Как ставить мауэрлат: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

29.10.2019

0 Comment

Содержание

Как установить мауэрлат

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 541
Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов

Когда доходит дело до обустройства крыши, способы, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинают интересовать очень многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армированная прослойка между кровлей и основной частью дома, безусловно, нужна. Но обходится она довольно дорого, а времени и сил отнимает достаточно, так как дело довольно трудоемкое. И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без ее оборудования, почему бы им не воспользоваться? Надо лишь знать, что в первую очередь для этого стоит предпринять.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решаться ли на этот шаг, можно только точно зная, чем рискуешь, и насколько безопасным будет в результате твой дом.

Блок: 2/16 | Кол-во символов: 802
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Существующие способы крепления

Отказ от использования армопояса в большинстве случаев – необоснованный риск. Именно устройство армированной бетонной ленты по периметру внешних стен дома позволяет добиться надежного крепления и быть уверенным в устойчивости крыш при любых погодных условиях.

Все существующие альтернативные методы не могут должным образом гарантировать долговечность и устойчивость каркаса кровли.

Рассмотрим применяемые методы крепления мауэрлата к стенам из керамзитобетона:

при помощи проволоки;
с использованием дюбелей и анкеров;
с применением химических анкеров;
установка металлических шпилек на пластинах в предыдущие ряды.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 649
Источник: https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

мауэрлат на керамзитоблок

А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, для начала разберемся в терминах и предназначении отдельных элементов строения.

Что такое мауэрлат

Довольно далекие от кровельных работ люди весьма смутно могут представлять себе, из чего же состоит крыша над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» ни о чем не говорит практически никому, кроме профессионалов-кровельщиков. Между тем, он представляет собой своего рода опояску, проложенную по всему наружному периметру дома и расположенную между возведенными стенами и кровлей. Его монтаж преследует 2 главные цели:

распределение точечной нагрузки, которую оказывают основания стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходящаяся на отдельные участки, быстро проведет к проседанию нагружаемых мест, трещинам по толщине несущей стены, перекосу крыши, а в перспективе – ее возможному обрушению или развалу самой коробки дома;

скрепление стропил (а вместе с ними – и всей кровельной конструкции) с остальной частью здания. Без подобной фиксации строение будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий, речь в таком случае идти не может.

Традиционно мауэрлат делается из дерева, чаще всего – из просушенного бруса (причем – лиственных пород) с сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллера, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как эти элементы сами по себе тяжеловаты. Во-вторых, и систему стропил придется выполнять также из металла, что, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за всякие разумные ценовые пределы.

Зачем все же нужен армированный пояс?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они непременно сопровождаются некоторыми недостатками. У газосиликата, пенобетона, газобетона, ракушняка, керамзитобетона главный минус – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, они довольно быстро начинают разрушаться в местах фиксации. Впрочем, даже при использовании прочных стройматериалов вроде шлакоблока или кирпича отказываться от армопояса не стоит. Особенно тем, у кого дом строится в сейсмически активных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и, скрипя зубами), можно упомянуть следующие:

усадка свойственна не только деревянным срубам, но и прочим строениям. Для ячеистых бетонов она особенно характерна, причем зачастую протекает неравномерно по стенам. Ее прохождение проходит без последствия для геометрии строения именно за счет наличия армирующего пояса. Он же предупреждает деформации и во время сезонных почвенных подвижек;

армопояс увеличивает реберную жесткость и ее же прочность по всей коробке дома;
если кто не знает – стропила оказывают на стены распирающее давление. Особенно оно велико зимой, когда к весу крыши добавляются дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (причем данные осадки могут увеличить вес конструкции в значительной мере). Армирующий пояс помогает стенам противостоять распиранию более успешно.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить на стенах кровельные конструкции.

Чаще всего армирующий пояс делается путем заливки бетона в предварительно сооруженную опалубку. Второй вариант – выкладка его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если категорически нет возможности обустроить столь полезную прокладку, строители могут подсказать только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная при выкладывании стен, в значительной мере заменяет армирующий пояс. Ряда за 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками вмуровывается проволочный отрезок. Крепиться он должен начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило для притягивания мауэрлатного бруса к верху стены. Для фиксации элемента мауэрлата в брусе проделывается отверстие. Количество связок не лимитируется, но в большинстве случаев соответствует числу стропильных ног.

Предельно надежным такое крепление считаться не может, поскольку постепенно проволока расширяет место посадки, хотя и в меньшей степени, чем фиксация через проделанное прямо в газобетонном блоке отверстие.

Химический анкер, называемый также вклеиваемым, жидким, а еще – инжекционной массой, признан более прочным. В приблизительном описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной клеящей массы. Его главное отличие от механического собрата – отсутствие создаваемого самим метизом распирающего напряжения. Обычный анкер держится в скрепляемом материале исключительно за счет трения и распирания, химический же проникает в поры газобетона, скрепляя его с метизом намертво.

В качестве стержня, грубо говоря, может быть использован даже отрезок арматуры. Главное для успеха начинаний – просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоя в 2-3 кладки. Для пользования химическими анкерами не является препятствием высокая влажность – хоть под водой веди работы. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение, если вы решили предпочесть этот способ, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса – к химическим анкерам нельзя ничего приваривать. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, входящих в состав массы, после чего от крепежа напрасно ждать какой-нибудь прочности.

Блок: 3/16 | Кол-во символов: 5726
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 451

Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Крыша к дому из пеноблоков

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Блок: 4/16 | Кол-во символов: 476
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 395
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

Профнастил
Листовая медь
Металлочерепица
Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Блок: 5/16 | Кол-во символов: 601
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Химические анкера

Суть метода заключается в использовании специальных химических веществ, быстро отвердевающих, обладающих отличными адгезивными свойствами и продолжительным сроком службы.

Промышленно выпускаемые смеси имеют высокую цену и долгий срок эксплуатации (до 50 лет). Однако, существует более дешевый способ заменить из – использовать эпоксидную смолу и отвердитель.

Через сутки такая самодельная смесь приобретает свои окончательные прочностные характеристики. Известны такие торговые марки, выпускающие химические анкера: «Technox», «Tecscal», «Fischer», «Hilti», «Sormat».

Различают такие разновидности промышленно выпускаемых химических анкеров:

Ампульные. В просверленное отверстие для анкера вставляется специальная капсула и затем всверливается анкер. Капсула разрушается и при контакте с воздухом ее содержимого происходит застывание в течение 45 минут.
Полимерные составы в тубах. Их использование осуществляется при помощи пистолета-дозатора.
Химические анкера. Предусматривают высверливание полости в стеновом материале. Полость напоминает конус, зауженный кверху. Ее заполняют на 75% специальным составом и затем вкручивают анкер.

Высокая стоимость этого метода с лихвой окупается его эксплуатационными характеристиками.

Исключение растрескивания стенового материала по причине отсутствия распирающих нагрузок – одно из главных преимуществ использования химических составов.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1399
Источник: https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

Нарезать куски стальной проволоки.
Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

крепление отожженной проволокой;
монтаж с помощью резьбовых шпилек;
фиксация с использованием химических анкеров.

Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

габаритные размеры коробки здания;
конструкцию кровельной фермы;
массу стропильной конструкции;
материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 9146
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

Для стропил используются брусья 10×10, 15××20 сантиметров
Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15××20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида.

Блок: 6/16 | Кол-во символов: 3882
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Металлические шпильки на пластинах

Предварительная установка шпилек в кладку позволяет упростить процесс монтажа мауэрлата и добиться надежной фиксации.

Для этого к шпилькам привариваются перпендикулярно металлические пластины. Изделия устанавливают в кладочный шов перед возведением последнего ряда.

Основная функция пластин – сопротивление выдергивающим усилиям и создание опоры для шпилек. При использовании данного метода в блоках последнего ряда предварительно создают отверстия, затем в них при кладке заводятся шпильки.

Важно сохранить вертикальность кладки последнего ряда. Далее в брусе просверливаются соответствующие отверстия и он буквально «одевается» на имеющиеся выступы.

Отказ от установки армированного пояса при возведении стен из керамзитобетона – неоправданный риск. Поскольку не имеется достоверных данных о сроке службы кровли при использовании альтернативных методов монтажа, рекомендовать их как надежные не приходится.

Каждый застройщик, выбирая такой способ установки мауэрлата действует по своему разумению и не имеет никаких гарантий по поводу надежности такого крепления.

А как вы знаете как крепить мауэрлат к керамзитобетонным блокам без армопояса? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1228
Источник: https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

Крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам

После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

пролёт (м)/ шаг балки (м)	2	2,5	3	4	4,5	5	6
0,6	75х100	75х150	75х200	100х200	100х200	125х200	150х225
1,0	75х150	100х150	100х175	125х200	150х200	150х225	175х250

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Подготовка к установке мауэрлата
Что понадобится
Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции
Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону
Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Кровельный мауэрлат выполняет функцию основания для стропильных ног, располагаясь над стеной здания. Его крепления к стене должно быть исключительно статичным, в то время как при фиксации стропильной конструкции может делать запас на усадку.

Блок: 7/16 | Кол-во символов: 2873
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Подготовка к установке мауэрлата

Перед монтажом данного элемента потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для изготовления мауэрлата используют деревянный брус или две доски подходящих размеров. Соединяют эти доски гвоздями. Древесный материал для мауэрлата должен выбираться с особенной тщательностью. Подходящий вариант для этого – сосна: желательно, чтобы ее влажность не превышала 22%. Для крепления мауэрлата к стене могут использоваться несколько вариантов.

При выборе наиболее оптимального способа крепления мауэрлата, в учет берется тип материала, из которого были изготовлены стены, площадь дома и особенности его конструкции. Главная задача – чтобы мауэрлат был состыкован со стеной максимально надежно. Для его установки необходимо обеспечить очень ровное посадочное место, строго выверенное по горизонтали. Во время подготовки нижнего торца стены потребуется постоянное использование строительного уровня. Категорически исключается вероятность ослабления крепления под сторонними воздействиями: поэтому опорные прорези выполняются только со стороны стропильных ног.

Для большей устойчивости системы внутренняя часть стены оснащается выступом еще на этапе ее сооружения. При укладке мауэрлата этот выступ выступает в роли предохранителя от случайного обрушения бруса под воздействием возросшего давления или порывов ветра.

Блок: 8/16 | Кол-во символов: 1367
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

Брус сечением 150х150 мм.
Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.
Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.
Дрель.
Разводной ключ.
Молоток, болты, гвозди.

Этот перечень может претерпевать некоторые изменения, в зависимости от применяемого способа крепления. Так, если обвязка мауэрлата осуществляется проволокой, для этих целей понадобиться стальная проволока-катанка. Оптимальный диаметр этого крепежа – 5 мм.

Если крепление проводится деревянными пробками, то понадобятся некоторые дополнительные элементы:

Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.
Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Соединения строительными шпильками предполагает наличие:

Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.
Металлических шайб.
Бетона марки 250. Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.
Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Блок: 9/16 | Кол-во символов: 1188
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены. В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы. Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины. Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.

Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления. Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм. Расстояние между шпильками мауэрлата — примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.

Концы арматуры, выступающие над брусом, можно попросту загнуть. Также можно провести крепление мауэрлата к армопоясу анкерами.

Блок: 10/16 | Кол-во символов: 1797
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Проблемы крепежа в керамзитобетонных пустотельных блоках

В каждом конкретном случае разрешается действовать так, как будет лучше всего для прочности крепления. Для надежности посадки стержней в бетон их по низу оснащают приваренными пластинами. Как результат, стержни не будут уходить даже во время значительного ветра. Крыши площадью до 200 м2 особо не нуждаются в креплении мауэрлата к бетону: достаточно будет замурованной в кладку арматуры в 3-4 верхних рядах. При этом шаг прутков и стропилин не должны совпадать.

Блок: 11/16 | Кол-во символов: 521
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Блок: 12/16 | Кол-во символов: 1759
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Существует мнение, что на зданиях небольшой площади допускается крепление стропил непосредственно на балки перекрытия, а мауэрлат можно не использовать. Однако следует держать во внимании большую напряженность в местах упора. Благодаря мауэрлату эта напряженность равномерно и комфортно распределяется по поверхности. Кроме этого, для кровли характерно наличие высокой парусности. Используя мауэрлат и некоторые другие элементы, можно добиться надежной устойчивости крыши даже при очень сильных ураганах.

Наверное, наиболее простой и доступный способ зафиксировать конструкцию – использовать для этих целей толстую веревку. Еще один вариант – стропилина, соединенная с погруженной в кладку арматурой: обычно для этого применяется проволочная скрутка. Все эти элементы дают возможность добиться надежного прижимания мауэрлата к стене. Данные приемы используются только в том случае, если традиционные технологии невозможно реализовать по тем или иным причинам.

Стандартную фиксацию на проволоку осуществляют таким образом:

На начальном этапе середина проволочных отрезков располагается за 4 или 5 рядов до конца стены, на расстоянии 60-65 см. Концы проволоки приподнимаются вверх на 25-30 см. Для защиты от коррозии их можно покрасить.
Если в качестве фасадной отделки не планируется использование штукатурки, внешний отрезок проволоки нужно погрузить в кладочный раствор.
Дождавшись хорошего застывания раствора, концы проволоки скручиваются поверх деревянного бруса: нужно добиться максимально плотного притягивания его к стене.

На домах небольших размеров для крепления мауэрлата на стену удобно применить пробки из дерева. Лучше всего, если размер этих элементов будет соответствовать параметрам кирпича. Древесину перед этим нужно обязательно обработать антисептической пропиткой и завернуть в рубероид. При закладке пробок используется шаг 50-70 см: это происходит прямо под поверхностью мауэрлата или чуть ниже. Для скрепления между собой элементов кровли используются скобы из стали.

Большинство из описанных способов крепления мауэрлата на стену вполне по силам реализовать своими руками. При этом необходимо строго придерживаться технологии реализации выбранного типа монтажа. Вне зависимости от того, какой именно тип фиксации был выбран, в результате необходимо добиться полностью статичного соединения. Только в таком случае мауэрлат сможет выполнять свою непосредственную функцию по распределению нагрузки от стропильной системы.

Блок: 13/16 | Кол-во символов: 2523
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов

Иными словами если и вверху, и внизу стропильной ноги изготовить узловые соединения с одной степенью свободы (рис. 20.1) или сделать защемленные концы (вообще без степеней свободы, рис. 20.3), то мауэрлат нуждается в закреплении к стене.

Возможны два варианта устройства мауэрлатной обвязки, принимающей распор от стропил (рис.

23):

брусья мауэрлата связываются в единую жесткую раму по всему периметру здания. Сращивание брусьев производят косым прирубом с креплением болтами, гвоздевым боем или винтами (саморезами или глухарями), а углы рамы — скобами или пластинами. Таким образом, на стене получается жесткая рама, принимающая распор и работающая на растяжение и изгиб. Крепление такой рамы к стене производится либо скобами к антисептированным деревянным пробкам, предварительно заложенным в стену, либо анкерами. Применяться этот способ может только для небольших в плане зданий;
в стене по всему периметру производится заливка железобетонного пояса с выпуском анкеров для крепления мауэрлата. Такой способ рекомендуется для легких стен из газосиликатных, пенобетонных и им подобных блоков. Мауэрлатные брусья, прикрепленные анкерами, распределяют вертикальную нагрузку и передают распор на нижний монолитный железобетонный пояс. Здесь на растяжение и изгиб мауэрлат работает частично, а основное напряжение принимает армированный пояс.

Блок: 16/16 | Кол-во символов: 1453
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 40441
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/: использовано 13 блоков из 16, кол-во символов 24968 (62%)
https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 9992 (25%)
https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4940 (12%)
http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 541 (1%)

Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками

Мауэрлат – это специальный пояс, укладываемый по периметру верхнего торца внешней несущей стены строения и предназначенный для крепления стропильных ног. Древесина считается традиционным материалом для изготовления этого элемента стропильной системы, но если устанавливается металлический каркас под кровлю, то в качестве мауэрлата может укладываться и металлический прокат — двутавр, швеллер или профили.

Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками

Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками установить относительно несложно – для этого существуют несколько различных технологий. Но при этом следует помнить, что чем надежнее он будет закреплен на стене, тем длительнее станет срок эксплуатации всей конструкции стропильной системы.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат служит для того чтобы надежно связать между собой коробку дома и конструкцию крыши и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по всему периметру строения статических нагрузок от веса крыши, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного «пирога».

Мауэрлат одновременно выполняет сразу несколько функций

Еще одной задачей, которую призван выполнить этот элемент стропильной системы является противодействие нагрузке от парусности крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее срыва во время сильного ветра. Одним словом, крыша «привязывается» к стенам.

Можно встретить крыши, стропила которых уложены на верхнюю часть стен или закреплены к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сконцентрирована в местах их опоры без распределения на всю стену, что может со временем привести к повреждениям стеновой конструкции.

Так как мауэрлат – это связующее звено между конструкциями, изготовленными из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают высокие нагрузки, к его монтажу нужно подойти с особой ответственностью.

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей — швеллера, трубы, двутавровой балки.

Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Чаще всего мауэрлат изготавливается из деревянного бруса

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100×100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Таблица размеров деревянных элементов стропильной системы:

Элементы стропильной системы	Сечение пиломатериала, мм
Мауэрлат	Брус 100×100, 100×150, 150×150, а иногда и более.
Стропильные ноги	Доска или брус 60×150, 80×150, 100×200 – по результатам расчетов
Прогоны	Брус 100×100, 100×150, 100×200.
Затяжки (ригели)	Доска 50×100, 50×150.
Стойки	Брус 100×100, 150×150.
Подкосы, кобылки, доска карнизного короба	Доска 50×100.
Ветровые торцевые и подшивные доски	Доска 20×100, 25×150.

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30÷50 мм, уложенные в один или два слоя.
Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

Деревянный мауэрлат усиливается стальной трубой

При использовании такого варианта нагрузка от стропил распределяется не только на древесину, но и на трубу, уложенную поверх бруса через деревянные вкладыши и притянутую к мауэрлату хомутами. При выборе труб для усиления мауэрлата необходимо придерживаться некоторых критериев их выбора:

— так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40÷50 мм.

— необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100÷120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80÷100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8÷10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, усиленным стальной трубой (балкой)

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного бруса и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

Основные способы установки мауэрлатаСуществует несколько подходов к креплению мауэрлата на стене

Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат — с заливкой армирующего пояса и без него.

Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300÷500 мм выше балок чердачного перекрытия.

Сравнительная схема вариантов монтажа мауэрлата на стены

Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями.

Пример сращивания бруса с использованием нагелей

Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.

Место сращивания бруса предусмотрительно рассчитано так, чтобы приходилось на вмурованную шпильку.

Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.

Для некоторых типов стен верхняя бетонная обвязка является обязательным условием

Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а мауэрлат равномерно ее распределяет по всему периметру.

Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

Установка мауэрлата на стену без армирующего пояса

Основные варианты установки и крепленияМауэрлат может фиксироваться на стене без создания армирующего железобетонного пояса

Существует четыре варианта установки мауэрлата на кирпичную стену без армирующего пояса Самый простой и поэтому распространенный, когда брус закрепляется сверху стены на гидроизоляционный материал:

— На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.

Несколько вариантов крепления мауэрлата на кирпичную стену

— На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ¼ кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

— На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

— На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

~~крепление для стропил~~

Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50÷60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10÷15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30÷50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Крепежные элементы

Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

Проволочная скруткаЗакрепление бруса мауэрлата на проволочную скрутку

Если планируется закрепление мауэрлата на проволочную скрутку, то его укладывают по внутреннему краю стены, а по наружному производится кирпичная кладка.

Для работы потребуется стальная проволока — «катанка», имеющая диаметр 5÷6 мм. Ее укладывают на этапе возведения стены за 4÷5 рядов кладки до верха, обычно складывая вдвое. Свободной длины концов проволоки с двух сторон стены должно быть оставлено столько, чтобы ее хватило для скрутки на внутреннем ребре установленного мауэрлата.

На схеме хорошо видно, как расположить проволоку, и в каком месте произвести скрутку ее концов.

Сама скрутка осуществляется с помощью монтировки или лома.

Другой вариант закрепления мауэрлата скруткой – концы вмурованной заранее проволоки пропускаются через просверленные в брусе сквозные отверстия.

Закрепление мауэрлата скруткой проволоки, пропущенной через просверленные в брусе отверстия.

В этом случае проволоку с двух сторон поднимают до края стены, затем ее сгибают и пропускают через сквозные отверстия мауэрлата снизу, а затем скручивают так, чтобы брус плотно был прижат к верхней поверхности стены. Крепление с помощью скрутки производится с шагом, равным шагу установки стропил – соединительные узлы оказываются между соседними стропильными ногами.

Закрепление скобами

Как уже говорилось выше, в некоторых случаях в кирпичную кладку вмуровываются деревянные пробки, которые имеют ширину и высоту, равную размеру кирпича. Иногда практикуют пробку из бруса, идущую вдоль всей стены параллельно мауэрлату.

Крепление бруса мауэрлата скобами к заранее вмурованным деревянным пробкам

Пробки обязательно должны быть самым тщательным образом обработаны (пропитаны) битумным праймером, во избежание впитывания древесиной атмосферной влаги. Вкладка деревянных пробок была уже описана выше, и остается только рассмотреть крепление к ним мауэрлата с помощью скоб.

Схема крепления мауэрлата скобами

Для того чтобы скоба аккуратно вошла в древесину, не расколов ее надвое, рекомендовано по разметкам высверлить отверстия, равные по диаметру концам скобы. Затем скоба устанавливается в намеченные отверстия и забивается в них молотком.

Установка мауэрлата на шпилькиМауэрлат монтируется на шпильки, заранее вмурованные в кладку.

Еще один вариант крепления мауэрлата – это установка его на металлические резьбовые шпильки или на пруты арматуры, вмурованные в кладку. Этот способ закрепления используется в том случае, если на стены строения будет приходиться высокая нагрузка. Шпильки обычно располагают между стропил на расстоянии равном шагу установки стропильных ног. Это расстояние иногда может быть увеличено, но в любом случае оно не должно превышать 1500 мм.

Закрепление выполняется в следующем порядке:

Вмуровывание прутов арматуры в кладку и принцип крепления к ним мауэрлата

Подготавливаются отрезки арматуры, согнутые в нижней части в виде буквы Г, или же шпильки, диаметром в 10÷14 мм, в нижней части которых приваривается горизонтальный отрезок, имеющий длину, равную длине кирпича. Такая форма шпильки необходима для более жесткой установки элемента в кладку.
Если выбирается Г-образный вариант шпильки или арматуры, то ее будет достаточно углубить в кладку на три ряда, то есть приблизительно 200 мм. Если же будут установлены ровные шпильки, то их рекомендовано вмуровать на 350-400 мм.
Следующим шагом на верхний ряд кладки укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы гидроизоляция ровно легла на поверхность стены, в местах выхода на поверхность шпилек, в рулонном материале прорезаются отверстия.
Далее, на брусе мауэрлата производится разметка для отверстий, через которые он будет надет на шпильки. Этот процесс можно провести достаточно просто, даже без линейки и карандаша. Для этого брус устанавливается сверху, на торчащие шпильки, и его простукивают сверху молотком в областях расположения крепежных деталей. На брусе должны остаться вмятины, по которым будут просверлены сквозные отверстия. Диаметр отверстий должен превышать диаметр шпильки на 2÷3 мм, чтобы брус легко наделся на крепления, без перекосов.
Если брус устанавливается на шпильки, имеющие в верхней части резьбу, то на них надевается широкая шайба и закручивается гайка. Если же мауэрлат монтируется на арматуру, то ее свободный конец необходимо согнуть под прямым углом и закрепить к поверхности бруса мощными гвоздями, которые забивают, а затем сгибают.

