Как собрать крышу двухскатную: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

Как сделать двухскатную крышу и как построить правильно своими руками, видео

Конструкции современных крыш радуют разнообразными формами, но наиболее применяемой и сейчас остается двускатная система. На это влияет множество факторов, но самыми главными являются относительная дешевизна конструкции и простота возведения.

Поэтому многие частные застройщики останавливаются именно на этом варианте. Итак, что нужно знать о том, как сделать двускатную крышу своими руками.

Как и любая кровля, двускатная состоит из нескольких технологических узлов.

Конструкция перекрытия. Выполняется несколькими способами с применением различных материалов. В частном строительстве чаше всего делают перекрытия с применением несущих балок, такой способ несколько уменьшает затраты на строительство.

Главное на этом этапе — выполнить правильный расчет сечения несущих элементов.

От этого будет зависеть дальнейшая судьба всей постройки. Выбор сечения и расстояние между балками выбирается, исходя из предполагаемой нагрузки на перекрытие и размеров постройки. Такой расчет можно, конечно, выполнить и самому, сейчас существует целый ряд специальных программ. Но по вопросу проектирования лучше всего обратиться к профессиональному проектировщику. В таком случае будет гарантирована безопасность конструкции, ведь автор проектного решения будет нести персональную ответственность за выданные данные.

Более простым, но более дорогим, будет применение железобетонных плит перекрытия. Применение позволяет обойтись без дополнительных опорных конструкций, но сразу возникает вопрос не только в их стоимости, но и в необходимости привлекать специальную технику для монтажа.

При выполнении этого узла не забудьте сразу продумать способ утепления перекрытия. Этот вопрос является одним из основных при решении задачи, как правильно сделать двускатную крышу.

Стропильная система. Является несущей основой для всей кровельной конструкции. В разрезе имеет вид равнобокого (чаще всего) треугольника опирающегося на наружные стены. В зависимости от вида стропил возможны дополнительные точки опоры на внутренние несущие перегородки. Расчет сечений стропил тоже прерогатива профессионалов, выбор сечений и шаг установки определяется множеством факторов. Это и собственный вес конструкции, вес кровельного покрытия, слоя утепления, не малую роль играют снеговая и ветровая нагрузка в данном регионе. Учесть все факторы самому достаточно сложно.
Утепление и кровельное покрытие. Выбор покрытий особых вопросов не вызывает, основным критерием выступают личные предпочтения и материальный достаток застройщика.

Следует только учесть то, что большинство материалов следует применять при определенных углах наклона скатов.

С утеплением все несколько сложнее, необходимо правильно подобрать толщину теплоизолирующего материала, который будет эффективно работать при конкретной зимней температуре. Кстати, от величины этого слоя зависит также и сечение стропил. Поэтому все проектные расчеты целесообразно выполнять в комплексе, причем делать их должен один исполнитель.

Виды стропильных систем

По большому счету, ответ на вопрос, как построить двускатную крышу своими руками, кроется в выборе и монтаже несущей конструкции, то есть стропил. Двускатная крыша формируется из двух видов  стропил:

• наслонных,
• висячих.

Общим в их конструкции и монтаже является то, что нижние края чаще всего крепятся на мауэрлат, проложенный и зафиксированный на наружных несущих стенах. Дальше начинаются различия.

Наслонные стропила, кроме мауэрлата, имеют еще несколько точек опоры. Чаще всего это коньковый брус, лежащий на средней несущей стене, или опирающийся на нее посредством стоек. Именно на этом брусе и происходит парная стыковка стропильных ног. При больших размерах зданий применяют и промежуточные точки опоры для стропильных балок.

Монтаж стропильных ног осуществляется следующим образом. Сначала готовится шаблон, по которому стропильная нога будет обрезана. Его изготовляют из доски, определяя:

• угол прилегания к мауэрлату,
• форму запила, если он будет применяться,
•  угол примыкания по коньковому брусу.

Подготовленную таким образом ногу устанавливают на место и крепят во всех точках опоры. Крепление зависит от возможной усадки здания. Если материал стен дает небольшую усадку, можно крепить жестко при помощи строительных скоб, гвоздей и других подобных элементов крепежа. При необходимости усиливают узлы крепления металлическими деталями. Для рубленых построек желательно применять специальные скользящие крепления для стропил. Для последующих стропильных балок повторяют вышеизложенные операции. Вот, вкратце, и все о том, как сделать крышу двускатную на наслонных стропилах.

Висячие стропила опираются только на наружные несущие стены и друг на друга в коньковой части.  Основным отличием от наслонных стропил является возможность сборки стропильных конструкции по шаблону в целом. После этого становится доступным монтаж системы целыми фермами. При этом, если осуществлять сборку именно на подготовленном перекрытии, то не возникнет нужды в специальной технике.

Это обусловлено сравнительно небольшим весом конструкции, которую можно монтировать бригадой из нескольких человек.

Стоит устанавливать сначала крайние фермы и натягивать между ними бечеву, минимум в трех точках (конек и средние части стропильных ног). Это облегчит установку остальных стропильных секций.

При желании можно просмотреть все нюансы процесса, как сделать крышу двускатную — видео всегда было хорошим помощником при освоении строительных процессов. Но в любом случае, помните, если желаете достичь отличного результата, то оставьте себе только монтажные работы.

Двухскатная крыша

   Построив на своём участке деревянный каркас для сарая, мы решили возвести на нём двухскатную крышу, чтобы дальнейшие работы проводить без оглядки на погодные условия. Опыт строительства двухскатной крыши у нас был минимальный и ограничивался лишь одной небольшой постройкой – дачным туалетом и душем. Но размеры строений отличаются в разы, поэтому практически делать такого объёма крышу нам предстояло в первый раз. Подробный отчёт о проделанной работе мы представляем в этой статье.

   Из соснового бруса размером 10 на 10 см был построен каркас размером 7,5 на 3,5 м. В качестве потолочных балок мы использовали бруски 5 на 10 см, прикрепив их к мауэрлату, лежащему наверху каркаса, с помощью монтажных уголков и саморезов на расстоянии 80 см друг от друга.

   Первые и последние балки нужно устанавливать через 5 см от края, оставляя место для стропил. Это делается для того, чтобы фронтон двухскатной крыши был заподлицо со стенами.

   Для удобной работы наверху каркаса по всей его длине уложим несколько рядов досок, по которым будем ходить во время

   Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.

   Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.

   В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.

   Коньковый брус установлен и надёжно держится.

   Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см.

   Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

   Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

   Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

   Первые стропила установлены и крепко закреплены.

   Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки. Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.

   То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.

   Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

   Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.

   По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

   Дальше приступим к созданию фронтонов. Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.

   Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

   Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

   Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.

   Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.

   Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.

   Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером.  Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра,   в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.

   Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.

   В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.

   Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

Как построить двускатную крышу

Вот несколько общих инструкций о том, как построить двускатную крышу. Первый шаг может варьироваться в зависимости от стен, из которых вы строите. Фундамент двускатной крыши всегда устанавливается на верхнюю плиту. На верхней пластине находится плоская доска, которая проходит по всей длине внешних стен дома. Прибейте или прикрепите верхнюю пластину ко всем наружным стенам. Обычно он состоит из досок достаточной ширины, чтобы покрыть верхнюю часть стен. Каждая стена может состоять из нескольких досок, установленных встык. Они не должны быть одной сплошной доской.

Далее идет балка потолка. Балка — это доска или брус, идущий от одной стены к противоположной стене (скажем, северная и южная стены). Joist служит нескольким целям. Они обеспечивают структурную жесткость, предоставляют платформу для пола и дают вам возможность прикрепить стропила, что предотвратит внешнее давление стропил от толкания стен наружу и обрушения конструкции.

Верхние части балок на каждом конце, где они лежат на стене и верхней плите, обычно обрезаются, чтобы они не выступали над стропилами и не мешали укладке плоской крыши.

Теперь, когда балки прибиты, вам понадобятся коньковая доска и стропила.

Коньковая доска — это доска или брус, длина которого достаточна для того, чтобы пройти по крайней мере от восточной стены до западной стены. Дольше, если крыша будет нависать над стеной, чтобы вода не попадала на стены.

Коньковая доска образует козырек крыши.

Стропила, установленные с шагом 4/12, поднимаются на 4 фута на каждые 12 футов пройденного расстояния.

Расстояние от внешней стены до внешней стены составляет 14 футов = 168 дюймов. (14Х12). Теперь вычтите ширину коньковой пластины. 168″-1,5″=166,5″ 1,5 дюйма для обычной доски. Теперь разделите на два. 166,5 разделить на 2 = 83,25 дюйма. Это длина каждого из ваших стропил, чтобы достать до стены.

Если вершина крыши имеет высоту 3 фута (36 дюймов), то это другое число, которое нам нужно. Теперь формула (83,25 х 83,25) + (36 х 36) дает 6930,56 + 1296, что дает 8226,56. Теперь нам нужен квадратный корень из 8226,56. Или какое число, умноженное на себя, равно 8226,56? И это число 90,7! Таким образом, стропила должны быть не менее 90,7 дюйма.

Теперь, если ваш свес составляет 20 дюймов, тогда общая длина стропил будет 90,7 + 20 дюймов, а общая длина составит 110,7 дюймов.

Стропила проходят от коньковой доски вниз к верху верхней плиты стены. Стропила обычно выступают за верхнюю пластину примерно на 16 дюймов. Длина стропил зависит от подъема крыши и от того, насколько далеко за стены должны выступать стропила.

Вырежьте треугольную выемку в форме птичьего клюва в стропилах в том месте, где они будут опираться на верхнюю часть стен. Так как стропила наклоняются к верхней пластине от коньковой пластины, им нужен этот разрез, чтобы наклонная стропила имела ровную поверхность, чтобы опираться на верхнюю пластину.

Крыша будет состоять из большого количества стропил, поэтому вырежьте две и проверьте правильность разреза на крыше. Он должен быть заподлицо с коньковой доской и верхними пластинами. Тогда и только тогда вернитесь и обрежьте остальную часть стропила.

Отрежьте хомут для пар стропил. Гвоздь или винт рядом с коньковой доской. Это поможет стабилизировать стропила. Затем прибейте стропила к коньку и верхней плите.

Установите стропила на расстоянии около 16 дюймов друг от друга.

Прибейте доски к концам (выступам/карнизам) стропил, как только все стропила будут на месте.

Теперь вам нужно приклеить к стропилам фанеру, доски или что-то максимально стойкое к атмосферным воздействиям. Фанера, затем толь, а затем черепица используются во многих современных домах. То, что вы используете, будет зависеть от того, что у вас есть.

Готово!

Прогон — это доска, прибитая от балки к стропилу, чтобы укрепить крышу и предотвратить ее провисание.

Будьте изобретательны. Это не единственный способ изготовления двускатных крыш. Это только один из дизайнов. Примените инновации, как на втором рисунке, где прямые конечности выбриты топором или пилой, чтобы обеспечить плоскую поверхность там, где это необходимо.

План двускатной крыши 8×12 | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке примерно 8×12 двускатная крыша планы план . Это ЧАСТЬ 2 проекта садового сарая 8×12, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Вы можете легко отрегулировать наклон крыши в соответствии с вашими потребностями. Мои планы сопровождаются пошаговыми инструкциями, и вы можете легко настроить все размеры в соответствии со своими потребностями. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера. Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно в магазине.

Изготовлено по этому плану

8 × 12 планы крыши саяна

Здание A 8 × 12 сараж

Материалы

• G -4 штуки 5/8 ″ T1-11-48 ″ x26 1/4. ″ длинный  САЙДИНГ
• H  – 14 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 66″, 7 шт. – длина 40 3/4″, 2 шт. – длина 11 1/2”, 2 шт. – длина 6″ СТРОПИЛА
• I  – 8 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 66 ″, 20 шт. – 7 ″ длиной  КОНСТРУКЦИИ
• J — 2 куска фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 2 куска — длина 48″x48″, 2 куска — длина 16 1/4″x96, 2 куска — 16 1/4″x48″ длинная, 4 шт. – 10 3/4″x64 1/4″ КРЫША
• K — 200 кв. футов толя, 200 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

• 22 пиломатериала 2×4 – 6 футов
• 6 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
• 5 кусков фанеры 3/4″ – 48″x96″
• 1 кусок сайдинга T1-11 5/8″ – 4’x10’
• 200 кв. футов толя, 200 кв. футов битумной черепицы
• 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
• 4d гвозди, 6d гвозди
• стропильные стяжки
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
• навесные петли

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Торцовочная пила, электролобзик
• Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
• Буровое оборудование и буровые долота

Время

• Один день

Как построить двускатную крышу для сарая 8×12

Изготовление стропил

Для стропил используйте брус 2×4. Отметьте линии разреза на планках, а затем выполните работу с помощью пилы. Сделайте надрезы под углом 25 градусов на обоих концах стропил с помощью торцовочной пилы. Установите торцовочную пилу на 25 градусов.

Сборка ферм

Положите стропила на ровную поверхность и соберите нижнее стропило из бруса 2×4. Обрежьте оба конца нижних стропил под углом 25 градусов. (установите торцовочную пилу на 65 градусов) Аккуратно выровняйте края, убедившись, что между компонентами нет зазоров.

Установка косынок

Используйте фанеру 1/2″ для косынок. Отметьте линии разреза на листе фанеры, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Положите косынки на стыки и используйте винты 1 5/8″, чтобы закрепить косынки на месте.

Установка ферм

Установка ферм в верхней части сарая. Поместите фермы через каждые 24 дюйма по центру и используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить их. Используйте стяжки для крепления стропил к каркасу сарая.

Торцевые опоры фронтона

Используйте доски 2×4, чтобы построить опоры для переднего и заднего концов фронтона. Отметьте линии разреза на планках и выполните работу пилой. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор и закрепите их на месте винтами 2 1/2″.

Изготовление торцевых панелей фронтона

Используйте сайдинг T1-11 для торцов фронтона. Отметьте линии разреза на листах сайдинга и выполните работу с помощью пилы. Прикрепите панели к концам фронтона и зафиксируйте их гвоздями 6-8d через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Сборка выступов

Изготовление выступов для передней и задней части сарая 8×12. Используйте стропила и блоки 2×4, чтобы собрать передний и задний свесы. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2″ в блоки.

Установка выступов

Прикрепите выступы к переднему и заднему концам фронтона. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия в свесах и вставьте винты 3 1/2″ в раму крыши.

Монтаж листов крыши

Установите листы фанеры толщиной 3/4″ на крышу садового сарая. Отрежьте панели нужных размеров, а затем прикрепите их к каркасу сарая. Просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы 1 5/8″ каждые 8″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Монтаж кровли

Вы можете установить битумную черепицу для защиты сарая, так как это простое решение. Поэтому установите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. Перед укладкой битумной черепицы уложите начальный слой в нижней части крыши. Всегда читайте производственную инструкцию перед началом установки, так как есть несколько отличий.

Умная подсказка: Первый ряд должен начинаться с 3 выступов, второй ряд — 2 1/2 выступа , третий ряд — 2 выступа, четвертый ряд — 1 1/2 выступа, пятый ряд курс по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб. Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса.