Как скрепить углы мауэрлата: Узлы крепления мауэрлата, соединение в длину и на углах. правильный монтаж кровли

Узлы крепления мауэрлата, соединение в длину и на углах. правильный монтаж кровли

При монтаже кровли один из главных этапов это узлы крепление мауэрлата между собой в длину и на углах. Мы знаем, что бывает 2 вида мауэрлата: 1 тот который принимает на себя распорные нагрузки и 2й который не принимает распорные нагрузки. Представленная видео инструкция, как правило, обязательно нужно применять для 1го, а для 2го по желанию.

Вам будет интересно узнать о:

Креплению мауэрлата между собой в длину
Крепления мауэрлата на углу
Часто задаваемые вопросы

Инструкция по креплению мауэрлата между собой в длину
 
При правильном монтаже кровли мауэрлат соединять в длину рекомендуем методом косого прируба. Для примера возьмем 2 бруса сечением 150 на 150 мм. Делаем разметку на торце по высоте 0,15H то есть 0,15 х 150 = 23 мм, далее через длину 2H = 2×150 = получается 300мм делаем отметку и также размечаем уступ глубиной = 23мм. После чего соединительной их наклонной линией. 2й брус размечаем семерично, далее делаем по данным разметкам выборку и соединяем их. Скрепляем 1й шпилькой если она равна 16 диаметров если же 12-ой то можно и 2 или соединяем гвоздями на данном соединение их будет 5 штук.

1. Методом косого прируба:

 
Инструкция: как сделать узел крепления мауэрлата на углу:
 
Для того чтобы произвести крепление мауэрлата на углу мы рекомендуем использовать метод врубки в полдерева. Для его изготовление используем те же размеры брусьев. В торце каждого делаем разметку, отмечаем по высоте бруса 0,5H х 150 = 75 мм и по длине бруса 1H=150 мм. То же самое делаем и на 2м брусе. После чего делаем выборку и соединяем их, можно с помощью шпильки или гвоздей. Если устанавливаем 1 ну шпильку то будет шарнирное соединение если 4-5-мя гвоздями, то будет жесткое соединение.

1. врубки в полдерева

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Подскажите, а можно для мауэрлата, который принимает распорные нагрузки сделать узлы встык а не так.

Ответ: Мы не рекомендуем делать, как вы хотите, так как данный узел будет принимать на себя нагрузки.

 
 
Вопрос: Я планирую, строительство крыши в этом году и у меня в чертежах такого нет, что мне делать.

Ответ: Это не редкость проектировщики очень часто допускают ошибки, вам просто нужно данный раздел переделать и внести правильные изменения.

 
 
Вопрос: Я уже построил крышу и у меня там встык, подскажите это очень критично и нужно что то делать.

Ответ: Осмотрите данные узлы, если на них не образуются расхождения, то пока делать не чего не нужно, просто наблюдайте за ними по возможности.

Остались вопросы?

Напишите нам свои пожелания по дому

Ваше имя

Ваш емайл

Тема вопроса
СтроительствоГотовые проектыИндивидуальные проектыАрхитекторуИнженеруОбщее

Отправить копию на почту

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Содержание

• Что такое мауэрлат
  • Из каких материалов можно изготовить мауэрлат
  • Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок
    • Таблица: стандартные параметры мауэрлата
• Как правильно установить мауэрлат
  • Видео: установка мауэрлата на шпильки
• Крепление мауэрлата к различным видам стен
  • Деревянные стены
  • Кирпичные стены
  • Стены из газобетона или другого ячеистого материала
    • Видео: монтаж мауэрлата на армопояс
• Утепление и гидроизоляция мауэрлата
  • Видео: утепление мауэрлата

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов, на неё действуют различные внешние нагрузки. Она должна выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, поэтому чтобы крыша не «поехала», её надо надёжно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надёжно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить её надёжную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», объяснить, что это такое и для чего он нужен, сможет далеко не каждый человек. Мауэрлат — это элемент, который закреплён по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами можно сказать, что мауэрлат для крыши — это то же самое, что фундамент для дома, и обойтись без него нельзя, иначе не получится прочно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

• компенсация распирающего усилия, которое создают стропила;
• надёжная фиксация крыши на стенах дома.