Анкерные крепленияБрус мауэрлата, зафиксированный на анкерные крепления

Этот вид крепления подходит для мауэрлата, на который будет приходиться как небольшая, так и высокая нагрузка. Главное отличие анкерного крепления бруса к стене в том, что оно не требует никаких предварительных закладных элементов.

Принципиальная схема установки анкера

Анкерное крепление состоит из двух элементов – самого распорного анкера, устанавливаемого в просверленное для него в стене и брусе отверстие, и винта, который вставлен в него, и на котором сверху накручена гайка. При закручивании гайки винт поступательно перемещается вверх, вместе с конической головкой, которая раздвигает «лепестки» и обеспечивает надежную фиксацию крепежного элемента.

Монтажные работы по установке мауэрлата этим способом производятся в следующем порядке:

На стену настилается гидроизоляционный материал.
Сверху него укладывается брус мауэрлата.
Далее, производится разметка, по которой будут просверлены сквозные отверстия.
Анкеры должны иметь диаметр 10÷15 мм, соответственно отверстия высверливаются сверлом в 12÷17 мм. Сверло должно пройти сквозь брус и углубиться в стену как минимум на 180÷200 мм.
Следующим шагом в отверстия вбиваются анкеры с винтовой частью, на которую затем закручивается с помощью гаечного ключа гайка, под которую подкладывается широкая шайба.

Закрепление мауэрлата на армирующий поясКрепление мауэрлата к предварительно залитому армированному железобетонному поясу

Армирующий пояс под стропильную систему никогда не будет лишним, даже в том случае, если стены строения достаточно прочные, так как крепление на него мауэрлата максимально надежным и прочным. Для некоторых построек армирующий пояс просто необходим, например, это касается засыпных или выстроенных из газобетонных блоков стен. Газобетон достаточно хрупок и очень плохо самостоятельно держит крепежные элементы.

Создание армирующего поясаЗаливка армированного железобетонного пояса – ответственная, но вполне доступная для самостоятельного проведения задача

Армирующий пояс под установку мауэрлата вполне можно сделать без помощников. Конечно, если работу будет проводить один человек, она пойдет намного медленнее, но главное в этом случае — это возможность сэкономить.

Армирующий пояс представляет собой ленту из бетона, внутри которой проходит металлический каркас из арматуры. Ширина пояса должна соответствовать ширине стены, высота его составляет 200÷250 мм, и он проходит по всему периметру строения. Очень важно предусмотреть то, что количество крепежных элементов должно быть равно количеству стропильных ног. Поэтому, рассчитав количество стропил в конструкции крыши, вычисляется шаг месторасположения крепежных закладных деталей.

Для того чтобы пояс был прочным и не крошился, для приготовления раствора берут цемент М400÷500, а готовый бетон из него заливается в опалубку за один заход.

Раствор для заливки армирующего пояса изготавливается из цемента, щебня и песка, в пропорциях 1:3:3. Иногда в смесь добавляются пластификаторы, которые позволяют залитому раствору просыхать равномерно, сокращают количество использования воды при его замешивании.

Вкратце процесс заливки бетонного пояса показан в размещенной ниже таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом для заливки армирующего пояса устанавливается опалубка. Она может быть изготовлена из разных материалов. Чаще всего для монтажа этой коробки используются доски, а для их скрепления – бруски. Это самый доступный по цене материал, который после застывания пояса может быть снят и использован вторично. Вполне можно использовать пиломатериалы третьего сорта. Для того чтобы залитый раствор не просачивался в зазоры между досок и в стыки между ними и стеной, необходимо изнутри на деревянных стенках закрепить плотный полиэтилен, который может быть снят после застывания бетона.
	Другой вариант опалубки состоит из двух слоев — это фанера, имеющая толщину не менее 10 мм, закрепляемая к стене с наружной стороны, и утеплительный материал, устанавливаемый изнутри конструкции и прижимаемый к бортам из фанеры.
	Желательно установить утеплитель на гидроизоляционный герметик, а также склеить с помощью его угловые стыки материала, а затем дождаться его просыхания. Тогда залитый в опалубку раствор, полностью останется внутри опалубки.
	Еще один вариант – это несъемная опалубка из пенополистирола. Она представляет собой пустотелые блоки, которые собираются в единую конструкцию, и их также желательно закрепить на стене с помощью водостойкого герметика. Такая конструкция одновременно является опалубкой и термоизоляционным слоем, который снизит воздействие мощного моста холода через бетонный пояс, будет сохранять тепло в чердачном помещении. Однако, использовать пенопластовые блоки или внутренний слой термоизоляции на опалубке есть смысл в том случае, если кровельная система сама по себе будет полностью утепленной. Из какого бы материала ни возводилась опалубка, верхний ее край должен быть тщательно выверен по горизонтали с помощью уровня.
	Следующим шагом собирается армирующая конструкция. Вдоль внутренних стенок опалубки, по верхнему и нижнему краю, с отступом от верха и низа по 15÷20 мм, устанавливается арматура.
	Арматура увязывается более тонкой проволокой, и форма каркаса должна в целом повторять форму внутреннего пространства опалубки.
	Между собой отдельные части арматуры скрепляются проволочной скруткой.
	Для того чтобы между внутренними стенками и арматурной системой образовался необходимый просвет, и в тоже время конструкция была зафиксирована в одном положении, на пруты арматуры устанавливаются специальные фиксаторы.
	Фиксатор «звездочка» чаще всего применяется для создания зазора между стеной опалубки и арматурой, который должен быть обязательно заполнен слоем бетонного раствора. Фиксаторы производятся под разными номерами, которые определяют толщину слоя бетона, который разделит арматуру и, в данном случае, утеплитель, а в других вариантах – внешний край заливаемой стены или опалубки. То есть арматурная конструкция — полностью спрятана внутри бетона и будет там в полной безопасности от коррозии. Расстояние может составлять от 15 до 75 мм. Устанавливаются фиксаторы с шагом в 500÷750 мм.
	Закончив армирование опалубки, на расстоянии, равном шагу между стропилами, устанавливают шпильки, так как в этом варианте их вмуровывают в армирующий здание пояс. В нижней части шпилька должна иметь Г-образную форму. На этот загиб она устанавливается на дно опалубки, в средней части арматурной конструкции, и жестко фиксируется проволочными скрутками в двух местах — на горизонтальной нижней и верхней перемычке. Шпильки должны стоять строго вертикально и на одной линии, и подниматься над будущим поясом на толщину мауэрлата, плюс 50÷80 мм.
	Следующим шагом опалубку заполняют бетонным раствором, поверхность которого выравнивают по стенам коробки. Выравнивание поверхности армированного пояса производится с помощью правила или же ровной доски.

После того как армирующий пояс застынет (на этот процесс следует отвести не менее 15–18 дней, а то и больше в зависимости от его толщины), можно переходить к монтажу мауэрлата. Этот процесс уже ничем не будет отличаться от аналогичной операции, когда шпильки вмуровывались в кирпичную кладку.

Видео: оригинальной решение вопроса создания армированного пояса под мауэрлат на газобетонной стене

Другие способы установки креплений для мауэрлата

Кроме упомянутого выше, существуют и другие способы закрепления шпилек в бетон армированного пояса для установки мауэрлата.

~~скобы для бревен~~

Перемычки опалубки могут стать хорошим основанием для установки закладных шпилек

А. Опалубка устанавливается по по тому же принципу – из досок, фанеры или пенопластовых несъемных блоков. Кроме этого, стенки опалубки могут быть даже выполнены из обычного или же газобетонного кирпича.

Внутрь опалубки также устанавливается арматурная конструкция, но шпильки перед заливкой в опалубку раствора монтируются по-другому.
Деревянные стенки опалубки скрепляются между собой перемычками, устанавливаемые на одинаковом расстоянии друг от друга — оно должно соответствовать шагу закрепления стропил. На рейках определяется середина, в найденной точке просверливается отверстие диаметром на 2÷2,5 мм больше диаметра шпильки.
Далее, в отверстие устанавливается сама шпилька, имеющая высоту на 100÷150 мм больше высоты пояса и мауэрлата. Снизу на шпильку накручивают в гайку – в месте упора в дно опалубки, то есть в торец стены дома. Дополнительно шпильку желательно зафиксировать двумя гайками на самой перемычке, чтобы установить ее строго вертикально. Верхнюю гайку будет потом несложно снять во время съема опалубки. Таким же образом устанавливаются и все остальные шпильки.
Когда все закладные элементы будут установлены, в опалубку заливается и разравнивается по уровню стенок бетонный раствор.

Если таким образом шпильки будут устанавливаться в опалубку, выложенную из кирпича или газобетона, то деревянные накладки с отверстием для шпильки можно просто установить, даже не закрепляя их к стенкам.

Бетонный раствор в опалубке должен застывать и набирать прочность также не менее 15 дней. Проводить распалубку разрешается только после того, как бетон наберет не менее 70÷75% марочной прочности.

Б. Мауэрлат может быть закреплен анкерами к армирующему поясу таким же образом, как и к стенам, выстроенным из других материалов.

В. Если решено фиксировать деревянный брус с помощью проволоки, то ее прикручивают к арматуре, предусмотрительно установленной внутри опалубки и выступающей с обеих сторон пояса.

Гидроизоляционная прослойка под мауэрлатГидроизоляция под мауэрлат – обязательное условие

Гидроизоляция на торцевую часть стены или на бетонный пояс настилается для сохранения бруса мауэрлата от проникновения в древесину капиллярной от строительных конструкций и, соответственно, предупреждения процессов разложения. Гидроизоляцию рекомендовано укладывать на всю ширину стены, а для лучшего прилегания материала к стеновому материалу, его закрепляют на битумную мастику, которая сама по себе является хорошим гидроизолятором.

Как правильно настилается гидроизоляционный рулонный материал

В гидроизоляционном материале прорезаются отверстия в том случае, если он монтируется сверху вмурованных шпилек. Материал обязательно растягивается, так как на нем не должно быть складок или зазоров между ним и бетонным поясом.

С мастикой нужно работать аккуратно, чтобы не испортить внешнюю сторону стен, особенно если она не будет покрываться отделочным материалом.

Несколько слов о креплении стропил на мауэрлате

Как уже говорилось выше, предназначение мауэрлата состоит в равномерном распределении нагрузки от стропильной системы по всей поверхности стены. И от того, как он будет выполнять свою функцию, будет зависеть, как поведет себя вся конструкция крыши при воздействии на нее дополнительных нагрузок в виде ветра или снежных наносов.

Существует два способа закрепления стропил к мауэрлату — жесткий и скользящий, и какой из них выбрать – в первую очередь зависит от того, какая стропильная система выбрана для монтажа крыши — наслонная или висячая.

Жесткое крепление

Примеры стропильных систем наслонного типа

Жесткое крепление предполагает полное исключение смещений любых деталей системы. Оно чаще всего применяется для двускатной наслонной системы стропил, которая имеет дополнительную опору в виде капитальной перегородки внутри строения.

Для монтажа жесткой конструкции используется несколько видов крепления:

Жесткое крепление на уголки, с врубкой или с использованием опорного бруса

— Опорный брус и металлические уголки.

— Врубка стропильной ноги в мауэрлат и дополнительное крепление уголками. Вырез в стропиле не должен быть больше, чем ⅓ его ширины.

Еще две схемы жесткого узла крепления стропильных ног на мауэрлате

— Фиксация стропильной ноги с помощью затяжек и металлического уголка.

Жесткое крепление с использованием стальных скоб

— Врубка с помощью выреза в мауэрлате и скоб, вбиваемых в стропила и мауэрлат.

— Дополнительно, упертый в мауэрлат заруб на стропиле достаточно часто закрепляют гвоздями, вбитыми под углом.

Здесь необходимо отметить, что, если дом возводится из бревна или бруса, роль мауэрлата чаще всего выполняет верхнее бревно, на которое и закрепляются стропильные ноги.

Скользящее крепление

Стропильная система висячего типа

Скользящее крепление чаще всего применяется в двускатной висячей системе, где стропила опираются только на внешние несущие стены и не имеют дополнительной промежуточной поддержки. Скользящие элементы, закрепляемые на стропила и мауэрлат, дают возможность конструкции смещаться при усадке дома или же при возрастании действия на нее внешних нагрузок.

Один из вариантов скользящего крепления стропильной ноги на мауэрлате

Особенно такая конструкция важна для деревянных срубов, так как после постройки неизбежна усадка, доходящая порой до 15%, причем, проходит она, как правило, неравномерно.

Деформационные процессы элементов стропильной системы могут сказаться и в период ее эксплуатации. Так, в дождливое время древесина может разбухнуть от влаги, так как достаточно гигроскопична, а в зимние морозы и в сильную жару – усохнуть.

Типичная схема деформации стропильной системы при усадке деревянного дома

Скользящие же крепления помогают сохранить целостность конструкции, потому что при оседании отдельные ее детали имеют возможность сдвигаться вслед за стеной.

~~крепление для стропил~~

Стропила, установленные на подвижные крепления и с шарнирным соединением на коньке

Кроме скользящих креплений стропильных ног на мауэрлат, шарнир из подвижных пластин может быть установлен и в качестве конькового соединения. Этот вид скрепления элементов также помогает конструкции крыши оставаться целой при изменении ее геометрии в периоды усадки или других колебаний.

Чтобы крыша была надежной в любых ситуациях, перед началом монтажа необходимо составить ее чертеж и просчитать все параметры. Если процесс возведения стропильной системы производится впервые, то лучшим вариантом будет все же обратиться за помощью к специалистам, так как прочность этой конструкции зависит от многих нюансов, которые новичку по неопытности просто неизвестны.

В завершение публикации – еще один интересный видеосюжет – домашний мастер делится опытом установки мауэрлата на монолитную стену.

Видео: установка мауэрлата своими руками

Стропильная система односкатной крыши — правильная установкаСтройкод

Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

Скат ниже 10 градусов является также неприемлемым, так как сразу возрастают нагрузки на систему стропил во время снегопада. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сходу талой воды.
Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.
В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:
До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.
Монтаж
При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.
Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.
Сооружение стропил при односкатной крыше
Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:
Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.
При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:
Наклона ската.
Веса стропил.
Длина узлов примыкания кровли со стеной.
Материала крыши.
Материалов теплоизоляционного слоя.
Шаг стропил
Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:
Для стропил из бруса шаг составляет от 1.5-2 метра.
При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.
Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.
Нюансы монтажа мауэрлата
Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.
Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.
Балки перекрытия, их установка
Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.
При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.
Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.
Основные советы
Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:
Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
Учитывать нахлест при расчете материалов.
Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.
Пример конструкции односкатного гаража
Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.
Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:
С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.
Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.
Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург
Содержание статьи:
Двускатная крыша – популярная конструкция в частном строительстве: она надежно защищает дом от осадков и ветра, выдерживает снеговую нагрузку и не требует лишних затрат.
Двускатная крыша применяется для жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Еще ее используют как элемент сложной комбинированной крыши.
Первое, на что стоит обратить внимание при строительстве двухскатной крыши, угол наклона. Он варьируется в пределах от 5 до 90°. Распространенный вариант — крыша с углом наклона 35-45°. Такой вариант более экономичный в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по периметру здания.
«Скелет» двускатной стропильной системы
Мауэрлат – опорный брус. Два бруса укладывают параллельно на верхнюю часть стен строения. Он передает нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются стропильные ноги. Для обустройства мауэрлата выбирайте брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, предпочтительно лиственницы, сосны, дуба.

Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются на месте конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют контур крыши. Шаг установки в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм хвойных пород.

Стойки – опора для поддержания стропильной системы. Их устанавливают вертикально в области конька, т.е. по середине. При ширине крыши более 8 метров устанавливают в промежутке между коньком и карнизом. Стойки выполняют из бруса 100х100мм или 150х150 мм.

Прогоны – горизонтально уложенный брус, благодаря которому стропильная система становится жесткой. Прогоны опираются на стойки, идут параллельно мауэрлату. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему. Коньковый прогон монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него устанавливают конек крыши. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.

Затяжка – брус, уложенный перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног. Затяжка не позволяет конструкции расходиться в стороны и придает жесткость. Сечение бруса как у мауэрлата.

Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают подкосы и стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.

Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки. Установка подкоса под углом в 45° снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень. Его выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.

Обрешетка крыши – система из досок, бруска или фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия. Назначение обрешетки —распределение нагрузки на стропильную систему. Обязательно добавьте в схему данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Установка мауэрлата
Перед укладкой мауэрлата край стены защищают слоем гидроизоляции.
Монтаж предусматривает 2 способа крепления мауэрлата: строго по центру несущей стены и со смещением в одну из сторон. Но не ближе 5 см до наружного края стены.
По длинной стороне здания устанавливают шпильки для крепления с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Затем укладывают мауэрлат на анкерные болты.
Если длина бруса для мауэрлата недостаточна, делают наращивание методом врубки вполдерева. Запиливают брусья под углом в 90°. Дополнительный крепеж — анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны.
На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.
Установка стропил
На лежень с шагом 1,5-2 метра устанавливают опоры из бруса — стойки. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.
На стойки укладывают коньковый брус (прогон). Его закрепляют на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.
Прежде, чем собирать стропильные ноги, нанесите разметку. Используйте для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут одинаковыми. Для изготовления шаблона возьмите две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.
Стропильные фермы удобны тем, что их собирают на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки. Но модель тяжелая. Потребуется специальная подъемная техника.
Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.
Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.
Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, сделайте запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию, используйте шаблон.
Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар и обозначит уровень конька.
Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.
В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого возьмите длинные стропильные ноги. Но длины 6 метров для этого не хватает. Заказывать нестандарт — дорого. Поэтому стропила доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».
После установки стропильной системы надежно закрепите все конструктивные элементы.
При ширине крыши более 8 метров установите подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.
Такая крыша надежна при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.
Фронтоны и обрешетка
Боковые части крыши, фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон можно построить своими руками. Как правило, его снабжают окнами. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома делают треугольной формы. Важно аккуратно запилить их под требуемым углом. Обычно фронтоны зашиваются после монтажа кровли, но это можно сделать раньше.
Обрешетка предназначена для удобного перемещения по крыше в процессе работы и для крепления кровельного материала. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия:
под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм;

металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм;

мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см.
Как крепить крышу к пеноблоку —
Как крепить крышу к пеноблоку: варианты и узлы
Крепить кровлю к зданию из пенобетона сложнее, чем к построенному из других материалов
Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.
Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.
Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению
Пористая структура пенобетона
Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.
Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.
Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.
Трещина в стене одно из последствий неправильного крепления кровли
Типы кровли пеноблочных строений
С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.
Плоские кровли
С плоскими крышами возникает меньше всего проблем
С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.
Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.
Скатные кровли
Их видов больше:
Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.
Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.
Элементы и типы стропильных конструкций
Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.
Их делят на два типа:
Висящие и наслонные стропила
Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.
Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.
На рисунке показаны названия деталей стропильной конструкции (фермы)
На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).
И еще два пояснения:
Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).
Обратите внимание. На рисунках показаны рекомендуемые размеры пролетов для каждого типа стропильных ферм. Это полезная информация.
Крепление без армопояса
Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.
На что надо обратить внимание
При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.
Мауэрлат
Мауэрлат, уложенный на стену
К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.
Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.
Стойка, верхние концы наслонных стропил
Стойка стропил должна быть установлена на прогон
Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.
Затяжки
Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.
По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.
Без затяжек можно обойтись, если стропила крепятся к балкам перекрытия
Крепление кровли с армопоясом
Крепление стропил с армопоясом и без
Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).
Что такое армопояс
Армопояс на доме показан стрелкой
Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).
Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.
Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.
Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.
Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом
К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.
При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.
Установка мауэрлата на заранее замоноличенные шпильки
Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.
Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.
Самораспорный анкер для пено- и газобетона
Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.
В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.
Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.
К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
В торце стропила выбирается «V»—образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
Комбинация способов «1» и «4».
Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.
Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.
Дополнительные способы крепления стропил
Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.
Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.
Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.
Как крепить крышу к пеноблоку: варианты и узлы
Крепить кровлю к зданию из пенобетона сложнее, чем к построенному из других материалов
Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.
Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.
Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению
Пористая структура пенобетона
Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.
Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.
Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.
Трещина в стене одно из последствий неправильного крепления кровли
Типы кровли пеноблочных строений
С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.
Плоские кровли
С плоскими крышами возникает меньше всего проблем
С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.
Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.
Скатные кровли
Их видов больше:
Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.
Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.
Элементы и типы стропильных конструкций
Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.
Их делят на два типа:
Висящие и наслонные стропила
Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.
Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.
На рисунке показаны названия деталей стропильной конструкции (фермы)
На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).
И еще два пояснения:
Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).
Обратите внимание. На рисунках показаны рекомендуемые размеры пролетов для каждого типа стропильных ферм. Это полезная информация.
Крепление без армопояса
Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.
На что надо обратить внимание
При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.
Мауэрлат
Мауэрлат, уложенный на стену
К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.
Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.
Стойка, верхние концы наслонных стропил
Стойка стропил должна быть установлена на прогон
Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.
Затяжки
Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.
По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.
Без затяжек можно обойтись, если стропила крепятся к балкам перекрытия
Крепление кровли с армопоясом
Крепление стропил с армопоясом и без
Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).
Что такое армопояс
Армопояс на доме показан стрелкой
Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).
Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.
Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.
Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.
Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом
К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.
При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.
Установка мауэрлата на заранее замоноличенные шпильки
Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.
Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.
Самораспорный анкер для пено- и газобетона
Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.
В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.
Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.
К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
В торце стропила выбирается «V»—образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
Комбинация способов «1» и «4».
Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.
Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.
Дополнительные способы крепления стропил
Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.
Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.
Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.
Как установить мауэрлат на газобетоне
Газобетон — материал у которого много своих плюсов, благодаря которым застройщик отдаёт предпочтение именно ему.
Есть кстати так же и один минус — сложность установки мауэрлата. Но сложен он только на первый взгляд. Разобраться и установить всё правильно не составит особого труда.
Ниже мы покажем как выполняют монтаж мауэрлата для строений из газобетона (пеноблока).
На рисунке показаны существующие формы газобетона:
Для того чтобы установить мауэрлат на строении из пеноблока, нужно заложить резьбовые шпильки Ø12 мм к которым будет прикручен мауэрлат. В сам газобетон ни анкер, ни шпилька не крепится, так как он хрупкий и мягкий — держаться точно не будет. Поэтому для надёжного крепления на газобетоне устраивают армопояс.
Для армопояса необходимы следующие материалы:
U-блоки по длине всего периметра строения;
железная арматура диаметром 12 мм;
резьбовые шпильки Ø12 мм;
бетонный раствор.
U-блоки газобетона выглядят вот так:
Заливать армопояс нужно в круговую, по всему периметру строения, даже если будут франтоны — с тех сторон также необходим армопояс. Это придаст стенам устойчивости при высоких нагрузках.
На фото ниже показан каркас армопояса из арматуры уложенный в U-пеноблоки, а так же установлены шпильки через каждый метр:
На данном фото видно, что последний ряд кладки выполненный из U-блоков освобождает от надобности штробления газобетона и устройства опалубки. Главное здесь на углах U-газоблоки зарезать так, чтоб не прерывать армопоясную штробу и получить по периметру непрерывный желобок из U-блоков.
Когда кладка из U-блоков положена, вяжут из арматуры каркас для армопояса:
В данном случая на фото применена арматура 12 мм — три штуки сверху и три снизу, поперечка 6 мм с шагом в приопорной зоне 50 мм.
После того как каркас армопояса готов, его укладывают в его проектное положение (в желобок U-профиля):
Затем устанавливают шпильки Ø12 мм. Расстояние между шпильками 1,0 метр. Шпильки устанавливают под шнурку, чтоб они были ровным рядом.
Дальше заливают армопояс бетонным раствором, при этом проверяют ровность шпилек в ряду:
После того как армопояс высохнет, перед монтажом мауэрлата, его обязательно простеливают рубероидом. Простилать нужно обязательно, чтоб избежать контакта дерева с бетоном (дерево гниёт при контакте с бетоном).
После всего этого осталось только просверлить отверстия под шпильки в деревянном брусе и одеть этот мауэрлат на шпильки. Ну и в конце мауэрлат затягивают на шпильках используя гайки с шайбами.
Как крепить крышу к пеноблоку: варианты и узлы
Крепить кровлю к зданию из пенобетона сложнее, чем к построенному из других материалов
Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.
Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.
Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению
Пористая структура пенобетона
Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.
Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.
Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.
Трещина в стене одно из последствий неправильного крепления кровли
Типы кровли пеноблочных строений
С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.
Плоские кровли
С плоскими крышами возникает меньше всего проблем
С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.
Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.
Скатные кровли
Их видов больше:
Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.
Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.
Элементы и типы стропильных конструкций
Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.
Их делят на два типа:
Висящие и наслонные стропила
Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.
Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.
На рисунке показаны названия деталей стропильной конструкции (фермы)
На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).
И еще два пояснения:
Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).
Обратите внимание. На рисунках показаны рекомендуемые размеры пролетов для каждого типа стропильных ферм. Это полезная информация.
Крепление без армопояса
Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.
На что надо обратить внимание
При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.
Мауэрлат
Мауэрлат, уложенный на стену
К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.
Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.
Стойка, верхние концы наслонных стропил
Стойка стропил должна быть установлена на прогон
Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.
Затяжки
Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.
По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.
Без затяжек можно обойтись, если стропила крепятся к балкам перекрытия
Крепление кровли с армопоясом
Крепление стропил с армопоясом и без
Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).
Что такое армопояс
Армопояс на доме показан стрелкой
Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).
Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.
Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.
Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.
Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом
К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.
При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.
Установка мауэрлата на заранее замоноличенные шпильки
Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.
Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.
Самораспорный анкер для пено- и газобетона
Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.
В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.
Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.
К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
В торце стропила выбирается «V»—образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
Комбинация способов «1» и «4».
Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.
Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.
Дополнительные способы крепления стропил
Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.
Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.
Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.
Как крепить крышу к стенам из пеноблока: порядок выполнения работ
Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.
Типы крыш
Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.
С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.
Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.
Вариантов скатных кровель больше:
односкатная;
двухскатная;
мансардная;
вальмовая либо четырехскатная;
пуловальмовая.
Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.
Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.
Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:
наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.
Монтаж
Разберемся с последовательностью выполнения работ.
Если есть армопояс
С его наличием конструкция получается надежной.
Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.
Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.
Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.
Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.
Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.
Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.
Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:
В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.
Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.
Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.
Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.
На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.
На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.
Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.
В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.
Без армопояса
Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?
Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.
Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.
Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.
Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.
Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.
Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.
Заключение
Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.
Как установить мауэрлат
Как известно, мауэрлат является одним из основных элементов кровельной системы дома, коттеджа или дачи. Он представляет собой бревно, которое укладывается по всему периметру внешней стены, и предназначен для того, чтобы служить опорой для установленных стропил.
Если ваше здание построено из древесины, при этом совершенно неважно из бруса или бревна, то в качестве мауэрлата служит самая верхняя точка сруба. Если же дом построен с применением кирпича, то мауэрлат будет необходимо устанавливать и закреплять на стене при помощи анкерных болтов или креплений. Стоит также отметить, что крепление мауэрлата к стене кирпичного дома практически не имеет никаких недостатков или преимуществ перед мауэрлатом установленном на конструкции из древесины.
Мауэрлат для деревянной постройки выполнять таким образом, чтобы в качестве бруса или бревна использовалась цельная древесина, а не составленная и затем склеенная из каких-либо кусков и частей. Однако выполнить такое требование не всегда предоставляется возможным, поскольку существуют достаточно большие дома, для которых использовать такие большие брёвна или брусья просто невозможно. В этом случае необходимо увеличивать количество анкерных креплений, для того, чтобы обеспечить надёжное крепление мауэрлата.
Существует достаточно большое количество самых разнообразных конструктивных схем, подходов и исполнений кровельно-стропильных систем, однако самым простым способом, когда крыша сравнительно не большая и имеет два ската, является то, что поперёк мауэрлата укладываются дополнительные подстропильные балки, которые не только увеличивают жёсткость и прочность конструкции, но и позволяют закреплять на них стропила. В конечном варианте, такая конструкция образует своеобразный треугольник, который состоит из подстропильных балок, системы стропил и мауэрлата. Стоит также отметить, что такая треугольная конструкция образует дополнительные рёбра жёсткости, которые позволяют выдерживать высокие нагрузки на крышу и стропила. Аналогичное происходит и с зданиями построенными из кирпича или строительных блоков, а всё отличие заключается в том, что мауэрлат просто крепиться к наружной стене здания при помощи обыкновенных строительных анкерных креплений.
Стоит также рассмотреть некоторую особенность установки мауэрлата в домах и зданиях, в которых планируется вводить дополнительный мансардный этаж. Здесь подход несколько иной – стропила закрепляются на мауэрлате при помощи достаточно известной системы «шип-паз», при этом, паз обычно делается на мауэрлате, а шип на стропилах. Это конечно не столь принципиально, но позволяет увеличить жёсткость и большую устойчивость конструкции. Стоит также напомнить, что в таком случае необходимо сделать расчёты на усадку древесины, так как в результате этого конструкция кровли может получить довольно опасные колебания, которые в свою очередь зачастую приводят к разрушению не только кровли, но и всего здания в целом.
выбор крепежа и выполнение монтажа
Крепление крыши к газобетонной стене
Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?
Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.
Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.
Содержание статьи
Виды крепежа для крыши газобетонного дома
Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону
Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.
Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.
Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).
Элементы крепления для газобетона
Типы креплений мауэрлата газобетонного дома
Тип крепления Особенности
Стальная проволока
Крепление мауэрлата на проволоку
Этапы создания:
За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.
Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.
Достоинства:
Прочное крепление.
Не требуется больших временных и трудовых затрат.
Недорого.
Недостатки:
Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу
Крепление для мауэрлата к армопоясу
Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.
Этапы создания:
Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.
Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.
Достоинства:
Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.
Недостатки:
Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)
Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома
Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.
Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.
Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:
Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.
Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.
Достоинства:
Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
Большой ассортимент элементов крепления.
Может применяться для кровли любой сложности.
Недостатки:
Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией
Крепление шпильки в газобетоне
Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.
В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.
Этапы монтажа:
Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
Вставляется шпилька и заливается раствором.
Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.
Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.
Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.
Химический анкер
Химический анкер для крепления мауэрлата
Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.
Порядок монтажа:
Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
Затем оно заполняется специальным наполнителем.
В заполненное отверстие заворачивается анкер.
По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.
Достоинства:
Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
Высокие гидроизоляционные показатели.
Метод не труден, дешев и доступен каждому.
Недостатки:
Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.
Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома
Материал мауэрлата
Дерево
Деревянный мауэрлат на доме из газобетона
Мауэрлат из доски для газобетонного дома
На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.
Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.
Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков
Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.
Гидроизоляция под мауэрлат
Металл
Металлический каркас крыши для здания из газобетона
Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.
Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.
Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков
Газобетон
Дом с крышей из газобетона
Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.
Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.
Крыша для дома из газоблоков
Требования к крепежу для газоблоков
Крепление кровли для дома из газобетона
Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.
Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.
Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:
Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.
Элемент крепежа для газобетона
Окончательный выбор
Крыша для дома из газобетона
Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.
всего, что вам нужно знать об этом. Опорные стропила на стены из газоблоков
Когда дело доходит до обустройства кровли, способы крепления мауэрлата к газобетону без нарукавного ремня начинают интересовать многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армированный слой между крышей и основной частью дома, конечно, нужен. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и энергии, так как дело довольно трудоемкое.И если есть обходной путь, чтобы обойтись без его оборудования, почему бы не использовать его? Вам просто нужно знать, что стоит делать в первую очередь.
Как прикрепить мауэрлат к газобетону без ремня безопасности, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете и насколько безопасным будет ваш дом в результате. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, для начала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не говорит, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своего рода пояс, проложенный по всему внешнему периметру дома и расположенный между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:
точечное распределение нагрузки , у которых основания стропил по всем стенам дома.Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в будущем — возможному обрушению или обрушению кровли. сам ящик;
крепления стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого.Как известно, ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий в данном случае говорить не приходится.
Мауэрлат традиционно изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно увеличивается нагрузка на стены и фундамент, так как эти элементы сами по себе тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за рамки разумных ценовых пределов.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. У газосиликата, пенобетона, газобетона, ракушечника, керамзитобетона главный недостаток — хрупкость и мягкость.
Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут ломаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, у кого строится дом в сейсмически активных зонах. Причины согласия на его оснащение (правда, со скрежетом) следующие:
Усадка характерна не только для деревянных срубов, но и для других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто течет по стенам неравномерно. Его прохождение проходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также он предотвращает деформацию при сезонных движениях почвы;
армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке в домашних условиях;
если кто не знает — стропила оказывают на стены разрывное давление. Это особенно здорово зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Усиливающий пояс помогает стенам более успешно противостоять разрыву.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.
Чаще всего арматурную ленту изготавливают путем заливки бетона в предварительно построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если совершенно нет возможности обустроить такую полезную кладку, строители могут указать только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.
Стальная проволока, плетущаяся при кладке стен, в значительной степени заменяет армирующий пояс. Рядом из 3-4 штук к верху стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается отрезок проволоки. Крепить его следует, начиная с середины, а длина рассчитывается так, чтобы хватило на притягивание планки мауэрлата к верху стены. В балке делается отверстие для крепления элемента мауэрлата. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также — инъекционным, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в склеиваемом материале исключительно за счет трения и разрыва, а химикат проникает в поры газобетона, плотно скрепляя его с помощью метизов.
Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха начинаний — просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоем в 2-3 кладки. Для использования химических анкеров повышенная влажность не является препятствием — по крайней мере, работайте под водой. Срок службы таких креплений определяется производителем через полвека.
Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать какой-то силы от крепежа напрасно.
Как только мы закончили строительство коробки дома, самое время заняться кровлей, а всегда начинают с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она этим термином называется.
Кровельный пеноблок
Итак, давайте определимся, что это такое.Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже говорили, и представляет собой простой брус мауэрлата или даже бревно, обтесанное снизу.
Балка располагается по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков подразумевает определенные условия, то и кровля проектируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это говорит о том, что мы считаем наличие мауэрлата обязательным условием.
Назначение
С назначением балки, или как ее еще называют в строительных кругах — «мурлат», все предельно ясно, она служит опорой для стропил из дерева.То есть понятно, что крыша у нас деревянная, да хоть скатная.

Кроме того, «Мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления кровли. Здесь нужно понимать, что мы не можем сделать такое, как укрепить стену из пеноблоков, но это никак не повлияет на распределение нагрузок. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.
Дело в том, что это не имеет большого значения, балка, идущая по периметру стены, распределяет, разгоняет давление.Более того, наша крыша может быть довольно сложной, особенно если в качестве кровельного материала мы выберем глиняную черепицу.
Взаимодействие с пеноблоками
И здесь есть интересный момент, потому что пеноблок — это материал, несколько отличающийся от кирпича по физическим свойствам. Находится он:
Менее плотный.
Более гигроскопичен.
Менее прочен при установке на него балки крыши.
То есть мы, конечно, понимаем, как построить стену из пеноблоков, но не факт, что ее будут готовы брать на крышу.Давайте объясним.
Пенобетон не выдержит без деформации ни крепеж, ни сама балка, поэтому используем бетонную ленту.
Ремень
Сразу скажу, что в изготовлении бетонного ремня нет ничего сложного. Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже сделали с основ. Повторяем, если фундаментные работы прошли.
В первую очередь подготавливаем все составляющие ремня:
Фитинги.Выбираем сечение 12 или 10 мм, этого вполне достаточно даже с запасом! Наша фурнитура войдет не только в бетон, но и в закладную к стене.
Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет перемешать бетон, и если нам понадобится клей перед возведением стены из пеноблоков, то все будет построено из бетона.
Детали опалубки. Можно спокойно использовать остатки фундаментных работ, так как нам понадобится не так много материала.
Крепление
Самое сложное в поясе — это установка опалубки, а самое трудоемкое — заливка бетона.Пошагово смонтируем ростверк.
Важно! Мы должны выдерживать проектную высоту стен, а для этого последний ряд пеноблока мы просто не сообщаем. То есть наш пояс будет примерно 30 см в высоту и 20 в ширину. Нам нужны эти параметры плюс длина стен, чтобы знать, сколько бетона уйдет на все работы.
Итак, пошагово наша работа будет выглядеть так:
Соединяем прямоугольные арматурные конструкции.Можно использовать трикотажные или пластмассовые детали. Главное, не соединяйте конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
Далее устанавливаем ипотеку. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладку по горизонтальной направляющей, у нас под мауэрлат и кровлей нужно соединить пояс и стену, поэтому арматуру вбиваем прямо в стеновой камень вертикально.
Собираем части опалубки на земле. Крепко их закрепите.Затем просверливаем отверстия с шагом 50-80 см, и через них продеваем проволоку, которая будет стягивать части опалубки на стене.
Поднимаем опалубку, и закрепляем на пеноблоке, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно, все это после арматуры. Армирующий элемент должен быть на стене.
Залить все бетоном.
В любом случае возведение стен из пеноблоков подразумевает чистовую отделку, ничего страшного, если при установке опалубки мы нанесем на стену несколько косметических дефектов.Бетон делаем не слишком жидким, чтобы он не вытек из мелких щелей между стеной и опалубкой.
Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к монтажу мауэрлата.
Укладка
Сначала мы гидроизолировали поверхность бетонной ленты. Это можно сделать мастикой, либо простым рубероидом.
Это мероприятие спасет древесину и не даст ей гнить. Саму балку уложим почти посередине бронепояса.
Важно! Определить сечение балки, подходящее для мурлата, достаточно сложно, мы можем предложить 150х150 мм, но это не обязательный размер для каждого случая.
Предварительно балка обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной проверки.
Крепление
Есть несколько способов крепления балки, но мы выберем тот, который нам подходит по соотношению цена / качество.
В первую очередь нужно учитывать монтаж на анкерные болты. Чтобы он шел идеально, нам придется закладывать якорь в ленте даже при заливке.
Это еще раз намекает на то, что все решения следует принимать перед началом работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:
Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае это минимум 350 мм в длину.
Когда бетон застыл, прикладываем к ним доску и показываем расположение всех анкеров.
Переносим все ровно на брус.

Важно! Как правило, как бы мы ни устанавливали анкеры, при бетонировании они все равно отклонятся. Не страшно, если не выдерживается одна линия, хуже того, если угол наклона большой. Поэтому мы в первую очередь следим за этим.
Ставим мауэрлат на анкер. Здесь работает принцип «головоломки». Это то же самое, что разбирать стену из пеноблоков, снимая изделие по одному, только наоборот.Ставим балку на анкер и постепенно проталкиваем.
Совет! Просверливаем отверстия под анкер с обратной стороны балки, стараясь при этом сделать сверло практически нулевым сечением болта. Если балка зайдет плотно, это не страшно, всегда можно доделать, но если наши отверстия будут слишком просторными, мауэрлат не сможет придать необходимой жесткости.
Далее закрепляем болты гайкой. Затягивайте их равномерно по всей длине балки.
А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь положа руку на сердце — якорь, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому вместо анкерного варианта можно обратиться к нашей старой привычной простой арматуре сечением 12 мм.

Мы использовали его на протяжении всего строительства, и перед тем, как выложить стену из пеноблоков, мы подготовили ее, использовали для ремня, и вот она пригодилась.
Пошагово монтируем следующим образом:
Просверливаем 12 мм сверлом как балку мауэрлата, так и бетонную ленту.
Вставляем кусок арматуры, у нас должно быть не менее 35 см.
Кувалдой «плотно» вбиваем ее в лесобетонную ленту.
Загибаем конец и вбиваем в дерево.
Повторяем процесс с последующим креплением.
Заключение
А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.
Мауэрлат — особый деревянный, реже металлический конструкционный элемент кровли.Он необходим для равномерного распределения давления кровли на опорные опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона. От того, насколько точным и прочным будет стыковка опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Мауэрлат должен быть правильно изготовлен из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработан асептическими растворами, просушен, без трещин и сучков. Если используется необработанная древесина, то обязательным условием является наличие регулировочной гайки анкера, которую затем необходимо подтягивать один раз в год в течение 5 лет подряд.
Использовать для строительства швеллер или балку редко удается, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон значительно возрастает, а крепления в основном необходимы армированные, а стоимость такого проект не вписывается в все бюджетные рамки.
Направляющая для крепления
Первоначально, чтобы равномерно распределить давление на каркас здания, строится железобетонная обвязочная лента для предотвращения аэрации бетона.Представляет собой бетонную ленту размером 20х15 см, идущую по всему периметру газобетонной стены.
Армирующий пояс строится по следующей схеме:
Монтаж опалубки по верху стены.
Размещение П-образных блоков внутри деревянного каркаса.
Прутки арматурные 10 мм.
Крепление анкерами в арматурный каркас шпилек с резьбой диаметром 14 мм для надежной установки мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
Формы для заливки бетонным раствором марки М-200.
Важным моментом в технологии подготовки крепежа является расчет количества шпилек и их расположения. Количество стропил и креплений должно быть одинаковым. Устанавливайте их таким образом, чтобы они не пересекались местом стыка мауэрлата со стропильной системой. Высота подбирается с учетом размера балки плюс 4 см.
Через неделю опалубка снимается и лента готова к дальнейшей работе.Крепежные элементы закладываются в бетон, соединяются с арматурным каркасом, обеспечивая максимально надежное соединение. На шпильки накладывается брус, и с помощью молотка на последних отпечатываются точки крепления. Просверливаются отверстия необходимого диаметра. Мауэрлат плотно устанавливается на крепеж и фиксируется шайбами и гайками.
Есть варианты, когда вместо армирующего ремня собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит арматурный каркас с закрепленным в нем анкером, заполненный бетонной смесью.Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как закрепить мауэрлат без ремня безопасности?
Если возведение арматурного пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.
Существует несколько видов крепежа, которые вполне можно сделать своими руками из:
стальной проволоки
;
анкера;
шпильки;
нагели.
Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:
1. Механический — с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание, детали дюбеля расширяются в ячеистых блоках из газобетона, надежно зажимаясь внутри. Отрицательная сторона этого метода — дороговизна оборудования.
2. Химическая — используются специальные капсулы с клеевым составом из полимерной смолы.Этот вариант более доступен по цене. Суть метода в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно обхватывает металлический стержень стеной. В этом случае подготовленное отверстие должно быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер обеспечивает более стабильное соединение по сравнению с механическим. Такие подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не дают разрывов. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона.Единственный недостаток — невозможность при необходимости провести сварочные работы из-за разрушения полимерной смолы под воздействием высоких температур.
Наилучший вариант крепления без ремня безопасности и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: за 3-4 ряда блоков до края стены его складывают пополам и продевают под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили. Длина тетивы рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило на то, чтобы пройти через просверленные отверстия в балке на расстоянии 25-30 см и максимально плотно перекрутить между собой.Количество прядей должно соответствовать количеству стропил.

Анкеровка используется при отсутствии армирующей ленты, но чаще всего используется вместе с ее конструкцией. Тогда технология установки будет отличаться заменой бетонных шпилек анкерами на гарпунные дюбели после заделки раствора или с подвязкой в арматурном каркасе.

Крепление шпильками выполняется, когда конструкция и крыша небольшие и давление на опору не предполагает больших нагрузок.Самостоятельно этот процесс осуществляется с помощью болтов или специальных металлических стержней L-образной или Т-образной формы длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы закладываются в стену на 2-3 ряда кладки до верхнего края.
Важно: углубление стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается балка и притягивается гайками к газобетону.
Инструкция по креплению опоры гвоздями подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных влагозащитными средствами.Такие устройства монтируются в стене из газобетона или закрепляются под самой балкой. Мауэрлат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.
Советы и общие инструкции
1. Создание дополнительной оси жесткости;
2. препятствие деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;
3. Выравнивание поверхности стен по горизонтали, например, с неровной кладкой;
4.равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.
При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Выровняйте строгую вертикаль для надежной посадки. Особенно для метода химической фиксации, когда после сверления необходима тщательная очистка и промывка отверстий для лучшего закрепления реагента. В некоторых случаях сверло создает конусообразное удлинение для ввода большего количества адгезивной массы и, следовательно, более прочного соединения.
Одно из важных условий: перед установкой деревянной опоры выполняется гидроизоляция из битумно-полимерного материала.Рубероид в этом случае используется реже, например, полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при соприкосновении древесно-бетонных материалов происходит активный процесс гниения деревянной детали. Поэтому укладывать мауэрлат с современными гидроизоляционными материалами рекомендуется в два слоя.
Возведение кровельной системы, надежное крепление конструкции к стене из газобетона осуществить достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта строительства.Поэтому такие мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.
Для непосвященного в капитальном строительстве пользователь вряд ли знает, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.
Однако использование такой технологии — актуальное и высокоэффективное решение. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.
Также необходимо упомянуть более экономичный вариант реализации данного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливают не сплошной армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах. Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.
2.3 Металлические шпильки
При наличии небольшого дома, а также низкого давления кровли можно использовать облегченный способ скрепления стен из шлакоблока балкой из мауэрлата — металлическими шпильками, врезанными в стену.Это стальные крепления в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.
Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить в один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно хватить, чтобы пройти через балку.
Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.
2.4 Гидроизоляция при установке
Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение.Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без нарукавного ремня, то подойдет первый вариант — стальная проволока.
Также необходимо провести еще одну процедуру — гидроизоляцию. Его прокладывают между балкой и стеной, особенно нужно устанавливать в ванной.

Материалом может быть полиэтилен, рубероид или более дорогой материал. Утеплитель очень важен, иначе в месте соприкосновения будет скапливаться влага, что приведет к разрушению структуры материала.
После выполнения гидроизоляции можно устанавливать мауэрлат.
Напоследок дадим несколько советов по креплению мауэрлата к шлакоблоку, керамзитобетонным блокам или пенобетону:
первая, подготовка участка с выполнением гидроизоляции;
если нужно монтировать без армопояса, то для крепления следует использовать стальную проволоку ;
крепление стропил к мауэрлату должно быть шарнирным или жестким, в зависимости от типа стропил, конфигурации конструкции и других аспектов;
чаще всего используется жесткое крепление, а навесное позволяет компенсировать усадку дома;
проектирование и установку стропильной системы лучше всего доверить опытным профессионалам, чтобы избежать дальнейших проблем и опасностей при эксплуатации дома.
2.6 Крепление мауэрлата к газобетонным блокам (видео)
Встал вопрос о креплении доски мауэрлата в стене. Вчера пришла идея — просверлить отверстия по вертикали в готовой стене на высоту 3 блока (750 мм), взять арматуру 10, проделать отверстия в отверстиях и утопить в них фурнитуру, а сверху приварить шпильки. арматура и так далее через метр. Вопрос в том, удержится ли такой оригинальный якорь? Смотрится очень заманчиво и технологично…
Нужен ли бронепояс на мауэрлат?
Для сейсмоустойчивости по стене должен быть проложен железобетонный армопояс. И в него вставляются шпильки для крепления мауэрлата.
Мой дом тоже из газосиликатных блоков, толщина стен 30 см, я сделал нарукавный пояс 20 на 20 см и еще блок 10 см, чтобы не было мостика холода.
Вес армопояса вполне достаточный. Причем его не просто кладут на стену, а заливают прямо на стену, т.е.е. приклеивается к верхнему ряду стены. Те. в результате вес армопояса + вес верхнего ряда выйдет больше, чем ваши три ряда блоков.
А пояс одновременно решает еще одну проблему — распределяет вес потолочных балок. Нельзя опираться прямо на балочные блоки.
***
Планирую привязать к мауэрлату стропила и балки саморезами и металлическими уголками — сейчас в продаже совсем другой. провод какой-то грубоватый, неэстетичный.
Прикрутил, готовых уголков так и не нашел, выпилил из обычного уголка 50х50, просверлил дырочки, отвертки …
Двойное использование материалов
Доски 50-ку на планку и на балки перекрытия, причем из них лес.
Да, есть доска, но городить лень … Осталось 2 с половиной ряда … Взял напрокат козлов, сваренных из арматуры, вот и пользуюсь … просто передвигаться иногда лень!
А что, ни подвала, ни чердака в доме нет и не будет?
У меня подвал 1 м над землей, + стены 3 м, и + еще на чердаке по всему периметру 1.2 мес. нужны были полные леса.
А ведь еще нужно по периметру армопояс заливать …
Чтобы крышу не сносили
Что касается «чтобы крышу не сорвал ветер», есть еще такой прием — ремни крепятся хорошей проволокой к костылям, вбитым сверху в третий ряд стен. Без такого крепления из проволоки необходимо решить проблему надежного крепления лямок к мауэрлату.
Поднимите стены еще на шесть блоков и сделайте чердак
Если так, то вам еще не поздно возвести еще 6 рядов блоков и очень дешево удвоить площадь дома за счет полноразмерного чердака.Я так и сделал. Тем более, что чердак не обязательно отделывать сразу, можно оставить его на потом, как запасной этаж, когда будут деньги и желание.
Строительная летопись
герметик

гидроизоляция

мауэрлат, пропитанный противопожарной защитой и натянутый на шпильки — прикреплю к нему балки и стропила.
Заключение 1:
У меня дома монтируется мауэрлат, край вплотную к внешней стене… А как вы отпустите лямки, приложив мауэрлат к внутренней стене?
А как вы освободите ремни, положив мауэрлат на внутреннюю стену? К балкам будут прикреплены ремни, балки будут торчать за пределы дома.
Почему он не поставил шпильки в центре армированного бетона в центре, а не поставил их на самом краю бетона?
Шпильки приварены к арматуре на 12, а она садится на клей в ямку глубиной 75 см (3 блока) Думаю, что уже не могу вывернуть, добавив цемента в клей.

Вопрос :
а почему бы не поставить балки на ремень?
Ответ :
А как исправить? А мауэрлат выполняет роль балансировщика нагрузки по всей площади стены … что-то в этом роде.
Заключение :
мауэрлат вплотную к внешней стене, и пристегиваем к нему ремешок.
Ответ :
Не думаю, что это хорошо. Мы смотрим на нагрузки от стропил, они имеют свойство растягивать дом, поэтому опираются на балку, которая снимает нагрузку вниз и в сторону… Если прислониться к стене, можно зимой сломать стену снегом и снегом — прецеденты уже были ….

А вот если поставить центральную пробегу, то давление снега будет действовать иначе:

Соответственно груз внутри перегородки удержит.
Распределение нагрузки
Тогда нагрузка будет на опорную поверхность, а в остальном — как на фото — вся нагрузка на крепление и просто получится, если добавить саморезы, а без саморезов будет просто бардак.Брус со стропилом можно просто расколоть.
Обустройство фермы
А лучше бы ферму привязать вот так:

Я специально оставил зазоры, чтобы было видно, как соединить элементы фермы. Стропильную ногу лучше ставить сверху, как показано на моем рисунке, а не сбоку, как на фото у вас.
Отзыв о ремешке
мои ремни прикреплены к мауэрлату и опираются на него обрезом, затем выходят наружу — но примерно посередине ремни по высоте, есть затяжка, т.е.е. горизонтальная доска, соединяющая друг с другом противоположные стропила, предотвращающая их расхождение. А мауэрлат лежит на полноценном бронепоясе 20 * 20 с 4 арматурой внутри, снегом не выдавишь …
А в первом доме это было сделано так: мауэрлат, на нем балки перекрытия, на них еще одна доска поперек балок, а на эту верхнюю доску опираются стропила. Те. почти как на вашей картинке, только еще одна доска добавляется сверху вниз.
Уголки и планки для крепления стропил
Купил джентльменский комплект, пришлось бегать по рынку, а на утяжеляющую крышу фурнитуру потратил около 3 тыс.рублей, неплохо сэкономил.

На земле разложил стропила и брус, все распил, скрутил, потом размотал, теперь половина стропил стали шаблонами, по которым распилил заготовки, с просверленными отверстиями на крышу только прикрутил, арматуры нет, все должно совпадать. Началась установка балки, вечером половину прикрутил! Завтра попробую установить стропила. Что-то вроде того …

В местах, куда я указывал стрелками саморезами, а то ремешок соскользнет торцом!

Стык необходимо утеплить и положить утеплитель под балки, иначе тепло уйдет, как на фото:

Сегодня вечером подняли первое стропило!

А еще я бы сделал соединение стропила с балкой так:

На стропах
Будут вертикальные опоры — так что думаю все нормально…
зачем тратить деньги на ветрозащиту?
Да, на будущее.
И не забывайте бить цнтрораки поверх пленки!
Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом обрешетку и ондулин, чтобы лишние рельсы не бил.
Подумал, а можно ли после регулировки дополнительно затянуть ремни длинными винтами?

может треснуть … Я бы лучше отрезал полоску жести … можно было бы дважды скрутить для прочности и вбок на винтах… было бы намного сильнее
И вес крыши + вес мокрого снега такой способ стыковки не выдержит.
Думаю, это просто! У меня над крышей стропила 150 на 50 и балка 180 на 50, с таким сечением делают дома 10 на 10 и все держится, да и гвоздями забито, сам видел
с таким сечением делают домики 10 на 10 и все держится, и гвоздями забиты такие же ужасные, как я видел
А вы не присматривались, стропила на мауэрлате / балки там наверху, или они приклеены в сторону, как у вас, т.е.е. Есть ли риск поскользнуться под нагрузкой?
Необходимо, чтобы стропила, не менее трети его толщины, жестко стояли на мауэрлате / брусе, чтобы у него не было возможности пролезть даже на сантиметр.
В вашем способе крепления, увы, нет нужной жесткости …
Может можно поменять крепление стропил к балкам?
Или хотя бы поставить вертикальные подпорки от бруса к стропилам, примерно в 1 метре от края (эти подпорки будут одновременно служить каркасом боковой стены чердака), и под эту подпорку смыть стропила. — чтобы стропила крепко опирались на него?
Сэкономьте на ящике
Строитель: Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом обрешетку и ондулин, чтобы лишние рельсы не бил
И обрешетка будет касаться пленки, но это недопустимо — вентиляционное отверстие должно остаться.зазор!

Усиление Бакли — стропила
Он укрепил место соединения стропильной балки огромными шурупами с саморезами длиной 200 мм — держит в мертвом состоянии. Кадр для пленки почти готов — купил мембрану Ондутис и 100, завтра начну покрывать пленку. Ондулин обещают доставить завтра вечером — купил 70 листов по расчету по специальной программе http: // ondulineroof
Ондулин был куплен по цене 375 рублей за лист у Леры Мерлин.(Гвозди идут в комплекте, но склоняюсь к саморезу)

Стропила
Советую перетянуть планку с перекладиной по типу буквы «А» хотя бы с дюйма примерно между третьими досками обрешетки сверху.
Не забываем дерево — органический материал. Он меняет всю «жизнь». Он будет сохнуть на жаре, расширяться при повышенной влажности. Любое из самых прочных креплений со временем ослабнет.
Думаю, вы давно дом строите?
Почему бы не накрыть утюгом?
Не люблю стук железа под дождем, снег идет, и он хорошо ржавеет, бригаду по установке нанимать не надо, сам установлю… И ничего хуже, как показывает практика. Что касается ремонтопригодности, то заменить ондулин проще, чем поцарапать металлом. В общем, это мой осознанный выбор, я его сделал еще до постройки дома.
Обрешетка
Наконец, после мелких проволочек приступил к монтажу крыши — смонтировал желоба водостока и так далее. Сегодня через полдня поставил пленку и обрешетку на полдня, а завтра продолжу. Заказал корону на крышу в центре кровли, жду.Что-то с окнами облом — сегодня срок договора — перезвонили, сказали перезвонят и молча завтра начну требовать.
Ондулин — стоит ли
Сказали, что это супер град, весь металл раздавлен, ондулин, по крайней мере …
Покрыл крышу пленкой … Жду конек на крыше, когда это сделают, собираюсь начать кровлю сверху, но практика покажет … Впрочем, боюсь подняться на вершину!

Вентиляция
Сергей! Не забудьте разрезать пленку по коньку, для вентиляции, понимаете!
Ответ :
Ничего не понял! инструкции на моей мембране нет! У меня не пленка, а паропроницаемая мембрана, пробовала, через нее даже дышать можно, но как показал ночной дождь, не пропускает воду! На мой взгляд резать нет смысла и так она «дышит»

Мансардный этаж
Ну такой пол будет на чердаке, почти идеальный…. Покрою яхтенным глянцевым лаком, обожаю … Все-таки современная паркетная доска — вещь! Жалко в доме нельзя постелить, теплый пол не подойдет

Сегодня хотел нафотать виды домов, наконец то закончил подшивать крышу! Но аккумулятор в телефоне разрядился, оказалось только первое фото … Завтра продолжу.

Ну вот сегодня удалось сфотографировать ….

Подскажите, а какой шаг шпилек для maluart?
Да, не помню, просверлил примерно метр… Затем обязательно удалите пыль пластиковой трубкой. Потом взял туда клей для прочности цемента, намазал его более жидким и залил в отверстия, там арматура с привариванием 15 шпилек на концах внахлест-сантиметр. Примерно так было все
Газоблок своими руками
Фонд
Материал для строительства дома
Стропила для двускатной кровли своими руками + видео
Монтаж двускатной крыши
Простота, удобство в обслуживании и долговечность, обеспечивающая длительную эксплуатацию, двускатная крыша — наиболее распространенное решение при строительстве домов.
Форма двускатной крыши определяется на этапе проектирования. Во многом это зависит от дальнейшей эксплуатации мансарды. Существует три основных типа скатной кровли:
Симметричный. Самый распространенный вариант, устройство обеспечивает надежное и равномерное распределение нагрузки. Риск прогибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства чердака. Острые углы образуют неиспользуемые участки чердачного помещения.
Простой асимметричный.Форма на один угол больше 45 ^на, обеспечивает увеличенную полезную площадь. Это позволяет организовать под двускатной крышей дополнительную жилую комнату. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает затруднения на этапе расчетов по установке стропил.
Сломан. Разрушение двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартному дизайну можно использовать чердак для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил намного сложнее.
Расчет правильного угла наклона — ключевая задача перед установкой стропил для двускатной крыши. Учтены климатические особенности региона. Частые и сильные осадки вызывают необходимость в устройстве крутого ската двускатной крыши. Установка пологих откосов предпочтительнее при значительных ветровых нагрузках. С возможным диапазоном от 5 до 90 ^на, наиболее распространенный тип кровли с уклоном от 35 до 45 ^на, характеризующийся экономией материалоемкости и равномерным распределением нагрузки.
Мауэрлат и каркас — несущие элементы седельной конструкции. Состоят ли стропила из нескольких частей:
анкерные опоры и стяжные соединения и жесткости;
вертикальный;
ригелей;
коньковые и боковые прогоны;
продольных подкосов, в регионах со значительной снеговой или ветровой нагрузкой возможна дополнительная установка диагональных подкосов;
Проставки
;
сусло и ящик.
Совет! В схему стропил входит установка дымохода и вентиляционных шахт.
Для выбранной конструкции седла существует три способа установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.
Если ширина кровли меньше 18 м, возможна установка подвесных стропил. Процесс фиксировать ногу между коньковым прогоном и опорной стеной. Это снижает воздействие разрывных сил на опоры фермы. В пуфе используются элементы ферм, выполненные из дерева или металла. Их установка позволяет днищу выступать в роли опорных балок.Обязательным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвержена эффектам выгибания.
Наслонные стропила не ограничиваются размерами седельных конструкций, они включают в себя стропила и стойки. Существенное преимущество стропил этого типа — простота установки. Затмевает практичность дизайна наличие подставки.
Сложная конфигурация скатных крыш включает установку комбинированных стропил.
Определение подходящего типа кровельной системы переносится на расчет количества материала.Кроме того, каждый элемент крыши требует отдельного чертежа и фиксации результатов расчетов.
По сути, рама состоит из треугольных элементов, обладающих максимальной жесткостью. Если двускатная крыша имеет наклонную конструкцию, неправильные прямоугольники необходимо разбить на отдельные компоненты, а затем рассчитать нагрузки на каждую часть. На завершающем этапе подведем итоги.
Определение постоянных и временных нагрузок ↑
Обязательное условие при установке стропил — определение нагрузок на двускатную крышу.Они делятся на фиксированные, переменные и специальные. Составляющие величины постоянных нагрузок — масса обшивки и отделочных материалов утеплителя чердака и других элементов в целом, образующих вес кровли. Средняя нагрузка на стропила 40-45 кг м ^Два.
Совет! Расчет на прочность двускатной конструкции предусматривает запас 10%.
Ориентируясь на показатели таблицы, показывающие веса материалов для покрытия кровли, следует следить за максимальной нагрузкой 50 кг на 1 м ^Два на площадь кровли.
Материал для кровли
Масса, кг / м ^Два
Металл
3,5 — 4,5
Натуральная плитка
40,0 — 60,0
Битумная черепица
6,0 — 8,0
Цементно-песчаная черепица
20,0 — 30,0
Сланец
10,0 — 14,0
Ондулин
3,0
Само название нагрузки говорит об их прерывистом действии.К ним относятся сила ветра, эффект снежного покрова и другие типы сильных неблагоприятных погодных условий. Двускатная крыша похожа на парус, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать его разрушение под воздействием сильного ветра. Чтобы рассчитать этот параметр, обратитесь к цифрам, содержащимся в СНП «Нагрузки и воздействия», с учетом способствующих факторов (расположение здания на открытом пространстве или среди высотных зданий). Определение влияния снежного покрова на двускатную крышу является произведением веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг / м ^Два. Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли показана на следующем рисунке:
Если угол превышает 60 ^на, этот параметр игнорируется из-за невозможности задержки снежного покрова в конструкции седла. Особые нагрузки предусмотрены в регионах с высокой сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчем, что не характерно для большинства районов.
Расчет технических параметров стропил ↑
Установка стропил отталкивается от формы двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше второстепенных элементов входит в систему.Если использовать мягкую крышу, уклон крыши не превышает ^{20 по}, более крутые конструкции требуют установки ондулина, металла или шифера.
Выбор шага ферм зависит от применяемого материала кровли и весовой конструкции седла, он колеблется в пределах 0,6–1,0 м. Количество футов определяется путем деления длины пролета крыши между парами стропил и затем прибавления 1. Результат показывает количество футов на одной стороне крыши, чтобы определить общее количество двойных.
Установка стропил не обходится без определения их длины, в которой используется теорема Пифагора (при ^Два = и ^Два + b ^Два), где:
Высота кровли (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердака.
Половину ширины дома обозначим b.
Гипотенуза (C) представляет искомую величину — длину стропил.
Если для установки фермы не требуется брус максимальной длины 6 PM, используйте его для сращивания через причал или здание.
Определяя сечение стропил, учитывайте следующие факторы:
постоянные и переменные нагрузки:
Монтаж кровельного материала в производство;
видов используемой древесины;
длина стропила и шаг между ними.
Таблица ниже поможет определить значение:
Шаг установки стропил (м)
Длина стропильной стопы, м
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
0,6
40/150
40/175
50/150
50/150
50/175
50/200
50/200
0,9
50/150
50/175
50/175
75/175
75/175
75/200
75/200
1,1
75/125
75/100
75/175
75/175
75/200
75/200
100/200
1,4
75/150
75/175
75/200
75/200
75/200
100/200
100/200
Анализ данных выявил закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, и, следовательно, ее поперечное сечение должно увеличиваться.
Примерное сечение отдельных элементов двускатной крыши стропильной системы показано ниже:
Элемент стропильной системы
Сечение бруса или доски см.
Мауэрлат
10/10, 15/15
Стропильная и стропильная нога
15.10, 20.10
Стенд
10/10, 10/15
Groundsel
5/10, 5/15
Ящик
2/10 и 2.5/15
После тщательной перепроверки расчетов приступаем к установке мауэрлата.
Мауэрлат ↑
Установка мауэрлата включает следующие этапы:
Крепление бруса к стене, предназначенное для поддержки стропил. Если дом из бревен, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Постройка из пористого материала требует установки мауэрлата по всей длине несущей стены.
Проблема превышения стандартных размеров пиломатериала при установке мауэрлата решается сращиванием.
Для соединения мауэрлата двускатной кровли брус вырезается только под прямым углом, перемычка выполняет болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных шпилек недопустимо.
Установить мауэрлат можно по центру основания стены или со смещением. При фиксации конструкции на внешней границе стены должно оставаться не менее 5 см. Применение гидроизоляционной защиты убережет деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой.Надежное крепление — обязательное условие при установке стропил на мауэрлат и двускатную крышу. Есть несколько способов выполнить это требование:
для монолитной конструкции идеальные анкерные болты;
Дома
желательно оборудовать деревянными шпильками;
пористых материалов хорошо совмещены с арматурой или шпильками;
в качестве дополнительного приспособления при установке стропил использована отожженная проволока;
шарнирное крепление предполагает смещение стропил в процессе усадки дома.
Установка стропил ↑
Монтаж пар фермы осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что очень непрактично, или на земле. При втором способе может быть сложно переместить собранные предметы на крышу. Установка собранных пар на мауэрлат предшествует тренировке запилов, делайте их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты монтажа показаны ниже:
Для установки пары стропил используются временные подкосы и раскосы.Ребристый узел образован соединением стропил в верхней части. Этот процесс включает в себя несколько различных вариантов:
малая конструкция двускатной крыши обеспечивает отсутствие опорного луча;
больших размеров требует использования балки фермы, которая служит дополнительной опорой для стенда.
метод насечки.
Варианты расстановки показаны на фото:
Установка обшивки облегчает фиксацию рубероида, шаг зависит от используемого покрытия:
максимальный шаг 44 см возможен при устройстве кровли шифером или профнастилом;
расстояние 350 мм будет достаточно для покрытия металла;
Мягкая кровля
предусматривает сплошную обшивку.
Установка стропил имеет массу нюансов, которые заранее сложно предугадать. Для облегчения подготовки запилов и корней шаблоны изготавливаются из тонких досок. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.
Связанные с контентом
основных способов и схем крепления стропильных ног. Ферменная система

