Как строить гараж из шлакоблока: как построить своими руками от фундамента до крыши

Как построить гараж из шлакоблоков своими руками?

• Выбор и разметка места
  • Строительство гаража из шлакоблоков
  • Возведение стен из шлакоблоков
  • Монтаж односкатной крыши
  • Монтаж цементной стяжки

Гараж для автомобиля несложно построить своими руками. Хорошим материалом для строительства послужит шлакоблок. Он имеет большие размеры, чем кирпич, поэтому класть его легче. Строительство гаражей из шлакоблока встречается гораздо чаще, чем из другого материала. Шлакоблок достаточно прочен, постройка из него может стоять много лет. Гараж из шлакоблоков своими руками сооружают на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Схема гаража из шлакоблоков.

Строительство гаража надо начинать с выбора и разметки площадки. Площадка должна быть ровной. С нее нужно убрать все крупные камни. При необходимости выбранную площадку следует разровнять. Заем производят разметку при помощи веревки, привязывая ее к колышкам. Таким образом веревкой отмечается место, где будет проходить лента фундамента. Такой фундамент называется ленточным потому, что сооружается лента из бетона, на которую будут укладываться шлакоблоки. При разметке нужно учесть место, где будут располагаться ворота гаража. Ширину самых узких ворот можно рассчитать так: ширина автомобиля плюс такое расстояние с каждой стороны, чтобы в него мог пройти человек.

Строительство гаража из шлакоблоков

После того как разметка будет сделана, можно приступать к постройке. Понадобятся следующие необходимые материалы и инструменты:

Инструменты для кладки шлакоблоков.

• шлакоблок,
• цемент, песок и щебень,
• доски для опалубки,
• деревянные брусья для стропил,
• полиэтилен,
• лопаты, мастерок, терка, уровень, нить.

Сначала по разметке копаются траншеи под фундамент. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устанавливается на глубину 60-80 см. В выкопанную траншею насыпается подушка из щебня и песка и устанавливается опалубка. Подушку необходимо утрамбовать. Для прочности конструкции внутри опалубки рекомендуется соорудить силовой каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматура скрепляется между собой вязальной проволокой. Опалубку надо проложить полиэтиленом, чтобы влага из бетонного раствора не уходила в землю. После этого можно приступать к приготовлению бетонной смеси.

Для фундамента рекомендуется брать бетон марки не ниже М400-М500. Его смешивают с просеянным крупнозернистым песком и щебнем среднего размера в пропорции 1/3/5. Раствор не должен получиться слишком жидким или слишком густым. Используют обычную воду. Заливать основание следует за один раз, так как швы отрицательно сказываются на его прочности. При заливке бетона рекомендуется применять вибратор, чтобы в растворе не было пустот. Если вибратора нет, тогда надо многократно протыкать раствор штыковой лопатой.

Если погода стоит жаркая, то рекомендуется при высыхании накрывать ленту тканью, смоченной водой, чтобы бетон не пересох. В дождь следует защищать его полиэтиленовой пленкой.

Возведение стен из шлакоблоков

Прежде чем класть первый ряд шлакоблока, надо на бетон проложить гидроизоляцию из 2 слоев рубероида. Кладется шлакоблок на цементный раствор из 1 части цемента и 3 частей хорошо просеянного мелкого песка. При укладке используют строительный мастерок.

Последовательность кладки шлакоблоков.

Именно от первого ряда зависит то, насколько ровной будет кладка, поэтому шлакоблок надо выравнивать по уровню и натягивать нить, чтобы ряд получился максимально ровным.

Не следует поднимать стены слишком высокими и возводить их слишком низкими. Крышу легче всего строить односкатную, поэтому передняя часть стены, там, где будут располагаться ворота, должна быть выше, чем задняя часть. При таком возведении шлакоблоки наверху стены окажутся расположенными ступенькой. Окна в гараже делать не рекомендуется, так как это приведет к лишним расходам по установке оконных решеток.

Монтаж односкатной крыши

Когда возводится гараж из шлакоблока, сверху поперек стены кладутся деревянные балки, на которые настилается кровельный материал. Балки можно закрепить при помощи толстой проволоки, пропустив ее между шлакоблоками при укладке предпоследнего ряда. Балки могут быть круглыми или квадратного сечения. В качестве кровельного материала можно использовать шифер, крепя его к балкам специальными гвоздями. Отверстия между крышей и стеной можно замазать цементом или закрыть тогда, когда будет производиться внутренняя отделка, если вы решите утеплить свой гараж. Гараж из шлакоблоков можно оборудовать и двускатной крышей, но это сделать сложнее.

