Как точить сверла по металлу на наждаке: Как заточить сверло по металлу — РИНКОМ

Содержание

Заточка сверла по металлу нестандартным способом, который выручит, когда нет наждака и «болгарки» | Мастер-Ок

фото 1.

фото 1.

Заточка сверл всегда требует понимания и слаженности в действиях рук и головы. Как-то на канале написал статью о способе заточки сверл без специальных приспособлений, что вызвала много критики, хотя на деле способ рабочий, но не идеальный. При желании можете прочитать её по ссылке в самом низу.

Немногим позже в свою защиту еще написал один материал со ссылкой на авторитетный источник, откуда была взята идея той заточки, но и там было масса негодования (ссылка тоже внизу). Так что на этот раз уже заранее готов к самым разным мнениям и высказываниям. ЖДУ!
фото 2. Раскаленное сверло охлаждалось в машинном масле.

фото 2. Раскаленное сверло охлаждалось в машинном масле.

Сегодня поделюсь способом заточки, который тоже очень неплох и меня самого иногда выручает. Перед такой заточкой я стараюсь каждое свело сперва закалить, охладив в машинном масле. Это всегда помогает.

Стоит помнить, что какой-бы правильной ни была заточка, но если каленный металл отпустился, толку не будет, даже одно отверстие таким сверлом после заточки не всегда просверлишь.
фото 3. Угол заточки около 120 градусов.

фото 3. Угол заточки около 120 градусов.

Использую для заточки сверл по металлу обычный гравер с наждачной насадкой средней зернистости. Более крупных в комплекте и не было. Перед началом закрепляю сверло в патроне дрели и выполняю заточку именно так. Это помогает зафиксировать сверло и обойтись без подручника, просто в полевых условиях.

Нужный для заточки угол равен примерно 120 градусам, выбираю его на глаз. Когда хоть какой-то опыт есть, делать это уже не так сложно. Гравером получается вывести режущую кромку и сгладить заднюю поверхность. Саму режущую кромку потом подправляю отдельно, и получается почти как заточка в двух плоскостях.

фото 4. Не очень хорошо, но видна заточка в двух плоскостях

фото 4. Не очень хорошо, но видна заточка в двух плоскостях

Благодаря тому, что насадка на гравере небольшая и с четкими углами, ею получается с обеих сторн заузить вершину, что помогает сверлу легче врезаться в метал и снижает трение, а значит и нагрузку. Так оно меньше греется (фото 5).

По ходу заточки сверло в воду не опускаю, так как оно не перегревается. Хотя как-нибудь попробую еще и с охлаждением пару раз заточить и сравнить потом результат.
Фото 5. Симметрично суживаем вершину с обеих сторон.

Фото 5. Симметрично суживаем вершину с обеих сторон.

После заточки гравером сразу проверил сверло в работе. Просверлил металлический уголок 3мм толщиной. Стружка ленточку почти не образовывала, значит заточка не была уж очень качественной. Однако отверстие получилось просверлить довольно быстро. Результат в целом хороший.

фото 6. Первое отверстие после заточки.

фото 6. Первое отверстие после заточки.

Все детали процесса заточки сверла гравером показаны в коротком видеоролике ниже (и про статьи не забудьте!). Конечно, мне интересно ваше мнение о таком методе заточки, а если вы уже пробовали так делать, поделитесь своими впечатлениями.

Статьи о заточке сверл:

  • Друг подсказал: заточка сверла без специальных приспособлений
  • Друг не выдумал: еще раз о заточке сверл на реверсе. Источник

_____________________

Читайте другие полезные материалы и подписывайтесь на канал.

Как правильно точить ножи, топоры, сверла по металлу на наждаке

Все, кто имеет гараж или собственный дом, вынуждены заниматься ремонтом, во время которого применяют всевозможные стамески, топоры и другой режущий инструмент. Значит, электроточилу всегда найдется применение: этот инструмент прекрасно подходит для заточки ножей или ножниц. Он пригодится, если необходимо наточить лопату, тяпку или другие садовые принадлежности, произвести правку отвертки. В собственной мастерской просто необходимо иметь такой электроинструмент. Однако иметь его и уметь использовать — это не одно и то же.

На чем точить инструменты

Чтобы правильно точить ножи на наждаке, следует знать основные принципы применения точила. Но прежде чем приступить к затачиванию инструмента, следует разобраться, какие вообще бывают электроточила, и чем они отличаются.

В продаже имеются самые распространенные механизмы китайского производства. Они имеют

два камня с разных сторон: один грубый, используется для обработки сильно затупленного инструмента, а другой, с мелким абразивом, применяется для правки или шлифовки режущей кромки.

К достоинствам такого прибора можно отнести сравнительно небольшую стоимость, а недостатком являются высокие обороты. Для работы на таком приборе требуется большой опыт. Если его нет, то заточка ножа превратится в мучение. Режущая кромка будет волнистой, а на лезвии могут появляться следы побежалости. Это говорит о перегреве металла при обработке.

В магазинах продаются и универсальные станки

, но стоимость их гораздо выше. Они имеют редуктор, который понижает обороты камня до 125 об/мин — это позволяет не перегревать металл при обработке.

Когда происходит правка ножей с тонким лезвием, перегрев металла может полностью испортить режущий инструмент.

Более дорогие станки имеют привод на шлифовальную ленту, меняя которую,  можно не только поправить лезвие, но и отполировать его. Точить нож электроточилом с такими приспособлениями будет легко даже начинающему мастеру. Здесь меньше вероятность перегрева режущей кромки и нет острой необходимости в охлаждении.

Как правильно наточить ножи на наждаке

Заточка ножа на электроточиле — операция довольно непростая.

Чтобы получить хороший результат, требуется знать некоторые тонкости.

  1. Прежде всего, необходимо внимательно рассмотреть лезвие. Обращаем внимание не только на то, как сильно оно затуплено, а и на то, под каким углом заточена режущая кромка. При работе необходимо выдерживать заданный угол заточки. В этом случае поможет специальное приспособление, позволяющее менять угол в зависимости от затачиваемого инструмента.
  2. Если необходима предварительная операция, которую выполняют на грубом абразивном круге, то режущую кромку располагают навстречу движения камня. Когда производят полировочные работы, режущая часть должна располагаться по ходу вращения камня.
  3. Во время заточки лезвие аккуратно перемещают из стороны в сторону. Следует постоянно следить, чтобы вся поверхность кромки была обработана равномерно.
  4. Перед началом работы определяются, каким камнем необходимо выполнить операцию. Для сильно затупленных лезвий применяют сначала грубые абразивные круги, а затем правят на мелком.
  5. Работая с высокооборотистым точилом, следует быть осторожным, чтобы не перегреть кромку. В противном случае можно испортить нож безвозвратно. Чтобы этого не произошло, обрабатываемую деталь периодически остужают, опуская ее в ванночку с водой. Также нельзя сильно прижимать деталь к абразиву.

На представленном видео хорошо показан пример обработки кромки на станке с применением оправки:

На электроточиле можно выполнять и более сложные операции, например, сделать спуски на ноже. Эту работу производят при самостоятельном изготовлении режущего инструмента. Они могут иметь разную геометрию, в зависимости от его назначения.

Проточить спуски на наждаке без соответствующей оправки невозможно.

Спуски могут быть прямыми или вогнутыми. Для их изготовления применяются специальные приспособления. Их изготавливают самостоятельно, т.к. в торговую сеть, из-за низкого спроса, они поступают в ограниченном количестве. Пример приспособы показан в этом видео:

Применение точила для правки режущих приспособлений

На электроточиле производят заточку различного инструмента, применяемого при выполнении плотницких работ: стамески, долото и т.п. Чтобы режущая кромка получилась острой, применяют специальный мелкозернистый камень и низкооборотистое точило.

Правильность угла режущей части проверяют на специальном шаблоне.

Работая с металлоконструкциями, где требуется много сверлить, возникает постоянная необходимость затачивать сверла по металлу. В этом случае мастеру необходимо знать, под каким углом заправляется сверло. Каждый материал имеет свою твердость. Примерные значения углов заточки для различных видов материалов приведены далее.

Чтобы правильно заточить сверло, применяют различные приспособления, удерживающие его под определенным углом к абразивному кругу. Как выглядят такие приспособления, показано на фото ниже.

Казалось бы, самая простая операция — заточить топор. Его сложно перегреть, так как у него значительная масса металла. Но и здесь могут возникнуть трудности.

  1. Для каждой операции, выполняемой при помощи топора, требуется определенный угол заточки. Так, для работы со свежей сырой древесиной он составляет 20 градусов, а для обтесывания сухих дров – 30 градусов.
  2. Заточка топора на электроточиле перегревает металл лезвия, что приводит к повышению его хрупкости. При работе такой топор будет очень быстро повторно тупиться.
  3. Следует точить топор на низких оборотах и максимально устранить биение абразива.
  4. Используйте электроточило с водяным охлаждением или постоянно опускайте топор в холодную воду.
  5. Точить топор нужно, держа его лезвие навстречу вращению абразивного диска. Обух при этом должен располагаться под углом 45 градусов по отношению к кругу.

Работая с электроточилом, следует соблюдать технику безопасности. Нельзя использовать точило без защитных кожухов: абразивный круг в процессе эксплуатации может разлететься и поранить. Также обязательно применение средств защиты глаз от попадания окалины и песка.

Заточка спиральных сверл по дереву и по металлу bosch, sturm в Москве по выгодной цене

Идеи

Анастасия Земляничко 10.01.2020 нет комментариев

12

(5 оценок, среднее: 3,80 из 5)

  • 1 Что такое угол заточки?
  • 2 Под каким углом рекомендуется затачивать сверла?
  • 3 Знакомимся со способами заточки
  • 4 Важные моменты

В арсенале домашнего умельца всегда имеется различный электроинструмент, однако наиболее востребованным является дрель. Нужно навесить кухонные ящики или картину в гостиной? Идет ремонт, и необходимо подготовить места для монтажа розеток и выключателей? Во всех этих случаях без дрели не обойтись. Для выполнения работ потребуются сверла различного диаметра, позволяющие обрабатывать металл и древесину. Несмотря на то, что инструмент термообработан, в процессе эксплуатации неизбежно снижаются режущие характеристики.

Работа тупым сверлом никому не доставит удовольствия. Необходимо прилагать значительные усилия, а инструмент все равно не в состоянии выполнить поставленную задачу. Если сверло затупилась, не спешите с ним расставаться. Ведь можно вернуть прежнюю остроту рабочей кромки, как обычного спирального сверла, так и профессионального инструмента с твердосплавными напайками. Для восстановления геометрии сверла можно воспользоваться профессиональным оборудованием или самодельным заточным устройством.

Как понять, что гаджет затупился

Изначально необходимо уяснить, что неисправный инструмент не только подведет вас в выполнении сложной задачи, но и может сломаться, так как он перегреется при работе. Зачастую оставшаяся часть в отверстии не подвержена извлечению, а это, в свою очередь, ведет к порче продукции. Кроме того, во время больших оборотов электродрели, осколки способны разлететься и причинить вред здоровью мастера.

Признаки снижение режущих качеств:

  1. Сама деталь сильно нагревается, что видно невооруженным глазом.
  2. Слышен сильный визг.
  3. Одна и та же процедура занимает на порядок больше времени.
  4. Снижается класс точности.
  5. При прикосновении к острию чувствуется гладкая и округлая кромка.
  6. На обрабатываемой детали остаются крупные заусенцы на выходе и бордюр на входе.
  7. Появляется характерный блеск головки, окрас которой сильно отличается от хвостика и основного цилиндра. Режущая поверхность приобретает сферичность и глазу становится заметно отражение от этой линии.
  8. Сильно изменившаяся температура при обработке способствует появлению цвета побежалости, например, темно-синего.
  9. Увеличиваются усилия специалиста при использовании оснастки.

Если по каким-то причинам вы не распознали первые признаки износа, то можно вооружиться лупой большого разрешения. Следует обратить внимание не только на торцевую часть, но и на боковые поверхности. При их износе также наблюдаются похожие симптомы.

Особенности заточки рассматриваемого инструмента

Сложность конструкции сверла определяет то, что при заточке может возникнуть просто огромное количество нюансов. К особенностям проводимой работы можно отнести нижеприведенные моменты:

  • Необходимость в заточке многие замечают при возникновении проблем на момент проведения работы по сверлению. Стоит учитывать, что проблемы могут возникать не только по причине затупления режущей кромки, но и поломки или износа всего инструмента.
  • Первым признаком того, что следует провести заточку сверла является существенное увеличение продолжительности работы. Другими словами, на получение отверстия уходит намного больше времени.
  • Тупое сверло намного быстрее греется. Стоит учитывать, что повышенная температура становится причиной деформации металла. Высокая температура приводит к повышению пластичности металла.
  • При отсутствии требуемого опыта следует провести тренировку на изношенных сверлах. Это позволит исключить вероятность повреждения режущего инструмента. При неправильном проведении работы в дальнейшем сверло нельзя будет использовать для проведения работы.

Читать также: Что общего в токарном и сверлильном станках

Разновидности сверл по дереву.

Важным моментом назовем то, что сверло по дереву изготавливается из менее прочного материала. Сверла, предназначенные для сверления металла, изготавливают из более износоустойчивого материала.

Как правильно затачивать сверла по металлу

Способов корректировки неисправности много и времени на это затрачивается несколько минут. Только теоретики должны иметь в своем гараже или другом техническом помещении необходимое оборудование и перед проведением ответственной работы попрактиковаться на отработанных образцах.

Одним из главных условий является удобное положение точильного инструмента. Это исключает ненужное смещение. Особое внимание уделяется нагреву при манипуляции. Если возникает посинение, то аппарат не будет выполнять свои функции, так как меняются структура и свойства. При условии, что вы не обладаете специальным приспособлением, обеспечивающим установку угла и центрирование, вам необходимо постараться максимально скопировать эти параметры с оригинала. Если заточка малых диаметров сложна из-за незначительных размеров, то от 12 мм и более трудно становится выставить равномерный угол на обеих гранях и отцентрировать.

Одной из главных ошибок любителей является пренебрежение вращательным движением. При этом кромка имеет необходимые свойства, но касание к объекту ограничивается выступающей пяткой.
Даже если у вас нет опыта в этой сфере, произвести заточку можно пусть и недолжного качества, но на несколько отверстий вполне хватит.

Из чего состоит инструмент

Перед тем как приступать к заточке спиральных сверл по металлу, следует уяснить конструкцию и назначение всех элементов.
Обязательно любое устройство имеет зону воздействия на материал. Далее мы рассмотрим нестандартные варианты, а самая ходовая модель имеет:

  • Две режущие кромки.
  • Задние поверхности (затылок), подпирающие плоскости, которые не должны касаться обрабатываемого образца.
  • Передние, принимающие и деформирующие стружку.
  • Перемычка в центральной зоне.
  • Канавки для отвода стружки.
  • Спинки, как часть отводящей спирали.
  • Две кромки, находящиеся на боковых гранях.

Это является составными элементами рабочей части.

Для крепления в инструменте предусмотрена зона, имеющая сферическую или шестигранную форму. Обычно это место изготавливается из другого сплава, так как на него воздействуют иные нагрузки, а также с целью экономии.

Зачем нужен точильный станок

В домашнем быту особой необходимости в точильном станке нет. Ножи проще и быстрее точить точилками для ножей, а другой работы у точильного станка фактически и не будет. Другое дело, когда появляется необходимость в заточке режущего инструмента. Топоры, стамески, зубила, сверла, фрезы, ножи рубанков и прочий инструмент заточить вручную порой просто невозможно. Тогда на помощь придет точильный станок.

Устроен точильный станок просто до примитивности: прямо на валу двигателя расположен один или, чаще всего, два абразивных диска. Как правило, один диск имеет крупное зерно и предназначен для грубой заточки, второй диск – с мелким зерном – для последующей доводки или шлифовки. Но разный инструмент требует различных условий обработки, поэтому разделение на некоторые классы у точильных станков всё же имеется.

Самый распространенный вид точил – высокооборотные (от 2000 до 10000 об/мин) станки с двумя дисками, находящимися на валу одного электродвигателя с разных сторон. Такое точило обычно используется для заточки металлического инструмента с толстой режущей кромкой – сверл, зубил, топоров. При заточке ножей и стамесок на таком точиле следует соблюдать определенную осторожность – тонкий металл может быстро перегреться. Если на режущей кромке возникает окалина, закаленная сталь «опускается» – становится мягкой, плохо режет, быстро истирается. Поэтому допускать перегрева нельзя. Это приводит к некоторому неудобству при заточке ножей на таком станке. Некоторые модели точил, снабженные регулятором числа оборотов, лишены этого недостатка, но чаще для заточки тонких лезвий используются угловые точильные станки.

