Как укрепить опалубку: Укрепление опалубки ленточного фундамента шпильками, подкосами

Содержание

Укрепление опалубки ленточного фундамента шпильками, подкосами

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

  • установкой подкосов;
  • использованием деревянных хомутов;
  • при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

  • вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
  • внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

  • между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
  • через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
  • после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.


Как укрепить опалубку ленточного фундамента своими руками, технология

Укрепление опалубок является обязательным этапом бетонирования монолитных вертикальных конструкций, как погруженных в землю, так и выступающих выше нулевой отметки грунта. Методика предусматривает наличие плотно примыкающих или установленных под углом в 45° дополнительных подпорок и стягивание противоположных стенок шпильками или проволокой, выбор конкретного варианта зависит от габаритов ленточного фундамента или стен. Чаще всего эти меры проводятся в комплексе, одновременно с размещением щитов и непосредственно перед этапом заливки.

Оглавление:

  1. Необходимость упрочнения
  2. Описание технологии
  3. Полезные рекомендации

Основные цели укрепления

Потребность в надежной фиксации оснастки объясняется большим весом смеси, ориентировочное давление находится по простой формуле: 2500 кг/м3 умножается на их площадь или высоту щита в п.м. При выгрузке бетонного раствора из вибронасоса к полученному значению согласно требованиям СНиП добавляют еще 400 кгс/м2. Связь между высотой фундамента или ленты цоколя с оказываемой нагрузкой очевидна, при этом максимальное давление испытывают нижние участки. Чем выше и массивнее заливается система, тем серьезнее требования к элементам поддержки.

При небольшой высоте и ширине ленты и заложении ее ниже или на уровне нулевой отметки укрепить опалубку просто: достаточно установки вертикальных брусков с шагом в 50 см или обычной засыпки щитов грунтом.

Для сильно выступающих и крупногабаритных конструкций эта техника не подходит из-за усложнения земляных работ, невозможности контроля веса земли и риска смещения досок.

Зафиксировать каркас под основание дома или цокольные стены способны только толстые подпорки и шпильки с четко отмерянной длиной.

Данные требования актуальны как для разборных, так и несъемных систем. Особые правила действуют по отношению к опалубке ленточного фундамента, она должна в точности совпадать с проектом, смещения по диагонали и сторонам недопустимы. Такая оснастка нуждается в укреплении нижней части (именно по этой причине доски или фанеру слегла вдавливают в подушку на дне траншеи и внутреннюю поверхность застилают рубероидом) и контроле за равноудаленностью параллельных щитов.

Надежно зафиксировать и укрепить конструкцию позволяют:

  • Деревянные колья, размещаемые с шагом от 0,5 до 1 м и углубляемые на 40-50 см.
  • Подпорки из бруса или досок, устанавливаемые под углом с наружных и внутренних щитов с интервалом около 70-90 см.
  • П-образные хомуты из дерева или арматуры, надеваемые сверху.
  • Стяжки из обычной проволоки, соединяющие верхние края.
  • Сквозные резьбовые шпильки, размещаемые в пластиковых трубках и закрепляемые с наружных сторон опалубки гайками с широким основанием.

Нюансы технологии укрепления

Первый способ считается обязательным при заложении ленты. Для укрепления используются квадратные или прямоугольные брусья, слегка заостренные снизу и прибиваемые с наружной стороны, для ускорения работ соответствующие заготовки стоит сделать заранее. Шаг размещения зависит от веса бетона и варьируется от 50 до 100 см, рекомендуемое углубление составляет 50, к длине кольев добавляют около 10-15 для обеспечения выступа подпорок сверку с последующей обвязкой их проволокой. Набиваемые брусья усиливают жесткость каркаса и четко фиксируют в пределах разметки.

При выступе ленточного фундамента выше нулевой отметки вертикальных подпор недостаточно, по всему периметру устанавливаются подкосы, вбиваемые под острым углом по отношению щитам и фиксируемыми у грунта небольшими колышками, загружаемыми на 15 см. Такие опоры рекомендуют сооружать из толстых досок или из бруса, ориентировочный шаг их размещения составляет 70-90 см. При сильном выступе ленты (заливки цокольного этажа) подпорки выполняются сдвоенными.

Особые сложности возникают при сооружении крупногабаритных монолитных фундаментов, укрепление такой опалубки невозможно без использования стяжных винтов. Для их заложения в щитах следует заранее сделать отверстия под пластиковые трубы, оставляемые внутри и закрываемые впоследствии резиновыми заглушками с тем же диаметром или заливаемые бетоном. При выборе этого варианта следует помнить о прямой связи выдержки шпилькой нагрузки с ее сечением, при небольшой ширине ленты и малом объеме конструкции прутья 8-12 мм допустимы, но ожидать хорошего результата от них не стоит. Приблизительно такой же эффект достигается при фиксации верхних краев хомутами, но последние хуже контролируют давление на нижних слоях.

Советы

Для получения правильного результата на этапах установки опалубки и бетонирования рекомендуется:

  • Исключить риски протечки раствора в грунт путем замазывания всех возможных щелей.
  • Делать все подпорки одинакового размера и размещать их с равномерным шагом.
  • Заливать и уплотнять бетон с максимальной осторожностью.
  • Контролировать уровень и диагональность щитов на всех этапах сборки и укрепления.
  • Обращать внимание на рыхлость грунта, при необходимости – углублять поддерживающие брусья сильнее.

 

Укрепление опалубки фундамента — блог ООО Эльба

12 апреля 2021 г.

В монолитном строительстве укрепление опалубки является одним из ключевых моментов. Оно обеспечивает оборудованию требуемую несущую способность, которая, во-первых, позволяет последнему сохранять заданное положение под напором бетона в процессе заливки и его весовым давлением во время застывания, а значит, в результате получать конструкции с соответствующими проекту геометрическими параметрами. Во-вторых же, усиление минимизирует риски расползания и обрушения формовочных полотен, благодаря чему не приходится делать дополнительные затраты времени, труда и денег на исправление ошибок. Другими словами, укреплению опалубки фундамента или другой монолитной конструкции стоит уделять особое внимание, причём делать это нужно перед заливкой бетона.