Когда на скатной крыше скапливается снег, вызванная им сила тяжести будет иметь составляющую, направленную вдоль ската и создающую распирающие нагрузки, которые надо компенсировать.

Снег, лежащий на наклонной крыше, создаёт нагрузку, направленную вдоль ската и оказывающую распирающее воздействие на стены здания

Распирающее усилие может быть очень большим, и если не соблюдена технология строительства крыши, то оно может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не случилось, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создаётся прочная рама, на которую фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, всё равно она остаётся достаточно высокой. Мауэрлат также позволяет компенсировать отрывающие усилия, которые возникают при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно изготовить мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат является отдельной конструкцией, которая надёжно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скрепляется с предыдущими брёвнами. Лучше, чтобы подстропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка брёвен, то делать это надо так, чтобы обеспечить надёжное и крепкое соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который применялся для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие изделия.

1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — применяются типоразмеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. При выборе материала надо смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнёт трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимают кору, а нижний край подпиливают, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности стены.

   Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус

2. Скреплённые доски. Этот вариант подходит в том случае, когда создаётся лёгкий каркасный дом и нагрузки на крышу будут небольшими. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создаётся металлическая стропильная система. В этом случае подстропильная балка может быть выполнена из швеллера, который представляется собой профиль П-образного сечения, или двутавр Н-образного сечения. В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от № 10 до № 14.

   Если стропильная система сооружается из металла, мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, важно правильно выполнить его расчёт.

Размеры подстропильной балки будут зависеть от:

• периметра внешних стен дома;
• конструкции крыши;
• погодных условий в регионе, где проводится строительство;
• предназначения чердачного или мансардного помещения.

Основным показателем для расчёта мауэрлата является тип крыши здания — она может быть одно-, двух-, трёх-, четырехскатной, плоской шатровой, сферической и т. д.

Есть общие правила, которых надо придерживаться, выполняя расчёт мауэрлата для любого типа крыши.

1. Минимальное сечение бруса, который можно использовать для подстропильной балки, составляет 100х100 мм.
2. Для определения длины мауэрлата необходимо измерить периметр внешних стен дома.

   Для расчета длины мауэрлата надо измерить периметр внешних стен дома

3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем подстропильной балки.
4. Вычисление объёма материала производится по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина бруса.
5. Независимо от размеров мауэрлата располагать его надо на расстоянии не менее, чем 5 см от внешнего края стены.
6. Подстропильные балки укладываются по всему периметру внешних стен дома, при этом их ширина не должна быть менее 1/3 толщины стен. Слишком большая балка создаёт дополнительную нагрузку на стены, а маленькая — не обеспечивает необходимую надёжность и прочность.
7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если это невозможно, то надо укладывать два максимально равных по длине бруса и соединять их между собой в полдерева.

   На конце каждого бруса вырезаются пазы в половину толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев подходят стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.

   Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз

2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.

   Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см

3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.

   Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.

   Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра

6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону.

   После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к различным видам стен

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом сделан из клеёного или оцилиндрованного бруса, то роль мауэрлата выполняет самый верхний венец, который крепится так же, как и остальные элементы стены. При желании основание для монтажа стропильной системы можно сделать из прочной деревянной балки, которая фиксируется на стене при помощи анкерного крепления, перед этим поверхность стены надо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к внутреннему их краю, снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Фиксация подстропильной балки на кирпичной стене может быть выполнена:

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надёжной фиксации подстропильной балки надо обязательно делать армопояс.

1. Над торцевой поверхностью стены делают опалубку.

   Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

2. В опалубку укладывают арматуру и устанавливают шпильки. Для надёжной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть следует обмотать малярным скотчем.

