Как сложить из пеноблоков стену: Как выложить стену из пеноблоков

70 фото правильной постройки современных стен

Строительство домов из пенобетонных блоков уже давно стало популярным строительным решением. Воздвигаемые конструкции отличаются прочностью и долговечностью. Но при этом важно использовать только качественный материал и соблюдать технологию сооружения стен.

Достоинства материала

Для работ потребуется приобретение блоков из ячеистого бетона. Строительство несущих стен предполагает использование изделий с плотностью класса D600, а для перегородок можно применять D500. Этот материал отличает множество преимуществ:

• легкость по весу;
• простота в монтаже;
• стандартизация типоразмеров;
• пожаростойкость и противодействие гниению;
• допустимые параметры теплопроводности.

Предлагаемые на рынке блоки имеют размерные параметры (100-250)х300х600 мм, хотя для внутренних перегородок и простенков можно подобрать укороченные модификации. Чтобы рассчитать расход, надо уточнить, какой будет толщина стен из пеноблоков.

Если планируется наружное утепление, то 300 мм считается приемлемым параметром. Затем высчитывается число блоков в 1 м2 выкладываемых стен и умножается на их площадь. Искомый результат определяется за вычетом площади проемов для дверей и окон.

Особенности укладки наружных стен

Сначала необходимо подготовить основание для укладки. Поверхность фундамента должна быть ровной. При наличии перепада высот желательно произвести выравнивание при помощи цементно-песчаной смеси.

Для прочности целесообразно в основании несущей стены произвести армирование. Также следует привести пеноблоки в рабочее состояние, удалив мелкие дефекты – неровности, сколы, заусенцы.

Монтаж первого ряда

Технология кладки стен из пеноблоков не очень сложная, но ее соблюдать обязательно надо. Первый ряд укладывается обязательно на гидроизоляционную подушку из горячего битума и рубероида. Желательно обустраивать два уровня такого покрытия. На первых уровнях используется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2.

Вначале укладываются блоки по углам конструкции дома. Причем начинать нужно с наиболее высоко размещенного угла. Эти маячные кирпичи будут выступать ориентиром в последующей работе.

Чтобы исключить накопление влаги в цокольной части, первый блок должен выступать на 300-500 мм над уровнем цоколя. Между угловыми кирпичами натягивается шпагат или используется лазерный уровень.

Применение песчано-цементной смеси позволяет устранить влияние перепадов высот. Наносят раствор зубчатым шпателем или кареткой, а вот мастерок применять не стоит – им очень сложно соблюдать нужную толщину.

В процессе работ раствор наносится на горизонтальные и боковые поверхности прямоугольника. Вертикальный шов должен быть обязательно заполнен смесью, чтобы не допустить образования пустот.

В теплые периоды рекомендуется пеноматериал предварительно смочить. Горизонтальный шов по толщине должен быть не более 15-20 мм, а вертикальный – 8-10 мм. Это можно увидеть на фото стен из пеноблоков.

При необходимости блоки можно разрезать до нужного размера. Первый ряд следует обязательно армировать металлическими прутьями 8-10 мм. Их закладывают в обустроенные штробы в верхней плоскости кладки размером 4х4 мм, а сверху заливают раствором. Для оформления углублений под арматуру используют болгарку или штроборез.

Обустройство второго и последующего рядов

По описанной выше технологии укладывается первый, а часто и второй ряды. Начиная с третьего можно производить укладку на клеевую массу. Но во многих случаях этот вариант уже применим и для второго по счету ряда.

При укладке работу начинают также с углов, производя при этом измерения отклонений. По мере перемещения в высоту шнур также сдвигается вверх. Блоки последующих уровней укладываются плотно на предыдущие, а выдавленные излишки раствора убираются мастерком. Для прочности перевязки пеноблок должен быть смещен на 25-50% от ширины.

Особенности перевязки

Возведение стен из пеноблоков может производиться в один или два ряда. Поэтому они должны быть прочно перевязаны. Для этого применяют два способа:

• тычковый, когда периодически выкладывается ряд перпендикулярно ключевой кладке;
• плашковый – ряды ставятся параллельно, а для их закрепления применяются гибкие соединения.

При обустройстве первых уровней необходимо предусмотреть проемы для дверей и окон.

Установка внутренних стен и перегородок

Внутренняя несущая стена укладывается на фундамент и соединяет две другие несущие конструкции между собой. Наиболее предпочтительным вариантом является полная перевязка блока на всю его глубину. В этом случае элемент внутренней стены входит в кладку наружной на полный размер.

Иногда мастера идут по пути упрощения – вклинивая блок всего на 150-200 мм или устанавливая встык. Но такой подход приводит к снижению прочности всей конструкции.

На следующем этапе нужно ответить на вопрос, как сделать стену из пеноблоков своими руками при обустройстве перегородок. Для работ подойдет материал класса D300-500. Достаточной будет толщина в 100-200 мм. Вначале пол нужно очистить и прогрунтовать. Затем на поверхность потолка, пола и стен наносится разметка.

На пол укладывается рубероид для звукоизоляции, монтируются элементы арматуры для прочности кладки и наносится цементно-песчаный раствор. Смесь нужно наносить на стены и пол по площади, равной текущему объему работ.

Первый блок по уровню ставится непосредственно впритык к стене. Для первых рядов производится армирование в прорезанных углублениях. Оно повторяется через каждые 1-2 уровня. Второй слой смещается относительно первого не менее чем на 25-30%.

Сверху стены оставляется небольшой промежуток от потолка в 10-15 мм. Его задача компенсировать возможную усадку. Зазор задувается монтажной пеной.

Соорудить стены из пеноблоков могут даже начинающие мастера. Работы не слишком сложные. Но от вас потребуется знание технологии и подбор качественного материала. В качестве наружной отделки можно использовать штукатурку, отделку сайдингом или кирпичом, окрашивание.

Фото стен из пеноблоков

Также рекомендуем посетить:

• Трещина в стене
• Шлифовка стен
• Современные стены
• Облицовка фасада
• Наружная отделка фасадов
• Панели для фасада
• Отделка фасада кирпичом
• Кирпичный фасад
• Облицовочный кирпич
• Отделка фасада плиткой
• Перегородки из кирпича
• Дом из камня
• 3Д стены
• Выравнивание стен своими руками
• Деревянная стена
• Панели для стен
• Пробковые стены
• Отделка фасада штукатуркой
• Грунтовка стен
• Декоративный кирпич
• Шумоизоляция стен
• Ремонт стен
• Утепление фасадов
• Штукатурка фасада
• Кладка кирпича
• Кладка стен
• Плесень на стенах
• Монтаж стен
• Блоки для стен
• Шпаклевка стен
• Стена из шлакоблока
• Стена из кирпича
• Дом из кирпича
• Проем в стене
• Деревянные фасады
• Отделка фасада камнем
• Отделка фасада дома
• Краска для стен
• Покраска стен

Строительство из пеноблоков

Содержание

• Строительство наружной стены из пеноблоков
  • Первый ряд
  • Второй ряд
  • Перевязка блоков
• Внутренняя несущая стена
• Возведение перегородок из пенобетона
• Как делать оконные и дверные проемы
• Устройство перекрытий

Возведение стен из пеноблоков имеет значительные преимущества по сравнению с традиционными строительными материалами. В отличие от кирпичной, такая кладка имеет меньший вес, что позволяет использовать легкий фундамент. Блоки имеют большой размер и соответственно скорость выполнения работ будет значительно выше. Главное достоинство – укладка пеноблоков не вызывает затруднений даже у новичков, достаточно в точности соблюдать технологию строительства.

Строительство наружной стены из пеноблоков

Чтобы в будущем не пришлось производить демонтаж стены из пеноблоков первым делом необходимо ознакомиться с технологией строительства и провести подготовительные мероприятия.

Поверхность, на которую будет укладываться пеноблок, должна быть ровной. Отклонения от горизонтали до 30 мм можно выровнять при помощи клея, если перепады больше, то выравнивание фундамента производится цементно-песчаным раствором, с последующей гидроизоляцией.

Поскольку материал не обладает геометрически точными размерами, то перед началом строительства блоки нужно подготовить. Для этого с поверхности пеноблока, при помощи терки или рубанка для гипсокартона удаляют все неровности и заусеницы. Если имеются сильно большие сколы и пустоты, то такой блок лучше отложить на подрезку.

Первый ряд

Строительство из пеноблоков наружных стен начинается с углов. Первым выкладывается тот угол, который находится в самой высокой точке фундамента — под ним будет самый тонкий слой раствора. Если же фундамент имеет строго горизонтальную поверхность, порядок укладки углов не имеет значения. Угловые блоки будут служить ориентиром для последующей работы, поэтому к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью. Корректировка блоков в горизонтальной и вертикальной плоскостях производится резиновой киянкой.

