалубку можно использовать (не использовать). После того, как вы поймете, как это сделать, вы научитесь читать «».

Ito ay karaniwang lahat. Tinutukoy только намекает на то, что мы делаем с гидроизоляцией armopoyas. Караниван, Маурилалат является надежным помощником в одежде для детей и взрослых. Чтобы сделать это, вы можете выбрать один из бегунов или других современных битумных материалов для гидроизоляции.Круто, вы можете защитить ваш бубон от детей, которые вам нравятся, от них.

Маурилалат — это потрясающий вид, когда бубонг накатывает на все и систему стропил на бубонге. Это kahoy na kahoy из хвойных пород. Этот кахой является хинди бабаба на английском языке. Для выращивания используется сосна или лиственница.

Размер стержня: 150×150 мм.; 150×100мм .; 80×180мм; 100×100 мм .; 200х200 мм.

Заговор с мауэрлатом, пропитанным антисептическим агентом. Сделайте это на шлакоблоке.

Если вы хотите, чтобы ваш язык был на вашем сарили, вы можете услышать, как это сделать, если вы хотите, чтобы ваш язык был любимым, когда вы хотите услышать его, когда хотите, чтобы он сказал, что вы хотите. Узнайте, как использовать моделирование Buwan.

Всего на сайте:

  • установка анкерных болтов;
  • панкабит;
  • застежка-шпилька.

Крепление к шлаковому полотну.

Прикрепите анкерные болты.

Как получить блоки из кирпича или шлака, лучше всего использовать самый большой набор мауэрлата — с помощью болтов, которые крепятся на армопояс.
Армопояс — это самодельный армированный дизайн.Это каркас с металлической арматурой и проволокой. Этот кадр создан в ореоле сегмента, украшенного щебнем. Здесь есть железобетонная конструкция.

Вы можете найти то, что вам нужно, чтобы создать одежду, в которой все происходит из шлака, который, как правило, используется в различных стилях, создает эффект сапат, который наносится на дизайн. Он может прикрепить мауэрлат к болтам анкера, а также прикрепить болты анкера к парням очень удобно.Это можно сделать с помощью взлома и использования шлакового блока.

Armopois позволяет загружать нагрузки при деформации: висящие, сильные, сезонные колебания, точечные нагрузки от пластин или балок. Капаг съемок армопояс, это было сделано для того, чтобы вылить на него все подряд. Хинди дает возможность перерыв.

Создание мауэрлата, позволяющего настроить функцию, которая зависит от того, как работает рука, которую он выполняет.Опалубка накладки на опалубку практически отсутствует.

Крепление Maurolalat может быть выполнено с помощью опалубки, которая позволяет сделать это на открытом воздухе — позволяет использовать 4 или 5 различных вариантов конструкции.

Это может быть сделано, чтобы установить якорь, который можно установить для монтажа мауэрлата на стене из шлакоблока. Два якоря дает на хинди более сложные конструкции, чем стропила, прикрепленные к мауэрлату.Хинди не знает, как крепить болты якоря, хинди можно использовать на месте стропильных ног. Bawasan нитку панининга истрактуры. Это канадский якорь, созданный для быстрого доступа к барам.

Нажимайте на болты якоря в определенном месте, чтобы сделать их более удобными и безопасными. Чтобы сделать это, можно использовать для того, чтобы дистанцироваться от якоря на одном уровне, установить местоположение стропила и катание на якоре, чтобы он работал на земле от 0.8 Hanggang 1 метро. Металлические булавки — читать на английском языке на хинди бабаба на 20 см.

Все детали прикреплены к якорям с креплением, на которых крепятся болты. Этот танец работает на все случаи жизни.

Чтобы сверлить буровую установку на мауэрлате с помощью якоря, используется мататагпуан, необходимый для обработки материалов:

  • Сделайте доску, установите ее на фиксирующем якоре и сделайте так, чтобы они были на высоте.Добавьте эту разметку на мауэрлат;
  • Сделайте мауэрлат на якорь и сделайте это кувалдой. Сделайте разметку для буровых работ. Сделайте это с помощью болта малого диаметра.

Закажите мауэрлат на горе, чтобы сделать его более популярным из любого бара. Для изготовления, создания слоев каучукоида, полиэтилена или других материалов, изготовленных на хинди, изготовленных из трубок.Материал гидроизоляции является надежным. Мауэрлат надевает болты и заставляет их болтать, а потом болтает.

Монтажный провод.

Для того, чтобы сделать это отверстие, которое имеет поперечное сечение из 4 вешалок 6 мм, имеет размер. Это может быть много возможностей и результатов на странице, посвященной удалению шлакового блока от макета maurolat. Вы можете использовать проволоку для арматуры арматуры — это значит, что вы можете подключиться к ней на каждой планке.Кавад дает возможность работать с людьми в одном баре или для полного набора инструментов и для групп, состоящих из двух частей. Провода, соединенные с проводами, прокладываемыми по всей длине пучка, просверлены на 25 отрезках длиной 30 см. Проволока затягивается в этом месте, она затягивается и фиксируется, а затем вставляется в другое место.

Паламан

Крепление на стене с шпильками конструкции возможно только после того, как конструкция находится в стадии строительства.Металлические шпильки имеют G-образную форму и являются продуктом, предназначенным для укладки. Кабайо можно использовать на трубке 45 см, а также на другой и более 30 см и более 30 см на этой трубе. Это упражнение предназначено для укладки стен. Это очень важно, как якорь, находится в постоянном поиске оружия. Это может быть лучше всего. Все гвоздики очень популярны.

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Стропильная система — важнейший элемент постройки, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик. Задача стропил — выдержать нагрузку от рубероида, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

Стропильная система — атрибут скатной кровли, как утепленной (при холодном чердаке), так и утепленной (чердак). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому так важно не допускать их деформации или разрушения в процессе эксплуатации. Основным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненного квалифицированным инженером-конструктором.

В проекте учтены все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и др.Кстати, форма крыши. Специалисты единодушны во мнении: неоправданное усложнение геометрии кровли (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.


См. Также: Стропильная система крыши


ПОЛОСНЫЕ НОЖКИ


В большинстве случаев стропильная система изготавливается из древесины из хвойных пород древесины не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%.Древесину обязательно обрабатывают био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после устройства стропил. Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате порезов, зазубрин и т. Д. Когда проектом кровли предусматриваются безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( Двутавры, швеллеры, уголки и др.), Соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми укладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции.Слой утеплителя необходимо сделать очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать подобных проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он переходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Другой вариант устройства длинных безопорных пролетов — с помощью клееного бруса, LVL-балок и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью.Их минус — немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему — из обычного дерева. Основным элементом системы являются стропила, устанавливаемые по откосу. Нижняя часть ножки опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае срубов), которую устанавливают поверх внешней стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на прогон конька (балку), либо на торец стропильной ноги с противоположного ската.Если кровля не утеплена, поверх стропил засыпается сплошная или ступенчатая обрешетка, и к ней крепится рубероид. Если кровля утеплена, то сначала к стропилам крепится контррешетка, а уже потом обрешетка.

Стропильные системы бывают навесными или слоистыми. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. При этом на стены возникает значительное разрывное давление, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Затяжки выставляются на расчетную высоту. Подвесные стропила достаточно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают многоуровневые системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается разрывное давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных подкосов и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой кладкой.

Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку.

Самый распространенный материал для изготовления стропил длиной до 4 м — это доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм была выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, ведь в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм.Стропильная ножка длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100 × 200 мм. В долинах и гребнях, где происходит схождение двух откосов, устанавливают диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).

Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее делают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. В продаже есть доски длиной до 6 м.Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единую балку.

Это можно сделать разными способами. Часто практикуется метод «косого пропила»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем кладут один на другой и прочно скрепляют болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным. доски по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает вместе три элемента: две доски и расположенную между ними ножку).Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить между стропилами теплоизоляционные плиты, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались плотно, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугал Пилат?


Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической.Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь стропильная система часто возводится на этапе, когда электричество в дом еще не подключено. Кроме того, бензопилы более мощные (например, модель Redverg RD-GC38-14), а значит, легче и быстрее распиливать толстые брусья (бывает, что сечение стропил достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети.Недостаточная точность пропила цепной пилой, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного блока). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

Речь идет в первую очередь о местах примыкания стропил к балке ендовы или коньку. Вам нужно будет сделать косые пропилы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу.Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она сойдет с нужной траектории, и рез будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну крышу средней площади. Потом его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двухстолярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.


Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля


СБОРКА ПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ


Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепежи.Изначально конструкция фиксируется («накручивается») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов кровли осуществляется шпильками (болтами) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно просверливается мощным сверлом или легким перфоратором, который в патроне SDS-plus через переходник

на обычные хвостовики устанавливается патрон: сверла по дереву не имеют хвостовиков для системы SDS.Отверстия выполняются спиральными (винтовые) сверлами большого диаметра (для 12-й шпильки — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранным хвостовиком во избежание проворачивания их в патроне. Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек срезают, обычно угловой шлифовальной машиной с металлическим диском. Еще одна застежка — фасонные детали (пластины, уголки и т. Д.).) из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются пластины Т-образной формы. Еще один вариант таких соединений — уголки.

С помощью прямых пластин можно скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный ребром на край стойки). Крепление самих металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), в последнем случае используют отвертку (саморезы осторожно затянуть сложно с помощью высокоскоростная дрель).Поскольку вкручивать саморезы необходимо как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее. Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 саморезами по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конической потайной головкой, так как они имеют относительно небольшую площадь основания и крепеж недостаточно надежен.По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

МАУЭРЛАТ. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИС


Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется исходя из расчета, но чаще всего используется брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность.Если стены здания выполнены из материалов с относительно невысокой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), необходимо их укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между лентой и мауэрлатом обычно предусматривается отрезная гидроизоляция — обычно рулонный битум или полимерный битум: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

Иногда его закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопояс при заливке бетона.Затем в просверленных отверстиях мауэрлата надеть на шпильки, подтянув к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата у них нет закладных деталей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпич, пенопласт, пенопласт) стеновой перфоратор сверлом по бетону просверлите отверстие, в котором либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цангу (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизать мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и натянуть гайками с шайбами ​​к стене.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Технология опирания стропил на мауэрлат тоже разная. Часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет чего стропила крепится на мауэрлат. Можно сделать паз в самом мауэрлате и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами.Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции постройки. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене просверливают отверстие перфоратором, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязав к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что бревна и бревенчатые дома используются в качестве мауэрлата, чтобы служить балками или бревнами верхнего венца.Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «сплав» стропил: они соединяются с помощью специальных металлических пластин, которые способны перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса.

Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон — это очень мощная балка (или две парные доски), сечение которых достигает 200 × 250 мм. Если же такой балке не хватает проектной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса.Прогон устанавливается на фронтоне и, по возможности, на внутренних несущих стенах здания.

К поясу стропила крепят механически (к тому же часто в ножке врезается небольшой угол, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет шатровую форму, то есть фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила дополнительно тем или иным образом соединяют, в частности, горизонтальными деревянными подкладками, закрепленными шпильками.

Важной частью кровли является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его вылета за внешнюю стену — 600 мм. Желательно устраивать свес за счет выпуска стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и тем самым не снизит несущую способность конструкции.

Однако зачастую такое решение невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д.Затем стропила стыкуются на мауэрлат, а свес устраивается из кобылок сечением обычно 50 × 100 мм, прибиваемых к вершине стропил — с одной или двух сторон от нее (второй вариант — предпочтительно). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают лобовое стекло, которое жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.


Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции


КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше сложностей возникает при проектировании и установке конструкции кровли для нее. В результате больше затрат на строительство. Ведь возведение такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудных для переноски несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение полноценной жилой площади под крышей. Поэтому желательно, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на строительстве кровли сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, сделав его из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на которую будут опираться стойки, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональные шпунтовые или ендинные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую ​​лежанку в нужном месте.

Система рельсов — видео


© Автор: А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Isolatsioon tugevdatud vöö tugevdamise vahel. Monoliitilise armojoise soojenemine koju gaas-silikaatplokkidest. Tellitud telliste armopoyas

Все « parandama » См. На arusaadav seadmete elektrilise ühendamisega, maandusseadme seadmetega, mis omakorda seostatakse mullaga (maa).Maapinna eesmärk on tasandada seadmete, ahelate ja potentsiaali potentsiaali. Maandus peab Kasutada kõik energiarajatised, et tagada töötajate ja seadmete ohutus lühise voolude tegevusest. CW voolu jaotuse korral maandumisseadme voolu voolab maapinnale. Praegune aeg piirdub rele kaitse ja automaatika toimega. См. Tagab seadme ohutuse ning töötajate ohutuse lüüasaamise osas elektri-šokk.

Электро seadmete kaitsmiseks elektrostaatiliste potentsiaalide eest ja piirata seadmete keha pinge ulatust hoolduspersonali ohutuse tagamiseks, täiusliku maapinna resistentsuse wonupanuvõimele nullini.Kuid praktikas на см. Ebarealistlik. Arvestades seda asjaolu kaasaegsete ohutusstandardite puhul, на antud piisavalt madalad maandumiskettide resistentsuse väärtused.

Vastupanu maandusseadme

Maandusseadme täielik Wastupanu koosneb:

  • Elektroodimetalliastupanu ja maandumisseadme ja maanduva elektroodi kontaktpunktis olevas resistentsus.
  • Vastupidavus elektroodi ja pinnase kontaktpiirkonnas.
  • Maa Wastupanu seoses voolava vooluga.

Joonisel рис. 1 kujutab skeemi maandava elektroodi asetamise ja maapinnale paigutamise skeemi.

Reeglina на PIN-kood Maa agitatsiooniks valmistatud Metallist juhtivast elektrivoolu (terasest või vasest) ja märgistatud pasteava terminali. Seetõttu on praktiliste arvutuste puhul võimalik hooletusse jätta maapinna Wastupanu ja dirigendiga kokkupuutumise koht. Vastavalt läbiviidavate uuringute tulemustele LEITI, и др maandusseadme paigaldustehnoloogia järgimisel (elektroodi TIHE kokkupuude kopeerimine maapinnaga JA väliste lisandite elektroodi pinnal puudumisel kujul Värv, õli JNE) Väikese väärtuse silmas pidades е SAA те arvestada maanduva elektroodi kontaktpunkti resistentsust maaga.

Пиннасе пинна ваступану на maandusseadme impedantsi ainus komponent, mis arvutatakse maandusseadmete kujundamisel ja paigaldamisel. Praktikas arvatakse, et maandumise elektrood on sea samade pinnase kihtide hulgas, mis on kontriliste pindade kujul. Väga tihedas kihis — väikseim raadius ja seega minimaalne pindala ja suurim resistentsus.

Maapealse elektroodi eemaldamisel suurendab iga järgnev kiht pinda ja resistentsust väheneb. Mõnel kaugusel elektroodi Wastupanu kihtide mulla muutub nii väike, et selle väärtust ei võeta arvutada.Pinnase piirkond, mille üle takistus on väike väärtus, nimetatakse tõhusa resistentsuse valdkonnaks. Selle valdkonna suurus на otsese sõltuvuse sügavusest maapinna maandus elektroodile.

Pinnasekindluse teoreetiline väärtus arvutatakse üldvalemiga:

kus ρ on pinnase resistentsuse väärtus, ОМ * см.
L на муллакихи паксус, vt
A — конус концентрилизе пиндала, см2.

См. Valem selgitab selgelt, miks maandumisstruktuurist eemaldamisel на iga pinnase kihi resistentsus vähenemine.Mullakindluse arvutamisel võetakse selle resistentsus püsiväärtus siiski praktikas resistentsuse muutuste väärtuse teatud piirides ja sõltub eritingimustest. Валемид маапинна ваступидавусе leidmiseks суур халк Maandus elektroodil на keeruline välimus ja võimaldab teil leida ainult ligikaudset väärtust.

Kõige sagedamini määratakse pin-maandustakistus klassikalise valemiga:

kui ρ on pinnase resistentsuse keskmine väärtus, ОМ * см.
R на электрооди джахвататуд ваступидавус, ооми.
L — maanduva elektroodi asukoha sügavus, vt
r на maanduva elektroodi raadius, vt

Maapealse elektroodi mõõtmete mõju ja selle maandumise sügavuse mõju maandumistakistuse väärtusele

Põrandate elektroodi põikisuunalisi mõõtmeid mõjutab maandumisvastane. Maapinna läbimõõdu suurenemisega täheldatakse maapinna Wastupanu kerget vähenemist. Näiteks, kui elektroodi läbimõõt suureneb 2 korda (joonis fig 2), siis maapinnakindlus väheneb vähem kui kümme protsenti.

Joonis рис.2. Maapinna impedantsi sõltuvus selle ristlõike läbimõõduga, mõõdetuna tollides

.

Maapealse elektroodi paigutamise sügavuse suurendamisega väheneb maapinnakindlus. Teoreetiliselt tõestatakse see, et kahekordse sügavuse suurenemine võimaldab vähendada resistentsust 40% võrra. Vastavalt NEC standardile (1987, 250-83-3), et tagada usaldusväärne kokkupuude maaga, tuleb PIN-koodi kastk vähemalt 2,4 meetri sügavusele (joonis рис. 3). Paljudel juhtudel на kolme meetri suurune PIN-kood täielikult NEC-standardite kehtivatele nõuetele.

Vastavalt NEC standarditele (1987, 250-83-2), minimaalne lubatud läbimõõt terase maandus elektroodi на 5/8 «» (1,58 см), terasest elektrood vasekatte või elektroodi vask — 1/2 «» (1,27 см) ).

Praktikas kasutatakse maanduspotti järgmisi põikmõõtmeid selle kogupikkuses 3 meetrit:

  • Тавалин ушные раковины на 1/2 дюйма (1,27 см).
  • ушные раковины Туреса — 5/8 дюйма (1,58 см).
  • Tahke pinnas — 1,90 см (3/4 дюйма).
  • Значок pikkusega üle 3 meetri — 1,91 см (3/4 дюйма).

Joonis рис. 3. Maandusseadme resistentsuse sõltuvus maandussügavusest (vertikaalselt — elektroodi resistentsuse suurusjärku, horisontaalselt — maandumise sügavus jalgades)

Mulla resistentsuse mõju elektroodi maapinna vastupidavusele

Ülaltoodud valem näitab, et maapinnakindluse väärtus sõltub maanduva elektroodi leidmise ja pindala sügavusest ning pinnase resistentsuse väärtusest. Viimane väärtus на peamine tegur, mis määrab maandumistakistus ja elektroodi maandumise sügavus, mis on vajalik minimaalse Wastupidavuse tagamiseks.Pinnase resistentsus sõltub aastaajast ja maailma hetkest. Elektrolüütide pinnases esinemine kujul vesilahused Soolad ja elektrilised mineraalsed ained mõjutavad kindlalt pinnase resistentsust. Куйв пиннас, mis ei sisalda lahustuvaid sooli, resistentsus on üsna kõrge (joonis 4).

Joonis рис. 4. Sõltuvus mulla takistuse (minimaalne, maksimaalne ja keskmine) pinnase tüübi kohta

Mulla takistusi mõjutavad tegurid

Väga madala niiskusesisaldusega (nulli lähedal) на liivavsaal ja tavaline maa spetsiifiline Wastupidavus üle 109 oomi * cm, mis võimaldab teil meelitada selliseid muldasid isolaatorite klassi.Mulla niiskuse kasv 20 … 30% aitab kaasa resistentsuse järsule vähenemisele (joonis 5).

Joonis рис. 5. Sõltuvus mulla resistentsusest niiskusesisaldusest

Mulla resistentsus sõltub mitte ainult niiskusesisaldusest, vaid ka selle temperatuuril. Joonisel рис. 6 on kujutatud liivase sublinki resistentsuse muutus, mille õhuniiskus на 12,5% temperatuurivahemikus +20 ° C kuni -15 ° C. Pinnase spetsiifiline resistentsus temperatuuri langsega kuni 15 ° C suureneb n 330 000 oomi * cm-

Joonis рис. 6. Sõltuvus mulla resistentsusest selle temperatuurist

.

Joonisel рис. 7 näitab muutusi pinnase resistentsus sõltuvalt aastaaegast. Maapinna märkimisväärsetel sügavustel on pinnase temperatuur ja niiskus üsna stabiilsed ja vähem sõltuvad aastaajast. Seetõttu on maandussüsteem, kus PIN-kood on suurema sügavusega tõhusam igal ajal aastas. Suurepärased tulemused saavutatakse, kui maandus elektrood saavutatakse põhjavee tasemele.

Joonis рис.7. MUUDATUSED Maandusresistentsus aasta jooksul.

Maandusseadmena võetud veetoru (¾ «»), mis asub kiviminnas. Кривая 1 (kõver 1) näitab muutust maapinna Wastupidavuses 0,9 meetri sügavusel, kõvera 2 (kõver 2) — sügavusel 3 meetrit.

Mõnel juhul на täheldatud pinnase resistentsuse äärmiselt kõrge väärtus, mis nõuab keerukate ja kallite kaitsekeskuste loomist. Sellisel juhul peate paigaldama väikeste suuruste maanduspinna ja vähendama maapinna Wastupidavust perioodiliselt lahustuvate soolade lisamiseks ümbritsevale pinnasele.Joonisel рис. 8 kujutab olulist vähenemist pinnaseresistentsuse (liivaaami) suurenemise suurenemisega soola kontsentratsiooni suurenemisega.

Joonis рис. 8. Suhe jahvatatud resistentsuse ja soolasisalduse vahel (liivalaev avium, mille õhuniiskus 15% ja temperatuur +17 OS)

Joonisel рис. 9 näitab sõltuvust pinnase resistentsuse vahel, mis on küllastunud soolalahusega ja selle temperatuuriga. Maandusseadme kasutamisel sellistes muldades peaks maapinnal olema kaitse keemilise korrosiooniastu.

Joonis рис. 9. Soolaga immutatud pinnase temperatuuri mõju, selle resistentsus (liivasandiline soola sisaldus 5%, vesi 20%)

Maandusseadme resistentsuse sõltuvus elektroodi sügavusest

Maandusseadme vajaliku sügavuse kindlaksmääramiseks на maandusdogramm kasulik (joonis 10).
Näiteks, et saada maapinna väärtus 20 oomi pinnases, millel on spetsiifiline vasutupanu 10 000 oomi * cm, на vaja kasutada Metallist pin, mille läbimõõt на 5/8 «».

Номограммы практилин касутамин:

  • Määrake maandatud pin nõutav vastupanu R.
  • Märgi skaalal mulla tegeliku takistusi.
  • Tehke skeemide r ja R.
  • Skaala K-i ristmikul tähistage punkti.
  • Valige dia skaalal soovitud maapinna suurus.
  • Läbi punkte K skaala ja dia skaala, veeta sirge joone ristumiskoha D. skaala.
  • Läbivitus antud otsese skaala D annab soovitud pin ploomi.

Joonis рис.10. Norrogrammi maandusseadme arvutamise läbiviimiseks

.

Mõõtmine pinnase takistuse kasutamine Terca2-seadme abil

Kättesaadav maapind Suur ruut.
Ülesanne on leida koht minimaalse Wastupanu ja hinnata sügavust leida mullakihi vähemalt resistentsuse. Seas erinevad liigid Pinnases, mis leidub selles valdkonnas, на минимаальне ваступидавус märgpere juures.
Pärast otsinguala üksikasjalikku uurimist kitsendatakse otsinguvöönd 20 m2-ni. Põhinevate nõuete põhjal maandussüsteemi, на vaja kindlaks määrata mulla resistentsus sügavusel 3 м (300 см).Vahemaa äärmuslike maandusrünnakute vahel on võrdne sügavusega, mille keskmine takistus mõõdetakse (sel juhul 300 см).

Лихцустатуд валеми касутамин Веннер

maandus elektrood peab olema sügavusel umbes 1/20 vahemaa elektroodide vahel (15 см).

Elektroodide paigaldamine viiakse läbi Wastavalt joonisel рис. üksteist.
Näide maanduste testeri ühendamisest (мод. 4500) на toodud joonisel рис. 12.

Joonis рис. 11.Maandus электрод paigaldamine võrku

  1. Eemaldage hüppaja, mille järeldused X ja X ja P1) на suletud.
  2. Ühendage tester iga 4 tihvti (joonis 11).

Näide .
Тестер näitas resistentsuse R = 10 oomi.
Электроодид вахелин каугус а = 300 см.
Vastupanu määratakse valemiga ρ = 2 π * R * a

Алликаандмете асендамин :

ρ = 2 π * 10 * 300 = 18 850 ω см.

Joonis рис.12. TESTRI ühenduse süsteemi

Pinge puudutuse mõõtmine

Kõige olulisem põhjus pingepinge mõõtmiseks на saada alajaama personali ohutuse märkimisväärne hinnang ja seadmete kaitse kõrgepingevoolude mõjudest. Mõnel juhul hinnatakse elektriohutuse aste muude kriteeriumide kohaselt.

Maandusseadmed eraldi pin või elektroodide massiprotsendi kujul nõuavad perioodilist kontrolli ja katse mõõtmise kontrolli, mis viiakse läbi järgmistel juhtudel:

  • Maandusseadmel на kompaktne suurus ja seda saab ajutiselt keelata.
  • Maanduva elektroodi elektrokeemilise korrosiooni tekkimise oht, mis on põhjustatud pinnase madalast takistusest ja konstantsetest elektroplaatimisprotsessidest.
  • Madala tõenäosusega laguneb maale ei ole kaugeltki kontrollitud maandusseadmest.

Alternatiivsena turvalisuse määramiseks tehnoloogilised seadmed Alajaama kasutatakse pingepinge mõõtmiseks. Смотрите встречу на soovitatav järgmistel juhtudel:

  • Kui maandusseadet ei ole võimalik maapinna Wastupidavuse mõõtmiseks võimatu keelata.
  • Kui ohustaks maapinnale jaotuste esinemist kontrollitava maandussüsteemi lähedal või kontrollitud maandussüsteemiga ühendatud seadmete läheduses.
  • Kui seadmete kontuur on kokkupuutes pinnasega, võrreldav selle piirkonnas, mille suurus on maandusseadme suurus.

Tuleb märkida, et maandumistakistuse mõõtmine potentsiaalsete tilkide meetodi abil või puutepinge mõõtmise abil ei võimalda kohapealse dirigendi võime usaldusväärset toodangut voir maidolusi lekis, fação.Selleks on vaja teist meetodit, mis kasutab olulise summa kehtivat väärtust. Pingepinge mõõtmine viiakse läbi nelja punkti maanduste testi abil.

Puutepinge mõõtmise protsessis loob seade väikese pinge maapinnal, mis simuleerib pinget kui talitlushäire elektrivõrk Kontrollitud punkti lähedal. Тестер näitab pinge väärtust 1 и voolav voolab maapinna ringkonda. Et määrata kindlaks suurim pingepinge, mis võib esineda äärmuslikul juhul, siis tuleb korrutada väärtus maksimaalse voolu tugevusega.

Näiteks, kui kontrollides maandussüsteemi suurima võimaliku vea vooluga 3000 A, testija väljastas väärtuse 0,200.

Järelikult on puutetundlik pinge

U = 3000 А * 0,200 = 600 В.

Mõõtmise mõõtmise puudutuse suuresti meenutab potentsiaalne tilk meetod: igal juhul täiendavad maandumise elektroodid tuleb paigaldada maapinnale. Elektroodide vaheline kaugus erineb siiski (joonis 22).

Joonis рис. 13. Maapealne Exploreri skeem (tööstusliku elektrienergia üldine)

Mõelge iseloomulikule juhtumile.Аладжаама лахедал подземный каабель Саи изоляциоони кахьюстуси. Селле коха кауду maandusvoolu voolab, mis lähevad alajaama mainimissüsteemile, kus nad loovad suure võimaliku erinevuse. Kõrge lekkepinge võib tekitada olulist ohtu ohtliku piirkonna alajaamade tervisele ja elule.

Mõlemal juhul tekkivate pingepinge ligikaudse väärtuse mõõtmiseks tuleks läbi viia mitmeid meetmeid: \\ t

  • Ühendage kaabel Metallist Tara Elektriline alajaam ja punktide P1 ja C1 nelja punkti maanduste tester.
  • Paigaldage maapinna elektrood maapinnale kohale, kus kõige tõenäolisem kaabli jaotus.
  • Ühendage elektroodi testija C2 sisendisse.
  • Sirge joonel esimese elektroodi ja ühenduskava vahelise koha vahel täiendava elektroodi paigaldamiseks maapinnale. Selle elektroodi paigalduspunkti soovitatav kaugus tara ühenduskohale on võrdne ühe meetriga.
  • Ühendage см. Электроди теста P2 punktiga.
  • Testri lubamine valige 10 MA vahemik, määrake Instrumendi näidud.
  • Pingepinge saamiseks korrutage testeri lugemist maksimaalsele käibele.

Pinge potentsiaalse jaotuse saamiseks on vaja paigaldada elektroodi (muidugi, mis on ühendatud testija P2 sõlmimisega) erinevates kohtades asuva tara lähedal asuva tara lähedal.

Maandusresistentsuse mõõtmine seadmele «S.A. 6415» Praeguste puugid

Maapinnakindluse mõõtmine praeguste puugid viitab uuele, väga efektiivne meetodMõõtmiste võimaldamine, kui maandussüsteem on lubatud.Samuti pakub см. Meetod ainulaadse võimaluse mõõta maandusseadme üldist resistentsust, sealhulgas ühendite resistentsuse määramist toimissüsteem Maapinnale.

Seadme S.A toimimise põhimõte S.A. 6415.

Joonis рис. 14. Maandusjuhtimise skeem (üldine tööstuse toiteallika puhul)

Joonis рис. 15. Põhimõte Maandusjuht

Klassikaline maandusseade tööstusliku elektrivõrgu jaoks võib esindada kontseptsioon (Joonis 23) või maanduva juhi lihtsustatud operatsiooniskeemi kujul (joonis 24).

Kui ühel ahela piirkonnast RX resistentsusega, kasutades transformaatori, et esitada pinge E, siis elektrivoolu ma lähen läbi selle ahela.

Need väärtused on seotud üksteisega suhe:

Praeguse tugevuse mõõtmine I tuntud pinge E konstantse väärtusega RX resistentsus võib määrata.

Diagrammidel (joonis 23 ja 24) kasutatakse spetsiaalset transformaaatorit voolu genereerimiseks, ühendatud pingeallikaga toiteallikaga (sagedus 1,6 кГц, püsiv ampituud).Praegune esinemine на регистрации sünkroonse Detektoriga moodustatud ahelasse, veelgi suurendada valikulise võimendi kasutamist ja pärast konversiooni analoog-digitaalse seadme abil kuvatakse Instrumendi ekraanil.

Tüüpilised näited maapinna Wastupidavuse mõõtmise kohta tegelikes tingimustes

1. Lep-veerule paigaldatud trafo maandumistakistuse mõõtmine

Mõõtmise корд:

  • Maandusjuhtmega eemaldage kaitsekate.
  • Pakkuda vajalikku ruumi dirigendi praeguste puukide või maapinna vaba katmiseks.
  • Puugid peaksid olema ühendatud Neutraalse või maandustraadi voolu läbipääsu maanpinnale (PINS-süsteem).
  • Seadmel valige praeguse «A» mõõtmine.
  • Praeguse puukide hõivamiseks maapinda.
  • Määrake voolu väärtused dirigent (maksimaalne lubatud vool 30 a).
  • Kui see väärtus on ületatud, lõpetage vastupanu mõõtmine.
  • Keela seade самый продаваемый punktist ja teostage mõõtmisi teistes punktides.
  • Kui praegune väärtus ei ületa 30 a, valige «?».
  • Seadme tulemus näitab OMA mõõtmiste tulemust.

Saadud väärtus sisaldab maandussüsteemi üldist resistentsust, kus hõlmab: Neutraalse traadi kontaktresistentsus maapinnaga, samuti kõigi pin ja Neutraalsete ühenduste kohalikud takistused.

Joonis рис. 16. Lep-veerus maapinna Wastupidavuse mõõtmine

Joonis рис. 17. toiteallika tugile paigaldatud trafo maandumise mõõtmine (maandumine männirühma kujul)

Joonis рис.18. Toiteliini toele paigaldatud trafo mõõtmine (Metallitoru kasutatakse maandumiseks)

Joonisel рис. 25, maandus, lõpp-ots ots ja pin, mis asub maapinnal. Üldise maapinna Wastupanu õige mõõtmiseks на praegused lestad maapinnal asuva maandunud juhtmete ühendusplaadi kohal olevates punktides ühendatud.

Põhjus suurenenud väärtuse maandusresistentsuse võib olla :

  • Reljeefne PIN maandumine.
  • Puuetega maapinna dirigent
  • Kõrge resistentsuse väärtused juhtmete kontaktide valdkonnas või splaissimise kohapeal.
  • См. Пики хуликалт контроллима праэгусейд пуугид я ухендите кохтаде кохад ПИН-коуди лыпус märkimisväärseid pragusid liigeste puudumisel.

2. Maandusresistentsuse mõõtmine ristmikul kasti või elektrimeeter

MÕÕTMISE MÕÕTMISE MEETMETE JUHENDI JUHENDUSE JA Elektrospreire mõõtmise meetod on sarnane trafo maandumise mõõtmisel. Maapealne ahel võib koosneda PIN-rühmast (joonis 26) või metalist kraanitoru võib kasutada maapinda, millel on mullaga sobiv (joonis 27).Vastupidavuse maandumise mõõtmisel saate kasutada mõlemat maandustüüpi samaaegselt. Селлексы на важном месте оптимального выбора, нейтралитет и саада maandussüsteemi üldise resistentsuse õige väärtus.

3. Maandusresistentsuse mõõtmine kohapeal paigaldatud trafole

Maapealse mõõtmise mõõtmisel transformaatori alajaama puhul on vaja meeles pidada:

  • Sellel võimsusel on alati kõrge pinge, inimeste elu ohtlik
  • Trafo tara avamine on võimatu.
  • Kõiki tööd saab teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
  • Mõõtmiste tegemisel tuleks järgida ohutuse ja töökaitse nõudeid.

Joonis рис. 19. Maandusväärtuste mõõtmised spetsiaalsele platvormile asetatud trafo

Mõõtmiste läbiviimise kord :

  • Määrake maandusnõendite arv.
  • Kui maanduspoldi asub tara see, mõõtes joonisel fig. 28.
  • Kui maandusnõelad asuvad väljaspool tara tsooni — kasutage joonisel fig.29.
  • Айа видит асува ухе маапинна юуресолекул пиф ухендама маандусжухтмега кохас, мис асуб параст селле джухи контакты джахвататуд контакты.
  • Praeguste lestade modi kasutamine. 3730 ja 3710 ühendatud otse maapinnaga, enamikul juhtudel pakub parimaid mõõtmistulemusi.
  • Paljudel juhtudel на митмед диригендид, mis lähevad нейтраалселе выи бууми видит, ühendatakse PIN-koodi klastriga.
  • Praegused puugid peaksid olema ühendatud sel hetkel, mille kaudu ainus tee voolava voolava Neutraalse dirigent on möödas.

Madalate resistentsuse väärtuste Wastuvõtmisel peate mõõtmispunkti liigutama maapinnale võimalikult lähedal. Joonisel рис. 29 kujutab maanduspoldi väljaspool barjääri piirkonda. Õige mõõtmiste tagamiseks peate valima voolu puugid ühendamise punkti vasalt joonisel рис. 29. Kui piirde видит на mitmeid maandusnõelad, на vaja kindlaks määrata nende ühendus, et valida mõõtmiste optimaalne punkt.

Joonis рис. 20. Õigepunktide valimine maandamise mõõtmiseks

4.Ülekanderakk

Maapealsete mõõtmiste mõõtmisel edastamisriiulitel tuleb meeles pidada, et on palju erinevaid maandusseadmete konfiguratsioone, mis muudavad teatavad raskused madaliku juhtivate juhtide hindamisel. Joonisel рис. 30 näitab maandusskeemi ühe riiuli alusele betoonist betoonist välise maandusjuhtmega.

Asukoht praeguse puugid valitakse eespool ühendamise punktist element, mis võivad olla disain kujul rühm plaadid, tihvtid või esindavad konstruktiivsed elemendid Stand keldris.

Joonis 21. Edastava riiuli maandumistakistuse mõõtmine

Kaasaegsed kodumasinad ja seadmed vajavad maandamist. Ainult antud juhul toetavad tootjad oma garantiisid. Korterite elanikud peavad ootama kapitaalremondi võrgustikke ja maja omanikud saavad teha kõik enda kätega. Kuidas teha maandamist eramaja, mis on toimingute ja ühenduse skeemide järjekord — te loete kõike sellest siin.

Üldiselt võib maanduslike kontuuride kujul olla kolmnurga, ristküliku, ovaalsete, joontide või kaarete kujul.Optimaalne valik Eramaja jaoks — kolmnurk, kuid teised sobivad ka.

Maandus eramaja — Maandumisliigid

Колмнурк

Maandamine eramaja või riigis, mis on kõige sagedamini tehtud erallaga kolmnurga kujul. Микс нии? Sest me saame sellisestruktuuriga minimaalse piirkonna puhul hajumisvoolu maksimaalse pindala. Maandusringseadme maksumus на минимальном и минимальном параметрах NOMAMile.

Minimaalne vahemaa pintside vaheline треугольник maapinna ahela — nende pikkus, maksimaalne — kahekordse pikkusega.Näiteks, kui tihvtid on võrdselt 2,5 meetri sügavuseni, пики nende vaheline kaugus olema 2,5-5,0 м. Sel juhul, kui mõõdetakse maapinna resistentsuse vastupanu, saate tavalised näitajad.

Töö käigus ei ole alati võimalik teha kolmnurga rangelt võrdseks — kivid kohavad muldade õiges kohas või muudel rasketes osades. Сел джухул саате тихвтид сууната.

Lineaarne Maa kontuur

Mõningatel juhtudel on lihtsam teha maapealse kontuuri poolringi või rida ehitatud tihvtide ahela kujul (куй собивате сууруште ваба оса эи оле).Sellisel juhul on tihvtide vaheline kaugus võrdne ka elektroodide pikkus või rohkem.

Vajaliku lineaarse ahelusega rohkem Vertikaalsed elektroodid — nii et дисперсиоониала на piisav

Продам митоди пуудумин — vajalike параметрит saamiseks vajate suuremat arvu vertikaalseid elektroode. Niisiis, kuidas neid skoorida — siis rõõm, kohtumise juuresolekul, proovige teha kolmnurkse kontuuri.

Maandusraadi materjalid

Maandamisele eramaja oli tõhus, selle Wastupanu ei tohiks olla rohkem kui 4 oomi.Селлекс на важная тагада маапинна хи kokkupuude pinnasega. Проблема на продаже, и это уже много значит новый инструмент. См. Protseduur viiakse läbi süsteemi kasutuselevõtmisel. Kui Parameter on halvemad, ei ole tegu allkirjastatud. Seetõttu tegemist maandamise eramaja või suvila oma kätega, proovige rangelt kinni tehnoloogia.

Параметр PINS-i и матер.

Maandusnõelad on tavaliselt valmistatud mustast Metallist. Kõige sagedamini varras ristlõikega 16 мм ja rohkem või nurgas 50 x 50 * 5 мм параметрический (размер 5 см, металлический пакет 5 мм).Pange tähele, et tugevdust ei saa kasutada — selle pind on pöörleva, mis muudab voolude jaotust peale maapinnast, mis kiiresti roostes ja variseb. Ма ваджан баари, митте лиитмикке.

Teine võimalus kuivade piirkondade jaoks на paksud metalist torud. Nende alumine osa on lamedam koonuse kujul, augud puuritakse alumises kolmandikus. Nende paigaldamise все puuritakse süvendid soovitud pikkusega, sest nad ei tule neid. Mullade kuivatamisel ja maandumisparameetrite halvenemisel valatakse vesinikkloriid torudesse — taastada pinnase hajumisvõime.

Пикад джахвататуд вардад — 2,5-3 митрит. Смотрите на enamiku piirkondade jaoks piisav. Täpsemalt на kaks nõuet:


Konkreetseid maapealseid Parameetreid saab arvutada, kuid geoloogilise uuringu tulemused on vajalikud. Sellisena saate tellida arvutuse spetsialiseeritud organisatsioonis.

Mis teeb metallia ja kuidas ühendada tihvtidega

Kõik kontuuritehvtid on ühendatud metalliaga. Седа сааб теха:

  • vasktraat ristlõikega alla 10 мм 2;
  • alumiiniumtraat ristlõikega vähemalt 16 мм 2
  • terasest juht dirigent ristlõikega vähemalt 100 мм 2 (tavaliselt riba 25 * 5 мм).

Kõige sagedamini on tihvtid ühendatud terasribaga. См. Keevitatakse baari nurkadesse või podrelsile. На väga oluline, et keevitada kvaliteet on kõrge — alates sellest sõltub sellest, kas teie maandus läheb või mitte (касс см. Вастаб nõuetele — ваступану алла 4 ооми).

Alumiiniumi või vasktraadi kasutamisel keevitab suur ristlõikepoldi tihvtidele, juhtmed on juba kinnitatud. Traadi saab pöörata polt ja vajutage pesuri mutri, saate insult traat koos pistikuga sobiv suurus.Peamine ülesanne on sama — hea kontakti tagamiseks. Seetõttu ärge unustage puhastada poldi ja traati puhtale Metallile (саате нахага хаккама) ja hästi — hea kontakti jaoks.

Kuidas teha maandus oma kätega

Pärast seda, kui kõik materjalid ostetakse, saate jätkata maandumi ahela tootmist. Startorite puhul lõigake segmentide Metallist. Nende pikkus peaks olema arvutatud umbes 20-30 cm võrra — kui tihvti ummistumisel, pin painutus, nii et sa pead neid maha lõigama.

Terastage vertikaalsete elektroodide viskasid — juhtum läheb kiiremini

Elektroodide juhtimisel на võimalus vähendada westupanu — nurga üks ots või pin on teritatud 30 ° nurga all.См. Nurk на maapinna juhtimisel optimaalne. Teine punkt on elektroodi ülemise serva peal, peal, Metallist platvormi keevitamiseks. Еситекс по см. Лихцам, тейсекс металлист вяхем деформеэрунуд.

Töökorraldus

Sõltumata kontuuri kujust algab kõik mullatööd. Са пэад каевама краави. Parem on muuta см. Kaldservadega — nii on see vähem seotud. Töö järjekord по телефону:

Tegelikult kõik. Maandamine eramaja tegi oma käed. См. Jääb selle ühendamiseks. Selleks peame tegelema maandusorganisatsioonide skeemidega.

Sisestage maapealse kontuuri maja juurde

Maandusrajoon peab kuidagi alustama maandussiini. Seda on võimalik seda teha terasest ribaga 24 * 4 мм, vasktraat ristlõikega 10 мм2, alumiiniumtraat ristlõikega 16 мм2.

Juhtmete kasutamise korral на парем оцида изоляциоони. Seejärel keevitatakse polt kontuurile, dirigendi otsa pannakse varrukale kontaktpadiga (ümmargune). Nätt tabab polti, selle peal — песумасин, siis traat, ülaltpoolt — teine ​​pesuri ja kõik, см. Pingutatakse pähkliga (паремал).

Kuidas alustada Majas «Maad»

Teraseriba kasutamisel on kaks väljundit — saada bussi või traadi majasse. Terasest bussi suurus на 24 * 4 мм tõmmake tõesti ei taha — mitte-psühholoogilist tüüpi. Kui on olemas — см. На võimalik sama poldiga ühendusega vask rehv. См. Ваджаб палью вайксемат сууруст, тундуб парем (фото васакул).

Võite teha ka üleminekut metallrehvist vasktraadi (lõik 10 мм2). Sellisel juhul keevitatakse rehvide keevitatud kaks poldi kaugus mitu sentimeetrit üksteisest (5-10 см).Vasktraat ketramine ümber mõlema poltide vajutades neid pesumasina ja mutter Metallist (pingutage nii palju kui võimalik). Смотрите на теэ — кыйге ökonoomsem ja mugavam. Mitte nii palju raha vajab ainult vask / alumiiniumtraadi kasutamisel, см. На lihtsam seda läbi viia kui rehv (isegi vask).