Параметры, подлежащие восстановлению при переточке сверл

>

Предположим, что оснастка сохранила свою геометрию, боковые ленты не изношены и цветов побежалости не наблюдается. В этом случае вам необходимо обеспечить следующие свойства:

  • Сформировать угол между рабочими кромками в пределах 115-120 градуса. Это значение актуально для работы со сталями и большинством других сплавов. Однако во многих случаях это значение может быть иным и варьироваться от 60 до 180°.
  • Наклон между кромкой и центром. Он должен составлять 55-60 градуса. Важным является симметричность обеих частей.
  • Соблюдение второго условия обеспечит одинаковый размер кромок. Работать будут обе грани, при этом не наблюдается биение.
  • Задняя поверхность должна иметь отклонения 5-7° от конуса вращения. Этим обеспечивается оптимальные упорные свойства и отсутствие трения о деталь.

Если передняя часть значительно повреждена, то сначала необходимо удалить участок, не соответствующий стандартам. Наиболее часто встречаются следующие повреждения:

  1. Изменение цвета (посинение).
  2. Износ боковой ленты.
  3. Скол.

Как затачиваются сверла в зависимости от обрабатываемого материала

Для лучшего понимания мы предлагаем вам рассмотреть таблицу, рекомендованную для работ с разнообразными металлами.

Обрабатываемое сырье Углы при вершине (°) Задний угол в градусах
Некоторые породы дерева, каучук, пластик 60 12-15
Более твердые аналоги 90 12-15
Высокопрочные и антикоррозийные сплавы, никелевый состав 127 13-14
Инструментальная сталь 118-150 7-15
Медь 100-118 12-15
Бронза 119-150 12-16
Дюрали 90-140 12-17
Магниевые сплавы 70-118 12
Титаносодержащие материалы 135-140 12

Эти значения позволяют приобрести оптимальное углубление при нагрузках, которые в состоянии стабильно выдерживать режущий инструмент. Если применять для обработки веществ с высоким сопротивлением устройство, заточенное для мягких элементов, то произойдет преждевременный выход его из строя, часто сопровождаемый полным разрушением. И наоборот, эффективность резко сократится и увеличится нагрев, если твердую заточку использовать по рыхлым субстанциям.

Какие инструменты необходимо иметь для проверки

Если при правке малоразмерного исполнительного элемента трудно оценить правильность без применения увеличивающего оптического оборудования, то проверка заточки сверл большого диаметра осуществляется лекальными устройствами. Они существуют в разных модификациях как с изменяемыми значениями, так и в виде шаблонов. Однако это не избавляет вас от необходимости визуальной оценки целостности поверхностей, отсутствия сколов и заусенцев.
Наиболее часто встречающимся наклоном является 120 градусов, поэтому вполне возможно применение подручных средств, например, трех совмещенных гаек. Угол между гранями четко показывает как длину кромок, так и их прилегания к лекальной конструкции.

Правила заточування побідитових свердел

А як заточити побідитові свердло? Победитовое сверло чаще всего используют для сверления отверстий в бетоне, цеглі, камені. В процесі роботи свердло нагрівається, izdavaya vizzhashtiy звук. Це перша ознака, що свердло потребує заточування.

Детально про, як заточити побідитовий бур для перфоратора. Щоб заточити побідитові свердло, краще скористатися точильним верстатом з алмазним диском. Увага! Намагайтеся витримувати кут заточування. Для побідитового свердла він дорівнює 170º. Заточка побідитового свердла полягає в подправкі тупим ріжучої кромки.

Відео:

Способы правильной заточки сверла по металлу при выведении задней плоскости

Для разных величин предпочтительно выбирать отличающиеся методы:

  1. Малые диаметры обрабатываются одной плоскостью. При этом наклон должен составлять около 15 градусов. Это позволяет не касаться поверхности пяткой фронтальной части. Недостатком является слишком большой угол атаки, что приводит к чрезмерным нагрузкам в зоне контакта. Допускается такая методика и при больших параметрах. Но тогда требуется удаление задней части и уменьшение угла до оптимального (7-9°).
  2. Двухплоскостная широко применяется для оформления диаметров от трех до двенадцати миллиметров. Характерный признак – ровная полоска сразу после рабочей кромки. Далее наклон увеличивается, что позволяет неплохо обеспечить упор и, в то же время, беспрепятственное углубление.
  3. Коническая используется при создании отверстий с большими радиусами. Угол меняется плавно от точки касания к пятке. Такой способ создает наиболее оптимальные условия работы, но при этом требует больших трудозатрат и навыков.

Как правильно наточить сверло по металлу по количеству скосов

Одной из точек, подверженной наиболее быстрому повреждению является зона резки, максимально удаленная от центра. Чтобы не делать обрезку, допускается формирование еще одной грани под более острым углом. Параметры работы при этом меняются незначительно. Под такой вид переточить требуется при выполнении специфичных действий, например, при зенковке, когда важен размер конуса на внешней поверхности отверстия. Сокращение удаления самой проблемной зоны от тела позволяет наиболее оптимально остужать это место за счет собственной теплопроводности рабочего элемента.

Как работает сверло Левиса?

В начальный момент сверления в материал вдавливают коническое остриё, которое при вращении внедряется вглубь. Затем на него опирается основная, спиральная часть сверла. В отличие от других конструкций свёрл по дереву, у рассматриваемого инструмента в начальный момент имеется только одна рабочая кромка, а далее сверление происходит спиральной режущей частью. При увеличении общей длины режущей кромки это способствует снижению общего осевого усилия на сверло, но увеличивает риск заклинивания и «увода» сверла от центра.

Читать также: Вибратор для заливки фундамента

Первую проблему решают следующим образом. Во–первых, сверло Левиса предпочтительно устанавливать на низкооборотистые, более мощные дрели. Во-вторых, такие спиралеподобные свёрла нецелесообразно использовать для получения отверстий в твёрдых породах древесины, т. к. получающаяся при этом стружка способствует заклиниванию отхода в довольно длинной канавке. Обычно число оборотов выбирают обратно пропорционально диаметру получаемого отверстия.

Для решения второй проблемы спиральное сверло можно использовать в качестве развёртки, а предварительный проход, за исключением особо глубоких отверстий, выполнять при помощи обычного сверла. Из опыта эксплуатации известно, что прямое получение отверстий при помощи сверла Левиса целесообразно для диаметров, не превышающих 15…30 мм. В остальных случаях пользуются перьевыми свёрлами, а спиральное применяют только на последнем проходе, когда требуется повысить гладкость боковых стенок.

Влажность древесины при использовании такого сверла значения не имеет, так же, как и направление волокон древесины.

Формирование точки входа

Как вы могли заметить, между кромками существует зона, в которой металл не срезается, а скорее раздвигается. Это существенно ограничивает процесс заглубления. А также из-за такой формы воздействия грани быстро округляются и в результате приходится прикладывать значительные усилия. Эта проблема решается сокращением ширины перемычки. Подточка производится узким камнем (или гранью) в зоне, обратной касанию с двух сторон, со смещением от оси в 15-20 градуса. Важным является постараться не нарушить принимающую поверхность. Эффект от этой манипуляции при ручном сверлении заметен сразу, но срок службы от этого слегка снизится.

Методы заточки сверл болгаркой в домашних условиях, своїми руками

Про заточування свердла за допомогою точильного каменю ми розглянули. А ще як самому заточити свердло? Якщо немає під рукою загострювальної верстата, можна обійтися болгаркою. спосіб 1 Даний спосіб полягає в тому, що свердло жорстко кріпиться в лещатах або пристосуванні. Здається кут закріплення. На болгарку встановлюється диск для роботи по металу. Обертовий диск періодично підводиться до площини свердла. А як заточити свердло болгаркою, добре показано на пропонованому відео. Увага! Пропонований варіант небезпечний. Краще і надійніше буде, якщо закріплювати свердло в пристосуванні або лещатах.

Відео:

спосіб 2 При цьому способі заточування кріпиться болгарка. На болгарку встановлюється диск з дрібним наждачним папером. Свердло тримається рукою, прикладається до диска ріжучої частиною. Все відмінно видно, як заточити свердло по металу болгаркою на відео.

Відео:

Как точить сверла по металлу на наждаке по правилам

Предположим, что вы научились выдерживать все заданные углы. Но не стоит забывать, что при работе надо соблюдать некоторые нюансы:

  • Исключить отсутствие вибрации. Любой дребезг приводит к образованию микросколов, которые невидимы глазу, но сильно влияют на качество исполнения.
  • Абсолютно важно – не перегревать инструмент. Для этого необходимо постоянно контролировать степень прижатия и время контакта, а также периодически охлаждать в воде.

Появление любых видимых изменений цвета тела недопустимо (возможны как разного оттенка синего, так и красные, оранжевые тона в зависимости от обрабатываемого материала). При работе с абразивным сырьем образуется характерный сноп искр, часть из которых забрасывается камнем на оператора. Также летят и частицы абразива, поэтому необходимо производить действие в очках или защитной маске и одежде, не склонной к воспламенению.
Благодаря высоким оборотам при неосторожном воздействии возможны разрушения наждака с разлетом осколков. А это уже чревато серьезными травмами. Будьте бдительны!

Краткий обзор алмазных кругов для заточки

При обработке нужного продукта выбирается конкретный абразивный инструмент, при этом обязательно учитывается форма и материал обрабатываемой детали, а также другие особенности. Работа выполняется мокрым способом с использованием охлаждающей жидкости или сухим. Подобный диск с применением охлаждения может выполнять работы по обеим поверхностям резцов, разверток, протяжек и т. д.

Твердосплавные инструменты после заточки алмазными дисками благодаря точному и качественному выполнению работ способствуют увеличению производительности оборудования.

Заточка чашечным алмазным кругом

Круг алмазный чашечный – прибор, который годится для заточки и конечной отделки изделий из твердых сплавов. Используется для шлифовки деталей из материалов, слабо поддающихся механической обработке. Кроме всего прочего, применяют при работе с твердыми неметаллическими поверхностями (керамика, камень, стекло). Точильный круг, выполненный в виде чашки, используют при заточке резцов, ножей и напайками.

Диск алмазный тарельчатый часто применяют для удаления лакокрасочного покрытия с деталей, кроме того, используют для обработки металла (чугун, сталь), хорошо он себя зарекомендовал при работе с изделиями из художественного стекла. Применение такого типа алмазного круга для заточки позволяет снизить трудоемкость в два раза в сравнении с использованием обычного шлифовального изделия.

Такой продукт, изготовленный в виде тарелки (благодаря небольшой глубине), с успехом используется при заточке пил имеющих твердосплавные напайки.

Прямой профиль – это круг для заточки, изготовленный в форме плоского диска имеющий в торце алмазный абразивный слой. Используют для обработки металлических поверхностей, где требуется получить выдержанную плоскость.

Алмазный заточной круг, как инструмент применяют не только для заточки, используют также и для доработки материалов плохо, поддающихся обработке. Им выполняют работы по шлифовке твердосплавных деталей. Практическое применение такого продукта экономически выгодно т. к. при этом снижается трудоемкость и значительно увеличивается производительность.

Например, круг 12а2 45 с алмазным слоем изготавливают чашечной или тарельчатой формы используется для металлообработки многолезвийных твердосплавных инструментов с прямым и спиральным зубом, резцов, протяжек, сверл и т. п. Это же изделие применяется для шлифовки поверхностей в автомобилестроении, строительной, электронной и других отраслях.

А продукт 1а1 выполнен в форме прямого профиля, сфера применения достаточно обширна, он необходим там, где нужна обработка цилиндрических, плоских и конических поверхностей. Он незаменим при отделке конических и цилиндрических отверстий. Практикуют использование в штампах из твердых сплавов при обработке шлиц и пазов. И, конечно же, применяют при заточке и доводке резцов, сверл, фрез и т. д.

Как и любой абразивный продукт промышленного изготовления, заточной алмазный диск имеет маркировку производителя. В этом обозначении есть ряд цифр, каждая из которых соответствует конкретному значению: диаметру, посадке, глубине, толщине алмазоносного слоя или зернистости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как заточить сверло по железу на точиле

Особенностью этого процесса по сравнению с работой на гриндере является сферическая форма зоны контакта. Поэтому тщательно выбирайте как наклон, так и место касания. От этого зависит правильность функционирования. Необходимым условием будет надежный упор, желательно с заданным углом и минимальным зазором. Большое пространство между точилом и опорой чревато закусыванием обрабатываемого изделия.

Как правильно заправить сверло по металлу с помощью дрели

Логично использовать дополнительное вращение, как инструмент формирования равномерного угла, и для поиска центра.
Ваши действия:

  • Вставляем и закрепляем элемент в патрон.
  • Подводим вращающийся орган к наждаку под необходимым наклоном.
  • Выдерживаем нужное время для образования равномерного конуса на торцевой поверхности.
  • Достаем из дрели.
  • Дотачиваем пятки.
  • Создаем правильный профиль перемычки.

Похожая методика применяется при исправлении сверл с конусной посадкой на токарном станке. При этом точильный аппарат подводится под определенным направлением с использованием возможностей оборудования.
Мы смогли вкратце рассмотреть принципы восстановления работоспособности стандартных спиральных моделей. Но не стоит забывать, что металлообработка потребовала создание очень большой линейки изделий с подобным назначением.

Как заточить сверло по металлу своими руками – самодельные чертежи и приспособа для заточки, как просто и правильно точить инструмент на станке.

Приспособления для заточки сверл своими руками из металла Заточное устройство для сверл по бумаге

Дрель — это, пожалуй, одно из наиболее распространенных как в быту, так и на производстве устройств механической обработки материалов, позволяющее быстро и аккуратно сделать отверстие в поверхности с самой разной структурой. Будь это ручной коловорот, электрическая дрель или большой радиально-сверлильный станок, все они в качестве режущего инструмента используют сверло. Оно представляет собой закаленный твердосплавный металлический стержень различного диаметра, с хвостовиком и рабочей частью в виде двух или более режущих кромок, которые при вращении осуществляют выборку материала.

Угол наклона сверла: индивидуальный подход к каждому материалу

В зависимости от типа поверхности, требований к качеству обработки и целого ряда других условий, может иметь самый разный вид. Наиболее распространен вариант, когда его рабочая часть состоит из двух закрученных между собой по спирали режущих кромок, образующих на конце сверла конус, высота которого определяет угол заточки сверла.

Его величина зависит от твердости обрабатываемого материала и для каждого материала может иметь свои значения:

  • углеродистые стали, сплавы из чугуна и твердой бронзы — от 116º до 118º;
  • мягкой бронзы и меди — от 120º до 130º;
  • алюминиевые и деревянные поверхности — 140º;
  • полимеры и пластмассы — от 90º до 100º.

Условия для долгой и активной жизни сверла

Если исключить бездумный (или безвыходный) вариант использования сверла без победитовых напаек для работы по бетону или камню (когда инструмент выходит из строя буквально за минуту), то наиболее активно режущие кромки тупятся при сверлении твердых металлов. Срок службы сверла в этом случае зависит от твердости обрабатываемой поверхности, а также скорости вращения, подающего усилия и наличия охлаждения режущего инструмента. Определить момент ухудшения режущих качеств бура крайне просто по характерному резкому свисту и необходимости большего давления на дрель. В результате сверло очень быстро нагревается, значительно увеличивается время сверления с одновременным снижением качества получаемого отверстия, и для продолжения нормальной работы бур нужно заменить.

Лучше час потерять, а потом за пять минут просверлить

Так как сверла считаются расходным материалом и на малых размерах имеют относительно невысокую стоимость, многие их просто выбрасывают, заменяя новыми. Однако такой подход может быть оправдан только при небольшом объеме работ, низкой цене детали и близости строительного магазина. Намного экономнее и быстрее заточить сверло по металлу своими руками. Приспособлений для осуществления этой операции существует масса, и, как правило, цена такого оборудования напрямую зависит от скорости, универсальности и качества обработки им режущего инструмента.

Правильная форма заточки — залог эффективной работы

В результате обработки режущей кромке сверла придается определенная геометрия, приоритетная для того или иного диаметра бура и структуры обрабатываемой поверхности. Для получения необходимой формы используют, соответственно, и разные способы затачивания режущей кромки. Разделяют одноплоскостной, конусный, двухплоскостной, винтовой и цилиндрический виды заточки. В домашних условиях чаще всего применяют первые два способа как наиболее простые, причем в одной плоскости затачивают сверла диаметром до трех миллиметров, обеспечивая тридцатиградусный уклон заднего угла. Недостатком в этом случае является высокая вероятность разрушения рабочей части кромки из-за ее утончения, потому для сверл большего диаметра обычно применяют заточку в виде конуса, формируя на их острие угол в пределах 118-120º.

Способы достижения желаемого качества заточки

В принципе, имея определенные навыки, заточку можно осуществить и без вспомогательного инструмента. Главное при этом — соблюсти необходимый угол обработки, а также равную длину рабочей поверхности режущих кромок и их симметричный наклон относительно оси бура. Однако достичь этого на практике не так и просто, достаточно совсем небольшой погрешности по любому из перечисленных показателей, и ваше сверло не будет работать должным образом. Использование спецприспособлений упрощает процесс, но согласитесь, приобретать дорогой станок для приведения в порядок пары буров по металлу нецелесообразно. К тому же самодельное приспособление для заточки сверл поможет справиться с этой задачей пусть с меньшим комфортом, но тоже неплохо.

При всем многообразии вариантов исполнения принцип работы всех устройств подобного типа основан на формировании жесткого шаблона или направляющей, вдоль которой затачиваемый инструмент подается к наждачному кругу в определенной плоскости.

Гайка, винтик, направленье — вот и все приспособленье

Пожалуй, одним из самых быстрых и доступных вариантов будет изготовление приспособления для заточки сверл из гайки. Ее шесть граней образуют на смежных плоскостях угол в 120º и могут служить отличным шаблоном для задания нужного наклона заточки режущей кромки сверла. Порядок изготовления подобного устройства довольно прост и не займет много времени. Гайку плоской стороной вверх зажимают в тиски и при помощи угловой шлифовальной машины (болгарки) выполняют продольные пропилы вдоль линии, соединяющей противостоящие углы шестигранника. С одной стороны метиза можно сделать шесть углублений (по числу вершин), сформировав таким образом три направляющие.

Размер гайки, а также ширину и глубину выборки направляющей подбирают из расчета диаметра затачиваемого сверла. После этого всю наружную поверхность этого нехитрого приспособления тщательно обрабатывают наждачной бумагой или напильником для устранения заусенцев.

Вот, собственно, и все, простейшее приспособление для заточки сверл своими руками готово. Теперь бур, требующий заточки, размещают внутри направляющей (между двумя противостоящими углами) так, чтобы обрабатываемый край слегка выступал за вершину шестигранника. Приспособление зажимают в тиски, плотно фиксируя сверло в канавке гайки наконечником вверх, и при помощи той же болгарки аккуратно стачивают выступающую режущую кромку, используя боковые поверхности метиза в качестве направляющей, формируя угол заточки в 120º.

При необходимости сверло в канавке можно закрепить при помощи струбцины, а вместо УШМ применяют с наждачным кругом.

Метизов много не бывает: модернизация гаечного приспособления

Данную конструкцию можно несколько усовершенствовать, сделав более глубокие (в зависимости от диаметра затачиваемого бура) V-образные пропилы в противостоящих вершинах и приварив с той же стороны приспособления гайку меньшего размера. Сверло в этом случае может быть зафиксировано поджимным винтом, вкрученным в приваренную сверху гайку.

В результате отпадает необходимость использования тисков и струбцины (главное при этом — не пережать винт, чтобы не согнуть сверло). Подобное устройство позволяет успешно справляться с заточкой буров даже небольшого диаметра (до трех миллиметров), когда выдержать и проконтролировать угол заточки без специнструментов практически невозможно.

Деревянные направляющие для заточки сверл

Теперь рассмотрим, как сделать приспособление для заточки сверл из брусков или толстой фанеры. Конструкция представляет собой деревянную направляющую, жестко прикрепленную к основанию. Базовую часть приспособления изготавливают из ровной прямоугольной доски (толстой фанеры) с одной из сторон которой делают прямоугольный вырез, обеспечивающий доступ к боковой поверхности наждачного круга. Затем из фанеры подготавливают накладку в виде прямоугольного треугольника или трапеции с наклоном стороны в основании 60º (от вершины — 30º), что гарантирует угол заточки в 120º. Размеры направляющей должны обеспечивать свободное размещение вдоль нее затачиваемого сверла как по длине, так и по высоте.

Готовая накладка при помощи саморезов прикрепляется к дальнему краю базовой доски острым углом в сторону наждачного круга. Заточка сверл по металлу приспособлением подобного типа требует его четкой фиксации вдоль внешней (широкой) поверхности абразива. Каждую режущую кромку формируют отдельно, путем плавного перекатывания сверла навстречу вращению круга, затем ту же процедуру повторяют для второй стороны, добиваясь идеальной сбалансированности. При частом использовании на круге может возникнуть выработка, и придется либо сдвинуть приспособление вдоль наждака, либо заменить абразив. Подобный способ хорош тем, что позволяет легко получить необходимый наклон режущей кромки путем быстрой замены верхней направляющей на требуемый размер.

Использование направляющих втулок для заточки

Еще один вариант обработки сверл, активно практикуемый в домашних условиях, представляет собой деревянную вертикальную стойку с полыми металлическими втулками различного диаметра, которые размещены в бруске под необходимым для заточки углом. В результате обработки на задней части режущих кромок формируется конус, но без правильного заднего угла.

Профессиональные решения: отличный результат за небольшие деньги

Все самодельные устройства обеспечивают приемлемый, но, увы, неидеальный результат. Даже без учета высокой вероятности погрешности при самостоятельном изготовлении приспособлений для заточки существует еще целый ряд параметров, несоблюдение которых приводит к быстрому выходу сверл из строя. Вот почему крупные производители разрабатывают сложные устройства и даже станки для приведения режущего инструмента в рабочее состояние.

Одним из таких механизмов является приспособление для заточки сверл drill grinde, которое дает возможность вернуть остроту спиральным бурам по металлу диаметром от трех до девятнадцати миллиметров. Устройство легко справляется с задачей формирования режущей кромки любого наклона, имея при этом шкалу со стандартными углами заточки (98, 118, 136 и 176 градусов, а также для зенковок).

Идеальное качество заточки гарантируется четким позиционированием сверла благодаря поджимным винтам. Пятка (задний угол режущей поверхности) формируется благодаря малому осевому наклону, что задает при обработке дуговое движение сверла.

Если говорить о тех сверлах, которые используются мастерами в домашних условиях, то стоимость их в магазинах невысока. Но даже в этом случае не стоит использовать их как расходный материал для одноразового применения. Ведь обновление сверла до самого хорошего рабочего состояния не составит большого труда, если мастер имеют сноровку или специальные приспособления.

Есть фабричные станочки, которые предназначаются для затачивания, но это отдельная статья расходов, поэтому чаще всего мастера создают такие устройства своими руками.

Больше всего проблем создают сверла по металлу, а деревянные заготовки не так скоро снижают остроту режущих кромок.

Чтобы изготовить станок для восстановления остроты режущих элементов, необходимые средства контроля (шаблон), который используется для поверки инструмента.

Обычно инструменты по черному металлу, твердосплавной бронзы, стали или чугуна – с углом кромки 115-125 градусов. Длина другого материала эти параметры иные.

для мягкой бронзы, красной меди – 125, для латунных сплавов – 135;

для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;

для магния и его сплавов – 85 градусов;

для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

Мастера при необходимости делают шаблоны соответственно указанным выше данным. Кстати, теоретически единичный экземпляр сверла может подойти для всех этих металлов и других материалов, если каждый раз точить разные рабочих поверхностей.

Элементарное кустарное приспособление, которое часто применяется, втулки, приделанные к основанию. В интернете много чертежей для самостоятельного изготовления. Нужно учесть, что инструмент должен быть хорошо зажат, точность зависит от 1 градуса.

При желании можно изготовить значительных размеров обойму, применив алюминиевые или медные трубки соотносительное с типовыми характеристиками сверл или в заготовке из мягкого металла просверлить много дырок. Необходимо, чтобы у точилки был комфортный подручник, чтобы перемещать устройство и удерживать упор.

Этот примитивный станок для заточки легко установить на верстак или столик.

Практический пример работы с чертежом

Суть проблемы: есть свёрла, их надо точить.
Будем использовать один из методов заточки, близкий к заводским. Ловить руками лень. Лучше обезьяний способ – поставил и готово. На изготовление приспособления по готовому чертежу ушел приблизительно 1 час времени.

Немного сварочных работ по шаблону. Был сделан уголок. Надели шайбу, она просто напрессована.

Попробуем первые заточки, если всё собрано правильно, будем дорабатывать и окультуривать, делать приспособление на скорую руку.

После заточки сверла проводим тест. Видны две литьевые стружки, значит, заточка проведена правильно.

Единственный недостаток – одна стружка длиннее другой, значит промазали по длине кромок. Надо сделать упор, который станет регулировать длину , обеспечит симметричность кромок. Для этого сделаем упорную шайбу, которая будет выставляться и протачиваться. Или подрежем, чтобы появилась возможность обрабатывать более короткие сверла.


При сверлении отверстий в деталях, изготовленных из металла, используемый инструмент подвергается активному износу, что приводит к интенсивному нагреву сверл и, как следствие, к их выходу из строя. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно восстанавливать их геометрические параметры, а сделать это максимально точно и качественно помогает специальное приспособление для заточки сверл. Это нехитрое устройство, которое можно изготовить своими руками, позволяет быстро и качественно затачивать затупившиеся сверла и не тратить деньги на приобретение новых.

Особенно актуальным приспособление, предназначенное для заточки сверл, является в тех случаях, когда этими инструментами приходится часто работать по металлу, в результате чего они быстро изнашиваются и требуют регулярного восстановления. При обработке древесины используемое для этих целей сверло практически не изнашивается, соответственно, требует минимального внимания к параметрам своей заточки. Для сверл, режущая часть которых оснащена твердосплавными пластинами, такое приспособление тоже не особенно значимо, так как они практически не подвергаются переточке и используются мастерами до полного износа или поломки.

Многие опытные специалисты вообще не применяют приспособления для заточки, полностью полагаясь на свой опыт и глазомер. Однако, как показывает практика, в таких случаях лучше все же использовать устройства, позволяющие механизировать данный процесс. Это обеспечит максимальную точность и требуемое качество результата.

На современном рынке предлагается множество приспособлений для заточки сверл, позволяющих быстро, качественно и точно восстановить геометрию режущего инструмента даже в том случае, если вы не имеете опыта выполнения подобных процедур. Между тем можно не тратить деньги на приобретение таких приспособлений, а изготовить простейший станок для заточки сверл своими руками.

Варианты изготовления

На каком бы приспособлении или станке ни выполнялась заточка сверла по металлу, ее качество необходимо контролировать. Для этого используется специальный шаблон, который также может быть серийным или изготовленным своими руками. Этот шаблон необходим прежде всего для контроля точности углов режущей части, которые формируются в процессе заточки сверла. Инструменты, используемые для работ с различными материалами, отличаются друг от друга в том числе величинами таких углов. Узнать точные значения последних можно из справочной таблицы.

Работая с разными материалами и зная величины углов режущей части сверл для таких материалов, можно изготовить сразу несколько шаблонов и использовать их для контроля правильности заточки одного и того же сверла, выступающего в данном случае в роли универсального инструмента.

В качестве простейшей приспособы для заточки сверл можно применять втулку с внутренним диаметром, соответствующим поперечному размеру сверла, жестко закрепленную на надежном основании под определенным углом. Подбирая втулку для такого приспособления, необходимо следить за тем, чтобы диаметр ее внутреннего отверстия строго соответствовал поперечному размеру затачиваемого сверла. Нельзя допускать, чтобы обрабатываемый инструмент болтался в таком отверстии, так как даже 1–2° отклонения его оси от требуемого значения может серьезно снизить качество и точность выполняемой заточки.

Самодельное приспособление для заточки сверл лучше сразу оснастить обоймой из медных или алюминиевых трубок, внутренние диаметры которых соответствуют типовым размерам чаще всего используемых вами сверл. Можно поступить проще и дополнить такое приспособление, применяемое для заточки сверл, деревянным бруском. В бруске надо просверлить отверстия, соответствующие размерам инструментов различного диаметра. Важнейшим элементом конструкции такого приспособления является подручник, который одновременно решает несколько важных задач:

  • обеспечивает правильную фиксацию сверла и его точное перемещение по отношению к поверхности точильного круга;
  • выступает в качестве надежного упора для обрабатываемого инструмента.

Подобным приспособлением на основе дубового бруска с отверстиями разного диаметра пользовались еще наши деды, которые с его помощью выполняли качественную и точную заточку сверл. Основная задача, которую должен решать самодельный станок или приспособление, используемые для заточки сверл, – правильно ориентировать режущую часть обрабатываемого сверла по отношению к рабочей поверхности точильного круга.

Чтобы изготовить самодельный станок для заточки сверл, можно использовать различные конструктивные исполнения подобных приспособлений. Соответствующие чертежи несложно найти в интернете. Более того, если понять принцип работы такого устройства, то свой заточный станок можно изготовить и по собственной конструкции.

Чертежи деталей приспособления

Промопора Площадка промопоры Подвижная площадка
Крепление сверла и упорный винт Поворотная площадка Болты, гайки, штифты и шайбы

Существует важное правило, которое необходимо соблюдать при работе с таким приспособлением: в процессе его использования затачиваемое сверло не должно проворачиваться вокруг своей оси. Если инструмент провернется даже на небольшой угол, заточку придется выполнять заново.

После заточки сверла ему следует дать остыть. Затем надо проверить его восстановленные геометрические параметры при помощи шаблона. Необходимо иметь в виду, что режущие кромки инструмента могут отличаться друг от друга по длине не более, чем на десятые доли миллиметра. Особенно важно соблюдать это требование для сверл, отличающихся небольшим диаметром.

Среди ошибок, допускаемых при заточке сверл с использованием такого приспособления, выделяются две наиболее типичные.
  1. Длина режущих кромок даже при их симметричности и правильно подобранных углах является неодинаковой, соответственно, центр сверления смещен относительно оси инструмента. Сверло, при заточке которого допущена такая ошибка, будет создавать сильное биение в процессе сверления, а попасть им в центр будущего отверстия на поверхности заготовки будет достаточно сложно. Заточенный таким образом инструмент с большой долей вероятности сломается в процессе дальнейшей эксплуатации.
  2. При точной центровке сверла углы, под которыми располагаются его режущие кромки, несимметричны. Поскольку из-за этого будет работать только одна режущая кромка, сверление будет происходить медленно, при этом наконечник инструмента будет активно нагреваться. Это приведет к отпуску металла, из которого изготовлено сверло, а создаваемое отверстие окажется разбитым (будет иметь диаметр, превышающий поперечный размер самого инструмента).

Как изготовить станок для заточки спиральных сверл

В качестве основы для изготовления заточного станка для сверл спирального типа можно использовать любой серийный точильный агрегат, способный работать без биения и выдерживать значительные нагрузки. При оснащении такого станка дополнительными приспособлениями необходимо соблюсти следующие требования.

  • Ось подручника должна совпадать с осью вращения точильного круга, при этом она может располагаться с ней в одной горизонтальной плоскости или быть выше нее.
  • Все элементы создаваемой конструкции должны быть надежно зафиксированы, чтобы обеспечить безопасность выполнения заточных работ.
  • Конструкция приспособления должна допускать возможность выполнения заточки сверл как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме.
  • Устройство подручника должно предусматривать возможность расположения хвостовика сверла под любым углом.

При изготовлении данного приспособления для заточки сверл не требуются сложные технические устройства и дефицитные материалы, которые придется приобретать дополнительно. Все комплектующие можно найти практически в любой домашней мастерской или в гараже. В качестве оборудования и инструментов, при помощи которых такие комплектующие будут дорабатываться перед сборкой приспособления, можно использовать обычную болгарку и сварочный аппарат.

Поскольку упор такого приспособления должен быть качающимся, что необходимо для заточки сверл в полуавтоматическом режиме, для его фиксации следует использовать петлевое соединение. Подбирая трубку, кронштейн и болт для крепежного узла, следует иметь в виду, что в приспособлении должны отсутствовать люфты. Самоделка предложенной конструкции обладает двумя степенями свободы.

Площадка такого приспособления, на которой фиксируется обрабатываемое сверло, имеет возможность вращаться по вертикальной оси, предоставляя возможность изменять угол заточки инструмента. Кроме того, подручник, опирающийся на горизонтальную ось, может совершать колебательные движения, что обеспечивает верную артикуляцию в процессе выполнения заточки.

Для изготовления конструктивных элементов такого приспособления используется листовой металл различной толщины, а именно:

  • опорная пластина – 4 мм;
  • направляющая пластина для сверла – 5 мм;
  • остальные элементы конструкции – 3 мм.

Подручник приспособления, на верхней части которого устанавливается опорная пластина, необходимо надежно зафиксировать на корпусе точильного станка. Для этого используется дополнительная металлическая «щека», соединяемая с кронштейном устройства.

Направляющая пластина, на поверхности которой необходимо выполнить треугольный паз, предназначенный для размещения обрабатываемого инструмента, фиксируется на опорной пластине при помощи винтового соединения.

Устройство и конструктивные особенности рассматриваемого приспособления для заточки сверл позволяют ему поворачиваться на угол до 90°. Благодаря такой возможности выполнять заточку сверл при помощи данного приспособления можно практически любым из используемых сегодня методов.

Сверло, затачиваемое при помощи такого приспособления, укладывается в направляющую канавку и может свободно перемещаться в ней в продольном направлении. При этом угол заточки инструмента не изменяется.

Поскольку верхняя поверхность опорной пластины располагается несколько выше оси вращения точильного круга, при использовании такого приспособления достигается оптимальная форма заточки задней поверхности сверла.

Сам процесс заточки сверл с помощью такого приспособления выглядит следующим образом.

  • Инструмент выставляется в направляющей канавке приспособления таким образом, чтобы его режущая кромка располагалась параллельно краю направляющей пластины.
  • После регулировки положения сверло медленно подается к рабочей поверхности вращающегося точильного круга.

Хорошо демонстрирует процесс работы с таким приспособлением видео, которое несложно найти в интернете.

Несмотря на простоту конструкции, такое приспособление обеспечивает высокую точность выполняемой заточки, для контроля качества которой можно даже не использовать шаблон. Если закрепить качающуюся пластину данного приспособления на фиксированный угол, его можно использовать и для заточки сверл, оснащенных твердосплавными пластинами.

Для того чтобы успешно затачивать сверла по металлу, большая часть которых изготавливается из быстрорежущей стали, необходимо использовать достаточно твердый точильный круг. В этом качестве можно применять абразивный инструмент, выполненный из карбида кремния. Такие круги, которые можно узнать по зеленому цвету и маркировке 64С, должны иметь зернистость, находящуюся в диапазоне 8Н – 16Н. Используя диски из этого материала, необходимо иметь в виду, что они сильно нагреваются при работе, поэтому не следует допускать, чтобы затачиваемое сверло находилось в длительном контакте с абразивным инструментом. Чтобы не допустить перегрева сверла при его заточке на таком диске, инструмент необходимо регулярно охлаждать, используя для этого водный раствор соды.

Не требует особых доказательств тот факт, что в процессе работы сверло по металлу имеет неприятное свойство становиться тупее. Причем это происходит тем быстрее, чем чаще пребывает сверло в работе и чем больший объем работы им выполняется.

Сверло по металлу после непродолжительного использования затупляется и требует заточки.

Многие не обращают на это внимания и продолжают работу, пока сверло окончательно не пришло в негодность, после чего выбрасывают его и покупают новое. Происходит это потому, что хозяева попросту не знают, как по металлу. А между тем сделать это можно и в домашних условиях, используя для этого имеющиеся почти в каждой домашней мастерской приспособления и инструменты.

Признаки тупого сверла

Если при соприкасании сверла и металла будет слышен резкий скрип, то значит сверло затупилось.

Сверлить металл можно только очень острым инструментом. Если в начале сверления вы услышите резкий скрип в месте соприкосновения инструмента и металла, то это верный признак того, что сверло тупое. Услышав такой противный звук, лучше прекратить работу. В противном случае инструмент, вращаясь, будет сильнее тереться об металл, соответственно, больше выделять тепло в процессе сверления. От трения и нагревания рабочая кромка сверла будет быстрее изнашиваться.

Домашние умельцы для своих нужд используют преимущественно маленькие сверла, Ø не больше 16 мм. Для заточки затупленного инструмента лучше использовать специальное оборудование. Но оно стоит довольно дорого, поэтому для дома его приобретают редко. Но в любой домашней мастерской можно сообразить приспособление для заточки из находящихся под рукой инструментов. Заточку можно сделать с помощью:

  • точильного станка с абразивным кругом;
  • шлифовальной машинки;
  • электродрели со сменной насадкой.

Можно использовать и любое другое приспособление для заточки, на которое можно установить точильный камень и заставить его вращаться. Нужно только, чтобы такое приспособление могло обеспечить скорость вращения вала до 1500 об/мин.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе

В целях своей безопасности при заточке сверла используйте защитные перчатки и очки.

Но прежде чем приступать к работе, нужно надеть защитные очки и перчатки и подготовить емкость с водой. Это обязательные защитные приспособления, без которых выполнять заточку металлических инструментов очень опасно.

Во время работы искры и микроскопические металлические пылинки отлетают от точила и инструмента и разлетаются в разные стороны. Если не защитить руки и лицо, то эти микроскопические частички могут довольно чувствительно резануть по открытой коже. Но особую опасность они представляют для незащищенных глаз. Попав в них, металлические пылинки становятся причиной серьезных проблем со зрением, вплоть до полной его потери.

Емкость с водой нужна, чтобы охлаждать затачиваемый инструмент, ведь во время заточки он сильно нагревается от трения об вращающуюся плоскость круга. Если сверло вовремя не охладить, то оно неизбежно перегреется и в дальнейшем в процессе работы быстро сломается.

Вернуться к оглавлению

Техника и последовательность заточки

Но приготовленные инструменты и защитные приспособления – это только полдела. Нельзя браться за работу, не зная, как . Ведь этот процесс хотя и несложный, но требует строгого соблюдения последовательности заточки. Также очень важно изначально правильно определиться с видом заточки. Вид определяется по тому, какую форму нужно придать режущим граням (“перам”) инструмента. Существуют одноплоскостный, двухплоскостный, конический, цилиндрический и винтовой вид заточки.

Чтобы определить правильно или неправильно заточено сверло, нужно внимательно рассмотреть его после заточки. Факторы правильной заточки сверла следующие: оно должно остаться симметричным относительно своей оси. Его режущие кромки должны иметь одинаковую длину по отношению к оси сверла и одинаковые углы заострения.

Заточка всегда начинается с задней поверхности сверла. Поверхность нужно плотно прижать к точильному кругу, сохраняя во время всего процесса первоначально заданный угол. Без навыков сделать все правильно с первого раза очень сложно, поэтому будьте готовы к тому, что придется делать несколько подходов. После каждого подхода следует внимательно осматривать затачиваемую поверхность. Работу продолжают до тех пор, пока задняя поверхность не станет похожа на правильный конус, если смотреть на нее сбоку, на уровне глаз.

Только добившись нужного результата, можно приступать к заточке режущей части. Выполняя ее, нужно стремиться к тому, чтобы оба “пера” затачивались абсолютно идентично. Также очень важно при работе выдержать правильный угол заточки.

При одноплоскостной заточке задняя поверхность обрабатывается в виде одной плоскости, соблюдая угол в диапазоне 28-30 °. Это один из самых простых способов, которым пользуются для тонких инструментов, диаметром до 3 мм.

Выполняя работу этим способом, сверло прижимают под заданным углом к точильному кругу. Затачиваясь, инструмент не переворачивается и перемещается. Часто это приводит к тому, что режущие кромки у сверла могут выкрошиться, особенно если металл попался невысокого качества.

Режущую часть сверл большего диаметра предпочтительней затачивать конически. Это более сложный способ, и если вы по какой-то причине дорожите затачиваемым инструментом, то сначала лучше потренироваться на какой-нибудь сломанной поверхности, чтобы “набить” руку.

Техника этого способа такая: левой рукой инструмент берется за рабочую часть, а правой – за хвостик. Держать рабочую часть нужно максимально близко к заборному конусу, иначе качественной заточки не получится. В таком положении сверло прижимается не только режущей кромкой, но и поверхностью задней части к торцу точила. Держащей за хвостик правой рукой сверло медленно и плавно покачивается, чтобы на задней грани сверла образовалась конусная поверхность. После окончания заточки одного пера инструмент поворачивается к точилу другим, и все повторяется по новой. Очень важный нюанс для этого способа: сверло во время заточки пера ни в коем случае нельзя отрывать от точила.

Существует и другая техника конической заточки. Сверло также берется левой рукой за рабочую часть, а правой – за хвостик. Но к торцу точила сверло прижимается только режущей кромкой, а затем во время работы, не отрывая ее от точила, инструмент плавно проворачивается вокруг своей оси, достигая равномерной и качественной заточки задней поверхности.

При таком способе заточки с обоих боков на задней поверхности пера получится конус, но сверло останется без сточенного заднего угла. Поэтому при работе такое сверло будет больше тереться об металл и, соответственно, больше нагреваться.

При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники по бетону и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру своими руками, безо всяких приспособлений.

Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

ВАЖНО! Затачивать наконечники при помощи напильника, надфиля и даже наждачной бумаги – бессмысленно. Для этого необходим электрический наждак (точило).

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

Обрабатываемый материал угол заточки Сталь, чугун, бронза твердосплавная 115-120 Латунные сплавы, мягкая бронза 125-135 Красная медь 125 Алюминий и мягкие сплавы на его основе 135 Керамика, гранит 135 Древесина любых пород 135 Магний и сплавы на его основе 85 Силумин 90-100 Пластик, текстолит 90-100

Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

Простейшая, но очень эффективная приспособа для заточки – втулки разного диаметра, закрепленные на каком-нибудь основании.
Схематический чертеж устройства на иллюстрации:

ВАЖНО! Инструмент во втулке болтаться не должен, ошибка лишь в один градус снизит качество сверления.

Лучше всего изготовить целую обойму из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры сверл. Или насверлить в бруске из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное – установить на вашем точиле удобный подручник, который позволит под правильным углом передвигать приспособление для заточки, и служить надежным упором.

Таким способом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления заточного станочка – уголка, использовали дубовый брусок.

В принципе, достаточно было разместить напротив боковой поверхности наждака стол или верстак – и заточной станок готов. При этом качество и точность обработки была на высоком уровне.


Существуют разные чертежи приспособлений для заточки.

Можно воспользоваться готовым, или разработать его самостоятельно. Главное – понять принцип работы со сверлом.

ВАЖНО! При работе на точиле, нельзя допускать вращения сверла вокруг своей оси.

Если инструмент провернется хотя бы на миллиметр – он будет испорчен, и придется стачивать некоторое расстояние для повторной обработки.

После окончания заточки, дайте сверлу остыть и проведите замеры при помощи шаблона. Обе кромки должны быть симметричны с точностью до десятых долей миллиметра. Особенно это важно для сверл малого диаметра.

На схеме показаны типичные ошибки самостоятельной заточки:


  • Углы подобраны правильно и симметрично – а длины режущих кромок неодинаковы. Центр сверления смещен относительно оси сверла. При работе с таким инструментом будут возникать биения, при начале сверления невозможно будет точно попасть в разметку. Сверло с большой долей вероятности сломается;
  • Центровка точная, углы режущей кромки несимметричны. При создании отверстия будет работать лишь одна режущая рабочая часть. Сверление будет происходить медленней, наконечник быстро перегреется. Возможно «отпускание» закаленного металла от нагрева. Кроме того, отверстие будет разбито, а его диаметр больше диаметра сверла.
  • Конструкция точильного станка для спиральных сверл по металлу, изготовленная из подручных материалов

    В качестве основы взят бытовой точильный станок с гордой надписью «сделано в Германии», имеющий все признаки изделия из Поднебесной. Тем не менее, работает он исправно, биения оси нет, обороты под нагрузкой держит.

    Техническое задание поставлено следующее:

    • подручник должен быть строго на одной горизонтали (или выше ее) с осью вращения наждака;
    • конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работ;
    • должна быть возможность как ручной заточки, так и полуавтоматической – с помощью приспособы;
    • форма подручника позволяет свободно опускать хвостовик сверла на необходимый угол.

    Никаких дефицитных деталей для изготовления приспособления не требуется. Все материалы фактически валялись под ногами в сарае. Обработка заготовок производилась болгаркой, тем же самым модернизируемым точилом, и сваркой.

    Поскольку упор предполагалось делать качающимся (для полуавтоматического режима), было изготовлено петлевое соединение. Отверстия трубки, кронштейна и болта подобраны точно, для отсутствия люфтов. Полученное приспособление имеет две степени свободы.

    Площадку можно вращать по вертикальной оси – меняя угол заточки сверла. Эта ось фиксируемая. Также подручник может качаться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильную артикуляцию во время заточки. Эта степень свободы не фиксируемая.

    Для опорной пластины выбран металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции – 3 мм. Прочность получается более чем достаточная. Подручник жестко соединяется с корпусом наждака. Разумеется, крепить его к защитному кожуху недопустимо, поэтому прикручиваем кронштейн с помощью дополнительной металлической «щеки».

    К подручнику (точнее к опорной пластине) прикручивается собственно направляющая пластина для сверл. Пластина толщиной 5 мм, в ней пропилен треугольный паз для фиксирования сверла во время обработки.


    Угол поворота конструкции – 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтьева – до прижима под одним углом с выработкой острого угла кромки за счет кривизны наждака.


    Обрабатываемое сверло не только прочно держится в канавке – его можно свободно подавать к абразиву вдоль паза, без малейшего отклонения угла заточки.


    За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска, достигнута оптимальная форма заточки затылка рабочей кромки.

    Перед началом работ прижимаем сверло к пластине и выставляем режущую кромку параллельно пластине. На этом юстировка заканчивается и можно подавать инструмент к наждаку. Заточка сверла требует определенных навыков, делайте все не спеша внимательно следите за углом заточки.

    Точность работ высочайшая, шаблон фактически не требуется. На установку приспособления и настройку угла требуется некоторое время, зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.

    Если необходимо заточить бур с твердосплавной насадкой – качающуюся пластину можно закрепить на фиксированный угол. Для этого требуется лишь подложить пару шайб под гайку оси.

    Несколько слов о наждачном круге

    Обычно, для универсальных задач, в домашнем точиле используется белый круг из электрокорунда. Он отлично точит ножи, топоры и лопаты. С его помощью можно быстро обрабатывать металлические заготовки.

    При заточке твердосплавных сверл (да и быстрорежущий металл тоже требует более твердого диска), применяется зеленый абразивный круг из карбида кремния. Такие круги имеют маркировку 64С.
    Зернистость для бытовых работ обычно выбирается 25H.

    При заточке сверл требуется фракция помельче, лучше работать в диапазоне 8H — 16H. Необходимо помнить, что наждаки из карбида кремния сильно нагреваются при работе. Поэтому нельзя долго держать сверло в контакте с абразивом. После 2-3 подходов дайте металлу остыть. Лучше всего, охлаждать его с воде с содой.

    ВАЖНО! Направление вращения абразива определяет качество кромки. Рабочая поверхность диска должна набегать на срез, то есть двигаться сверху вниз.

    Периферийная поверхность наждака, как основная обрабатывающая поверхность, должна быть идеально ровной. Править ее можно насадкой из эльбора. Для дисков небольшого диаметра вполне можно обойтись плоскогубцами, в которых удерживается эльборовый резец.

    Какой камень для заточки сверла по металлу. Правильно затачиваем сверло по металлу. Виды и заточка сверл

    Если вы постоянно имеете дело с заточкой твердых заготовок, то поверхность сверла очень быстро придет в негодность. Оно затупится, будет сильно нагреваться и в итоге потеряет былую прочность. Все это следствие «отпускания» металла. Именно поэтому такой инструмент нуждается в периодической заточке с помощью специальных приспособлений .

    Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить для работы, вы узнаете из нашей статьи.

    Особенности заточки сверл

    Сверла – эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, что широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления лучше заточить инструменты, чем покупать новые.

    Есть заводские устройства, предназначенные для заточки, но при их покупке вы сильно потратитесь, и это не восполнит экономию при отказе от приобретения новых инструментов. Именно поэтому немало мастеров собирают станки для заточки своими руками .

    Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу , поскольку инструменты по дереву практически этому не подвержены, за исключением случаев применения на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также заточке не подлежат победитовые наконечники по камню или бетону.

    А вот сверла по металлу многие точат посредством всех дополнительных приспособлений своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальна, поэтому желательно использовать хотя бы минимум механики.

    Как правильно сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

    Чтобы самому сделать такое устройство, вам потребуется средство контроля (шаблон). Каким бы образом сверло не затачивалось, точность проверяется специальным шаблоном.

    Простые сверла по черному металлу имеют угол кромки от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки тоже будут отличаться:

    Вы можете подготовить сразу несколько шаблонов в зависимости от перечисленных значений и, в соответствии с ними, своими руками выполнять заточку. Одно и то же сверло можно применять для разных типов заготовок, нужно лишь менять углы вершины рабочего места.

    Простое, но очень удобное затащивающее устройство – это втулки разного размера , которые прикреплены к основанию. Сделать самому их можно, опираясь на специальные чертежи. Помните, что инструмент во втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если ошибка составит всего один градус.

    Можно сделать большую обойму на основе алюминиевых или медных трубок в зависимости от типовых параметров сверл или же взять брусок из мягкого материала и проделать в нем много отверстий. В точиле очень важно поставить удобный подручник, благодаря которому можно будет под нужным углом двигать приспособление для заточки и держать упор.

    Перечисленные приспособления для заточки изготавливаются уже немало десятилетий подряд и пользуются спросом до сих пор. Для сборки заточного станка своими руками можно вместо уголка взять дубовый брусок.

    Простейший станок для заточки можно собрать, просто установив напротив боковой части наждака верстак или столик. Даже такое простое приспособление обеспечивает высокое качество и точность выполнения работ.

    Особенности выполнения заточки на простом устройстве

    В интернете можно отыскать готовые чертежи устройств для заточки сверл, или же наброcать их самому, но для этого следует понимать принцип работы со сверлом.

    Во время работы категорически запрещено допускать движение сверла вокруг своей оси. Если он провернется как минимум на миллиметр, то будет испорчен, и вам придется для повторной обработки стачивать небольшое расстояние.

    После окончания работы сверло должно остыть , также выполните замеры шаблонами. Кромки должны быть идеально симметричными вплоть до десятых долей миллиметра. Особенно это важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

    Заточка может сопровождаться такими ошибками:

    Как из подручных средств своими руками собрать точильный станок для спиральных сверл по металлу?

    Для основы прибора можно взять любой точильный станок, который способен исправно работать, в нем нет биения оси, и он держит обороты под нагрузкой.

    Задание выглядит таким образом:

    • подручник обязан строго стоять горизонтально на одной оси с вращением наждака;
    • конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
    • следует предусмотреть возможность затачивать как вручную, так и полуавтоматом;
    • форма подручника должна способствовать свободному опущению хвостовика сверла на нужный угол.

    Специфических деталей для изготовления этого приспособления не требуется, практически все необходимое есть у каждого домашнего мастера. Заготовки обрабатываются болгаркой , сваркой или точилом .

    Для режима полуавтоматики предполагается качающийся упор, поэтому нужно сделать петлевое соединение. Точно подберите для отсутствия люфтов отверстия болта, кронштейна и трубки.

    Площадка должна двигаться по вертикальной оси , чтобы можно было менять угол заточки сверла. Данную ось можно фиксировать, а подручник должен качаться, опираясь при этом на горизонтальную ось, что при заточке обеспечивает нужную артикуляцию.

    Опорная пластина выполняется из металла на 4 мм в толщину, а основные части конструкции должны иметь толщину в 3 мм соответственно. Это обеспечивает ее высокую прочность. Подручник с корпусом наждака соединяется жестко. Крепить его к защитному кожуху нельзя, поэтому посредством металлической «щеки» прикрутите кронштейн.

    К опорной пластине затем прикручиваем саму направляющую пластину для сверл толщиной в 5 мм. В ней для фиксации сверла при обработке пропиливается паз треугольной формы .

    Конструкция имеет угол поворота в 90 градусов, что позволяет обеспечивать заточку разными методами . Начиная от метода Леонтьева и заканчивая прижимом под определенным углом и созданием острого угла кромки благодаря кривизне наждака.

    Сверло при обработке будет не только прочно стоять в канавке , его также можно будет вдоль паза подавать к абразиву, а угол заточки при этом отклоняться не будет. Благодаря частичному превышению плоскости опорной пластины над осью движения диска, можно достичь нужной формы заточки затылка кромки.

    Перед выполнением работ сверло следует прижать к пластине и выставить параллельно ей режущую кромку. Юстировка на этом окончена и можно к наждаку подносить и инструмент. Заточку нужно выполнять медленно и аккуратно, тщательно следить за углом.

    Благодаря такому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки и практически не нужен шаблон. Правда, потребуется время на установку станка и настройку угла, то зато потом вы без труда быстро наточите сверла в нужном количестве.

    А вот если потребуется заточить бур, оснащенный твердосплавной насадкой, то можно на фиксированный угол прикрепить качающуюся пластину. Для этого под осевую гайку кладут несколько шайб.

    Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

    Для универсальных точильных работ в основном используют белые круги на основе электрокорунда. Их применяют для заточки лопат, топоров, ножей и заготовок из металла.

    С целью обработки твердосплавных сверл или быстрорежущих металлов нужно брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64С. А вот под бытовые нужды достаточно зернистости круга на 25Н.

    Заточка сверл требует более мелкой фракции в области от 8Н до 16Н . Помните, что наждаки на основе карбида кремния во время работы сильно греются, поэтому сверло в контакте с таким абразивом держать долго нельзя. Давайте металлу остывать после 2-3 подходов и охлаждайте его в содовой воде.

    Качество кромки зависит от направления вращения абразива . Рабочая его поверхность обязана набегать на срез (идти сверху вниз).

    Периферийная поверхность наждака при обработке обязана быть ровной. Ее можно править насадкой на основе эльбора. Если диск имеет малый диаметр, допускается применение плоскогубцев , в которых будет удерживаться эльборовый резец.

    Итак, мы рассмотрели, как в домашних условиях можно собрать и использовать приспособления разной сложности с целью заточки сверл и не только. Выбрать подходящий вариант вы можете в зависимости от ваших бытовых потребностей.










    Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

    Назначение и конструктивные особенности инструмента

    Сверла по металлу, для изготовления которых используются стальные сплавы быстрорежущей группы, применяются для создания в металлических деталях как сквозных, так и глухих отверстий. Наиболее распространенными являются спиральные сверла, конструкция которых включает в себя следующие элементы:

    • режущую часть;
    • рабочее тело;
    • хвостовик;
    • лапку.

    Если хвостовик, который может быть как цилиндрическим, так и коническим, предназначен для надежной фиксации инструмента в патроне используемого оборудования, то рабочая часть одновременно выполняет сразу несколько важных функций. Именно геометрией сверла определяются его работоспособность и режущие свойства.

    Важнейшими элементами рабочей части сверла по металлу являются винтовые канавки. Их задача состоит в том, чтобы выводить из зоны обработки стружку. Геометрия спирального сверла по металлу предусматривает, что передняя сторона спиральной канавки выполняется под определенным углом, величина которого по направлению от оси инструмента к его периферийной части меняется. В процессе изготовления сверла по металлу на боковой области его спиральных элементов формируются узкие ленточки, несколько выступающие над основной поверхностью. Задача таких ленточек состоит в том, чтобы уменьшить величину трения инструмента о стенки формируемого отверстия.

    Особенности различных видов заточки сверл

    Заточка сверл, как уже говорилось выше, необходима для того, чтобы восстановить их геометрические параметры. Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла и др.).

    Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

    Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

    НП

    Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

    НПЛ

    В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

    ДП

    Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

    ДПЛ

    Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

    Как правильно выбрать углы заточки

    Углы заточки сверла, как уже говорилось выше, выбираются по специальным таблицам, где их значения представлены в зависимости от того, в каком именно материале необходимо сформировать отверстие.

    Если неправильно выбрать углы, под которыми будет затачиваться сверло, то это приведет к тому, что оно в процессе работы будет сильно нагреваться. Это в итоге может привести к его поломке. Кроме того, именно неправильно выбранные углы, используемые для заточки сверла по металлу, часто становятся основной причиной некачественно выполненного сверления.

    Выполнение операции

    Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

    При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

    Проверить соответствие основных геометрических параметров (в том числе угла заточки) сверла требуемым характеристикам можно при помощи одного шаблона, который несложно приобрести в серийном исполнении или изготовить самостоятельно.

    И в заключение небольшой видеоролик о том, как самостоятельно заточить сверло по металлу.

    При сверлении металла, режущий инструмент теряет начальную остроту рабочей кромки. Не стоит его выкидывать, чтобы приобретать новый. Даже самая прочная марка стали, подверженная термической обработке, не может обеспечить выполнение сверлильных операций без восстановления режущей части. Вернуть прежние эксплуатационные свойства поможет заточка сверла по металлу. Приспособление своими руками в бытовых условиях изготовить несложно без использования специального оборудования. Рассмотрим, как вернуть инструменту первоначальные режущие свойства.

    Как влияет угол заточки сверла по металлу на эффективность сверления

    В домашних условиях часто производят работы по выполнению в металле отверстий требуемого размера. Не всегда при выполнении сверления имеется возможность оперативно заменить изношенный инструмент новым, имеющим необходимый размер. Домашние умельцы стараются подбирать необходимый диаметр, но если углы заточки сверл не выдержаны, то проблематично быстро и качественно выполнить поставленную задачу.

    Несоответствие остроты режущей кромки и геометрических параметров можно определить по ряду признаков:

    • повышенному уровню шума, издаваемому незаточенным хвостовиком;
    • интенсивному повышению температуры заготовки при механической обработке;
    • резкому нагреву рабочей части и тела, закрепленного в патроне;
    • неудовлетворительному качеству формируемых отверстий;
    • возрастанию осевого усилия, прикладываемого к электрической дрели;
    • качеству стружки, которая крошится, а не имеет спиральную форму.
    Затачивать сверла, предназначенные для работ по металлу, приходится значительно чаще, чем те, при помощи которых выполняется обработка древесины

    Кроме того, значительно возрастает нагрузка на электродвигатель при попытке приложить в осевом направлении усилие, достаточное для погружения режущей кромки в металл. Затупление фаски является источником дополнительного сопротивления между режущей частью и поверхностью обработки. Зная, как правильно заточить сверло по металлу, при обнаружении любого из указанных признаков необходимо немедленно прекратить сверление и приступить к восстановлению.

    Изношенная рабочая часть не только снижает эффективность механической обработки, но также влияет на безопасность. При высоком нагреве и повышенной температуре, выполняя мехобработку на значительных скоростях, возможна поломка. Фрагменты металла могут разлететься во все стороны и нанести серьезные травмы.

    Заточка сверл – подготовительные мероприятия

    Домашних мастеров часто огорчает невозможность дальнейшей реализации замыслов из-за того, что затупилось сверло. Как заточить его самому? Ведь в условиях производственных предприятий для решения такой задачи применяется специальное оборудование. Оно позволяет обеспечить повышенную точность, надежно фиксирует режущий хвостовик и восстанавливает состояние режущей кромки за ограниченное время. Размышляя, как заточить сверло по металлу у себя дома, проверьте, какой имеется бытовой электроинструмент.

    Подойдет следующее оборудование:

    • шлифовальная машинка;
    • точильный станок;
    • электрическая дрель.

    Следует тщательно продумать, что понадобится для выполнения работ, чем дополнительно укомплектовать электроинструмент.


    Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

    Заточка сверл своими руками должна производиться с использованием дополнительных принадлежностей:

    • точильных кругов, имеющих различную твердость. Зернистость круга подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала;
    • емкости, предназначенной для охлаждающей жидкости. По эффективности охлаждения машинное масло обеспечит больший эффект, чем обычная вода;
    • фиксирующего приспособления, позволяющего гарантировать необходимый угол заострения. Важно обеспечить надежную фиксацию при обработке режущей части.

    Для обеспечения неподвижности может использоваться сложное приспособление с регулируемым углом или простая точилка для сверл на дрель.

    При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты для соблюдения требований техники безопасности.

    Для заточных мероприятий понадобятся:

    • защитные очки. Они предохранят слизистую оболочку глаз от засорения стружкой и пылью, а также попадания искр при механической обработке;
    • рукавицы. Надежно защитят кожу рук от порезов при касании остро заточенной кромки и разлетающихся фрагментов металлической стружки.

    Подготовив все необходимое для выполнения работ, следует изучить, как заточить сверло правильно в домашних условиях. Это позволит избежать ошибок и значительно ускорит выполнение заточных мероприятий.


    Работа изношенным сверлом является не только неэффективной, но и небезопасной

    Как правильно точить сверла по металлу

    К сожалению, не все домашние умельцы имеют представления, как правильно заточить сверло. Некоторые тратят денежные средства на покупку нового, а затупившееся выбрасывают. Вместе с тем восстановление затупившейся поверхности является несложной операцией, позволяющей вернуть прежние эксплуатационные характеристики.

    В зависимости от формы режущей части, применяются различные методы восстановления рабочей поверхности:

    • одноплоскостной;
    • двухплоскостной;
    • конический;
    • цилиндрический;
    • винтовой.

    До начала работы следует:

    • определиться с методом восстановительных работ;
    • осмотреть состояние рабочей поверхности;
    • проверить работоспособность заточного устройства;
    • подготовить фиксирующее приспособление.

    На примере наиболее распространенных методов – одноплоскостного и конического, рассмотрим алгоритм действий.


    Чтобы заточка сверла была качественной, необходимо обеспечить его подачу в зону обработки под требуемым углом

    При выполнении работ одноплоскостным методом необходимо подвести режущий инструмент к наждачному кругу, обеспечив параллельное расположение режущей кромки относительно плоскости круга. Затем необходимо прижать его к кругу, соблюдая задний угол в интервале 26–30 градусов. Это довольно несложный способ, применяемый для изделий диаметром не более 3 мм.

    Обратите внимание на серьезные моменты:

    • абразивный круг должен вращаться навстречу затачиваемой поверхности;
    • соблюдайте постоянный угол и не допускайте смещения относительно оси;
    • выполняйте работу по восстановлению рабочей кромки за один подход;
    • охлаждайте нагретый хвостовик при смене положения.

    При визуальном осмотре острия рабочие грани должны иметь одинаковый уклон и равную длину, что несложно проверить с помощью шаблона.

    Конический метод восстановления – более сложный и требует определенной подготовки. Он имеет принципиальные отличия от одноплоскостного, и используется для инструмента диаметром свыше 4 мм. Затачиваемый инструмент следует держать обеими руками. Коснувшись рабочей частью абразивной поверхности, необходимо плавно выполнять поворот по задней стороне, придавая конусообразную форму. При этом запрещается открывать инструмент от наждачной поверхности. Необходимо каждый цикл начинать с рабочей кромки и завершать полным поворотом с последующим контролем углов.

    После завершения работ по восстановлению режущей кромки помните, что необходимо довести инструмент.


    При выполнении заточки сверл в домашних условиях всегда приходится искать способы, позволяющие сделать результат этого процесса качественным

    Задача доводки:

    • шлифовка рабочей части;
    • удаление мельчайших шероховатостей.

    Для этого можно использовать круг с мелким абразивом.

    Правильная заточка сверла – важные моменты

    Имеется общее правило при выполнении заточных работ – вначале следует заострить заднее основание, а затем подходить к обработке режущего элемента.

    • удерживать инструмент, располагая режущую кромку параллельно абразивному кругу;
    • применять специальное приспособление, обеспечивающее необходимый угол заострения.

    При заточке обратите внимание на указанные моменты:

    • соблюдение переднего угла рабочей части. Он замеряется в главной плоскости и располагается между рабочей частью инструмента и основанием кромки резания;
    • правильность заточки заднего угла режущей кромки. Он контролируется аналогично переднему, но расположен в задней плоскости инструмента;
    • соответствие углового положения двух кромок резания. Угол располагается при вершине рабочей поверхности и расположен между обеими режущими кромками.

    Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, является универсальным устройством, позволяющим даже в домашних условиях качественно заточить сверло по металлу

    Угол заточки сверла – применяем контрольный шаблон

    При самостоятельном выполнении заточных работ следует исключить вероятность ошибок. Для этого необходимо проконтролировать правильность обработки, используя специальный шаблон. Его можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно, используя алюминиевый, медный или стальной лист с толщиной 1–1,5 мм. Желательно использовать стальной шаблон, отличающийся увеличенным ресурсом использования.

    Контрольное приспособление позволяет проверить следующие параметры:

    • длину режущей кромки;
    • угол при вершине;
    • взаимное положение режущей части и перемычки.

    Контролируя угол заострения и другие параметры, можно добиться правильной геометрии рабочей части. После проверки с помощью контрольного шаблона можно произвести пробное сверление и, в случае необходимости повторно довести рабочую поверхность.

    Сверла по металлу – заточка с помощью приспособления

    Для восстановления режущего инструмента в домашних условиях удобно использовать самодельное приспособление. Заточка сверла по металлу – несложная операция, с которой можно справиться самостоятельно. Для обеспечения жесткости конструкции необходимо собирать приспособление на мощной опорной плите.

    К основе крепятся следующие элементы:

    • приводной двигатель с установленным на валу наждачным кругом;
    • поворотная колонка с механизмом фиксации инструмента.

    Использование поворотного приспособления позволит произвести заточку в различных пространственных положениях. При этом будет гарантирован угол расположения режущей части относительно абразивной поверхности круга.

    Используя насадку с кругом, установленную в патрон обычной бытовой дрели, также можно восстановить режущую кромку.

    Для этого необходимо выполнить следующие работы:

    1. Зафиксировать режущий инструмент в тисках или приспособлении.
    2. Задать требуемое угловое положение.
    3. Закрепить абразивный диск в патроне.
    4. Поднести дрель с насадкой, соблюдая необходимый угол.

    Аналогичные задачи можно выполнять с помощью болгарки, на которой закреплен диск, предназначенный для обработки металла.

    Подводим итоги

    Разобравшись со всеми тонкостями заточных работ, следует определиться, какой электроинструмент лучше использовать. Домашними мастерами разработано множество различных приспособлений, обеспечивающих повышенную точность заточки. Важно тщательно изучить их конструкцию и выбрать оптимальный вариант. Желательно первый раз восстанавливать инструмент под контролем специалиста. Терпение и настойчивость – главные качества в этой работе.

    Самостоятельная заточка сверла по металлу

    Арсенал любого мастера, как начинающего, так и опытного профессионала, включает в себя сверла. Острота режущей части со временем снижается, а сверло изнашивается и затупляется. Когда требуется проделать отверстия в металлических изделиях, становится очевидным, что использовать такой инструмент не только неудобно, но даже опасно. Поэтому так важно вовремя восстанавливать геометрию буравчика и понимать, как заточить сверло по металлу в домашних условиях.

    Чтобы режущие приспособления хорошо функционировали, каждый мастер обязать изучить информацию о правильной заточке сверла. Работа этого режущего инструмента заключается во вращательных движениях при осевой подаче. С его помощью возможно просверлить как сквозные отверстия в металле, так и уже существующие. Диаметр и глубина отверстий могут сильно различаться в зависимости от размеров самого сверла и угла его наклона.

    Виды сверл:

    Плоские. С их помощью можно проделывать глубокие отверстия большого диаметра.

    Спиралевидные .

    Центровые. Применяются для центровки элементов. Кольцевые.

    Абсолютно все приспособления со временем притупляются и теряют остроту, что мешает работе. Но как понять новичку или еще неопытному мастеру, что уже необходимо производить заточку? Рассмотрим ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что сверло стоит срочно наточить:

    Появление неприятного гула и резкого скрипа говорит об изношенности режущего приспособления.

    Кромки быстро нагреваются во время работы сверла, не происходит отвод тепла от режущего уголка. Уголок в свою очередь затупляется, теряя остроту и становясь закругленным. После чего истираются грани и кромки, что способствует перегреву инструмента.

    Отверстия в металле становятся недостаточно глубокими, нечеткими, снижается их качество. Металлическая стружка при этом выходит неправильно.

    Оборудование

    Заточка должна выполняться на специализированном оборудовании с соблюдением техники безопасности. Чтобы не навредить себе, следует помнить о нескольких нюансах:

    Защита глаз. Наличие емкости с жидкостью для охлаждения инструмента.

    Научиться работать в точильными агрегатами просто необходимо, ведь проводить эти работы следует регулярно. На видео ниже показано правильное использование подобного оборудования. Для бытовых целей можно пользоваться простыми станками:

    • Устройство с точильным камнем.
    • Электрический точильный станок.
    • Электрическая дрель. Болгарка. Используется в том случае, если нет жестких требований к углу заточки.
    • Точильная насадка на дрель.

    Все эти станки отличаются высокой производительностью, точностью заточки и простой технологией применения. Они просты в использовании и оснащены комфортной системой управления, благодаря которой вы имеете возможность отслеживать скорость заточки. Дополнительными преимуществами считаются доступная цена и небольшие габариты.

    Особенности заточки сверл спирального типа

    После того, как вы определили, что сверло изношено и нуждается в оперативной наточке, скрипит и сильно нагревается, необходимо приобрести набор специальных инструментов. О том, как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях, можно узнать из видео мастер-класса ниже. Кроме того, важно ознакомиться с параметрами, напрямую влияющими на процесс заточки, ведь контроль угла на глаз недопустим: Передний угол между сверлом и режущей частью в основании. Желательный наклон угла режущей части — 20 градусов. Задний угол аналогичный переднему, но на задней части. Значение наклона заднего угла — 10 градусов. Угол при вершине приспособления. Он одинаков во всех сверлах, имеет постоянное значение 118 градусов.

    Виды заточки сверл:

    • Конический. Предназначен для сверл с диаметром от 3 мм. При этом изделие необходимо удерживать двумя руками (одной за рабочую режущую часть, а другой за хвостовую), прижимается к рабочей шлифовальной поверхности, сопровождаясь легким покачиванием инструмента. Движение должны быть плавными и не сильно быстрыми, сверло затачивается неотрывно от камня на станке.
    • Одноплоскостной. Это один из видов ручной заточки, подходит для сверл с диаметром до 3 мм, задний угол наклона при заточке может составлять от 28 до 30 градусов. Сверло необходимо приставить к кругу точильного приспособления, при этом следить за тем, чтобы режущая сторона была параллельно кругу.
    • Ручной способ заточки. Чтобы произвести работы самостоятельно, используя наждачные приспособления, стоит придерживаться инструкции.

    1 метод: Берем сверло левой рукой за рабочую сторону, а правой — захватываем хвостовую. Так удобнее производить заточку инструмента в упрощенном виде. Заднюю часть буравчика прижимаем к рабочей поверхности точильного аппарата, плавными и медленными движениями аккуратно покачиваем рукой, раскачивая при этом сверло. Движения должны быть мягкими и непрерывными в направлении от режущей кромки, буравчик нельзя отрывать от камня на станке. Задняя часть торца должна приобрести конусообразную форму. Аналогичные действия производим и со вторым зубом. В процессе работы нельзя забывать об охлаждении инструмента, помещая сверло периодически в емкость с холодной жидкостью (вода, масляный раствор или смесь воды и соды).

    2 метод: Сверло берем аналогичным образом, как и в первом способе заточки. Буравчик со стороны режущей кромки прижимаем к плоскости шлифовального круга и медленно вращаем по кругу вокруг своей оси. Движения также должны быть непрерывными, не отрываясь от точильного аппарата. Получаем хвостовую часть конусообразной формы. При этом должна быть видна симметричность кромок относительно центральной оси вращения. Необходимо, чтобы они имели одинаковую длину и были ровными. В некоторых случаях после того, как была произведена заточка сверл, необходимо произвести доводку. Это позволит вам устранить все зазубрины и неровности, а также сделать все кромки максимально гладкими и однородными, подточив сверло.

    Советы новичкам

    Если вы проводите заточку буравчиков для металла впервые, вам следует знать о некоторых важных моментах:

    1. Если у вас плохое зрение, специалисты рекомендуют надевать очки с большими диоптриями и устанавливать яркую подсветку в рабочей зоне. Существует также специальный точильный станок для людей с плохим зрением.
    2. Смотрите видео:

    Многие люди не учитывают это и производят необходимые им работы, пока сверло полностью не поломается, после чего перестают использовать изделие и приобретают новое. Происходит это по той причине, что начинающие мастера не знают, как выполняется заточка сверл для стали. Следует знать, что это можно выполнить и своими руками, при этом для работы понадобятся инструменты, которые есть в наличии в мастерской.

    Просверлить металл можно исключительно заточенным приспособлением. Если в начале выполнения работы произойдет скрип в месте, где соприкасается инструмент с металлом, то это означает, что сверло затупленное. В таком случае приспособление будет прокручиваться, сильно тереться о металл и выделять тепло при сверлении.

    Затупленное сверло

    Мастера для собственных нужд используют чаще всего небольшие сверла, диаметр которых составляет менее 16 мм. Чтобы заточить затупленное приспособление, рекомендуется использовать специальные конструкции.

    Для выполнения заточки можно применить такие инструменты:

    • станок для заточки с абразивным кругом;
    • машинка для шлифования;
    • электрическая дрель с подходящей насадкой.

    Можно применить и другое устройство для заточки, на которое есть возможность смонтировать специальный камень и сделать так, чтобы он вращался. Подобное изделие должно обеспечить скорость прокручивания вала более 800-1000 об/мин.

    2

    Перед тем как приступать к работе, понадобится надеть очки и рукавицы, после чего подготовить резервуар с водой.

    Очки и рукавицы

    Мелкая пыль и искры будут отлетать от точила и разлетаться во все стороны. Если не закрыть руки и лицо, то данные мелкие частицы могут сильно порезать открытую кожу. Однако особо опасны они для глаз, которые не защищены. Если пыль попадет в глаза, то могут появиться проблемы со зрением, а в некоторых случаях возможна полная его потеря.

    Резервуар с жидкостью необходим для того, чтобы охлаждать устройство, так как в процессе заточки оно будет нагреваться от трения о прокручивающуюся плоскость круга. Если сверло не будет своевременно охлаждено, то оно быстро перегреется и в будущем во время работы сломается.

    3

    Процесс заточки не является сложным, однако нужно соблюдать последовательность действий. Понадобится выбрать подходящий вид заточки. Его следует определять по тому, какую форму надо будет придать режущим элементам приспособления.

    Чтобы понять, правильно ли было подточено сверло, понадобится осмотреть его. Признаки правильной заточки являются следующими:

    • кромки для резки должны иметь идентичную длину относительно оси сверла;
    • элементы должны иметь одинаковые углы заострения.

    Заточку следует начинать с заднего основания сверла. Его надо тщательно прижать к кругу. В процессе важно соблюдать правильный угол заточки, который был задан изначально. Без соответствующего опыта все правильно выполнить с первого раза под силу не каждому, поэтому нужно подготовиться к тому, что понадобится сделать несколько этапов. После каждого из них следует тщательно осмотреть основание. Работу надо продолжать до того момента, пока заднее основание не будет иметь форму конуса, если смотреть на него сбоку.

    Заточка заднего основания сверла

    Когда необходимый результат будет получен, можно переходить к заточке элемента для резки. Способы подточки могут быть разными. В процессе следует попытаться сделать так, чтобы 2 элемента были заточены одинаково. Работы по заточке понадобится выполнять под правильным углом.

    В случае одноплоскостной подточки заднее основание должно обрабатываться в виде единой плоскости, при этом угол должен находиться в пределах 28-30°. Это простой метод, используемый для изделий небольшой толщины, диаметр которых не превышает 3 мм.

    Если работа выполняется данным методом, то сверло надо прижать под необходимым углом к точильному кругу. В процессе заточки элемент не должен переворачиваться или перемещаться. Во многих случаях это приводит к тому, что кромки для резки у сверла рассыпаются, особенно если имеется металл низкого качества.

    Точильный круг

    Режущий элемент сверл большого диаметра должен затачиваться коническим способом. Этот метод выполнить сложнее. Если нет уверенности в правильности выполнения данной работы, то рекомендуется сначала поэкспериментировать с каким-нибудь ненужным основанием, чтобы набраться опыта.

    Этот метод заключается в следующем: левой рукой приспособление нужно взять за основание, а правой — за хвост. Держать основание следует рядом с заборным конусом, иначе правильную заточку выполнить не получится. В данном положении сверло будет прижиматься не только кромкой, но и основанием к торцевой части точила. Держащей за хвост рукой сверло надо покачивать, чтобы на задней части изделия получилось конусное основание. После того как будет выполнена правильная заточка одного пера, инструмент надо будет повернуть к точилу другой частью. После этого все действия нужно повторить. В процессе выполнения работы следует учитывать такой нюанс: при заточке пера его не допускается отрывать от точильного инструмента.

    Есть и другой метод подточки. Сверло надо взять одной рукой за рабочее основание, а другой — за хвост. Однако к торцевой части сверло следует прижимать исключительно кромкой для резки, после чего в процессе работы приспособление надо провернуть вокруг своей оси, чтобы можно было достичь одинаковой заточки основания.

    При подобном методе заточки с двух сторон на заднем основании пера образуется конус, однако сверло будет без сточенного угла в задней части.

    4

    В процессе выполнения работы следует стараться сохранить изначальную форму заднего основания сверла. Данный нехитрый прием может сильно помочь выдержать допустимый угол заточки. Ручная заточка сверл коническим методом подойдет для изделий диаметром меньше 10 мм. Если имеется изделие большего диаметра, то надо будет подточить основание каждого пера.

    Ручная заточка сверл коническим методом

    В процессе подточки уменьшится передний и задний угол приспособления, при этом угловая часть кромки для резки увеличится. Это дает возможность продлить срок службы изделия и уменьшить ширину поперечной кромки.

    Подобный нехитрый метод позволяет придать перу приспособления повышенную прочность, в итоге оно будет реже сминаться и разламываться. В условиях производства после заточки сверла в большом количестве случаев выполняют доводку. Это дает возможность исключить маленькие зазубрины, которые остались после подточки. Элемент получится более гладким. Подобное основание будет меньше изнашиваться, чем после обыкновенной подточки.

    5

    Факторы успешной заточки были перечислены ранее. Чтобы исключить ошибки, рекомендуется проверить корректность заточки изделия шаблоном.

    Шаблон для заточки можно соорудить самостоятельно из медного, алюминиевого или стального листа толщиной около 1 мм. Рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из стальных листов, так как они являются наиболее долговечными. Шаблоном надо будет определить угол при вершине, длину кромок для резки, а также угол между перемычкой и кромкой. Вместо заднего угла, который определить довольно сложно, подобным приспособлением нужно измерить угол заострения. Изделие рекомендуется соорудить перед началом эксплуатации нового сверла, чтобы можно было с последнего перенести необходимые углы.

    Шаблон для заточки инструмента

    Неравномерная длина кромок для резки и наклон их к оси сверла могут привести к неправильному распределению нагрузки. Это приведет к тому, что сверло прослужит меньший период из-за большого износа кромки для резки, которая часто будет находиться в перегруженном состоянии.

    Неравномерная нагрузка на элементы сверла может вызвать его биение во время резки, в результате увеличится диаметр углубления.

    Самый простой метод определения правильности подточки — выполнение пробного сверления.

    Если перья будут заточены неравномерно, то у менее нагруженного будет меньшее количество стружки из углубления. В некоторых случаях стружка может вылетать только через одно углубление. Диаметр его может быть большим по сравнению с диаметром сверла.

    6 Конструкция для подточки

    Устройство для заточки можно соорудить самостоятельно. Прибор состоит из большого основания и небольшого элемента с углублениями для сверл различного диаметра.

    Основание прибора, с помощью которого производится заточка спиральных сверл, может быть сооружено из строганных реек толщиной 3-4 см, к которым под углом 32° надо пришить планку из дерева со скошенной боковой частью под углом 27°. Эта планка будет ориентировать под необходимым углом державку со сверлом по отношению к кругу для шлифования. Державку можно соорудить из бруска, одну из частей которого надо скосить под углом 62°.

    Произвести заточку сверла по металлу не очень сложно, однако мастер должен выполнять все действия сосредоточенно, иметь терпение и упорство. Если у мастера есть эти качества, то заточка сверл может быть выполнена без проблем. В противном случае рекомендуется производить действия под наблюдением высококвалифицированного специалиста.

    Микроабразивная пленка 3M для страшной заточки — PSA

    Владелец

    Автор: FD Hinegardner (февраль 2021 г.) пленка, которую я использовал до сих пор, она делает то, что они говорят, она сделала лезвие моих филейных ножей так же хорошо или даже лучше, чем мои камни, лезвие было треском, и оно стоит денег, которые я вложил в него. полировка Edge Woods красивее и острее, чем мои бритвы, на самом деле я даже заточил свои бритвы для сборки моделей. Мне больше не нужно покупать бритвы, я могу просто ремонтировать их, пока я больше не смогу их ремонтировать

    Я владею этим продуктом.

    Mr.

    Автор: Don (ноябрь 2016 г.)

    Я купил комплект из 2 листов пленки PSA толщиной 15,5 и 0,3 микрона (всего 6 листов). Отрежьте одну треть от каждого листа и положите на гранит, чтобы заточить лезвия ручного рубанка с небольшим количеством масла. Делает фантастическую работу и намного проще / быстрее и меньше беспорядка, чем водные камни. НЕТ CEANUP, чтобы возиться.

    Я владею этим продуктом.

    Край зеркала вокруг!

    Автор: Дэн (июль 2016 г.)

    Я только что опробовал серый, желтый и белый цвета на четырех карманных ножах, и теперь они имеют зеркальный край, разрезают бумагу, как масло, и с легкостью стригут волосы.Для достижения наилучших результатов рекомендую наносить листы на гранет или плоское обычное стекло. Они легко это сделали с суперсталями д2, вг10, с30в и с35вн. Это было после заточки на алмазном камне с зернистостью 1200. Если бы у меня не было алмазного камня, я уверен, что 40-микронные и 15-микронные листы 3M тоже подошли бы, но я еще не пробовал их.

    Я владею этим продуктом.

    вау… будь осторожен!

    Автор: Дитрих (декабрь 2015 г.)

    Уже некоторое время меня раздражает очевидное отсутствие навыков заточки.Заказал листы 1 и 5 микрон и добавил один в конец линейки зерен. Я использую их на куске гранита. И, наверное, из-за того, что я не был достаточно внимателен к подготовке поверхности, с первой попытки разрезал этот лист ровно пополам. Используйте его медленно и будьте осторожны с полученным железом — моей следующей остановкой была коробка пластырей 😉

    Я владею этим продуктом.

    заточка вручную

    Автор: greg (октябрь 2015 г.)

    купил комплект из 2 листов каждый / пленка PSA 15 микрон, 5 микрон и 0,3 микрон, только что использовал пленки 15 и 5, получил невероятную зеркальную полировку ( использовал немного мыльной воды)

    Я владею этим продуктом.

    Мистер

    Автор: Терри Леонард (январь 2015 г.)

    Я использую продукт PSA уже пару лет. Моя подложка 10 мм Lexan. Я не стану точить хорошие инструменты и хорошие ножи иначе. Меня часто просят наточить ножи для трейдеров, когда они видят, какой у меня острый нож.

    Я владею этим продуктом.

    Отличный точильный носитель!

    Автор: Dave W. (ноябрь 2013 г.)

    Этот материал отлично подходит для заточки и полировки режущих инструментов. Поддержка PSA, безусловно, тоже подходит.Мне никогда не везло с методом водно-капиллярной адгезии. .. и я НЕНАВИЖУ распылять клей на оборотную сторону листов без PSA. Если вы сравните цены, вы обнаружите, что цена TFWW за квадратный дюйм является лучшей в Интернете. Их цены также лучше, чем в любом из магазинов в пригородном районе WDC. Я нарезаю листы на полоски, которые подходят для моего самого широкого рубанка, и приклеиваю их к эталонной пластине слесаря. Когда я впервые начал заниматься деревообработкой, я точил и полировал с помощью этих листов и хонинговальной направляющей.Примерно через год я "выпустился" для ручной заточки на масляных камнях. Спустя год я вернулся к хонинговальной пленке и направляющей, потому что мне больше нравятся результаты. Поди разберись(?)!

    Я владею этим продуктом. Я являюсь производителем этого продукта.

    Микроабразивная пленка 3M

    Автор: Mike (февраль 2013 г.) вода. Я вырезаю кожу, лезвия часто быстро притупляются, несколько быстрых проходов по полосам, чтобы подправить край, и все готово.Микроабразивная пленка 3M позволяет быстро и легко поддерживать разделяющую кожу кромку. Вы будете поражены, как много вещей вы можете использовать для этого.

    Я владею этим продуктом.

    Выбор правильной наждачной бумаги

    Наждачная бумага, вероятно, является одним из самых важных инструментов в вашей мастерской. Его можно использовать для повторной отделки мебели, придания блеска старой латуни, сглаживания изделий из дерева, удаления ржавчины и многого другого. Мы ввели наждачную бумагу в поисковик нашего сайта и получили 85 совпадений.Это очень много проектов.

    В 1965 году на телевидении состоялась премьера «Дней нашей жизни» «Как песок сквозь песочные часы, так и дни нашей жизни». Сегодня вы узнаете все о песке, только в данном случае именно таком, который прилипает к бумаге. Опять же, мы говорим о наждачной бумаге, технически известной как «абразивное покрытие». Сегодня мы узнаем о тех запутанных, но важных цифрах, напечатанных на обороте, которые дают много информации, если вы сможете взломать код. Это будет включать в себя изучение термина «зернистость». Итак, затяните ремни безопасности, держитесь за свои сиденья и поехали.

    Хотите верьте, хотите нет, но наждачная бумага восходит к ранним китайским мастерам, которые почти 800 лет назад использовали натуральную смолу для приклеивания измельченных ракушек к пергаментной бумаге. Удивительно, не так ли? Однако, как вы уже догадались, в наши дни наждачной бумагой стало немного больше.

    Когда дело доходит до наждачной бумаги, ракушки уже не так популярны. В настоящее время используются четыре типа абразивов, каждый из которых доступен с различными размерами частиц или «зернистостью».Запомните термин «зернистость». Абразивы представляют собой оксид алюминия, карбид кремния, красный гранат или «гранат» и керамический песок.

    Бумага из оксида алюминия наиболее распространена и отлично подходит для обработки дерева. Оксид алюминия действительно классный. Это своего рода самозатачивание. По мере использования мелкие частицы песка откалываются, открывая новые острые грани – самозатачивание. Расскажите о долговечном качестве. Карбид кремния также острый, но не трескается и не ломается, как оксид алюминия. Это делает карбид кремния более подходящим для более твердых поверхностей, таких как пластик и металл.Гранат — старый экономичный резерв. В отличие от алюминия и силикона гранат фактически тускнеет по мере использования. Это может быть преимуществом, так как его можно использовать сначала для грубого шлифования, а затем, по мере износа, его можно использовать для более тонкой работы. Имейте в виду, что шлифование поверхности до блеска — это то, что обычно обеспечивает наилучший внешний вид, независимо от дерева или типа финишного покрытия. Конечно, нужна практика, чтобы почувствовать, как быстро меняется состояние бумаги, но многие эксперты уверены в этом.Не хочу менять тему, но мы знаем одного мастера по ремонту деревянных полов, который использует только шлифовальную сетку USED 220 для финишного покрытия, потому что, как она выразилась, «чем больше она используется, тем ровнее она режет». Наконец, что не менее важно, есть керамический абразив. Он не такой острый, как другие, но это и не обязательно. Это потому, что он обычно используется для машинной бумаги, такой как та, которая используется в дисковых, ленточных и барабанных шлифовальных машинах.

    Как и обещали, мы сказали вам, что объясним, что означает секретный цифровой код на обратной стороне листа. На самом деле все очень просто. Если указано 80, это означает, что абразивные частицы прошли через сито с 80 отверстиями на дюйм. Если указано 200, то это означает, что абразивные частицы прошли через сито с 200 отверстиями на дюйм. Возьми? Чем меньше число, тем больше зернистость и тем больше поверхности будет удалено за каждый проход. Кстати, шлифовка — это многоэтапный процесс. Единой зернистости для всех работ не существует. На самом деле, мы рекомендуем по крайней мере четыре зернистости для большинства работ. Во-первых, мы хотели бы провести курс шлифования наждачной бумагой с зернистостью от 30 до 50, чтобы удалить глубокие выемки и дефекты. Затем зернистостью от 60 до 80 начинают удалять глубокие царапины, вызванные первой шлифовкой. Далее следуют зернистость от 120 до 150 и, наконец, зернистость 220. Шлифовка самой мелкой зернистостью фактически полирует древесину. Для промасленных или лакированных поверхностей необходима зернистость 220. Одна известная нам компания, которая производит масло для отделки дерева под названием Penofin, рекомендует использовать наждачную бумагу с зернистостью 220 между каждым слоем масла, чтобы помочь впитать масло в древесину и увеличить блеск готовой поверхности. Мы пробовали. Это великолепно.

    Знаете ли вы, что наждачную бумагу можно использовать и для полировки металла? Вы можете быстро оживить изъеденную коррозией латунь. Несмотря на то, что латунь может быть потускневшей и покрытой ямками, перед шлифованием необходимо полностью удалить тонкое защитное покрытие (обычно прозрачный лак). Используйте для этого средство для снятия краски. Пропуск этого шага значительно усложнит шлифование. После удаления прозрачного покрытия наждачной бумагой удаляют окисленный поверхностный слой латуни, включая возможные питтинги.Да, как и в случае с деревом, наждачная бумага будет царапать поверхность, но дополнительные этапы более тонкой шлифовки постепенно начнут приводить вас к точке, где все, что вам нужно, это полироль для латуни, чтобы придать полированному блеску. Последний этап шлифования латуни должен быть с зернистостью от 400 до 600. Потом полировка латуни.

    Дополнительные советы и информацию по благоустройству дома можно найти на нашем веб-сайте или позвонить в нашу службу поддержки в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.

    Промышленные поставки бобра | Качественные инструменты и аксессуары

    Промышленные поставки Beaver | Качественные инструменты и аксессуары

    Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    Часто задаваемые вопросы | Обслуживание клиентов | Финансирование | Награды

    Бесплатная доставка

    Мы предлагаем бесплатную доставку заказов на сумму более 150 долларов США, доставка обычно занимает от 2 до 8 рабочих дней.

    Финансирование

    Подать заявку на различные виды финансирования по соответствующим заказам.

    Возврат и обмен

    30-дневный возврат по соответствующим требованиям неиспользованным заказам.

    Наградные баллы

    Получайте бонусные баллы за каждую покупку

    Эволюция промышленного снабжения Beaver

    Beaver Industrial Supply (BIS) была основана в Сент-Луисе, штат Миссури, в 1986 году как производственная компания.В 1996 году компания сменила владельца и было создано новое корпоративное направление. Обслуживание через технологии.

    СТОИТ ЛИ FESTOOL ЦЕНЫ?

    Короче говоря, да. Системные ручные электроинструменты немецкого производства Festool намного превосходят все остальные. Хотя мы понимаем, что Festool может не для одноразового простого домашнего проекта (хотя, конечно, может быть, если вы хотите, чтобы он был сделан правильно!), они того стоят для профессиональных маляров, столяров и серьезных любителей.

    ДИЗАЙН SVG-ФАЙЛА ДЛЯ SHAPER ORIGIN

    Начать работу с Shaper Origin, полностью автоматизированным ручным станком с ЧПУ, довольно просто. Единственная сложная часть, с которой вы можете столкнуться, это то, как разработать и сохранить тип файла svg; Мы здесь, чтобы помочь.

    Поиск:

    Принадлежности для шлифовальных и полировальных сверл

    Следующие принадлежности для шлифовальных и полировальных сверл используются на электродрелях для общей подготовки и шлифования, а также для шлифовки и полировки различных материалов.

    Проволочные щетки

    Проволочные щетки для дрелей имеют шестигранный хвостовик ¼ дюйма (6,35 мм) и подходят для удаления ржавчины, краски и лака со стали, чугуна и большинства металлов, а также жира с грилей для барбекю. Существует два основных типа – сталь с латунным покрытием и сталь. Латунное покрытие первых делает их очень устойчивыми к ржавчине, а нити обычно извиты для менее агрессивной чистки. Проволочные волокна щеток из стальной проволоки либо гофрированы, либо закручены узлом для более агрессивной чистки.Различные стили и размеры также доступны для различных работ. Наиболее распространенными стилями являются узкая кисть, чашеобразная кисть и торцевая кисть. Также имеется широкий ассортимент проволочных щеток для угловых шлифовальных машин.

    Проволочные щетки не следует использовать для очистки нержавеющей стали или алюминия, так как стальная проволока вызовет «остаточную ржавчину». Для этой цели доступны щетки из нержавеющей стали.

    Во время использования проволочные волокна могут быстро вылететь из щетки в вашем направлении.Чтобы никто не посетил вас, убедитесь, что вы носите правильное защитное снаряжение (нажмите здесь для получения дополнительной информации).

    Абразивные нейлоновые щетки

    Абразивные нейлоновые щетки имеют нейлоновые волокна, пропитанные абразивом зернистостью 80. По мере износа нитей открывается новый абразив, что обеспечивает очень стабильную отделку вашей работы. Однако основное различие между абразивными нейлоновыми щетками и проволочными щетками заключается в том, что нейлон значительно уменьшает обрывы нити.Это связано с гибкостью нейлона, который также предотвращает появление царапин на поверхностях. Это чрезвычайно эффективные инструменты для обработки любого вида дерева, металлических поверхностей, кирпичной кладки, пластика, нержавеющей стали и алюминия. Они также дают очень интересный трехмерный «деревенский» эффект на мягкой древесине, очищая мягкую структуру и оставляя твердую структуру.

    Прежде чем использовать новую нейлоновую щетку, вы должны провести щеткой по шероховатой поверхности примерно на 10 секунд, чтобы обнажить абразивные частицы в волокнах.

    Колеса Strip-It

    Колеса Strip-it

    идеально подходят для удаления ржавчины, краски и граффити со стали, нержавеющей стали, дерева, стекловолокна, алюминия, гранита, кирпича и большинства других металлов. Они также отлично подходят для универсального шлифования таких материалов, как стекловолокно, алюминий и обшивочные панели. Для сверл они предназначены для использования на их кромке и доступны в одинарной и двойной ширине, а также в диапазоне диаметров (обычно от 50 мм до 100 мм).

    Лепестковые колеса

    Лепестковые круги

    используются для широкого спектра шлифовальных работ как на плоских, так и на контурных поверхностях. Их конструкция такова, что по мере износа их лепестков они обнажают новый абразив (точно так же, как абразивные нейлоновые щетки), чтобы поддерживать однородную, гладкую поверхность без засорения. Их применение включает чистовую обработку, легкое удаление заусенцев и очистку, и они эффективны практически на всех материалах, включая большинство металлов, пластиков и кирпичной кладки. Также доступен аналогичный аксессуар под названием «контурная шлифовальная машина», который шлифует изогнутые поверхности и поверхности неправильной формы с еще большей эффективностью.

    При использовании лепестковых колес на заготовке, которая движется или вращается, лепестковое колесо всегда должно вращаться в противоположном направлении.

    Шлифовальные машины с вращающимся барабаном

    Шлифовальные машины с вращающимся барабаном покрыты небольшой круглой лентой наждачной бумаги и предназначены для шлифования дерева, металла и пластика. Обычно они имеют диаметр около 40 мм, но бывают и меньших размеров, например, для вращающихся инструментов. Доступны наждачные бумаги разной зернистости, и при замене достаточно просто снять старую и надеть новую.

    Шлифовальные диски

    Эти круглые листы, как правило, предназначены для установки на 125 мм (5 дюймов) или 180 мм (7 дюймов) резиновой подложке и предназначены для универсального шлифования дерева и металла. Они бывают различной зернистости, наиболее распространенными из которых являются зернистость 40 (очень крупная), зернистость 80 (средняя) и зернистость 120 (мелкая).

    Поскольку эти шлифовальные насадки не совершают случайных орбитальных движений, вы не можете положить шлифовальный лист абсолютно ровно на шлифовальную поверхность.Однако для достижения наилучшего результата старайтесь держать резиновый диск как можно более плоско по отношению к работе (в идеале под углом 15°) и запускайте их на максимальной скорости 3000 об/мин.

    Ротационные рашпили

    Ротационные рашпили предназначены для быстрой обработки и резки дерева, пластика и резины. Они бывают разных форм и размеров, в том числе цилиндрические, конические и со сферическим концом, и должны работать с разной скоростью в зависимости от их диаметра (это указано на их упаковке), чтобы обеспечить долгий срок службы и оптимальную эффективность.

    Шлифовальные камни с насадкой

    Точильные камни с установленными точками используются для шлифования, шлифования, удаления заусенцев и заточки, каждый цвет указывает на различные степени абразивности. Их можно использовать на самых разных материалах, включая черные и цветные металлы, стекловолокно и пластик. Для вращающихся инструментов доступно более широкое разнообразие этих шлифовальных камней.

    Полировальные круги

    Полировальные круги для сверл бывают двух основных типов: сизалевый полировальный круг для «срезания» и ситцевый полировальный круг для полировки до блеска.Их можно использовать для полировки множества материалов, включая металлы, пластмассы, алюминий, нержавеющую сталь, медь, латунь, хром, серебро и золото. Съемная стальная оправка позволяет закрепить на них любую дрель.

    Для достижения наилучших результатов полировальные круги следует слегка и часто смазывать полировальными составами, которые непосредственно связаны с выполняемой работой. В течение всего срока службы один полировальный круг должен использоваться только с одним полировальным составом. Информацию об этих соединениях можно найти на упаковке колеса.

    Полировальные колпачки

    При использовании подходящей резиновой подложки (такой же, как и для шлифовальных кругов) можно прикрепить полировальные колпачки к дрели. Они обычно используются для полировки автомобилей, лодок и мотоциклов и чаще всего доступны в размерах 125 мм (5 дюймов) и 180 мм (7 дюймов).

    Шляпы для полировки могут выделять много тепла и могут легко сжечь лакокрасочное покрытие при неправильном использовании.


    Советы по эксплуатации

    Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать насадки для шлифовальных и полировальных сверл.

    • Никогда не превышайте максимальную скорость, указанную на упаковке аксессуара.
    • Для эффективной работы большинства шлифовальных принадлежностей требуется скорость не менее 1000 об/мин.
    • Никогда не применяйте чрезмерное давление – всегда позволяйте насадке делать свою работу.
    • Дрель с двумя передачами идеально подходит для шлифования. Более высокую скорость можно использовать для шлифования и зачистки, а более низкую скорость можно использовать для чистового шлифования и сглаживания.
    • При использовании шлифовальных принадлежностей, если скорость съема материала недостаточна, используйте более крупную зернистость.
    • При использовании проволочной щетки всегда чистите под углом к ​​заготовке и только кончиками проволоки. Это обеспечит минимальный обрыв провода и долгий срок службы вашей щетки.
    • Общее правило заключается в том, что чем больше аксессуар, тем он эффективнее и производительнее. Поэтому всегда используйте самый большой аксессуар, который позволяет работа. Насадки для шлифовальных и полировальных сверл меньшего размера изготавливаются только для труднодоступных мест, до которых нельзя добраться другим способом.

    Средства индивидуальной защиты (СИЗ) всегда должны быть надеты при работе с электроинструментом. Для получения дополнительной информации о средствах индивидуальной защиты и безопасности электроинструмента нажмите здесь.

    Было ли это руководство полезным? Что-нибудь упущено? Есть ли какие-то улучшения, которые можно было бы сделать? Пожалуйста, найдите минутку своего времени и нажмите здесь, чтобы оставить свой ценный отзыв.

    «   Вернуться к аксессуарам     | Перейти к разделу Разное   »

    От сверл до полировальных кругов: аксессуары с гибким валом для всех ваших задач по обработке металлов

    Ранее я поделился несколькими необычными способами использования гибкого вала в кузнечном деле из видео Энди Купермана о гибком валу, Master the Jewelry Flex Shaft, Vol.1 и 2. Вы можете задаться вопросом, как один инструмент может выполнять так много операций по обработке металлов, и ответ кроется в аксессуарах.

    В наборы принадлежностей для гибкого вала

    входят десятки принадлежностей: боры и насадки, полировальные круги, шлифовальные круги, щетинные щетки, абразивные конусы и многое другое. Может показаться сложным решить, какие из них делают то, что и какие из них вам действительно нужны для вашей кузнечной работы. Вот краткий обзор принадлежностей для гибких валов, от сверл до полировальных кругов, и того, что они делают.

    Ответ: сверла. B: твердые абразивные диски. C: шлифовальные диски. Д: боры. E: щетинные щетки. F: отрезать колеса. G: муслиновые полировальные круги. Н: оправка. I: барабан для наждачной бумаги.

    Краткий обзор аксессуаров для гибких валов для металлообработки

    Сверла с гибким валом

    Сверла обычно представляют собой стержни со спиральной нарезкой, используемые в гибких валах, дремелях или сверлах для резки и сверления металла. С помощью сверл можно просверливать отверстия в металле и камнях. Приобретая биты для гибкого вала, следует знать, что чем меньше номер биты, тем больше ее диаметр.Например, бит #1 больше, чем бит #10. Таким образом, насадка № 75 имеет размер иглы, а насадка № 1 имеет диаметр почти 6 мм. Биты обычно изготавливаются из стали, карбида, вольфрама или алмаза.

    Фрезы для гибких валов

    Боры

    (выше) похожи на сверла с острым спиральным шариком или конусом на конце. Поскольку режущая поверхность закруглена, а не прямая, боры вырезают в металле закругленные участки. Они идеально подходят для резьбы по металлу, вырезания посадочных мест и зубцов для закрепки камня.Размер бора противоположен сверлу, бор № 1 самый маленький, а большие номера имеют больший диаметр. Боры обычно изготавливаются из стали, карбида вольфрама и алмаза.

    • Боры в виде бутона тюльпана или боры в форме пламени, используемые для укладки паве.
    • Чашечные боры — это вогнутые боры, используемые для закругления и чистовой обработки зубцов, удерживающих камень.
    • Боры для закрепки камней имеют плоские стороны и конусообразные наконечники, которые используются для обрезки внутренней части зубцов и создания ровного места для поддержки камня.
    • Боры Харта
    • используются для установки каналов или для прорезания посадочных мест в зубцах для установки камней. Боры Харта имеют ножевидную кромку, которая помогает им прорезать канавки, необходимые для установки канала.

    Диски и колеса с гибким валом

    Твердые абразивные круги или шлифовальные круги (выше) состоят из шлифовальных материалов (например, пемзы, наждака, алмаза, карбида кремния, оксида алюминия), встроенных в твердую матрицу (например, твердую резину). Эти диски (которые могут иметь форму диска, а также бочонка, конуса и ромба) часто продаются оптом и предназначены для установки на небольшие оправки для использования.(См. «Оправки» ниже — они совсем не похожи на оправки для колец, безелей и браслетов, которые мы используем в кузнечном деле.) Различная зернистость варьируется от шлифовки до полировки, как по металлу, так и по камню, очень похоже на наждачную бумагу. Кстати о наждачной бумаге. . .

    Шлифовальные диски — это просто гибкие диски из наждачной бумаги. Как и наждачная бумага, они доступны в широком диапазоне зернистости и идеально подходят для обработки узких мест, недоступных для более толстых шлифовальных кругов и кругов. Как и абразивные диски выше, шлифовальные диски также обычно продаются оптом, и вы добавляете их к своим собственным оправкам для использования.

    Отрезные круги или диски используются для разрезания металла на относительно небольших участках, таких как зубцы, хвостовики колец или звенья цепи, когда кусачки слишком малы для этой работы.

    Полировальные круги с гибким валом

    Полировальные круги или диски используются вместе с полировальными пастами для полировки и отделки металлических поверхностей. Как правило, это муслин, войлок или кожа. Они бывают самых разных размеров; естественно, меньшие, примерно 1″, используются с гибким валом, а большие используются с большими полировальными машинами.

    • Муслиновые баффы — это распространенные аксессуары для полировки, которые обычно имеют плоскую форму, имеют форму диска и бывают двух видов: сшитые по кругу для укрепления и поддержки материала или несшитые, чтобы сделать материал более мягким и гибким.
    • Для тщательной полировки используйте полировальные круги из твердого войлока, которые могут быть плоскими дисками, коническими дисками, конусами или цилиндрами.
    • Полировальные круги для кожи лучше всего подходят для окончательной полировки.

    Щетки с гибким валом

    Щетки со щетиной из стальной проволоки, щетиной из латунной проволоки и пластиковой или резиновой «щетиной» используются с полировальными составами и без них для очистки и полировки металла, особенно в углублениях. Щетки со щетиной из стальной и латунной проволоки также могут создавать текстуру на металлических поверхностях. Я часто использую щетки из стальной и латунной щетины для удаления излишков припоя и полировки компонентов из обожженной металлической глины. Как и полировальные круги, щетинные щетки также бывают разных размеров, причем меньшие щетки диаметром примерно 1 дюйм идеально подходят для использования с гибкими валами.

    Оправки гибких валов

    Маленькие стержни, к которым крепятся полировальные круги, абразивные диски, отрезные диски и шлифовальные диски, называются оправками.Они бывают разных диаметров, которые подходят к регулируемым отверстиям в наконечнике с гибким стержнем. Оправки позволяют снимать изношенные колеса и диски и заменять их новыми. Просто ослабьте и снимите винт, добавьте новые колеса/диски, затяните винт и приступайте к работе! Вам понадобится несколько оправок, чтобы вы могли использовать некоторые для шлифовки дисков, некоторые для резки дисков, некоторые для полировки и т. д., без необходимости снимать диски и колеса каждый раз, когда вам нужно выполнить новую задачу.

    Это аксессуары для гибкого вала, входящие в коллекцию Deluxe Flex Shaft.

    Нужно многое понять, и я коснулся только поверхности. Гораздо легче понять, когда вы увидите эти аксессуары в действии и опробуете их сами. С коллекцией Deluxe Flex Shaft вы можете делать обе эти вещи. Вы получите двухтомный DVD Энди Купермана, Master the Jewelry Flex Shaft , инструмент для гибкого вала с набором из 36 принадлежностей, а также два DVD от Трэвиса Огдена, чтобы дать вам еще больше профессиональных советов и экспертных инструкций по использованию гибкий вал для всех ваших задач по металлообработке.Работать с металлом непросто, но с гибким валом это намного проще!

    Если у вас уже есть гибкий вал, но вы все еще хотите научиться его использовать у двух профессионалов в области кузнечного дела, приобретите Basic Flex Shaft Collection для всех видеоинструкций без инструмента для гибкого вала и аксессуаров.

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить


    Узнайте, как ваш гибкий стержень может помочь вам в студии с Энди Купером!

    Что нужно знать о наждачной бумаге для быстрой и качественной обработки

    Что нужно знать о наждачной бумаге для более быстрой и тонкой обработки

    «Проход через зернистость» означает не только переход от крупной к мелкой, но и подбор абразива для работы.Прежде чем запастись еще наждачной бумагой, убедитесь, что вы покупаете (и применяете) правильный материал.

    Несмотря на свою важность, шлифование может быть самым недооцененным этапом в процессе строительства. Немногим из нас это нравится, еще меньше нравится говорить об этом, но никто не может отрицать тот вклад, который это вносит во внешний вид (и ощущение) готового проекта. В большинстве магазинов наждачная бумага делает гораздо больше, чем просто собирает опилки. Подходящие абразивы — с подходящей зернистостью — могут помочь стереть следы от кисти и частицы пыли с готовых поверхностей, счистить ржавчину с машин и даже заточить рубанки и стамески.Сложите стоимость дисков, ремней, листов и рулонов за всю карьеру, и вы можете обнаружить, что цена приближается к стоимости корпусной пилы. Все веские причины присмотреться к наждачной бумаге. Этот праймер поможет вам закончить быстрее и с лучшими результатами.

    Все об абразивах


    Хотя зубья значительно меньше, наждачная бумага является режущим инструментом, мало чем отличающимся от пильных дисков и фрез. При каждом возвратно-поступательном проходе шлифовального блока или вращении диска абразивные зерна работают как миниатюрные резцы, срезая сотни стружек (называемых стружкой).Понимание режущих качеств каждого типа абразива может помочь вам найти подходящую наждачную бумагу для работы.

    Не позволяйте всем этим цветам в разделе наждачной бумаги или каталогах сбить вас с толку. Абразивы делятся на четыре основные категории. Оттуда производители предлагают различные комбинации подложек и связок, чтобы абразив сокращался дольше, не засоряясь и не отваливаясь.

    Песок умнее, а не тверже

    Как еда в «Все, что ты можешь съесть», 3 доллара.99-дюймовый буфет, больше шлифовки не всегда хорошо. Возможно, вы сможете прекратить шлифование раньше и добиться тех же результатов.

    Поймите, что основная цель шлифования — стереть следы фрезерования и другие дефекты поверхности. Для пленкообразующей отделки обычно достаточно зернистости 150 или 180. Для масла зернистость 220 часто бывает достаточной, но для древесины, склонной к появлению пятен, такой как вишня, вы можете увеличить зернистость до 320 или 400.

    Оксид алюминия

    и наждачная бумага из карбида кремния

    При выборе правильной формы наждачной бумаги для вашего следующего проекта ваше решение в значительной степени будет зависеть от желаемого качества отделки, а также принимая во внимание материал поверхности, с которым вы работаете. Оксид алюминия и карбид кремния являются двумя наиболее широко используемыми формами наждачной бумаги в деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности благодаря их универсальности, доступности и неизменной производительности.

    Вот несколько советов, которые помогут вам отличить эти два материала и понять, как вы можете беспрепятственно использовать как оксид алюминия, так и карбид кремния в своем следующем проекте по шлифованию.

    Наждачная бумага с оксидом алюминия

    Независимо от того, шлифуете ли вы дерево или металл, оксид алюминия является наиболее часто используемым зерном в промышленности, поскольку он отлично справляется со многими материалами, включая голое дерево, окрашенные поверхности и металл.Кроме того, оксид алюминия чрезвычайно прочен. Сочетание очень хорошего срока годности и более низкой стоимости — вот что отличает оксид алюминия от других форм наждачной бумаги, включая карбид кремния.

    При шлифовании более твердых металлов, таких как титан или нержавеющая сталь, оксид алюминия не имеет такого длительного срока службы, как, скажем, керамика или диоксид циркония. Эти два шлифовальных материала обладают большей долговечностью и меньше нагреваются, чем оксид алюминия, при нанесении на твердые металлические поверхности. Тем не менее, керамика и диоксид циркония намного дороже, чем оксид алюминия, и тот факт, что оксид алюминия хорошо подходит для шлифования многих других металлов, делает его более популярным выбором для профессионалов в этой отрасли.

    Наиболее распространенной формой оксида алюминия является коричневый оксид алюминия. Другие формы оксида алюминия включают розовый и белый оксид алюминия, которые резко контрастируют с коричневым оксидом алюминия. Розовый и белый оксид алюминия разрушаются намного быстрее, чем коричневый оксид алюминия, но розовый и белый дают лучшую отделку, а это означает, что розовый оксид алюминия и белый оксид алюминия больше похожи на карбид кремния, чем на коричневый оксид алюминия. Коричневый оксид алюминия обеспечивает более длительный срок службы, поскольку зерна растрескиваются и разрушаются медленнее. Это увеличит срок службы, но вам придется пожертвовать некоторой привлекательностью отделки, что приемлемо во многих случаях.

      

    При работе с тканевым оборудованием на деревянной поверхности Uneeda рекомендует широкий ремень RKXO . Для шлифования металлических поверхностей наиболее часто используемыми продуктами из оксида алюминия Uneeda являются PA631 и XA911 для мокрых операций, которые обычно имеют мелкую зернистость, обеспечивающую превосходную отделку. Наш бестселлер EKA1000 может похвастаться антистатической технологией, что делает его абразивом на основе оксида алюминия, который эффективно уменьшает количество пыли и подходит как для узких, так и для широких ремней.

    Наждачная бумага из карбида кремния

    Карбид кремния имеет более острое и твердое зерно по сравнению с оксидом алюминия, но карбид кремния менее прочен, потому что он хрупкий и имеет более узкую форму, которая изнашивается с повышенной скоростью. Благодаря своим острым как бритва зернам карбид кремния легко режет стекло, пластик и металл при легком давлении. Тем не менее, твердые породы дерева и металлы представляют большую проблему. Независимо от того, шлифуете ли вы дерево или металл, карбид кремния и оксид алюминия можно эффективно сочетать в одном проекте шлифования, особенно при деревообработке.

    Обычное эмпирическое правило для шлифования заключается в том, чтобы начать с более мелкой зернистости, а затем перейти к более высокой зернистости, чтобы добавить более тонкий штрих. Например, на вашем обычном шлифовальном станке с тремя или четырьмя головками вы можете начать с ленты шириной 80 единиц, чтобы обрезать и калибровать шлифуемый объект, уделяя особое внимание получению предпочтительной толщины.

    При шлифовании никогда не следует пропускать более одной зернистости, поэтому следующей зернистостью, скорее всего, будет 120. И 80, и 120 зернистость, скорее всего, будут из оксида алюминия, но ваша последняя 180 зернистость должна быть из карбида кремния, в зависимости от вашего Цель состоит в том, чтобы добиться наилучшего качества отделки, не заботясь при этом о долговечности ремня.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.