Как строить правильно из бруса: пошаговая инструкция с советами специалистов

Баня из бруса своими руками: с чего начать?

Сегодня многие предпочитают стоить баню своими руками, поскольку такой вариант дешевле, а возведение конструкции не отличается высокой сложностью. Существуют разные материалы, из которых можно сделать баню: оцилиндрованные бревна, газобетон и брусья.

Многие выбирают дерево, поскольку это натуральный и экологичный материал, который создает атмосферу единения с природой. Баня из бруса – это отличная альтернатива бане из оцилиндрованного бревна, поскольку по внешнему виду она почти не отличается, но процесс ее строения гораздо проще и занимает меньше времени.

Кроме того, строительство из бруса схоже с возведением традиционной русской бани, поскольку на Руси строили крепкие здания, но при этом без гвоздей, при постройке бани своими руками из бруса также не используются гвозди.

Содержание

1. Преимущества бани из бруса
2. Как сделать баню из бруса? Выбираем материалы
3. Заготовка брусьев для бани своими руками
4. Баня из бруса 150х150 своими руками
5. Шаг 1. Составление проекта и расчет нужных материалов
6. Шаг 2. Строительство фундамента
7. Шаг 3. Гидроизоляция между срубом и фундаментом
8. Шаг 4. Постройка стен для бани из бруса
9. Шаг 5. Конопатка щелей
10. Шаг 6. Постройка крыши
11. Шаг 7. Внешняя и внутренняя отделка

Преимущества бани из бруса

• экологичность материала. В его составе отсутствуют вредные примеси, он имеет приятный и натуральный древесный аромат;
• простой монтаж. Построить баню из бруса может любой, даже человек с небольшим опытом работы со строительными материалами и инструментами;
• экономия времени. Строительство бани из бруса займет меньше времени, чем при использовании другого материала;
• минимальная усадка (всего 6-10 см), что поможет защитить внутреннюю отделку от деформации. Усадка у бруса в два раза ниже, чем у обычных бревенчатых конструкций;
• хороший уровень теплоизоляции, в парильной будет поддерживаться нужный микроклимат;
• низкая стоимость. Построить баню из бруса своими руками выйдет значительно дешевле, чем возведение бревенчатых и кирпичных сооружений;
• отсутствие необходимости возведения усиленного фундамента, что упрощает процесс постройки, а также уменьшает стоимость конструкции.

Как сделать баню из бруса? Выбираем материалы

Качество самой бани напрямую зависит от выбора материала. Правильно подобранная древесина – это гарантия качества. При выборе материала нужно внимательно его осмотреть – на бревнах не должно быть трещин, поскольку постепенно они будут расширяться, что приведет к загниванию брусьев. Кстати, наличие на дереве синих пятен как раз говорит о том, что гниение уже происходит. Присутствие отверстий из-за жуков – также признак низкого качества материала.

Так как же выглядит хороший брус, который подходит для сборки бани из бруса своими руками? Гладкая и идеально ровная древесина, которая имеет естественный цвет, без каких-либо синих вкраплений.

Что касается породы деревьев, то оптимальный вариант – совмещение. Лучше всего сделать несколько нижних рядов из лиственницы, а все остальное – кедра, ели и сосны. В чем же преимущества такого подхода? Лиственница имеет высокую влагоустойчивость, со временем она не деформируется, а, наоборот, становится лишь тверже и прочнее. Но этот материал недешевый, поэтому полное строительство из него выйдет дорого. Хвойные породы гораздо дешевле, кроме того, они также имеют хорошую влагоустойчивость, а по теплоизоляционным свойствам даже опережают лиственницу. Также хвойные деревья при нагревании выделают смолы, которые дарят приятный расслабляющий аромат.

Брусья бывают двух видов: профилированные и цельные. У первого вида имеются шипы и пазы, которые дополнительно шлифуются. Когда мы строим баню из бруса этого вида, весь процесс проходит гораздо легче и быстрее. Еще одним преимуществом является то, что они обеспечивают высокую влагоустойчивость стен, при эксплуатации влага практически не проникает. Но у этого вида имеются и недостатки: низкая пожаробезопасность. Для ее повышения материал нужно дополнительно обработать специальным составом.

Если вы построите баню из бруса своими силами, используя цельную древесину, то учтите, что по внешнему виду она сильно уступает профилированной, поэтому потребуется делать внешнюю отделку сайдингом, блок-хаусом или другими материалами.

Также брусья делятся на дерево естественной влажности и принудительной осушки. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку он практически не дает усадки. Но материал естественной влажности гораздо дешевле. Если вы выбрали его, то учтите, что не нужно давать ему время на сушку. Необходимо сразу начать строить баню из бруса под усадку. Если же оставить ее для сушки, вода начнет испаряться из верхних слоев, а внутри дерево останется сырым, в результате на брусьях появятся трещины, расколы, а также они могут деформироваться.

Заготовка брусьев для бани своими руками

Это более сложный вариант, но материалы обойдутся дешевле. Предпочтительной является заготовка древесины зимой – с декабря по март.

После того, как вы спилили деревья, нужно оставить древесину минимум на месяц. Перед обработкой ее необходимо тщательно изучить ее состояние: поврежденные и дефектные материалы сразу убирать.

Далее следует обработка. Очистите дерево от коры, но оставьте по 10-15 см с каждой стороны – это поможет защитить материал от появления трещин. Далее нужно сложить бревна штабелями или пачкой, оставив зазор между ними по 5 см, между рядами – 10 см, между ними и землей – 20 см.