Чем и как можно укрепить опалубку

Укрепление опалубки фундамента, стены, перекрытия или другого элемента архитектурного объекта может выполняться разными средствами. Самые популярные среди них:

  • деревянные колья или арматурные пруты. Вбиваются в грунт вертикально на глубину 40–50 см. Размещаются вдоль наружных сторон формовочной конструкции равномерно с шагом 50–100 см;

  • металлические подкосы толщиной 4–5 см и длиной от 3,1 до 6 м. Устанавливаются под углом в среднем 45°. Опираются вверху на вертикальные колья, а внизу на грунт или на дополнительные вбитые в грунт наискосок колья меньшего размера. Располагаются вдоль наружных стенок опалубки с тем же интервалом, что и вертикальные колья;

  • поперечные стяжки. Имеют вид П-образных деревянных или арматурных хомутов, надеваемых на противоположные продольные края опалубочных стенок, либо досок или вязальной проволоки, закрепляемых на тех же краях с помощью гвоздей или саморезов.
    Размещаются между точками опор подкосов;
  • металлические резьбовые шпильки-распорки диаметром 17 мм. Продеваются сквозь отверстия в щитах и размещаются в расположенные между последними пластиковые трубки. Фиксируются снаружи посредством гаек с широким основанием.

Иногда укрепление опалубки ленточного, столбчатого или плитного фундамента обходится без использования перечисленного выше оборудования. Такое чаще всего случается при обустройстве оснований под лёгкие ограждения, когда вполне достаточно обычного вдавливания щитов руками в грунт или песчаную подушку. Также допускается монтаж без специальных укрепляющих элементов, если речь идёт об установке блочной несъёмной опалубки из бетона или арболита с пазогребневой системой соединения. Данный вид оборудования не подвергается распиранию благодаря прочности материала, не расползается благодаря плотности соединений, не теряет устойчивости и правильности конфигурации при механических нагрузках благодаря большому весу.

Как укрепить опалубку ленточного фундамента: рекомендации и советы

Укрепление опалубки фундамента ленточного типа, как и любого другого, требует правильного подхода. Это значит, что при его выполнении следует учитывать:

  • тип опалубки. Съёмная усиливается без оглядки на эстетичность образующейся конструкции. Несъёмная требует осуществления аккуратных, а порой и невидимых креплений, поскольку является органичной частью будущего сооружения и во многих случаях несёт на себе декоративную нагрузку;
  • материал опалубочного оборудования. Для фиксации дощатых щитов подходят как деревянные, так и металлические элементы. Бетонные плиты объединяются путём сваривания предусмотренных в их конструкции закладных деталей. Устройство опалубок определённой формы из пенополистирольных панелей обычно производится пазогребневым способом сборки с последующим усилением резьбовыми стяжками;
  • давление бетона. На его значение влияют ширина и глубина строящегося фундамента, состав рабочей смеси, а также высота, с которой придётся её заливать.

Это только часть факторов, анализ и сопоставление которых помогают определить, как именно укрепить опалубку под фундамент частного дома, промышленного цеха или другого объекта. Подбор видов и количества укрепляющих элементов требуют ещё и проведения расчётов. Неспециалисту сделать их сложно, а скорее, нереально. Какой выход? При сооружении простейших заборов или хозпостроек можно сориентироваться по вышеизложенным сведениям. Если же дело касается ответственного строительства, лучше не рисковать, а воспользоваться консультацией специалистов, в частности сотрудников компании «Эльба».

Ещё проще купить или арендовать готовый комплект оборудования. Такой вариант позволит установить и укрепить опалубку гарантированно правильно, поскольку все элементы скомбинированы с учётом требований соответствующих ГОСТов. Вы не только избавитесь от многих рисков, но и облегчите решение строительных задач в целом!

Укрепление опалубки

Укрепление опалубки. Сразу скажу, что уменя это был первый опыт и по этому опалубка получилась не очень крепко. Сейчас бы стал делать немного по другому, вобщем читайте дальше и сами все увидите.

По всему периметру сверху опалубки прикрутил планки из того что было под рукой, старался чтобы каждая планка попадала на вертикальную стойку, которая скрепляет щит опалубки

Укрепление опалубки

Верхняя планка прикрученная к вертикальной стойке щита держит крепче чем планка просто прикрученная к верхней доске опалубки, но ксожалению когда собирались щиты опалубки я не думал о том что лучше бы расположить вертикальные стойки так чтобы они оказались напротив друг друга. Это легко было сделать если начинать собирать щиты от центральной стойки и прикручивать остальные через равные промежутки, или прото добавить стойки уже на собранной опалубке.

Укрепление опалубки

Можно было подсыпать щиты опалубки землей, но после того ка вывез столько земли никак не хотелось везти ее обратно чтобы укрепить опалубку а потом снова откапывать чтобы снять щиты. А еще лучше было вообще не убирать сразу плодородный слой, просто выкопать траншею и установить в нее щиты опалубки сразу после разметки не выравнивая зону строительства. Но Земляные работы были уже сделаны, поэтому укреплял опалубку с помощью клиньев и распорок.

Для возможности вентиляции подпольного пространства с четырех сторон установил обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 110 мм

Укрепление опалубки

Опалубка для печного фундамента выполнена из доски по периметру и куска руберойда

Опалубка печного фундамента

Заливка бетона выполнялась из миксера сразу в угол опалубки, бетон разгонялся лопатой пока опалубка не заполнилась до верха, при этом щиты опалубки начали трещать, пришлось на ходу укреплять опалубку добавляя дополнительные планки сверху и упоры сбоку. Пока я занимался экстренным укреплением, миксер переехал на противоположный угол и заливку бетона продолжили с другой стороны.

Фундамент после заливки

После заливки бетона в опалубку, я закрыл его руберойдом чтобы влага из бетона не испарялась очень быстро, несколько дней снимал руберойд, поливал водой снова закрывал.