На маячных пеноблоках при помощи гвоздей закрепляется шнур-причалка. Если расстояние между ними превышает 6 метров, во избежание провисания шнура, кладут дополнительные блоки-маяки. Делать это рекомендуется в точке пересечения внутренних и внешних несущих стен. Вместо шнура, можно использовать лазерный уровень – это значительно облегчит работу.

Первый ряд пенобетонных блоков необходимо укладывать на цементно-песчаный раствор. Он имеет более плотную консистенцию, чем клеевой состав, что позволяет исправить перепады по высоте. Раствор наносится на основание или пеноблок зубчатым шпателем или кареткой. Можно использовать мастерок, но тогда будет трудно добиться заданной толщины раствора, что приводит к большому расходу смеси и появлению пропусков.

Раствор при укладке пеноблоков своими руками необходимо наносить и на боковые поверхности блока, а после его позиционирования заполнить все швы. Это предотвратит возникновение пустот в стене и накопление в них влаги. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то заполнение швов можно не производить.

При укладке первого ряда пеноблоков горизонтальный шов не должен быть толще 15 мм, а вертикальный – 10 мм. Бывают случаи, когда подрезанный элемент получается толщиной меньше 50 мм. Такой кусочек будет смотреться малопривлекательно и обойтись без него можно, расширив на несколько миллиметров вертикальный зазор между блоками ряда.

Второй ряд

Работа по укладке следующего ряда также начинается с углов. Направление укладки контролируется шнуром, который перемещается на ряд выше. Теперь можно применять специальный клеевой состав для пеноблоков. Расход клея значительно меньше, чем цементного раствора, что позволяет сэкономить средства и ускорить процесс. Клей разных производителей может отличаться техническими характеристиками, поэтому перед использованием внимательно изучите инструкцию, как правильно класть пеноблоки на выбранную смесь. Блоки как можно плотнее укладываются на нижний ряд, выдавленный при этом клей, удаляется мастерком.

Перевязка блоков

Чтобы стена имела достаточную прочность, укладка производится со смещением на половину пеноблока. Минимальное допустимое смещение при перевязке 25% от ширины блока.

Несущую стену можно выкладывать как в один ряд, так и в два – это зависит от размеров блока. Правильная укладка в два ряда обязательно предполагает перевязку рядов тычковым или плашковым способом. Она будет связывать ряды и обеспечивать крепость всей конструкции.

При тычковом методе перевязки периодически выкладывается ряд блоков, размещенных перпендикулярно основной кладке. Если длина блока больше, чем ширина стены, то он подрезается. Плашковый способ предполагает связку уложенных рядов при помощи гибкого соединения.

Внутренняя несущая стена

Имеется в виду не перегородка, а именно несущая стена, которая возводится внутри дома на фундаменте. Для стыковки внутренней стены с наружной существует несколько приемов:

1. Перевязка на всю глубину пенобетонного блока. При этом способе пеноблок полностью вклинивается в наружную стену.
2. Перевязка на часть пеноблока. Блок укладывается в заранее подготовленную нишу на глубину 150-200 мм.
3. Перевязка встык. При этом способе блоки внутренней стены укладываются впритык к наружной, то есть без выполнения перевязки.

Первый способ перевязки пеноблоков своими руками считается наиболее надежным. В случае применения двух остальных, необходимо обязательно производить дополнительное армирование при помощи установки арматуры в наружную кладку через 3-4 ряда.

Возведение перегородок из пенобетона

При возведении перегородок используются пенобетонные блоки марки D 300 -500. Толщина зависит от того, какое назначение будет выполнять перегородка – если она будет разделителем теплого и холодного помещения, то лучше использовать широкий блок. В основном для внутреннего строительства используют блоки, имеющие толщину 100 -200 мм.

Правила монтажа внутренних перегородок:

1. Поверхность пола и место стыковки перегородки с другой стеной очищается от пыли и мусора и обрабатывается грунтовкой.
2. Разметка начинается с потолка и при помощи отвеса переносится на пол – таким образом стена получится идеально ровной.
   
3. На пол укладывается рулонный звукоизолятор или рубероид.
4. Для поддержки первого ряда пеноблоков в пол монтируются обрезки арматуры.
5. На участок стены и пола наносится клеевая смесь. Устанавливается первый пеноблок и корректируется при помощи уровня.
6. Для привязки первого ряда блоков, в стене поверх ряда делается отверстие и забивается арматура длиною 200-250 мм. Половина этой длины заводится в несущую стену, а вторая половина будет находиться между рядами блоков перегородки.
7. Второй ряд укладывается со смещение швов не менее 25% от ширины пеноблока.
8. Правильное армирование предусматривает закладку арматуры в трех первых рядах, затем в каждом втором, если толщина блока 100 мм. Если толщина больше, то армирование производится через три ряда.
9. Если в плане дома есть две перегородки примыкающие друг к другу под углом, то работу по их возведению лучше вести одновременно, в процессе укладки производя армирование рядов.
10. Перегородка – это не несущая конструкция, поэтому между завершающим рядом и потолком оставляется промежуток 10-15 мм на случай возможной усадки постройки. Впоследствии он задувается монтажной пеной с обеих боков перегородки.

Если при строительстве перегородки между стеной и потолком получился зазор 50 мм, специалисты рекомендуют не подрезать пенобетон, а заложить плотный пенопласт.

Как делать оконные и дверные проемы

Ни один дом невозможно представить без окон и дверей. Проемы делаются на этапе строительства, при этом необязательно в этом месте делать ровную кладку – выступающие элементы потом можно срезать пилой.

Укладка пеноблоков сверху проемов производится на жесткое основание:

1. Металлический уголок. Должен иметь ширину не меньше 2/3 ширины блока и заводится в стену на длину одного пеноблока.
2. Железобетонная перемычка. Такое основание имеет свойство к промерзанию и требует дополнительного утепления.
3. Опалубка, в которую закладывается арматура и заливается бетоном. После его застывания опалубку демонтируют. Такое основание можно применять как при устройстве прямых проемов, так и фигурных. Стоит отметить, что для проемов, имеющих длину более 1200 мм, рекомендуется использовать именно этот способ, поскольку уголок такой длины может прогнуться под нагрузкой постройки.
4. Пеноблок, имеющий U-образный вырез. Блок с лотком необходимо обязательно армировать. Установку таких пеноблоков можно производить, только если дом будет подвергаться внешней отделке.

Устройство перекрытий

Перекрытие нельзя укладывать на последний ряд пеноблоков – это может привести к его разрушению. Поэтому завершающим этапом возведения стен является устройство армирующего пояса, который будет воспринимать нагрузку от перекрытия на себя. Армопояс представляет собой монолитную бетонную конструкцию, которая проходит по всему периметру дома и внутренним несущим стенам.

Для заливки бетона сооружается деревянная опалубка, внутри которой закладывается армирующий каркас из прутьев. Чтобы армопояс имел достаточную прочность, заливку бетона необходимо производить за один раз. После полного застывания раствора выполняют демонтаж опалубки.

На армирующий пояс можно класть ЖБИ-плиты или крепить мауэрлат, который будет служить основанием для последующего крепления стропильной системы.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Варианты обоев для кухни с фото
• Затирка швов керамической плитки

Как сделать портативную дизайнерскую стену — на Уильямс-стрит

В нашем предыдущем доме у меня было два места, предназначенных для квилтинга: одно для моей длинной руки, а другое — для домашней машинки. Это означало много места для большой дизайнерской стены и постоянное наличие всех моих принадлежностей для квилтинга. К сожалению, с нашим недавним переездом это означало сокращение, и у меня больше нет этих мест. Я обнаружил, что нужно настроить больше временных пространств, но я не хочу жертвовать функциональностью. Войдите, переносная дизайнерская стена! Этот проект быстрый, простой, дешевый и создает пространство для размещения блоков, но затем легко складывается и помещается под кровать, когда он не используется.

Что такое дизайнерская стена?

Дизайнерская стена — это просто пространство, в котором вы можете размещать блоки по мере их завершения, чтобы вы могли видеть, как это будет выглядеть после завершения. Думайте об этом как о гигантской фланелевой доске для квилтинга! Не нужно иметь большое ровное пространство на земле или беспокоиться о домашних животных и детях, бегающих через ваши блоки, как только вы их разложите. С дизайнерской стеной вы можете установить блоки над полом, сохраняя блоки и свою спину. После того, как вы использовали один из них, вам будет трудно работать без них. Вы можете легко прикрепить фланель прямо к стене, если хотите, но если вам нужна более портативная версия, ее так просто сделать!

Имеет ли значение цвет стены дизайна?

Да и Нет. Вы можете легко сделать стену из фланели любого цвета, который вам нравится, но имейте в виду, что это может повлиять на внешний вид блоков. Блок, установленный на фоне белого, будет выглядеть иначе, чем блок, установленный на черном фоне. Тот же блок может выглядеть совершенно иначе, если его положить рядом с красной или зеленой фланелью. Поскольку вы хотите увидеть, какие цвета больше всего будут выглядеть в готовом стеганом одеяле, а не конкурировать с тем, что происходит с вашей дизайнерской стеной, нам нравится, чтобы все было просто. Я рекомендую использовать цвет, который не отвлекает; белый, светло-кремовый или светло-серый — все это хорошие варианты.

Какие расходные материалы мне потребуются, чтобы сделать стену для квилтинга?

Вам понадобится фланель. Сумма зависит от размера вашей стены. Я включил несколько различных вариантов ниже, чтобы помочь вам определить, какой метраж купить. Для нашей стены 4×6 я использовал 3 ярда 40-дюймовой фланели.

Вам также понадобится лист пенопластовой изоляционной плиты. Его легко найти в местном магазине товаров для дома, и он бывает разной толщины. Вы хотите тот, который является достаточно толстым, чтобы иметь вещество. Мы использовали 1″. Можно немного больше, но не меньше. Поскольку эта доска будет прислонена к стене, она должна быть самонесущей. Доска 4×8 ​​должна стоить менее 20 долларов.

Липучка. Это необходимо только в том случае, если вы хотите, чтобы доска складывалась пополам для облегчения транспортировки или хранения. Я использовал самоклеющиеся, так что мне не пришлось беспокоиться о склеивании.

Лента. Вам понадобится скотч в двух местах. Если вы делаете складную доску, вам понадобится клейкая лента или гибкая транспортировочная лента для долговечности. Если нет, вы можете использовать любую толстую ленту, мы использовали упаковочную ленту, но клейкая лента тоже подойдет.

Нож и линейка. Это будет для резки пенопласта. Вам понадобится нож, достаточно большой, чтобы пройти через всю толщину доски. Мы использовали канцелярский нож для надрезов и кухонный нож для окончательной нарезки.

Как сделать свою дизайнерскую стену

1. Первое, что вам нужно сделать, это определить желаемый размер. Если вам подходит 4×8, вам вообще не нужно сокращать пену. Если вы хотите больше, чем 4×8, вам понадобятся 2 доски. Измерьте и отрежьте изоляцию до желаемого конечного размера. После того, как вы обрежете его по размеру, если вы хотите, чтобы он складывался, вам также нужно будет разрезать его по центру. Если возможно, сделайте сгиб вертикальным для дополнительной устойчивости. Если это невозможно, мы добавим липучку позже, чтобы она оставалась открытой.
2. Положите две половинки рядом друг с другом. (если не складывается, перейдите к шагу 4). Используя гибкую транспортировочную ленту или клейкую ленту, заклейте весь шов, следя за тем, чтобы лента была только сверху. вообще не продолжайте ленту по бокам.
3. Переверните доску и прикрепите застежки-липучки в паре точек сзади. Я разделил свою доску на три части. Если вы делаете доску большего размера, вам, вероятно, понадобится более длинная и большая липучка. Отрежьте одну сторону липучки и поместите ее по обе стороны от разреза на досках. Оставьте противоположную сторону липучки целой и используйте ее, чтобы держать доску открытой по мере необходимости.
4. Разложите фланель. Возможно, вам придется сшить фланель в зависимости от вашего размера (см. таблицу ниже). Если у вас есть шов на фланели, поместите его посередине рабочего места и отцентрируйте доску поверх него. Я совместил разрез на досках со швом, чтобы ткань была равномерно распределена по доске. Используя упаковочную ленту или клейкую ленту, приклейте ткань к обратной стороне доски. Вы можете подогнуть ткань по мере необходимости, чтобы получить красивый законченный край.
5. Теперь, когда ваша ткань приклеена к доске, нам нужно убедиться, что на сгибе есть прорезь. Мы хотим, чтобы ткань была сшита только на лицевой стороне доски. Разрежьте по изгибу доски сзади и сбоку и при необходимости закрепите лентой, чтобы край ткани не распустился.

Готово! Протестируйте его, повесьте на стену и добавьте блоки для лоскутного одеяла!

Что делать, если я хочу другой размер?

Вы действительно можете сделать доску любого размера. Для разных размеров ознакомьтесь с нашими требованиями к ткани ниже:

• Доска 3×3: 1 ярд ткани
• Доска 3×5: 2 метра ткани
• Доска 4×6: 3 ярда, разрезать на две части по 1 1/2 ярда и сшить вместе по кромке. Вы также можете сделать доску 4×4 или 4×5 из этого размера.
• Доска 6×6: 4 1/2 ярда, разрезать на две части по 2 1/4 ярда и сшить вместе по кромке. Вам также понадобятся две изоляционные плиты.
• Доска 4×8: 4 1/2 ярда, разрезанная на три части по 1 1/2 ярда и сшитая вместе по кромке.
• Доска 8×8: 9 ярдов, разрезанная на три части по 3 ярда и сшитая вместе по кромке. Вам также понадобятся две изоляционные плиты.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться!

Счастливого квилтинга!

Кими и Мисси

Учебник Easy Design Wall | Выстегивание ежедневно

Без декоративной стены не обойтись. Я использую его каждый божий день. До того, как он у меня появился, мне было трудно представить, зачем он мне нужен. Теперь не представляю жизни без него.

В основном я использую его для прослушиваний. Пусть вас не пугает это слово. Это просто означает «попробовать что-то». Я прослушиваю ткани. Я прослушиваю такие группы, как Flying Geese или Nine Patches. Прослушиваю блоки, секции и особенно бордюры.

Невозможно увидеть, как что-то будет выглядеть, если вы не можете поставить это на вертикальную поверхность и отойти от него. Как только вы начнете это делать, ваши творческие решения станут проще, и вы станете более уверенными в себе. Ваши одеяла улучшаются!

Всего четыре вещи, которые вам понадобятся, чтобы сделать такую ​​дизайнерскую стену.

#1. Большой лист(ы) пенопласта толщиной 1/2″ , также известный как пенопласт. Я купил три, и они были размером 40″ x 60″, но они также бывают больше и меньше. (Подробнее об этом ниже.)

Я нашел их в магазине товаров для творчества, но пусть вас это не пугает — это просто легкий пенопласт с бумажным покрытием. Это недорого.

#2. Серая (не белая, черная или коричневая) фланель или эластичный хлопковый трикотаж, достаточно большой, чтобы покрыть пенопласт плюс около 6 дюймов дополнительной длины и ширины. Я нашел широкий серый принт, который был идеальным цветом на спине. Розовые цветы на переднем плане вообще не имеют значения! Предварительно постирайте ткань, чтобы удалить проклейку (чтобы вещи лучше «прилипали» к ней).

#3. Клейкая лента

№4. Крошечные отделочные гвозди длиной около 1,5 дюйма (у них небольшая шляпка)

Решите, насколько большой может быть ваша дизайнерская стена. Я рекомендую сделать его настолько большим, насколько это возможно, в разумных пределах. Нет необходимости делать его выше, чем вы можете достичь. Сделайте его таким же широким, как самое широкое одеяло, которое вы сделаете. Если вы не уверены, идите по-крупному. Если у вас ограниченное пространство, просто сделайте его настолько большим, насколько у вас есть место. Вы все еще будете использовать его и любить его.

Купите достаточно пенопласта, чтобы заполнить выбранное пространство. Вы можете соединить несколько частей, чтобы получить нужный размер, соединив их встык и закрепив с обеих сторон клейкой лентой. Я купил три штуки размером 40″ x 60″. Две пошли рядом, а третью разрезали и добавили ко дну. Мой готовый размер составляет около 80″ x 80″. (Я не могу добраться до верха, но так как я узнал это на собственном опыте, вам не нужно.)

Положите пенопласт на пол и разложите сверху серый материал, лицевой стороной вверх. Приколите ткань к сторонам пенопластового стержня прямыми булавками, растягивая по мере необходимости, чтобы покрыть ее.

Натяните серую ткань на заднюю часть пенопласта и закрепите ее клейкой лентой. Это не обязательно должно быть красиво — скорее всего, и не будет. При необходимости удалите булавки (зависит от того, насколько эластична ваша ткань).

Разместите декоративную стену в нужном месте и прикрепите к стене отделочными гвоздями.