Баня из бруса 150х150 своими руками

Шаг 1. Составление проекта и расчет нужных материалов

Любое строительство всегда начинается с плана. Пока нет проекта, невозможно начать постройку, поэтому воспользуйтесь специальными программами или составьте чертеж на листе бумаги. Должно быть указано все: размеры конструкции, разделение на отдельные помещения, размещение окон и дверей и т.д.

После уже нужно подсчитать количество материала, которое потребуется для возведения здания. Стройка бани из бруса невозможна без главной составляющей – самой древесины. Ее количество можно рассчитать на основе высоты и длины помещений. Если вы покупаете готовые брусья, то с расчетом может помочь сам продавец.

Наиболее популярный вариант – баня из бруса 150х150, если в вашем регионе температура зимой не опускается ниже -30°C, то можно возвести баню из бруса 100х150, для северных районов предпочтительно выбирать брусья размерами 180×180 мм.

Обязательно закажите древесину с запасом. Наверняка среди материала будет несколько бракованных брусьев. Если имеется возможность, их можно распилить и качественные куски использовать на какие-то мелкие детали: оформление дверных и оконных рам, реек, полок и т.д. Но всю поврежденную плесенью или грибком древесину нужно обязательно сжечь, в противном случае она может заразить нормальные брусья.

Шаг 2. Строительство фундамента

Как самому построить баню из бруса, которая прослужит верой и правдой много лет? Нужно подготовить надежное и крепкое основание. Для бани из подойдут два варианта фундамента:

• ленточный;
• столбчатый.

Столбчатый фундамент подходит только для легких сооружений, таких как баня из бруса. Для его постройки нужно выставить кирпичные столбы по всем периметру и углам несущих стен. Чтобы защитить конструкцию от проседания делают специальные бетонные вставки. Оптимальное расстояние между опорами – 1,5 м.

Ленточный фундамент – это универсальный вариант, который имеет более высокую прочность. Он прост в установке, поэтому его монтаж несложно сделать своими руками. Но возведение такого фундамента занимает много времени.

Для его установки нужно сделать опалубки и залить их бетоном. Важно, чтобы фундамент возвышался над землей на 0,5 м и более. Внутреннюю часть следует засыпать песком и щебнем. Оставить конструкцию до полного высыхания на 2-3 недели.

Какой бы фундамент вы не решили делать, в любом случае его нужно дополнительно укрепить с помощью арматуры, это повысит надежность и прочность всей конструкции. Ширина фундамента должна превышать параметры самого строения хотя бы на 10 см с каждой стороны.

Шаг 3. Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Когда мы строим баню из бруса своими руками, нужно обязательно сделать гидроизоляцию. Без нее срок эксплуатации всего строения ощутимо сократится. Работы по гидроизоляции включают в себя следующие этапы:

1. Нанести слой расплавленного битума на фундамент.
2. Сверху положить рубероид.
3. Повторить п. 1-2 еще раз.

Шаг 4. Постройка стен для бани из бруса

Строительство начинается с установки первого венца (обвязочного). Важно, чтобы для него использовались идеально ровные материалы, именно от них зависит будет ли вся конструкция ровной. Сделать это можно с помощью уровня.

Первые ряды должны быть установлены из самых крупных брусьев, поскольку они будут выдерживать массу всего строения. Некоторые берут для первого ряда брусья 200×200 мм, а для последующих рядов используют стандартные по величине материалы.

Прежде чем класть первый венец, нужно обработать антисептиком или машинным маслом сторону брусьев, которая будет соприкасаться с фундаментом бани. Далее необходимо выложить рейки на расстоянии 0,25-0,3 м, их ширина должна быть 15 мм или меньше. Прогалы между рейками в последующем можно заполнить утеплителем, что поможет увеличить срок службы здания.

Поскольку баня из бруса – это баня под усадку, нет необходимости укладывать сруб слишком плотно. Первый венец крепить не нужно, поскольку он разрушится первым, и при необходимости его можно будет заменить. А тяжесть всей конструкции гарантирует устойчивость первого ряда.

Далее поверх первого венца сруба нужно уложить слой утеплителя. Для этого можно использовать мох, паклю и джут.

После устанавливается второй венец из брусьев. Для крепления брусьев между собой существуют разные варианты. Наиболее популярные из них – это деревянные нагели или металлические штыри, их нужно вбивать в отверстия, совпадающие с ними по своим размерам. Отверстия необходимо делать каждые 1-1,5 м. Причем сверлить нужно не только положенный брус, но и половину лежащего ниже. Далее убирается верхнее дерево, в отверстие вгоняется нагель или штырь, а затем уже брус вновь кладется на место.

Как сделать баню из бруса своими руками, используя другие виды креплений? Можно воспользоваться гвоздями, но только без шляпок, а также деревянными брусками, размером 1,8×1,8 см.

Самый дорогостоящий, но при этом надежный способ – это пружинный метод. В таком случае крепление будет получаться без зазоров, что поможет избежать трещин и деформации конструкции.

Остальные ряды выкладываются аналогично второму. Последние два венца не надо крепить, при возведении крыши их нужно будет снять.

На этом же этапе нужно подготовить места для окон и дверей. Во время сборки стен нужно оставить промежуток в венцах, где запланирован проем.

Ниже представлено видео «Как самому построить баню из бруса»:

https://www.youtube.com/watch?v=MZsehnhVmX8&t=519s

Шаг 5. Конопатка щелей

После установки брусьев нужно ждать в среднем полгода – именно столько времени займет усадка каркаса. Дерево не должно намокать, поэтому его нужно закрыть прочными досками, поверх которых постелить рубероид, шифер или толстую пленку.

Конопатка – это процесс заделки щелей. Для этого используются мох, пакля, джут, войлок или герметик. Нужно начинать процесс с нижних рядов, постепенно продвигаясь вверх.

Когда стены будут готовы, бензопилой нужно вырезать проемы, в которые будут установлены окна и двери.

Баня из бруса своими руками – видео о том, как подготовить эти проемы:

https://www.youtube.com/watch?v=O_k6ksSRaQc

Шаг 6. Постройка крыши

Существует два варианта крыши – односкатная наклонная или двухскатная. Второй вариант является более предпочтительным, особенно если ваше строение имеет достаточно большую площадь.

Другой вариант – ломаная мансардная крыша, в таком случае у вас появится дополнительное жилое помещение.

Баня из бруса своими силами – видео возведения крыши:

https://youtu.be/UPFfCGN-Qpk

Шаг 7. Внешняя и внутренняя отделка

Завершающим этапом является отделка бани. Внешнюю делать необязательно, а внутренняя – это обязательный пункт строительства. Ранее мы уже рассказывали о том, как сделать внутреннюю отделку бани.

Теперь вы знаете, как правильно построить баню из бруса. Этот процесс не так сложен, как кажется на первый взгляд. Баня из бруса выглядит как истинная русская баня, она отлично сохраняет тепло внутри парной, а также имеет долгий срок службы.

Пошаговое строительство бани из бруса

Несмотря на обилие сантехнического оборудования и зарубежные веяния, излюбленным местом отдыха души и тела, совмещенного с гигиеническими и оздоровительными процедурами, является баня. Она была единственной возможностью нормально помыться для наших предков, она осталась лучшим способом расслабиться и отвлечься от забот для нас. И зачастую именно баня, в виде отдельного или комбинированного сооружения появляется на участке как первая постройка. Но в любом случае, до или после дома, она, наравне с мангалом, является атрибутом загородной жизни. Все сооружения на участке обычно выполняют из одинаковых материалов, а так, как дома все чаще деревянные, то и среди бань лидирует дерево, точнее – брус. Рассмотрим поэтапный процесс строительства бани из бруса.

Содержание

• Правовая сторона вопроса.

• Выбор материала.

• Проектирование конструкции.

• Устройство фундамента.

• Монтаж венцов.

• Монтаж крыши.

• Проемы и фасадные работы.

• Внутренняя отделка.

Правовая сторона вопроса

То, что для строительства дома необходимо получить разрешение и пройти тучу согласований, известно всем, хотя многие пренебрегают этим этапом в надежде на оформление по «дачной амнистии». Что касается бани, то это сооружение, по Градостроительному кодексу РФ (статья 51, часть 17), не относится к капитальным и легализации не требует.

Выбор материала

Определившись с тем, что баня будет из бруса, необходимо выбрать, из какого именно. С одной стороны, это не дом для ПМЖ и особых требований к сооружению не будет. То есть, можно попробовать сэкономить и собрать из простого бруса без профиля. Но, с другой стороны, геометрия материала оставляет желать лучшего, «вертолеты» еще не предел. После усадки и усушки придется конопатить трещины или утеплять и обшивать обналичкой. А сборка будет не по типу конструктора, а как в наборе «Сделай сам», то есть, все соединения вручную с кропотливой выборкой и подгонкой.

Что касается клееного бруса, то, кроме непосильной цены, стоит учитывать наличие достаточно большого количества клея в каждом элементе. А баня раскаляется и до 100⁰С, и влажность может зашкаливать, когда ярые парильщики этого самого парку поддают, неизвестно, что и как будет выделяться в воздух вместо хвойного аромата.

Профилированный же брус отличается идеальной геометрией, и высоким качеством поверхности, а благодаря профилю даже после усадки коробки из бруса естественной влажности, реально обойтись без конопатки, не говоря про облицовку. Перед фрезерованием брус проходит тщательную выбраковку, благодаря чему материал ровный и «пропеллерами» стены не выгнет ни при каком раскладе. Самое главное – натуральность и безопасность и никакого клея.

С тем, что брус профилированный, определились, небольшая шпаргалка, чтобы упростить выбор.

• Период заготовки – бревно для качественного бруса заготавливают в зимний сезон с декабря по март.

• Внешний вид – никаких трещин, синих пятнышек, следов прели, подгнивания или червоточин быть не должно. Зато обязательны ровные грани, отличная геометрия и гладкая поверхность.

• Сорт – баня, не хлев и не курятник, для ее постройки оптимальны сорта «Экстра», если по карману, или «А». Переплата не столь значительна, как разница между ними и сортами «В» и «С».

Что касается влажности, то правильно собранная конструкция из профилированного бруса естественной влажности своих характеристик не потеряет, но ей необходимо дать время на усадку. Если попариться хочется как можно быстрее, имеет смысл переплатить за брус камерной сушки.

Проектирование конструкции

Баня, это не дом, но проект для строительства реальное подспорье и его при желании можно сделать самостоятельно или подобрать подходящий по месту изготовления комплекта профиля.

Простейшая компоновка бани включает парную, мойку и предбанник, если важен не только функционал, но и удобства, добавляется комната отдыха и терраса или веранда. В зависимости от предпочтений, мойка может быть современная, с душевой кабинкой, либо простейшая с лавками и тазами. При определении местоположения учитывается удаленность от коммуникаций и нормативные расстояния между строениями и до забора.

На этапе проектирования необходимо определиться с печным оборудованием – громоздкие кирпичные печи постепенно отходят, уступая разнообразным каменкам.

• Открытого типа – топка с сетчатой корзиной квадратной или овальной формы, куда засыпается каменная масса.

• Закрытого типа – топка с непроницаемым коробом с каменным наполнителем.

• Комбинированная – есть и открытая сетка и закрытый короб, такие печи востребованы, чтобы использовать и режим бани с влажным паром, и сухой режим сауны с повышенными температурами.

Каменки могут быть дровяными, электрическими или газовыми, как правило, это металлические конструкции (чугун, сталь). Возможна установка как непосредственно в парной, так и в стене между парной и мойкой или парной и предбанником. Для каменок не требуется отдельного фундамента, так как они характеризуются высоким КПД и способны отапливать большие помещения при сравнительно компактных габаритах. Что касается дымохода, то современные многослойные конструкции (сэндвич) защищены от перегрева теплоизоляционным слоем и проводка трубы сквозь перекрытие и кровлю значительно упрощена.

Сечение бруса

Баня не является жилым домом, для которого действуют нормативы теплосопротивления, но и отапливать улицу с учетом цены на энергоносители, нецелесообразно. Так как профилированный брус выпускается с большим разбросом сечений, начиная со 140 мм, не проблема подобрать оптимальную толщину. Для средней полосы достаточно сечения 150×150 мм, чтобы не пришлось делать наружное утепление. Если климат теплее, сечение можно уменьшить, если холоднее, стоит увеличить до 180 мм или даже до 200 мм.

Устройство фундамента

Даже под комбинированными с жилыми помещениями банями редкость подвальные или цокольные уровни, поэтому и ленточные фундаменты достаточно редки, не говоря о плитных. Чаще всего бани ставят на два типа оснований.

• Столбы – из железобетона, кирпича или блоков, на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, под углы и несущие стены. Подходят для ровного рельефа и проницаемых почв с минимальным пучением.

• Сваи – забивные или бетонные с расширением, расстояние аналогично столбам, диаметр винтовых и забивных свай не менее 108 мм. Сваи оправданы на рельефных и пучинистых участках. В систему опоры объединяют обвязкой из бруса.

Первым этапом расчищают участок и выполняют разметку, далее либо забивают/закручивают сваи, либо бурят отверстия и заливают бетоном с армированием (металлическая или композитная арматура). Бетонирование выполняют на подготовку из песка или подушку из щебня. При кладке столбов под них бетонируют углубленное основание в опалубку, а наземную часть выкладывают из крупных блоков. Независимо от типа опор расстояние до обвязки от земли должно быть не менее 30 см, глубина зависит от уровня промерзания грунта. Между опорами и обвязкой обязательно укладывают гидроизоляцию в несколько слоев. Обвязочный брус тщательно обрабатывают антисептиком, соединяют вполдерева и анкерами.

Монтаж венцов

Преимуществом заказа готового комплекта профилированного бруса является простота и точность сборки, при самостоятельной доводке придется тщательно вымерять места соединений и делать выборку ручным или электрическим инструментом. Это потребует не только больше времени и сил, но и определенного набора приспособлений. Первый венец укладывается на обвязку с контролем уровня, любой перекос на этом этапе чреват необходимостью переделки. В зависимости от проекта углы соединяют врубкой с остатком (чаши), либо без остатка, пазовым соединением различной формы с чередованием стыков. Врубка с остатком выигрышнее смотрится, и углы получаются теплее, но сложнее и обычно практикуется в готовых комплектах.

После сборки первого венца в него врезаются лаги перекрытия, укладываемые на ребро таким образом, чтобы частично опираться на обвязку. Между лагами изнутри набивают черепной брусок, чтобы можно было уложить утеплитель, далее следует временный настил из черновой доски, упрощающий строительство коробки.

Остальные венцы собираются аналогично, с фиксацией на деревянные нагели.

• Длина – 1,5 толщины бруса.

• Диаметр – 15-20 мм.

• Диаметр отверстия – 10-15 мм.

• Расположение – со сдвигом 15-20 см.

Брус для бань чаще идет с простым профилем, внутрь которого в каждом ряду и перерубах укладывается утеплительная лента (джут, термолен, Холлофайбер). В отличие от непрофилированного бруса профиль даже при усадке не образует сквозных щелей и не требует конопатки, достаточно межвенцового утепления. Не доходя пары рядов до конца сруба, устанавливают потолочные балки – запиливают в полдерева без остатка либо крепят перфорированными стальными кронштейнами встык. Далее укладывают оставшиеся два ряда, после чего подбивают черновой потолок. Если баню оставляют до полной усадки, на этом этапе коробку накрывают непроницаемым материалом для защиты от осадков.

Монтаж крыши

Бани обычно делают с двускатными, реже односкатными крышами, нагрузку на стены передают через мауэрлат, к которому крепят стропила. Угол наклона и длина свесов варьируется в широком диапазоне и чаще всего подбирается исходя из визуального эффекта, так как относительно небольшая площадь покрытия способна выдержать практически любую ветровую и снеговую нагрузку. После сборки стропил набивается обрешетка из доски, укладывается гидроизоляция, монтируется контробрешетка и укладывается кровельное покрытие. Ввиду опасности вылета искр из дымохода на банях не рекомендуется укладка воспламеняемых материалов, оптимальный вариант шифер или металл (профиль, фальц, металлочерепица).

Между лагами перекрытия обязательно укладывается или засыпается теплоизоляционный материал, чаще всего это плиты каменной ваты. Так как изнутри потолки в бане подшиваются фольгированными материалами, одновременно выполняющими функцию паробарьера, под утеплитель пароизоляцию укладывать не обязательно. В зоне прохода дымохода сквозь перекрытие и кровлю устанавливают специальные барьерные короба. Это обязательное условие даже для многослойных дымоходов.

Проемы и фасадные работы

Оконные и дверные проемы выполняют двумя способами:

Специфика банных процедур не подразумевает наличия окна в парной, в мойке или в комнате отдыха устанавливают окна в деревянных рамах, конструкция окон должна предусматривать режим проветривания. Двери из парной в мойку также деревянные или из закаленного стекла, без металлических элементов, а из мойки в предбанник устанавливается герметичная утепленная конструкция, предотвращающая отток тепла.

Наружную шлифовку стен проводят после усадки, после сборки стены обрабатывают антисептиками и защитой от ультрафиолета. Торцы обязательно закрывают герметиком. По окончании усадки стены шлифуют, при необходимости швы заделывают специализированным герметиком. Цветовую гамму и оптический эффект защитно-декоративного лакокрасочного или масляного покрытия подбирают в общей стилистике с остальными строениями на участке. Если баня является пилотной конструкцией, не стоит выбирать вычурные оттенки стен или кровли, нейтральная отделка всегда выигрышнее. А декоративность можно повысить за счет красивых наличников на проемы, угловых элементов, подшивки свесов и подсветки.

Внутренняя отделка

Встречаются рекомендации по укладке однослойного пола без утеплителя, но пользоваться баней с таким конструктивом можно будет только в теплое время года. Если же речь о круглогодичных банных процедурах, полы должны быть утепленными как в парной, так и в помывочной. Проще всего если в мойке установлен душевой поддон и вода стекает по трапу в канализацию, а не разливается по всему напольному покрытию. В остальных ситуациях чистовой пол в помывочной должен быть непроницаемым и с уклоном в несколько градусов к стоку, а утеплитель и лаги надежно защищены от влаги гидроизоляционным барьером. Оптимальный вариант устройства пола в мойке – стяжка, но она возможна только при ленточном основании.

Так как чаще всего профилированный брус из хвойных пород, которые при нагревании выделяют смолистые вещества, изнутри стены и потолок обшивают липовой или осиновой вагонкой на обрешетку. Стены предварительно закрывают фольгированной изоляцией с перехлестом стыков и проклейкой швов специальным скотчем.

Пол в парных преимущественно из шпунтованной доски, образующей сплошной настил. Защитные пропитки для дерева должны быть на натуральной основе и экологически безопасными. В зоне каменки стены, пол и потолок закрывают жаропрочными панелями, например, из натурального камня или крупноформатной керамической плитки. Каменку устанавливают на расстоянии 10-15 см от стены, если топочная дверца выходит в парильню.

В мойке стены из бруса можно не отделывать, их достаточно отшлифовать и покрыть пропиткой, маслом, воском или универсальной лазурью с влагоотталкивающими свойствами. Потолок также закрывают фольгированной изоляцией и подшивают вагонкой или имитацией бруса.

Банные полоки

Одновременно с отделкой стен изготавливают навесные или напольные лавки – полоки, так как рекомендуется париться лежа, они должны быть длиной от 220 см. Обычно выполняют два уровня лежаков, верхний для любителей погорячее, нижний, для тех, кто предпочитает попариться подольше при менее интенсивном нагреве. При этом высота верхнего лежака подбирается с таким расчетом, чтобы от макушки сидящего на нем человека до потолка оставалось около метра. Нижний лежак должен быть расположен на высоте более 30 см от уровня чистового пола. Ширина лавок варьируется в зависимости от габаритов парной, но должна быть не меньше 90 см. Так как бани преимущественно компактные, полоки занимают весь периметр стен кроме зоны каменки и дверного проема. Встречаются простые, стационарные лежаки в виде ступенек, и сложные – с выдвижными или откидными полками.

Каркас лежаков собирается из опорного бруса, фиксируемого к стенам, и опорных стоек, реже выполняют подвесные полоки, крепящиеся только на опорный брус. В среднем для верхнего уровня лежанки требуется брус сечением 50×100 или 50×120 мм и 4-6 стоек, сечением 100×50 или 100×100 мм, в зависимости от длины. К стене опорный брус фиксируется длинными саморезами, опорные стойки собираются вполдерева. Брус для каркаса может быть просто оструганным.

Для обшивки полоков используют только качественную древесину, желательно ценных пород, без сучков, смоляных карманов или биологических поражений. Толщина доски 3-6см, перед укладкой доски тщательно шлифуют. К опорам обшивку крепят деревянными клинышками (шкантами) в просверленные отверстия. Недопустимо использование металлического крепежа для обшивки, так как даже утопленные головки со временем могут подняться к поверхности и стать причиной ожога. Доски могут набиваться как продольно, так и поперечно, в зависимости от стилистики оформления, но при любой раскладке между ними делается зазор для свободной циркуляции горячего воздуха.

После сборки полоки обязательно покрывают защитным составом, в противном случае постоянный контакт с влагой и высокие температуры негативно влияют на внешний вид древесины. Повторной шлифовки лежаков не требуется, достаточно качественно пройтись мелким абразивом перед сборкой. Как и в случае со стенами, для обработки лежаков допускаются только натуральные, безвредные средства, например – льняное масло, восковые или масляные эмульсии. После высыхания они образуют водоотталкивающую защитную пленку и не выделяют агрессивных веществ даже в условиях повышенной температуры и влажности.

Электричество в бане

Если наличие водопровода и канализации для комфортных банных процедур вовсе необязательно, можно обойтись локальным сливом и емкостью, то без электричества современных бань не бывает. Проводку прокладывают либо по потолку, под обшивкой, либо в стенах, в зависимости от расположения источников света. Независимо от расположения кабелей, обязательна прокладка в специальных защитных гофрах и наличие устройств автоматического отключения (УЗО). Осветительные приборы должны быть специализированными, рассчитанными на высокие температуры и большую влажность. Чтобы свет не раздражал глаза, на которые в парных повышенная нагрузка, его делают мягким, рассеянным, для чего используют деревянные решетчатые плафоны из липы, осины или ценных пород.

Баня из профилированного бруса – это не только долговечная и функциональная конструкция, которая будет собирать всю семью десятилетиями, но и один из элементов ландшафтного дизайна. А процесс строительства при должной подготовке и качественных материалах пройдет без сучка и без задоринки.

Техника деревянного строительства 101 – Как строить из массивной древесины

Когда вы думаете о современных методах строительства, многие думают, что самые прочные здания – это сталь и бетон. Тем не менее, древесина, особенно массивная древесина, на самом деле намного прочнее любого из них, и она возвращается в строительную отрасль.

Массивная древесина создается путем соединения множества кусков дерева для создания больших опорных балок, формирующих структуру здания. С его помощью строители возводят более легкие и прочные конструкции, чем когда-либо прежде, за гораздо меньшее время, чем требуется для возведения стальных и бетонных зданий.

Вот некоторые методы массового деревянного строительства, которые строители используют для преобразования своих следующих проектов.

Техника деревянного строительства для вашего следующего проекта

В прошлом деревянное строительство ограничивалось жилыми домами и небольшими коммерческими объектами. Методы строительства массивных деревянных каркасов расширили типы построек, для которых можно использовать древесину. Благодаря прочности и размеру больших опорных балок строители преодолевают барьеры и создают массивные деревянные конструкции.

В 2019 году Арканзасский университет представил самое большое массивное деревянное здание в Соединенных Штатах с впечатляющей внутренней площадью 202 027 квадратных футов.

Но строители в восторге не только от дополнительной структурной прочности, которую обеспечивает древесина:

• Массовое деревянное строительство также намного быстрее, сокращая время строительства примерно на 25% по сравнению со стальными и бетонными зданиями.
• Древесина гораздо более эстетична, чем сталь и бетон, а также улучшает внешний вид зданий.

Древесина больше не только для жилых домов. Новые методы строительства массивных деревянных каркасов позволяют даже крупным коммерческим зданиям пользоваться преимуществами деревянного строительства.

Технологии возведения массивного деревянного каркаса

Технологии массивного деревянного строительства отличаются от традиционного деревянного каркаса. Вместо использования кусков дерева размером два на четыре, вырубленных на месте, массивные бревна создаются и вырезаются на заводе перед отправкой на строительную площадку.

Соединение внахлестку

Когда они прибывают, они предварительно вырезаны и готовы к сборке с помощью соединения внахлестку, а именно:

• Процесс, который включает в себя вырезание точных кусков (соединений) из двух кусков дерева, чтобы две части плотно прилегали друг к другу. — или врезное и шиповое соединение — соединение двух кусков дерева под прямым углом, вырезая паз в одном и сужая другой, чтобы он поместился в паз.

Затем все детали соединяются друг с другом точно в соответствии с выбранной техникой обрамления.

Ниже приведены лишь некоторые из следующих методов строительства массивного деревянного каркаса, которые строители используют для создания впечатляющих коммерческих и жилых зданий.

Платформенные системы

Платформенные системы представляют собой системы, в которых каждый этаж здания обрамляется отдельно и надстраивается один над другим.

Каждый этаж содержит:

• Только деревянные балки несущей массы, поддерживающие этаж над ним.
• После завершения строительства нижнего этажа создается «платформа», на которой строится следующий уровень.

Этот тип строительной техники в основном используется для малоэтажных жилых домов.

Баллонные системы

Баллонные системы используют вертикальный подход к массовому деревянному строительству.

Вместо того, чтобы обрамлять один этаж за один раз, строительная древесина:

1. Укладывается вертикально, обычно перекрывая не менее двух этажей.
2. Затем каждый этаж строится из уступа вертикальных опор.
3. Если требуется больше этажей, новые вертикальные балки кладутся поверх существующих с выравниванием волокон древесины для дополнительной прочности.

Баллонные системы наиболее распространены в крупных промышленных или коммерческих объектах из-за допустимой высоты.

Стеновые системы из массивных деревянных панелей

Вместо использования отдельных опорных балок для поддержки полов, как в большинстве других методов строительства, в этом методе в качестве основного конструктивного компонента (как следует из названия) используются несущие стены из массивных деревянных панелей.

Каковы ключевые отличия стеновых систем из массивных деревянных панелей?

• Эта строительная технология аналогична использованию конструкционных теплоизоляционных панелей, за исключением того, что средний изоляционный слой отсутствует.
• Несущие стены полностью выполнены из массивной древесины.
• Эти здания состоят из множества комнат и обычно используются в жилых помещениях.

Из-за отсутствия открытой планировки здания с системой стен из массивных деревянных панелей перед началом строительства должны иметь детальную планировку. Когда здание построено, его очень трудно изменить.

Системы стоек и балок

Системы стоек и балок являются противоположностью стеновым системам из массивных деревянных панелей. Вместо стен используют огромные несущие вертикальные стойки, поддерживающие длинные горизонтальные балки.

Значительное преимущество этой техники:

• Благодаря прочности массивных бревен стойки можно раздвигать далеко друг от друга, что позволяет создавать огромные открытые планировки без несущих стен.

Этот метод строительства популярен в коммерческих целях и набирает популярность в жилых домах из-за возможностей планировки.

Гибридные системы

Гибридные системы не ограничены какими-либо строительными материалами или технологиями строительства. Они используют дерево, бетон и сталь вместе, используя преимущества каждого из них. Многие гибридные здания представляют собой наполовину стальную и наполовину деревянную конструкцию, чтобы сочетать жесткость стали с прочностью и эстетикой дерева.

UFAD и массивное деревянное строительство – идеальное сочетание

Массивное деревянное строительство отлично подходит для строительства больших открытых коммерческих и жилых зданий, но у него есть недостатки. Один из самых неприятных аспектов, который необходимо решить строителям, — это где разместить вентиляционные отверстия для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В отличие от традиционных построек, массивные деревянные постройки не имеют пустых пространств за стенами и над потолками, чтобы скрыть большие вентиляционные отверстия и воздуховоды. Любое внутреннее оборудование HVAC должно быть скрыто за дополнительными стенами и потолками, что может быть дорогостоящим и испортить открытую планировку, или просто оставаться открытым, что вредит эстетике деревянной конструкции.

Распределение воздуха под полом (UFAD) — лучший способ для массовых деревянных строителей избежать проблем с HVAC.

Эти системы предлагают значительные преимущества для строителей, в том числе:

• Фальшполы. В системах UFAD используется широко открытая напольная камера и напольные диффузоры, которые могут быть полностью размещены внутри фальшпола, поэтому массивные вентиляционные отверстия и воздуховоды больше не нужны.
• Снижение стоимости проекта. Отсутствие необходимости добавлять софиты или подвешивать тяжелые воздуховоды к потолку позволяет значительно снизить затраты на строительство.
• Более быстрое время сборки. Для систем UFAD требуется меньше строительных материалов, к ним проще получить доступ и установить их, чем к традиционным системам HVAC, что позволяет строить на 15 % быстрее.

Поскольку в системах UFAD используется множество меньших напольных диффузоров, расположенных по всему пространству, ваша система HVAC может работать более эффективно, экономя деньги на затратах на электроэнергию, а также улучшая качество воздуха в помещении.

Направьте свой проект строительства из массивного дерева на правильный путь

Хотите узнать больше о распределении воздуха под полом, чтобы помочь вашему проекту строительства из массивного дерева пройти гладко? Доверьтесь экспертам AirFixture.

Уже почти 20 лет мы предоставляем решения UFAD предприятиям и строителям по всему миру. Мы работаем со строителями над созданием индивидуальных решений UFAD в соответствии с вашими уникальными проектными потребностями, помогая строительству идти гладко и принося пользу жильцам здания на долгие годы.

Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации и узнайте, как система UFAD может улучшить ваш строительный проект.

Как соединить деревянные элементы: 6 советов по созданию безопасных и прочных конструкций

Как соединить деревянные элементы: 6 советов по созданию безопасных и прочных конструкций

• Автор: Materials | Переведенный Хосе Томас Франко
• 20 ноября 2019 г.

Однако, когда речь идет о крупномасштабном жилье или зданиях, важно принять определенные меры предосторожности, которые обеспечат хорошее качество и хорошее поведение при строительстве. С этой целью важно оценивать каждый проект и анализировать, какая система соединения лучше всего соответствует его конструктивным и эстетическим потребностям.

Мы поговорили с экспертами Simpson Strong Tie, ведущей компании в области структурных соединителей, анкеров и крепежных систем, чтобы узнать больше об этих темах. Вот шесть важных уроков и советов по строительству более безопасных и прочных деревянных домов и построек.

Архитекторы должны быть откровенны с собой: они не являются экспертами во всем и не обязаны ими быть. По этой причине важно сотрудничать и доверять профессионалам и техникам в других областях, особенно когда речь идет о сложных строительных решениях. Ценность Simpson Strong Tie заключается в разработке наилучшего возможного проекта в соответствии с требованиями пользователя, в уверенности, что эти различные решения будут соответствовать инженерным требованиям и эффективно адаптируются к каждому проекту.

Для достижения этой цели мы рекомендуем всегда помнить о некоторых соображениях:

1. Конструкции, построенные с помощью соединителей, прочнее конструкций, построенных только с помощью гвоздей или болтов, что обеспечивает большую безопасность и долговечность

Доступны различные формы и размеры, структурные соединители изготовлены из стали и предназначены для соединения различных элементов конструкции, помогая предотвратить повреждения, вызванные землетрясениями, сильными ветрами и другими угрозами.

Соединительные системы, по сравнению с соединением только гвоздями, не только обеспечивают большую сопротивляемость конструкции, но и улучшают ее пластичность. Например, при сильном ветре гвозди, скорее всего, будут работать гораздо менее эффективно, чем соединители, разделяя соединение и не в состоянии правильно передать усилия от одного элемента к другому. Металлический соединитель – самый безопасный и эффективный способ передачи всех усилий конструкции на фундамент.

2. Компоненты соединительной системы должны работать вместе для улучшения структурных характеристик

Соединительная система должна быть интегрированным решением; после проектирования деревянных элементов и мест их соединения необходимо учитывать структурные соединения. С учетом непрерывности пути нагружения сооружения в целом (балки, стойки, фермы и т. д.) все нагрузки, возникающие в сооружении, должны как можно быстрее восприниматься на фундамент. При потере одного из соединений может произойти частичное или даже полное обрушение конструкции.

В дополнение к собственному весу конструкции (стационарная нагрузка) необходимо учитывать различные типы динамических нагрузок, которым необходимо противостоять. Последствия землетрясения сначала проявляются в фундаменте, передаются на остальную часть конструкции и затем снова возвращаются в фундамент. Напротив, ветровые или снеговые нагрузки возникают в самой высокой части конструкции и должны быстро снижаться.

3. Неправильно выбранные компоненты соединительной системы могут привести к коррозионным повреждениям, что полностью повлияет на конструкцию конструкции

Первыми элементами, подверженными коррозии, являются разъемы. Затем они начинают загрязнять древесину и вступают в цикл, чрезвычайно вредный для конструкции. Слишком высокая степень коррозии может даже разрезать стальную деталь, ее фиксацию или значительно ослабить прочность древесины, потеряв конструктивную связь и, таким образом, непрерывность пути нагрузки.

Очень важно обеспечить совместимость соединителя и его креплений, а также тип защиты от коррозии в случае использования. Важным соображением является правильный выбор системы соединения в зависимости от степени, в которой она будет подвергаться воздействию.

4. Модификация исходного проекта не может быть импровизирована в полевых условиях: элементы конструкции нельзя изменять без учета таких изменений в проекте

Обычно на строительной площадке совершаются основные ошибки, которые могут повлиять на эффективность всей конструкции. Например, при монтаже заводских трубопроводов некоторые куски дерева просверливают, чтобы они могли пройти. Это может серьезно повлиять на непрерывность пути нагрузки.

Несмотря на то, что конструкция может не разрушиться под действием постоянной нагрузки, прерывание, тем не менее, вызывает перераспределение зарядов, заставляя их приниматься другим элементом, который изначально не был предназначен для выполнения этой функции. Это может иметь серьезные последствия, когда возникает боковая нагрузка, например, во время землетрясения или сильного ветра.

5.

Сначала следует выбрать древесину, только после этого можно будет рассмотреть наиболее подходящий для нее соединитель и характеристики конструкции. Есть соединители, которые правильно работают для разных пород дерева, и другие, которые рекомендуются для конкретных пород дерева.

В случае открытых деревянных конструкций, например, состоящих из кусков клееного ламината (Glulam), обычно используются скрытые соединители, оставляющие чистую деревянную конструкцию на виду у случайного наблюдателя, или, в противном случае, соединители с привлекательный дизайн и соответствует остальной части проекта. Секции древесины, которые зависят от нагрузок, которые получит каждая точка конструкции, также будут определять выбор соединителей.

Скрытый разъем Пример

Открытый разъем Пример

6.

С целью совместной работы профессионалов В этой области существует программное обеспечение, которое облегчает процесс и позволяет получить более четкое представление о структурном решении, наиболее подходящем для данного приложения. CG Visions , например, экономит затраты и повышает эффективность конструкции в целом, помогая архитекторам оценивать, выбирать и внедрять технологические решения на ранних стадиях проекта.

Пример применения: экспериментальная башня Peñuelas, 6 этажей из дерева

Ближе к концу 2018 года Minvu и «Центр инноваций в области дерева» Католического университета (Корма) открыли экспериментальную башню Peñuelas в Чили в Национальном заповеднике того же имя. В течение 18 месяцев проводились исследования поведения конструкции, выясняя, как создавать эффективные конструкции из уникальных в Латинской Америке материалов. Проектом и строительством башни руководил архитектор Эдуардо Виганд, ее высота составляет 20 метров, а площадь почти 120 м2.

По словам бывшего директора CIM UC и нынешнего президента Corma Хуана Хосе Угарте, древесина повышает экологическую устойчивость, энергоэффективность и сейсмостойкость. Помимо использования соединителей и креплений Simpson Strong Tie, в конструкции применена система Strong Rod (ATS, той же марки) для повышения сейсмо- и ветроустойчивости конструкции.

Ознакомьтесь со всеми доступными разъемами и рекомендациями по их использованию здесь.

Ссылка: Материалы. «Как соединить деревянные элементы: 6 советов по созданию безопасных и прочных конструкций» [¿Cómo unir elementos de madera? 6 consejos para construir estructuras y resistentes] 20 ноября 2019 г.