Maandusskeemid: Mis on parem teha

Praegu kasutatakse erasektoris ainult kahte maapinna ühendusvoolu — TN-C-S ja TT. Enamasti sobib maja kahetasandiliseks (220 V) või nelja silindri (380 V) kaabli (TN-C süsteem) jaoks.Продам juhtmestikuga lisaks faasi (faasi) juhtmetele, kaitsev juhtpliiats, kus null ja maa ühendatakse. Praegu ei anna see meetod elektrilöögi Wastu nõuetekohast kaitset, mistõttu on soovitatav asendada vana kahe juhtmestiku juhtmestik kolme juhtme (220 V) või viie juhtmega (380 V).

Tavapärase kolme- või viie juhtmestiku saamiseks on vaja eraldada см. Dirigent Maa peal PE ja Neutraalse N-ga (samal ajal on vaja Individualuaalset maandumisahelat). Tehke seda sissejuhatava kabineti maja fassaadis või maja видит olevas raamatupidamis- ja jaotuskabinetis, kuid kindlasti loendur.Sõltuvalt eraldusmeetodist saadakse kas TN-C-S süsteem või TT.

Seade maandussüsteemi privaatses majas TN-C-S

Selle skeemi kasutamisel на väga oluline teha hea индивидуальные maandushetsiooni. Pange tähele, et TN-C-S-süsteemis, mis kaitseb elektrilöögi eest, on vaja UDO ja Difavtomatomatose paigaldust. Ilma nendeta ei ole kaitset mingit kaitset.

Ka kaitse tagamiseks on vaja ühendada kõik eraldi juhtmetega süsteemid (lahutamatud) ühendamiseks kõik süsteemid, mis on valmistatud juhtivatest materjalidest — küte, veevarustatud juhtivatest, materjalidest — küte, veevarustmasos.Seetõttu tuleb maandus buss võtta «varudega».

Pen-juhtri eraldamiseks ja maandamise loomiseks eramaja TN-CS-s на важном кольме рехви: металлический баасил — см. На PE rehv (maa) ja dielektrilise alusega — см. На rehvi n (нейтраалнэкс) ja väj splitter kussand nelumiseks » .

Металлик «муллан» rehv peab olema kinnitatud kabineti metallkarp nii, et oleks olemas hea elektriline kontakt. Selleks на kinnitusjaamudes poltide all korpuse all puhastatakse värvus puhas Metallist.Nullbussi — dielektrilise baasi — parem olla kinnitatud dekaani rake. См. Paigaldusmeetod täidab põhinõudeid — pärast PE ja N bussi eraldamist ei tohiks nad kõikjal lõikuda (ei oleks kontaktis).

Maandus eramaja — üleminek tN-C süsteemid tn-s-s

  • Pen-dirigent tuli joonest algab split rehvi.
  • Ühendage traat maapinna kontuurist samale rehvile.
  • Ühest pistikupesast vasktraadi ristlõikega 10 мм 2, paneme hüppaja mullasele rehvile;
  • Viimasest vaba pesast paneme hüppaja nullrehvile või Neutraalsele Bussile (ka vasktraat 10 мм 2).

Nüüd kõik on maandatud eramaja vastavalt TN-C-S skeemile. Järgmisena ühendame faasi tarbijate ühendamiseks sissejuhatavast kaablist, rehvi nast nullist, maapinnast — частный предприниматель. Järgige kindlasti maad ja null kusagil lõikuma.

Maandus TT-süsteemis

TN-C skeemi konverteerimine TT-s на lihtsalt lihtsalt lihtsalt. Kaks veerust pärit traati. Faasi ja edaspidi kasutatakse faasina ja kaitsepliiatsi dirigent on kinnitatud «nulli» rehvi ja edaspidi null. Põhine bussis, dirigent tehtud ahelaga on otseselt toidetud.

Maandus eramaja oma käega — TT-kava

Selle süsteemi puuduseks on see, et see kaitseb ainult tehnika abil, mis näeb ette «Maa» traadi kasutamise. Куи на олемас ка кахе юхтмега скемис техтуд кодумасинад, сааб седа пингестада. Isegi kui nende korpused maapinnad üksikute juhtidega, проблеемиде korral võib pinge jääda «нуль» (faas katkestab masina). Seetõttu на nende kahe skeemide hulgas eelistatud TN-C-S-le usaldusväärsemaks.

Modulaarne maandus — Смотрите на проекте, mis on loodud spetsiaalselt elamute paigaldamiseks, näiteks riigi eramud, riiklikud majadsamuti tööstus- ja haldusteenuste jaoks.

Модулярная маандумисахела паигалдамин.

Modulaarne maandumine on kokkupandava disain, mis koosneb terasest vase töödeldud tihvtidest, millest igaüks 1,5 meetrit pikk. Нужен tihvtid kombineeritakse maandumisobjekti üheks maandusringiks.

Kollektiivse maapinna pikkus võib ulatuda umbes 30-40 meetri sügavusele. Meelitus 1,5 meetri tihvtidel on niidi otstes, mille abil nende vaheline ühendus ühendamine, см. Ilmub, et edendada sügavuses olevat maatükki pin — selle suurendamiseks järgmise PIN-koodiga jne.

Vertikaalse nullpinna paigaldamine sügavusel on järgmine. Esimene PIN-kood on varustatud allpool toodud terase otsa ja selle ülemise osaga kruvitakse kinnitusrihm vibromoloti all oleva düüsiga. Shockide jaoks kasutatakse düüsi jaoks vasarat või perforaatorit ja spetsiaalset klambrit kasutatakse pin vertikaalasendis.

Kui esimene pin maapinnal läheb ligikaudu 1,3 — 1,4 meetri pikkusele, eemaldatakse kinnitusühendus vibreerivromoloti all oleva düüsiga ja nende asemel kruvitakse teinePIN-koodi koodi haakese.Teemenetlus PIN-koodi hoidmiseks vertikaalses asendis liigub äsja paigaldatud disaini ja selle ülemine osa on varustatud kinnitusühendusega ja haamri all oleva düüsiga ja maapinna ummistamisekubsess jätsejätsess.

Modulaalse Navigator Схема PIN-кода на näidatud järgmises skeemis, kus:

1. otsik haamri või vibromoloti all.

2. Sidumissamblee.

3. Klamber maapinna retentsiooniks vertikaalses asendis.

4. Ühendamine ühendamine.

5.Джахвататуд варрас.

6. Тераза отса.

Selliste modulaarsete maanduste modulaarsete maanduste puhul on mitmeid (projekti sõnul) ja seejärel on need üksteisega ühendatud vaseriba või traadi abil klambrite abil ühekordse ahelaga. Klambrite paigaldamisel on need kohad eelnevalt töödelda juhtivate pasta abil ja pärast kogu maapinna kontuuri täielikku paigaldamist — см. На аватуд korrosioonivastase värviga.

Vertikaalse PIN-koodi resistentsuse mõõtmine on võimalik iga paigaldusfaasis, äsja kruvitud 1,5 meetri pin ja sellise modulaarse maandumisahela kasutusiga on umbes 30 aastat.

Modulaarse maandumise eelised.

Как выглядит крыша 60 градусов. Минимальный угол наклона крыши и материал крыши

В этой статье мы рассмотрим, как делается двухъярусная крыша на собственном углу. Узнаем об особенностях строительства такой конструкции крыши, познакомимся с советами строителей по этому вопросу.

Итак, это одна из простых конструкций, которую можно использовать для создания крыши дома. Сделанная своими руками двойная крыша из уголка станет завершающим этапом при самостоятельном строительстве дома.

Конструкция двойной крыши Считается одной из самых надежных. Он не такой сложный по конструкции, как ломаные крыши или крыши сложной формы, устойчивые к ветровым и снеговым нагрузкам.

Конструкция с двойной крышей

Разберем подробно конструкцию такой кровли:

  1. Основание двухъярусной кровли — мауэрлат. В случае деревянной стропильной системы, конструкцию которой мы будем рассматривать, мауэрлат представляет собой брус, или бревно, которое укладывается сверху несущей стены здания.Маурилалат служит крайней нижней опорой для стропильной системы кровли Future. Во время строительства дома мауэрлат служит верхним слоем стены дома.
  2. Стропильная система, или стропила, — подкосы, которые располагаются от мауэрлата до конька кровли. Конк — перекладина, которая соединяется в крайней верхней точке стропила обоих кровельных стержней. Стропила в его нижней точке не заканчиваются мауэрлатом. В большинстве случаев их увеличивают на дополнительную длину (то есть «кобылков»), чтобы дождевая вода, падающая с крыши, стекала со стеновой конструкции дома.
  3. Оптимальный угол наклона двойной крыши должен составлять около 30 градусов. Более высокий угол наклона 30 градусов приведет к увеличению горизонтальных ветровых нагрузок на крышу и саму конструкцию и потребует придания ей чрезмерной прочности, чтобы предотвратить повреждение при усилении ветра. Небольшой угол 30 градусов поможет зимой накапливаться на крыше снега, который увеличивает вертикальные нагрузки на конструкцию самой крыши, стены конструкции и ее фундамент.При соблюдении правого угла конструкция крыши оптимально сбалансирована, а ее конструкция требует наименьших затрат материалов.

При строительстве двухъярусной кровли значительных размеров (как правило, с длиной ската более 3 м) используются дополнительные усиливающие конструкции кровли:

  • Лизер — Брус, или бревно, соединяющее противоположные стены сооружения параллельно мауэрлату, но смещенное относительно него ближе к центру дома. В конструкции двухскатной крыши литр используется в качестве опоры на ней стойки, служащей для поддержания натяжения.
  • Стенд представляет собой вертикальный ком на основе подстилки и опорных затяжек в местах их соединения со стропилами.
  • Затяжка представляет собой турник, соединяющий стропила противоположных тяг. Затяжка необходима для придания стропильной конструкции дополнительной прочности и укрепления крыши от провисания при значительных вертикальных нагрузках.

ВАЖНО! Чтобы исключить возможные диагональные деформации кровли, бруски выходят из стоек с прилегающей затяжкой.Оптимальный угол наклона такой планки — 45 градусов.

Создан по таким правилам Конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций во всех плоскостях и послужит надежной опорой для обрешетки и рубероида. Конечно, такой универсальный подход подходит не ко всем конструкциям.

Лежалан, например, может располагаться выше уровня Мауролалат и опираться на боковые стенки конструкции, расположенные на уровне тайтеров. В этом варианте использовать стойки вообще необходимо, т.к. затяжки фактически опираются на среднюю часть непосредственно на подстилке.Возможны и другие варианты оформления двухскатной крыши, но всем они понравятся, все одинаково похожи друг на друга.

Рубероид и гибель

Болезнь кровли — Основа под рубероид. Обрешетку можно укладывать горизонтально на стропильные доски, либо бруски. Чем шире ступенька между стропилами крыши, тем больше должна быть толщина у досок панциря и наоборот.

Под обрешетку, как правило, укладывают паропроницаемый влагозащитный материал, чтобы он располагался между обрешеткой и стропилами кровли.Это нужно сделать, чтобы в будущем кровлю можно было утеплить изнутри любым доступным теплоизоляционным материалом, расположенным между стропилами конструкции.

В зависимости от типа кровельного материала обрешетка может обслуживать не только доски, но и листы влагостойкой фанеры или аналогичные материалы на основе древесной стружки. Они используются для монтажа т.н. Мягкая кровля, когда твердая твердая поверхность должна располагаться под рубероидом.

