Как связать плиты перекрытия между собой: Перевязка плит перекрытия между собой

Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа

При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете: 

• Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
• Как правильно укладывать перекрытия.
• Как избежать ошибок при монтаже.
• Как складировать плиты перекрытия.

Как выбрать пустотную плиту перекрытия

При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.

Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.

Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно их опереть. . Обычно опирать можно только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны. 

• ПБ. Предусматривает опирание по двум сторонам;
• 1ПК. Толщина – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Допускает опирание только на две стороны;
• 1ПКТ. Имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны;
• 1ПКК. Можно опирать на четыре стороны.

Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть –  ПК или ПБ.

ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.

ПБ, за счёт предварительного напряжения сжатой и растянутых зон (преднапряжение арматуры делается при любой длине плиты), меньше подвержены растрескиванию, чем ПК. ПК при длине до 4.2 метров могут выпускаться без преднапряжённой арматуры и имеют больший свободный прогиб, чем ПБ.

По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.

При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.

Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в  ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ  –  60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.

Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа 

У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.

Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.

Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:

• кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
• железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
• газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
• стальные конструкции – 7 см.

Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона».  Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!

Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала  внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.

В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.

Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.

Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.

Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т.к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.

Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.

Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.

После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.

У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.

Как правильно складировать плиты перекрытия на участке

В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.

Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.

Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.

Источник: forumhouse.ru

схема, фото и видео инструкция

Автор Георгий Русиев На чтение 4 мин Просмотров 546 Опубликовано 27.03.2015

Анкер — это крепеж из металлического сплава: оцинкованной или нержавеющей стали, латуни и тому подобного. Он устанавливается в несущем основании и удерживает строительную конструкцию, например, плиту перекрытия. Анкеры используют при возведении любых объектов: одно- и многоэтажных домов, промышленных сооружений, гаражей. Они увеличивают прочность, устойчивость и долговечность построек. В сейсмически активных районах анкеровка плит перекрытия — прямая необходимость: при землетрясении укрепленные этажи проваливаются медленнее, что дает людям шанс спастись.

Оглавление:

1. Виды
2. Подготовка плит перекрытия
3. Процесс анкеровки

Классификация

В зависимости от конструкции, места применения и основания выделяют 5 типов анкеров:

1. Клиновой — это болт с конусовидной шляпкой и распорной втулкой. Он используется для плотных материалов (полнотелого кирпича, бетона). Анкеровка происходит из-за трения втулки о внутреннюю часть отверстия в стене. Достоинства крепления — дешевизна и быстрота монтажа, в том числе сквозного. Недостаток — невозможность его повторного применения.

2. Втулочный крепеж работает таким же образом, что и клиновой. Его используют для полнотелых материалов — железобетона, природного камня. По длине детали проходит втулка, которую распирает болт или гайка. Преимущества анкера — простой монтаж (в том числе сквозной). Минус — большие соединительные отверстия.

3. Забивное крепление — это втулка с разрезами на одном конце. При ударе они распираются клином, который есть внутри детали. Анкер применяют для прочных, неэластичных оснований. Соединение происходит в результате трения и внутреннего упора. Плюсы — быстрый монтаж и устойчивость к вибрации. Минусы — высокие требования к точности соединительных отверстий.

4. Химический крепеж скрепляет конструкции за счет клея, который закачивается в канал детали. Его применяют для любых материалов. Достоинства: легкость монтажа, минимальные требования к точности отверстий. Недостаток — дороговизна.

Отдельный вид — анкеры специального назначения. Среди них:

• Рамный. Используют для крепления оконных профилей и дверных коробок.
• Потолочный. Для подвесных потолков.
• Фундаментный.
• Болт Молли. Для материалов с полостью внутри или низкой несущей способностью (гипсокартон, пустотелый кирпич, ДСП).

Соединение панелей перекрытия

Стандартная междуэтажная — это железобетонная конструкция с внутренними пустотами. Анкеровку делают после каждого перекрытия, включая подвал и чердак. Междуэтажные плиты скрепляют друг с другом и со стенами. Способ соединения зависит от основания и наличия на панелях перекрытия монтажных петель (проушин). В здании из плотных материалов (кирпич, природный камень, полнотелый бетон) анкеровка плит к стенам делается стальными Г-образными креплениями, с длиной загиба 30–40 см. Их устанавливают через 3 м. Соседние плиты соединяют поперечными крепежами, а крайние — диагональными.

Порядок действий при анкеровке:

1. край крепления сгибают петлей, которая цепляется за проушину перекрытия;
2. соседние анкеры по возможности стягивают;
3. приваривают их друг к другу и к монтажным петлям;
4. заделывают раствором швы среди плит и проушины.

В зданиях из пустотелых материалов (пено- и газобетонные блоки, эффективный кирпич, известняк) анкеровка панелей перекрытия между собой выполняется тем же способом, что и при плотных основаниях. Но дополнительно по периметру дома прокладывают бетонный пояс. Это кольцевой анкер, который лежит в одной плоскости с плитами перекрытия и скрепляет их со стенами и друг с другом. Он состоит из арматурного каркаса, утопленного в бетон.

При помощи анкера выполняется и перевязка плит перекрытия без проушин. К панелям крепят стальную пластину 50х50 или 100х100 мм. К ней приваривают металлический стержень. Второй его конец закладывают в пояс и таким образом делают анкеровку. Диск перекрытия добавочно укрепляют, создавая соединения на внутренних стенах. Если необходимо усиление анкеровки ЖБИ, используют штыри, арматурные стержни и крюки.

Устройство и крепление перекрытия

Пока железобетонные панели еще на земле, их осматривают и удаляют бракованные. В оставшихся заделывают отверстия: устанавливают в просвет полтора кирпича и закидывают раствором, предохраняя плиты от промерзания. Затем проверяют готовность несущих стен. Верхний край кирпичной кладки должен быть тычковым. Если панели опираются на стены из блоков, делают бетонный армопояс, который равномерно распределяет нагрузку и уберегает постройку от деформации.

Укладывать плиты начинают на слой раствора, толщиной не более 2 см. Панель опирают на 2 короткие стороны. Между краем плит и стенами оставляют зазор для утеплителя. При помощи уровня убеждаются, что плиты находятся в одной плоскости, а перепад их высот не превышает 20 мм. Неровности сглаживают, прокладывая полосы изоляционного материала. Анкеровку начинают, когда уложены все плиты.

Панели с монтажными петлями соединяют между собой и со стенами металлическими прутами. После окончания анкеровки проушины заделывают, чтобы внутрь не попала вода. Крепления закрывают цементом, предохраняя их от ржавчины. Плиты без монтажных петель соединяют с помощью монолитного бетонного пояса по периметру здания. Крепления на наружных стенах дополнительно усиливают арматурными стержнями и штырями.

Понимание развития трещин в бетонных плитах и ​​полах

Трещины в бетонных плитах возникают по разным причинам, чаще всего в результате усадки и расширения бетона или несбалансированного движения грунта.

Усадочные трещины

Одним из основных компонентов бетона является вода. Вода также является одной из основных причин появления трещин в бетоне. Идеальное содержание воды в бетоне, который будет укладываться, затруднит укладку и отделку бетона. Для облегчения укладки бетона добавляется дополнительная вода. После укладки бетон начинает затвердевать, вода впитывается в основание и испаряется в воздух. Во время этого процесса возникают усадочные трещины. Эти типы трещин обычно появляются в течение первых 12 месяцев и могут появиться уже через час после помещения бетона в очень теплые условия.

Для минимизации количества и степени усадочных трещин можно предпринять ряд действий:

• Поддерживать водоцементное отношение как можно ниже
• Используйте чистые, хорошо отсортированные заполнители
• Использование восстановителей воды
• Цемент с низкой посадкой
• Правильное уплотнение бетона

Любое из этих действий укрепит вашу бетонную плиту и сведет к минимуму усадочные трещины.

Строительные швы

Строительные швы часто можно увидеть на больших заливках, где укладка бетона занимает более одного дня. Они также могут возникать на стенах, когда между грузовиками, доставляющими бетон, или заливкой нового бетона на старый бетон возникает длительная задержка, что часто называют холодным соединением. Строительные швы обычно связывают вместе с помощью арматуры внутри первоначальной заливки. Конец арматурного стержня оставляют согнутым к формам, удерживающим первоначальную заливку. После снятия опалубки арматурный стержень изгибается в то, что будет последующей заливкой, таким образом связывая две плиты вместе. Арматурный стержень можно вставить механически, используя сверла и эпоксидную смолу между заливками. Шпоночные канавки и гладкие дюбели иногда используются для соединения плит между заливками.

Компенсационные швы

Компенсационные швы позволяют изменять объем используемого бетона из-за изменения температуры или влажности. Компенсационные швы всегда должны иметь ширину не менее 1/4 дюйма и часто изготавливаются из волокна, пенопласта или пробки. Волокно наиболее распространено в жилом секторе и имеет характерный черный цвет. Характеристики хорошего расширительного материала включают гибкость и водостойкость.

Деформационные швы всегда должны создаваться там, где старый бетон встречается с новым бетоном. Внутренние дворики, тротуары, плиты подъездных дорог и т. д., залитые на существующий фундамент, являются отличными примерами мест для создания компенсационных швов. Фундаменты не «плавают» в течение года из-за перепадов влажности или температуры, в отличие от плит. Плита распадется в точке, где она соприкасается с фундаментом, если только не будет создано разделение с помощью компенсационного шва.

Деформационные швы/распиленные швы

Деформационные швы создаются в плитах с учетом усадки. Обычно в плите (патио, тротуаре, подъездной дорожке и т. д.) делают канавку глубиной от ½ до 1 дюйма. Тротуары имеют канавки через каждые пять-шесть футов в поперечном направлении. Плиты обычно имеют канавки через каждые 15 или 20 футов. Плиты шириной 20 футов или шире должны быть разбиты канавкой так, чтобы ни одна секция не была шире 20 футов. Инструментальное соединение способствует растрескиванию бетона по линии инструмента, сохраняя аккуратный внешний вид. Необработанные плиты по-прежнему будут иметь поперечные трещины, но они будут зигзагообразными по плоскости.

Как расширить бетонную плиту

Расширение бетонной плиты или бетонного патио — отличный способ увеличить полезную площадь вашего двора. Хотя добавление к бетонной плите — это выполнимый проект «сделай сам», работа с бетоном — напряженная и тяжелая работа. Как человек, который недавно завершил проект расширения бетонной плиты, я собрал все свои советы, приемы и уроки, извлеченные в этой статье.

Чтобы удлинить бетонную плиту, начните с планирования расширения бетонной плиты, отметив область краской из баллончика или веревочными линиями. Затем выкопайте область расширения плиты и заполните выкопанную область камнем. Соберите бетонные формы из пиломатериалов, установите арматуру и залейте бетоном зону расширения плиты. Обработайте поверхность бетонной плиты теркой и ручным мастерком и дайте бетону высохнуть.

В этой статье будет описан каждый шаг процесса расширения бетонной плиты, а также изложены все уроки, извлеченные на этом пути. Если вы больше визуальный ученик, вы можете посмотреть мое видео «Как удлинить бетонную плиту» на Youtube, ссылка на которое находится в конце этой статьи.

1. Планирование зоны расширения бетонной плиты

Первым шагом в успешном проекте расширения бетонной плиты является планирование зоны расширения вашей плиты. Потратьте некоторое время на размышления о том, насколько большим будет расширение вашей бетонной плиты и какой формы оно будет иметь. Кроме того, подумайте о том, как расширение бетонной плиты дополнит существующую плиту.

После того, как у вас появится представление об общей планировке пристройки к бетонной плите, рекомендуется пометить ее аэрозольной краской. У вас также есть возможность отметить область кольями и веревочной линией, но это обычно сложнее, чем просто пометить область аэрозольной краской.

На данном этапе вам не нужно иметь идеальные размеры макета. Окончательные размеры будут установлены как часть процесса строительства бетонной формы, который обсуждается далее в этой статье.

После предварительного планирования зоны расширения бетонной плиты пришло время начать процесс земляных работ.

2. Выемка грунта в зоне расширения бетонной плиты

После создания зоны расширения бетонной плиты выкопайте участок примерно на 8–10 дюймов ниже уровня земли. Глубина выемки должна быть рассчитана примерно на 4″ гравийного основания и 4″-6″ на бетонную плиту.

Продолжайте раскапывать всю область расширения плиты на глубину 8″-10″. Я завершил раскопки вручную с помощью лопаты, но в зависимости от размера вашей пристройки к плите вы можете рассмотреть возможность аренды механического оборудования для земляных работ.

После раскопок области плиты рекомендуется уплотнить выкопанную область.

Я использовал ручную трамбовку для уплотнения почвы, но я рекомендую вам арендовать механический уплотнитель для более крупных проектов расширения плиты.

3. Засыпка участка расширения бетонной плиты камнем

После того, как участок расширения плиты выкопан и уплотнен, пришло время засыпать выемку камнем толщиной примерно 4 дюйма. Существует множество типов камней, которые можно использовать для каменной основы из бетонных плит, но камень/гравий № 57 обычно является наиболее распространенным. Гравий Crusher Run и переработанный бетонный заполнитель (RCA) также иногда используются в качестве основания из бетонной плиты.

Как правило, вы можете заказать доставку камня на дом или на работу за небольшую плату за доставку. Тем не менее, у вас также есть возможность выбрать камень в местной компании по производству бетона или ландшафта.

После того, как вы приобрели каменный базовый материал для бетонной плиты, наносите его на выкопанную территорию до тех пор, пока 4-дюймовая каменная подушка не будет размещена по всей площади выемки.

После того, как все каменное основание из бетонной плиты будет уложено на участке раскопок, вы можете приступить к уплотнению каменного основания.

4. Уплотнение каменного основания бетонной плиты

После того, как каменное основание установлено и у вас есть равномерная 4-дюймовая каменная подушка по всей площади расширения бетонной плиты, уплотните камень с помощью ручной трамбовки или механического устройства для уплотнения.

Для больших площадей расширения плит настоятельно рекомендуется арендовать механический миксер для уплотнения как грунта, так и каменного основания. Это обеспечит хорошее уплотнение бетонной плиты и сведет к минимуму оседание под плитой.

5. Изготовление бетонных опалубок

На этом этапе процесса расширения бетонной плиты вам нужно будет изготовить бетонные опалубки. Бетонные формы используются в качестве периметра бетонной плиты и используются для придания формы плите в процессе заливки.

В зависимости от толщины бетонной плиты используйте подходящие пиломатериалы для опалубки. Для моей плиты я использовал пиломатериалы 2″x6″, чтобы сформировать прямоугольную зону расширения плиты, как показано ниже:

Пока вы строите бетонные формы, подумайте о дренаже. Вы хотите убедиться, что ваша бетонная плита имеет небольшой уклон (в сторону от вашего дома), чтобы облегчить дренаж. Как показано выше, вы можете использовать кусок пиломатериала и уровень, чтобы проверить свой уклон, чтобы убедиться, что плита будет отводить воду от вашего дома.

После того, как вы соорудили бетонные опалубки из пиломатериалов и установили уклон для дренажа, закрепите опалубки кольями.

Закрепление опалубки кольями предотвратит смещение опалубки в процессе заливки бетона. Кроме того, обязательно скрепите пиломатериалы бетонной опалубки во всех углах.

6. Укрепите бетонную плиту, установив арматуру или стальную сетку

После того, как ваши бетонные опалубки будут построены и установлены с помощью колышков, вам нужно будет установить арматуру или стальную сетку в области расширения плиты.

Несмотря на то, что бетон обладает очень высокой прочностью на сжатие, он очень легко растрескивается под воздействием сил растяжения или кручения. В результате в бетонные плиты обычно добавляют стальную арматуру или стальную сетку, чтобы увеличить прочность плиты и свести к минимуму возможность образования больших трещин.

Для расширения плиты я решил использовать стальную сетку в качестве армирования. Я вырезал стальную сетку по размеру с помощью болторезов и разместил стальную сетку на месте в зоне расширения плиты. Имейте в виду, что между арматурным стержнем или сеткой и краем плиты должно быть не менее 1 дюйма.

После того, как вы вырезали стальную арматуру и расположили ее внутри плиты, вы можете перейти к следующему этапу процесса расширения бетонной плиты.

7. Привяжите существующую плиту к удлинителю бетонной плиты

Одним из наиболее важных шагов в любом проекте расширения бетонной плиты является анкеровка новой плиты к существующей плите. Если вы не привяжете новую плиту к существующей плите, вы можете почти гарантировать, что между двумя плитами образуется трещина из-за дифференциальной осадки.

Чтобы привязать новую бетонную плиту к существующей плите, настоятельно рекомендуется соединить плиты арматурой. Для этого я использовал сверло для каменной кладки 5/8″ (с твердосплавным наконечником) и просверлил в существующей плите примерно 6–8″.

В дополнение к сверлу по кладке с твердосплавным наконечником вам понадобится перфоратор, чтобы просверлить существующую бетонную плиту.

После того, как вы просверлили в существующей плите примерно 6–8 дюймов, вы можете начать подготовку к установке врезной арматуры.

Арматурный стержень, используемый для соединения существующей плиты с новой плитой, должен иметь диаметр 1/2″ (немного меньше отверстия, которое вы просверлили в существующей плите), а длину — примерно 14 дюймов.

Для крепления арматуры к существующей плите рекомендуется использовать высококачественную эпоксидную смолу.

Эта эпоксидная смола служит в качестве клея и гарантирует, что арматура останется встроенной в существующую плиту.

Введите анкерную эпоксидную смолу в отверстие, которое ранее было просверлено в существующей плите, как показано ниже:

Наконец, вставьте арматуру в отверстие, заполненное эпоксидной смолой, и дайте эпоксидной смоле достаточное время для отверждения.

Дав эпоксидной смоле достаточное время для отверждения (в соответствии с инструкциями производителя), вы можете начать подготовку к заливке бетона.

8. Смешайте и залейте бетон в зону расширения плиты

На этом этапе вы можете начать подготовку к заливке бетона. Если у вас есть небольшая площадь расширения бетонной плиты, вы можете рассмотреть возможность смешивания бетона вручную. Однако, если у вас есть большая площадь расширения бетонной плиты, настоятельно рекомендуется доставлять бетон с помощью бетоновоза.

Для нашего проекта мы арендовали бетономешалку и смешали около 85, 80-фунтовых мешков с бетоном. См. ниже:

• Бетонные мешки
• Арендованная бетономешалка

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Замешивать бетон вручную сложно, отнимает много времени и грязно. Для этого проекта мы смешали около 80 мешков бетона, и это была огромная работа. В следующий раз закажу бетон.

Добавьте воду в бетонную смесь в соответствии с рекомендациями производителя и нанесите бетон на участок расширения плиты.

Продолжайте смешивать бетон и наносить его на область расширения плиты, пока не будет добавлено достаточное количество бетона в область бетонной опалубки. Как минимум, бетон должен добавляться до тех пор, пока он не сравняется с верхней частью ваших бетонных форм.

После добавления достаточного количества бетона в область расширения бетонной плиты вы можете начать процесс отделки бетонной плиты.

9. Отделка поверхности бетонной плиты

Чтобы закончить расширенную поверхность бетонной плиты, начните со «стяжки» излишков бетона с помощью бруска. Для этого переместите кусок плоского бруса взад-вперед по верху бетонной формы, распиливая его. Это поможет удалить лишний бетон и выровняет поверхность вашей бетонной плиты.

После «стяжки» поверхности бетонной плиты рекомендуется выровнять ее с помощью терки.

Наплавку Bull можно взять напрокат в местном магазине за несколько долларов, и она значительно облегчит процесс отделки бетона.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Отделка поверхности бетонной плиты – это искусство. Достичь идеальной отделки бетона сложно без достаточной практики отделки бетонной поверхности. Я рекомендую вам потратить некоторое время на просмотр видеороликов по отделке бетона на Youtube, чтобы вы были готовы с уверенностью взяться за работу по отделке бетона.

Использование поплавка для быков вытянет воду на поверхность бетона и сделает поверхность гладкой. После процесса плавания быка используйте ручную/финишную кельму, чтобы сгладить любые шероховатости.

Кроме того, используйте кромочный шпатель, чтобы сгладить края бетонной плиты, чтобы придать им красивый закругленный вид.

После того, как вы выровняете поверхность бетонной плиты гладилкой/затирочной кельмой и закруглите все края бетонной плиты кромочной кельмой, дайте бетону высохнуть в течение 2-3 дней.

10. Снимите бетонные опалубки и выполните любые работы по подкрашиванию

После того, как ваша бетонная плита высохнет в течение 2-3 дней, снимите бетонные опалубки, удалив все колья или винты, скрепляющие опалубки. Возможно, вам придется использовать монтировку, чтобы отделить пиломатериалы от бетонной плиты.

После снятия бетонных опалубок осмотрите удлинитель бетонной плиты на наличие дефектов. Если таковые имеются, используйте раствор для ремонта бетона, чтобы заполнить любые отверстия, отслоения или любые части бетона, которые могли быть повреждены в процессе удаления бетонной формы.

После ремонта любых проблемных мест на расширении бетонной плиты ваш проект почти завершен.

11. Установка компенсационных швов

Единственное, что гарантируется в отношении бетона, это то, что он НЕ растрескается. Другими словами, растрескивание бетона обычно неизбежно. В результате контрольные швы используются для определения места, где треснет ваш бетон.

Контрольные швы в бетоне — это запланированные вырезы в плите, которые создают преднамеренное «слабое место» в плите. Эти контрольные швы будут первыми растрескиваться при оседании продолжения бетонной плиты.

Общее эмпирическое правило заключается в том, что контрольные швы должны располагаться не более чем в 3 раза больше толщины плиты (в дюймах). Например, 4-дюймовая плита должна иметь контрольные швы, расположенные на расстоянии не более 12 футов друг от друга.

Контрольные швы можно добавить к расширению бетонной плиты двумя способами:

1. Создать контрольный шов, когда бетон еще влажный, с помощью инструмента для нарезки канавок
2. Создать контрольный шов после затвердевания бетонной поверхности с помощью пилы по бетону

Оба эти варианта приемлемы и дадут вам больше контроля над тем, где ваш бетон треснет. Контрольные швы должны быть вырезаны примерно на 25% толщины плиты. Например, 4-дюймовая плита должна иметь контрольные швы глубиной примерно 1 дюйм.

Так как расширение моей плиты было очень маленьким, я решил не включать контрольные швы в проект расширения бетонной плиты. Спустя три года трещин до сих пор нет.

На этом этапе все шаги, необходимые для вашего проекта расширения бетонной плиты, выполнены.

Я сделал много ошибок, когда взялся за свой первый проект по расширению плиты. Чтобы избежать тех же ошибок, что и я, я настоятельно рекомендую вам посмотреть мое видео на Youtube по расширению бетонной плиты (извлеченные уроки) ниже:

Большое спасибо за проверку ATImprovements! Если вы узнали что-то новое из этого проекта, вам также могут понравиться следующие проекты «Сделай сам»:

• Как установить террасу своими руками0012
• Как построить патио из бетоноукладчика: патио из брусчатки своими руками — простые идеи для патио из брусчатки своими руками — (atimprovements.