Монтаж цементной стяжки

Теперь нужно сделать пол в гараже. Яму для осмотра автомобиля сейчас уже никто не строит, так что можно вполне обойтись без нее. Внутреннее пространство гаража засыпается щебнем, он утрамбовывается, сверху заливается цементная стяжка из 1 части цемента и 3 частей крупнозернистого промытого песка. Стяжка заливается по направлению от задней стены постройки к воротам. Ее надо выравнивать строительной теркой. Рекомендуется сделать небольшой уклон в сторону ворот. Для прочности можно проложить металлическую сетку на щебень и сверху нее залить цемент. Таким же образом оформляется пространство около ворот с наружной части гаража.

Что касается внутренней отделки помещения, то можно просто оштукатурить стены, а можно сначала утеплить их. Для утепления можно использовать минеральную вату, пенопласт или другой недорогой утеплитель. На утеплитель к стене набивается деревянная обрешетка, и на нее крепится финишная облицовка из фанеры, гипсокартона или другого материала.

Осталось только навесить ворота, и можно уже ставить в гараж из шлакоблоков автомобиль. Для монтажа ворот лучше всего, при строительстве, вкопать в землю два швеллера и прикрепить их к стене при помощи металлических штырей. К швеллерам привариваются петли, на которые будут навешиваться ворота.

Гараж из шлакоблоков своими руками

Сегодня строить самому очень выгодно, потому что в наше время нанимать подсобных рабочих стоит немалых денег, и постройка гаража рискует стать слишком дорогим процессом. Самому — дешевле, к тому же после выполненной работы строителя-«самоделкина» охватывает пьянящее чувство гордости.

Достоинства шлакоблоков

Материал для строительства – шлакоблоки – был выбран не случайно, а по многим весомым причинам, главными из которых являются невысокая стоимость и несложность укладки. Шлакоблок – самый подходящий и доступный материал для постройки гаража, потому что он, в отличие от других возможных вариантов, характеризуется низким коэффициентом теплопроводности. Именно поэтому гараж должен получиться очень теплым, и даже самые лютые морозы будут не страшны находящемуся в нем авто.

Разумеется,гараж из шлакоблока своими руками строить гораздо экономичнее и быстрее, чем из кирпича, которого и потребуется гораздо больше, и стоит он дороже. Отсюда следует, что и цемента для кладки нужно будет гораздо меньше. Что касается стоимости, то один шлакоблок стоит как три кирпича, а заменяет восемь. Шлакоблок еще и безопасен, потому что в отличие от других строительных материалов, например, дерева, он не поддерживает горения.

Советы

Строительство гаража выполненного из шлакоблоков складывается из многочисленных этапов. В первую очередь это:

• заливка или кладка фундамента;
• цокольные работы,гидроизоляция;
• укладка стен;
• устройство отмостки, полов, заливка стяжки;
• устройство перекрытия и кровельные работы;
• монтаж ворот;
• внутренние и фасадные отделочные работы;
• проводка коммуникационных сетей.

Фундамент для гаража можно выбрать бутобетонный. В предварительно вырытую траншею порядно укладывается бутовый камень, в качестве кладочного раствора используется цементно-песчаная строительная смесь марки М200. Примерная пропорция 1:2.

Цоколь выставляется по линии горизонта. Для этого по траншее монтируется невысокая опалубка, и весь фундамент заливается бетоном. Выравнивание производится по самой высокой точке. Затем укладывается гидроизоляция, для которой можно использовать двойной слой рубероида.

Шлакоблок кладется так же, как и кирпич, с перевязкой рядов, но перед кладкой надо обязательно выставить углы. От угла к углу протягивают леску, которая будет замещать уровень, чтобы кладка получалась ровной и не «съезжала» в сторону. Благодаря леске, плоскости будут находиться под контролем.

С помощью уровня замеряется вертикаль. Перед кладкой для лучшего эффекта каждый шлакоблок желательно распилить (только делать это необходимо в специальной маске, потому что пыль, выделяемая при распиливании, очень вредна для человека) и класть по половинке.

Устройство крыши

Плита перекрытия может служить одновременно и крышей гаража. В этом случае она монтируется под небольшим уклоном, чтобы дождевая и талая вода не собиралась на крыше, а стекала вниз. Уклон выдерживается из расчета 5 см на 1 м перекрытия. Например, при длине гаража в 5 м уклон составит 30 см.

Но перекрытие – вариант не самый удачный, потому что железобетонная плита – это существенная нагрузка на стены. Наиболее подходящий вариант – устройство легкой кровли, которая монтируется на стропильную систему. Для гаража можно выбрать вариант односкатной крыши.

Цвет шифера или черепицы выбирается в гармонии с облицовкой гаража. Что касается материала, то шифер редко протекает, и снести его гораздо сложнее, нежели черепицу, поэтому многие автовладельцы выбирают именно его. Можно рассмотреть и вариант кровли из профнастила.

Остается выбрать тип ворот, а это зависит от личных предпочтений, соображений функциональности и финансовых возможностей застройщика.

Гараж из шлакоблоков прослужит более 50-и лет.

Как обрамить стены гаража бетоном (Руководство своими руками с фотографиями)

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал. Пришло время обшить гараж гипсокартоном.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что мой гараж представляет собой недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется обрамлять стены гаража бетоном, что немного усложняет задачу.

Не волнуйтесь. Вы будете рядом на каждом шагу.

Прежде чем вы начнете, вам нужно спросить себя, почему вы вообще хотите обклеить стены гаража гипсокартоном.

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы:

• Вы ищете более законченный вид?
• Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
• Вы хотите иметь возможность пользоваться своим гаражом круглый год – независимо от того, какая погода на улице?
• Или вы идете до конца и превращаете свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Хотите верьте, хотите нет, но ответ подскажет, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Если вы просто хотите получить законченный вид и не заботитесь об утеплении своего гаража, это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1″x 3″ (или даже 1″x2″), прикрепленных непосредственно к шлакоблоку, и прикрепить гипсокартон прямо к ним. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража, прежде чем начать.

Уровень 2: Форма и вещество. Если вы хотите большего, чем основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным в любое время года и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Это метод, который я выбрал, поэтому вы получите все подробности ниже.

Уровень 3: Выкладываться на полную. Если вы проводите больше часа или около того в день в своем гараже, это для вас. Вам также понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже гаражное освещение для переоборудования манкейтов или спален. Уделите некоторое дополнительное время планированию на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Поздоровайтесь с гаражом своей мечты

Устали чувствовать себя подавленным каждый раз, когда вы идете в свой гараж? Наше БЕСПЛАТНОЕ руководство для начинающих по организации гаража поможет вам превратить ваш гараж в пространство, которым вы сможете гордиться.

Как построить стену в гараже: мой план

Я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.

Я хотел что-то более существенное, чем просто деревянные стойки, поддерживающие гипсокартон. Крайне важно иметь что-то надежное для крепления системы направляющих в гараже и шкафов Gladiator.

При этом единственное, что будет проводить много времени в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума с кучей дополнительных розеток, освещения и штрихов дизайна интерьера.

Мой гараж должен был хорошо выглядеть, но не так, как любая другая комната в моем доме.

В целом это определенно сэкономило деньги. Я смог пойти с более тонким гипсокартоном и меньшим количеством изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток.

План по-прежнему состоял в том, чтобы утеплить дверь гаража, но я хотел сначала посмотреть, насколько прохладно мой гараж с гипсокартоном и изоляцией стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как это сделал я:

• Гидроизоляция стен гаража с помощью Drylok
• Утепление стен гаража шаг за шагом
• Сколько стоит обшить гараж гипсокартоном?
• Как обшить гараж гипсокартоном

Шаг 1. Прикрепите опорную плиту

Вам потребуется прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы не хотите прикреплять к бетонному блоку тонкие шпильки.

Каркас, который мы собираемся построить, не будет несущим. Тем не менее, я все еще хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Перфоратор. Я неравнодушен к DeWalt DWD520K
.
• Сверло по бетону 1/4 дюйма (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518
.
• Сверло по дереву 1/4 дюйма. Обычно их можно найти в составе набора
.
• Анкеры для бетона с разрезным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3″
.
• Молоток для каменной кладки
• Наушники
• Защитные очки
• Меловая леска
• Строительный клей
• Уровень
• Рулетка
• Обработанные под давлением 2 x 4 плиты

Цель: Опорная плита, идущая по одной стороне стены моего гаража, прикреплена к плите бетонными анкерами и строительным клеем.

Мы будем использовать обработанную давлением древесину размером 2″ x 4″ для опорной плиты.

В соответствии со строительными нормами и правилами, пиломатериалы, обработанные давлением, требуются для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли).

Это связано с тем, что обработанная под давлением древесина лучше держится во влажной среде и устойчива к гниению, чем обычная древесина.

Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительный доллар или два, потраченные на обработанные под давлением пиломатериалы, определенно стоят вашего спокойствия.

Начните с отметки 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках вдоль стены.

В идеале метки должны быть на одном уровне по всей длине пола, но это случается крайне редко. Стены вашего гаража могут прогибаться в зависимости от возраста вашего дома и от того, насколько он осел с течением времени.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести мелом линию по всей длине стены.

Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, оставляя при этом небольшую передышку.

Как только меловая линия будет опущена, она сформирует границу для опорной плиты.

Начните с отметки через каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать это значение чуть больше или меньше двух футов, но это хорошее эмпирическое правило.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество точек соединения досок с бетоном, чтобы они были безопасными, но не выходили за борт.

После того, как вы удовлетворены количеством и расстоянием между метками, пришло время предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4″.

Затем вам нужно добавить немного строительного клея на пол, где дерево будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать с одной доской за раз, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.

Бетонные анкеры ОЧЕНЬ надежны (поверьте мне). Тем не менее, всегда стоит сделать этот дополнительный шаг.

После того, как вы нанесли клей на пол аккуратной линией, пришло время все испортить.

Возьмите первую доску и положите ее на пол, поверх клея. Попробуйте нанести его немного не по центру меловой линии, ближе к стене.

Затем… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии.

Мы пытаемся распределить клей так, чтобы он соприкасался с большей частью платы.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как сверхпрочные гвозди с небольшим выступом у кончика. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в бетоне.

Нам нужно просверлить бетонную плиту немного дальше, чем длина самого анкера – примерно на полдюйма дальше.

В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, для чего требуется как минимум 6-дюймовое сверло по бетону.

Если у вас нет перфоратора, я рекомендую взять его напрокат. Эта следующая часть будет быстрее и проще, чем использование стандартной дрели.

Ударные дрели отличаются от обычных дрелей добавлением ударного движения (отсюда и название) при вращении сверла.

Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и усилий. Это не значит, что это будет легко, и мои плечи определенно болели после перфорации 20-футовых отверстий в бетоне.

• Двигатель на 10 ампер вырабатывает на 50 % больше мощности с повышенной защитой от перегрузок для увеличения срока службы
• Двойной режим: ударная дрель / дрель для универсальности приложения с крутящим моментом
• Мягкая рукоятка и курок для двух пальцев для повышенного комфорта и лучшего контроля

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

На этом этапе мы пройдем через монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не сверлить в бетоне более одного отверстия за раз.

Почему?

Представьте, как это было бы хреново, если бы вы просверлили все отверстия в своей бетонной плите, а потом обнаружили, что дерево где-то сдвинулось по пути.

Итак, мы будем браться за один якорь за раз.

Разбейте ударную дрель шестидюймовым сверлом по каменной кладке и давайте просверлим первое отверстие.

Примечание:  Всегда надевайте защиту для ушей и глаз! Перфораторы очень громкие, поэтому берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие. Он должен быть примерно на 1/2-1″ глубже, чем длина вашего якоря.

Как я уже говорил ранее, длина моего анкера составляет три дюйма, а глубина моей опорной пластины составляет 2 дюйма, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по каменной кладке. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где вы должны прекратить сверление.

Отложите дрель, как только будет просверлено первое отверстие. Затем возьмите молоток для каркаса (или любой мощный молоток) и бетонный анкер.

Наденьте защитные очки и будьте особенно осторожны на этом этапе.

Вдавите анкер в доску как можно глубже, прежде чем начать бить молотком.

Как только вы убедитесь, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать более агрессивно с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте.

Дважды проверьте, что доска все еще выровнена с вашей меловой линией, и продолжайте движение вниз по стене.

Когда вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которую вы сможете установить каркас стены, который мы собираемся построить на следующем этапе.

Шаг 2: Сборка настенной рамы

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, вы получите прочную основу для крепления настенной рамы.

При подготовке я расчистил место на полу гаража, чтобы установить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем монтировать настенную раму вертикально к стене. Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы это работало, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этой секции вам потребуются следующие инструменты:

• Обработанная под давлением древесина (2 x 4), достаточно длинная, чтобы доставать до потолка гаража в самой высокой точке
• Настольная пила или торцовочная пила
• Каркасные гвозди или шурупы диаметром 3″
• (дополнительно) аккумуляторная дрель с насадкой
• Рулетка
• Защита для глаз

Если у вас нет под рукой стола или торцовочной пилы, вы обычно можете найти местный магазин, где вам напилят дрова.

Цель: К концу этого раздела стена будет стоять вертикально напротив бетонной стены и прикреплена к опорной плите.

Мы выровняем ее и соединим с потолком и боковыми стенами на шаге 3.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных секций. Я делаю этот проект один, и настенный каркас чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько сильным вы себя считаете, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжела настенная рама, когда соберете ее.

Будьте осторожны и разбейте проект на более управляемые разделы.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу, и это закладывает фундамент, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены из отдельных верхних и нижних частей.

Измерение и обрезка стоек

Начните с укладки двух обработанных давлением досок 2 x 4 поверх опорной плиты рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину наших вертикальных стоек в различных точках вдоль стены.

Расстояние от трех досок (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней и нижней рам.

С помощью рулетки измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

Мой гараж наклонен вниз с левой стороны этого изображения (со стороны дома) вправо (со стороны двери гаража). Так что моя нижняя точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите самое низкое измерение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы будем строить раму на земле, нам нужно будет сдвинуть ее вертикально на место, и нам понадобится некоторое пространство для передышки, чтобы она подошла.

Не беспокойтесь о пробеле. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Стойки размещаются через каждые 16″ или 24″ вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я выбрал шестнадцать дюймов между шипами.

Затем вам нужно выстроить шипы вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Выстраивая их в ряд, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, выгнутых в ту или иную сторону.

Замените их на другие доски, если у вас есть лишние доски (вы купили лишние, не так ли?). Это облегчит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на ваши пиломатериалы и решить, есть ли в них незначительные изгибы или древесина настолько деформирована, что ваша рама пострадает от этого.

Как только вы убедитесь, что шпильки будут прямыми, пора приступать к их обрезке.

Мы хотим взять самую нижнюю точку между тремя досками (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы позже переместить раму на место.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

Измерив все шпильки, измерьте их еще раз… просто для уверенности.

Семь раз отмерь… один раз отрежь.

Как только вы убедитесь, что все они получатся одинаковой длины, сделайте надрезы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я строю три отдельные секции.

Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы, а третья секция будет 4-дюймовой, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также имеет секцию трубы, которую мне нужно учитывать.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые доски размером 2″ x 4″, обработанные давлением – одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Теперь мы собираемся отметить, где шпильки идут.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены по центру на 16 дюймов? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает хорошо. Длина гипсокартона рассчитана таким образом, чтобы он помещался на шпильки. Но если ваши измерения неверны, вы будете постоянно резать гипсокартон и создавать себе больше работы в будущем.

Простой способ исправить это — учесть ширину стоек при их установке на настенную раму.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно сделать, это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я отмерил 16 дюймов от начала нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало шпильки.

Я также сделал «X», чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шпильку, чтобы центральная точка находилась прямо над этой 16-дюймовой линией.

Продолжайте движение вниз по линии, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

Как только вы все разметите, пора разложить их на полу.

Обеспечьте себе достаточно места сверху и снизу. Таким образом, вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю часть рамы.

Для этой детали можно использовать гвозди или шурупы. Обрамляющие гвозди прочнее, поэтому выбирайте их, если можете.

В моем случае я использую 3-дюймовые наружные шурупы для крепления досок. У них не такая высокая прочность на сдвиг, как у гвоздей, но их легче забивать обычной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду говорить просто «шурупы» вместо «гвоздей или шурупов», но помните, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, чтобы зафиксировать их на месте.

Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте первую заклепку так, чтобы край заклепки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть заклепки находилась над буквой «X».

  Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. При закручивании шурупов доски могут двигаться и причинять травмы.

Держите руки подальше!

Ваша цель состоит в том, чтобы получить хороший угол 90 градусов между двумя досками, чтобы все, что соединяет эти части (другие части рамы или гипсокартона), подходило заподлицо.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, примерно на полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Затем вверните винты заподлицо с верхней частью платы.

Один провал… еще много впереди. Повторите процесс для остальных шпилек на верхней и нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна.

Теперь пришло время установить его на место. Вот где я хотел бы иметь вторую пару рук.

Если вы делаете это в одиночку, сделайте себе одолжение и разбейте стену на секции длиной не более восьми футов.

У меня была помощница, но от нее не было толку, чтобы поднять стену на место. 🙂 

После того, как вы подготовили первую секцию, намыльте ее, промойте и повторите то же самое для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части.

Если бы это была несущая стена, ступени были бы другими. Обрамление бетонной стены не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если бы вы построили стену из секций, как я, вам нужно было бы скрепить секции друг с другом. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые я использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Почти готово.

Когда рама установлена ​​у бетонной стены, остается только закрепить ее, чтобы она была достаточно прочной, чтобы повесить наши инструменты и гаражные шкафы.

Это само собой разумеется, но рама должна быть закреплена со всех четырех сторон стены. Даже не думайте срезать углы здесь — безопасность превыше всего!

Необходимые расходные материалы для этого раздела зависят от вашей ситуации.

В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верхнюю часть к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Гол: К концу этого раздела ваша рама будет надежно закреплена на бетонной стене и готова к изоляции и гипсокартону.

Давайте начнем с легкой части.

Прикрепите раму к опорной плите

Еще в начале этого процесса вы убедились, что опорная плита выровнена по всей длине стены.

Эта работа сделает этот раздел очень простым, потому что все, что вам нужно сделать, это выровнять нижнюю часть рамы с опорной пластиной.

Используйте один 3-дюймовый гвоздь или винт для каждого зазора между стойками.

Полезно иметь друга в этой секции, чтобы убедиться, что рама не сдвинется, пока вы ввинчиваете опорные анкеры, но это не обязательно.

Прикрепите раму к потолку

Независимо от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном или нет, этот раздел может быть очень простым или немного сложным.

Вы ищете прочные точки соединения над верхней частью каркаса стены — либо большая потолочная балка, либо меньшая балка.

Думайте о балке как о большом куске прочного дерева с высокой несущей способностью вместо балок, которые меньше по размеру и обладают меньшей грузоподъемностью.

Мне посчастливилось иметь сплошную балку, идущую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне завинтить мои опоры в любой точке, которую я выбрал.

Если это не относится к вашей стене, у вас есть два других варианта.

Раму можно привинтить к поперечным балкам, расположенным перпендикулярно стене по ширине гаража. Это предпочтительный вариант, если потолок вашего гаража уже обшит гипсокартоном, так как он будет менее грязным.

В качестве альтернативы вы можете добавить небольшую балку между балками для надежной точки крепления, если у вас есть доступ.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж. Обычно сзади есть узкая щель, а рядом с дверью гаража — более широкая.

Обычно в качестве прокладок между верхней частью рамы и потолком требуются деревянные доски разной ширины.

Например, в самом дальнем конце гаража я мог прикрепить раму прямо к верхней балке. Однако посередине стены я использовал доску 1″ x 4″ (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал проставку 2″ x 4″.

На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы вся длина стены плотно прилегала к верхней части рамы. Это в идеале, но так бывает не часто.

Вам нужно достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее повесить.

Я рекомендую крепить раму к потолку через каждые 2-3 фута по длине стены. Итак, если ваш гараж имеет длину двадцать футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих раму к потолку.

После того, как вы разметили точки крепления и установили распорки, убедитесь, что рама установлена ​​вертикально (т. е. прямо вверх и вниз).

Возьмите большой настенный уровень и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что каркас стены прямой.

Если вы правильно выполнили предыдущий шаг, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток, чтобы внести небольшие коррективы.

Я рекомендую проверить столько точек, сколько вам нужно, чтобы убедиться, что стена ровная.

Для меня это была любая вторая стойка, потому что я хотел быть абсолютно уверенным, что стена ровная. №

Для крепления стен я использовал крепежные детали GRK различной длины в зависимости от размера использованной прокладки.

В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточную длину, чтобы пройти через верхнюю часть рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы вместить прокладку 2″ x 4″, я переключился на винты 5 1/8″.

Я выбрал верхнюю часть своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части будут закреплены, боковые стороны будут закреплены на основе того материала, который находится на стене рядом с ним.

В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, что с самой дверью гаража) будет сделана из шлакоблоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамы должен быть плотно прижат к стене, и это должно быть проще простого.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4″ x 2 3/4″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно сверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна маленькая трубка, которую мне нужно было обойти. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел повесить на стену или которые нужно было переместить.

Короче говоря… это настолько просто, насколько это возможно. И даже этот не разнорабочий чувствовал себя вполне комфортно, делая это.

Очевидно, это еще не все. У меня закреплен основной каркас стены, но мне нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон перед покраской.

Продолжайте следить за тем, как я утеплил стены гаража.

Как установить гаражную дверь в стену из шлакоблока

• Опубликовано 4 февраля 2023 г.
• Обновлено 4 февраля 2023 г.

Превратить пустую комнату в гараж — удобный апгрейд. Он защитит ваш автомобиль и предоставит дополнительное место для хранения. Вы всегда можете нанять профессионала, чтобы построить свой гараж, но если вы хотите сделать это самостоятельно — или если вам просто интересно — мы исследовали, как установить гаражные ворота в стене из шлакоблока.

Вы можете установить гаражные ворота в стену из шлакоблока, выполнив следующие простые шаги:

1. Измерьте размеры стены.
2. Установите косяки на стену.
3. Установите дверные панели.
4. Установите направляющие для гаражных ворот.
5. Установите пружины и тросы гаражных ворот.

После прочтения описанных выше шагов у вас могут остаться вопросы. Не беспокойтесь, потому что в этой статье мы предоставим вам подробное пошаговое руководство по установке гаражных ворот. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Установка гаражных ворот в стену из шлакоблоков

При установке гаражных ворот в стену из шлакоблоков перед монтажом гаражных ворот необходимо подготовить стену. Причина этого в том, что стены из шлакоблоков легкие и более хрупкие, чем другие стены, такие как бетон.

Поэтому, если в вашей стене уже есть проем, необходимо проверить наличие перемычки, поскольку она будет нести вес стены над проемом. Наличие прочной рамы и точек крепления, установленных в дверном проеме, также имеет решающее значение для прочного и стабильного гаража.

После этих приготовлений можно следовать общим инструкциям по установке гаражных ворот. Теперь, как установить гаражные ворота:

1. Измерьте размеры стены

Перед установкой гаражных ворот важно правильно измерить стену, чтобы не тратить время, деньги и усилия. Вам нужно будет измерить несколько частей вашего гаража, так как вы будете использовать их в качестве ориентира для следующих шагов.

Вам необходимо измерить следующие размеры:

1. Ширина: Измерьте ширину дверного проема в самой широкой части.
2. Высота: Измерьте расстояние от пола (убедитесь, что он выровнен) до верхней рамы.
3. Расстояние от пола до потолка: Измерьте от пола до самой низкой точки потолка.
4. Высота потолка: Измерьте расстояние между верхом дверной рамы и самой нижней точкой потолка. Обратите внимание, что вам понадобится минимальный запас высоты 12 дюймов.
5. Сторона дверного проема: Измерьте расстояние от каждой стороны комнаты до дверного проема. Вам понадобится зазор не менее 4 дюймов, если у вас есть 2-дюймовая гусеница в гараже, и 6 дюймов для 3-дюймовой гусеницы.
6. Подсобное помещение: Измерьте глубину потолка вашего гаража (убедитесь, что вы измерили свободную часть), чтобы узнать, есть ли в комнате свободное место для установки направляющих.

Запишите все свои измерения. Это облегчит следующие шаги, потому что вам не придется снова и снова измерять гараж.

2. Установка косяков гаражных ворот

Установка косяков гаражных ворот имеет решающее значение, если у вас стена из шлакоблоков. Без косяков у вас не может быть прочной точки крепления, куда можно смонтировать гаражные гусеницы. Это также делает ваш гараж более эстетичным из-за законченного вида.

Вы можете использовать доски размером 1 x 4 в качестве косяков и прикрепить их к паутине или непосредственно к стене из шлакоблоков. Измерьте стороны и верхнюю часть стены и вырежьте кусок дерева для каждой стороны. Затем попросите помощника придержать доски на месте и прикрепить косяки к стене. Вы можете прикрепить их с помощью клиновых болтов, кранов или винтов.

Прежде чем переходить к следующему шагу, проверьте, правильно ли установлены и закреплены косяки. Важно убедиться, что дверная рама надежна и вертикальна, потому что она будет нести вес гаражных ворот.

3. Установка дверных панелей

Перед покупкой панелей гаражных ворот вы должны измерить длину и ширину проема гаражных ворот с помощью рулетки. Дверные панели будут примерно на 1/4 дюйма меньше дверного проема. Затем приобретите детали в соответствии с вашими размерами.

Для установки дверных секций выполните следующую процедуру:

• Уложите уплотнитель на нижний край нижней дверной панели. Положите панель на рабочий стол и вставьте край панели в канавку уплотнителя.
• Прикрепите кронштейн направляющей к нижнему краю панели и прикрепите петли к верхним краям. Убедитесь, что они правильно выровнены и выровнены, затем прикрепите их к стене.
• Установите панель в дверной проем. Быстрый совет — забить гвозди в косяк под углом, чтобы удерживать панель на месте.
• После установки нижней дверной панели прикрепите дверные колеса, которые поставляются вместе с дверью, к кронштейну и петлям. Затем вы установите направляющие для гаражных ворот, что будет объяснено на следующем шаге.

Посмотрите на этот резиновый уплотнитель для гаражных ворот на Amazon.

4. Установка направляющих гаражных ворот

При установке направляющих в стену из шлакоблока не забудьте убедиться, что косяки установлены вертикально и плотно прикреплены к стене. Затем соберите детали рельса, следуя инструкциям производителя. Должны быть вертикальные, изогнутые и горизонтальные дорожки.

После выполнения этих подготовительных действий необходимо выполнить общие действия по креплению боковых поручней к стене:

• Сначала оберните направляющую вокруг дверных колес с одной стороны. Между направляющей и дверью должно оставаться небольшое пространство.
• Затем совместите гусеницы с рамой и просверлите направляющие отверстия в каждом положении стягивающего винта с помощью сверл диаметром 3/8 дюйма.

Нажмите здесь, чтобы увидеть это 3/8-дюймовое сверло для кобальта на Amazon.

• Неплотно закрепите направляющие и проверьте, выровнены ли верхние части направляющих с каждой стороны дверной рамы относительно друг друга. Вы можете проверить это, измерив верхнюю часть двери до верхней части кронштейна с каждой стороны. Повторите эти шаги для каждой стороны.
• Соедините части горизонтальной направляющей с вертикальной направляющей, совместив изогнутые направляющие с вертикальными направляющими. Вставьте винты в отверстия и зафиксируйте их на месте.
• Соедините горизонтальные направляющие с 1 1/4-дюймовыми перфорированными уголками, которые будут прикручены к потолку. Вы должны прикрепить деревянные доски к потолку из шлакоблоков, прежде чем прикреплять перфорированные уголки.
• Убедитесь, что все надежно и вертикально, затем затяните винты.

Посмотрите на этот перфорированный уголок на Amazon.

После установки направляющих вы собираетесь установить остальные дверные панели, где будут применяться те же шаги, что и выше. Вставьте дверные колеса в направляющие и неплотно привинтите дверные петли, чтобы соединить каждую панель. Предварительно просверлите направляющие отверстия в местах установки петель, чтобы упростить крепление.

5. Установка пружин и тросов гаражных ворот

Прежде чем устанавливать пружины гаражных ворот, вы должны сначала определить, какой тип пружины у вас есть, поскольку это может повлиять на процесс установки. Тем не менее, вот общее руководство по установке пружин и тросов гаражных ворот:

• Подвесьте пружину на крюк, прикрепленный к перфорированному уголку.
• Поднимите дверь гаража, пока она не войдет в горизонтальную направляющую. Вам нужно будет попросить кого-нибудь помочь вам, если он слишком тяжелый.
• Возьмите тиски и зафиксируйте их в изогнутой направляющей, чтобы дверь не упала.
• Когда дверь поднята, прикрепите трос к нижнему кронштейну нижней дверной панели и протяните его через шкив, расположенный на изогнутой дорожке.
• Проденьте другой конец троса через шкив на пружине и затяните его.
• Смажьте пружину для предотвращения ржавчины.
• Попробуйте закрыть дверь гаража и проверьте, нет ли неисправностей.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту смазку для гаражных ворот 3-в-1 на Amazon.

Можно ли вкручивать прямо в шлакоблоки?

Простой способ ввинчивания прямо в шлакоблоки — использование шурупов по бетону. Процесс установки прост и понятен. Все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстие в шлакоблоке, очистить отверстие и вбить в него шуруп.

Как утеплить гараж из шлакоблоков?

Установка изоляции из жесткого пенопласта — самый простой и доступный способ утепления гаража из шлакоблоков. Он поставляется в виде легких панелей, которые можно приклеить к стене с помощью специального безопасного для пены клея.

Посмотрите на эту розовую изоляционную пену на Amazon.

В заключении

Самостоятельная установка гаражных ворот может быть сложной задачей, но если все сделано правильно, результат того стоит! Мы надеемся, что эта статья помогла вам узнать больше об установке гаражных ворот в стену из шлакоблоков.