Рубероид — это то, что напрямую защищает ваш дом от атмосферных осадков.Между обрешеткой и рубероидом необходимо проложить тротуар. Это необходимо делать для защиты обрешетки и элементов конструкции кровли от влаги, которая при определенных условиях может конденсироваться на внутренней стороне металлических листов кровли.

Для мягкой кровли, естественно, не обязательно. Способы крепления рубероида зависят от того, что вы используете. Металлочерепица и профнастил крепятся к специальному кровельному самотеку, мягкая кровля проходит по твердому основанию, классическая черепица или сделанные под нее пластиковые элементы фиксируются специальными креплениями.

Торцевые поверхности кровли закрываются т. Н. Доска ветровая, либо металлический профиль того же цвета, что и рубероид. Чтобы надежно закрепить элементы конструкции двускатной кровли, необходимо использовать уголки, перфорированные пластины, стяжные болты. Собрать крышу на самостоятельном чертеже несложно, конечно можно, но такая конструкция точно не будет короткой. Ответственные места диагональных конструкций крепятся к быстрейшему соединению.

Строительные технологии Б.современный мир Развивайте семь мировых ступеней. В частности, это касается частных домов. Очень важный этап строительства собственного жилья — создание кровли. Казалось бы, все довольно просто, но это не так. Чтобы конструкция была прочной, требуется произвести точный расчет и будущая крыша должна быть крутой или ее можно использовать. Как рассчитать минимальный и оптимальный уклон Duscal и четырехстраничную крышу? Как от этого зависит прочность здания? Как происходит расчет угла наклона?

Для устройства кровли уклон — один из важнейших параметров, закладываемых при расчетах.

Крыша — важнейшая составляющая любого архитектурного творения. Он защищает жителей дома от атмосферных осадков, ветра, низких и высоких температур и придает ему прекрасный вид. Как бы то ни было, любому владельцу важно знать оптимальный и минимальный угол ее наклона. Иногда от этого зависит целостность постройки, ведь при неправильной планировке она может просто рухнуть. Рассмотрим подробнее, каким должен быть оптимальный угол Наклон двойной крыши, как на него влияет ветер, осадки, как кровельная система должна быть бесшовной, уклон, план работ.

Влияние климатических условий


Большинство частных домов имеют крышу. Чаще всего можно встретить два или четыре тайта. Наклон может быть разным. Как я могу рассчитать оптимальный и минимальный угол конька, от которого он зависит? На показатель влияет множество факторов. Основные климатические условия и свойства рубероида являются основными. Итак, остановимся на самых важных из них. Самый простой из индикаторов — ветер. Ветровая нагрузка прямо пропорциональна углу кровли крыши.Если оно будет слишком маленьким, например, 5-10 градусов, ветер сможет проникнуть в рубероид, так как в этом случае он расположен практически параллельно поверхности, что может вызвать повреждение покрытия или полностью его сорвать. Со слишком большим углом, как в предыдущем случае. Здесь ветер может просто заметить пол.

Следовательно, для участков с частыми сильными ветрами для двухскатной и четырехскатной кровли наиболее оптимальный угол наклона конька составляет 15-20 градусов. Для более спокойных регионов в этом плане — 35-40 градусов.Уклон влияет на герметичность дома. Если угол большой, то вода будет стекать из него, не скапливаясь на поверхности. То же касается снега, грязи. Поэтому для дождливой местности оптимальный наклон 45 градусов, а для засушливой — 30.

Кровельные материалы

Угол двускатной или четырехсекционной крыши определяется типом кровли.


Рулонные материалы используются для устройства крыш с углом наклона не более 60 градусов.

Рулонные материалы, такие как рубероид, используются даже в тех зданиях, где уклон крыши конька равен 0 градусам. То есть все зависит от крыши. Они не обладают высокой защитой, а количество слоев каучукоида будет зависеть от уклона крыши. При уклоне до 15 градусов нужно будет рассчитать 4 слоя, при 40 — 3, при более 45 — 2 слоя. Оптимальный материал для двойной конструкции с уклоном 30 градусов — это асбестоцементные листы. Для плитки подойдет уклон конька в 22-40 градусов.Если минимальный угол наклона катка около 12 градусов, то можно использовать металлические листы.

Интересен тот факт, что высокие значения характерны для двухъярусной или четырехсекционной конструкции, больше других подвержены тепловым потерям. Поэтому без учета высоты постройки обойтись невозможно, иначе вы создадите в жилых помещениях В дальнейшем оптимальные параметры микроклимата не подойдут. Минимальный уклон следует выбирать для территорий, подверженных сильным ветрам и ураганам.

Система измерения угла наклона


Кровельная система требует тщательного измерения. Для этого требуется определить оптимальную или минимальную двухвязную или четвертую конструкцию. Все это входит в план работы. Здесь измеряется сам угол или его значение в процентном соотношении. Для определения степени необходимо произвести расчет или изготовить модель на бумаге. Процент рассчитывается следующим образом: берется значение высоты конька и делится на половину ширины постройки.Полученное значение умножаем на 100%. Расчет такой: в процентном соотношении 1 градус составляет 1,7%, а 45 градусов — 45%.

Важно отметить, что шифер, который является наиболее распространенным кровельным материалом, имеет очень большой минимальный угол наклона. При таком же низком расположении ветер может загонять под себя влагу и использовать ее повторно. Это может вызвать повышенную влажность в самом доме, что негативно отразится на жильцах и условиях.

Важно помнить, что для темно-серой кровли вентинг может быть как большим, так и маленьким.В связи с этим важен его точный расчет. При большом углу ветер может сломать покрытие и сделать жилище непригодным для жизни, а слишком маленький способствует проникновению ветра между швами кровли, проникновению атмосферных осадков и разрушению в него рубероида. Часто для банталовых крыш характерен провал. Это связано с постоянной нагрузкой на крышу от атмосферных осадков, в частности снега, которые в зимнее время могут накапливаться на ней тоннами.Большое значение имеет уклон для свинца, иначе он может скапливаться под крышей и ухудшать качество воздуха в чердачном помещении, способствовать появлению грибков и бактерий.

При строительстве дома вопрос покрытия крыши и типа рубероида является одним из принципиальных. Поскольку эти два вопроса тесно взаимосвязаны, давайте разбираться в них вместе — выбор лайнера и выбор материала кровли.

Величина крытой крыши зависит от того, сколько стержней у крыши — один, два, три или четыре.

Виды конструкции кровли

1. Деревянный

Наиболее часто встречается в строительстве.

Его состав:

  • Рафила
  • Стенды
  • Прокрутка
  • Мауэрлат.
  • Океехет
  • Затяжка

Подвесные рафалинговые системы используются там, где нет средней несущей стены.

Достоинства данной конструкции: относительная дешевизна, прочность, экологичность.

Недостатки: пожароопасность, возможность загнивания и поражения грибком и древесиной.

Срок службы 25 лет.

2. Обработка металлов.

Эта конструкция совмещена и имеет элементы и дерева и металла. Он может перекрывать пролеты до 20 метров. Верхние пояса изготавливаются из дерева, нижние — из профилей периодического или арматурного типа. То есть металлические элементы здесь работают на растяжение, деревянные — на сжатие.

Применяется редко из-за дороговизны, в основном такую ​​крышу делают для бассейнов и промышленных предприятий.

Срок службы 45 лет.

3. Железобетон.

Срок службы 50 лет.

Виды крыш


1. Одиночный вагон Имеют единственную плоскость крыши от стены до стены. Эти крыши обычно строят на юге, чтобы доставить крышу из снега. Часто используется для сараев и гаражей.
2. Двойная крыша . Это самый популярный вид крыш, он используется в 90% всех крыш. Обладает простотой, прочностью и удобством обслуживания.
3. Кровля четырехконтактная. (Walm) есть, как видно из названия, четыре конька. Применяют, когда чердак использовать не планируется.
4. Четыре тентовые палатки. У них четыре конька, вершины которых сходятся в одной точке. Такие крыши строят на квадратных постройках или в постройках многоугольной формы.
5. Многолинейные кровли Обладают крутыми склонами в виде четырехугольника, соединяющегося в одну вершину.

6. Детские крыши Предусмотрена жилая комната — мансарда с окном.

Есть еще несколько десятков крыш, конических, ромбовидных, складчатых, крестообразных, плоских и др.

На что влияет угол наклона

  • Назначение дома
  • Кровельный материал
  • Климатические условия

Если у крыши более двух скатов, важно, для чего используется чердак. Если не жилой, то отпадает необходимость строить высокую крышу. Если жилым помещением устраивают чердак — надо строить хорошую крышу с серьезным уклоном.Для этого нужно выбрать вид и конструкцию кровли и соответствующий рубероид.

В регионах с сильной ветровой нагрузкой, например, в приморских и степных районах, крышу лучше строить с меньшим количеством парусников, где солнце светит достаточно сильно — в южных широтах, где мало осадков, кровлю тоже строят. не больше.

Но в регионах с сильными осадками угол кровли должен делать значительный — до 60 градусов.


Металлочерепица кровля

Металлочерепица имеет большой вес, поэтому кровлю лучше делать с минимальным углом наклона.Особенно в регионах, где дуют сильные ветры. Для крыш из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 22 градуса — такой угол наклона кровли предотвращает скопление влаги на стыках.


Минимальный угол Должен быть не менее 14 градусов. Если используется мягкая черепица, то минимальный угол составляет 11 градусов, но при возведении кровли понадобится дополнительная солидная обреченность.

Кровля из профнастила

Самый популярный материал — профнастил.Он имеет небольшой вес, просто и быстро монтируется и крепится. Минимальный угол наклона крыши — 12 градусов.

Кровля из рулонных материалов

Это может быть:

  • Рубероид
  • Полимерное покрытие
  • Ондулин

В любом случае необходимо учитывать зависимость прочности кровли от постоянных (вес собственной конструкции) и временных нагрузок (снег, ветер и т. Д.) Y. Тип обрешетки и шаг конструкции будет зависеть от наклона кровли.Чем меньше уклон, тем короче должен быть шаг вала. Минимальный шаг голенища — 35 см.

Считайте, что чем круче угол наклона крыши, тем большее количество кровельных материалов вам нужно купить. Если угол наклона больше 10 градусов, необходимо использовать гидроизоляцию из битума. Для рулонного материала следует использовать дополнительное покрытие (по желанию цвет).

Расчет угла наклона кровли


Формула расчета угла крыши: sin a = a / b, где:

половина ширины крыши дома коробка — например 3 метра

б — Высота крыши на уровне конька — обычно 180 сантиметров

Подставляем приблизительные значения: sin a = a / b = 300/180 = 1.67. Далее по таблице Брэдиса или онлайн-калькулятору переводим синус в градусы — получается 58 градусов. Это и будет угол наклона крыши.

Крыша дома должна стать надежной защитой дома от неблагоприятного воздействия внешней среды, отличаться прочностью, устойчивостью, огнестойкостью. Однако не меньшее беспокойство разработчиков вызывает его экономия. Поэтому «как построить двойную крышу» вопрос не праздный, если учесть, что строительство этого типа намного выгоднее и практичнее других с более сложной конфигурацией.

Перед застройщиками часто возникает вопрос, как сделать крышу дома надежной, а проживание под ней максимально комфортным. Одна из самых востребованных конструкций — бартальная крыша.

Конструкция двухскатной кровли состоит из трех их отдельных элементов:

  • Стропильная система, служащая несущей рамой для всей конструкции.
  • Изоляционный слой, обеспечивающий долгий срок службы кровельной системы.
  • Рубероид, выполняющий две основные функции: защитную и декоративную.

Надежность конструкции дома практически зависит от максимально возможных характеристик каждого из этих элементов.

на фото двухскатная крыша

Рама: Основные параметры и характеристики

Перед тем, как сделать крышу, необходимо четко представить каркас каркаса, отдельные элементы и особенности монтажа. Основными элементами каркаса считаются:

  • крыша
  • ящик и встречный иск,
  • рафиловый
  • трелевка
  • стеллажи
  • Maurylalat.
  • Диагональные и диагональные скрепления.

Стропильная система делится на два типа:

  • Подвешивание — две наружные стены выступают в качестве опоры;
  • Current — имеет три точки опоры на внешних и внутренних стенах.

Типы стропил можно комбинировать: используйте утилиту для частей дома с промежуточными опорами и подвешивайте там, где их нет.

В частном строительстве в основном используются деревянные стропила и обрешетка из бруса и доски определенных сечений. Древесина доступнее и дешевле.

Выбрать угол наклона



Традиционно двойная крыша имеет угол наклона от 11 до 45 °. Для более точных данных используйте следующие параметры:

  • Материал для крыши
  • Ветровые нагрузки в районе строительства дома,
  • Снеговые нагрузки в том же регионе.

Эти факторы учитываются в совокупности, так как они взаимосвязаны. Например, большой угол крыши в районе с сильным ветром:

  • требует усиления стропила
  • Площадь крыши получается больше и соответственно материала уйдет больше.

Все это со временем приводит к значительным дополнительным расходам и даже может сказаться на прочности и надежности рамы. При расчете оптимального угла наклона используют специальные дороги из снега и ветровые пояса.

Выполняя расчеты угла наклона двускатной кровли, не забываем о теплоизоляционных характеристиках снежного покрова. Не стоит пренебрегать естественной теплоизоляцией, которая поможет удерживать тепло при отрицательных температурах, а слишком большой угол наклона скорее избавит от снега с поверхности крыши.

Высота


Таким образом, уклон нужен, чтобы атмосферные осадки на нем не накапливались и, соответственно, не заводили крышу.Зная его значение, можно точно рассчитать, на какую высоту следует поднять кромку крыши.

Если бартальная крыша имеет уклон 45 °, то высота конька составляет половину ширины дома. Для других углов расчет этого показателя сводится к умножению половины ширины дома на соответствующий коэффициент.


Например, если ширина дома равна ширине 8 м, а крыша имеет уклон 40 °, расчет проводится следующим образом: 4 х 0,839 = 3.356, где 4 м — половина ширины дома, 0,839 — коэффициент подъема, соответствующий 40 °.

Как рассчитать площадь: основной расход рубероида

При расчете площади любой кровли:

У которых стержни — параллелограммы, площадь равна:

S total = 2ab = 2a + 2b, где a и b соответственно высота и ширина параллелограмма.

После завершения расчетов желательно добавить к получившейся площади десять процентов — это заблокирует возможные ошибки.

Как сделать двойную крышу и предотвратить ошибки

Строительство

можно разделить на следующие этапы:

  • строительство конструкции стропильной системы;
  • Создание теплоизоляционного ковра, состоящего из слоев гидро-, пароизоляции и, при необходимости, шумоизоляции;
  • Укладка покрытия кровли.

Начинаем строить, закупив весь необходимый материал, количество которого было рассчитано на основании сделанного ранее чертежа.

  • Установка мауэрлата. Brussia Maurolat к стене дома можно прикрепить одним из следующих способов.
  • Заливка Армопоя шпильками — на стены дома насыпают слой бетона, в который сразу с шагом в метр полуторные шпильки (шпильки) ). Шпильку следует выполнять от бетона на 3 см, чтобы можно было прикрутить гайку с окончательной приставкой.Высота армопояса примерно 20-30 см.
  • Установка шпилек в последние ряды кладки — их устанавливают в 3-4 верхних рядах. При кладке стены шпильки легко входят в межхозяйственный раствор. В этом случае необходимо произвести расчет так, чтобы с учетом высоты мауэрлата при закладке штифтов для гайки оставался небольшой выступ.
  • На шпильки перед установкой мауэрлата ставят один или два резервуара гидроизоляции (каучукоида).
  • Установка стропил и крепление к мауэрлату. Чтобы все стропила были одинаковыми, рекомендуется выполнить для них единый опорный шаблон, которым будут углы и доски стропильных ферм. К мауэрлату, используя застежки и внутренний вырез горловины в быстром штанине.

Если верхний стык стропильного треугольника выполняется без конька, лучше сделать онлайн-домкрат, закрепив бока при помощи крепежа и болтов.


В пролетах более 4,5 м необходимо вспомогательное крепление стропила и конькового бруса. В этом случае под крышкой устанавливаются бэкапы. Правда, они несколько усложняют строительство стропильной фермы и увеличивают ее вес, но при этом повышают жесткость конструкции. К скейт-бустеру стойки крепятся с помощью специальных креплений, а к стропилам — скоб.

  • Монтаж обрешетки и кровельного пирога.Закончив монтаж стропила, кладут обрешетку — в зависимости от будущего рубероида или разреженную или сплошную. Укладка осуществляется с небольшим, примерно 300 мм, выпуском по фронтону — для карниза.
  • Между установленными стропилами уложены парно утеплитель, резервуар испарения и гидроизоляции. на теплоизоляторе С. внутренний стропила, а гидроизоляция — с наружной стороны после обрешетки. Завершить строительство двойной кровли укладкой рубероида.

Профессиональным строителям хорошо известно, что угол наклона костяной кровли должен иметь наиболее подходящий для условий эксплуатации. Не думайте, что это проблема чисто эстетического характера. Наклон крыши воздуховода зависит от множества других факторов.

Этот показатель измеряется в градусах от горизонтальной линии. Считается, что он может варьироваться от 5 до 60 градусов. Разброс довольно большой, так как пять градусов образуют практически плоскую крышу, а крыша с уклоном в 60 градусов может быть слишком прохладной.У невысокой постройки крыша с большим уклоном может смотреться у всех пропорционально.

Велосипедная прогулка на эту тему среди профессиональных кровельщиков, что вполне может быть правдой. Говорят, некоторые клиенты подбирают наклон конька «глазок». Рабочие, вооружившись длинными досками, выходят на крышу и кладут их как стропила, а будущая самоделка оценивает результат визуально, давая команде «Вверху», «Внизу» и т. Д.

Конечно, эти специалисты приходят иначе. Они прекрасно знают, что выбирая скатную крышу, следуйте:

  • прогнозируемой снеговой нагрузке;
  • количество осадков;
  • возможные ветровые нагрузки;
  • вид рубероида;
  • толщина кровельного пирога и т. Д.

Armopoja or cigla, što je bolje. Оплата оплата

Ojačani pojas (oklopni pojas) je zatvorena ojačana konstrukcija koja ponavlja obrise zidova zgrade i blokira njihovu deformaciju kao rezultat preraspodjele tereta. Odnosno, armopoja vam omogućava da izbjegnete posljedice nepovoljnih timenskih prilika, kada se kuća smanji, tlo popusti, itd. Арматура себе можно израсить од армираног бетона или опеке. Armopoja dobiva posbnu važnost pri podizanju kuća od građevinskih materijala koji nisu otporni na deformacije.

— ovo je uobičajeni zid, ojačan armaturom. Na prvi je pogled ovaj pristup lakši od lijevanja punopravnog monolitnog oklopnog pojasa od betona s ojačanjem. Međutim, da li je ovaj pristup dovoljan? Hoće li ovo zamijeniti ojačano zidanje punopravne armopoje? Prvo, hajde da shvatimo koje su vrste armpoints -a i koje su im funkcije dodijeljene.

Главная функция armpole-a

  • jačanje zidova;
  • omogućava ravnomjernu raspodjelu tereta;
  • sprječava stvaranje pukotina;
  • promovira poravnanje cigle;
  • očuvanje integriteta konstrukcije tijekom skupljanja kuće.

Vrste pojačanih pojaseva

Uobičajeno je razlikovati 4 vrste pojačanih pojaseva.

Grillage.

Grillage — ovo je donji, temeljni oklopni pojas, koji je ključ čvrstoće cijele zgrade. Uz to, može vezati stupičaste šipove i pile temelj … Visina roštilja je od 30 do 50 cm, širina 70 — 120 cm. За печатью цвета арматуры деблин 12 — 14 мм. Za veću pouzdanost i izdržljivost, beton bi trebao pokriti armaturni kavez za 5 cm sa svake strane.

Основное оружие

Položen je duž cijelog oboda vanjskih zidova. U slučaju da ploče služe kao preklapanje, proporučuje se to učiniti duž svih nosivih zidova. Glavna funkcija podrumskog oklopnog pojasa je raspodjela opterećenja na temelj. Koristi se mrežasta armatura visine 20-40 см;

Međuetažni (istovarni) pojas

Izgrađen je za ojačavanje i zatezanje zidova, kao i za sprečavanje stvaranja pukotina. Osim toga, apsorbira i raspoređuje opterećenje cijele konstrukcije.Положити на све носиве зидове;

Армопое под Мауэрлатом

Armopoja pod Mauerlatom — obavlja brojne korisne funkcije: omogućuje vam sigurno pričvršćivanje samog Mauerlata, rasporeuje opterećenje s krova, sljemenjaka, rafter sistem, cправочная движущаяся линия. Поставля сэ duž perimetra vanjskih zidova, u nekim slučajevima (s kosim rogovima) — на средний носиви зид. Prilikom stvaranja ojačavajućeg kaveza, klinovi su prikazani iznad njega. Na kraju šipki napravljen je navoj i odgovarajuće rupe u Mauerlatu.Nakon što se izliveni beton stvrdne i dobije snagu, Mauerlat se postavlja na zavrtnje i učvršćuje vijcima.

У производства оклопног пояса поставляю себе посебни захтеви за квалитету бетона. Препарат используется для цемента с кодом M200. Заполните бетонную смесь произведено у едным потоком, što će omogućiti ravnomjerno stvrdnjavanje, dobro stvrdnuto. Za veću čvrstoću beton se povremeno vlaži.

Da li je vrijedno napraviti remen za armaturu od opeke?

Dakle, vrijedi li riskirati i umjesto punopravnih armopoja od betona i armature napraviti ciglu od cigle? Po našem mišljenju — ne! Opeka je samo malo čvršća od zidanja blokom, čak i kada je ojačana.Два или три reda opeke neće moći ravnomjerno rasporediti cijelo opterećenje po zidovima. Чтобы это узроковати доживал неких фрагмената и подруча опеке висок крвни притисак, у успредби с остатком зида, а то же опасно появившимся пукотина, па чак и попуним уништеньем зида. Stoga bi bilo ispravno ne riskirati, već napraviti punopravnu armaturu s oklopnim pojasom od armiranog betona.

Monolitni pojas je armirano -betonska greda, koja se izrađuje uglavnom ispod stropa u zidovima od zidanja.

На први поглед сврха таквог пояса ние ясна: уосталом можно подупирати преклапанье директно на зиду и не уреживати пояс. Како се каже, «ефтино и весело». Анализираймо разлоге за поставку монолитного пояса.

1. Ako materijal zidanih zidova ne podnosi teret s poda. IN zid od opeke od čvrste opeke, na primjer, nije potreban monolitni remen, ali u zidu od blokova žbuke, kada se podupire preklapanje velikog raspona, potreban je takav remen.

Na mjestu oslonca ploče koncentrirano je značajno opterećenje (од poda, podova, ljudi i namještaja), a sve to ne pada ravnomjerno na zid, već se povećava prema osloncu ploča.Neki materijali za zidanje (blok maltera, pjena i gazirani beton, ljuska, itd.) Не djeluju dobro za učinak tako koncentriranog tereta i mogu jednostavno početi propadati. Ova vrsta uništavanja naziva se kolaps. Може себе доказывать посебан прорачун зида како би се утврдило ж ли потребан монолитни разводни пояс. Нет, у неким случаевима (када се користи блок од шлюнка, пьенасти бетон), монолитни пояс мора бити изражен због дизайн због искуства у изградни од ових материалов.

2. Ako se zgrada gradi na mekom tlu (na primjer, na slojeganju).Takva tla imaju tendenciju da se znatno deformiraju nakon nekog time, kada su natopljena or other nepovoljnim faktorima — da bi se smanjila pod težinom zgrade. U tom slučaju, dio kuće može potonuti, što rezultira stvaranjem pukotina u zidovima, temeljima. Jedna od mjera koja štiti od štetnih efekata slojeganja je izgradnja kontinuiranog monolitnog pojasa ispod stropova. Služi kao estrih za kuću i može spriječiti pucanje u slučaju slabih padavina. Ako ćete graditi kuću, prije svega pregledajte kuće na susjednim parcelama (po mogućnosti one koje su izgrađene davno).Ako su u zidovima nagnute pukotine, koje se podižu od tla, dolje s krova ili gore s uglova prozora, onda je to prvi znak da monolitni pojas u vašoj kući neće biti suvišan.

3. Ako se kuća gradi u seizmičkom području (u Ukrajini je to Krim), ugradnja monolitnih pojaseva je obavezna.

4. In višespratne zgrade takoer, prema normama, potreban je uređaj monolitnih pojaseva.

Какое направление монолитни пояс — проверьте тему «Монтаж площади или монолит» .

Пажня! Створени за удобство одиночки на вашей питании новые одиночки «БЕСПЛАТНО САВЕТОВАНЕ».

Комментарии (1)

1 2 3

0 # 61 Ирина 05.06.2013. 19:00

Citiram Angelinu Wat:

elim onoliko koliko mi treba, jer svaki gradient broji i govori na svoj način


Da biste saznali koliko je потребно, morate znati što je dostupno: raspored kuće, dostupnost nosivi zidovi or stupaca, udaljenost izmeu njih, opterećenja na gornjem ostugrade.
Здраво! Temelj nije zatrpan. Djelomično — skvoter, ali put izgradnje odredila je osoba koja se već više od 50 godina bavi temeljima, profesor našeg univerziteta, zaslužni granitelj Republike Karelije (i tako dalje. Regalia).
Uz normalno tlo doveden je lomljeni kamen grube frakcije, u vrlo velikim količinama, izliven oko 50-70 cm high isnad nivoa zemlje, i stršio je na površini izvan perimetra buduceo strak temelolja zem. Поравнати. Tada je pronađen veliki građevinski vibracijski valjak (на объект je radio pola kilometra), koji je nekoliko sati vozio ovaj krš.Da budem iskren, samo prvi «prolasci» vibracijskog valjka naizgled su protratili lomljeni kamen. Након тога, за поравнанье горизонта, пьесак е танак слой на вру рушевина. Додатна гидроизоляция на вру, оплата и окови. Арматуру сам први пут исплео сам. 14. ojačanje, po obodu i u području nosećih zidova (ispod zida i jedan metar udesno i ulijevo) svakih 10 сантиметров, остатак износи 15 см. Двие равни на медусобной удаленности от 30 сантиметров. Armaturu se preoručalo pletati rjee, a dovoljna je debljina od 30 сантиметров.Na temelju 12 sa 12 metara utrošeno je 5 tona armature, a na 42 cm. Debljina — 66 kubika betona razreda 250. Razumijem da je moguće da je temelj malo postavljen, ali te godine sam je tražio ljude na temeljni radovi … Tražili su posao od 200 hiljada rubalja. я више. Odlučio sam da bi bilo bolje ovaj novac uložiti u zakladu nego u povećanje dobrobiti stranaca. Za dvije sedmice odmora, bez žurbe, uz pomoć mog oca, vezali su armaturu. Bila sam sigurna u svaki čvor. Trebalo je 5 sati da se napuni uvoznim betonom pomoću betonske pumpe na bazi automotivebila Isuzu.Planiram započeti postavljanje zidova čim se snijeg otopi, cigla je već na mjestu. Savjesno ću ojačati zidove. Sada tražim normalne zidare. Боли их питати их тренутно. Traže grubo zidanje za 2800 rubalja. по коцки, плюс додатна плацаня за сваки покрет руку и окрета главом.
Пухаю испод площадь како би направили армопое деблине 5 см, с двие танке арматурне шипке изнутра. Jasno je da iz ovoga, kao iz armopoje, nema mnogo smisla. Samo izravnavajuća košuljica. Разумливо то, что направити эстрих па че бити потребно, али вриеди ли се замарати пуноправным оклопним поясом деблине 30-40 сантиметров и одним словом, арматуром-ОВО ЙЕ ПИТАНЬЕ! Bila bih zahvalna na bilo kakvom konstruktivnom savjetu.Činjenica je da bih o gaziranom betonu — i ne bi bilo pitanja, učinio bih to jednoznačno. A s ciglom — još nije jasno. Čini se da je opeka, kao materijal za noce zidove u private stambenoj izgradnji, općenito izašla iz mode. Svi su izgrađeni isključivo od gaziranog betona.

Наконь это завршите изграда темеля бетонных блоков или стэ га положили из камня рушевина, морате га довршити. Неки neiskusni программы, koji ne razumiju značenje monolitnog pojasa, ne izrauju ga, pokušavajući na njemu uštedjeti novac.A ovo je neoprostiva greška! Monolitni armiranobetonski remen vašeg doma vrsta je snažnog i pouzdanog pojasa na pantalonama, koji će vam, bez obzira na to kako i gdje poderate pantalone, otkinuti kopču ili „vijaci zatvaci zatvación zatváči (Iz nekog razloga mi je takva asocijacija pala na pamet! 🙂 Glavni zadatak takvog pojasa je osigurati čvrstoću temelja u slučaju lokalnog slojeganja tla ispod njega. Osim toga, takavu djasto pojasto.

Minimalna visina monolitnog armiranobetonskog pojasa je 200 mm. U pravilu se izvodi preko cijele širine temelja, jer je na ovaj način mnogo lakše i lakše instalirati. оплата за монолитный пояс … Квалитет монолитног пояса директно овиси о квалитети оплата. ПРЕХОДНО ЖЕ ОПЛАТА ЗА МОНОЛИТНИ АРМИРАНОБЕТОНСКИ ПОЯС ИЗРАЖЕНА НА ОБРУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДКА ДЕБЛИНЕ 40 мм. Materijal nije loš, u Principu može biti dovoljan za izgradnju jedne kuće. Па ипак, квалитета предне површине пояса с таквим платама е ниска.Za oplate je najbolje koristiti šperploču otpornu na vlagu or ivericu. Već nekoliko godina proizvodimo oplatu za monolitni pojas od iverice otporne na vlagu. Nakon rezanja lima dimenzija 2500x1250mm, uzdužno na dva jednaka dijela, needrebno je ojačati nastale slejepe prozore veličine 2500x620mm drvenom letvom presjekom 40×40 or 50x50mm, pričvrščćavčurtučurtučejný ga. Такоер, како средина плоца оплате не би с временным улегнула од высокой власти, требуется е оъячати с неколико кратких летвица истог пресека.Прие поставляня таких оплаченных площадей, мораю се сваки положить отворти било коджим водоотпорным средством. Najjednostavnija je opcija koristiti staro motorno ulje.

Тако смо поставили платне плоче кроц
металлическое завртнье промоера 12-16мм. Dužina takvih zatiča trebala bi premašiti ne samo širinu budućeg pojasa, već i debljinu oplate. Добивной высоты дайте йош 40-50 мм — за матице и подлошке. Uz pomoć takve zatikice povlačimo dva štita, a kako bismo točno održali širinu monolitnog pojasa i lako uklonili zatik nakon što se beton stvrdnuo, koristimo coristimo clogeviecznajnj.На фотографиях, которые вам доступны, объясните, почему, вы можете понять и понять, как это сделать. Ugradite klinove

два слова: donji sloj se postavlja direct na temelj, ispod donje armature okvira, dok plastična cijev služi kao svojevrsni jamac obaveznog zaštitnog sloja od 20 mm za armaturu. Gornji sloj ukosnica nalazi se neposredno iznad donjeg sloja. Ovisno o visini remena, za gornje klinove, ako su oni viši od betona, obloge cijevi mogu se izostaviti.

За то, что нужно 2500 мм, это нужно для таких клинов. Rupe za klinove najbolje je izvoditi u vertikalnim šinama za ojačanje.

платное место. У овом случаю, штитовы е вам траяты много дуже. Напишем «укоснику», яко е у ствари за такав додатак погодна метална шипка потребног промьера с навоем резаним на сваке стране дюжине 50 мм. Alternativno, možete napraviti navojni vijak samo s jedne strane, pričvršćujući utikač od bilo kojeg materijala s druge strane.

Ovaj način ugradnje oplate vrlo je prikladan jer ne zahtijeva veliki broj dodatni drveni nosač za pričvršćivanje štitova.Ovisno o visini žica, potrebno je samo nekoliko podupirača kako bi se osiguralo da je postavljena oplata okomita. Арматурни кавези и мреже najbolje je plesti žicom za pletenje, ali se može napraviti i sa aparat za zavarivanje … Visina okvira trebala bi biti 40 mm manja od visine remena. Okvir monolitnog armirano-betonskog pojasa israđen je od arature A-III promjera 10-14 mm, koja je raspoređena u two sloja. За зид ширин 400 мм довольне су три арматурне шипке у два слоя.Žica Vr-I promjera 4-6 mm может быть se koristiti kao montažna armatura.

Прво су положения на зид кавези за пояс, тада себе поставля оплата. На оплату можно означити врх пояса бетоном помочу нивоа, гидро нивоа или конвенциональнне

ниво, яко се потонйи могу користити само с кратком духом пояса. Стандартная модель бетона за монолитный армейский ремонт M250. Najbolje je položiti ga u oplatu dubokim vibratorom, čija upotreba jamči visoka kvaliteta gotov remen. Успеть, употреблять такие игры определенно će spriječiti beton da razdvoji oplatu.Ako ćeš točiti monolitni armiranobetonski pojas male širine, ovi se klinovi mogu koristiti i bez obzira na njihovu dužinu, umetanjem dodatnih umetaka s vanjske strane klina, tako van da mplatica.

Nakon uklanjanja oplate na njezinoj površini bit će vidljiv samo kraj cijevi s rupom. Popunjavanjem poliuretanska pjena или samo rješenje, uređaj monolitnog armiranobetonskog pojasa može se smatrati potpunim.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *