Как ставить столбы под забор: Как установить столбы для забора своими руками

Установка столбов для забора своими руками

Территорию частного дома хозяева защищают устойчивым и долговечным забором. Секции ограждения закрепляют между бетонными столбами или используют в качестве опор отрезки стальных труб, бревна, кирпичную кладь, а также асбоцементные трубы. Важно разобраться, как правильно поставить столбы для забора, определить высоту опор, уровень погружения в почву и подобрать сечение. Для обеспечения надежной фиксации столбов, бетонирование применяется наряду с ударным методом. Для выбора способа следует оценить его преимущества и слабые стороны.

Выбор материала для столбов ограждений

Для постройки устойчивой ограды, необходимо правильно выбрать материал опорных столбов для надежного крепления оградительных секций.

Для изготовления столбчатых опор забора используются различные материалы:

• древесина. Это экологически чистый, простой, доступный и удобный материал. Из древесины хвойных пород изготавливают брус, сечение которого имеет квадратную или прямоугольную конфигурацию. Применяют, также, для изготовления оградительных стоек, оцилиндрованный кругляк. На таких опорных элементах сооружают облегченные оградительные конструкции из сетки-рабицы или деревянных планок. Деревянная ограда обращает на себя внимание благодаря неповторимости цвета и текстуры натуральной древесины. Монтируют деревянные стойки ударным способом, погружая заточенную часть опоры в поверхность грунта. Возможно также размещение нижней части столба в приямке, в который засыпается смесь щебня и камня, и затем уплотняется. Несмотря на множество достоинств деревянной конструкции, материал пожароопасен, и со временем приходит в негодность, требуя регулярной защитной обработки;
• сталь. Используется профильный металлопрокат, предлагаемый в расширенной номенклатуре. Для изготовления оградительных опор применяются металлические трубы, уголки и другие виды стального проката, которые отличаются формой профиля и размерами. По популярности, стальные стойки превосходят традиционные опоры из древесины и бетона. Материал отличается повышенным запасом прочности, продолжительным периодом эксплуатации, устойчивостью к природным факторам и износостойкостью, однако подвержен воздействию коррозионных процессов. Для защиты от коррозии опоры грунтуют с последующим нанесением лакокрасочного покрытия. Оградительные колонны из металлопрофиля используют для строительства разнообразных заборов, секции которых фиксируются с использованием электросварки. Установка опор для забора осуществляется забивкой или бетонированием. Часто, вокруг опорной металлоконструкции выкладывают кирпич или природный камень;

• асбоцемент. Он изготавливается из асбестовых волокон, перемешанных с портландцементом с добавлением мелкофракционного заполнителя и воды. Это композитный стройматериал, обладающий повышенной огнестойкостью и пониженной гигроскопичностью. Из асбоцемента изготавливают трубы, отличающиеся размером сечения и толщиной стенки. Трубчатые колонны из асбоцемента погружаются в почву на 0,8-1,4 метра в предварительно подготовленные приямки. Асбоцемент нуждается в аккуратном обращении при монтаже из-за повышенной хрупкости. Для обеспечения необходимой прочности асбоцементных опор, внутри трубы размещается арматурный каркас, который затем заливается бетонным раствором. После твердение бетона в трубе выполняется полость для крепления несущих элементов оградительных секций. Дешевизна асбоцементных труб позволяет использовать их для ограждающих конструкций хозяйственных строений и дачных участков;
• бетон. В качестве опорных стоек оградительных конструкций используются готовые столбы для забора бетонные, которые представлены в строительных супермаркетах в расширенном ассортименте. Вместе с тем, индивидуальные застройщики и домашние умельцы часто изготавливают бетонные опоры самостоятельно. Для этого они готовят бетонную смесь на основе портландцемента М400 и выше. Готовым раствором заполняют формовочную емкость с размещенным в ней арматурным каркасом. Заборные колонны из бетона, укрепленного арматурными стержнями, представляют серьезную конкуренцию деревянным брусьям и металлопрофилю. Повышенные прочностные характеристики бетонных опор позволяют обеспечивать устойчивость закрепленных на них массивных ограждений. Главные плюсы бетонных опор – продолжительный период эксплуатации и коррозионная стойкость. Недостатки – трудоемкость самостоятельной установки, повышенная цена и увеличенный вес;

• кирпич. Применение керамического кирпича для изготовления опорных колонн забора позволяет улучшить эстетическое восприятие всего ограждения. Внешне такие опоры выглядят достаточно массивно, придавая забору с коваными секциями привлекательный вид. Для повышения прочностных характеристик кирпичных опор выполняется полость, внутри которой находится несущий каркас из стального профиля.
  Для обеспечения прочности кирпичной конструкции важно правильно выложить обожженный кирпич, обеспечив одинаковые швы между рядами. Необходимо правильно выкладывать опору, предварительно рассчитав ее размеры в поперечном сечении, а также высоту. Такие опоры из кирпича способны выдержать вес тяжелых секций кованого забора, а также нагрузку от массивной ограды из профилированного металла.

Все разновидности указанных материалов используются для опорных колонн заборных ограждений. Принимая решение по выбору оптимального варианта, следует учитывать конструктивные особенности забора, вес ограждающей секции, обращать внимание на общее эстетическое восприятие забора и реально оценивать свои финансовые возможности.

Как подобрать оптимальное сечение столбиков ограждений

Квалифицированный подход к решению задач по выбору размеров опорных колонн в поперечном сечении определяет прочность несущих стоек и устойчивость смонтированной ограды.

Размеры профиля заборных стоек зависят от используемого для их изготовления стройматериала:

• деревянные брусья, изготовленные из древесины хвойных пород, выполняют с квадратным или прямоугольным сечением. Для обеспечения устойчивости заборной ограды, размеры деревянной опоры в поперечном сечении составляют 10х10 см или 8х10 см. Применяются также стойки круглого сечения, диаметр которых составляет 100-150 мм. Использование бревен или необработанного кругляка увеличенного диаметра целесообразно при увеличенной массе заборных секций. Использование стоек из древесины с повышенной концентрацией смол повышает долговечность опор и их устойчивость к воздействию влаги;
• металлопрофиль, применяемый для изготовления опорных конструкций, представлен в расширенном ассортименте и имеет различные габариты сечения. Форма профиля опорных элементов, длина стоек, а также размер стенки определяются высотой ограды и весом заборной секции. Стальные трубы прямоугольного сечения широко применяют в качестве опор для забора. Размеры профиля 40х60 мм при высоте прямоугольной трубы 2,5 м подойдут для заборов из металла или древесины. С уменьшением высоты опоры изменяется размер профиля, который может составлять 40х40 мм. Применяют также трубы с круглым сечением диаметром 60 мм и более.

Определяясь с размерами сечения опорных элементов, учитывайте вес оградительных секций, а также их размеры.

О глубине установки опорной части столбов и расстоянии между опорами

Проблематично самостоятельно рассчитать, на какую глубину следует погружать опоры в грунт, и с каким интервалом их следует устанавливать.

Необходимо ориентироваться на значения, проверенные в условиях длительной эксплуатации различных ограждений:

• уровень смещения опорной части заборной стойки относительно нулевой отметки должен составлять 25-35% общей высоты. Это нужно учитывать, если сооружается опалубка для забора. Так, при длине опоры 3 м, величина заглубления в почву составит 0,75-1,05 м. Соблюдение указанной пропорции обеспечивает устойчивость стойки, воспринимающей нагрузку от ограждения;
• расстояние между опорами оградительной конструкции выполняется одинаковым по всему периметру забора. Нецелесообразно устанавливать стойки с интервалом менее 2 м и превышать расстояние между заборными колоннами более 3 м. На шаг опор влияет размер оградительных секций и особенности крепления.

Определяясь с размерами будущего забора, учитывайте комплекс параметров:

• общую длину ограждаемого контура;
• шаг установки столбчатых опор;
• общую высоту опорных элементов;
• величину заглубления стоек в почву;
• профиль опор и размеры в поперечном сечении;
• материал столбов для забора;
• почвенные особенности на месте монтажа ограды.

Руководствуясь планом участка и определив шаг стоек, несложно вычислить потребность в опорных элементах ограды.

Как правильно поставить столбы для забора – выбор оптимального решения по монтажу

Не всегда владельцы загородных участков знают, как правильно установить столбы для забора, и какой способ установки следует выбрать. А ведь правильный выбор метода установки столбчатых опор определяет долговечность и устойчивость сооружаемого забора.

Опорные столбы ограды устанавливают следующими методами:

• путем бетонирования опор. Это один из наиболее распространенных способов монтажа. Согласно требованиям технологии, монтаж опорных элементов из стали или древесины выполняется в пробуренные скважины или в вырытые вручную приямки. После установки опоры в скважину на глубину 0,8-1 м, следует сформировать по контуру приямок для заливки бетона глубиной 0,4-0,5 м. Затем обеспечивается вертикальное положение стойки и полость бетонируется. При монтаже стойки в приямок колонна опускается на треть высоты и заливается бетонной смесью;
• методом ударного погружения в грунт. Освоить технологию забивки опорных стоек в почву легко. Данный способ отличается простотой, не требует специальной подготовки и повышенных расходов. Технология используется для прочных опор из металлопроката, которые не деформируются в результате ударного воздействия и сохраняют исходную форму. Процесс забивки опор в почву осуществляется массивный кувалдой, которой наносятся удары по торцевой плоскости столба. Технология положительно зарекомендовала себя на мягких грунтах, в которых концентрация каменистой примеси незначительна.

Также используется способ бутования, предусматривающий установку заборного столба в приямок с последующим заполнением полости щебнем или бутом. Послойное уплотнение щебеночного или каменного массива обеспечивает надежную фиксацию столба ограждения. Данный способ монтажа опор применяется не часто. Каждый метод установки обладает определенными достоинствами и имеет слабые стороны. Остановимся более детально на широко распространенных способах монтажа – ударном погружении и заливке столбов бетонной смесью.

Способ установки столбов с помощью бетонирования – преимущества и недостатки

Метод бетонирования опор позволяет залить бетонным раствором отдельно стоящие опоры в приямках, а также соорудить фундамент ленточный под забор, объединяющий столбчатые опоры железобетонной лентой. Второй вариант обеспечивает повышенную устойчивость ограждающей конструкции.

Технология бетонирование заборных столбов обладают комплексом достоинств.

 Главные плюсы:

• увеличенный запас прочности ограждения. Забор на правильно подобранных и квалифицированно забетонированных опорах надежен и устойчив в течение десятков лет;
• повышенная нагрузочная способность. Бетонная основа предотвращает проседание массивной ограды, выполненной из бетона, стали или металлических листов;

• стойкость залитых частей столбов к разрушению в результате коррозии. К основе опоры, расположенной в застывшем в бетоне, не проникает влага через плотный бетонный массив;
• обеспечение целостности столбов, не подвергаемых деформации при монтаже. При бетонировании, по сравнению с ударным способом монтажа опор, обеспечивается целостность столбов;
• проблематичность извлечения из грунта забетонированных опор. Без углубления в почву сложно несанкционированно вытащить заборные столбы с массивной бетонной основой;
• устойчивость к воздействию агрессивных сред. Основа забетонированных столбов ограждений не подвержена разрушению в результате контакта с кислотной средой и щелочами;
• отсутствие расходов при эксплуатации. Для обеспечения долговечности опорных конструкций с забетонированной основой, не требуются дополнительные затраты.

Несмотря на существенные преимущества, метод монтажа опор путем бетонирования имеет также и слабые стороны. Основные минусы:

• увеличенная продолжительность работ по монтажу ограды. Для извлечения почвы, монтажа столбов, бетонирования и застывания бетонного раствора требуется значительно больше времени, чем для забивки опор в почву;
• увеличенный объем расходов, связанный с применением бетонной смеси и повышенной трудоемкостью бетонных мероприятий. С увеличением длины ограды существенно возрастает сметная стоимость;
• возможность изменения исходного положения опор, установленных на проблемных почвах, в результате морозного пучения грунта. Переувлажненный грунт при деформации выталкивает столбы, забетонированные на малую глубину.

Несмотря на имеющиеся минусы, технология монтажа заборных опор бетонированием широко используется при монтаже строительных конструкций.

Заливка опор раствором бетона – технология проведения работ

Алгоритм действий по монтажу стоек методом заливки несложный. Технология бетонирования предусматривает следующие этапы:

1. Подготовку поверхности ограждаемого контура.
2. Выполнение земляных работ по подготовке приямков.
3. Формирование демпфирующей подсыпки в ямах.
4. Гидроизоляцию поверхности полости.
5. Установку и фиксацию столба в вертикальном положении.
6. Приготовление бетонной смеси и заливку в приямок.
7. Проверку вертикальности опоры и корректировку ее положения.

Имеются определенные особенности в выполнении каждой стадии работ. Остановимся на них более детально.

Подготовка необходимых инструментов и стройматериалов

Для бетонирования опор потребуются:

• материалы для приготовления бетонного раствора;
• рубероид или полиэтилен для гидроизоляции;
• щебень и песок для подсыпки в приямки;
• бечевка и колышки для разметки;
• ведра и штыковые лопаты;
• бетономешалка или корыто для выполнения замеса.

При необходимости монтажа увеличенного количества столбов, потребуется устройство для механизированного бурения.

Готовимся соорудить бетонный фундамент для забора – подготовительные работы

Осуществляя подготовку к бетонированию металлических труб, выполните следующие мероприятия:

1. Покройте грунтом погружаемую часть металлических столбов.
2. Приварите внизу опор арматуру для улучшения фиксации.
3. Разметьте утвержденный периметр с помощью бечевки и колышков.
4. Подготовьте полости в почве с помощью лопаты или бурильного устройства.
5. Насыпьте на основание ямы подушку из песка и гравия.
6. Уплотните слой подсыпки до толщины 0,1 м.
7. Уложите гидроизоляцию.
8. Произведите установку труб в ямы.

Завершив подготовительные мероприятия, приступайте к бетонным работам.

Технология установки столбов для забора методом заливки

Для бетонирования столбов необходимо:

1. Замесить бетонную смесь.
2. Доставить бетон к месту работ.
3. Залить раствор в лунки.
4. Удалить воздушные включения.
5. Проверить вертикальность стоек.

При выполнении заливки важно заполнять приямки раствором до уровня поверхности грунта.

Забивка металлических столбиков и деревянных опор – плюсы и минусы метода

Не всегда финансовые возможности и запас времени позволяют сооружать бетонный фундамент под забор. В этом случае, желая ускорить процесс сооружения забора и уменьшить объем затрат, владельцы участков часто используют метод погружения опор в почву с помощью обычной кувалды или с использованием специального приспособления.

Решая использовать метод забивки, оцените все особенности технологии. Главные достоинства:

• возможность погружения опор в грунт без выполнения земляных работ. При использовании ударного метода упрощается процесс монтажа и сокращается время на установку;
• существенное уменьшение объема расходов по монтажу столбов для будущего забора. На резкое снижение сметной стоимости влияет отсутствие необходимости использования портландцемента, гравия и песка;
• отсутствие необходимости привлечения подсобников и применения специальной техники. Забить столбы в грунт несложно самостоятельно, воспользовавшись массивной кувалдой или ручным приспособлением;
• устойчивость столбчатых опор, забитых в почву. При небольшом содержании влаги в почве и расположении водоносных пластов на увеличенной глубине, опоры сохранят исходное положение.

Основные недостатки ударного метода:

• резкое уменьшение устойчивости забора с опорами, забитыми в торфяную, песчаную и заболоченную почвы. При повышенной площади ограды возможен перекос опор и падение забора из-за увеличенной парусности;
• значительная деформация верхней части столба, подверженной механическому воздействию. Наносимые под разными углами удары деформируют торец оградительного столба;

• разбивание почвы вокруг столба в результате ударного погружения опоры. Из-за различного направления наносимых ударов грунт деформируется, из-за чего опора расшатывается;
• повышенная вероятность усадки опор под весом массивного забора. При увеличенной концентрации влаги в грунте возможна просадка столбов, вызывающая деформацию ограды;
• сложность забивки столбов в почву с крупными включениями каменистой фракции. Конец заборного столба при контакте с большим камнем не сможет углубляться в почву на необходимую глубину.

Приняв решение использовать ударный способ, помните, что не все виды почв позволяют применять данную технологию. Забивка возможна на мягких и средних грунтах и почве, в которой минимальная концентрация каменистой фракции.

Монтаж столбов для забора методом забивки при строительстве ограждений

Согласно требованиям технологии, для забивания опор в почву необходимо выполнить следующие работы:

1. Произвести защитную и антисептическую обработку стоек.
2. Разметить координаты установки заборных столбов.
3. Пробурить скважины уменьшенного диаметра для последующей забивки опор.
4. Проверить вертикальность лунок и уплотнить их основание.
5. Засыпать на дно скважины слой песчано-гравийной подсыпки.
6. Забить столбы в приготовленные полости.

Специалисты акцентируют внимание на важных моментах:

• обязательном контроле вертикального положения опор;
• размещении торцов столбов в одной плоскости;
• выполнении приямков нужной глубины для забивания столбов;
• выдерживании постоянного шага между столбчатыми опорами.

Для выполнения работ необходимо подготовить инструмент.

Какой используется инструмент

Перечень инструмента для ударного погружения небольшой:

• массивная кувалда или механизированное устройство для забивания;
• уровень и рулетка;
• капроновая леска и колья для разметки.

При высоте опор не более 2 м используется ручной способ погружения. Трехметровые стойки забивают с помощью специального приспособления.

Собираемся поставить забор с забитыми опорами – этап подготовки

До начала забивки выполните следующие работы:

1. Нанесите на поверхность столбов из древесины антисептический раствор.
2. Просмолите или покройте битумом погружаемую часть деревянного столба.
3. Очистите поверхность стальной трубы и покройте опору грунтом.
4. Выполните разметку мест забивки столбов.

Для облегчения забивки в почву опор увеличенного сечения, следует предварительно пробурить лунки уменьшенного диаметра. При установке столбов на мягких почвах технология позволяет осуществлять забивку без выполнения направляющей скважины.

Как сооружается опорная конструкция забора – технология работ по забивке стоек

После завершения подготовительных мероприятий приступайте к процессу монтажа столбов.

Работы несложно выполнить своими силами по следующему алгоритму:

1. Забейте первую опору на углу участка.
2. Проверьте глубину забивки и проконтролируйте уровнем положение столба.
3. Осуществите погружение остальных стоек по контуру сооружаемого забора.
4. Натяните бечевку между угловыми стойками.
5. Проконтролируйте соответствие высоты столбов отмеченному уровню.

При нанесении ударов старайтесь бить параллельно вертикальной оси столба, чтобы не допустить деформации опоры. Постоянно контролируйте высоту столбов, так как извлечь из грунта забитую опору сложнее, чем сделать несколько дополнительных ударов.

Заключение

Разобравшись с методами установки опор для монтажа ограждений и изучив технологические особенности выполнения работ, несложно самостоятельно соорудить надежную основу ограждающей конструкции. К выполнению работ следует заранее подготовиться. Важно выбрать материал стоек, учитывая особенности грунта, конструкцию забора и вес отдельных секций. Также следует подготовить инструмент и купить необходимые материалы. Квалифицированно смонтированные столбы забора обеспечат надежность ограждения на протяжении десятилетий.

Как правильно забетонировать столбы для забора своими руками

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Рекомендуем ознакомиться:

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущие способности сооружения.
3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

1. Деревянные. Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
2. Асбестоцементные трубы. Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
3. Кирпичные. Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
4. Бетонные. Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
5. Металлические. За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента  –  М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
2. Чистый песок.
3. Цемент марки М300 или М400.
4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
6. Ножовка по металлу.
7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
8. Маркер и рулетка 5 м.
9. Прутья проволоки для армирования.
10. Гидроизоляционный материал.
11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

Бетонирование столбов для забора — рассматриваем возможные варианты

Бетонирование столбов для забора один из самых ответственных этапов при его обустройстве и от качества выполненных работ будет зависеть срок его службы. Поэтому в данной публикации мы расскажем какие столбы подойдут для разных типов забора и как правильно их установить и забетонировать.

Возведение забора вокруг своего участка и, возможно, каких-либо других постоянных или временных ограждений – это та процедура, без которой не обходится ни одно загородное строительство. И будет большой ошибкой пустить этот вопрос «на самотек», дескать, на фоне масштабности основных мероприятий здесь все решается легко и просто.

Качество, долговечность, да и декоративность ограждения, особенно обозначающего внешнюю границу собственных владений, не менее важны, чем соответствующие характеристики других построек. И относиться к устройству подобных элементов нужно с не меньшим вниманием, чем ко всему остальному. А одной из главных проблем в этом блоке вопросов является правильный выбор, расстановка и бетонирование столбов для забора.

Какие столбы и когда лучше применять

А. Первым делом, разберемся, каким требованиям должны отвечать столбики для забора:

• Наверное, нет никакого резона вплотную заниматься забором чуть ли не каждый год. Значит, столбики должны быть долговечными, рассчитанными на длительную эксплуатацию с минимально необходимым уровнем ухода за ними.
• Столбы должны свободно, с нужным запасом прочности, выдерживать и массу конструкции заборных пролетов, и динамические нагрузки. В первую очередь, конечно, это касается ветрового воздействия, особенно на открытых участках местности.

Но и в самых тихих уголках требуется учитывать запас прочности, чтобы забор не заваливался от снежных сугробов, от домашних животных (от мелких до крупных) или даже от того, что к пролету или столбику прислонился какой-нибудь «уставший» гражданин, возвращающийся ночью с вечеринки.

• Столбы у хорошего хозяина должны, как минимум, не портить внешний облик ограждения дома. Им необходимо хорошо вписаться в общую композицию забора, калитки, ворот. Иногда – даже больше, именно столбы и задают тон всему ансамблю ограждения территории участка.

Если же столбики внешним видом своим могут испортить общую картину, значит их необходимо сделать незаметными постороннему взгляду.

Б. Второй аспект. Технология установки заборных столбиков во многом зависит от материала их изготовления. Ну а этот параметр напрямую связан с типом самого забора. То есть, «танцевать нужно от печки» — начинать с того, какой забор нам необходим на участке.

Итак, в современной строительной практике чаще всего используются следующие типы столбов для забора: деревянные, асбестоцементные, бетонные, металлические, сложенные из кирпича или иных строительных блоков. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Для удобства – эти данные сведены в предлагаемую вниманию таблицу:

А теперь рассмотрим совместимость упомянутых опорных столбов с различными типами заборов.

• Для деревянного забора (обычный штакетник) ограничений нет – масса у него невелика, парусность тоже, и можно использовать абсолютно любые типы столбов. Вопрос лишь в целесообразности такого использования с экономической точки зрения и с позиций визуальной совместимости.

Правда, и деревянные заборы иногда принимают порой очень интересные, порой – вычурные формы, требующие особых подходов.

• Сродни с обычными деревянными по конструкции и по параметрам — заборы из металлического штакетника. Они — долговечнее деревянных, и также могут устанавливаться с любыми видами столбиков.

Их небольшая масса и отсутствие какой-либо значимой парусности не предъявляет к стойкам особых требований.

• Заборы из металлического профнастила – одни из наиболее востребованных в наше время. По своей общей массе такие пролеты особой нагрузки не дают, но их сплошная поверхность требует задумываться о парусности конструкции.

Здесь требования уже будут повыше – и в отношении шага расположения опор, и с точки зрения их заглубленности.  Но, по большому счету, могут быть использованы любые столбы (правда, применение деревянных вряд ли можно рассматривать всерьез).

Требования к столбикам-опорам можно оставить такими же, как и с заборами из профнастила. Но обычно используют достаточно «миниатюрные» столбики из профильной стальной трубы.

• Для заборов (временных или стационарных) из сетки-рабицы подходят, в принципе, любые столбики. Но так как сам забор недорогой, то обычно используют простенькие металлические, а саму сетку или заключают в рамки из уголка, либо просто подвязывают на опоры.

Вполне подойдут и тонкие бетонные отливки (по типу садовых «виноградных» столбиков).

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Тяжелые сборные бетонные заборы требуют к себе соответствующего отношения. В качестве опор для них выступают либо бетонные столбы, либо стальные трубы соответствующего большого диаметра.

Требования к креплению столбов здесь – повышенные. Но такие опоры могут выдержать очень большую нагрузку с любым забором – вопрос лишь в целесообразности их использования с иными оградами.

• Наконец, кирпичные заборы. Понятно, что даже для того, чтобы соблюдалась «законченность» ограждения, необходимо использовать либо кирпичные столбики, выложенные самостоятельно из соответствующего материала, либо бетонные, которые не испортят внешнего вида.

Впрочем, часто прибегают к тому, что при строительстве в качестве опор служат металлические профили, которые впоследствии декоративно обкладываются кирпичом.

Практически при любом «раскладе» кирпичный забор потребует по всему периметру ленточного фундамента.

Теперь, когда внесена ясность в соотношение «забор – столбы», можно перейти к технологиям установки опор для заграждений.

Всегда ли оправдано бетонирование?

Интересный поворот! Статья про бетонирование столбов, и тут же категоричный вопрос – а нужно ли оно вообще?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовых слоев на участке.

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 –забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

ТОП-11 лучших производителей цемента

Забивание столбов в грунт

Если на участке почва «проблемная», а к ограждению, в принципе, не предъявляется чересчур завышенных требований, то вполне можно ограничиться самым простым способом установки. Имеется в виду обычное заколачивание столбов в землю.

Наверное, не нужно подчеркивать очевидное – это возможно только лишь при использовании металлических опор – все иные столбы попросту не выдержат ударной нагрузки сверху.

Для установки столбиков все равно не обойтись без пробуривания вертикальных отверстий. Обычно требуется скважина, которая на 50 ÷ 100 мм уже диаметра планируемого столба, а по глубине составляет примерно ⅔ от общего «погружения».

Лунка нужна и для легкости прохождения верхних плотных слоев, и для придания направления установки столбика. Казалось бы – просто и надежно, но, как обычно, есть ряд существенных недостатков:

Первое – операцию нельзя назвать безопасной – чтобы приложить достаточную силу нужно находиться выше верхнего краю забиваемого столба. И в это же время необходимо обеспечивать (контролировать) вертикальность установки. Одним словом, каким бы адекватным и предельно точным ни был «забивальщик» никогда не исключается риск того, что он не промахнется с ударом. Кувалда тоже должна быть такой, чтобы не было вероятности слетания молота с рукоятки.

Второе — этот способ можно всерьез воспринимать, наверное, только лишь при сооружении временных или очень легких ограждений. Как ни крути, но даже не слишком акцентированные усилия будут расшатывать и столбики, и забор в целом.

Видео: как можно забивать столбы с помощью самодельного приспособления

«Сухое бетонирование» или бутование

Как уже упоминалось, забивать можно только лишь металлические опоры. А вот если планируется установка деревянных, бетонных, асбестоцементных столбов, но при этом бетонирование невозможно, то придется прибегнуть к установке с трамбовкой.

• Никаких особых секретов здесь нет. Прежде всего, после разметки, под каждый столбик пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире. Если нет бура, ручного или механизированного, то ямы можно выкопать и вручную, Правда, качество последующей трамбовки от этого может пострадать – слишком широкие ямы тоже не нужны.

• Глубину погружения в грунт обычно рассчитывают так, чтобы не менее трети стойки оказалось под землей. Значит, чтобы установить двухметровый столб, нужно углубляться в землю примерно на метр. Шаг установки столбов может быть различным, но обычно самым приемлемым с точки зрения прочности и экономности считается 2.5 метра (при любом способе установки опор).

Теперь самое сложное – точно установить столбы по вертикали. Проверять этот лучше всего по двум уровням, расположив их в двух перпендикулярных плоскостях. Если работа ведется в одиночку, то часто имеет смысл крепить к столбику два уровня, приматывая их, к примеру, скотчем или изолентой. А еще проще будет, если в арсенале хозяина есть специальный инструмент – так называемый уровень KAPRO, который позволяет одновременно отслеживать две плоскости.

Особо тщательного выставления по вертикали требуют два угловых столбика. Затем, посте их установки, будет возможность натянуть сверху и снизу шнуры, которые значительно облегчат дальнейшую работу.

Контроль вертикальности ведется постоянно по мере заполнения ямы вокруг столба щебенкой с ее очень тщательным уплотнением. Для трамбовки часто используют «малую механизацию» — так называемую виброплиту (виброногу) с электрическим или бензиновым приводом. Если такой возможности нет, то придется сделать ручную трамбовку, например, из обрезка бревна.

В принципе, весь «секрет» установки столба и кроется в тщательном уплотнении засыпаемого грунта (обычно используется для этого щебенка или песчано-гравийная смесь крупной фракции).

Столбики, установленные подобным образом, имеют важное преимущество. Забутованная щебёнка или ПГС служит еще и своеобразным дренажом, не позволяя влаге скапливаться вокруг опоры. Особое значение имеет это обстоятельство на тяжелых глинистых почвах – вода не застаивается, самостоятельно отходит на нижние водоносные горизонты.

Все, казалось бы, хорошо, но вибрационные воздействия на забор (от ветра или от иной динамической нагрузки) все равно, мало-помалу, расшатывают столб. Со временем появляется шаткость, требующая повторной трамбовки грунта около опор, которая, кстати, даже не всегда помогает. Тем не менее, для не сильно тяжелых заборов (например, для деревянного или металлического штакетника, для профнастила) такой метод установки опор будет вполне приемлемым.

Бетонирование столбов для забора

Как ни крути, но зачастую без качественного бетонирования столбов для забора обойтись все же невозможно, несмотря на состояние грунта на участке установки. Например, если забор будет иметь значительную массу или же обладать слишком высокой парусностью, с которыми забивание или забутовка просто не справятся. Тем более, если в качестве опор планируется использовать, скажем, железобетонные или асбестоцементные столбики.

На нормальном грунте, не склонном к зимнему вспучиванию, такая процедура не должна вызвать никаких дополнительных сложностей. Просто пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире столба. (Если в качестве опор используются профильные трубы сечением примерно 60 × 60 мм, то пробуривать надо будет отверстие диаметром 100 ÷ 120 мм).

Частичное бетонирование

Заливать бетоном можно всю скважину, но нередко, при стабильности почвы и невысоких планируемых нагрузках, появляется возможность сэкономить. В этом случае можно пойти двумя путями:

1.  Нижняя часть скважины трамбуется после установки столба так же, как при обычном бутовании (от ⅓ до ½ высоты). Другой вариант — если столб металлический, он на необходимую глубину забивается в грунт. Затем оставшееся пространство заливается бетоном, замешенной на песчано-гравийной смеси.

С точки зрения быстроты выполнения операции – такой способ предпочтительнее, так как за один день можно установить все опоры полностью, и впоследствии практически не возвращаться к этому вопросу. Однако, есть при этом несколько значимых нюансов. Так, при заливке скважины в верхней ее части может потребоваться дополнительная опалубка – чтобы раствор не растекался по сторонам и принял заданную форму.

Второе, при таком подходе мастер сам закладывает «слабое звено» — создается своеобразная «шайба», на которую могут воздействовать силы вспучивания грунта. То есть, если вспучивание все-таки произойдет, то столб почти гарантировано будет выдавлен вверх.

2. Другой способ частичного бетонирования – залить нижнюю часть скважины, возможно, даже глубже граница промерзания почвы. Верхняя же часть ямы заполняется щебенкой или гравием и тщательно трамбуется.

Воздействие выталкивающих сил в этом варианте будет значительно снижено, то есть риск выдавливания столба становится минимальным.

Недостатки у такого подхода тоже есть, и весьма существенные. Так, становиться значительно сложнее выдержать вертикальность столба при первичной заливке полости – придётся ставить какие-нибудь распорки, чтобы обеспечить нужную неподвижность на время схватывания бетона. Второе – процесс займет больше времени. Так, придется дожидаться 3 ÷ 5 дней, пока бетон хорошо схватится, и лишь потом продолжать работу по заполнению ямы и трамбовке грунта.

Видео: целесообразность частичного бетонирования заборных столбов

Полное бетонирование

Если предполагаются значительные нагрузки, то имеет смысл провести полное бетонирование скважины со столбом.

Самый простой вариант – когда грунты стабильные. В этом случае будет достаточно сделать на дне скважины песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной до 100 мм.

Затем устанавливается сам столб. Если используется металлическая опора, то ее нижний край необходимо заглушить, приварив прямоугольную площадку. При любом способе бетонирования приветствуется и установка дополнительных крестовин – они улучшат стабильность столба.

Вокруг столба сверху часто сколачивают прямоугольную опалубку – так получается и практичнее, и просто красивее. У каждой опоры появляется собственный цоколь.

При заполнении скважины бетоном необходимо принять меры к максимальному уплотнению заливаемого раствора. Применяются вибротрамбовки, залитый состав протыкается прутами с целью недопущения воздушных пузырей.

Естественно, что в процессе заливки и сразу после него контролируется вертикальность столбов – до схватывания раствора все в наших руках, и допустимы коррективы. Столб фиксируется в заданном положении любым удобным способом – подпорками, откосами, растяжками и т.п.

После того, как бетонные заливки наберут необходимую прочность, можно будет переходить к монтажу пролетов. Спешить с этим не следует – бетону даже летом, в тёплую погоду, нужно 3 ÷ 4 недели, чтобы достичь зрелости. После этого опорам не страшны будут внешние нагрузки.

Бетонирование на «сложном» грунте

Если на участке грунт глинистый, глубоко промерзающий, водяные слои расположены высоко, то все равно остается возможность надежно забетонировать столбы для забора. Можно рассмотреть такой технологический процесс на наглядном примере – очень удобный и надежный способ. Итак, устанавливаются опоры из асбестоцементной трубы на участке с высоким расположением «верховодки»:

Подобный метод применим отнюдь не только с асбестоцементными трубами – таким же образом могут устанавливаться металлические или бетонные столбы. Конечно, везде есть свои нюансы. Так, к примеру, круглые или профильные стальные трубы абсолютно не нужно заливать цементом доверху. Но зато для них необходимо будет предусмотреть крышки или козырьки, которые не дадут дождевой или талой воде попадать в полость трубы.

И, наконец, в завершение публикации можно заострить внимание еще на одном моменте. В ряде случаев (а при сложных грунтах – в особенности) необходимо прибегать к заливке ленточного фундамента под забор с одновременной установкой столбов. Сами методы монтажа опор, в принципе, особо не отличаются от тех, что описаны в статье. А вот про заливку ленточного фундамента – лучше прочитать в специальной публикации нашего портала.

Евроцем М400 Д20

Международная цементная компания «Евроцемент груп», являющаяся лидером российского рынка, выпускает самую востребованную марку цементной смеси «Евроцем М400 Д20». Компания имеет много заводов в различных регионах страны и за ее пределами. Продукт с данным составом производиться такими заводами, как «Пикалевский цемент», «Липецкцемент», «Мордовцемент» и др. Продукция производителя отвечает всем необходимым стандартам, поэтому реализуется в некоторые соседние страны. Продукт обладает хорошей влагостойкостью и морозоустойчивостью. Хранение сухой смеси в закрытых упаковках до 6 мес.

Плюсы

• доступная стоимость;
• высококачественный продукт;
• устойчив к влаге;
• отличная морозоустойчивость.

Евроцем М400 Д20

Holcim М400

Марка цементной смеси Хольцим М400 изготавливается на Щуровском цементном заводе в городе Коломна. Компания является партнером международного швейцарского концерна LafargeHolcim. Отличительной особенностью продукта считается белизна, ее уровень в цементе доходит до 74%. За счет использования специального клинкера с небольшим содержанием железа цемент имеет уникальные свойства. Коэффициент светоотражение повышается за счет добавок диатомита и гипса. Номенклатура продукции содержит классические марки портландцемента, имеющие класс прочности выше 32,5. Потребители отмечают высокое качество продукта и высокопрочность.

Плюсы

• высококачественный универсальный продукт;
• цемент белого цвета;
• доступная цена.

Минусы

• недостаточно продукции в торговых точках.

Евроцем М400 Д20

Портландцемент М400 Геркулес

Эксперты советуют приобретать цемент данной марки для обустройства стяжки пола. Отличительная особенность цемента — прочность после высыхания. По истечению суток после заливки стяжки можно делать работы по отделке. Компания реализует продукт в различных упаковках, особенно удобны в транспортировке пакеты по 5 кг, имеющие прорези под пальцы. Сухая смесь отвечает всем российским стандартам, а класс прочности выше 32,5. Пользователи отмечают хорошее качество цемента, его надежность и длительный срок службы. Портландцемент М400 Геркулес имеет огромное количество подделок на строительном рынке.

Плюсы

• большая прочность;
• экологичный продукт;
• универсальное применение;
• морозоустойчив.

Минусы

• высокая стоимость;
• срок хранения сухой смеси 2 месяца.

Портландцемент М400 Геркулес

De Luxe Портландцемент М400 Д20

Данная цементная смесь обладает стабильным качеством и невысокой стоимостью. Выпускается под торговой маркой «De Luxe». Благодаря использованию новейших технологий производитель смог занять свое место на рынке России. Раствор устойчив к резким изменениям температуры воздуха и влажности. Прочность готовой смеси — 32,5, у состава отличные скрепляющие качества. Потребители отмечают быструю схватываемость раствора, хороший набор твердости и после застывания имеет высокую прочность. Сухая смесь реализуется только в упаковках по 50 кг.

Плюсы

• быстросхватываемость;
• долгий срок службы конструкций;
• отличное свойство скрепляемости;
• невысокая стоимость.

Минусы

• фасовка только по 50 кг;
• работать с раствором можно не ниже +5 градусов Цельсия.

Портландцемент Евроцем 500 Супер

Цемент данной марки широко используется для возведения ответственных объектов. Готовый раствор применяется для обустройства фундамента, для кладки стен из кирпича и блоков, заливки стяжки и др. Производство продукта осуществляется согласно всем стандартам ГОСТ и имеет класс 42,5. Готовый раствор бетона имеет высокую подвижность, быструю схватываемость, благодаря этому можно сократить сроки по строительству. Состав также обладает влагоустойчивостью и морозостойкостью. Строители отмечают наличие рецептуры бетона на фасовочном пакете сухой смеси цемента.

Плюсы

• изготовление по требованиям ГОСТ;
• прочность и длительный срок службы;
• быстрое схватывание;
• универсальность продукта.

Портландцемент Евроцем 500 Супер

Цементная смесь марки ExtraCem М-500 от производителя Holcim отличается быстрым затвердеванием и надежностью. Бетонный раствор, приготовленный из него, способен выдержать огромные нагрузки. Благодаря добавлению в сухую смесь цемента специальных добавок, раствор после застывания не дает трещин. Потребители отмечают неудобную упаковку без выраженных краев.

Плюсы

• готовая смесь после застывания не дает трещин;
• универсален в использовании;
• качество и надежность;
• пластичность готового раствора.

Минусы

• неудобная фасовочная упаковка.

Хольцим ExtraCem М-500

Портландцемент Евроцем 500 Экстра Д20

Марку цемента Евроцем 500 Экстра Д20 класса ЦЕМ II 42.5 Н удобно использовать для заполнения пустот, готовый состав легко выравнивать, он быстро схватывается. Изготовлением данного продукта занимаются «Мальцовский портландцемент» завод и «Михайловцемент», которые входят в состав компании «Евроцемент груп». Строители рекомендуют использовать данный продукт для зимнего бетонирования благодаря свойству состава выдерживать минусовые температуры, но при этом время затвердевания замедляется.

Плюсы

• можно использовать для бетонирования в зимний период;
• длительный срок хранения сухой смеси;
• не дает усадочных трещин.

Минусы

• высокая стоимость;
• медленно застывает при минусовой температуре.

Портландцемент Евроцем 500 Экстра Д20

Каменный цветок ПЦ 500 Д20

Смесь цемента марки ПЦ 500 Д20 от производителя «Каменный цветок» имеет лучшие связующие свойства. Качество продукта отвечает всем необходимым стандартам. Сырье, используемое на производстве, экологически безопасно для людей и природы. Каждый этап изготовления цемента проходит жесткий контроль. Продукт данного производителя идеально подойдет для выполнения очень ответственных задач. В составе содержатся специальные примеси, повышающие устойчивость бетона к появлению трещин и ускоряющие процесс высыхания. Единственным недостатком считаются большие фасовочные мешки и небольшой срок хранения сухой смеси.

Плюсы

• для изготовления используется только экологически чистое сырье;
• несложное приготовление раствора;
• универсальный продукт;
• влагоустойчив;
• выдерживает минусовые температуры.

Минусы

• неудобные большие упаковки;
• маленький срок годности.

Каменный цветок ПЦ 500 Д20

CimSa М600

Очень популярен на российском рынке декоративный белый цемент от турецкого производителя CimSa. Сухая смесь используется преимущественно для отделочных работ. К преимуществам продукта специалисты относят идеально гладкую и ровную поверхность без трещин после застывания, устойчивость к плохим погодным ус

Бетонирование столбов для забора: способы

Чтобы забор был идеально ровным, нужно прочно поставить столбы

Сегодня мы разберемся, как правильно и надежно установить несущие элементы для ограждений любого типа. В обзоре рассмотрены разные варианты: забивание элементов, сухое бетонирование столбов для забора и традиционный способ с заливкой раствора.

Каждое решение имеет свои плюсы и минусы, но все равно последний вариант используется чаще всего, так как отличается надежностью, если работа сделана правильно.

Содержание статьи

Варианты монтажа и их особенности

Вопрос: бетонировать или забивать столбы для забора, вызывает немало споров как среди обычных застройщиков, так и среди специалистов. Однозначного ответа тут нет, так как каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, разберем их подробнее.

Способы установки

Лучше всего зарекомендовали себя три технологии, они имеют такие особенности:

• Забивание опор. Вариант, не требующий копания ям, приготовления раствора и его заливки. Работа выполняется путем вбивания столба в землю механическим путем: с помощью специального оборудования или вручную. Второй вариант достаточно трудоемкий, особенно если у вас плотный грунт — забить элемент намного сложнее, чем кажется на первый взгляд;

Решая вопрос надо ли бетонировать столбы для забора помните, что забивание — процесс небезопасный и трудоемкий

• Сухое бетонирование. Вариант, который предусматривает рытье ямы глубиной не менее 120 см, ее гидроизоляцию и последующую засыпку цементно-гравийной смесью. По сути, это установка столбов для забора без бетонирования, хотя технология почти не отличается от стандартной, разница лишь в используемой смеси. Технология подходит далеко не для всех регионов, и ниже мы расскажем почему;

Можно укреплять опоры сухой смесью

• Традиционное бетонирование столбов под забор — технология хорошо известная большинству людей. Она предусматривает рытье ямы и заливку бетонного раствора, который после застывания прочно держит элемент. Вариант подходит для большинства регионов, но чтобы получить хороший результат, нужно выполнять работы качественно и аккуратно.

Если вам нужен прочный забор — бетонирование столбов станет лучшим решением

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

• Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени;
• Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания;
• Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Процесс забивания опор специальным инструментом проходит быстро

Что качается минусов, то они таковы:

• Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно;
• Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично;
• В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Вот что может сделать сильный ветер с забитыми опорами

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

• Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще;
• Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Гидроизоляция ям — важный аспект работ при сухом бетонировании

Есть у этого решения и минусы:

• Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах;
• Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы;
• На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

• Технология подходит для почв любого типа. Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет;
• Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью;
• Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.

Бетонирование столбов забора идеально подходит для сложных рельефов

Из недостатков можно выделить следующее:

• Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много;
• Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся;
• Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Расчет состава бетона

Как сделать Раствор для заливки столбов забора – виды и технология: Пошагово +Видео

Раствор для заливки столбов забора – как сделать, технология . К заливке столбов забора следует подойти со всей ответственностью, так как именно от этого будет зависеть длительность службы и надежность ограждения в целом. Как провести установка, и какие материалы лучше всего подойдут для этого?

Давайте узнаем.

Для чего нужно бетонирование?

Достоинства:

• При нахождении в грунте столбы не будут расшатываться. Если их не забетонировать, то при поднятии вод внутри земли они могут не выдержать нагрузки и «сложиться».
• Отличный способ защиты от процесса коррозии.
• Таким образом, вы продлите срок эксплуатации.

Недостаток – если вы забетонируете столбы, то спустя определенное время они начнут выпирать из грунта из-за осадков. Такая ситуация часто возникает из-за того, что близь столбов залегают грунтовые воды, а они в свою очередь выталкивают опоры с бетонным основанием из-под земли. Еще есть вероятность появления трещинок в бетоне.

Подготовка

Вам потребуются такие материалы:

• Арматура.
• Лом, лопата, бетономешалка.
• Песок, цемент и щебень.
• Дрель.
• Рубероид.
• Теодолит, шнур.
• Рулетка, уровень, отвес.
• Тачка.
• Тес для опалубки.
• Мешки из полиэтилена.

Для начала нужно подготовить поверхность и лишь после этого можно начинать установку опор для забора. Следует срезать лопатой корневища, убрать дерн, чтобы не было препятствий при бурении. Размер ямы должен быть как можно глубже. Землю из ям удобно вывозить на тачке, и лучше это делать сразу, чтобы потом она не мешала вам при строительстве.

Грунт следует пробурить на глубину промерзания (примерно 150 см), а после на плуг установите расширитель и можете заняться обустройством анкерного расширения снизу. Благодаря этому нехитрому приему морозы никак не смогут повлиять на положение столбов, и они будут стоять на своем месте.

Какие столбы выбрать?

Главным критерием при заливке столбов бетонным раствором является не только внешняя привлекательность, но и техническая сторона вопроса, а также способ установки, который включает в себя определенные элементы.

По разновидностям столбы бывают:

• Деревянные – недолговечные экземпляры. В среднем срок их службы составляет 10 лет. Если вы хотите именно этот вариант, то опоры обязательно нужно будет обработать антисептическими жидкостями или раствором медного купороса. Благодаря этому вы сможете продлить срок службы.
• Асбоцементные столбы – практичные, удобные в установке, надежные, по доступной цене. Они отлично подходят для хозяйственных территорий и дачных участков. Недостаток один – труба пустая изнутри. При дождях вода может начать скапливаться внутри и при морозе труба может лопнуть. Еще к основанию тяжело прикрепить лаги.
• Металлические столбы – самые популярные и практичные. К достоинствам можно отнести надежность, удобство при установке, возможность использования для любого типа забора, срок эксплуатации дольше, чем у других вариантов.
• Бетонные столбы – в готовом виде стоят дорого, можно сделать своими руками, так как не требуются особые и дорогостоящие материалы. Используют достаточно часто, но потребуются навыки, чтобы с первого раза получилась качественная конструкция.
• Кирпичные столбы – идеальный вариант для декорирования и создания уникального стиля. Дорогостоящие, с ними тяжело работать. Потребуется дополнительная укладка основы фундамента, взаимная перевязка, обработка и меры профилактики, но очень красивы.

Выбираем столбы по типу забора

Прежде чем начать заливку столбов под забор, следует определиться, какие именно столбы вам нужны, и здесь все зависит не только от вашего желания, но и от материала забора:

1. Заборы из профнастила дают возможность выбрать те опоры, которые будут надежно стоять в грунте и без проблем смогут удерживать конструкцию. Так как вес ограждения из профнастила небольшой, вы сможете использовать даже деревянные столбы. Идеальный вариант – бетонные, металлические и кирпичные опоры. Для прочности конструкции советуем использовать железные уголки в роли рамы вдоль всего забора.
2. Сетка-рабица идеально сочетается с металлическими столбами небольшого диаметра. Этот вариант не будет затратным. Закапывать опоры следует глубоко, так, чтобы при натянутом состоянии сетки не сгибала опоры. По углам следует поставить железобетонные столбы.
3. Кирпичный забор требует установку лишь кирпичных опор, с подготовкой качественного фундамента. Другие варианты не в состоянии выдержать большую нагрузку и изрядно попортят внешний вид ограждения.
4. Бетонным конструкциям подойдут только бетонные столбы, иногда можно использовать металлические, но в этом случае они должны быть большого диаметра.

Какое бетонирование выбрать?

Стоит отметить, что деревянные столбы не нужно заливать бетоном, так как если древесина будет повреждена в дальнейшем, заменить такой столб будет совсем непросто, и вам придется разбивать бетон и делать все заново. Для этого лучше использовать абсестовый/стальной стакан, что даст возможность при необходимости заменить брус. А вот для заливки столбов для забора из металла лучше использовать цементные составы.

Заливка может быть нескольких видов:

• Умеренным по цене считается точечное бетонирование.
• Можно использовать частичное бетонирование, т.е. залить лишь верхний слой земли. Недостатком является деформация опоры из-за влияния на почву низкой температуры, и тогда конструкция будет ослаблена.
• Установка ленточного основания является способом дорогостоящим, но надежным.
• Сухой тип бетонирования может привести к раскачиванию столбов при ветре, что тоже ослабит их.

Подготовительные работы

Для начала следует замерить ваше будущее ограждения. Когда вы будете знать общую протяженность, можно рассчитать количество необходимых опор. Если вы будете использовать в качестве забора волновой или плоский шифер, между столбами должно быть расстояние меньше 2 метров. Если вы будете использовать профнастил – хватит и 2 метров. Легкие конструкции вроде сетки-рабицы можно устанавливать на опоры, которые находятся и на расстоянии 3 метров друг от друга или даже больше!

После этого следует сделать разметку. Участок измеряем, его длину делим на длину секций забора и добавляем единицу – полученное число означает количество столбцов. Если получилось нецелое число, следует подкорретировать пролетное расстояние.

Обратите внимание, что при замере и разметке следует отметить, где именно будет установлена конструкция. Не забывайте учесть факт установки ворот или калитки.

Обычно длина этих элементов не соответствует разметке секций, поэтому количество опор не будет определено точно. Обычные въездные ворота в ширину около 3 м, а калитку всего 1 м. Теперь можно приступать к бурению или выкапыванию углубления для монтажа. Если участок расположен во влажной местности, где характерны сильные морозы, лучше отказаться от частичного бетонирования, и поменять его на ленточный монтаж.

Частичная заливка

При помощи мобильного мотобура можно сделать аккуратное отверстие или воспользоваться мотыгой. Отверстие должно получиться в диаметре в 2 раза больше размера опоры, и залегать на глубину больше на 30% всей высоты сооружения. Получается, что если высота 2 м, то глубина ямы должны быть 1,3 м.

В готовую яму вставляем столб, проконтролируйте точность установки при помощи отвеса или уровня, после засыпьте землей и хорошенько утрамбуйте. После возьмите раствор для заливки столбов забора и залейте поверхность. Сверху нужно установить заглушку, чтобы при дождях вода не попадала внутрь и не стала причиной разрушения конструкции.

Точечный метод

Выкопайте яму по аналогичному способу. Дно следует покрыть щебнево-песочной смесью. С одной стороны приварите к столбу пяту, чтобы он был более устойчивым. В этот раз в роли опоры можно использовать плоский лист, который будет шире столбов в диаметре, или решетку из арматуры.

Важно! Конструкцию следует опустить в яму до упора, выровнять и залить бетонным раствором доверху. При заливке следует утрамбовывать смесь при помощи стального прута.

Если участок расположен в местности с высокой влажностью, основание столба нужно загерметизировать (можно использовать рубероид). Рубероид следует скрутить в кольцо, больше размера ямы на 0.2 метра. Так вода не будет попадать в бетон при процессе заливки. Далее один край следует закрыть в «стакане» при помощи полиэтиленового пакета, и закрепить это скотчем. Конструкцию помещаем в мяу и далее все делаем по обычной схеме.

Ленточный монтаж

Установка и заливка столбов для забора ленточным способом включает в себя следующие действия:

1. Для начала следует вырыть отверстия для столбов и дополнительную траншею (0.4 метра глубина, 0.15-0.4 м ширина) по всему периметру, где будет установлена конструкция. Если вы устанавливаете ограждение из профнастила или шифера, то ширину рва можно сделать небольшой, а вот для кирпичных опор следует хорошо постараться. Основную опору нельзя погружать глубоко, так как благодаря такому фундаменту вес и ветер не смогут ничего повредить и не расшатают конструкцию .
2. Делаем опалубку, на дно рва и в яму засыпаем щебень и песок на 10 см. через каждые полметра вбивайте стальные пруты в шахматном порядке. Длину следует выбирать так, чтобы прутья были устойчивы после опускания в ров, в концы не было видно после заливки.
3. На подушку выкладываем металлический каркас. Перемычки каркаса, которые соприкасаются с основным столбом, следует приварить сваркой или обмотать проволокой. Следующий каркас следует установить перпендикулярно и выше на 0.2 метра.
4. Залейте все бетоном. У вас получится многослойная основа для столбов, которая сможет выдержать даже большой вес.

Сухое бетонирование

Для начала бурим отверстие, делаем стакан из рубероида, но без дна-изоляции. Такой цилиндр следует поместить в яму, а после погрузить столб, пята должна быть опущена книзу. Все следует выровнять при помощи уровня, засыпаем песок, щебенку или другой материал между стаканом и несущей конструкцией, время от времени подливаем воду, чтобы хорошенько утрамбовать слой.

Обратите внимание, что в независимости от вида бетонирования, в первую очередь нужно устанавливать крайние столбы, натягивать между ними веревку, которая даст возможность ровно выставлять остаточные промежутки между ограждения.

Как устанавливать и заливать столбы для забора

Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:

1. На дно засыпаем щебень, утрамбовываем. Далее наливаем воду и устанавливаем столб. В идеале эту процедуру нужно делать вдвоем, чтобы кто-то держал опору ровно, а кто-то заливал. Вода нужна чтобы в землю не уходила влага из бетона, иначе у вас получится плохое основание.
2. Отлично, у вас есть бетономешалка – это облегчит вам работу. В нее вы можете сразу добавить и щебень, но если такого оборудования у вас нет, раствор заливайте небольшими слоями, а сверху на него сыпьте щебень.
3. Далее фиксируем столб при помощи подпорок, чтобы материал «схватился», такой монтаж продолжать можно и 4 дня. Хотите быстрее закончить с установкой? Купите специальную добавку «быстротвердеющий бетон». На опоры ставим заглушки – привариваем или надеваем пластиковые колпачки.
4. Не забывайте о рубероиде. При заливке трубку из рубероида следует установить, и она поможет вытолкнуть влагу на поверхность. Это защитит бетон от деформации. Основа воронки – бездонное ведро, а бетон нужно время от времени штыковать рейками.
5. Не следует заливать раствор до верхнего края. В не схватившийся бетон нужно вставить несколько прутьев арматуры, которые по длине ниже основных столбов. Чтобы высота была ограничена, вдоль забора следует натянуть веревку. Далее замеряем, сколько  у нас пространства от шнура до деревянного ящика.
6. Делаем сквозное отверстие, а после устанавливаем шкворню из стальных прутьев. Трубу следует надеть на каркас из арматуры, который выглядывает из отверстия. При помощи шкворня труба будет зафиксирована в подвешенном состоянии и будет опираться на ящик опалубки.
7. Ровняем все столбы. Это можно сделать при помощи пузырькового уровня. Далее крепим их подкосами, бетонируем верхнюю часть скважины, и в конце удаляем шкворень.

Заключение

Как видите, произвести заливку столбов для забора своими руками несложно.  С этим справится каждый, главное, быть внимательными, придерживаться всех советов и тогда ваше ограждения прослужит много-много лет, и не нужно будет переживать, что из-за банального дождя все разрушится.

Установка столбов для забора: разновидности столбов

Заборы – неотъемлемая деталь обустройства дачных участков и частных домов. Они защищают от вторжения нежеланных людей и животных, оберегают имущество от кражи, служат отличной защитой от любопытных взглядов прохожих. Но прочного и красивого забора не возвести, если правильно не установить столбы, которые будут удерживать всю конструкцию. Давайте разберёмся, какими бывают столбы для заборов, чем они отличаются друг от друга и как должны правильно устанавливаться для того, чтобы выглядеть красиво и быть прочными.

Содержание статьи:

Какими бывают опоры для забора

Чтобы правильно подобрать материал и методику установки столбов для забора, важно учесть следующие факторы:

• эстетичность и гармоничность конструкции;
• устойчивость к негативному влиянию перегревания и замерзания, солнца, влаги и других факторов;
• долговечность и износостойкость, которая зависит от условий использования;
• прочность и возможность выдержать полотно забора.

Перед началом проектирования и монтажа забора важно разобраться, сколько вы готовы вложить финансов в постройку, каково хотите сделать оформление, а также выявить особенности грунта, на котором будет располагаться конструкция. Важно помнить, что со временем почва под воздействием различных природных факторов может претерпеть изменения, что способно негативно отразиться на функционировании и внешнем виде забора.

Все заборы традиционно делаются из материалов различной прочности и веса:

• из пластика и других подобных материалов;
• штакетники из дерева или пластика;
• из сваренных прутьев или ковки;
• из прутьев и лозы;
• из сетки рабицы;
• из профнастила и листового металла;
• из красного и силикатного кирпича;
• из бетона и камня.

От материала и оформления полотна забора зависит и выбор опор для него. Причём этот элемент станет ещё одной деталью декора или же окажется скрытым от посторонних глаз. Специалисты выделяют следующие виды столбов для забора:

1. Из древесины. Чтобы ограждение прослужило как можно дольше деревянные столбики должны быть изготовлены из прочных и не подверженных разрушению пород леса, обработаны специальными средствами (антисептиками или же обожжены до обугливания). Этот материал, хотя и считается традиционным, достаточно дорогостоящий. Столбы выполняются из цельного бревна, чаще всего бывают сделаны из сосны, дуба, лиственницы, акации, шелковицы, пихты и ели, ясеня. Не стоит делать опоры из бука, осины, берёзы, липы, ольхи, бука.
2. Из труб или профиля. Этот вид подходит практически к любому материалу полотна и способен выдержать большую нагрузку. При правильной обработке от ржавчины и должном уходе в период эксплуатации такие опоры прослужат очень долго и сохранят свой хороший внешний вид. Металлические столбы бывают круглого и квадратного сечения, могут иметь различный диаметр от 2 см и толщину стенок от 2-3 мм.
3. Асбоцементные и бетонные столбики. Это вид опор также отличается долговечностью, но достаточно сложен в монтаже, имеет высокую стоимость и сочетается не со всеми видами полотна забора. Помимо этого, они могут быть повреждены из-за перепадов температур и замерзания-таянья воды, попавшей внутрь через неприкрытый верх. Применяется такой вид столбов чаще для обеспечения определённого дизайнерского решения присущим им колоритом и внешним видом.
4. Из кирпича. Могут быть различной величины. Отличается этот вид сложностью и длительностью монтажа, необходимостью обращения к профессионалам, а значит, и более высокой стоимостью. Долговечность такой конструкции чаще всего зависит от кладки и учёта всех особенностей забора и почвы под столбом.

Важно! Каждый вид должен быть правильно установлен с учётом всех необходимых факторов. Далее мы рассмотрим особенности монтажа опор из всех возможных материалов.

Как установить деревянные столбы для забора

Специалисты рекомендуют применять деревянные опоры только для удержания полотна из плетёных элементов и деревянного штакетника. Вот как поставить столбы для забора из дерева:

1. Для ограждения лучше подобрать опоры с сечением в 15 см в диаметре для края и около 10 см для заполнения промежутков. Перед установкой деревянные столбики необходимо хорошо просушить, обработать раствором медного купороса или любым доступным специальным антисептиком для дерева, убедиться, что все опоры ровные и гладкие. Также важно осмолить нижние концы их и обернуть рубероидом для увеличения износостойкости и долговечности.
2. Для защиты от влаги и других негативных факторов внешней среды столбики выкрашиваются масляной краской в несколько слоёв.
3. Монтаж таких опор имеет свои тонкости. Важно расположить столб так, чтобы верхушка дерева оказалась в земле, что предотвратит сырение и накопление влаги внутри уже установленной опоры.
4. Деревянные столбики используются для лёгковесных конструкций, поэтому яма для подземной части конструкции должна быть равна примерно 50 см при величине верхней части – 1-1,5 м. Основное правило при этом – заглубляемая часть опоры должна составлять примерно треть от всей величины опоры.
5. Ширина лунки должна быть более диаметра столба в 2 раза. Отверстие нужно делать строго вертикальным. На дно укладывается щебень или другие подобные материалы. Это поможет обеспечить сток дождевой воды и предотвратить разрушение столба. После с боков столб присыпается щебнем или камешками, а по мере заполнения ямы с установленным в ней строго вертикально столбом масса уплотняется ломом. Затем важно перепроверить положение столба и исправить его, если пошёл перекос.
6. Для большей долговечности деревянную опору укладывают в предварительно подготовленную металлическую гильзу, плотно пригнанную к столбику.

Важно! Правильная установка опоры из дерева поможет продлить срок службы забора в несколько раз. В противном случае первые нарушения в конструкции вы заметите уже спустя год после её установки.

Как установить металлические столбы для забора

Специалисты советуют при необходимости самостоятельной установки применять именно металлические опоры, так как они легки в монтаже. Ограждение с такими опорами наиболее стоек к ветровой нагрузке на полотно, может выдерживать тяжёлые конструкции, при правильной обработке прослужит десятки лет без видимых повреждений. Существует несколько способов, как вкопать столбы для забора из металла:

1. Забивка в грунт. Эта методика требует определённого опыта и физических способностей, хотя и проста в выполнении. В грунте делается отверстие с меньшим диаметром, чем у опоры. Затем производится вбивание столба кувалдой. Методика подходит для заборов, имеющих небольшой вес или служащих декором, а также для почв с большой плотностью.
2. Комбинированная установка. Сначала вырывается яма в два раза меньшей глубины, чем в предыдущем случае, а затем происходит вбивание столба кувалдой. Оставшееся пространство заливается бетоном.
3. Бутование. Применяется для почв, склонных к вспучиванию. Лунку с установленным столбом засыпают щебнем, камнями и другими материалами, которые принимают на себя давление почвы во время её промерзания и не дают опоре смещаться или накреняться.
4. Бетонирование. Эта методика применяется на рыхлых и песчаных почвах. Выкапывается яма немного большего размера, чем величина поперечного сечения столба. Затем в неё вливается бетонный раствор и устанавливается столб. Можно также сначала установить столб, а потом залить оставшееся углубление бетоном.

Важно! Для более удобного монтажа можно купить столбы для забора, и своими руками их установить. Такие конструкции имеют специальную резьбу на конце и просто вкручиваются в почву с соблюдением строго вертикального положения и необходимой величины заглубления.

Специалисты рекомендуют очень ответственно отнестись к монтажу столбов из металла. Необходимо соблюдать следующие правила:

1. Сначала необходимо произвести разметку, используя специально подготовленные колышки и шнур. Палки вбиваются в углах и узловых точках, а затем на них натягивается прочный и хорошо заметный шнур, вдоль которого также расставляются колышки в местах, где будут располагаться промежуточный опоры.
2. Перед началом монтажа важно выявить характер почвы, её способность удерживать и пропускать воду. От этого будет зависеть выбор методики установки столба.
3. При сухом грунте величина углубления должна равняться трети всей длины опоры. Для пучинистых почв, способных удерживать влагу, лучше увеличить этот показатель ещё на 20-25 см.
4. Дно лунки укладывают щебнем и трамбуют для обеспечения дренажа.
5. Приобретённые металлические столбы обрабатывают специальным раствором от ржавчины. Затем их вкладывают в подготовленные лунки и устанавливают выбранным способом.

Установка асбоцементных столбов для забора

Асбоцементные столбы для выбранного вами вида забора также имеют свои тонкости установки:

1. Такая опора подходит только для лёгких конструкций. При правильном монтаже она способна простоять без смещения и потери внешнего вида десятки лет.
2. Величина заглубления такой опоры при её высоте 200 см – 80 см.
3. Выкопанную лунку заливают бетоном, стенки укрепляют специальной трубкой из рубероида так, чтобы она выступала на 15 см. Затем вокруг верхней её части делают деревянную опалубку, заполняют ямку не до краёв бетоном и до полного застывания раствора вставляют железный штырь длиной немного меньше, чем сама опора.
4. После застывания раствора на штырь надевают столб, заливают оставшуюся ямки до краёв опалубки бетоном.
5. Для большей долговечности в сам столб тоже заливается раствор до самого края.
6. При очень лёгком полотне забора или декоративной функции столбов можно просто заглубить полые опоры в почву, укрепить их и залить внутрь бетон.

Важно! Если заборные столбы оказались установлены неправильно, то вскоре вся конструкция придёт в негодность. При необходимости исправить ошибку после застывания раствора, придётся проводить полный демонтаж опоры.

Установка столбов на пучинистых грунтах и ошибки при монтаже

Основная особенность пучинистого грунта – способность задерживать влагу. Из-за промерзания почвы спустя некоторое время после установки опоры может возникнуть такая ситуация, когда столб окажется вытолкнутым вместе с залитым бетоном. При работе с таким грунтом необходимо увеличивать величину заглубления опор, увеличивать количество использованного бетона.

Также на дно приготовленной лунки рекомендуется укладывать слой величиной в 20 см из щебня или другого материала, хорошо пропускающего и не впитывающего воду. После установки опоры необходимо также насыпать мелких камней не мене чем на 15 см до уровня почвы. Лишь после этого заливается раствор. В некоторых случаях проводится установка столбов для забора без бетонирования. На пучинистых почвах возможно применять винтовые столбы, но при этом, как и при монтаже остальных разновидностей опор, необходимо учитывать глубину промерзания грунта и его особенности.

Основными ошибками при монтаже любых типов конструкций считаются:

1. Строительство забора не в сезон, когда почва ещё движется от перепада температур.
2. Неправильный выбор полотна и столбов для забора. Например, забор из сетки рабицы подойдёт для монтажа между соседними участками, а глухой бетонный или кирпичный, из профнастила лучше использовать для основной части ограждения.
3. Неправильный демонтаж старого забора.
4. Недостаточно сильное вбивание опоры. Как забить столбы для забора правильно может сказать только специалист, уже не раз занимавшийся этим.
5. Неправильный выбор материала столбиков для забора и слишком большая, чем это возможно, на них нагрузка.
6. Невнимательность и неаккуратность работы с материалами столбов и полотна ограждения.
7. Незнание на какую глубину закапывать столбы для забора.
8. Неправильная разметка из-за чего возможно возникновение трудностей при монтаже и ухудшение внешнего вида конструкции.
9. Неправильная подготовка столбов и лунок для монтажа.
10. Ненадёжное и неправильное крепление.
11. Слишком низкий или высокий забор и столбы для него.
12. Неверное расположение и размеры калитки и ворот.
13. Несоблюдение технологии установки столбов, спешка и экономия денежных средств на материалы.

Общие рекомендации по установке столбов для забора

Для монтажа столбов для забора необходимо, чтобы в вашем арсенале были такие инструменты и вещи, как лопата, бур, шнур, колышки, лом, строительный уровень, материал для дренажа, ёмкость и вещества для замешивания раствора, кувалда, рубероид. Необходимо знать, как правильно установить столбы для забора. Весь процесс проводится в несколько этапов:

1. Подбор вариантов материала и оформления, а также выбор наиболее подходящего. Продумывание деталей монтажа.
2. Подготовка и очищение участка, планирование и разметка. Расстояние между столбами не должно превышать 2,5-3 м, иначе полотно будет провисать или же возникнут другие проблемы.
3. Подготовка опор для монтажа, то есть смазка специальным антисептическим или антикоррозийным раствором, покраска и другие работы.
4. Копка лунки требуемой величины и диаметра.
5. Укладывание на её дно дренажного материала.
6. Установка заборных столбов строго вертикально.
7. Установка подпорок для предотвращения смещения и крена опоры.
8. Бетонирование или другой метод закрепления в яме. Чаще всего сегодня используется столб винтовой из-за простоты монтажа. Некоторые предпочитают забивать столбы для забора из метала, что также проще, чем проводить работы по кладке кирпича или установке асбоцементных опор.
9. Перепроверка правильности установки и ожидание застывания раствора.

Как видите, установка столбов для забора не всегда требует помощи профессионалов, но необходимо обладать нужными знаниями. При самостоятельном монтаже лучше подобрать наиболее универсальный материал, чтобы вся работа была не сложной, а ограждение прослужило ещё много лет без каких-либо дополнительных работ. Наибольшей популярностью сегодня пользуются именно металлические опоры, а чаще винтовые столбы, которые подходят и для профнастила, и для сетки рабицы, и для декоративных бетонных и пластиковых элементов. Для более сложных конструкций возводятся кирпичные и асбоцементные опоры.

Как не дать собаке копаться под садовым забором

Безопасность собак — главный приоритет. (Щелкните здесь, чтобы увидеть лучшие подземные и беспроводные заборы для собак)

Что вы будете делать, когда они решат вытащить Houdini и попытаются зарыться подальше от заднего двора?

Для этого руководства вот список вещей, которые могут вам понадобиться:

Часто владельцы сообщают, что собаки копают под забором как первоочередную задачу. Такое туннельное поведение не только опасно, поскольку может привести к тому, что ваш питомец выйдет из вашего двора и потеряется (или, что еще хуже), но также может оставить неприглядные дыры во дворе.

Даже хорошо натренированная собака может демонстрировать такое проблемное поведение, что же делать? К счастью для вас, вы можете многое сделать с существующими ограждениями, чтобы остановить такое поведение!

Мы составили подробный обзор не только того, почему Фидо выкапывает себе дорогу из вашего двора, но и того, как вы можете исправить эту проблему. Продолжайте читать, чтобы узнать, как заставить собак не копаться под забором.

Почему собаки копают?

Прежде чем мы приступим к тому, чтобы прекратить копать, мы должны начать с того, почему ваша собака прокладывает туннели в вашем дворе.Возможно, вы даже сможете исправить такое поведение и решить проблему, не предпринимая дальнейших действий. Счастливый питомец, счастливый хозяин, правда?

Скука

Вы видели, как ваша собака копается в своих кроватях? Часто копание собак происходит из-за скуки, простой и простой. Когда собакам становится скучно, они склонны к разрушительному поведению. Хорошие новости для вас! Есть масса отличных способов обуздать собачью скуку. Начните с небольших занятий и интерактивных игрушек.

Убедитесь, что ваша собака ежедневно получает достаточно упражнений.Необученная и полная энергии собака часто ведет к деструктивному поведению. Усталой собакой будет легче управлять, и, что более важно, уставшая собака — счастливая собака. Сделай упражнение!

Охота

Возможно, ваша собака просто пытается выследить роющих существ или насекомых. Если при ближайшем рассмотрении вы обнаружите других тварей, которые могут привлекать рытье, вам нужно будет найти способы искоренить их или иным образом исключить их из вашего двора. Когда собаки копают, они, как правило, поедают грязь.

Всегда соблюдайте осторожность и выбирайте наиболее безопасный метод или продукты. Последнее, что вам нужно сделать, — это добавить в дом токсичные или вредные химические вещества, которые будут представлять опасность для вашего пушистого друга, а также для любых других существ.

Комфорт

Копание собаки также может быть признаком того, что ваш питомец ищет комфорта или защиты от непогоды. Ваша собака может быть слишком горячей и, возможно, ищет воды.

Убедитесь, что у вас есть подходящее укрытие, тенистые места и много воды, и посмотрите, прекратится ли копать собака.

Вы думали о заглубленной подземной будке для собак?

Как помешать вашей собаке копать

Теперь, когда мы изучили некоторые из поведений, которые могут быть причиной копания собаки, давайте обсудим некоторые способы решения этой проблемы. Вы можете начать с дрессировки своего питомца и использовать хозяйственные материалы, чтобы собака не копала.

Для этого руководства вот список вещей, которые могут вам понадобиться:

Надлежащее наблюдение

Одна из первых и важнейших линий защиты при рытье собак — это надлежащий надзор.Часто ваш питомец не будет прокладывать туннели во дворе, если вы присутствуете и знаете. Например, если ваша собака начинает копать двор, пока вы с ней, используйте методы дрессировки, чтобы остановить ее, как только вы это заметите. Многие специалисты предложат научить вашу собаку «, оставь !». команда.

Ловушка для отвлекающих факторов

Иногда отвлечение или перенаправление вашего питомца будет мешать ему выкопать ваш двор. Еще одно звуковое перенаправление, особенно для пород, у которых есть этот природный инстинкт копать, — это место для копания.

Вы можете сделать яму для раскопок своими руками, в которой ваш щенок сможет выкопать сколько душе угодно, не вызывая у владельцев страха или головной боли побега или повреждения двора.

При большом количестве отвлекающих факторов вы скоро скажете: « собака копает, кто ?»

Используйте сдерживающий спрей

Хотя этот метод может работать не для всех собак, его стоит попробовать. Посыпьте стручковым перцем, черным перцем или соусом табаско по периметру вашего забора, и в частности, места для копания могут помочь удержать вашего питомца от прокладки туннелей.

Идея состоит в том, чтобы ваша собака почувствовала запах перца и полностью избегала этого места. Вы также можете посыпать перцем отверстия, которые предпочитает ваша собака. Когда ваш щенок приближается к норе, он должен почувствовать запах перца, начать чихать и оставить это место в покое.

Повторно наносите каждые две недели, и ваш щенок быстро научится держаться подальше.

Отрегулируйте существующие заборы

Если вы рассмотрели поведение, а копание собак по-прежнему является проблемой, возможно, пришло время укрепить или преобразовать существующее ограждение в забор, который нельзя копать.Некоторые породы собак рождены с врожденным желанием копать, и укрепление имеющихся заборов может быть лучшей линией защиты.

a) L-нижний колонтитул Тип

Добавление нижнего колонтитула к существующему забору — надежный способ остановить копание собак. Проще говоря, вы прикрепляете проволочную сетку L-образным образом вдоль нижней части забора и вдоль основания. Таким образом, когда ваш пес начнет копать, проволочная сетка предотвратит его попытки.

Самое главное, убедитесь, что один конец надежно прикреплен к забору, и вы используете колышки в земле, чтобы удерживать нижний колонтитул на месте.

Вам нужно закопать нижнюю часть на один-два фута ниже поверхности для максимальной безопасности.

Если вас беспокоит эстетика, нижние колонтитулы можно оставить открытыми или покрыть камнями или дерном, в зависимости от ваших предпочтений. Ознакомьтесь с некоторыми простыми способами реализации проектов DIY L Footer, которые могут помочь собаке не копаться в ее следах.

б) Усиленное ограждение грунта

Если вы не занимаетесь своими руками, установка заранее изготовленного нижнего ограждения может стать вашим решением, чтобы остановить копание собак.Эти «дополнительные заборы », в большинстве случаев изготовленные из оцинкованной стали, включают в себя вертикальные стержни, разнесенные по размеру вашей собаки.

Затем кусок забивают в землю по обе стороны от существующего забора, чтобы помешать вашей собаке выйти из туннеля.

Так как они являются сборными, вам может потребоваться приобрести несколько, чтобы полностью покрыть периметр. Эти сборные элементы идеально подходят для ограждений, которые могут иметь щели внизу, и для поощрения вашей собаки к выкапыванию.

c) Используйте камни в качестве барьера.

Использование камней вдоль линии забора также может быть хорошим сдерживающим фактором при копании.Вы также можете купить камни для озеленения, которые добавят эстетики вашему двору. Однако некоторые породы собак довольно большие, и их нельзя отворачивать от маленьких камней. В этом случае лучше всего подойдут более крупные камни или шлакоблоки. Несмотря на то, что они менее приятны на вид, есть множество способов оживить их, чтобы они соответствовали потоку вашего пространства.

Правильный ландшафтный дизайн

Подумайте о ландшафтном дизайне, чтобы держать собак подальше от линии забора и добавить эстетической привлекательности.Добавив немного кустов по периметру, вы можете замедлить копание и повысить стоимость своей собственности.

При необходимости вы можете добавить нижний колонтитул, кустарник и камни для создания полностью защищенного от раскопок пространства, при этом ваш двор будет выглядеть красиво.

Тип прозрачного ограждения

Является ли ваш забор сетчатым или каким-либо другим прозрачным забором? Ваша собака может видеть то, к чему она хочет добраться, например, другую собаку. Копание собаки может быть попыткой добраться до партнера.Не нужно сразу переходить к замене забора.

Простым решением было бы установить какой-нибудь барьер, который блокирует обзор ваших питомцев, чтобы уменьшить их желание « видеть, что происходит » с другой стороны вашего забора для собак, который нельзя копать.

Вы можете легко купить рулоны из бамбука, пластика или уличной ткани в местном хозяйственном магазине.

Снижая видимость, ваш питомец может избавиться от необходимости копаться вдоль забора в попытке выбраться. Разместите вдоль существующего забора и вуаля! С глаз долой, из сердца вон.Разместите вдоль существующего забора и вуаля! С глаз долой, из сердца вон.

Дополнительные заборы для копания собак

В зависимости от размера и породы вашей собаки, исправления поведения и исправления ограждений может быть недостаточно для искоренения копания. Если вам нужно подкрепление, продолжайте читать.

Электрические и невидимые заборы

Электрические ограждения, также известные как невидимые заборы, — еще один способ удержать вашего питомца от копания в определенных местах. После покупки часто установить так же просто, как установить столбы по периметру или проложить проволоку по всей длине вашего забора.

Эти типы барьеров часто используют легкие удары по ошейнику вашего питомца или издают высокий звук, который слышит только ваше домашнее животное. Этот шок или шум вызовут достаточно дискомфорта, чтобы отговорить вашего питомца приближаться к границе.

Часто эти беспроводные заборы для собак поставляются с указателями-флажками, которые в сочетании с самим забором помогут научить вашу собаку, где находится линия ограждения. Еще один плюс этого метода в том, что это отличный способ безопасно держать собаку во дворе без ущерба для визуального оформления.

Хотя эти методы предназначены для того, чтобы отвлечь вашу собаку от определенных мест, они не причинят вреда вашему питомцу.

Избыточное ограждение

Этот подход особенно полезен для домашних животных, которые являются мастерами побега. По сути, этот тип ограждения представляет собой фиксированную огороженную территорию в пределах огороженной территории.

Использование двойных или дублирующих ограждений создает дополнительный барьер для вашего питомца, который может быть устойчивым к упомянутым выше методам.Хотя ненужное ограждение поможет уберечь вашего питомца от потери, оно не решает проблему выкапывания собакой, поэтому это будет считаться последним методом или в первую очередь из соображений безопасности.

Манежи и ворота для тренировок

Манежи для упражнений или ворота для собак — отличный способ сохранить вашу собаку в безопасном месте во дворе. Что еще лучше, так это то, что многие бренды производят портативные версии, так что вы можете перемещать своего питомца или держать его в безопасности даже вдали от дома.

На рынке представлено множество разновидностей, вы можете выбрать большую или маленькую и даже с закрытым верхом для максимального комфорта собаки. Эти загоны часто бывают модульными, поэтому вы можете легко создать для своего питомца комфортное и безопасное место.

Для собак, которые склонны копать, вы можете включить в загон самодельную яму для копания, чтобы собака была занята. Думайте об этом как о манеже для вашего щенка.

Воздушный шлюз

Другой вариант избыточного ограждения — воздушный шлюз.Воздушный шлюз — это небольшая огороженная территория рядом с точкой входа или выхода. Например, если ваша собака пытается выкапываться из ворот, вы должны создать огороженную территорию вокруг ворот, чтобы, если вашей собаке удастся пройти под вашим защитным забором, она все еще будет в безопасном месте.

Безопасность собаки: почему вашей собаке нужно перестать копать

Обеспечение безопасности вашего питомца — ваш приоритет номер один, и использование вышеуказанных методов поможет вам сделать все возможное, чтобы ваш щенок был в целости и сохранности.Каждая собака (и двор) индивидуальна, и может потребоваться метод проб и ошибок, чтобы найти способ, который подходит вам и вашей собаке. Вы также можете обнаружить, что в этом трюк комбинация методов.

Если у вас все еще есть проблемы с этим поведением, вы можете поговорить со своим ветеринаром о возможных основных проблемах. Такие проблемы, как беспокойство, могут заставить вашего питомца « действовать ». Если проблема не исчезнет, ​​подумайте о том, чтобы сходить с собакой к профессиональному тренеру.

Копание собак может быть неприятной проблемой, но это не обязательно.Вооружившись этими ресурсами, вы сможете сохранить своего щенка здоровым, счастливым и безопасным, а ваш двор — в первозданном виде.

Ваши права в соответствии с Законом о доступе к соседним землям 1992 года

По большей части вам не следует беспокоиться об этом Законе, если у вас хорошие отношения с соседями. Время от времени каждый из нас должен будет ремонтировать или заменять вещи в нашей собственности, что может потребовать от нас или сотрудников, выполняющих работу от нашего имени, получить доступ к земле наших соседей для решения проблемы.

Как правило, достаточно просто сообщить своему соседу, какую работу вы собираетесь выполнять, и спросить у него разрешения, можете ли вы получить доступ к его земле, чтобы провести работу и договориться о подходящем времени. Тем не менее, могут возникнуть споры или вы можете просто не ладить со своим соседом, и оба эти вопроса могут затруднить выполнение работы.

Однако Закон о доступе к соседним землям 1992 года может облегчить некоторые дела в некоторых случаях, если вам нужно прибегнуть к более формальному решению.Поэтому полезно знать свои права в этом вопросе, что охватывает Закон и, что более важно, чего в нем нет.

Ваши права

• Техническое обслуживание, обновление или ремонт собственности (или ее частей) с целью ее сохранения
• Очистка или ремонт любых канализационных, дренажных, кабельных или трубных каналов
• вырубка или засыпка канавы
• Вырубка дерева, растения или живой изгороди (или их частей), которые умерли, заболели или стали ненадежно укоренены и нестабильны, что может представлять опасность

Основная интерпретация закона здесь заключается в том, что работа должна относиться к «сохранению» существующей структуры, а не к предоставлению разрешения на доступ к земле соседа, чтобы упростить строительство новой застройки, такой как новый зимний сад или пристройка.

Таким образом, даже если вам было предоставлено разрешение на строительство «новой постройки», это НЕ означает, что вы можете автоматически получить доступ к земельным участкам соседа, если некоторые работы должны выполняться с их стороны от линии границы. . Это не предусмотрено Законом, и любая такая работа в этом случае должна быть согласована как вами, так и вашими соседями.

Исключения для предоставления доступа

Если постановление о доступе согласовано с судом, тогда в нем необходимо точно указать работы, которые необходимо выполнить, дату начала работ и дату, к которой они должны быть завершены. Очевидно, что если дата не подходит вашему соседу, они могут запросить альтернативную дату. Вы также обязаны выплатить любую компенсацию землевладельцу, то есть вашему соседу, если он понесет какие-либо финансовые потери, или исправить любой случайный ущерб, который может быть нанесен их земле или имуществу в результате выполненных вами работ. вне.

Вам также может понравиться …

Поделитесь своей историей, присоединитесь к обсуждению или обратитесь за советом ..

Angry and scared — 12 ноября 20 в 3:18

Ash — 11 ноября 20 в 19:13

Ash — 11 ноября 20 в 19:11

Ash — 11 ноября 20 в 19:01

Дэйв — 11 ноября 20 в 11:22

Jebby — 9 ноября 20 в 10:27

Absc — 30 октября 20 в 18:01

Энди — 26 октября 20 в 16:12

Frustrated — 6 октября 20 в 18:19

M — 5 октября 20 в 10:23

Deana — 5 октября 20 в 8:40

Shez — 26 сен 20 в 9:29

Кен — 2 сентября 20 в 9:46

conker — 1 сентября 20 в 15:20

Trev — 26 августа 20 в 14:48

Bell — 21 августа 20 в 18:00

Bell — 21 августа 20 в 12:52

Woody — 21 августа 20 в 8:41

Maz — 19 августа 20 в 16:30

Мод — 14 августа 20 в 00:22

Lyn — 3 августа 20 в 22:35

rinku — 25 июля-20 в 20:44

Тони — 19 июля 20 в 18:30

Чарли — 19 июля 20 в 9:38

kirstin — 16 июля 20 в 18:17

Дэйв — 3 июля 20 в 2:01

Sally — 30 июня 20 в 10:28

DEN — 28 июня 20 в 17:01

Daisy — 22 июня 20 в 16:28

Ronkey — 22 июня 20 в 13:39

Заголовок:

(не показан)

Подтвердить:

Строительство доски на кедровом заборе! Полное руководство с видео

Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой.Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

Примечание: Каменная леска — это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или шесту. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

В моем случае я выбрал кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Перед тем, как поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хочу получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм. из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

* Для ясности, по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скошил конец 2 × 6, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет стыковаться с ним, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор, вы можете оставить оба конца прямыми и просто прижать их друг к другу.

Установка верхней крышки

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения с полотном лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте делать откат. Ах да — еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, — это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.

Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой перекос, и их нужно было так или иначе подтолкнуть. Коуди помогал мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял использовать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда вы доберетесь до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла встать на место и сделать ее бесшовной.

Установка кедровой доски на пикеты

После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, так как я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! — Я забил первые несколько гвоздей.

Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании — немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал примерно 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.

Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры… которые нарушили бы смысл использования доски на заборе.

Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

Я начал с того, что положил несколько задних планок, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание. обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от верхней части планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге их скроет.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. 🙂

Совет: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, — это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Так как я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.

После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

Добавление обрезки

Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1×3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку, используя 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных столбов, об их отделке, а также об изготовлении ворот.

Обязательно посмотрите ЧАСТЬ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорой встречи!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

Мир во дворе: 7 способов защитить ваш забор от собак

О, сладкие, сладкие заборы. Как сильно я люблю тебя? Дай посчитать способов:

• Заборы держат собак внутри. Мои собаки без поводка, в безопасности и могут кататься по мертвым вещам, не запутываясь в длинных поводках.

• Заборы не пускают других. За исключением семьи Свиньи Свистка и одного крота с обидой, никто не прорезает наш двор.

• Заборы обеспечивают конфиденциальность. Как американец, я имею право носить пижаму весь день и не позволять соседям видеть, как я слюнявил.

Ясно, что заборы радуют. Это отличные инструменты управления. Они не только удерживают всех в безопасности, но и позволяют делать всевозможные забавные вещи дома во дворе.Играть дома очень удобно, если у вас есть DINOS и вам нужен перерыв в прогулке с собакой или вам нужно потренироваться перед прогулкой.

Как вы, наверное, знаете, существует множество различных видов заборов. Иди проверь их:

Массив дерева

Звено цепи

Забор фермы

Железо или алюминий

Невидимый (у меня есть некоторые мысли по этому поводу)

Винил

Пластик (доступный вариант оповещения!)

В конце концов, то, что вы выберете, будет зависеть от ваших личных потребностей в следующих областях: конфиденциальность, финансы, функции и эстетика.

Как только мы купили первый дом в прошлом году, мы наняли профессионалов, чтобы они установили забор. У нас есть несколько соток, но можно оградить только часть двора. Мы выбрали шестифутовое деревянное ограждение для той части двора, которая выходит на улицу. Остальное — шести футов, 2 дюйма на 4 дюйма, оцинкованное, без подъема, ограждение конной фермы от RedBrand. Большая часть нашего забора — это проволочное ограждение фермы. Это позволило нам сэкономить тонн и денег, а также обеспечило беспрепятственный обзор остальной части нашей собственности.Это хороший вариант, если соседние собаки / собственность не являются проблемой.

Boogie впервые снимается с поводка в нашем недавно огороженном дворе. Это был хороший день.

Независимо от того, какой тип ограды вы выберете (или что у вас уже есть, благодаря домовладельцу или человеку, который жил здесь до вас), у вас, вероятно, будут проблемы с ним. Такова жизнь.

Может быть, ваши собаки борются за забор с соседскими собаками, или дети просовывают руки через забор, а вы находите крошечные пальчики в обрезках газона.Или ваша собака — прыгун, копатель или имитатор Криса Энджела. Может быть, ваша собака кричит на проезжающих скейтбордистов или грузовик с мороженым.

К счастью, есть несколько способов предотвратить эти типичные проблемы с забором, связанные с собаками (побег, реакция, мучения):

1. Ландшафтный дизайн: Если у вас есть собака, которая прыгает или любит патрулировать линию забора, подумайте об использовании ландшафтного дизайна как способа держать своих собак подальше от забора. Посадив густые кусты, такие как самшит, вдоль линии забора, вы заставите своих собак отступить, что сделает прыжок дальше (то есть сложнее).А если у вас есть патруль, ландшафтный дизайн сделает буферную зону между забором и вашей собакой на несколько футов шире, что может помочь вашей собаке отдохнуть от караульной службы. Просто не забывайте регулярно проверять кусты, чтобы убедиться, что собаки не проложили секретный туннель в Нотивилль.

2. Рулоны из бамбука / тростника, садовые ограждения и планки: Если у вас есть забор из цепных звеньев, и вы обнаружите, что ваша собака реагирует на вещи, которые она видит по другую сторону забора, попробуйте завязать рулоны. тростниковый забор на внутренней стороне вашего забора из цепочки.Он выглядит красиво, дешево и дает вам гораздо больше конфиденциальности (примечание: он не на 100% непрозрачен). Ограждение из тростника состоит из панелей высотой 4 или 6 футов и может быть легко разрезано. Бамбук выглядит лучше / намного прочнее, но и дороже.

Или вы можете пропустить пластиковые рейки через забор из звеньев цепи. Они даже бывают в «живом» (!) Стиле. Любой вариант также помешает другим просовывать руки / морды через забор.

Если стиль не для вас, а для функциональности, вы можете попробовать черный пластиковый забор в качестве визуального блока.

И если у вас есть забор, через который ваша собака может просунуть голову, но вы не заботитесь о конфиденциальности, попробуйте добавить к своему забору рулоны садового ограждения, чтобы заблокировать их!

3. Нижний колонтитул: Если у вас копатель, подумайте о нижнем колонтитуле. Это проволочное ограждение, уложенное у основания вашего забора и согнутое перпендикулярно (под углом 90 градусов) к нему. Вы знаете, как «L». Вы можете закопать эту ограду под землей, но для работы ее необязательно закапывать. Некоторые люди просто кладут его на траву и, возможно, добавляют несколько камней и садовых гномов, чтобы удержать форт.Этот сайт хорошо объясняет это (и дает массу других замечательных советов). Также см. Наконечник арматуры Bad Rap.

L Нижний колонтитул (источник)

4. Нижний колонтитул для бетона: Если у вас серьезный землекоп, рассмотрите возможность заливки бетона по периметру линии забора и погружения нижней части забора в бетон, прежде чем он высохнет. Это потребует некоторой работы, но это очень эффективно.

5. Ролики койота: Если у вас есть прыгун или скалолаз, вы можете попробовать эти ролики, разработанные для того, чтобы койоты не могли захватить верхнюю часть ограды (перекладина вращается).Представьте себе скалки в верхней части вашего забора. Вы можете сделать это своими руками из трубы ПВХ, если у вас есть возможность.

6. Наклоны: Другой вариант — построить навесы с использованием ограждения фермы, чтобы верхняя часть вашего забора располагалась под углом немного горизонтально к земле. Это похоже на добавление небольшого навеса безопасности. Вот один, который стоит проверить. Это как забор для кошек, только крепче.

Если ваша собака — чемпион по прыжкам в воду, и этого недостаточно, вам, возможно, придется рассмотреть возможность расширения зоны упражнений, полностью закрытой потолком.Или Bio-Dome (без Pauly Shore, поскольку вам действительно нравится ваша собака).

Вы можете оценить этот комплект для наклона здесь

7. Избыточные заборы: Избыточные заборы — это затор. Я знаю несколько семей (включая мою), чья жизнь на заднем дворе сильно изменилась, когда они посадили одного из этих детей. Так что же такое избыточный забор?

Это забор внутри забора. Вы можете установить вторичный внутренний забор только на одной стороне двора — где бы ни возникали проблемы — или на всех четырех сторонах.У большинства людей, которых я знаю, он есть только на одной стороне их двора, где они делят общий забор с проблемным соседом, с оживленным коммерческим зданием или улицей, или с поврежденным или неэффективным забором, который нельзя изменить по какой-либо причине (например, когда сдаешь или забор владеет сосед).

Идея состоит в том, чтобы справиться с ситуацией с помощью вторичного внутреннего ограждения, удаленного от общей линии забора, тем самым не давая вашей собаке сделать неправильный выбор, отрепетировать поведение, такое как драка за забором, или легко убежать.Кроме того, это может помочь ускорить обучение и предотвратит попадание вашей собаки в опасные ситуации другими людьми / собаками.

Резервный забор не должен быть дорогим. Раньше мы снимали дом с покосившимся старым деревянным забором, который принадлежал соседям. Поскольку мы не могли ремонтировать забор, мы установили рулон зеленого пластикового ограждения примерно в 3 футах от общей линии забора, чтобы наши собаки не просунули голову в сломанный забор. Мы также использовали пластмассовый, вбитый в землю, угловой элемент в одной точке.Мог ли я научить их не просовывать голову сквозь сломанный забор? Конечно. Но установить дешевый избыточный забор было легко, дешево, быстро, всегда эффективно, и я уже говорил, что это легко?

В зависимости от того, какую проблему вы пытаетесь предотвратить, и от личных навыков вашей собаки кунг-фу, избыточное ограждение может быть таким же прочным, как и внешнее ограждение. Некоторым собакам подойдет только визуальный эффект легкого ограждения из ПВХ, другим понадобится забор из цельного дерева, чтобы их безопасно удерживать.

(источник)

Еще одна вещь о избыточных ограждениях: сделайте это.Я думаю, что людям смешно смотреть на забор внутри забора. Кажется глупым иметь два забора, особенно если вы заплатили только за то, чтобы поставить первый! Но семьи, которые, как я знаю, пошли на это, снова наслаждаются своей жизнью. Так что, если вы думаете, что это может дать вам немного покоя дома, просто сделайте это.

Чтобы узнать больше о дублирующих ограждениях, ознакомьтесь с идеями и примерами в разделе «Советы по обучению» Puddin. Она так их любит, что хочет начать движение двойного забора!

БОНУС: вот еще два способа сохранить ваших собак внутри и в безопасности:

Воздушные шлюзы: Идеально подходят для участков без забора.Вы, наверное, видели шлюзы в местном парке для собак или в интернате. Эти удобные закрытые зоны построены перед вашим главным входом, поэтому, если дверь открывается и собака сбегает, они все еще ограничиваются небольшой закрытой зоной (воздушным шлюзом) прямо за дверью. Для некоторых собак это может быть так же просто, как добавить прочные детские калитки к проему переднего крыльца. В других домах с другими собаками это может означать строительство небольшого огороженного участка с запирающимися воротами перед вашей дверью. В книге Гриши Стюарта BAT есть еще несколько советов, в том числе добавить дверной звонок в воздушный шлюз, чтобы посетители должны были ждать за пределами шлюза (а не у вашей входной двери), чтобы вы впустили их.Мы сделали нечто подобное с нашим закрытым крыльцом, которое ведет к нашей входной двери (см. Здесь).

Если у вас есть дети, одно это дополнение может означать разницу между возможностью содержать вашу собаку и отдавать ее в приют. Я не могу сказать вам, сколько семей приводили собак в приют, где я работал, потому что собака всегда убегала, когда дети открывали дверь. Если у вас есть художник по побегу или дети, которые выпускают собаку, добавьте воздушный шлюз.

Воздушные шлюзы обычно используются в детских садах для собак (как этот)

Замки: Они не пускают ваших собак и других людей.У нас есть 10-футовые распашные ворота на заборе, и после нескольких сильных штормов мы обнаружили, что ворота иногда распахиваются. Мы добавили второй замок (внутри), чтобы те плохие парни не замкнулись.

В зависимости от того, где вы живете, люди нередко проникают в ваш огороженный двор. Может, они хотели прорубить твой двор и бросить в твои куранты 40 пустых бутылок (такое бывает). Какой бы ни была причина, вы не хотите, чтобы люди могли входить в ваш двор без вашего разрешения.Так что подумайте о том, чтобы установить замки внутри ваших ворот. Это может быть просто большой крючок и ушко.

При этом профилактика — это здорово, но наблюдение всегда очень важно. Не оставляйте собак без присмотра во дворе. Не надо. Особенно, если они борются за ограждение или являются собаками-удини. У них не только могут возникнуть проблемы с обнюхиванием змей (я смотрю на тебя, буги-вуги), но им, скорее всего, станет скучно. А скучающие собаки хотят отправиться в приключения. Дайте им повод остаться за забором, тусуясь с ними и играя.

Конечно, как минимум, я реалист. Итак, я знаю, что большинство из нас или иногда оставляют наших собак без присмотра во дворе (даже если это всего на минуту), и поэтому все вышеперечисленное следует учитывать. Наша работа — предотвращать, управлять, контролировать и обучать…

Итак, обучение.