Основным препятствием для начинающих девелоперов, даже если речь идет о несложной кровле, может стать незнание того, что представляют собой узлы стропильной системы.Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?
Начало проектирования скатной кровли — это выбор стропильной системы, которая должна служить несущей конструкцией. Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.
В одном случае стропила представляют собой балки или доски, которые действуют как «каркас» крыши, выдерживающий вес изоляционного и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как стропильные ноги.
Доска и балки должны пройти специальную пропитку — противопожарные и антисептические. Чем лучше это будет сделано, тем дольше прослужит.
Композитные рамы делятся на два типа: многослойные и навесные. Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:
его функционал,
количество испытанных нагрузок, в том числе связанных с климатическими особенностями региона.
Подвесные стропила не имеют промежуточных опор, поэтому создают значительную расширяющую силу, которая передается на стены в горизонтальной плоскости. Чтобы его уменьшить, используйте стяжку (деревянную или металлическую), которая, соединив ножки, завершает треугольную конструкцию. Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться в основании, и в данном случае она служит балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается на чердаках), или выше.
Чем выше расположение затяжки, тем она должна быть, с одной стороны, мощнее, а с другой — надежнее соединяться со стропильными ногами.
Ландшафтный вид устраивают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы упираются в внешние стенки, а средняя часть — на опоры или внутреннюю стенку. В результате элементы работают по принципу балок — только на изгиб. Вес стропильной системы в случае многослойной при той же ширине дома меньше: она требует меньше пиломатериалов, а значит, и денежных затрат.
При установке единой кровельной конструкции на несколько пролетов возможно чередование подвесных и многоярусных ферм: на участках без промежуточных опор устанавливают навесные, там, где есть многослойные.
Как правильно установить стропильную систему
Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное расположение точек крепления стропильной системы.
Стропила скатной крыши обычно имеют не менее трех точек опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м требуется одна дополнительная опора; при больших значениях их количество увеличивается.
Конструкция подвеса также зависит от ширины пролета.Если он небольшой, затяжку обычно заменяют на ригель. При увеличении размаха затяжка начинает провисать, и ноги начинают гнуться.
При пролете
до 9 м подвесные стропила опираются на шпиндель — специальный вертикальный стержень. Концы ножек прикрепляются к ее верхнему концу скобами или хомутами, бабка стягивается хомутом.
до 13 м — усиление осуществляется подкосами. Верхним концом они упираются в ногу, а длина ее между опорами не должна быть больше 5.5 м, а нижние концы в передней бабке.
до 17 м, стойки в нижней части усилены с помощью арматуры, в верхней части используется стропильная система: на две шпиндельные бабки крепится стяжка и между ними устанавливается ригель.
Как правильно прикрепить стропила
При замене стропильной системы или установке в новом доме следует соблюдать определенные правила.
Простое крепление ножки к балке может быть даже разрушительным — при приложении давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли .
Для предотвращения скольжения и обеспечения надежности используются следующие типы соединений:
зуб с шипом,
зуб с упором,
упор на конец балки.
Можно использовать два зуба — в зависимости от угла наклона. Для крепления, помимо этого соединения, используются еще и металлические уголки.
Основные узлы каркаса крыши
Приставка к балке
В пятке стропила делается зуб с шипом, в балке вырезается упор с соответствующим гнездом для шипа.
Глубина гнезда составляет примерно 25–30% толщины балки.
Пил производят на расстоянии 0,25–0,4 м от свисающего края балки.
Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим бокового смещения. Поэтому такое соединение называется зубцом типа «шип и стопор».
В случае пустотелой кровли, угол наклона которой менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры на балку увеличивалась.Для этого используйте пропил с двумя зубьями:
на двух шипах;
упор с шипом и без шипа;
два шипа в замке.
Все соединения в конструкции выполнены с помощью крепежа:
металл — шурупы, гвозди, болты с шайбами, разные уголки;
деревянный — балки, накладки треугольные (косынки), шипы.
До Мауэрлата:
Есть две технологии по которым.
Жесткий — в данной версии между этими элементами конструкции полностью исключена возможность каких-либо воздействий (сдвигов, поворотов, изгибов, кручения).Для достижения аналогичного результата:
при креплении, используйте углы с стиснутым опорным стержнем;
на ножке выполняется перемычка (прорезь), полученное соединение дополнительно закрепляется проволокой, гвоздями и скобами. Гвозди прибивают с боков, навстречу друг другу под углом (они пересекаются внутри мауэрлата), затем вбивают третий гвоздь в вертикальном положении. Это наиболее распространенный способ крепления.
Раздвижной (шарнирный) — аналогичное сочленение, имеющее два уровня свободы, достигается за счет использования специальных креплений, позволяющих одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (в заданных пределах).
Можно выделить следующие варианты раздвижного крепления стропил и мауэрлата:
выполняется прорезь, после чего стропила кладут с прорезью на мауэрлат:
элементы соединены наискосок двумя гвоздями навстречу друг другу;
связан с одним гвоздем, который прибивают вертикально сверху вниз в тело основного пучка через ноги;
альтернативой гвоздям могут стать стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
скрепляем доски к мауэрлату кронштейном;
освободить стропильную ногу за стену и выполнить однократную фиксацию с помощью крепежных пластин;
использовать специальный стальной крепеж — «полозья».
Во всех этих случаях поддержка стопы в мауэрлате обеспечена, но при перемещении элементы системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.
Такое соединение особенно актуально для деревянных домов из бруса или бревна, которые со временем подвергаются усадке. Использование жесткого сопряжения может нарушить целостность стен.
Стропильная система может быть «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «садиться» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им нависать над коньковым бревном.
Коньковый шарнир в сборе
Есть три способа стыковки коньковой части.
Стык
Верхний край стропил срезается под таким же углом, что и угол наклона кровли, упирается в нужное стропило, находящееся с противоположной стороны, его нужно срезать таким же образом. Обрезка углов обычно выполняется по шаблону. Два гвоздя (150 ″) и более используются для крепления под коньком. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, при этом они должны входить в пропил противоположного.Коньковый стык дополнительно укрепляют, накладывая на него со стороны деревянную пластину или металлическую пластину, притягиваемую болтами или гвоздями.
В начале проектирования чердачной крыши выбирается стропильная система, которая будет служить несущей конструкцией. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.
В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами.Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.
Разновидности стропильных систем и устройство их узлов
Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.
Основные факторы при выборе правильного типа системы:
общие функции крыши;
сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.
Стропила подвесного типа не имеют опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания.Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие. Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.
Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил. К тому же не требует больших материальных затрат.
Также есть варианты устройства кровли, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.
Грамотная обустройство стропильной системы
Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.
В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.
Сборка подвесной стойки производится исходя из размеров пролета. На малых пролетах защелкивающийся элемент чаще всего заменяется ригелем. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.
Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:
Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.
9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно мансардному этажу. В районе основания она усилена скобами, а стяжные элементы крепятся специальными зажимами.
13 г. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые сверху упираются в основание, а нижней частью — на перпендикулярную балку. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
17 г. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.
Способы крепления узлов
Независимо от того, требуется ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.
В первую очередь следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.
Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.
Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы предотвратить такой исход, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих видов крепления:
зубьев в шипе;
зубов в упор;
упор на конец перекладины.
В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.
Точки крепления обрешетки
Основные точки крепления стропильной системы:
Точка крепления балки
Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.
В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям. В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.
Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон меньше 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки.Это может быть достигнуто с помощью вставки с двумя шпильками с двумя зубьями, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.
Узлы системы крепятся либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.
Крепление для мауэрлата
Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).
В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания.Это достигается путем размещения специальных углов с опорной панелью. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.
Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).
Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого несущее основание высвобождается за стеной и скреплены пластинами и саней. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.
Этот способ чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, каркас), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен конструкции.
Точка крепления конька
Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).
Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать.Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.
Второй способ наиболее популярен. От первого метода он отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.
Для прочной и надежной кровли важно качественно выполнить все узлы стропильной системы.Что это значит, разберем прямо сейчас.

Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. Кровля и соответственно стропила несут огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2. Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. И чего стоят порывы ветра?
Кровельные стропила как основа коммуникаций
При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование.Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, от конфигурации до климатической зоны. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.
Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Мауэрлат по праву можно назвать основой всей системы. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерно распределять нагрузки на стены.А вот балка, на которой крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли. Стропильные ноги удерживаются балкой. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые проходы. Внизу ножки фиксируются подтяжкой.
Мауэрлат для крепления стропильной конструкции
Благодаря подкосам и стойкам стропильные балки располагаются максимально устойчиво.Доски обрезные набиваются перпендикулярно ножкам — обрешеткой. Он служит основой для рубероида. А место стыка скатов крыши принято называть коньком. На нее набивают прочную обрешетку, чтобы сделать эту часть кровли максимально надежной. Продолжение стропильных ног — кобылка. Они расположены под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции первыми начинают гнить, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго.От того, насколько качественной будет абсолютно каждая точка крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.
Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и раскосов … Фактически, эта жесткая конструкция является каркасом крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий различают четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то наиболее подходящей будет сегментная или трапециевидная форма.Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классический треугольник станет отличным решением для строительства домов шириной 9-18 м.
Кровельные фермы разных размеров
Материал также играет огромную роль. Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок происходит путем нарезки и последующей фиксации гвоздями, саморезами и другим крепежом. Однако использование дерева актуально не во всех случаях.Так, если длина пролета превышает 16 м, то больше подойдут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются как деревянные, так и металлические детали.
Гребень представляет собой горизонтальную кромку на стыке двух склонов. Есть подвесной тип и стропильная система. В первом случае конек устанавливают на стойки параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное прилегание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие пропилы.Фиксация производится гвоздями.
Конек на стыке двух откосов
Если речь идет о подвесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно. Для обеспечения такой стыковки конец каждой балки обрезается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями среза и закрепляются забитыми под углом гвоздями. Обязательно закрыть стык металлической пластиной или деревянной пластиной.
Попарное соединение стропильных ног
При соединении половинчатым пропилом достигается максимальная прочность.Для этого на стыке стропильные ноги соединяются с выступом. Затем просверливается отверстие под болт на 14 мм. Дальнейшая фиксация достигается болтовым соединением. Что касается раздвижной системы, то концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.
Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой нужно остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции.Чтобы добиться подобного эффекта, их запивают на ноге. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами. Обычно вбивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом вертикально забивают еще один гвоздь.
Притирка на ногах для крепления к мауэрлату
Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения.Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как при усадке жесткое крепление может сильно повредиться. Есть несколько способов предоставить такую мобильную связь. Нога упирается в мауэрлат подшитой планкой или пропиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ножки соединяются прорезями, при этом на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.
Крепления сдвижных элементов
Если в месте крепления к мауэрлату забить только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то в этой части стропильной системы стыковка окажется скользящей.
Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой крыши — наличие вальм. У этого типа есть ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако они более сложные в технологическом отношении.
Типовые элементы вальмовой крыши
Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не покрывают всю площадь; треугольные шатры устанавливаются под углом от торцов постройки.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные стропильные ноги вложения, от которых формируются торцевые откосы. Соединение диагональных балок может быть разным. Популярны как подвесные фермы, так и прикрепляемая к мауэрлату слоистая конструкция.
Кровля из трапециевидных откосов и треугольных шатров
Если стропила откосов упираются в конек, то наклонные опоры должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы консольный выход был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянную балку, в этом случае ниппельные элементы крепятся к специальной доске (грузилу), закрепленной на ферме. Но установка на крайнюю навесную ферму производится с помощью шпренгеля. В этом случае на балках ног делают надрезы под углом, соответствующим уклону ската бедра.
Стропила и обрешетка — каркас крыши, несущий на себе весь вес кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность и прочность.Идея использования металлических стропил для придания жесткости конструкции крыши не нова, но раньше ее применяли в основном для покрытия промышленных или инженерных сооружений. Сейчас стропильный каркас и обрешетка из металлопрофиля считаются реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина ската превышает 10 метров.
Конструкция фермы крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Каркас крыши выполняет следующие функции:
Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который с учетом снеговой нагрузки может достигать 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и чем меньше шаг между ними, тем больше несущая способность конструкции.
Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к основанию кровли, образуют наклонную плоскость откосов, чтобы на поверхности кровли не скапливались снег и вода.
Формирование основания для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Обрешетка служит основой для крепления покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.
Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка кровельной конструкции определяется инженерным расчетом. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого к весу стропильной системы прибавляют вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку.
Виды стропильных систем
Самый распространенный материал, из которого делают обрешетку и стропила каркаса крыши — дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие виды стропильных систем:
Деревянный. Стропила и обрешетка из дерева используются для устройства крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой осуществляется с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно находится в пределах 50-80 см.
Металлик. Металлический кровельный каркас изготавливается из стального оцинкованного профиля, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Металлический профиль крепится сваркой или крепежом. Металлические кровельные узлы используются с длиной ската 10 метров.
Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные узлы, называется комбинированным. Комбинация опор из дерева и оцинкованной стали позволяет получить более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью за счет увеличения шага между стропилами.
Обращаем ваше внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса невозможно соединить между собой без гидроизоляционного материала или антисептической обработки. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его близость к дереву приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.
Способы крепления
Металлические стропила собираются в треугольные, трапециевидные или арочные фермы. К балкам каркаса прикреплены внутренние ребра жесткости, образующие углы, значительно увеличивающие несущую способность каркаса.Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:
Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что только профессионал может выполнить сварку на специальном оборудовании.
Крепление болтами. Фиксация стропил с помощью крепежа позволяет получить менее жесткое крепление. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлического профиля применяется в частном домостроении, где длина откосов не превышает 10 метров. Избегание сварки ускоряет сборку крыши.
Опытные мастера рассчитывают, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых осуществлялось сваркой, подходящие для перекрытия построек стандартной ширины.
Преимущества
Каркас металлической фермы применяется для устройства крыш любой формы, любого уклона с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготовлены стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, тавра. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполняется расчет конструкции крыши с учетом постоянных и временных нагрузок, которые передаются на стропильные балки в процессе эксплуатации.Преимуществами стропильной системы из этого материала являются:
Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, балки металлического каркаса не попадают в страну возгорания, что повышает пожаробезопасность здания.
Простота обслуживания. Оцинкованное цинковое покрытие, покрывающее стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии на протяжении всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиком.
Безотходность. Металлоконструкции хоть и стоят довольно дорого, но считаются экономически выгодными, поскольку крепление производится сварным способом, а отходов практически не остается.
Длительный срок службы. Если расчет нагрузок выполнен правильно, то металлический каркас крыши прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.
Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления стропил с длиной ската 10-12 метров целесообразно использовать сварные металлоконструкции. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.
недостатки
Несмотря на очевидные преимущества, металлические стропильные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и редкая обрешетка при высокой стоимости металла не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил являются:
Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металлопрофиля — не лучшее решение.
Проблемы с транспортировкой и установкой. При выборе металлической стропильной системы учтите, что транспортировка, подъем и закрепление длинных и тяжелых элементов сложнее, чем стропила из пиломатериалов стандартной длины.
Сложность установки. Для подъема на высоту и крепления ферм используется специальное оборудование, аренда или покупка которого стоит дорого.
Деформация из-за высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, он сильно деформируется во время пожара, что обычно приводит к обрушению крыши.
Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие стропила из металлопрофиля, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина откоса превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.
Видеоинструкция
Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропил переносят распорку на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как своими руками прикрепить стропила к мауэрлату, вы узнаете прямо сейчас.
Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасть»
Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:
Место крепления стропильной ноги к основанию называется опорным узлом. Таких агрегатов в системе много, но мы подробно остановимся на нижних креплениях рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги почти всегда изготавливаются из дерева, реже — из металла. Использовать древесину выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий, простой в установке и прочный при правильном монтаже и эксплуатации.
Типы опорных узлов по уровню жесткости
Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:
В случае металлических соединений узлы являются фиксированными, жесткими (сварными или болтовыми). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:
Узел нулевой мобильности — жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности — луч может вращаться по окружности.
Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, предусмотрена установка специальных ползунов или салазок.
Шарнир подвижный третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового перемещения.
Для любого узла, подвижного или неподвижного, следует использовать как минимум два типа фиксации.Так, например, надрез полоска дополнительно фиксируется с внутренней стороны с опорной планкой, и динамические соединения усиленны с помощью болтов и специальных стальных уголков.
О типах крепления стропил к основанию
Поговорим о современном креплении. Для прочности и долговечности опорных узлов применяется различный металлический крепеж: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали выполнены качественно. металл.Для динамических узлов (типы 1,2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.
Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:
Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для шурупов и болтов.
Жесткие или гибкие соединения: что выбрать
Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3».Нулевой градус — это жесткие крепления, исключающие изменение положения балок.
Жесткие соединения: когда они нужны
мауэрлат устанавливается, когда необходимо передать нагрузку распорную от стропил до несущих стен. В основном это делают в кирпичных, панельных и блочных домах. В этом случае стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Вот тут и появляется необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.
Узлы фиксированные, фиксируемые пилой
Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы армируются болтами, анкерами и металлическими пластинами:
Или длинными саморезами:
И еще один важный момент: размер среза бруса не должен превышать 1/3 его сечения.В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:
Узлы жесткие без стропил
В многослойных стропильных системах применяется метод крепления подшивочной планкой. Стропила обрезаются по шаблону и скошены (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. С внутренней стороны такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:
Еще один вариант без стыкового соединения — жесткое крепление стропил, усиленное с двух сторон подкладными балками.Две доски длиной не менее одного метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, соответствующим уклону ската крыши (включая стропила). Доски нарезаются на мауэрлат с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Полосы прикрепляются в заранее отмеченных местах, сначала по одному. Затем вплотную к перекрытиям с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух балок вагонки, а затем стропил, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.
Когда вам нужно установить мобильное соединение?
Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Мы напоминаем физические свойства материалов — многие из них сжимаются или разбухают. В первую очередь это касается построек из чистого дерева — бруса, сруба и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, из-за чего ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног мауэрлатом (или верхним венцом сруба).
Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы динамичны, максимальная жесткость должна быть достигнута у конька кровли. Верхние края стропил для плотного соединения между собой и коньковой балкой распиливают, соединяют и укрепляют ригелями, металлическими лентами, плитами и уголками. Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом сруба.
Что такое скользящее крепление?
Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих креплений, называемых «салазками» или «ползунами». Такой агрегат обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что предотвращает деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:
Это типы раздвижных опор:
Делать ли питье на стропилах, если дом деревянный: альтернативное мнение эксперта
Предлагаю все таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск прогиба стропил, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, уменьшается тангенциальное давление на мауэрлат (верхний брус сруба), в-четвертых, снижается изоляция кровли. упростится в будущем. Недостатком этого способа является то, что при обмыве верхнего края балки высота конька уменьшается, поэтому, если в будущем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще один венец. Но! Такие схемы подходят только для деревянных домов, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.
Как правильно крепить стропила к балкам?
В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительной перекладины и нижней распорки. Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:
Балки перекрытия укладываются таким образом, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях.Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, шпилек и армируется пластинами и металлическими уголками.
Возможно крепление стропильных ног непосредственно к балке, которая дополнительно будет выполнять функции стяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:
Присоединение стропил к балке с двойным зубом — на балке и скосе стропильной ноги выполняются пропилы (по два стыковых паза на каждой).
Болт и хомут крепления. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются пропилы и детали соединяются длинными болтами.
Крепление стропил к мауэрлату: пошаговое описание
В качестве примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к мауэрлату на простой двускатной крыше.
I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе
На этом этапе необходимо вырезать стропильные ноги заданной длины и разметить на основе их шаг.Оптимальная длина шага стропильных ног — 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.
Мастер-класс по установке мауэрлата:
II. Делаем пропил
Промываем на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основанием. Для увеличения прочности можно предусмотреть дополнительную выемку на каркасе или стропиле и установить под каждую стропильную ногу упорную планку.
III. Установка стропил на мауэрлат
Укладывать стропила необходимо осторожно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и т. Д.).). Доски начинаем с пропила на балках и поддерживаем их на коньковой балке. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные стропила.
IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату
Теперь, когда все фермы на месте, нужно надежно закрепить опорные узлы. Для этого используем несколько из предложенных выше креплений:
Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков доски с основанием.
Стяжные болты или шпильки + опорная планка для кошения стропил.
Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.
Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, установленные на заранее размеченные места мауэрлата, помогут укрепить крепление. Также можно использовать проволочное крепление для усиления прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволоку из 2–3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы обернуть стропильную ногу в месте стыка с мауэрлатом и зафиксировать концы скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который крепится в стене на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.
Также рассмотрим один из старинных способов — скрепление скобами:
И в заключение предлагаем посмотреть видео:
В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила мастера
Качественный пиломатериал — это полдела на пути к успешному строительству.Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Не менее важный момент — точность замеров, разрезов и равномерность положения креплений. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и надрезов.
Зазоры на мауэрлате — потеря опорных функций основания на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.
Когда стропильная система готова, настала очередь устройства обшивки, утепления и настила из рубероида.Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!
делаем правильное основание для стропильной системы. Способы утепления мансарды
Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он надежен, и оформить его можно из самых разных материалов. Круговая кровля представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но если вы хотите выяснить, как все это построить, вы можете.Одна из деталей, входящих в эту конструкцию, практически всегда и незаменима, — это мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?
Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.
Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце.На нем крепят стропила при возведении кровли. Его предназначение — надежное соединение стен здания и элементов кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Мауэрлат также значительно уменьшает парус крыши и не позволит ветру вырвать ее из дома, то есть сопротивление кровли ветровым нагрузкам благодаря мауэрлату значительно увеличилось.
На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила крепят просто на балки.Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.
При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не на всех концах периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — верхняя часть стены отлично справится с основными задачами мауэрлата.
Из чего он сделан?
Тип и технические характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, включая тип кровли, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, используемый материал. для изготовления всей конструкции, климатических условий и т. д. в этом элементе можно использовать дерево, швеллер, двутавр, металл.
Цены на пиломатериалы
Мауэрлат деревянный
Самый привычный материал для создания этого элемента — обычное дерево.Это простой в обработке и доступный по цене вариант, но при этом отличается прочностью и долговечностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.
Таблица. Что происходит с деревянным мауэрлатом.
Пород дерева Характеристики
Это самый простой и удобный вариант.Брус уже заранее распилен, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
Вместо бруса в качестве мауэрлата иногда используют доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность.Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот способ позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш в небольших коттеджах, но не рекомендуется останавливаться на нем при капитальном строительстве.
Внимание! При покупке древесины важно внимательно оценить ее качество, в том числе проверить наличие сучков, особенно при покупке древесины.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и в будущем могут появиться трещины из-за неправильно распределенной нагрузки.
Деревянный мауэрлат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на сооружении из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру конструкции.Крепление деревянного мауэрлата осуществляется анкерными болтами.
Цены на строительную плиту
Строительные плиты
Металлический мауэрлат
Это некий комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.
Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция окажется намного надежнее.Используйте стальные трубы лучшего качества с небольшим поперечным сечением.
Цены на разные виды стальных труб
Труба стальная
Способы укладки
Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с расположением бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.
Мауэрлат крепится к стене несколькими основными способами:
анкерные болты длиной не менее 20 см;
кронштейны, арматура или стойки, закладываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
скоб к брускам, заделываемым в кирпичную стену;
к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.
Видео — Способы крепления мауэрлата
Особенности крепления мауэрлата
При монтаже двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются по слоистой системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат можно крепить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.
Если дом полностью построен из дерева, то его мауэрлат обустраивать не нужно.Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.
На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.
Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы его укладывали по внутреннему или внешнему краю торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.
Если проводится установка навесных стропил, то мауэрлат не устанавливается.К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепятся стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства построек с небольшим пролетом между стенами. В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.
Расчет мауэрлата
Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги.А знание его конкретных параметров (таких как вес, объем) позволит вам определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчета используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем рассчитывается вес используемого материала по формуле M = R x V , где R — плотность используемого дерева, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — сечение (не менее 10х10 см), а L — длина балки.
Подготовка к созданию армирующего ремня
Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.
Для работы необходимо приобрести цемент марки М400. Заливается за один прием, благодаря чему конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.
Армопояс делается так — в верхней части стены создается деревянная опалубка, укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально.Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.
Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно уложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. Иначе в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.
Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.Высота установленной шпильки должна превышать высоту балки мауэрлата, по меньшей мере, 3 см — это необходимо для возможности затягивания гайки крепления и сами опорного элемента.
Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.
Установка мауэрлата
Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.
Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Наносится кельмой на торец стены, а затем разравнивается широким шпателем.
Step 2 Слой цемента, выравнивающий конец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.
Шаг 3 Далее укладывается гидроизоляционный материал.В этом случае свою роль выполнит рубероид. Материал разрезают на полосы, имеющие такую же ширину, что и конец стены. Их кладут плашмя на основание и расправляют. Отдельные полоски перекрывают друг друга.
Шаг 4 . Балка, используемая в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.
Важно! Брус перед кладкой обрабатывают антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги.Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.
Шаг 5 Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах крепления самих стропил. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.
Шаг 6 В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.
Step 7 Отверстия в бетоне проделываются перфоратором. Делаются они прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.
Step 8 На все анкеры надеваются гайки под шайбу — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.
Шаг 9 Анкеры забиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.
Step 10 Чтобы они сидели надежно, их дополнительно заворачивают гаечным ключом.
Шаг 11 Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.
Видео — Мауэрлат для двускатной крыши
Мауэрлат следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др. Изготовить его не так уж и сложно, но наличие мауэрлата не позволит. беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего периода эксплуатации.
Пояс мауэрлат — основа для стропил. Срок службы всей крыши зависит от того, насколько прочной вы ее сделаете, как отремонтировать и продумать соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной кровли, из чего его можно сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.
Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого прораба такое слово, как мурлат — это тот же мауэрлат, только в простонародье. Это будет обсуждаться.

Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата — максимально равномерно распределить нагрузку на карниз крыши и прочно привязать саму крышу к общей конструкции дома.Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и кровлей, а потому к его изготовлению нужно подходить с особой ответственностью.
Второстепенная задача мауэрлата — минимизировать так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.
Но почему тогда, если это так важно, есть крыши совсем без мауэрлата? Да, такая практика существует. К балкам перекрытия просто прикрепляют стропила, если они достаточно крепкие.Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки крыши приходятся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?
Из каких материалов это можно сделать?
Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.
Вариант №1 — крепкая штанга
Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто нужно разместить под стропилами по всему периметру кровли, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.
Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали двух третей своей длины. В чем подвох? То, что сучки опасны, не связано с выделением смол, как думают многие. Просто эти места на балке в конечном итоге будут плохо работать на растяжение, но мауэрлат испытывает самые большие нагрузки, чем все остальные элементы кровли.Чем чреват плохой выбор древесины для этих целей? Треснул!
Вариант № 2 — Каменные плиты
Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не планируется особых нагрузок, то сэкономьте и вместо тяжелого сплошного бруса положите клееный брус в качестве мауэрлата.
Вариант №3 — Трубы стальные
Часто дополнительно при устройстве мауэрлата применяют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат не выступает за периметр постройки, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши.Более того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:
Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
Исключительная долговечность. На них вся крыша!
Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.
Отверстия в стропилах проделать строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильных ног. Если не получается, закрепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо изгибаются, и то, что для них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо.Такая «поломка» практически не сказывается на прочности самих стропил.
Главное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей, и уже более защищен от подтеков и талого снега.
Крепление мауэрлата на стену: 2 способа
Итак, мы подобрали материал, из которого сделали мауэрлат. Теперь решим, нужен ли ему усиленный пояс. Их обычно строят на стенах, которые недостаточно прочны, чтобы будущей крыше было на что опереться:
Способ №1 — установка без армопояса
Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.
Способ №2 — установка на армопояс
Самое сложное — это мауэрлат на пенобетоне — самом хрупком материале стен. Советуем сделать на нем для этого конструкцию из более прочного кирпича или бетона, так как мауэрлату необходимо прочное основание. Но просто армопояс подойдет. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:
Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные в виде ветра и снега.Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены. Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стеллажи и грядки, которые опираются на внутренние перекрытия, давят на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить бронепояс.
Чтобы сделать бронепояс прочным, возьмите марку бетона не менее M400 и заполните весь пояс за один прием. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом.Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3. Кроме того, добавьте современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущей ленты.
Кроме того, это небольшое видео поможет вам разобраться:
Строим опалубку
Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон наружных стен дома. А специальной опалубкой для устройства армопояса могут служить специальные П-образные блоки.Также можно отделать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB. В этом помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край с помощью уровня воды.
Если все же необходимо разорвать армированный пояс ввиду некоторых конструктивных особенностей здания, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

Выбрать крепление
Мауэрлат крепится на каркасные и бревенчатые стены саморезами, шурупами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.
Также, если площадь вашего дома большая, а крыша выходит не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат на стены шпильками. Шпильки — это длинные металлические шпильки с резьбой, которые распределены по месту установки мауэрлата так, чтобы это происходило не реже чем через каждые 2 метра, а также всегда на концах.
Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально одну за другой замуровываются шпильки.Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см. Только так можно надежно затянуть мауэрлат гайками и шайбой.
Как видите, ничего сложного:
И еще один способ:
Крепкие металлические скобы для крепления мауэрлата тоже в некоторой степени удобны:
А также не забываем про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:
Самый простой способ — использовать катанку — толстую проволоку.Итак, между рядами кирпича 3-4 ряда до верхней кладки проложите кусок проволоки посередине так, чтобы кончиков после окончания кладки хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем оставшиеся концы прячут в толщу стены между кирпичами.
Они делают по-другому. В бронепояс вертикально вмонтированы не шпильки, а шпильки самой арматуры так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см или длинные болты с предварительно нарезанной головкой.
Другой популярный способ заключается в том, что шпильки или шпильки вживляются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.
Ремень армирующий
Итак, если вы не будете использовать ни один из предложенных для крепления мауэрлата, то просто оставьте торчащие стержни из арматуры, а после затвердения бетона наденьте саму балку. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм для крепления мауэрлата.Причем на такие стержни можно не только натянуть мауэрлат, но и закрепить его снаружи:
Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.
Заливка бетона
Для изготовления такого нарукавного ремня необходимо использовать бетон толщиной не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в плечевом поясе не образовывались воздушные полости — вы заметите их пузырьками. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, и все же на поясе все же придется устраивать мауэрлат — фундамент кровли.Поэтому просто проткните бетон арматурным стержнем по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.
Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.
Наносим гидроизоляцию
Но этот товар обязателен!
На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого подобного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и мокрое дерево лучше не трогать.
Все тонкости и нюансы установки
Самая главная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части, а те, что находятся ниже уровня, приподнимите с помощью подкладок.
Теперь приготовьте батончик, который будет служить мауэрлатом. Обработайте дезинфицирующим и антипиреновым (от огня) средством, хорошо просушите.Прикрепите балку к будущему месту анкеровки и сделайте отметки, где потом будут просверливаться отверстия. Отдельные части мауэрлата соединить прямым замком и дополнительно зафиксировать гвоздями в местах таких стыков.
Закрепите брус по углам прямым замком или косым пропилом — это вам уже удобнее. Крепите мауэрлат к этим доскам с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но просто в целях экономии не используйте доску, которая была заранее закреплена в верхнем пазу СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом кровли, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.
И, наконец, закрепить все соединения на мауэрлате стопорными гайками, а все выступающие шпильки срезать болгаркой.
Строим «скамейку» на мауэрлате
Как только мауэрлат уложен, приступаем к возведению так называемой «скамейки»:
Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
Шаг 3. Соедините отметки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».
Именно по этой оси вы положите нижний прогон. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целой, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить вертикально по оси перекрытия.
Крепим стропила: все популярные методы
Поскольку основная задача мауэралата — это распределение нагрузок с кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что это зависит от того, будет ли кровля вести со временем, будет ли она провисать или создавать более серьезные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!
Существует две технологии крепления стропил к мауэрлату:
Жесткий . Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочная колодка, препятствующая скольжению стропильной ступни. А металлические уголки не дают стропилам сдвинуться вбок.
Раздвижные . Такое крепление необходимо, если дом построен из бревна или бруса, который со временем заметно оседает.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют — только верхний венец сруба. Если использовать жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — просто приведет.
А теперь обо всем поподробнее.
Жесткое крепление стропил к мауэрлату
Чаще всего при возведении кровли применяют именно деревянные стропила, как наиболее доступные и легко обрабатываемые. Но дерево плохо тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно закрепить на мауэрлате деревянные стропила, чтобы во время мокрых походов не образовывалась так называемая распорная сила. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.
Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропил в любом направлении. Здесь седло выреза на стропилах упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но обязательно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, одного рисунка и не более 1/3 ширины стропил.
Второй способ — одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Дополнительно в некоторых случаях под стропило подшивается метровая балка, которая также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.
Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Учтите, что разные деревянные дома дают разную усадку.Итак, меньше всего проседает клееный брус со временем, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы — если вы не установили раздвижное крепление.
Перекос крыш возникает и во время эксплуатации дома. Таким образом, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. И совсем по-другому поселиться:
южная и северная сторона;
сторона, по которой постоянно идет влажный речной или морской воздух, более сухая;
сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой проходит инженерная линия;
спрятан от солнца деревом и открыт.
Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Более того, даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы, меняет свои параметры. Особенно при зимнем отоплении, когда заметно сохнет. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем краю сруба закрепить надежно, зимой снеговая нагрузка приведет к прогибу стропильной системы.
А значит, узел должен быть немного свободным, для чего понадобится такая застежка, как «горка» или «скользкая», как ее любят называть.Это особая металлическая деталь, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он перемещается по направляющей, и стропила слегка оседают без вреда для всей системы.

Вот более подробное описание процесса:
Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют раздвижной уголок более традиционными способами. Для этого делают прорезь в стропильной ноге, накладывают брус с прорезью на верхний венец и фиксируют такими способами:
Скобы.
Скрещивание гвоздей в мауэрлате.
Один забитый вертикально гвоздь.
Стильные удерживающие пластины.
Также, как неплохая альтернатива современной раздвижной опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную вдвое (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.
Как видите, со всем можно разобраться!
Наиболее подходящий материал для каркаса крыши — древесина сосны или лиственницы.Это связано с их силой.
Важными требованиями к бывшим в употреблении брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед установкой, непосредственно внутри, их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.
Различают следующие типы крыш: одно- и двускатные, вальмовые четырехскатные, полушатровые, шатровые или многоскатные. Все эти типы показаны на рисунке:
Мауэрлат Мауэрлат
Мауэрлат — фундамент, на который приходится значительная часть нагрузки всей конструкции.Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укрепления этого фундамента берется еще при кладке стен, когда между кирпичами прокладывается так называемая катанка — толстая проволока. В дальнейшем его свободными концами обвяжите балки.
Монтаж на раме
Каркас называется стропильным, зацепленным мауэрлатом. Их крепежное устройство состоит из трех гвоздей на узел.В этом случае два гвоздя вбиваются крест-накрест стропила сразу в мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок притираются гвоздями или болтами.
Армирование кровли
В качестве армирования крыш используется такое устройство, как перекладина — это балки, скрепляющие стропила напротив друг друга. Крепление тоже гвоздь.
При установке каркаса может возникнуть проблема монтажа под прямым углом.Так как же не ошибиться в расчетах?
Угол наклона крыши может зависеть от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, что предотвращает скопление снега на поверхности кровли. В жарких регионах угол наклона может упасть до трех градусов. Угол следует измерять «инклинометром», предварительно рассчитав его по формуле. Итак, длину крыши следует разделить пополам, а высоту конька — на полученный результат.
Перед перекрытием кровли идет обрешетка. Размеры досок для него 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.
В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками — процесс быстрый, но требующий должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, при ее возведении необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.
Также не стоит тратить время на выбор стройматериалов, так как это сыграет отрицательную роль в качестве. Все плиты и материалы покрытия необходимо проверять на целостность и качество.
Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда бывает быстрым. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы специалистов.

Технология и способы поднятия кровли своими руками: сделать чердак под крышу
Перед тем, как демонтировать кровлю, оцените ее общее состояние и составьте предварительный план действий.В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллер.
Арматурные стержни используются для изготовления удлинителей винтов. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.
Для закрепления швеллера на балке запаситесь шурупами длиной 100 мм и диаметром 10 мм. На балку закрепляют центральный швеллер, дополнительно к ним приваривают металлические ушки.С помощью швеллера кровля укрепляется и надежно удерживается при подъеме.
Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши потребуется как минимум четыре ножки, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используйте горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.
При соблюдении технологии монтажа этих армирующих конструкций кровля имеет необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема. Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в заданном климатическом регионе. Опоры швеллера устанавливаются исключительно на несущие стены, чтобы избежать разрушения конструкций дома под тяжестью этих элементов.
В процессе подъема крыши своими руками вам потребуются инструменты в виде:
домкрат с дополнительной гидравликой;
металлическая фурнитура;
столбов железобетонных;
несколько стальных полос;
пистолет для гвоздей и молоток;
каналов;
труб определенных параметров.
После завершения подготовительных работ приступаем к поднятию крыши. Для этих целей запаситесь гидравлической версией домкрата, способной выдержать вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, что обеспечивает лучшую устойчивость конструкции и максимальное распределение общей массы. Поднимая крышу, используйте специальные подложки, повышающие безопасность. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Расстояние между поперечинами около двадцати пяти сантиметров.Каждая опора оснащена как минимум двенадцатью такими деталями.
Равномерное поднятие крыши с любой точки. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый угол, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Ригели устанавливаются на основные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кладка наружных стен. Чтобы поднять крышу на такую высоту потребуется не менее трех дней. Кладка выполняется с обязательным использованием армирующего пояса.После подъема крыши домкрат тоже поднимается. Для создания полноценного чердака вам потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу заполняется стенами из кирпича.
После подъема крыши и установки стен сформировать оконные проемы, утеплить и гидроизолировать кровельное пространство. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как снаружи, так и изнутри.Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки. Мансарда оборудована многослойным тортом, включая пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка устанавливается качественная система вентиляции. Фальш-крыша оборудована вертикальными оконными конструкциями.
Предлагаем вам ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме.В процессе работы наличие:
не менее трех домкратов для тяжелых условий эксплуатации;
несколько деревянных брусков, стальных швеллеров и труб;
жесткие напольные прокладки, равномерно распределяющие нагрузку;
Установлены прокладки
под балки при подъеме кровли;
Материал для возведения стен: кирпич, камень.
На начальном этапе устанавливаются домкраты под балки перекрытия. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.
Начать работу с углов, установить домкрат по отношению к расположению силовых балок. Установите канал на желаемую высоту. Между балкой и швеллером установите вагонку, предотвращающую разрушение конструкции потолка. Постепенно поднимите балку. Убедитесь, что канал расположен точно по центру гнезда. Повторите эти шаги с каждым домкратом. Поднимая каждый прибор на 5 см, приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь не допускать перекосов кровли при эксплуатации.Затем ослабьте и переставьте домкраты на следующих балках. Прокладываем прокладки между балками и потолком. Чтобы поднять первую и последнюю балку, используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего располагаются в стене. Чтобы не повредить пол, установите усиленные распределительные прокладки между крышей и стенами.
Фото крыши дома:
Ниже приведен процесс крепления крыши на нужной высоте. Для этого соорудите под него подпорки. Из кирпича и бетонного раствора.Особые трудности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном армировании. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные опоры — это довольно шаткая конструкция, не устойчивая к сильным ветрам.
Мансарда на крыше дома своими руками
Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс устройства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный.Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.
Перед началом реконструкции создать проект мансарды. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двускатная, с треугольной рамной конструкцией. В качестве основания для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилую комнату меняют конструктивную и силовую схему несущих элементов.
Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака на чердак.Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия использовать подкладки и ранее соединенные стойки. Для крепления затяжек используются подкосы и армированные стропила.
При довольно частом расположении ферм в чердачном помещении нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивных и прочностных характеристик мансарды увеличивается нагрузка на потолок, так как добавляется масса мебели и людей на чердаке. Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.
Имейте в виду, что реконструкция фурм на полу — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии есть риск деформации и повреждения кровли. После перепланировки хозяйства определитесь с местом установки оконных проемов и его утеплением.
Второй вариант создания мансарды из мансарды — остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами. Для усиления конструкции используются стропила и балки перекрытия с двойным сечением.
Далее следует закрепление стяжек на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей подпорок и стоек и освобождения места под чердаком. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.
Устройство кровли дома с пологими скатами подразумевает увеличение площади потолка за счет нижнего помещения. Этот процесс довольно сложный и длительный.Для его проведения необходимо разобрать потолок и закрепить балки с новым чистовым полом на его нижней части. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.
В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, помещенного между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.
Методы утепления чердачных крыш
Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердака и повышает комфорт пребывания в нем. Утеплить чердак можно несколькими способами. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.
Первый вариант имеет доступную стоимость, из дополнительных достоинств отметим:
отсутствие токсичных веществ;
хорошие теплоизоляционные характеристики;
влагостойкость;
длительный срок эксплуатации.
Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защищать утеплитель дополнительными пленками. Поскольку материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как через некоторое время деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.
Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, имеет более высокую стоимость, что полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата доступна в различных вариантах: рулонная или пластинчатая. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:
устойчивость к температурным колебаниям;
непереносимость грызунами;
, обеспечивающая качественную теплоизоляцию;
простота установки;
разнообразных форм и вариантов;
отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.
Однако минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.
Вначале выполняется утепление конструкций вокруг чердака. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения, устраивается пароизоляция с вентиляционной щелью.
Утеплитель укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. Если есть фронтон, его тоже подлежат утеплению. Скаты крыши имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, плотно соединяясь с конструкцией.
Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать пластинчатые варианты из минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.
Для утепления пола на чердаке используются три материала:
при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
№
при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату с оборудованными угловыми зазорами;
при наличии деревянных полов использовать утеплитель любого типа, с дополнительным слоем гидроизоляции.
Плоская плоская поверхность — отличное место для использования рулонной изоляции, для использования специальной ленты для соединения материалов друг с другом.
Поднимите крышу видео:
Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это деревянный брус, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущий ящик и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции.В статье мы рассмотрим основные методы монтажа опорного луча.
Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делают армирующий каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет безопасно делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетонирования, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и удешевляется.
Кроме того, монтаж мауэрлата может производиться как по всему периметру каркаса, так и только для установки стропил.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропилами достаточно большой, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого вырежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не прогадать в качестве конструкции.
Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, и длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и наращивании элемента.Есть два варианта, как это сделать:
В дереве. При соединении двух балок сделайте выемку на половину глубины древесины. Длина пропила должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
Косой срез. При этом с верхней и нижней частей отступают на четверть толщины и делают косой пропил на расстоянии 2,5-3 толщины.
Крепление мауэрлата к стене без армирующего ремня
Выделяются три варианта крепления стен:
С помощью анкерных болтов.
Используя стальную проволоку.
С использованием стальных скоб.
Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.
Анкерные болты
Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для фундаментов крыш как с большими, так и с небольшими нагрузками.
Принцип крепления — особенности анкера. Он состоит из двух частей: анкера расширения, который заложен в просверленное отверстие и винт, установленный в нем, с ввинчивается в гайку.Когда начинается затяжка гайки, конический винт на конце начинает подниматься. Таким образом, лопнувшиеся лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.
Процесс установки выглядит следующим образом:
Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно рубероид.
Балка укладывается и при необходимости производится спаривание нескольких элементов.
Обозначает места сверления отверстий под анкер. Каждое соединение двух балок должно иметь фиксатор.
Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло проходило через балку и делало в стене углубление не менее 180-200 мм.
Анкеры закладываются, надевается шайба и накручивается гайка ключом.
Проволока скрученная
Если в предыдущем варианте место укладки варианта не играло ключевой роли, то при использовании проволоки брус должен располагаться ближе к внутреннему краю.Решение о применении этого метода принимается еще на этапе проектирования, поскольку здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами проложите стальную проволоку «трос», диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скручивание.
Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скручивание осуществляется изнутри мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте крепление или лом.
В качестве альтернативы можно пропустить предварительно проложенный провод через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только вот концы должны выглядывать из центра стены. В планке заранее проделываются два сквозных отверстия, а затем выносятся крепежи и закручиваются. Соединительные узлы рекомендуется спроектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.
Крепление для скоб
При кладке необходимо уложить в стену деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой.Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия атмосферных осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют габаритам кирпича, а по всему периметру стены монтируется брус.
В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для укладки деревянных пробок. Процесс брекетинга довольно прост:
Мауэрлат следует положить первым.
Теперь намечены места забивания концов крепежа.
Отверстия проделываются в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что прутья не треснут и останутся на месте.
Гвозди молотковые.
Крепление мауэрлата на армирующем поясе
Эта конструкция предназначена не только для слабых стен, но и для прочных рам. Армирующий пояс — бетонная лента с арматурным каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота — в пределах 200-250 мм.Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материале рассчитывается после разработки каркаса кровли.
Для приготовления бетона используется цемент марки М400 или М500. Заливка осуществляется единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно ожидать достаточной прочности элемента. Бетонный раствор делают из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, он будет способствовать ровному набору прочности бетона.
Ниже представлена пошаговая инструкция по созданию армирующего пояса и крепления на него мауэрлата:
Установлена опалубка. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене с помощью брусков. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной 10 мм, а изнутри крепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса. Этот метод предполагает фиксацию утеплителя герметиком.Самый простой вариант устройства опалубки рассчитан на использование специальных неподвижных элементов из пенополистирола. Обычно его применяют в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
Фурнитура укладывается вдоль стен опалубки с отступом 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто изнашивает металлические детали и делает необходимые углубления. С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки.На поворотах и стыках двух арматурных стержней одного ряда детали также скручиваются проволокой.
Далее на фиксированном расстоянии уложите Г-образные шпильки. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или планки.
После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате проделываются сквозные отверстия, а после нанизывается на шпильки.Чтобы определить место сверления, можно положить балку на шпильки и слегка постучать молотком. Тогда вмятины останутся на нужных местах. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают к мауэрлату. А для надежности крепления несколько гвоздей набивают вдоль и загибают шпилькой.
Этот метод также применим к стенам, не имеющим армирующего пояса. Глубина кирпичной кладки 200 мм. Если шпилька не изогнутая, простое армирование, то величина имплантации увеличивается до 400 мм.
Выбирайте способ крепления мауэрлата к стене в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное, строго следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда у крыши будет прочное основание.
Как поставить дома стропила, когда это нужно делать срочно? Как установить стропильную систему двускатной крыши
Устройство кровли — сложный многоступенчатый процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.
Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и передает ее на внешние стены.
Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.
Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а к бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.
Стойки — это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.
Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.
Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.
Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.
Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.
Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.
При наличии центральной подпорной стенки, расположение является более обоснованной слоистой системой стропила … На стену укладывается грядка, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичными стенками, разделяющими чердак на две половины.
Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытиях, установка конька, крепление реек. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.
Для работы вам понадобится:
брус 100х10 мм и 150х150 мм;
доски 50х150 мм;
доски толщиной 30 мм для обрешетки;
рубероид;
Металлические шпильки
;
лобзик и ножовка;
Молоток
;
гвоздей и шурупов;
кв. И строительный уровень.
В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.
В кирпичных домов или в блочных домах установка мауэрлата выглядит следующим образом:

Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В заключение на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.
При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить их на перекрытиях. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол кровли на 2.
Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног.Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.
Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используйте металлические пластины или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.
Сначала крепятся внешние фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными подушечками.Чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса. Проделайте то же самое с другой стороной крыши.
Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруса.Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху кладут проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле. Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.
Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, причем мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило.Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.
Третий вариант: балки плит перекрытия выдвигаются за край внешней стены на 40-50 см, а фермы устанавливаются на балки. Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.
Устройство стропил
1 показан срез стропильных подкосов в станине, уложенный вдоль промежуточных опор, а на фиг. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат
Порядок установки многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывается антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.
Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см.Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.
Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их по стропилам.
Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.
После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.Обшивка крепится сбоку к стропилам; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются различными материалами — от дерева до сайдинга.
Видео — Двускатная крыша своими руками
При строительстве любого здания завершением основных работ является возведение такого элемента, как крыша. Его важность в целом исключительна для всей конструкции, ведь основой служит особая стропильная система. Именно стропилам для кровли в будущем придется выдерживать любые нагрузки от внешних неблагоприятных факторов.
В этой статье

Начало работы
Возведение кровли любого здания выполняется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающая несущую способность всей кровли в целом.
При подготовке к сборке стропил обязательно нужно составить чертеж с указанием всех размеров. Это понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.
Для деревянных стропил стоит использовать высушенную древесину, не поражаемую грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.
Металлические стропила не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Зоны коррозии не допускаются. И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила без обработки антикоррозийными составами.
Стропила деревянные
Деревянные стропила для крыши своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.
Но мы должны помнить, что есть определенные основы, от которых нельзя отклоняться. Прежде всего, это существующие виды стропильных систем.

Размеры элементов фермы
Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.
Для несущих элементов принимается сечение балки 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Размер доски тоже допускается 200 * 50, но не более.Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их нужно обрабатывать и чистить.
Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить требуемые размеры всех элементов, куда нужно ввести основные параметры кровли. Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговых и ветровых нагрузок в нужном регионе страны.
Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может стать неустойчивой и не выдержать последующих эксплуатационных нагрузок.
Очередность монтажа элементов деревянной стропильной системы
Чтобы построить надежную крышу своими руками, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.
Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости древесных материалов в случае возникновения очага пожара в аварийной ситуации.
Крепление стропил
Для крепления всех элементов деревянных стропил необходимо использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть из нержавеющей стали или с антикоррозийной обработкой. Это помогает предотвратить возникновение точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.
Специальные монтажные пластины, держатели балок и соединители стержней с крепежными скобами также должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов.
Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические пропилы. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами конструкции.
Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо болтового соединения гаек, некоторые элементы требуют точной сварки между собой.
Что в итоге?
Соблюдая такие простые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.
Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А в случае сомнений в правильности совершаемых действий и неуверенности в собственных силах обязательно следует обратиться за помощью к профессионалам.
Крыша — сложный и важный архитектурный элемент любого здания. К его возведению следует отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что установка стропильной системы требует немалого опыта выполнения подобных работ и специального инструмента.Не стоит браться за создание кровли тем, кто впервые держит в руках столярный и измерительный инструмент — результаты деятельности могут быть очень негативными.
Крыши бывают двух типов, в зависимости от количества и расположения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению немного изменить конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации здания, назначение мансарды, климатическая зона расположения, технические характеристики пиломатериалов и кровли.Конечно, на внешний вид стропильной системы влияет личный опыт и предпочтения застройщика.
Прежде чем приступить к изготовлению стропил, следует определиться с их типом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.
Как различные факторы влияют на параметры стропил?
Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропил
Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки.При расчетах нужно брать из таблиц СНиП фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропил, их количество и шаг. В этом случае необходимо учитывать коэффициент безопасности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много непредвиденных факторов.В большинстве случаев для изготовления стропильных ног используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм.
Двускатные крыши могут быть многослойными и подвесными. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается пропил, то ширина досок должна увеличиваться на размер пропила. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, принимающего нагрузку.Если на доске толщиной 200 мм делается поперечный пропил длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но при креплении делаются непреднамеренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропил увеличивается до 260 мм. Это замечание сделано для тех, кто любит злоупотреблять различными пропилами и надрезами для примыкания концов стропил. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих без подпиливания надежно зафиксировать стропило в нужном положении.
Для жилых домов стропила должны иметь запас прочности не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых зданий коэффициент снижен до 1,2. Вывод — размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и других хозяйственных постройках.
Жилые чердаки (чердаки) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропил должна соответствовать толщине слоя утеплителя.При этом необходимо регулировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши составляет 200 мм, то рекомендуется выбирать такую же ширину для стропил. Различные надстройки узких стропильных ног при утеплении кровли не считаются правильным решением.
Эти знания помогут вам принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте.Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.
Что влияет на выбор размеров и способов креплений стропила
Очень важный момент … Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость узла соединения, при этом он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги.Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.
Постоянные вертикальные силы … Они возникают из-за удара кровли и изоляционных материалов кровли. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к вертикальной силе, они подвергаются изгибающим и разрывным нагрузкам. Величина сил определяется после построения диаграммы, исходя из удельных изгибающих и расширяющих сил, выбираются толщина и ширина досок для стропил.Крепежные детали должны препятствовать сползанию стропильной системы.
Переменные вертикальные силы. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
Повышение силы ветра. В результате порывов ветра на крышу действуют подъемные силы. На размеры стропильных ног не влияет, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
Боковые силы. Значение зависит от парусности крыши.В результате порывов ветра на стропильную систему действуют боковые силы. Они увеличивают изгибающие и отрывные нагрузки. Эту особенность также необходимо учитывать при изготовлении и установке стропильных ног.
Есть варианты жесткого крепления ферм, металлические пластины, уголки, для этого используются шурупы и гвозди.
Иногда необходимо использовать плавающие стропильные соединения для компенсации изменения размеров деревянных домов … Для плавающих соединений используются специальные крепежные элементы и болты.Последние позволяют стропильным ногам вверху немного поворачиваться.
Еще один пример свободного соединения стропил — раздвижной. Используется на деревянных срубах и позволяет компенсировать естественную усадку дома.
Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности стропил
В результате правильного выбора стропильной системы и способов крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие при эксплуатации.Для выполнения условий при фиксации стропил можно использовать дополнительные элементы фиксации.
Количество запусков
Чаще всего их монтируют в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут быть предусмотрены разрезы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.
Vertik и вешалки для белья
Устанавливаются для усиления стропил; за счет использования стоек элементы можно изготавливать из более тонкого бруса.Вертикальные стойки верхним концом упираются в стропила, а нижним — в станину или балки перекрытия внахлест.
Уголок около пор
Сохраняет силы изгиба и расширения, универсальное применение. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по поводу прочности. За счет таких упоров значительно повышается устойчивость стропил к изгибающим и разрывным усилиям.
Пуфы (ригели)
Назначение — не допускать расползания стропильных ног, используются на подвесных стропильных системах.Чаще всего их размещают в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериал хорошо держит такие силы. Доски плохо поддаются сжатию, быстро гнутся и теряют первоначальную прочность.
Наклон adki
Применяются в верхней коньковой части стропил, за счет применения затяжек увеличивается прочность узлового соединения. Стяжки могут быть из дерева, фанеры, OSB или металла.
Проушины (упоры)
У них много конкретных имен. Это обычные куски досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, закрепленные внизу стропил. Они опираются на мауэрлат и не дают конструкции скользить. Использование бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без подпиливания стропил. В этой статье мы рассказали о проблемах, возникающих в связи с подачей документов выше.
Варианты соединения конькового узла стропильных ног
Конек — один из основных и наиболее нагружаемых элементов стропильной системы.Узел имеет несколько вариантов подключения, конкретный следует выбирать в зависимости от общих параметров кровли.

При большой длине откосов ребро конька лучше не использовать, а поставить два параллельных прогона и стяжные болты. Такую конструкцию проще изготавливать, она стабильнее и безопаснее.
Для навесной кровли следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног; в этих системах есть минимальное количество дополнительных остановок.
Шаг за шагом от т рукава устья и новые стропила
Для стропильных ног используются хвойные доски 50х200 мм, пиломатериалы первого сорта.На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Категорически запрещается использовать для изготовления стропильной системы некачественный пиломатериал.
Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется применять огнезащитную защиту.
Заготовки стропил необходимо пропитать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровной поверхности в сухую и ясную погоду.
Можно пропитать валиком, кистью или пневматическим пистолетом. Не рекомендуется пользоваться бытовыми ручными опрыскивателями — это слишком долго и сложно. Доски можно поднимать наверх после полного высыхания пропитки.
У нас двускатная крыша коньковая балка, вертикальные опоры опираются на скамейку, расположенную на несущей стене посередине здания.
Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется сделать элементарное приспособление для защиты оконных проемов от повреждений.Для этого две доски сбиваются в форме квадрата, длина и ширина подбираются с учетом параметров проема. Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропила не повреждают пеноблоки при подъеме.
Подготовительные операции
Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.
Шаг 1. Поднимите стропильные доски на чердак. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, поставив один конец на мауэрлат, а другой — на беговую дорожку.Для начала нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, натянуть между ними нитку и установить и выровнять по ней все оставшиеся.
Шаг 2. Еще раз проверьте положение гребня. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропил и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров откосов и, соответственно, асимметрию кровли.Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы гребень прохода располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимает бригадир на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.
Как выровнять прогон?
Прикрепите к мауэрлату доску обшивки, она легче, легче поднимается и фиксируется. Другой конец должен быть в бегах. Доска прибивается к мауэрлату обычным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
Поднимитесь на верх балки и с помощью рулетки проверьте расстояние от края погона до мауэрлатов, установленных на противоположных стенах. Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила безопасности, а зря. Падение с высоты может привести к очень серьезным травмам.
Отцентрируйте прогон и закрепите доску. Для увеличения жесткости закрепите такую же доску с другой стороны прогона.
Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке стропил.
Установка стропильные ноги
Если вы работаете в одиночку, то нужно прикрутить кусок рейки к балке в месте крепления первого стропила. К нему временно закрепят стропильную доску, чтобы она не сползла вниз.
А в это время можно проводить работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропил.
Шаг 1. Поднимите и установите стропильную доску, прижмите ее к ранее закрепленной рейке с помощью зажима.
Шаг 2. Нарисуйте линии, чтобы отрезать упор. Это делается в два этапа. Сначала проведите горизонтальную линию. Для этого плотно прижмите поручень, угольник или другой ровный предмет к горизонтальной поверхности прогона.
Во-вторых, проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.
Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, необязательно делать глубокие пропилы и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную расчетную прочность.
Сделайте такую же разметку внизу стропил. Только теперь линейку нужно прижать к поверхностям мауэрлата.
Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной электрической пилой.
Практические советы. Если пропилы производятся электрической циркулярной пилой, то резать лучше в два приема. Отрежьте до отметки в первый раз, затем переверните доску и снова отрежьте до отметки.Выбейте отрезанный кусок молотком, а оставшийся выступ удалите стамеской или зубилом. Не нужно перебирать пилой леску и пытаться срезать выступ за один раз. Этот метод увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает несущие характеристики стропил.
Шаг 4. Установите подготовленное стропило на место и проверьте правильность его изготовления. Проделайте те же операции со второй ногой фермы.
Шаг 5. Ставим стропила с упором на мауэрлат и балку, сверху стягиваем хомутом. Найдите середину прогона и перенесите линию на стропила, используйте уровень или строительный угольник (только если плоскость прогона строго горизонтальна).
Шаг 6. Отрежьте два стропила одновременно по вертикальной линии. Доски следует плотно зажать струбциной.Следите за тем, чтобы полотно пилы было перпендикулярно плоскости стропил. Если вы его распилили наискосок, то стык конька будет входить неплотно, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается очевидным дефектом здания.
Стыковочные стропила
При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ у первой ножки может быть щель в коньковой части, если он в пределах 1-2 мм, то волноваться не о чем. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент.Посмотрите, какие плоскости упорных подушек не позволяют плотно прилегать верхнему срезу. Укажите примерную сумму дополнительного разреза. Снимите стропило и удалите препятствующие выступы. Еще раз проверьте подключение, если остались зазоры — повторите операцию. Как показывает практика, на втором или третьем стропиле появляется наработка и дальнейших исправлений вносить не нужно.
Шаг 8. Надежно закрепите стропильные ноги. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.
На каждую пару стропил потребуется одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два уголка 50 × 50 мм для крепления к балке и два уголка 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.
Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине.Чтобы они не мешали при изготовлении стропил, сделайте зазор между резьбой и плоскостью примерно один сантиметр.
Настоящие профессионалы никогда не делают ни одного стропила на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать с электроинструментом на неподходящих участках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.
Если дом поставлен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по такому же шаблону на земле.Готовые элементы собирают на крыше. Эта технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом улучшает качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально растут и зарплаты строителей. Они работают на шахте и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за смонтированную крышу.
Видео — Изготовление и установка стропил на двускатную крышу
Самым важным и сложным этапом является установка стропильной системы.Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.
Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, нужно определиться с ее составляющими. Стропильный каркас применяется для любого типа кровли, отличается уровнем сложности при установке. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или вальмовые крыши обеспечивают надежную крышу, но их сложно рассчитать и установить стропила.
При выборе материала рамы необходимо учитывать множество факторов.Поперечное сечение стропил и опорное основание должны выдерживать вес крыши, климатических нагрузок, вес устройств, установленных на крыше (если таковые имеются).
Основные элементы
Для каркаса двускатной крыши необходимы следующие элементы:
Мауэрлат — это брус значительных размеров 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он соединяет стропильную систему и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
Конек — это самая высокая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает поддерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
Стропила — изготовлены из доски сечением 70х150 мм, несут всю нагрузку. Стропильные ноги создаются из досок, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
Лежен — штанга, параллельная коньку. Его размеры равны мауэрлату. Кровать — это опора для стоек и других элементов.
Пуфы — перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
Свесы — это части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отвести дождь из дома.
Подтяжки — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
Обшивка — доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
Кобылка — при недостаточной длине стропил для свеса засыпаются дополнительные доски кобылки.
Разновидности стропильных систем
Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько видов стропильных систем.
Принудительный — выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и только сгибающую нагрузку. Верхняя часть стропильной ноги опирается на балку, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и получить более легкую конструкцию.
Подвешивание — стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания силы их соединяют затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают непосредственно на установку.
Крыши сложной формы требуют нестандартных решений, для них используются комбинации навесных и многослойных стропил.
При устройстве вальмовой кровли в основу каркаса входят диагональные стропила, соединяющие коньковую балку и углы здания.Они поддерживают стропила — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу ската кровли.
Подготовка материала
Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть гладким и без узлов. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и противопожарного средства.При обработке стоит использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается. При выборе пиломатериалов предпочтение отдается древесине хвойных пород.
Крепление
Долговечность конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют разные виды крепежа: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и пластины, которые вкручиваются саморезами.
Раздел стропил
На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:
размер пролета;
влияние климатических особенностей;
угол наклона и шаг крепления стропильных ног.
Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, изоляции и гидроизоляции. При увеличении расстояния между стропилами требуется материал большего сечения. При расчете поперечного сечения необходимо учитывать коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Распространенные размеры стропил — 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.
Длина стропил
Симметричное основание двускатной крыши представляет собой равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора.В данном случае это гипотенуза, а половина ширины ферзя и высота крыши — ноги.
Монтаж стропил
Первым этапом монтажа стропильной системы для любого типа кровли является установка и крепление мауэрлата. Под ним необходимо проложить гидроизоляцию в виде рубероида. В этом брусе необходимо просверлить отверстия по длине, в которые вставляются врезанные в кладку шпильки и затягиваются гайкой.
Создав основу для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвесной системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные по длине стропилам, и на концах скрепите их гвоздем. У этой заготовки задается ширина прогона, а полученный угол фиксируется кусками доски.
Второй шаблон используется для разметки монтажных разрезов вверху и внизу стропил. В его основе фанера.Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верх стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.
Если собираемые стропильные фермы тяжелые, придется использовать подъемное оборудование или приспособления.
На противоположных фронтонах установлена первая пара стропил. Он фиксируется временными скобами и ровный. Между ножками натягивается шнур, как ориентир для установки остальных ферм.Конструкция соединяется поперечинами, подкосами и опорами.
При малом пролете стропила коньковым прогоном не скрепляются. Крыши шириной более пяти метров требуют усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит при помощи пропила и пластин. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки для предотвращения провисания.
Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обшивки.
Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео с описанием этапов работ.
Видео
Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый этап ее создания был безупречным. Основа всей конструкции крыши — стропильная система, конфигурация которой определяет тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых нужно выбрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы
Кровля при строительстве здания необходима. А чтобы кровля была достаточно прочной, особое внимание уделяется опорным системам, которые делятся на:
комбинированный;
висит;
слоистая.
Крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, состоящую из различных частей. Основное требование к кровле — — это способность защищать здание от любых погодных условий и выдерживать различные нагрузки.
Основные нагрузки кровли ложатся именно на стропильную систему, поэтому очень важно правильно выбрать материалы, правильно все рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.
Установка подвесных стропил
Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте опирается на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Чтобы напряжение было немного меньше, используйте дополнительные детали (стяжки или перекладины), которые удерживают ферму в горизонтальном положении.
В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил используются различные армирующие элементы.
Нижние подкосы соединяются в основании стропил и могут использоваться как балки для перекрытия мансарды, при этом их необходимо укладывать на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, однако для каждой отдельной постройки нужны свои определенные расчеты.
Последовательность действий при установке подвесных стропил:

Устройство слоистых стропил
Встраиваемые стропила в основном устанавливают в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Их намного проще установить, чем подвесную систему, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, служат надежной опорой для стропил. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.
Коньковая доска в данном случае служит ориентиром.Эта кровельная система устанавливается в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать скользящие элементы, снимающие нагрузку на несущие перегородки. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.
Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно прикрепляется к мауэрлату снизу. В конструкции устанавливаются раскосы и раскосы, чтобы снизить нагрузку на стены.Этот метод называется сложным, потому что он объединяет элементы двух систем.
Такая кровельная система в основном используется для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству многоуровневой системы следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет комфортно и безопасно провести работу.
Комбинированная кровельная система
Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы из слоистой и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, являющимся опорой для стропильных балок.
Турники, установленные поверх стоек, выполняют две функции: для верхних откосов они мауэрлат, а для боковых — коньковые. Некоторая часть стропильной системы, соединяющаяся в верхней части концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и перекладиной для откосов, расположенных по бокам.
В комбинированной кровле используются фрагменты многослойной и подвесной стропильных систем
Для увеличения прочности конструкции необходимо установить подкосы, которыми крепятся стропила и вертикальные столбы крыши. Комбинированные стропила сделать немного сложнее, чем другие системы, но трудоемкость работы компенсируется повышением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.
Фотогалерея: варианты стропильных систем
При строительстве вальмовой кровли применяют многослойные стропила. Для ограждающей кровли возводят стропильную систему, аналогичную мансардной.В конструкциях ломаной кровли на стыках используются специальные стропила, поддерживающие ендовы. Многокатные крыши состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в одно целое. В стропильной системе мансардной крыши один и тот же элемент может быть как мауэрлатом. и гребень
Монтаж стропильной системы
Стропильная система из древесины хвойных пород. Можно использовать доски или брус, которые перед укладкой обработать антисептическими веществами. Крепеж может быть следующим:
шарфы деревянные;
металлических пластин;
различных разрезов;
гвоздей.
Приступая к установке стропил, снимается уровень перекрытий и несущих стен, после чего укладывается гидроизоляция. Стропильная конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропил. Опорные элементы, придающие устойчивость стропильной системе, могут быть:
лежаков;
Стойки
;
пробегов;
стоек.
Утепление крыши необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции.Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем тепло и, наконец, влагоизоляционный материал.
Перед укладкой кровли устанавливаются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров
Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивают необходимую циркуляцию воздуха путем установки вентиляционных отверстий. Во избежание протечек возле отверстий делают «хомуты», чтобы вода не попадала под крышу.
Видео: установка стропильной системы своими руками
Как крепится мауэрлат
Мауэрлат — это основа кровли, поэтому относиться к нему следует ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил
Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепеж должен находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная часть защищена небольшим выступом стены. Место для крепления также определяется изначально.
Как прикрепить мауэрлат к стене
Мауэрлат можно прикрепить к стене следующими способами:

Как крепить стропила к мауэрлату
Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на следующие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька
Самый распространенный вариант крепления стропил к коньку — это стыковое соединение:

Варианты стыков стропил
В строительной отрасли повсеместно используются различные варианты стропил, при выборе той или иной технологии нужно обращать внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:
закупленных материалов
;
технические данные строительной площадки;
шаг установки стропил.
Стропила можно стыковать следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильной установки стропил зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ нужно подойти с максимальной ответственностью.
Кровельная стропильная система и ее устройство
Хозяин будущего частного дома при выборе кровли часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами.Практичная и незамысловатая конструкция такой крыши надежна, долговечна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двускатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.
В двух словах о двускатной крыше
Двускатная крыша — это крыша, на которой два прямоугольных плоских ската соединяются вверху под углом. В этом случае с боков есть треугольные проемы. Вставлены фронтоны.Чтобы конструкция была прочной, надежной и долго служила, в ней используются различные опорные и поддерживающие элементы. Самая главная из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен этот материал.
Конструктивные элементы двускатных крыш
В основном все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки разной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.
Мауэрлат
Это брус квадратного сечения из хвойных пород, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров.Его укладывают вдоль каждой из опорных стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Назначение этого элемента — равномерная передача нагрузки от опор стропил на несущие стены.
Стропильная нога
Этот брус размером 15 на 5 (или 10) сантиметров. Именно из этих элементов собирается наш треугольный контур крыши, несущий на себе всю тяжесть ветра, града, снега и других погодных превратностей. Чтобы адекватно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагаются с шагом 0.От 6 до 1,2 метра. Чем тяжелее предполагается крыша, тем меньше расстояние. Кроме того, шаг стропил в некоторых случаях будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.
Подоконник
Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, что и для мауэрлата — 10/10 или 15/15 сантиметров. Его кладут горизонтально на внутреннюю несущую стену, чтобы равномерно распределять нагрузку от багажников.
Затяжка
Этот элемент используется для подвешивания стропил.Он завершает треугольник из стропильных ног, не давая ему сползать.
Стойки
Штанга для них принимается квадратной, как и для предыдущего элемента. Стеллажи ставят вертикально, беря на себя конек и перенося его на несущую стену внутри дома.
Подмости
Эти элементы служат связующим звеном между ногами стропил и опорными элементами. Соединив затяжку и распорки, вы получите ферму — очень прочный элемент.Даже с большим пролетом ферма выдержит все нагрузки.
Диски
Перпендикулярно ногам стропил уложите бруски (или доски) обрешетки. Передавая весь вес кровли стропильным ногам, этот элемент конструкции дополнительно их закрепляет. Для обустройства обрешетки предпочтительнее брать обрезные доски или доски. Но за неимением лучшей пригодится необрезная доска, но уже с удаленной корой. Ну а в случае мягкой кровли (например, битумной черепицы) обрешетка делается сплошной.Для этого берутся листы влагостойкой фанеры.
Конек крыши
Лошадь — это верхняя часть крыши, соединяющая два ската крыши. Его формируют путем соединения стропильных ног в верхней части кровли. Он расположен горизонтально.
Карниз
Этот элемент, выступающий из стен на расстояние около 40 сантиметров, не позволяет дождевой воде смачивать эти стены.
Помет
И снова «конское» имя.Эти элементы системы двускатной кровли необходимы для организации свеса крыши. Потребность в них появляется только тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, а для свеса их недостаточно. Затем эти ножки удлиняют нитями — досками несколько меньшего сечения.
Виды стропильных систем двускатных крыш
Таких систем всего две: навесного типа и нейлонового типа. Первые используются в том случае, когда внешние стены дома отстоят друг от друга на 10 и менее метров.Еще одно условие — между этими стенами не должно быть стены несущего типа, разделяющей дом пополам. В противном случае необходимо использовать слоистые стропила. Когда строящийся дом делится не несущей стеной, а колоннами, собирают сразу два стропила. Стропила, расположенные под наклоном, будут опираться на колонны, а подвесные идеально разместятся между ними.
Стропильная система подвесного типа
Для данной схемы стропильной системы двускатная крыша характерна тем, что стропила опираются на боковые стены.Плохо то, что это создает разрывную нагрузку, которая в конечном итоге может повредить стены. Чтобы этого не произошло, ноги стропил соединяют подтяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации под нагрузками. Часто вместо затяжек используют перекрытия балок, особенно это актуально, когда нужно оборудовать чердачное помещение под крышей.
Плюс этой системы в том, что на нее не нужно монтировать мауэрлат. Кроме того, достаточно просто установить те части конструкции, где ноги стропил упираются в стены.Доска, уложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечивая большую площадь основания. Далее рассмотрим основные виды подвесных стропил. Все они трехшарнирные.
№1. Простая треугольная трехшарнирная арка.
Это наиболее простая конструкция, представляющая собой замкнутый треугольник, две верхние стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить металлокордом.
В этом случае существует несколько вариантов организации конструкции карниза. Это ортогональные фронтальные пропилы, а также использование дощатого или пластинчатого крепежа.
№ 2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная пястью или подвесом.
Этот вариант применялся только ранее при строительстве крупных производственных или сельскохозяйственных помещений с пролетом более 6 метров. Для частных домов такая схема не подходит.Его принцип заключается в том, что вес затяжки (состоящей из отдельных коротких элементов) ложится на конек. Эти элементы соединяются между собой и с подвеской с помощью укола (косого или прямого). Для крепления используются болты. Деревянный подвес называют бабушкой, а железный — тяжелым. Эта деталь, висящая на карнизном узле, крепится на стяжку к его нижней части через деревянную вагонку. Адаптеры — это зажимы, регулирующие прогиб затяжки, если она свисает.
№ 3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.
Если вы хотите обустроить чердак под крышей, то эта схема подойдет идеально. Здесь подрамники ставим не внизу, натягивая ноги стропил, а вверху. Поднимая выше, увеличиваем растягивающую нагрузку. Ну а стропила приклеиваются к балкам мауэрлата по принципу бегунка. Нагрузка равномерная, а система стабильна. Для этого края стропил должны выступать за наружные стены дома.
Чтобы затяжка не провисала, часто уравновешивается подвеской. Это особенно важно, если вы планируете сделать подвесной потолок или уложить слои утеплителя. При короткой затяжке подвес крепится к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной — делая несколько подвесов. При высоких нагрузках для крепления используются хомуты. Также они соединяют при необходимости две части составной затяжки.
№ 4. Арка трехшарнирная треугольная с перекладиной.
Такая система монтируется в том случае, если нагрузки на распорку велики. Снизу крепится стяжка, а в верхней части — болт. Благодаря такой конструкции нет необходимости в обшивке стены до стены. В общем, болт — это затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. У Ригеля не должно быть шарнирного крепления к ножкам стропил, и тогда конструкция будет шататься. Если все сделать как надо, стропила превратятся в сплошные балки, имеющие три опоры и два пролета.
№ 5. Трехшарнирная треугольная арка с бабушкой, дополненная подкосами.
Про систему с бабкой рассказывали чуть выше. Если в такой конструкции ножки стропил достаточно длинные, их приходится подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую нагрузку стропил. Несущей стены для подвесной системы нет, поэтому подпорки к бабушке надо привязывать. Устойчивая жесткая система принимает основную нагрузку на свою верхнюю часть, не доводя ее до низа стропил.Затяжка в такой конструкции обычно сложная, соединяемая тентом. Опираясь на воротник бабушки, она тянет вниз гребневой узел. И он воздействует на подвеску и стропила, сдавливая их.
Наклонная система из нейлона
Эта система имеет точно вертикальную балку посередине. Вес всей крыши через эту балку проходит от конька до несущей стены. Эта стена находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже было сказано, необходимость в таком делении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.
№1. Бесспорные многослойные стропила.
В этой конструкции ножки стропил подвергаются только изгибу, не прижимаясь к стенам и не ломая их. Существует три варианта установки таких стропил, решающих проблему нагрузок на стены здания.
В первом варианте опора для стропил представляет собой либо мауэрлат, либо подшивается специальной планкой (опорой). Фиксация используется для фиксации зуба. Конструкция страхуется струбцинами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции.Верхнюю часть ног стропил ставят на ход конька. Монтаж по принципу раздвижных опор. Необходимо закрепить отверстия в верхней части стропил.
Это самый популярный дизайн. В нем низы стропильных ног крепятся к мауэрлату подвижным шарниром по типу бегунка. Также возможно крепление с помощью штучного стержня. Чтобы ножка держалась крепко, сверху забиваем гвоздь. Или можно прикрепить гибкую пластину из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепятся либо отверстиями попарно, либо к прогону (каждой из стропил).
Особенность последнего варианта в том, что ножки стропил и ход конька жестко стыкуются в одно целое. Для этого параллельно балке конька с двух сторон набивают досками или брусьями. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, но ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Этот вариант выполнить сложнее, чем второй, поэтому используется несколько реже.
№2. Стропила прямые.
В данном случае конструкция системы двускатной крыши практически такая же, как и в трех предыдущих вариантах. Есть один нюанс: нужно заменить крепление ножек стропил с подвижного (по типу бегунка) на жесткое, стационарное. И тогда стропила начнут передавать разрывную нагрузку на несущие стены дома. В целом такие распорные стропила служат промежуточным звеном от наклонной системы к подвесной. Однако отличие подвесных стропил в том, что у них нет существенной части.Вы можете обойтись без этого.
Для дистанционной системы мауэрлат должен быть очень прочно прикреплен к стене дома. А сами стены должны быть толстыми и прочными. Можно применить пояс по периметру из железобетона.
№ 3. Стропила с подкосами.
Петля, которая, по сути, является третьей опорой стропил, также называется подножкой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов.Таким способом можно перекрывать ровные пролеты длиной до 14 метров и балки не очень большого сечения. Ведь здесь чудом однопролетная балка превращается в сплошную двухпролетную.
Крепление подкоса считать не нужно, достаточно просто прибить его с двух сторон, подставив под стропила. Это не позволит стойке сместиться. Главное, точно обрезать угол подкоса с учетом наклона подошвы стропил.Чтобы определить сечение балки, необходимое для стропильных ног, нужно рассчитать сжимающую нагрузку.
№ 4. Стропила на перпендикулярных балках.
Если в доме две несущие стены, используются два подконструкции. Они состоят из балок, уложенных по длинной стороне крыши. Под ними стоят стойки, на которых лежат балки. Также подставки для них служат дверью и внутренними стенами дома. Если прогонов нет, подкладываем стойки под каждую ногу стропил.Верхние части стропильных ног стыкуются между собой и связываются стальными или деревянными подкладками. Нет конькового прогона, поэтому есть рашпиль.
Связующее помещается ниже прогоны конца в конец — это так отменено в системе безусловного спейсера. В нижней части стоек для устойчивости закреплены драки. Усадка, работающая как засов, принимает на себя сжимающие нагрузки. Не позволяет переворачивать стойки. Стяжки перекрещиваются.
Пример устройства системы двускатной крыши
Лежин (турник).Домики Таткина Видео: установка домика на крыше

Стропильная система — каркас кровли. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве В домашних условиях нужно знать, как сделать крепеж стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.
Устройство стропильной системы
Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.
Мауэрлат отвечает за распределение нагрузок на стены. Эти балки принимают на себя вес всей крыши и ложатся на стены.
Стропильные ноги — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона крыши.
Прогон — это горизонтальные балки, которые удерживают ноги вместе. Есть гребной спуск, расположенный вверху, и боковой, расположенный со спусками.
Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в кровать.
Лежин — горизонтальная балка, расположенная под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача укладки — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
Конек — стык скатов кровли.
Обрешетка — бруски или доски, засыпанные перпендикулярно стропилам. На нее накинули рубероид. Задача обрешетки — распределить ее вес.
Свес — удлиненный край пандуса, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.
Устройство стропильной системы показано на рисунке.
Также в устройстве кровли различают стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (подкосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной.Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используются трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина постройки больше (до 36 м), то используются многоугольные фермы.
Основными точками крепления стропильной системы крыши являются балка, конек и мауэрлат.
Виды стропильных систем
Стропила могут быть подвесными и слоистыми.
Подвешивание опирается на стены и образует распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы различных типов применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины конструкции они располагаются по-разному.
Если ширина дома не более 9 м, то стропила опирается на вертикальную балку — так называемую бабушку. Она под коньком.
При ширине дома от 9 до 13 м устанавливаются дополнительные подкосы, которые одним концом упираются в стропила, а другим — в шпиндель.
При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные в верхней перекладине (штуцере), как на рисунке.
Стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропила имеет три и более опоры. Многослойный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от места расположения.внутренние стены, они могут быть симметричными или асимметричными.
Способ соединения частей стропильной системы
Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для узлов усиления. Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.
Способы крепления:
зубьев с шипами
зубьев в упор
упор на конце перекладины.
№
Использование металлических крепежных элементов не снижает несущую способность, так как их установка не требуется, в отличие от крепления, например, методом зубьев в шип.
Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, монтажная перфорированная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.
Мауэрлат Крепление
Если стена бетонная, то в ее верхней части делается армированный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.
Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.
Первый способ более популярен.Для крепления использовать специальные уголки с опорной панелью. Прикрепить стропила к мауэрлату можно несколькими способами.
Каждое стропило прибивают тремя гвоздями: два из них необходимо перекрещивать, а третий расположен вертикально.
Крепление с помощью кронштейна: один из его концов забивается в середине опорного пучка, а другой поворачивается на 90 градусов и забивают в стропила.
Крепление катанкой: из сложенной в 4 ряда проволоки сделать зажим, которым крепится стропила к балке.Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
С помощью уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге саморезами. Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.
Недостатком жесткого метода является то, что при оседании здания могут быть повреждены стены. Поэтому в кирпичных домах применяется жесткое крепление.
Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах.Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут оседать. Используя специальные методы крепления, можно добиться того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае используется специальный шарнир.
Одна степень свободы означает, что стропило можно вращать по кругу. В этом случае они крепятся одинарным гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это вращение по окружности и горизонтальное смещение. Для этого стропила крепят к мауэрлату металлическими скобами.Также используются специальные уголки для саней.
При раздвижном соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой крышей крепление производится без разрезов. Если постройка большая, этот узел рекомендуется делать с прорезью на стропильной ноге.
Важно! Прорезь вырезается именно на стропилах, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не расшатать брус.
В этом случае фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубом снаружи).Иногда вместо прорезания зуба используют дополнительную планку.
Коньковое соединение
После того, как стропильная нога установлена на мауэрлат, переходят к коньковому креплению. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к гребню бега и внахлест.
Для крепления стыка стропила срезают в верхней части под углом, равным уклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил, так чтобы гвозди входят в конец противоположных стропил.Прикрепите для прочности металлическую пластину или деревянную подушку, которая также прибивается или прикручивается болтами.
При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (прогон), этот способ более трудоемкий.
При креплении стропил внахлест, расположенные с противоположных сторон, заходят друг на друга и касаются боковых поверхностей. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.
Балочный блок
К стропильным балкам крепятся следующим образом. Основная задача крепления — не допустить скольжения стропил по балке, поэтому используются разные методы.
В пятке стропил необходимо вырезать зуб и шип; в балке вырезается упор подходящего размера.
От свисающего края балки точки крепления должны находиться на расстоянии 25-40 см.
Монтажный паз должен составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
Вместе с зубом вырезается шип, который не дает стропилам смещаться вбок. Такое соединение называется «зуб с шипом и упором».
Если кровля более плоская (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят так, чтобы увеличилась площадь их контакта с балкой.Затем используйте следующие методы:

При создании стропильной системы важно помнить следующее.
Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептическим и огнеупорным составом.
Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
Стропила без подкосов и подкосов не могут быть длиннее 4,5 м.
Мауэрлат следует укладывать строго горизонтально.
Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.
Правильно изготовленная стропильная система — залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.
Жилье — бревно, брус в горизонтальном, лежачем положении в различных конструкциях, приспособлениях.
УРОВЕНЬ ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫСОКИЕ МЕСТА
1. Вырежьте высокие места перфоратором. Отдельный участок фундамента может быть высоким и создавать проблемы для разметки и выравнивания грядки.
2. Если такой участок небольшой, его можно довольно быстро вырезать перфоратором.
Для достижения наилучших результатов
1. Установите уровень так, чтобы вы могли четко видеть каждый угол фундамента в относительно узком поле зрения (90 ° или меньше).Это поможет избавиться от ошибок, связанных с поворотом уровня на большие углы. Чтобы свести к минимуму погрешность, установите уровень над фундаментом как можно ниже.
2. С помощником, держащим поручень, снимите внешние углы abcd и запишите их высоту. В нашем примере самый высокий угол — b.
3. Вычтите высоту других углов из высоты наибольшего угла и запишите разницу — это будет толщина прокладок.
4. Поднимите углы под большим углом с допуском ± 1.5 мм.
5. Протяните шнурок между уголками. (Информацию о зонах между ними читайте в разделе «Установите уровень на шнуре».
Светодиодный светильник потолочный светодиодный 48 Вт 36 Вт 24 …
Для того, чтобы разобраться в конструкции стропильной системы и правильно воспринять инструкцию по установке, необходимо понимать названия элементов стропильной системы и их основные функции.
Ниже представлена схема основных наиболее часто используемых элементов стропильной системы.

Мауэрлат
Мауэрлат — это элемент стропильной системы, предназначенный для перемещения из недревесных материалов (бетон, кирпич, металл и др.)) конструкции к деревянной. В качестве мауэрлата используют брус из хвойных пород.
Наиболее распространены размеры мауэрлата 150 × 100 мм, 150 × 150 мм, реже — 100 × 100 мм, 200 × 200 мм.
Залы ожидания
Можно сказать, что основное назначение грядок, как и у мауэрлата, — это переход от недревесной конструкции к деревянной, но это не так. Основное назначение кровати — при опоре стоек снимать точечную весовую нагрузку с пола (перекрытия), передаваемую от конструкции крыши через стойки.То есть, чтобы стойка давила не на площадь например 150 × 150 мм (прижимает до точки), а через нагрузку нагрузка распределяется по большей площади опоры. Это как человек, катающийся на лыжах, когда, не катаясь на лыжах, он падает в снег; с лыжами — не подводит.
Размер кровати зависит от размера стеллажей. Главное, чтобы стойка полностью помещалась на скамейке.
Стеллажи
В стропильной системе стойки представляют собой колонны, удерживающие прогон и опирающиеся на грядки.Их функция — поддерживать бег.
Бег
Прогон — деревянный брус для поддержки стропил (чтобы они не прогибались). Применяются прогоны по протяженным склонам, с тяжелой кровлей
На схеме не указано, но также используются прогоны под гребнем и называются гребневыми трассами.
Стропильные ноги
Стропила (стропильная нога) — это основной элемент стропильной конструкции каркаса кровли. Все расчеты, связанные с расчетом кровли, сводятся к расчету стропил.Размер стропил принимается по проектным расчетам.
Ложь ложь, и счастье растет
Вот очень простой рецепт блюда из картофеля и квашеной капусты с салом и тмином. Просто и приятно. Выглядит здорово, вкусно — посмотрите сами и попробуйте приготовить.
Блюда во время поста
Рецепт картофельного пирога с квашеной капустой вполне подходит для голодных людей. Необходимо удалить сало и масло и заменить его овощным — оливковым или подсолнечным.Золотистой корочки легко добиться, смазав изделие не желтком, как я, а маслом. Для таких целей удобно иметь специальный пульверизатор — салат оживет, мясо в духовке легко посыпать, запекать. Овощная начинка может варьироваться от лесных грибов с луком до жареной капусты со сладким перцем, рисом и грибами.
Не знаю, вы когда-нибудь задумывались, почему ложь называется ложью? Потому что одна большая на всю семью, то ли камень с диковинным орнаментом, то ли бревно? Или потому что вы не двигаетесь, вы не двигаетесь, золотой картофельный пирог не подойдет?
Лениво лежит перед тобой на тарелке, покрытой узором, румяно-горячими слоями.Внутри капуста ароматная, жарятся грибы с луком и сальсой. Каждый кусочек картофельной грядки с начинкой, заправленный тмином, получится, со сметаной и зеленью …
Лежать до вечера, но ничего не есть
Наши предки, древние славяне, совершали свои языческие обряды в специально отведенных для этого священных местах — храме . Храмы состояли из огромного валуна, священного дерева , жертвенника с огнем .Огромные одинокие валуны — лежат — считались святыми. На поверхность такого камня мастера наносили плетеные узоры, выбивали орнаменты.
Мужчина просил здоровья из камней, женщина молилась за здоровых и счастливых детей, девушки мечтали о замужестве и сильной любви, набирались ребята мужества и отваги. На каждом камне были подарки — полотенца, вышитые вышитыми узорами. К деревьям были привязаны яркие тряпки и шелковые ленты. Лелеяли вековые деревья; они были наделены магической силой.Несколько десятков поколений плакали и молились этим деревьям. Великанам поклонялись, просили о помощи, приносили защиту, благословения, жертвы. Огонь, зажженный от самого Ярила-Солнца, горел на огнях.
Они охраняли сильные духом храмы от разрушения, несли их веру после принятия христианства на Руси. Духовенство боролось: деревья были уничтожены, камни увезены, пожар был потушен. Места прокляты, язычников изгнаны. Будет ли счастье в несчастье? Храмы в некоторых местах сохранялись до начала двадцатого века и службы не проводились, но тогда они не могли справиться с ордой.Кое-где до наших дней сохранились деревья и камни. В Украине, Беларуси, России …
Свадебный салон
Говорят, у славян еще была традиция. На второй день после свадьбы, после первой брачной ночи, молодым подарили ложь в постели — продолговатый пирог из теста. Некоторые утверждают, что таких торта было два — для молодых и для молодых. После свадебных церемоний одной свекрови досталась одна кровать, второй свекровь.Это так?
Традиционное украинское блюдо — лайм, мне оставалось только «перевернуть» рецепт, чтобы получившееся блюдо не было похоже на лей. Но вы изначально планировали лечь? Итак, будут ложи, только с моей легкой рукой, и в моей интерпретации кровати достанутся людям, гордо носящим мое имя.
Собственно отличий всего несколько: в начинке вместо квашеной капусты — грибы и никаких яиц. Без яиц, потому что сейчас Великий пост, а душа еще хочет разнообразия.
Итак, ингредиенты:
Картофель 1 кг
Мука 8-10 ст. ложки для теста и 3 ст. ложки ролла
Грибы (у меня были маринованные грибы, но подойдут любые) 400-500 г
Лук 1 средний кочан
Чеснок 2 маленьких зубчика
Постный майонез (сметана) 2 ст. ложки
1 ст. ложка крахмала
Соль, перец по вкусу
Техника приготовления:
Картофель очистить, тщательно промыть и отварить до полной готовности.Посолить, поперчить и взбить до пюре. Круто.
В остывший картофель добавить 1 столовую ложку крахмала (лучше брать картофельный крахмал) и, постепенно перемешивая, всыпать одну ложку муки. Еще раз хорошо вымесить. У вас должно получиться мягкое тесто, которое слегка прилипает к рукам. Накройте салфеткой и дайте постоять 10-15 минут.

Пока тесто отдыхает, начнем начинать.
Грибы промыть, процедить, затем обжарить на сковороде, смазанной растительным маслом. Соль перец. Лук и чеснок очистить, мелко нарезать и добавить к грибам.Когда лук станет золотистым, добавить майонез (сметану) и тушить на медленном огне до готовности.
Берём тесто столовой ложкой, разравниваем на ладони, кладем начинку, защипываем края и формируем пирог. При лепке левой руки смочите ее водой, тогда тесто не прилипнет к рукам и лепить лепешку будет несложно. Обвалять шалаш в муке и обжаривать на сильном огне до румяной корочки с двух сторон. Затем положите на бумажное полотенце, сами зачем знаете.
При приготовлении немного не рассчитал, и начинки не хватило.В игру вступила фантазия. Закапываюсь в холодильнике из постной только красной белковой икры. Икорные грядки оригинальные по вкусу, но тоже очень вкусные. Хотя, будь икра настоящая, получилась бы еще вкуснее.
Приключения на икре не закончились. Так как и мне этого было мало, пришлось делать «манекены». Просто «чайники» меня не впечатлили, и вот мы получили картофельные кольца. Минус колец — есть их нужно сразу со сковороды, а плюс — хрустящий нежный вкус, который так манит, что минус сразу превращается в плюс.
Здорово!
Рот полный твоя татка.

.

Тип крепления	Особенности
Стальная проволока Крепление мауэрлата на проволоку	Этапы создания: За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины. Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате. Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление. Достоинства: Прочное крепление. Не требуется больших временных и трудовых затрат. Недорого. Недостатки: Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки. Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу Крепление для мауэрлата к армопоясу	Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков. Этапы создания: Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек. Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм. Достоинства: Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части. Недостатки: Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ. Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки) Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома	Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными. Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции. Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича: Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля. Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть. Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора. Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока. Достоинства: Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона. Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа). Большой ассортимент элементов крепления. Может применяться для кровли любой сложности. Недостатки: Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные. При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией Крепление шпильки в газобетоне	Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса. В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление. Этапы монтажа: Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба. Вставляется шпилька и заливается раствором. Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата. Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок. Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.
Химический анкер Химический анкер для крепления мауэрлата	Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера. Порядок монтажа: Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие. Затем оно заполняется специальным наполнителем. В заполненное отверстие заворачивается анкер. По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата. Достоинства: Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа. Высокие гидроизоляционные показатели. Метод не труден, дешев и доступен каждому. Недостатки: Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно. Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

Материал для кровли	Масса, кг / м ^Два
Металл	3,5 — 4,5
Натуральная плитка	40,0 — 60,0
Битумная черепица	6,0 — 8,0
Цементно-песчаная черепица	20,0 — 30,0
Сланец	10,0 — 14,0
Ондулин	3,0

Шаг установки стропил (м)	Длина стропильной стопы, м
Шаг установки стропил (м)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
0,6	40/150	40/175	50/150	50/150	50/175	50/200	50/200
0,9	50/150	50/175	50/175	75/175	75/175	75/200	75/200
1,1	75/125	75/100	75/175	75/175	75/200	75/200	100/200
1,4	75/150	75/175	75/200	75/200	75/200	100/200	100/200

Элемент стропильной системы	Сечение бруса или доски см.
Мауэрлат	10/10, 15/15
Стропильная и стропильная нога	15.10, 20.10
Стенд	10/10, 10/15
Groundsel	5/10, 5/15
Ящик	2/10 и 2.5/15

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры стропил
	Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки.При расчетах нужно брать из таблиц СНиП фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропил, их количество и шаг. В этом случае необходимо учитывать коэффициент безопасности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много непредвиденных факторов.В большинстве случаев для изготовления стропильных ног используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм.
	Двускатные крыши могут быть многослойными и подвесными. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается пропил, то ширина досок должна увеличиваться на размер пропила. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, принимающего нагрузку.Если на доске толщиной 200 мм делается поперечный пропил длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но при креплении делаются непреднамеренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропил увеличивается до 260 мм. Это замечание сделано для тех, кто любит злоупотреблять различными пропилами и надрезами для примыкания концов стропил. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих без подпиливания надежно зафиксировать стропило в нужном положении.
	Для жилых домов стропила должны иметь запас прочности не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых зданий коэффициент снижен до 1,2. Вывод — размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и других хозяйственных постройках.
	Жилые чердаки (чердаки) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропил должна соответствовать толщине слоя утеплителя.При этом необходимо регулировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши составляет 200 мм, то рекомендуется выбирать такую же ширину для стропил. Различные надстройки узких стропильных ног при утеплении кровли не считаются правильным решением.