Как устанавливать стропила на двухскатную крышу: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Как построить двухскатную крышу

#Кровля

Элементы двухскатной кровли 

В домостроении это наиболее часто используемая конструкция. Популярность двускатных (или щипковых) крыш в простоте возведения, надежности и меньших затратах стройматериалов. Скаты могут иметь одинаковую (симметричные крыши) или разную (ассиметричные) площадь, и различные системы стропил. Стропила могут устанавливаться в виде двух систем: висячей и наклонной. В первом случае верхняя часть стропил упирается друг в друга и скрепляется межу собой. Во втором стропильные ноги опирается на конька и, при необходимости, стягиваются затяжкой.

Но есть элементы, которые необходимы для всех конструкций:

1. Стропила (или стропильные ноги) – основные несущие детали. Представляют собой брус или доски толщиной не меньше 50 мм. Устанавливаются с наклоном, опираются нижней частью на мауэрлат, а вверху крепятся друг к другу или к коньковому брусу.

2.

3. Брус конька — служит в качестве опоры для верхней части стопил, не применяется, если стропильные ноги закрепляются между собой.

Кроме того, есть элементы, которые используются не всегда:

1. Опоры под коньковый брус.

2. Стойки под стропила – усиливают их несущую способность, необходимы, если ширина пролета превышает 12 метров.

3. Прогон – брус, укладываемый перпендикулярно на стойки.

4. Затяжки – бруски, стягивающие между собой парные стойки.

Кроме стропильной системы и покрытия кровли, в обязательном порядке создается «кровельный пирог», состоящий из паро-, гидро- и теплоизоляционных слоев. Для их закрепления сооружается обрешетка: доски и брусья, соединяющие стропила. Метод укладки обрешетки зависит от выбранного типа кровельного покрытия.

Как правильно возвести двухскатную крышу

Прежде всего, потребуется выбрать конструкцию, провести точные расчеты линейных размеров нагруженных узлов и элементов, выбрать способ фиксации и закупить необходимее материалы. Обязательно высчитать угол наклона – его минимум определяется количеством выпадающих осадков, ветровой нагрузки и свойствами материала кровельного покрытия. Так для натуральной черепицы, укладываемой в нашем регионе, минимальный угол наклона – 22 градуса, а для металлочерепицы этот показатель не может быть меньше 14 градусов.

Собирается временный коньковый прогон – это значительно упростит установку стропильных ног и поможет выставить размеры, отрегулировать пространственное положение всех элементов. Временный элемент устанавливается на саморезы и уголки и изготавливается из отрезов. Главное, чтобы положение горизонтального бруса находилось точно посередине и поддерживало одну линию вершин стропильных ног.

Стропила сначала закрепляются нижней частью на гвозди или саморезы с уголками. На втором этапе проводится соединение верхних частей при помощи металлических пластин или деревянных накладок.

Монтируются вертикальные упоры и затяжки, обеспечивающие устойчивость всей стропильной системы. Формируется карнизный свес – если длина стропил для этого недостаточна (желательно заранее учесть это при подготовке деталей), необходимо прибить к ним доски.

После того как стропильная система будет установлена, необходимо закрепить обрешетку и обеспечить укладку паро- и влагозащитных материалов.

И последним этапом в монтаже двускатной кровли станет укладка кровельного покрытия.

Как можно понять из описания процесса, двускатная крыша хотя и считается одной и самых простых конструкций (проще только плоская кровля), но ее монтаж требует знаний, умений и определенного опыта. Но даже если ее сооружением будет заниматься сторонняя бригада, полученной информации будет достаточно чтобы проследить за ее работой.

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Содержание статьи

• 1 Конструкция стропильной системы двускатной крыши
• 2 С висячими стропилами
  • 2.1 Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов
  • 2.2 Для мансардных крыш
  • 2.3 Для больших домов
• 3 С наслонными стропилами
  • 3.1 Безраспорные схемы и узлы врубок
  • 3.2 Варианты стропильных систем со схватками
• 4 Системы наслонных стропил с подкосами
• 5 Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Для крепления стоек используются гвозди длиной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Должен ли я использовать стропила 2×4 или 2×6 для односкатной крыши?