Фундамент после заливки

Вот результат заливки, опалубка не выдержала поэтому фундамент по длинной стороне получился шире чем предполагалось

Результат заливки бетона

Четырехметровая сторона фундамента получилась нормально

Результат заливки бетона в опалубку

Шестиметровая сторона фундамента с другой стороны

 

Результат заливки бетона

На все ушло 4 м. куб. бетона, даже пришлось поднимать опалубку фундамента печи подручными материалами

Фундамент под печь

Так  выглядит фундамент со снятой опалубкой

Фундамент без опалубки
Фундамент без опалубки

После снятия опалубки выровнял землю вокруг фундамента, сверху  закрыл двумя слоями рубероида для гидроизоляции сруба, получился законченный вид. Далее перешел к изготовлению фундамента под веранду аналогично как это было описано в статье:

Сваи фундамента

Ленточный фундамент готов

виды опалубки и крепежа, правила установки

На чтение 9 мин. Просмотров 4k. Обновлено

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

  1. Деревянная – самый распространенный вид.
  2. Металлическая.
  3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
  4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

  1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
  2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
  3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
  4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
  5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

  1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
  2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
  3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

  1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
  2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
  3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
  4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
  5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

36.05%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16.28%

Показать результаты

Проголосовало: 258

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно352Не очень150

Как правильно установить опалубку фундамент

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

  • Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
  • Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
  • Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

  1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
  2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
  3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

Укрепление опалубки

Залог надежности будущего дома – качественный фундамент. Его толщина и вид зависит от проекта дома, этажности, наличия подвала. Перед заливкой фундамента необходимо провести исследование грунта, рассчитать нагрузку на основание. Заливку фундамента начинают с разметки. 

Далее, по периметру выкапывается траншея на необходимую глубину с помощью техники или вручную. На дно траншеи засыпается щебень и песок, плотно утрамбовывается, периодически поливается водой для уплотнения. Самый нижний слой основания (около 20 см), заливается первой порцией бетона. Поверх него, по всему периметру укладывается арматура толщиной 14 мм. Арматура между собой перевязывается проволокой. 

Сверху укладывается слой бетона, и равномерно распределяется по всей поверхности. Хорошо утрамбовывается с помощью вибратора. Это необходимо для удаления воздушных пузырьков из бетонной массы. Как только на поверхности появляется «молочко», утрамбовку прекращают и заливают до нулевого уровня подошвы. Не доходя до цоколя, опять укладывается арматура, скрепляется проволокой и заливается последний слой бетона. Застывает бетон в течение месяца.

Заливку цоколя бетоном начинают с установки опалубки. Изготавливают ее из обрезных досок шириной 30 см и толщиной 25 см и устанавливают на подошву. А вертикальность конструкции опалубки, проверяется с помощью отвесов или уровней. Для устойчивости и надежности ставятся распорки. Деревянную опалубку желательно гидроизолировать или доски заменить водоупорной фанерой. Опалубку можно сделать из металла. Всю поверхность заливают бетоном. Для прочности цоколя, фундамент армируется. 

Метод заливки фундамента бетоном, зависит от типа фундамента и может сильно различаться. Для ленточного фундамента используют восьми миллиметровую арматуру, связанную между собой проволокой. Ее укладывают вдоль всего периметра, учитывая наружные и внутренние стены. Особое внимание уделяется углам будущего здания. Затем все заливается бетоном. Для столбчатого фундамента, выкапываются углубления для установки уже готовых опор из железобетона. Интервал между опорами – 2 метра. 

Для легкого каркасного дома подойдет фундамент-гибрид (конструкция ТИСЕ), объединивший ленточную и столбчатую конструкцию. По периметру несущих стен забиваются сваи, а вокруг них устанавливается опалубка для ленточного фундамента.

10 лучших способов повышения безопасности и производительности | Журнал Concrete Construction

1. Выберите подходящую опалубку. Опалубка, временные или постоянные формы, используемые для удержания свежего бетона по мере его схватывания, являются важнейшим элементом бетонного строительства. Выбор опалубки сильно влияет на график, трудозатраты, качество и общую стоимость проекта. Поскольку условия на каждой рабочей площадке различаются, не существует простой формулы для выбора правильной системы или поставщика.На опалубку обычно приходится от 40% до 60% общей стоимости бетонного каркаса здания. Эти проценты включают затраты на материалы и рабочую силу. Наибольшая часть этих затрат приходится на оплату труда, поэтому важно тщательно проанализировать затраты на рабочую силу; их сокращение окажет гораздо большее влияние на чистые затраты.

Чтобы определить наиболее эффективный вариант проекта, подрядчик должен оценить несколько систем формования. Есть два варианта: недорогой формовочный материал, требующий больших затрат труда, или формовочная система, которая стоит дороже, но обеспечивает высокую производительность, имеет встроенные функции безопасности и более эффективна.Другие вопросы, которые подрядчик должен учитывать при выборе системы опалубки, включают:

  • Доступны ли требуемые материалы? Производит ли поставщик материал или закупает его у другой компании?
  • Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой?
  • Предоставляет ли поставщик выездные услуги для обучения опалубочной бригады?
  • Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
  • Какой опыт у фирмы есть в проектах вашего типа?
  • Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

2. Примите участие как можно раньше. Свяжитесь с поставщиками опалубки на ранней стадии проектирования проекта. Это позволяет включить как можно больше информации в тендерные документы, что даст владельцу более точную стоимость. Поставщики опалубки могут посоветовать размер бетонных элементов конструкции в соответствии со стандартными размерами формы. Поскольку основные поставщики опалубки обычно участвуют в большом количестве проектов на самых разных строительных рынках, они могут использовать свои ресурсы, чтобы предложить правильную систему опалубки для проекта.Также важно попросить подрядчиков по формованию бетона участвовать на ранней стадии проектирования конструкции. Поскольку они в конечном итоге строят конструкцию, они могут предоставить огромный объем знаний о наиболее экономичных средствах и методах опалубки.

3. Знайте, когда покупать, а когда сдавать в аренду. Другой вопрос, стоит ли покупать или арендовать систему опалубки. Это решение должно основываться на продолжительности проекта и общей стратегии компании. Как правило, если система бланков арендуется на срок от 8 до 10 месяцев, покупка системы может оказаться более экономичной. Однако при покупке системы могут возникнуть дополнительные расходы, например, на обслуживание и хранение.

Некоторые опалубочные компании предлагают эти услуги клиентам, которые покупают свое оборудование. В процессе принятия решений также необходимо учитывать качество продукта. Стеновая опалубка со стандартной фанерной облицовкой потребует большего технического обслуживания и ремонта в течение всего срока службы, чем стальные конструкции из горячеоцинкованной стали с фанерой, специально изготовленной для увеличения срока службы.

4. Обеспечьте надлежащий доступ. Правильный доступ — важный компонент использования опалубки на рабочем месте, поскольку он влияет на график, бюджет и безопасность. Рабочие должны иметь возможность попасть в рабочую зону, используя безопасные горизонтальные и вертикальные маршруты доступа. Системы лестниц спроектированы как неотъемлемые части общей системы опалубки, чтобы обеспечить безопасный доступ к различным точкам опалубки.

5. Сделайте защиту от падения главным приоритетом. Падение является одним из главных смертей на строительных площадках каждый год, поэтому защита от падения является серьезной проблемой для безопасности.Для строителя чувство безопасности так же важно, как и безопасность на самом деле. Для продуктивности и спокойствия важно, чтобы рабочие чувствовали себя в безопасности при перемещении по опалубке. Рабочие будут выполнять свои обязанности более продуктивно, если им будет комфортно с конструкцией под ногами. Если они работают над чем-то, что кажется шатким, они не чувствуют себя так уверенно, и это может привести к потере производительности.

Опалубочная конструкция должна быть оснащена оборудованием, отвечающим требованиям OSHA по защите от падения.Кроме того, рабочему нужен безопасный и простой способ подъема с одного участка на другой. Важно установить правильные лестницы для легкого и безопасного доступа к опалубке. На платформах, где будут работать люди, установите надежные ограждения для защиты рабочих от падений.

Одним из недавних нововведений, улучшающих процедуры защиты от падения на высотных сооружениях, являются защитные экраны, которые полностью закрывают край плиты здания, обеспечивая изолированную, безопасную и более продуктивную рабочую среду.Эти системы крепятся к краю плиты по периметру здания и используются на верхних этажах высотных зданий по мере их возведения, обеспечивая защиту от ветра, непогоды и страха падения. Другие идеи по технике безопасности включают в себя хорошие перила и опорные доски, а также хорошие надежные крепления, на которых рабочие могут закрепляться, используя свои собственные индивидуальные системы защиты от падения.

6. Обеспечьте аккуратное обращение и правильную сборку. Одна из распространенных ошибок подрядчиков на стройплощадке — несоблюдение технических чертежей при сборке и установке опалубки.Несоблюдение инструкций по настройке может привести к несчастным случаям, а попытки сэкономить время могут привести к небезопасным условиям работы и ненужным простоям.

При установке и демонтаже опалубки внимательно следуйте инструкциям для обеспечения безопасности. Правильно установленные стяжки надежно удержат опалубку на месте во время заливки бетона. Перед снятием стяжек и опалубки с застывшего бетона опалубку необходимо надлежащим образом поддержать.

Еще одна инновация на стройплощадке, которая сокращает время работы крана и трудозатраты на опалубку, — это подъемники для опалубки, которые устанавливаются снаружи здания, что позволяет перемещать всю опалубку с этажа на этаж без крана.Эти системы подъема стола используются в сочетании с методом меньшего стола, а также позволяют использовать другие строительные материалы, в том числе опалубку для мобильных телефонов, вертикальную опалубку и перемычки снизу, чтобы перемещаться с этажа на этаж без крана.

7. Не упускайте из виду правильные стяжки опалубки. Для фиксации опалубки необходимо иметь соответствующие стяжки. Наличие необходимых стяжек и недопущение превышения максимального давления заливки в соответствии с конструкцией не только гарантирует безопасность, но и гарантирует правильное выполнение работы. Например, если вы заливаете бетон слишком быстро, а стяжки недостаточно прочны, это создает избыточное давление на формы. Стяжки могут выйти из строя, и опалубка может сдвинуться, создавая небезопасные условия и работы, которые необходимо переделывать.

8. Выберите оптимальный метод сборки для вашего проекта. Предварительная сборка опалубки в магазине поставщика не только сэкономит ваше время в полевых условиях, но и обеспечит множество преимуществ в плане безопасности. В отличие от часто переполненной и загроможденной строительной площадки, в магазине будут чистые, ровные и ровные участки для установки опалубки.Это позволяет более точно собрать опалубку, сделать ее более прочной и лучше выровнять — важные аспекты для безопасного строительства и использования. Предварительная сборка в цехе также дает поставщику доступ ко всем устройствам безопасности, необходимым для конструкции опалубки, таким как ограждения и люки, и гарантирует, что они будут правильно установлены. Подрядчик должен ожидать, что поставщик опалубки будет иметь все необходимое защитное оборудование, включенное в проект системы и в заявку.

9.Безопасность прежде всего. Каждый рабочий на стройке знает о правилах безопасности. Подрядчики изучают безопасные методы работы во время своего ученичества, а несколько торговых организаций пропагандируют безопасное и правильное использование оборудования для формования и крепления. Безопасность никогда не бывает простой задачей, но если средства защиты просты в использовании, рабочие с большей вероятностью будут их использовать.

Цель безопасных методов состоит в том, чтобы у всех работников был общий уровень знаний, и они все делали свои дела одинаково безопасным образом.Если все на строительной площадке соблюдают один и тот же набор правил безопасности, то рабочий с одной стороны опалубки может быть уверен, что рабочий с другой стороны делает то же самое. Для подрядчика обеспечение безопасности на рабочем месте является наиболее важным аспектом выполнения работы. Если каждый будет придерживаться безопасных методов, не только будет меньше аварий (или вообще не будет аварий), но и повысится производительность и эффективность.

10. Обучение: Технология опалубки постоянно меняется, и вам следует воспользоваться предлагаемым сейчас обучением по правильному и безопасному использованию формовочного оборудования поставщиками оборудования.Многие компании предлагают учебные курсы, которые представляют собой сочетание классного и практического обучения для своих продуктов. Отличный способ повысить продуктивность ваших сотрудников — это пригласить их на эти тренинги. CC

Майкл Шеффер — старший менеджер по продукции Doka USA Ltd. в США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.doka.com.

Как укрепить существующие бетонные стены? — Как вести

🕑 Время чтения: 1 минута

Усиление существующих железобетонных стен становится необходимым либо тогда, когда они теряют свою прочность и способность выдерживать предусмотренные нагрузки, либо когда вам необходимо увеличить их несущую способность. Этот вид восстановления чаще всего требуется для стен, построенных в зонах с высокой сейсмичностью.

Могут применяться различные методы модернизации с использованием традиционных или новых материалов для усиления бетонных стен.

Также читайте: Методы сейсмической модернизации бетонных конструкций

Способы усиления бетонных стен

Методы усиления включают:

  1. Бетонное покрытие
  2. Замена бетона
  3. Модернизация стальными материалами
  4. Сплавы с памятью формы
  5. Ламинат FRP

1.Бетонная оболочка

Это традиционный метод переоборудования, при котором выполняется переоснащение для увеличения размера стены. Это увеличение размера достигается за счет добавления нового бетона к существующей бетонной стене. Для этого размещается дополнительная стальная арматура, повышающая прочность и пластичность стены R.C.

Новая стальная арматура представляет собой сетку из горизонтальных и вертикальных стержней, которая затем крепится к фундаменту стены. Армирующую сетку также можно вставить в просверленное отверстие в фундаменте, после чего она заливается эпоксидной смолой и заделывается.

Рисунок 1. Строительство новых стенок сдвига с новым армированием

Поскольку метод фокусируется на увеличении толщины стенки, увеличение сверх установленного предела увеличивает собственный вес. Это потребует увеличения несущей способности существующего фундамента, чтобы выдержать дополнительный вес.

2. Замена бетона

Это один из самых простых и дешевых способов восстановить прочность и пластичность R.C. стены. Метод изначально предполагает удаление поврежденного бетона. Окончательная поверхность очищается и тщательно очищается щеткой, чтобы удалить все незакрепленные материалы. Если арматура, находящаяся в зоне сжатия, изгибается в небольшом количестве, ее следует выпрямить.

После завершения подготовки подготавливается опалубка для стенового полотна. В опалубку заливается свежий бетон с одной стороны стены. После бетонирования стена затвердевает. Верхнюю часть стены можно заполнить эпоксидным раствором, так как для контакта со старым бетоном требуется высокая прочность.

3. Модернизация стальными материалами

Использование стали для переоборудования стен R.C. лишь добавляет небольшой вес старой конструкции. Это метод модернизации, который вызывает минимальные неудобства для жителей здания.

1. Модернизация стальными секциями: стальные листы добавляются к поверхности R.C Wall, что помогает увеличить прочность, жесткость и пластичность конструкции стены. В зависимости от свойств, которые необходимо улучшить, секция из стального листа может быть добавлена ​​как вертикально, так и горизонтально.

Рис.2.Соединенная стенка из стального листа, работающая на сдвиг; Изображение предоставлено: M.A. Ismaeil 1, A.E. Hassaballa

2. Модернизация с помощью стальных распорок: Использование стальных распорок является обычным для каркасных конструкций, устойчивых к моменту. Правильное соединение связей с существующими стенами обеспечивает необходимую прочность, жесткость и пластичность конструкции.

Стальные распорки также повышают сейсмические характеристики конструкции R.C. Обеспечение стальных связей через соответствующие интервалы на стенках R.C. уменьшает длину продольного изгиба, что, в свою очередь, увеличивает пропускную способность элемента связи.

4. Модернизация с использованием сплавов с памятью формы (SMA)

Сплавы с памятью формы привлекают большое внимание в исследованиях гражданской инфраструктуры, где у них есть огромное будущее в модернизации конструкции. Использование SMA для модернизации железобетонных стен изучается в ходе различных испытаний и исследований.

SMA имеет свойство подвергаться большим деформациям. Когда напряжение, приложенное к структуре SMA, снимается, она восстанавливает свою первоначальную форму.Это означает, что SMA приобретает пластичность и способность рассеивать энергию, не подвергаясь какой-либо постоянной деформации в элементе.

5. Использование ламината FRP

Использование композитных материалов, таких как армированный волокном полимер (FRP) в различных формах, для модернизации железобетонных стен — это метод, используемый в последние десятилетия. FRP приобретает высокую прочность и высокую устойчивость к коррозии. Кроме того, они легкие и поэтому их легко наносить.

Инжир.3. Использование FRP в переоборудовании стен со сдвигом; Изображение предоставлено: Библиотека ASCE

FRP можно использовать как ламинат или листы или как стержни над стеной R.C. Эффективность такого переоборудования можно повысить за счет предварительного напряжения волокон. Композиты FRP — это быстрый и простой способ модернизации.

Читайте также: Проверки крепления арматуры в опалубке бетонных элементов конструкции

Предотвращение отказов бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства. Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

  • Обычная опалубка часто строится на месте с использованием древесины и фанеры или влагостойкого ДСП.Фанера — это самый распространенный материал для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать многократно. Несмотря на то, что этот метод опалубки прост и недорог в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
  • Стальная опалубка прочнее, долговечнее и долговечнее, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы также можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
  • Алюминий часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать. Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и многократное использование без потери качества.
  • Стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы.Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если нужно следить за тем, чтобы не стереть поверхность.

Сегодняшние опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла.Для установки и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Рекомендации по опалубке

Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает в себя материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

  • Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
  • Жесткая конструкция, надежная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
  • Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
  • Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
  • Точно установить на нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
  • Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
  • Достаточно устойчива при любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
  • Опираться на прочное надежное основание или фундамент.

Неисправности и профилактика опалубки

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона. В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Один или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки.
Многие отказы происходят из-за отсутствия проверки или из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции.Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент надежности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования.Вместимость этих компонентов опалубки снизилась из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно подсоединяются, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующим коллапсам. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

5) Преждевременное удаление. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

6) Неправильная опалубка. Неадекватная опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных опор и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травмирования рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Этап монтажа опалубки

  • Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки. Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осмотрел опалубку и убедился, что измененная конструкция опалубки не нарушит структурную целостность.
  • Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
  • При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование запатентованных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
  • Проверяйте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
  • Перед заливкой бетона (и доступом к месту работ) возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Этап бетонирования

  • Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
  • Создайте подходящую граничную зону, чтобы рабочие не могли получить доступ к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
  • Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если не была проведена оценка рисков для определения того, что это безопасно.
  • Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Этап снятия опалубки

  • Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

Что может сделать пирог

Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона. Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако сбои в коммерческой многоэтажной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

Судебные консультанты и инженеры по строительству

Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

Отбойники для бетонных колонн — Руководство по конструкции

Отбойники для колонн сконструированы в виде колонн, чтобы сделать установку опалубки более удобной.После бетонирования пола остается ровная поверхность и отсутствует элемент / край для крепления опалубки.

Поэтому строятся бетонные отбойники для колонн. Кроме того, эти кикеры также идентифицированы как конкретные кикеры.

Помимо колонн, кикеры могут быть изготовлены также для бетонных стен.

Отбойник для бетона — очень полезный элемент в строительстве. Однако есть несколько методов или альтернатив кикеру колонки. На следующем рисунке показан бетонный отбойник, построенный для колонны.

Строительство кикера колонны

Давайте обсудим конструкцию отбойника колонны и то, что необходимо принять во внимание во время строительства.

  • Обычно высота толкателя колонны составляет 75 мм.
  • Горизонтальные размеры такие же, как у колонны.
  • Марка бетона кикера должна быть такой же, как марка колонны.
  • Особое внимание необходимо уделить этому вопросу и избежать ошибок, возникающих при строительстве.
  • Отбойник колонны должен иметь соответствующую шероховатость.

Преимущества отбойного молотка для бетона

  • Он позволяет более легко закрепить опалубку
  • Легко поддерживать размеры колонн и стен
  • Поскольку отбойник представляет собой небольшую часть колонны или стен, бетон может быть сделано без ошибок.
  • Бетонное покрытие колонн и стен может поддерживаться аккуратно.

Недостатки Concrete Kicker

  • Следует использовать бетон той же марки.Подача небольшого количества бетона может быть затруднена
  • Заливка бетона затруднена из-за небольшого количества и небольшой площади.
  • Уплотнение бетона затруднено из-за небольшого количества. В статье Ключевые факторы, влияющие на прочность бетона обсуждается эффект уплотнения бетона.
  • Для подготовки требуется небольшая опалубка.
  • Точность опалубки очень важна. Небольшая ошибка в конструкции может отражать построение всего элемента.
  • Конструкция сравнительно сложная.

Альтернатива кикеру

Из-за недостатков и трудностей конструкции конструкцию кикера избегают. Вместо того, чтобы строить кикер, вокруг колонны крепится фанера.

Затем опалубку крепят к фанере. Фанера, прикрепленная к бетону пола, используется как направляющая для крепления опалубки.

Использование этого метода позволяет избежать большинства ошибок при построении.

Правильная разметка и осмотр опалубки после установки позволяют избежать ошибок в конструкции.

Далее, как обычно, мы проверяем опалубку после бетона, чтобы узнать, нет ли отклонений, которые недопустимы.

Опалубка — Designing Buildings Wiki

Опалубка — это термин, используемый для процесса создания временной формы, в которую заливается и формуется бетон. Традиционная опалубка изготавливается из дерева, но также может быть изготовлена ​​из стали, пластика, армированного стекловолокном, и других материалов.

В то время как опалубка — это широкий термин, который используется в отношении процесса формования с использованием самых разных материалов, опалубка — это термин, который часто используется для обозначения процесса использования фанеры для формования формы.

Опалубка — это, пожалуй, самый популярный тип опалубки , который обычно изготавливается на месте из древесины и фанеры. Для опалубки необходим специальный сорт фанеры, который должен быть водостойким. Его легко изготовить, хотя для больших конструкций это может занять много времени.Используется, когда затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на изготовление многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик. Он также имеет то преимущество, что сразу же можно заливать значительное количество бетона.

Простая дощатая опалубка может использоваться для устройства дорожек или опалубки. Доски следует обрезать так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты, что позволит добиться аккуратной отделки бетона.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, поскольку они оба влияют на оказываемое давление.

Опалубка , стороны должны быть способны противостоять гидростатическому давлению влажного бетона, которое упадет до нуля в течение нескольких часов в зависимости от скорости схватывания и твердения.

Опалубка Основание или перекрытие должно выдерживать первоначальную статическую нагрузку влажного бетона и статическую нагрузку сухого застывшего бетона.

Как только бетон наберет достаточную прочность, опалубку можно ударить (снять). Минимальное значение 5 Н / мм2 рекомендуется во всех случаях при установке вертикальной опалубки , чтобы не повредить прочный бетон в процессе.

Высокое качество изготовления и контроля необходимы для обеспечения высоких стандартов и внешнего вида получаемой бетонной конструкции.

Опалубка и опалубка в различных формах будут поддерживаться опалубкой. Это относится к столбам, стабилизаторам или другим элементам, которые удерживают опалубку или опалубку на месте по мере высыхания бетона. Для получения дополнительной информации см. Ложные работы.

Опалубка для балок представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне. Время снятия опалубки будет зависеть от температуры воздуха, влажности и последующей скорости отверждения. Типичное время зажигания следующее (при температуре воздуха 7-16 ºC):

Состоит из вертикальной формы желаемой формы и размера колонны для заливки. В качестве средства сведения к минимуму толщины материала опалубки используются горизонтальные стальные или деревянные зажимы (или хомуты) с одинаковыми центрами для пакетного заполнения и в разных центрах для заполнения, которое выполняется за одну заливку.

Головка опалубки колонны может использоваться для поддержки опалубки балки , но, хотя это дает хорошее верхнее поперечное ограничение, она может сделать опалубку сложной. Как вариант, колонна может быть отлита под балки. Позже вокруг литой колонны можно зажать хомут опалубки , чтобы завершить заливку и поддержать входящую балку опалубки .

Пластиковая опалубка многоразового использования обычно используется для быстрой заливки бетона.Опалубка собирается либо из замковых панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Она не так универсальна, как деревянная опалубка из-за требований к сборке, и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций, таких как схемы массового жилья.

Несъемная структурная опалубка обычно собирается на месте из сборного армированного волокном пластика. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, выступая в качестве постоянной осевой и поперечной арматуры для элемента конструкции.Он также обеспечивает устойчивость к ущербу окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

Запатентованные системы используются для поддержки вертикальной опалубки во время затвердевания бетона, состоящего из ряда труб и стяжек.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/File:Plastic-formwork.png

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

  • Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
  • Способен сохранять свою форму за счет того, что его можно эффективно подпирать и подпирать по горизонтали и вертикали.
  • Стыки должны предотвращать утечку цементного раствора.
  • Должен быть удален в различных частях без повреждения бетона.
  • Использованный материал пригоден для повторного использования.
  • Должен быть точно установлен на желаемую линию.
  • Как можно легче.
  • Материал не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
  • Должен опираться на прочное основание.

[править] Внешние ссылки

  • BS5975: 2008 + A1: 2001 Свод правил для процедур временных работ и допустимого напряженного проектирования ложных работ (BSI 2011).

CRSI: Экономика строительства

Достижение общей экономии в железобетонном проекте может быть достигнуто путем учета затрат, связанных с опалубкой, бетоном и арматурной сталью, которые являются тремя основными составляющими затрат в любом проекте. Хотя следующие экономические руководящие принципы эффективны, они не должны быть исчерпывающими; другие возможности экономии могут быть доступны в зависимости от проекта.


Затраты на опалубку в среднем составляют примерно 50 процентов от стоимости готового проекта.По этой причине важно учитывать следующие рекомендации в начале любого проекта.

Выберите одну систему каркаса и используйте ее по всей конструкции везде, где это возможно. Было показано, что использование одной и той же системы каркаса по всей конструкции так часто, как это практически возможно, приводит к значительной экономии затрат. Формы используются многократно, и бригаде легче устанавливать формы, что снижает затраты на рабочую силу.

Используйте стандартные формы. Формование прямолинейных элементов является наиболее экономичным. По возможности избегайте форм, которые должны быть изготовлены поставщиком форм или настроены плотниками на месте.

По возможности используйте модульную опалубку. Модульная опалубка может использоваться в специальных приложениях, например, в шахтах скользящей формы для лифтов и лестниц, а также в криволинейных наружных стенах. Стоимость использования этого типа опалубки обычно может быть оправдана, если ее можно многократно использовать в проекте.

Используйте системы каркаса пола минимальной глубины с постоянной высотой нижней поверхности системы. Обеспечение минимальной глубины на основе предписанных кодексом требований к удобству обслуживания приведет к минимальной высоте от пола до этажа и, таким образом, к общему уменьшению высоты здания. Уменьшение общей высоты приводит к снижению затрат, связанных практически со всеми вертикальными трассами в здании (фасад; лифты; лестницы; внутренние перегородки; а также водопроводные, электрические и механические трубопроводы и воздуховоды). Нижняя сторона железобетонного пола или крыши должна быть ровной для максимальной экономии.

Ориентируйте односторонние элементы конструкции так, чтобы они простирались в одном направлении по всей конструкции. Конструкции с односторонними элементами, ориентированными в одном направлении по всей конструкции, как правило, строятся более эффективно, чем конструкции, в которых используется несколько направлений обрамления. Эта эффективность объясняется меньшим количеством путаницы и меньшим количеством ошибок, совершаемых в полевых условиях из-за общей регулярности структуры.

Расположите столбцы в правильном порядке. Колонны должны быть расположены равномерно по всему этажу конструкции, если это возможно, потому что это помогает добиться единообразия в расположении опалубки и армирования всех элементов конструкции. Установка опалубки является повторяющейся и эффективной, и ее можно легко использовать повторно; эта эффективность распространяется на все аспекты, связанные с арматурными стержнями.

Используйте столбец постоянного размера. В малоэтажных зданиях следует использовать колонны одного и того же размера по всей высоте здания, как и бетон с одинаковой прочностью на сжатие. Количество арматурных стержней может меняться по высоте по мере необходимости. В более высоких конструкциях размер колонны может изменяться по высоте вместе с прочностью бетона на сжатие. Количество изменений обычно зависит от высоты здания, но должно быть сведено к минимальному практическому количеству.

Укажите время, когда формы могут быть удалены для самонесущих элементов, и прочность, когда формы могут быть удалены для других элементов. Опалубки для колонн и стен можно снимать в зависимости от времени, прошедшего после укладки бетона (например, 12 часов). Для балок и плит формы могут быть сняты после достижения определенного процента прочности бетона на сжатие (например, 75% указанной 28-дневной прочности на сжатие). Соответствующие спецификации снятия изоляции минимизируют необходимое количество опалубки и приведут к снижению затрат на опалубку.

Используйте бетон высокой ранней прочности. Использование бетона с высокой ранней прочностью позволяет снимать опалубку раньше, чем обычный бетон.Уменьшение продолжительности цикла может позволить сократить общее время строительства, что приводит к значительной общей экономии затрат.

Используйте заранее определенные строительные швы. Местоположение строительных швов должно быть прерогативой подрядчика с участием инженера-регистратора, где это необходимо. Правильно расположенные строительные швы позволят подрядчику эффективно планировать укладку бетона.


Арматурная сталь

Затраты на монтаж стальной арматуры составляют примерно 20 процентов от стоимости готовой конструкции.Следующие ниже рекомендации представляют собой проверенные временем способы достижения экономии при арматуре.

Используйте арматурные стержни класса 60. ASTM A615 Grade 60 стержни являются наиболее широко используемыми и зарегистрированными арматурными стержнями и используются во многих областях. Преимущества использования арматурных стержней с пределом текучести более 60000 фунтов на квадратный дюйм обычно реализуются в высотных зданиях, где высокопрочные стержни используются в колоннах, в основном на нижних уровнях.

Используйте стержень максимального размера. Затраты на размещение и изготовление сводятся к минимуму за счет использования стержней самых больших практических размеров, которые удовлетворяют требованиям как прочности, так и удобства обслуживания.

По возможности используйте прямые стержни. Изготовить и разместить прямые стержни быстрее и проще, чем гнутые стержни.

Используйте стандартные типы гибки стержней ACI. Укажите стандартные формы стержней и изгибы. Нестандартные изгибы нарушают распорядок работы магазина и требуют больших затрат на изготовление.

Используйте стержни в одной плоскости. По возможности, арматурные стержни должны иметь изгибы, расположенные в одной геометрической плоскости. Стержни с изгибами в двух-трех плоскостях сложно и дорого изготовить.

Используйте стержни повторяющихся размеров и длины. Стандартная длина арматурных стержней составляет 60 футов. Для снижения затрат на изготовление и размещение следует использовать стержни максимальной длины из имеющихся. Количество размеров стержней, указанных в конкретном проекте, должно быть минимизировано; это уменьшает количество форматов, которые необходимо обрабатывать в магазине и размещать в поле.

Используйте стержни стандартной длины. В случае стен и перекрытий неправильной формы, как правило, более рентабельно использовать стержни стандартной длины, которые разрезаются и соединяются в полевых условиях, вместо использования отдельных стержней, изготовленных до необходимой длины. Дополнительные затраты, связанные с дополнительным материалом, используемым из-за переменной длины нахлеста, обычно незначительны и более чем компенсируются экономией из-за сокращения трудозатрат, которые в противном случае потребовались бы для резки и сортировки отдельных стержней.

Используйте соответствующий стык для данной ситуации. По возможности, стержни должны стыковаться внахлест, и для данного размера стержней должна быть указана постоянная длина стыка внахлест. Если возникает перегрузка, используйте механические соединения.

Обеспечьте зазор между стержнями от 4 до 6 дюймов. 4-дюймовый бетонный бетон с наполнителем ¾ дюйма не будет легко проходить через 2-дюймовое пространство между стержнями. Вибрационные головки, которые обычно имеют ширину от 2 до 3 дюймов, могут не помещаться между стержнями или могут запутаться в стержнях, если расстояние между стержнями слишком мало.

Нарисуйте детали в масштабе, чтобы арматурные стержни поместились внутри сечения. Масштабные чертежи, показывающие всю арматуру, необходимы, особенно в узких балках, перекрытиях с несколькими проемами, соединениях плита-колонна и балка-колонна, а также колоннах с продольной арматурой более 2%. При рисовании деталей в масштабе важно учитывать общие размеры арматурных стержней, а также размеры крюков и радиусы изгиба.


Затраты на строительство, связанные с бетоном, составляют около 30 процентов.Конкретные затраты можно снизить, если учесть следующие рекомендации.

Используйте бетон средней прочности для напольных и кровельных систем. Бетон с прочностью на сжатие от 4 000 до 5 000 фунтов на квадратный дюйм обычно достаточен для традиционных армированных систем перекрытий и крыш. В малоэтажных зданиях, как правило, достаточно использовать бетон для колонн. Использование более прочного бетона в колоннах нижних этажей высотных зданий помогает уменьшить общий размер колонн, тем самым увеличивая полезное пространство.

Размер крупного заполнителя не должен превышать ¾ дюйма. Минимальные требования к свободному расстоянию между стержнями включают 4/3 максимального размера заполнителя. Ограничение размера крупного заполнителя до дюйма помогает гарантировать, что бетон может легко течь между арматурными стержнями.


Экономичные системы перекрытий из железобетона, рассчитанные на пролет и динамическую нагрузку

Доступны многочисленные типы монолитных железобетонных систем перекрытий, которые можно использовать для удовлетворения практически любых требований к пролету и нагрузке. В малоэтажных зданиях система перекрытий составляет большую часть стоимости несущего каркаса на месте. Стоимость колонн и стен, а также стоимость системы сопротивления поперечной силе растут линейно и экспоненциально с высотой здания, соответственно, но стоимость, связанная с системой пола, по-прежнему важна.

Приведенную ниже таблицу можно использовать в качестве предварительного руководства при выборе экономичной системы полов. Размер и географическое положение проекта, наличие квалифицированной рабочей силы и требования местных строительных норм — вот лишь некоторые из факторов, которые могут существенно повлиять на общую стоимость.Каждый проект уникален, и системы перекрытий из железобетона, отличные от рекомендованных в таблице, могут быть более рентабельными.

Пролет Живая нагрузка (фунт-кв. Дюйм) Система пола
Плоская пластина Плоская плита Широкомодульная балка Двусторонняя балка Плоская плита с пустотами
До 20 футов 40, 65, 100 Х н / д н / д н / д н / д
21-25 футов 40 Х н / д н / д н / д н / д
65 Х Х н / д н / д н / д
100 н / д Х Х н / д н / д
26-30 футов 40, 65, 100 н / д Х Х н / д н / д
31-40 футов 40, 65, 100 н / д н / д Х Х Х
41-50 футов 40, 65, 100 н / д н / д н / д Х Х

Опалубка

против фальш-опалубки: в чем разница?

26 января 2021 г.

Опалубка против ложной: в чем разница?

Вы можете время от времени слышать слова «опалубка» и «фальшивая опалубка».Хотя оба они используются для описания опор, которые помогают формировать бетон, их роли в этом процессе сильно различаются.

Фальш-опалубка и опалубка насчитывают тысячи лет и веками использовались для строительства зданий, виадуков и мостов, и до сих пор играют важную роль в качестве временной опоры в строительных проектах.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о различиях опалубки и опалубки, о том, что они делают и как поддерживают здания, большие и маленькие.

Что такое фальшивка?

Чтобы лучше понять ложную работу, взгляните на мост внизу. Он почти закончен, но еще не в состоянии поддерживать себя. Все эти желтые лучи действуют как фальшивка. Фальш-конструкция, по сути, служит временной опорой для удержания бетонных сегментов на месте до тех пор, пока строительные материалы полностью не затвердеют и не станут стабильными.

Системы фальшивки могут включать:

  • Алюминиевые опорные рамы и ножки
  • Прочная стальная опалубка
  • Стойки из алюминия или стали с деревянными балками

Зачем нужна фальшивая работа?

Строительные проекты, большие или маленькие, — это огромные инвестиции.Вот почему фальшивая работа так важна, поскольку она помогает соблюдать требования бюджета и сокращать расходы. Фальшивая конструкция принимает на себя нагрузки и напряжения, поэтому конструкция остается поддерживаемой, даже если она не может поддерживать себя сама.

Что такое опалубка?

Опалубка также поддерживает здания, но по-другому. Опалубка состоит из временных форм, которые помогают сохранять форму бетона до его затвердевания. После высыхания бетона опалубку демонтируют.

Для опалубки можно использовать различные материалы, в том числе:

  • Древесина или фанера
  • Стелл
  • Алюминий
  • Пластик

Значение опалубки в строительстве

Опалубка не только обеспечивает структурную безопасность изделия, но также обеспечивает надлежащий доступ для защиты рабочих во время строительства.Правильная опалубка также может сократить время, необходимое для выполнения проекта, что может помочь устранить определенные расходы и обеспечить точное соблюдение бюджета.

Качество опалубки также важно, поскольку оно может повлиять на безопасность рабочих в дополнение к эффективности и затратам конкретного проекта. Также следует учитывать качественную опалубку, поскольку дефектный бетон очень дорого ремонтировать. По этой причине важно учитывать не только качественную опалубку, но и качественные опоры для вашей опалубки.

Поддержка вашей опалубки с помощью формы MSB

Деревянные колышки, ригели, ножницы для пиломатериалов и гвозди можно использовать для удержания опалубки на месте, что может быть утомительно и дорого. Однако была внедрена новая технология, полностью изменившая способ укладки бетона.

Встречайте MSB Form, регулируемую опалубку, разработанную для повышения эффективности и безопасности. Этот продукт работает в любых условиях, от почвы до песка, и может использоваться для различных строительных работ.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *