Как связать плиты перекрытия между собой: Крепление и анкеровка плит перекрытия в кирпичных зданиях

Крепление и анкеровка плит перекрытия в кирпичных зданиях

Как правильно связать плиты перекрытия между собой при помощи анкеровки в кирпичном здании. Крепить плиты перекрытия нужно между собой и закладными деталями.

В статье

Крепление и анкеровка плит перекрытия

Про плиты перекрытия и высоту потолков

Перекрытие — горизонтальный конструктивный элемент, разделяющий здание на этажи и передающий нагрузку от собственного веса, людей и оборудования на стены, ригели и колонны.

Классификация плит перекрытия

По местоположению в здании:

1. междуэтажные;
2. надподвальные;
3. чердачные.

По конструкции:

1. балочные;
2. безбалочные.

По материалу:

1. сборные железобетонные;
2. монолитные железобетонные;
3. уложенные по стальным или деревянным балкам.

Требования, предъявляемые к перекрытиям

1. прочность;
2. жесткость;
3. звуконепроницаемость;
4. индустриальность;
5. экономичность.

Специальные требования к перекрытиям

1. водонепроницаемость;
2. несгораемость.

Конструкция перекрытий из многопустотных плит перекрытия

Конструкция перекрытия состоит из плит перекрытия и уложенного на них пола. Многопустотные железобетонные плиты изготавливают на заводе длиной 2,4-7,2 м, шириной 1-1,8 м, толщиной 220 мм. Плиты бывают с круглыми, овальными и многоугольными пустотами, чаще используют с круглыми. Эти плиты опираются на две стороны. Их укладывают на несущие стены по слою раствора.

Глубина опирания плит перекрытия

1. на кирпичные стены 90-120 мм; на наружные стены допускается опирание до 250 мм;
2. на панельные стены 50-90 мм.

Плиты пролетом 9-12 м, толщиной 300 мм используются в перекрытиях общественных зданий (редко).

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка — крепление плит перекрытия между собой и с наружными стенами.

Анкеровка и заделка стыков между плитами цементно-песчаным раствором М100 создают жесткий диск, которые превращают здание в пространственно неизменяемую систему. Анкеры располагают через плиту, но не более 3 метров друг от друга.

Маркировка ПК60.12 (длина 6000 мм, ширина 1200 мм, многопустотная).

Многопустотные плиты применяют в зданиях либо с продольными либо с поперечными несущими стенами, т.к. плиты опираются на две стороны.

Конструкция перекрытия из сплошных железобетонных плит перекрытия

Сплошные, плоские однослойные железобетонные плиты — плиты постоянного сечения с нижней поверхностью готовой под отделку, а верхней под устройство пола. Их применяют в панельных зданиях с перекрестным расположением несущих стен. Длина 3,6-6,3 метра, ширина 2,4-7,2 метра, толщина 100 мм (под многослойный пол), 160 мм. Плоские плиты опирают по контуру (на 3-4 стороны), глубина опирания 50-90 мм, т.е. на 10 мм плита не доходит до оси стены.

Анкеровка — крепление плит между собой и наружными стенами анкерами в виде стержней, скоб (диаметром 6-12 мм) или металлическими пластинами.

Маркировка П36.24 (длина 3600 мм, ширина 2400 мм). Буквенное обозначение П — сплошная плита, ПК — многопустотная.

Конструкция надподвальных плит перекрытий

Они отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технического подполья. Несущей частью является многопустотная или сплошная плита перекрытия, по верху которой укладывают теплоизоляцию из сыпучих, плитных или монолитных утеплителей. Сверху устраивают цементно-песчаную стяжку — подготовка под пол.

Конструкция чердачного перекрытия

Они отделяют помещения верхних этажей здания от неотапливаемых (холодных) чердаков.

По верху перекрытия устраивают пароизоляцию (рулонные материалы или битумная мастика), которые защищают вышележащий утеплитель от влаги из теплого помещения. Утеплитель из любых материалов (сыпучих, плитных, монолитных) сверху закрывают защитной стяжкой.

Защитная стяжка предохраняет утеплитель от атмосферной влаги.

Конструкция перекрытий в санитарных узлах

Перекрытия в санитарных узлах и мокрых помещениях имеют гидроизоляцию — 2-3 слоя рулонных материалов на мастике. В местах примыкания к стенам поверхность гидроизоляционного ковра наклеивают полоски гидроизоляции и поднимают их на 150-200 мм выше.

Сверху гидроизоляцию защищают стяжкой из цементно-песчаного раствора.

В зданиях с продольными несущими стенами применяют плиты сплошного сечения толщиной 160 мм, опертые по 2-м сторонам или многопустотные толщиной 220 мм.

В зданиях с перекрестным расположением несущих стен применяют плиты сплошного сечения размером на жилую ячейку (комнату), опертые по трем-четырем сторонам.

Маркировка плит перекрытия

П 63.42 — сплошная;
ПК 63.15 — многопустотная.

4П 63.30.16-5,8 Л-1

4 — типоразмер;
П — плита перекрытия;
63 — номинальная длина, дм.;
30 — номинальная ширина, дм.;
16 — толщина, см.;
5,8 — величина расчетной нагрузки без учета собственного веса плиты, 100 кгс/м²
Л — из легкого бетона;
1 — сокращенная марка плиты.

Плиты анкеруют между собой и с наружными стенами.

Дата публикации статьи: 15 августа 2013 в 07:42
Последнее обновление: 29 сентября 2021 в 11:09

Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа

При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете:

• Чем отличаются плиты перекрытий многопустотные (ПК) от плит перекрытий, изготовленных методом безопалубочного формования (ПБ).
• Как правильно укладывать перекрытия.
• Как избежать ошибок при монтаже.
• Как складировать плиты перекрытия.

Как выбрать пустотную плиту перекрытия

При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.

Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.

Выбирая плиты перекрытия, следует обратить внимание на такой важный момент, как допустимое количество сторон, на которые можно их опереть. . Обычно опирать можно только на две короткие стороны, но некоторые виды плит допускают опирания на три и на четыре стороны.

• ПБ. Предусматривает опирание по двум сторонам;
• 1ПК. Толщина – 220 мм. Диаметр круглых пустот – 159 мм. Допускает опирание только на две стороны;
• 1ПКТ. Имея аналогичные размеры, допускает опирание на три стороны;
• 1ПКК. Можно опирать на четыре стороны.

Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть – ПК или ПБ.

ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.

ПБ, за счёт предварительного напряжения сжатой и растянутых зон (преднапряжение арматуры делается при любой длине плиты), меньше подвержены растрескиванию, чем ПК. ПК при длине до 4.2 метров могут выпускаться без преднапряжённой арматуры и имеют больший свободный прогиб, чем ПБ.

По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т. к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.

При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.

Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.

Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа

У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.

Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.

Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:

• кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
• железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
• газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
• стальные конструкции – 7 см.

Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т. к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье:«Делаем армопояс в доме из газобетона».Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!

Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.

В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.

Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.

Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели«расстилается» цементная смесь, т. н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.

Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т. к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.

Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.

Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.

После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.

У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.

Как правильно складировать плиты перекрытия на участке

В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.

Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.

Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.

Как расширить бетонную плиту

Расширение бетонной плиты или бетонного патио — отличный способ увеличить полезную площадь вашего двора. Хотя добавление к бетонной плите — это выполнимый проект «сделай сам», работа с бетоном — напряженная и тяжелая работа. Как человек, который недавно завершил проект расширения бетонной плиты, я собрал все свои советы, приемы и уроки, извлеченные в этой статье.

Чтобы удлинить бетонную плиту, начните с планирования расширения бетонной плиты, отметив область аэрозольной краской или веревочными линиями. Затем выкопайте область расширения плиты и заполните выкопанную область камнем. Соберите бетонные формы из пиломатериалов, установите арматуру и залейте бетоном зону расширения плиты. Обработайте поверхность бетонной плиты теркой и ручным мастерком и дайте бетону высохнуть.

В этой статье будет описан каждый шаг процесса расширения бетонной плиты, а также изложены все уроки, извлеченные на этом пути. Если вы больше визуальный ученик, вы можете посмотреть мое видео «Как удлинить бетонную плиту» на Youtube, ссылка на которое находится в конце этой статьи.

Оглавление (переход к определенным разделам)

1.

Первым шагом в успешном проекте расширения бетонной плиты является планирование зоны расширения вашей плиты. Потратьте некоторое время на размышления о том, насколько большим будет расширение вашей бетонной плиты и какой формы оно будет иметь. Кроме того, подумайте о том, как расширение бетонной плиты дополнит существующую плиту.

После того, как вы получите общее представление о зоне пристройки бетонной плиты, рекомендуется пометить ее аэрозольной краской. У вас также есть возможность отметить область кольями и веревочной линией, но это обычно сложнее, чем просто пометить область аэрозольной краской.

На данном этапе вам не нужно иметь идеальные размеры макета. Окончательные размеры будут установлены как часть процесса строительства бетонной формы, который обсуждается далее в этой статье.

После предварительного планирования зоны расширения бетонной плиты пришло время начать процесс земляных работ.

2.

После создания зоны расширения бетонной плиты выкопайте участок примерно на 8–10 дюймов ниже уровня земли. Глубина выемки должна быть рассчитана примерно на 4″ гравийного основания и 4″-6″ на бетонную плиту.

Продолжайте раскапывать всю область расширения плиты на глубину 8″-10″. Я завершил раскопки вручную с помощью лопаты, но в зависимости от размера вашей пристройки к плите вы можете рассмотреть возможность аренды механического оборудования для земляных работ.

После раскопок области плиты рекомендуется уплотнить выкопанную область.

Я использовал ручную трамбовку для уплотнения почвы, но я рекомендую вам арендовать механический уплотнитель для более крупных проектов расширения плиты.

3. Засыпка участка расширения бетонной плиты камнем

После того, как участок расширения плиты выкопан и уплотнен, пришло время засыпать выемку камнем толщиной примерно 4 дюйма. Существует множество типов камней, которые можно использовать для каменной основы из бетонных плит, но камень/гравий № 57 обычно является наиболее распространенным. Гравий Crusher Run и переработанный бетонный заполнитель (RCA) также иногда используются в качестве основания из бетонной плиты.

Как правило, вы можете заказать доставку камня на дом или на работу за небольшую плату за доставку. Тем не менее, у вас также есть возможность выбрать камень в местной компании по производству бетона или ландшафта.

После того, как вы приобрели каменный базовый материал для бетонной плиты, наносите его на выкопанную территорию до тех пор, пока 4-дюймовая каменная подушка не будет размещена по всей площади выемки.

После того, как все каменное основание из бетонной плиты будет уложено на участке раскопок, вы можете приступить к уплотнению каменного основания.

4. Уплотнение каменного основания бетонной плиты

После того, как каменное основание установлено и у вас есть равномерная 4-дюймовая каменная подушка по всей площади расширения бетонной плиты, уплотните камень с помощью ручной трамбовки или механического устройства для уплотнения.

Для больших площадей расширения плит настоятельно рекомендуется арендовать механический миксер для уплотнения как грунта, так и каменного основания. Это обеспечит хорошее уплотнение бетонной плиты и сведет к минимуму оседание под плитой.

5. Изготовление бетонных опалубок

На этом этапе процесса наращивания бетонной плиты вам потребуется изготовить бетонные опалубки. Бетонные формы используются в качестве периметра бетонной плиты и используются для придания формы плите в процессе заливки.

В зависимости от толщины бетонной плиты используйте подходящие пиломатериалы для опалубки. Для моей плиты я использовал пиломатериалы 2″x6″, чтобы сформировать прямоугольную зону расширения плиты, как показано ниже:

Пока вы строите бетонные формы, подумайте о дренаже. Вы хотите убедиться, что ваша бетонная плита имеет небольшой уклон (в сторону от вашего дома), чтобы облегчить дренаж. Как показано выше, вы можете использовать кусок пиломатериала и уровень, чтобы проверить свой уклон, чтобы убедиться, что плита будет отводить воду от вашего дома.

После того, как вы соорудили бетонные опалубки из пиломатериалов и установили уклон для дренажа, закрепите опалубки кольями.

Закрепление опалубки кольями предотвратит смещение опалубки в процессе заливки бетона. Кроме того, обязательно скрепите пиломатериалы бетонной опалубки во всех углах.

6. Укрепите бетонную плиту, установив арматуру или стальную сетку

После того, как ваши бетонные опалубки будут построены и установлены с помощью кольев, вам нужно будет установить арматуру или стальную сетку в области расширения плиты.

Несмотря на то, что бетон обладает очень высокой прочностью на сжатие, он очень легко растрескивается под воздействием сил растяжения или кручения. В результате в бетонные плиты обычно добавляют стальную арматуру или стальную сетку, чтобы увеличить прочность плиты и свести к минимуму возможность образования больших трещин.

Для расширения плиты я решил использовать стальную сетку в качестве армирования. Я вырезал стальную сетку по размеру с помощью болторезов и разместил стальную сетку на месте в зоне расширения плиты. Имейте в виду, что между арматурным стержнем или сеткой и краем плиты должно быть не менее 1 дюйма.

После того, как вы вырезали стальную арматуру и расположили ее внутри плиты, вы можете перейти к следующему этапу процесса расширения бетонной плиты.

7. Привяжите существующую плиту к удлинителю бетонной плиты

Одним из наиболее важных шагов в любом проекте расширения бетонной плиты является анкеровка новой плиты к существующей плите. Если вы не привяжете новую плиту к существующей плите, вы можете почти гарантировать, что между двумя плитами образуется трещина из-за дифференциальной осадки.

Чтобы привязать новую бетонную плиту к существующей плите, настоятельно рекомендуется соединить плиты арматурой. Для этого я использовал сверло для каменной кладки 5/8″ (с твердосплавным наконечником) и просверлил в существующей плите примерно 6–8″.

В дополнение к сверлу по кладке с твердосплавным наконечником вам понадобится перфоратор, чтобы просверлить существующую бетонную плиту.

После того, как вы просверлите в существующей плите примерно 6–8 дюймов, вы можете начать подготовку к установке врезной арматуры.

Арматурный стержень, используемый для соединения существующей плиты с новой плитой, должен иметь диаметр 1/2″ (чуть меньше, чем отверстие, просверленное в существующей плите) и длину примерно 14 дюймов.

Для крепления арматуры к существующей плите рекомендуется использовать высококачественную эпоксидную смолу.

Эта эпоксидная смола служит в качестве клея и гарантирует, что арматура останется встроенной в существующую плиту.

Введите анкерную эпоксидную смолу в отверстие, которое ранее было просверлено в существующей плите, как показано ниже:

Наконец, вставьте арматуру в отверстие, заполненное эпоксидной смолой, и дайте эпоксидной смоле достаточное время для отверждения.

Дав эпоксидной смоле достаточное время для отверждения (в соответствии с инструкциями производителя), вы можете начать подготовку к заливке бетона.

8. Смешайте и залейте бетон в зону расширения плиты

На этом этапе вы можете начать подготовку к заливке бетона. Если у вас есть небольшая площадь расширения бетонной плиты, вы можете рассмотреть возможность смешивания бетона вручную. Однако, если у вас есть большая площадь расширения бетонной плиты, настоятельно рекомендуется доставлять бетон с помощью бетоновоза.

Для нашего проекта мы арендовали бетономешалку и смешали около 85, 80-фунтовых мешков с бетоном. См. ниже:

• Бетонные мешки
• Арендованная бетономешалка

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Замешивать бетон вручную сложно, долго и грязно. Для этого проекта мы смешали около 80 мешков бетона, и это была огромная работа. В следующий раз закажу бетон.

Добавьте воду в бетонную смесь в соответствии с рекомендациями производителя и нанесите бетон на участок расширения плиты.

Продолжайте смешивать бетон и наносить его на область расширения плиты, пока не будет добавлено достаточное количество бетона в область бетонной опалубки. Как минимум, бетон должен добавляться до тех пор, пока он не сравняется с верхней частью ваших бетонных форм.

После добавления достаточного количества бетона в область расширения бетонной плиты вы можете начать процесс отделки бетонной плиты.

9. Финишная обработка поверхности бетонной плиты

Для финишной отделки расширенной поверхности бетонной плиты начните с «выравнивания» излишков бетона с помощью бруска. Для этого переместите кусок плоского бруса взад-вперед по верху бетонной формы, распиливая его. Это поможет удалить лишний бетон и выровняет поверхность вашей бетонной плиты.

После «стяжки» поверхности бетонной плиты рекомендуется выровнять поверхность с помощью терки.

Терку для укладки можно арендовать в местном магазине за несколько долларов, и она значительно облегчит процесс отделки бетона.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Отделка поверхности бетонной плиты – это искусство. Достичь идеальной отделки бетона сложно без достаточной практики отделки бетонной поверхности. Я рекомендую вам потратить некоторое время на просмотр видеороликов по отделке бетона на Youtube, чтобы вы были готовы с уверенностью взяться за работу по отделке бетона.

Использование поплавка для быков направит воду на поверхность бетона и сделает поверхность гладкой. После процесса плавания быка используйте ручную/финишную кельму, чтобы сгладить любые шероховатости.

Кроме того, используйте кромочный шпатель, чтобы сгладить края бетонной плиты, чтобы придать им красивый закругленный вид.

После того, как вы выровняете поверхность бетонной плиты гладилкой/затирочной кельмой и закруглите все края бетонной плиты кромочной кельмой, дайте бетону высохнуть в течение 2-3 дней.

10. Снимите бетонные опалубки и выполните любые работы по подкраске

После того, как ваша бетонная плита высохнет в течение 2-3 дней, снимите бетонные опалубки, удалив все колья или винты, скрепляющие опалубки. Возможно, вам придется использовать монтировку, чтобы отделить пиломатериалы от бетонной плиты.

После снятия бетонных опалубок осмотрите удлинитель бетонной плиты на наличие дефектов. Если таковые имеются, используйте раствор для ремонта бетона, чтобы заполнить любые отверстия, отслоения или любые части бетона, которые могли быть повреждены в процессе удаления бетонной формы.

После ремонта любых проблемных мест на расширении бетонной плиты ваш проект почти завершен.

11. Установка компенсационных швов

Единственное, что гарантируется в отношении бетона, это то, что он НЕ треснет. Другими словами, растрескивание бетона обычно неизбежно. В результате контрольные швы используются для определения места, где треснет ваш бетон.

Контрольные швы в бетоне — это запланированные вырезы в плите, которые создают преднамеренное «слабое место» в плите. Эти контрольные швы будут первыми растрескиваться при оседании продолжения бетонной плиты.

Общее эмпирическое правило заключается в том, что контрольные швы должны располагаться не более чем в 3 раза больше толщины плиты (в дюймах). Например, 4-дюймовая плита должна иметь контрольные швы, расположенные на расстоянии не более 12 футов друг от друга.

Контрольные швы можно добавить к расширению бетонной плиты двумя способами:

1. Создать контрольный шов, когда бетон еще влажный, с помощью инструмента для нарезки канавок
2. Создать контрольный шов после затвердевания бетонной поверхности с помощью пилы по бетону

Оба эти варианта приемлемы и дадут вам больше контроля над тем, где ваш бетон треснет. Контрольные швы должны быть вырезаны примерно на 25% толщины плиты. Например, 4-дюймовая плита должна иметь контрольные швы глубиной примерно 1 дюйм.

Так как расширение моей плиты было очень маленьким, я решил не включать контрольные швы в проект расширения бетонной плиты. Спустя три года трещин до сих пор нет.

На этом этапе все шаги, необходимые для вашего проекта расширения бетонной плиты, выполнены.

Я сделал много ошибок, когда взялся за свой первый проект по расширению перекрытия. Чтобы избежать тех же ошибок, что и я, я настоятельно рекомендую вам посмотреть мое видео на Youtube по расширению бетонной плиты (извлеченные уроки) ниже:

Большое спасибо за проверку ATImprovements! Если вы узнали что-то новое из этого проекта, вам также могут понравиться следующие проекты «Сделай сам»:

• Как установить террасу своими руками0100
• Как построить патио из бетоноукладчика: патио из брусчатки своими руками — простые идеи для патио из брусчатки своими руками — (atimprovements. com)

Спасибо!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это только справочное руководство. Ссылки, включенные в эту статью, могут быть партнерскими ссылками. Если вы покупаете продукт или услугу по ссылкам, которые я предоставляю, я могу получить небольшую комиссию. Дополнительная плата с вас не взимается! Спасибо за поддержку ATimprovements, чтобы я мог продолжать предоставлять вам бесплатный контент каждую неделю!

Общие проблемы с плитами с живыми кромками

Обработка древесины с большими плитами с живыми кромками может привести к созданию красивых предметов мебели, если ничего не пойдет не так. В этом блоге мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся при работе с плитами с живой кромкой.

#1 – Деформация плиты

Это, безусловно, самая распространенная проблема, которую мы слышим о плитах с подвижной кромкой. Это может произойти по ряду причин. Эти причины включают в себя:

• Плита изначально была неправильно высушена. Хотя это и не очень распространено, стоит упомянуть. Если плита недостаточно высушена, она деформируется по мере высыхания в доме.
• Плита не была отделана и хранилась в горизонтальном положении или с неравномерной экспозицией по сторонам. Если плита, например, ровно лежит на полу, то влага может впитываться или выходить сверху. Это неравномерное изменение влажности на плите может привести к деформации древесины.
• Нанесение покрытия только с одной стороны или неравномерно. Если одна сторона задерживает влагу, а другая поглощает ее, ожидайте деформации. Если вы работаете в гараже или столярной мастерской и обрабатываете только одну сторону, плиты могут деформироваться за одну ночь. Чтобы избежать этого, накройте одну сторону, которую вы не закончили, одеялами и закончите проект как можно быстрее.
• Плита хранилась в неподходящем месте. Такие места, как ванные комнаты или подвалы с высоким уровнем влажности воздуха, не являются идеальными. Гаражи или складские помещения также не идеальны, если они не отапливаются и не имеют осушителей.
• Плита транспортировалась с нагрузкой на древесину. Например, если вы перевозите 12-футовую плиту на грузовике с 6-футовой платформой, велика вероятность того, что она может деформироваться к тому времени, когда вы доставите ее домой.
• Плита была оставлена ​​снаружи под дождем или подвергалась воздействию высоких температур и солнечного света. Это может вызвать деформацию в течение нескольких часов.

Как избежать деформации:

Деформации обычно можно избежать. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы плита не деформировалась, это:

• Храните ее в вертикальном положении после того, как она будет сплющена, а не в горизонтальном положении.
• Храните плиту там, где она будет использоваться в качестве стола, в течение 1-2 недель, прежде чем закончить ее. Плита будет приспосабливаться к влажности места, где она собирается. Изменения влажности – это то, что в первую очередь вызывает коробление плит.
• Перед покупкой проверьте влажность. Если вы находитесь в Пенсильвании или Мэриленде, мы рекомендуем плиты, которые полностью высушены до 12% или менее. Если это не так, храните их в своем доме, как рекомендовано выше, прежде чем закончить.
• Накройте их движущимися покрывалами и равномерно поддерживайте всю плиту при транспортировке.
• Держите стол вдали от мест с высокой температурой, таких как вентиляционные отверстия в полу и другие обогреватели, такие как дровяные горелки.
• Не используйте живую кромку в таких местах, как каюты, если в них не поддерживается круглогодичный температурный режим.
• Установите плиту на основание. Не просто сядьте на него — на самом деле установите его.

Что делать, если плита уже покоробилась?

Если плита уже покоробилась, есть большая вероятность, что она еще не испорчена. Когда это происходит, вы можете перевернуть плиту, и часто она принимает свою первоначальную форму в течение нескольких дней. Если это не так, возможно, вам придется снова сгладить его.

#2 – Растрескивание плиты

Второй наиболее распространенной проблемой является растрескивание плиты. Это также обычно может быть связано с изменениями влажности и температуры. Обычно это происходит в печи или во время сушки плиты на воздухе. Однако это может произойти после установки стола на основание.

Дело в том, что любое дерево движется. Он расширяется и сжимается в различных средах. Если ваша плита смонтирована таким образом, что древесина не может расширяться и сжиматься так, как ей хочется, велика вероятность того, что она треснет.

Несколько советов, как избежать растрескивания

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить растрескивание плиты:

• Если вы используете металлическую основу, убедитесь, что она имеет щелевые монтажные отверстия, а не круглые. те. Когда монтажные отверстия прорезаны поперек волокон древесины, это позволит древесине естественным образом расширяться и сжиматься. Если дерево не может двигаться, оно треснет.
• Используйте резьбовые вставки для крепления ножек. Убедитесь, что они идеально отцентрированы на прорезях для ног.
• При установке на деревянную основу выберите крепление, позволяющее перемещать древесину поперек волокон.
• НЕ монтируйте с помощью винтов. Винты обычно можно использовать для очень маленьких деталей, но вы, вероятно, столкнетесь с проблемами, если будете использовать винты для крепления больших столешниц.

Дополнительный совет для предотвращения растрескивания и деформации:

Разрезание плиты посередине и соединение ее с помощью соединения домино и столярного клея может снять нагрузку на сердцевину дерева. Это может помочь решить многие распространенные проблемы.

Вы также можете использовать несколько плит на столешнице, что называется подбором книг. Bookmatching — отличная тактика для создания живого стола любого размера и формы. Это также делает древесину более структурно прочной, чем покупка большой плиты для вашей столешницы, поэтому ее часто предпочитают. Разрезы по волокну плиты снимают напряжение и уменьшают вероятность коробления плиты.

#3 – Мягкие пятна и отверстия в древесине

Мягкие пятна часто могут появляться в древесине в местах с гнилью или там, где есть следы насекомых. Если в вашей древесине есть небольшие отверстия для силовых цепей, есть большая вероятность, что это жук-пылесос. Часто эти тропы проходят прямо под тонким слоем дерева и могут привести к уязвимому месту. Обычно они расположены по краям плиты.

Если это проблема, мы рекомендуем несколько вещей. Для больших отверстий вам нужно заполнить их эпоксидной смолой. После затвердевания эпоксидная смола укрепит древесину. Для небольших пустот мы иногда используем старбонд — клей, предназначенный для заполнения пустот и трещин в древесине.

Самый простой маршрут лучше, чем ничего не делать. Столешницы часто являются областями повышенного износа, поэтому мы рекомендуем заполнить любые пустоты в верхней части изделия.

Мягкие пятна могут появиться и от гнили.