69shares

• Share
• Штифт

Стропила — это простой и понятный способ обрамления крыши вашего сарая. Для них требуется меньше пиломатериалов, чем для ферм, и после того, как одна из них будет разрезана, все остальные будут разрезаны по тому же принципу. Тем не менее, одна из основных проблем, с которой вы столкнетесь при резке стропил, заключается в том, следует ли использовать стропила 2 × 4 или 2 × 6 для односкатной крыши?

Вы можете использовать стропила 2×6 или 2×4 для крыш с уклоном 3/12 или больше, но это зависит от общего размера вашего сарая. Для крыш, которые не будут испытывать сильных снеговых нагрузок, двускатная крыша может иметь пролет до 22 футов со стропилами 2×4. Для крыш, которые будут подвергаться сильному снегопаду или ветру и будут иметь одинаковое расстояние, используйте стропила 2×6.

Если у вас простая двускатная односкатная крыша, то использование стропил 2×4 имеет смысл, если только у вас не очень большой навес. Если у вас односкатная односкатная крыша, то лучше использовать стропила 2 × 6, потому что разница в цене не будет огромной, а ваша односкатная крыша будет иметь гораздо большую грузоподъемность.

Ниже мы более подробно рассмотрим, когда использовать пиломатериалы 2×4 и 2×6 для односкатной крыши, и, надеюсь, вы сможете принять более обоснованное решение о том, какой тип пиломатериала вы должны использовать, когда строительство стропил односкатной крыши.

Быстрая навигация

• Стропила крыши и уклон односкатной крыши
• Тип пиломатериалов Имеет значение
• Что такое длина пролета?
• Понимание нагрузок на крышу
• Длина пролета для стропил 2×4
• Длина пролета для стропил 2×6
• Следует ли использовать стропила 2×4 или 2×6 для односкатной крыши?
• Заключение

Стропила крыши и уклон односкатной крыши

Говоря о каркасе односкатной крыши со стропилами, вам в первую очередь нужно знать, насколько крута ваша крыша, другими словами, каков уклон или уклон твоя крыша? Большинство диаграмм пролетов стропил разделены на 2 части: крыши с уклоном менее 3:12 и крыши более 3:12.

Что означает 3:12? Это означает, что крыша поднимается на 3 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального хода. Если вы посмотрите на приведенную выше диаграмму, вы заметите, что для крыш менее 3:12 диаграмма не включает 2×4 в качестве опции. Стропила 2 × 4 недостаточно прочны для низких скатных крыш ни при каких обстоятельствах, поэтому избегайте их, если вы строите сарай с плоской или очень мелкой крышей.

Многие производители кровельных материалов устанавливают для своей продукции минимальный уклон. Многие производители черепицы рекомендуют при укладке не менее 2:12. Причина этого в том, что плоские или неглубокие крыши выдерживают гораздо больше злоупотреблений и нагрузок, чем более крутые крыши, что делает необходимость в более широких стропилах односкатной крыши.

Наконец, помните, что в этой статье мы говорим не о фермах, а только о стропилах. В фермах используются только пиломатериалы 2×4, и они построены с использованием «сетки» 2×4 для прочности. Стропила просто полагаются на центральную коньковую балку и внешние стены для поддержки. Хотя у обоих есть преимущества, только стропила различаются по размеру используемого пиломатериала.

Для получения дополнительной информации о каркасе крыши и о том, как понять различия между типами конструкции односкатной крыши, посетите мое руководство по каркасу односкатной крыши.

Тип пиломатериалов Имеет значение

Мы рассмотрим крыши с уклоном 3:12 или больше. Многие диаграммы пролетов стропил разграничивают стропила с использованием пиломатериалов SYP (южная желтая сосна) и SPF (ель, пихта, сосна). SYP — одна из самых плотных хвойных пород, поэтому она прочная, но ее труднее резать и прибивать. SPF легкий и его проще использовать при обрамлении.

Существует небольшое снижение прочности при использовании SPF для стропил односкатной крыши, но в большинстве случаев у вас есть только один вариант, когда вы идете в местный магазин Reno, поэтому, по крайней мере, знайте, что вы покупаете. Если вы забыли посмотреть в магазине, не расстраивайтесь — на самой древесине обычно есть маркировка SPF или SYP.

Что такое длина пролета?

Длина пролета измеряется от внутренней части каркаса сарая до внутренней вершины стропила. Другой способ посмотреть на это — от начала разреза птичьего рта до противоположного, обращенного внутрь края.

Понимание этого является ключом к пониманию того, насколько далеко могут простираться ваши стропила. Например, навесные стропила 2×4 SPF могут иметь пролет до 11 футов при размещении под углом 12 дюймов. Если у вас на сарае двускатная крыша, у вас будет два комплекта стропил с коньковой балкой в ​​центре, объединяющей стропила с каждой стороны.

Таким образом, для навесов с двускатной крышей таблица пролетов стропил показывает, на какую длину стропила может накрывать половину ширины вашего сарая.

Если у вас односкатная крыша, то расстояние пролета 11 футов для стропил 2×4 O.C. Это означает, что ваш сарай не должен быть шире — или длиннее, в зависимости от того, как вы ориентируете свою односкатную крышу, — чем 11 футов.

Значения нагрузок на крышу

Возможно, вы живете в районе, где ваша односкатная крыша будет испытывать очень незначительные неудобства — отсутствие снега, регулярные осадки и случайные ураганы. В этом случае вы будете смотреть на диаграммы пролетов стропил, которые оценивают нагрузку на крышу в 20 фунтов на квадратный фут.

Если у вас обильные снегопады, которые продолжаются всю зиму, или частые суровые погодные условия, сопровождающиеся сильным ветром, то вы будете смотреть на таблицы стропил по цене 40 фунтов за квадратный фут.

Если вы посмотрите на диаграмму ветровой нагрузки, то увидите, что в разных частях страны в среднем скорость ветра выше, чем в других районах. Если вы живете в «аллее торнадо» или в районе, подверженном ураганам, то у вас, вероятно, будут специальные строительные нормы и правила, определяющие, какой тип стропил использовать. Если в вашем районе дуют сильные ветры, вам следует использовать односкатные стропила 2×6.

40 фунтов на квадратный фут — это значительное давление, и эти типы нагрузок часто используются только в жилищном строительстве, где давление намного больше из-за пешеходного движения, мебели и т. д. Если вы не уверены, живете ли вы в области с этими экстремальными факторами окружающей среды, то вы, вероятно, можете безопасно использовать стропила 2 × 4.

Длина пролета для стропил 2×4

Как упоминалось выше, стропила односкатной крыши 2×4 SPF могут иметь пролет 11 футов. Стропила SYP могут иметь пролет 11 ½ футов. Оба они предназначены для легких нагрузок на крышу.

Если вы живете в районе, где требуются стропила односкатной крыши для поддержки большой нагрузки, то стропила SPF могут иметь пролет только 7 ⅔’. Стропила SYP могут иметь длину 8 футов.

Несмотря на то, что технические характеристики стропила 2×4 для большой нагрузки намного меньше, чем для легкой нагрузки, они позволят вам иметь навес шириной более 14 футов с двускатной крышей. Будет менее целесообразно использовать стропила 2×4 на односкатной односкатной крыше, если вы живете в районе с сильным снегопадом.

Имейте в виду, что приведенные выше размеры относятся к 12 дюймам по центру. Если бы у вас был сарай 12×12 с двускатной крышей, это означало бы 26 стропил, что очень много. Переместившись на 16 дюймов по центру, вы можете расширить свои SPF 2×4 до 6 ⅔’ для тяжелых нагрузок и 9½’ для легких нагрузок, которые по-прежнему будут работать с двускатным навесом 12×12.

Расстояние между стропильными балками 2×4 на расстоянии 24 дюйма по центру ограничивает ширину вашей крыши. Для крыш с малой нагрузкой, 24” o.c. Стропила 2×4 могут иметь пролет до 7 ⅔’. Для больших нагрузок 2×4 могут охватывать до 5 ½ футов.

Большинство каркасов крыш имеет центральную ширину 24 дюйма, и вы по-прежнему можете строить навесы до 14 футов со стропилами 2×4 с центральной шириной 24 дюйма. Но опять же, если вы собираетесь испытывать большие нагрузки, имеет смысл перестраховаться и использовать стропила 2×6.

Длина пролета для стропил 2×6

Стропил односкатной крыши 2×6 достаточно для почти любого типа сарая, который хочет построить домовладелец. Хотя 2×6 может быть почти вдвое дороже, чем 2×4, вы, вероятно, можете разместить 2×6 дальше друг от друга, сводя на нет дополнительные расходы на увеличение ширины пиломатериала.

Стропила SYP 2×6 при температуре 24°C. может охватывать до 13 футов 4 дюйма. Это означает, что общая длина двускатной крыши может достигать 26 футов. Крыша SPF при том же расстоянии и размере пиломатериалов будет иметь пролет 11 ½ фута. Эти цифры относятся к крышам, выдерживающим легкие нагрузки в 20 фунтов на квадратный фут. Если вы поместите 2×6 на 16 дюймов OC, то SYP может охватывать более 16 футов, а SPF может охватывать 14 футов.

Для больших нагрузок при наружном диаметре 24 дюйма, 2×6 SYP может охватывать до 9 ½ футов. Стропила SPF 2×6 могут иметь пролет 8 футов. Если вы переместите стропила ближе друг к другу на 16 дюймов, то ваши стропила SYP будут иметь пролет 11 ½ футов, а SPF до 10 футов.

Поэтому, если вам нужна односкатная крыша 10×12, и вы живете в районе с сильным снегом, вы можете разместить стропила на расстоянии 16 дюймов друг от друга и использовать пиломатериал SPF 2×6.

Использовать стропила 2×4 или 2×6 для односкатной крыши?

Вам следует использовать стропила 2×4, если вы живете в районе, где нет сильного снега или ветра. Помните, что вы можете перекрыть сарай с двускатной крышей до 17 футов со стропилами SYP и 15 футов со стропилами SPF 2×4 при 24 дюймах O.C. Для большинства владельцев сараев этого более чем достаточно для наших сараев на заднем дворе. Вы всегда можете поставить свои стропила ближе друг к другу, чтобы получить еще больший пролет.

Используйте стропила 2×6, если ваша крыша будет подвергаться сильным снеговым или ветровым нагрузкам. Стропила SYP 2×6 на 24 дюйма O.C. может охватывать более 18 футов для сарая с двускатной крышей. Стропила SPF могут иметь длину почти 15 футов при тех же размерах. Опять же, поместите их ближе друг к другу, если вы хотите добиться большего размаха.

Помните, что этот совет относится только к односкатным крышам с уклоном более 3:12. Если у вас есть крыша с шагом менее 3:12, вам не следует использовать 2×4.

Если вы решите использовать односкатные стропила 2×4 для конструкции крыши, вы всегда будете использовать коньковую балку 2×6, даже если стропила будут 2×4. Дополнительные рекомендации по сборке и установке стропил см. в моей статье о том, как построить стропила для сарая.

Заключение

Решение о том, использовать ли стропила 2×4 или 2×6, полностью зависит от вашей среды. Сильный снег и ветер означают, что ваша крыша будет испытывать значительные нагрузки. Один кубический фут снега весит около 20 фунтов, поэтому, если у вас площадь крыши 100 квадратных футов, у вас буквально тонна снега на крыше. Стропила 2×4 могут не выдержать такого веса.

Во-вторых, большую роль играет стиль вашей крыши. Вы можете пролететь гораздо большую длину со стропилами, поддерживающими двускатную крышу, а не односкатную крышу. Прежде чем строить, подумайте о конструкции сарая и стоимости материалов, так как вы можете изменить конструкцию крыши и использовать 2×4 вместо 2×6, что сэкономит вам стоимость более крупных пиломатериалов.

Какой бы размер пиломатериала вы ни выбрали для стропил сарая, никогда не помешает построить навес прочнее, чем он должен быть. Есть и другие способы сэкономить на сарае вместо того, чтобы экономить на каркасе крыши сарая, и вы не хотите проснуться однажды утром с кучей снега, которая рухнула в ваш сарай.

Как всегда, спасибо, что нашли время прочитать эту статью, и я надеюсь, что она помогла вам понять, какой размер стропил подойдет для вашего следующего проекта сарая. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже с любыми советами или предложениями, которые у вас есть о работе с односкатными стропилами.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Плюсы и минусы каждого

За свою жизнь вы, вероятно, видели тысячи жилых крыш, большинство из которых либо двускатные с двумя наклонными плоскостями, либо вальмовые с четырьмя наклонными плоскостями. Но знаете ли вы, как они обычно строятся, есть ли различия в дизайне сборки и что означают эти различия?

Оказывается, на месте можно построить как двускатную, так и вальмовую крышу, также называемую каркасной, с использованием коньковых досок, стропил, хомутов и поясов. Оба типа крыш также могут быть построены с использованием сборных ферм, которые в основном выстраиваются, крепятся на месте и соединяются с обшивкой крыши.

Мы собираемся объяснить оба типа конструкции кровли, различия между двумя кровельными системами и то, чем одна лучше другой. Подсказка: как и во многих других случаях, это зависит от многого.

Независимо от того, имеет ли дом двускатную крышу (вверху) или шатровую крышу (внизу), конструкция крыши может быть построена на месте из габаритных пиломатериалов (клееных) или собрана из сборных ферм, доставленных на грузовике на место. рабочая площадка (ферменная). Выбор за вами.

Когда вы представляете себе обычную крышу строящегося дома, будь то двускатная, вальмовая, навесная или вальмовая (четыре наиболее распространенных, помимо плоской), вы, вероятно, думаете о стропилах. , нижние пояса и, возможно, хомуты, охватывающие среднюю или верхнюю треть стропильного пролета двускатной крыши. Вот основные определения, соображения, плюсы и минусы этого типа кровли.

Стропила обычно представляют собой отрезки пиломатериалов размерами 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 и являются традиционным средством каркаса крыши. Процесс строительства с ними называется «каркас из палочек». Дома, построенные из стропил, часто называют «домами из палочек».

Эта двускатная крыша является хорошим примером конструкции крыши из стержней. Вид сверху ясно показывает стропила и относительную простоту конструкции. Основная сложность связана с пересекающимися фронтонами сложной конструкции крыши (план № 19).8-1095).

Плотники вырезают каждое стропило из мерных пиломатериалов на стройплощадке. Каждый кусок дерева нужно обрезать по размеру и скрепить вручную вместе с коньковой доской, чтобы сформировать крышу.

• Стропильная доска. Стропила – это то, что создает уклон крыши. Обычно они шире классического бруса. Плотники обычно используют 2×8, 2×10 и 2×12. Эти доски крепятся в двух местах: к коньковой доске на вершине крыши и к верхней пластине в месте примыкания к стене.

• Коньковая доска. Это доска, которая образует козырек крыши и редко является несущим элементом конструкции. Важно, чтобы коньковая доска была того же размера, что и стропильные доски, хотя в некоторых случаях вместо нее можно использовать коньковый брус — более значительную длину пиломатериала, способную выдерживать структурную нагрузку.

• Потолочная балка. Это доска, которая служит нижним поясом каждой стропила и образует потолок пространства под ней.

• Галстук-воротник. Этот кровельный элемент представляет собой отрезок размерного пиломатериала, который соединяет стропила двускатной крыши в средней и верхней трети стропильного пролета для противодействия естественному распиранию стропил.

На этом изображении строящейся крыши показаны некоторые из основных элементов двускатной крыши из клееного бруса: стропила, коньковая доска, хомуты. Не показан нижний пояс или потолочная балка ( фото : © Leerobin | Dreamstime ).

Существует множество причин, по которым проектировщики, подрядчики по строительству домов и сами строители считают использование каркасных крыш привлекательным вариантом.

Каждое стропило необходимо создавать на стройплощадке. Из-за этого, если вы строите в более отдаленном месте, значительно проще доставить сырье к месту работы, чем пытаться переместить что-то уже построенное и довольно громоздкое.

При необходимости материалы можно доставить на грузовике, лодке или даже на вертолете.

Благодаря уникальному характеру строительных стропил вы можете быть уверены, что в последний момент будут внесены изменения в план здания. Никогда не будет «остановить прессу!» момент при сооружении каркасной крыши.

Кроме того, в подобном проекте нет времени на подготовку, потому что стропила не нужно заказывать или изготавливать заранее. А если в последнюю минуту вносятся изменения на месте — как это часто бывает во время строительства — строительство может начаться в тот же день, когда будут проработаны детали, если у вас есть доступ к лесопилке.

Этот строящийся дом имеет комбинированную шатровую и двускатную крышу, которая в настоящее время строится на месте с использованием традиционных методов возведения дома. Необходимая индивидуальная резка и каркас упрощают сборку по сравнению с использованием готовых ферм (фото : Janece Flippo | Dreamstime ).

Крутые скатные крыши — очень популярный стиль для многих, а стропила легко поддерживают этот вид и создают широкое открытое пространство под крышей. Из-за этого открытого пространства стропила могут обеспечить 

На этом снимке Большой комнаты в строящемся одноэтажном доме видна крыша с крутым наклоном в средней части, которая позволяет создать эффектный сводчатый потолок (план № 198-1095).

Вы обнаружите, что каждый недостаток строительства на месте на самом деле является оборотной стороной каждого из преимуществ, которые следует учитывать при строительстве каркасной крыши.

Поскольку все работы должны быть завершены на месте, это означает, что погода полностью контролирует темпы строительства.

Нехорошо, чтобы пиломатериалы намокали (или вы, возможно, ожидаете выплаты страховых возмещений в будущем), поэтому не стоит работать под дождем или хранить материалы на месте слишком долго. Вы также должны учитывать воздействие ветреных дней и экстремальных температур, как холодных, так и жарких.

Это преимущество особенно двустороннее по следующим причинам:

• Вопросы безопасности.

  Поскольку крыша из палочек требует так много ручной работы на месте, всегда существует большая вероятность несчастных случаев или травм. Необходимо активно применять меры безопасности на рабочем месте, поскольку плотники будут проводить много времени на строительных лесах и лестницах высоко над землей. Когда крыша закончена, она также обычно не имеет подписи инженера-строителя, прикрепленной к конечному продукту, как это может быть на крыше, построенной из ферм.

• Затраты. Для каркаса из стержней требуются более крупные куски пиломатериалов и их больше, чем для других типов кровли. Из-за требуемой рабочей силы, если вы нанимаете подрядчиков для сборки, эта стоимость также значительно выше из-за времени, проведенного на месте. Наконец, иногда доски могут уходить с рабочими, тем более что древесина обычно разрезается на удобные для переноски части и не хранится в инвентаре.

• Мастерство. Вы можете столкнуться с множеством человеческих ошибок при строительстве крыши на месте. Даже самый опытный плотник может столкнуться с трудностями при изготовлении большого количества одинаковых стропил.

Крыши с очень крутым уклоном часто могут создавать много неиспользуемого – потраченного впустую – пространства внутри дома, если они не преобразованы в жилые помещения или сводчатые внутренние потолки.

Экономичные и экономящие время фермы в большинстве случаев приветствовались на строительной площадке, особенно в последние 50 лет или около того. Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы кровли, построенной из сборных ферм, которые доставляются на место и поднимаются на место с помощью крана.

Ферма крыши жилого дома представляет собой готовую деревянную конструкцию, обычно треугольной формы, которая крепится к наружным стенам дома и соединяет их; он обеспечивает структурную поддержку обшивки крыши, подстилающего слоя и черепицы.

На этих стопках ферм двускатной крыши показаны различные конструкции структурной сетки. Лента обеспечивает прочность и позволяет использовать в каркасе пиломатериалы меньшего размера. Нижняя свая фермы показывает каркас торцевой стены на верхней ферме ( фото: © Jeffreymetcalf31 | Время мечты ).

Фермы чаще всего изготавливаются из 2×4 или 2×6 и изготавливаются на заводе за пределами площадки до начала строительства дома (известное как предварительное изготовление или «сборное производство»). Затем фермы доставляются в целости и сохранности на строительную площадку. Поскольку каждую доску разрезает машина, это чрезвычайно точный процесс.

• Стропила, или Верхние пояса. Эти доски образуют верхнюю часть фермы.

• Нижние аккорды. Доски, образующие основу фермы.

• Скоба паутины. Эти доски соединяют верхний и нижний пояса — часто под разными углами — для обеспечения структурной целостности.

Вверху:  Этот набор из восьми ферм опускается на место в строящемся доме. Обратите внимание, что процесс требует надлежащего доступа для использования большого автокрана ( фото предоставлено: Public Domain ). Внизу:  На этой диаграмме показаны части фермы со стойкой королевы, стиль фермы позволяет выделить свободное пространство в центре, которое можно использовать для ограниченного пространства для хранения на чердаке ( Иллюстрация предоставлена: Королева-пост- ферма Билла Брэдли по лицензии CC BY-SA 3.0 )

Вот причины, по которым использование ферм является привлекательным вариантом для многих строителей:

Фермы созданы в точном соответствии с потребностями вашего дома. Их можно модифицировать для защиты от землетрясений (например, если вы строите в Калифорнии) и других особых событий. Независимо от требований, они соответствуют универсальным стандартам проектирования и имеют одобрение инженера-строителя.

Кроме того, точность использования пиломатериалов, обработанных машинным способом, означает меньше места для ошибок.

Поскольку фермы доставляются на строительную площадку готовыми к работе, вы не зависите от погоды, как в случае со стропилами. Фермам также труднее вернуться домой с рабочими, как это могут сделать запасные пиломатериалы от стропил.

Кроме того, поскольку фермы создаются на земле, а затем крепятся к стенам, рабочие тратят меньше времени на леса и лестницы (и меньше времени на строительную площадку в целом), поэтому снижается вероятность падения и сокращаются трудозатраты. .

Установка ферм в американском доме среднего размера занимает всего один день. Оттуда все идет довольно хорошо, так как затем можно приступить к обшивке крыши, а затем к черепице, причем довольно быстро.

Если вы домовладелец, который хочет, чтобы проект был завершен быстро, или подрядчик, заинтересованный в максимальном сокращении графика строительства, тогда это важное соображение.

Здание со сборными фермами крыши не полностью перевернуто; есть еще несколько минусов в использовании их для вашей крыши.

В полностью собранном виде фермы громоздки и имеют большой вес. Из-за этого сокращается количество способов доставки ферм на строительную площадку. Вы не можете доставить их на пикапе, лодке или вертолете. Им нужно приехать через грузовой автомобиль; и их нужно поставить на место с помощью крана.

Также будет сложно транспортировать фермы на более удаленную строительную площадку.

Фермы необходимо заказывать заранее, и они доставляются в основном в собранном виде. Из-за этого у вас нет творческой свободы дизайна, которую может предложить крыша из стропил, просто потому, что вы не можете вносить какие-либо изменения или корректировки в последнюю минуту.

Как правило, чердачное пространство сужается, если перед изготовлением не указана специальная конструкция фермы (например, матричная).

Эти вальмовые стропильные фермы в строящемся доме демонстрируют нехватку открытого свободного пространства на чердаке из-за замысловатой конструкционной лямки (фото : © Олександр Радо | Dreamstime ).

При рассмотрении преимуществ и недостатков решетчатых и ферменных крыш существуют определенные ситуации, в которых одна явно превосходит другую.

Вы должны использовать фермы, когда

• До строительной площадки легко добраться, так как вам понадобится грузовой автомобиль, чтобы добраться до нее.