   Шпильки нужно устанавливать строго вертикально и надёжно фиксировать к арматурному каркасу

3. В опалубку заливают бетон.

   После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон

4. После застывания армопояса снимают опалубку.
5. Устанавливают и закрепляют мауэрлат. Через 2–3 дня гайки надо подтянуть, после чего окончательно зафиксировать их положение при помощи контргаек.

Для укрепления рамы мауэрлата на углах необходимо дополнительно использовать скобы или пластины, чтобы надёжно закрепить брус.

Для фиксации бруса в армопоясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока. Менее затратным является химический метод монтажа. Анкер крепится в газобетоне при помощи специального клеящего состава и обеспечивает надёжную фиксацию мауэрлата.

При помощи химических анкеров обеспечивается надёжное крепление мауэрлата на стене из газобетона

При использовании механической фиксации возникает усилие распирания, которое не очень желательно для пористых материалов. Применение химических анкеров не имеет такого недостатка, они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, проводить с ним сварочные работы не рекомендуется, так как во время нагревания клей может разрушиться, и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Утепление и гидроизоляция мауэрлата

Чтобы не допустить повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения в подкровельное пространство холода, необходимо правильно провести гидроизоляцию и утепление этого элемента крыши.

Класть бревна на голые стены нельзя. Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армопоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую плёнку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надёжную защиту дерева от проникновения в него влаги. У этого материала довольно длительный срок службы и невысокая стоимость.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше укладывать в два слоя

Гидроизоляционный материал надо располагать так, чтобы верхний слой не давал возможности влаге попасть в мауэрлат, а через нижний слой мог свободно выходить пар.

Специалисты утверждают, что около 12–15% всего тепла из дома уходит через крышу, если во время монтажа мауэрлата правильно не выполнили утепление. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента могут использоваться:

• древесные опилки — для отпугивания грызунов их надо смешивать с известью;
• керамзит;
• эковата;
• пенопласт;
• монтажная пена.

Оптимальным считается такой вариант утепления, когда снаружи используется эковата, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение будет надёжно защищать мауэрлат от холода и обеспечивать высокие теплоизоляционные характеристики на протяжении 40 и более лет.

С наружной стороны мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри прокладывают слой монтажной пены

Видео: утепление мауэрлата

Чтобы понять значение мауэрлата, надо учитывать, что этот элемент для крыши является тем же, чем фундамент для дома. На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки -— ветровые, снеговые, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, надо правильно и надёжно закрепить подстропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут использоваться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно выбирать индивидуально. Если во время выполнения монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете качественно всё сделать своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: 2 Среднее: 1.5]

ПРАВАЯ ферменная конструкция | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ ПОЛОСАТЫЕ НОГИ
• ✓ Чем запугал Пилат?
• ✓ СБОРКА СТРИПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
• ✓ Мауэрлат. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИЕС
• ✓ Рельсовая система — видео

Стропильная система – важнейший элемент здания, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный вид. Задача стропил – выдержать нагрузку от кровельного материала, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

Стропильная система является атрибутом скатной крыши, как утепленной (с холодным чердаком), так и утепленной (мансардной). Стропила являются несущей конструкцией, и поэтому так важно предотвратить их деформацию или разрушение в процессе эксплуатации. Принципиальным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненному квалифицированным инженером-проектировщиком.

В проекте учитываются все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для той климатической зоны, где ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т.

См. Также: Стропильная система крыши.

ПОЛОСАТЫЕ НОЖКИ

В большинстве случаев стропильная система выполняется из дерева, с использованием пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, влажностью 18-22%. Древесину обязательно обрабатывают био- и огнезащитными составами, по возможности дважды – до и после установки стропил. Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате срезов, забоин и т. д. Когда проектом крыши предусмотрены безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( двутавры, швеллеры, уголки и др.), соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми прокладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции. Слой утеплителя должен быть выполнен очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Во избежание тех же проблем нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он проходил из теплого жилого помещения на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Еще один вариант устройства длинных безопорных пролетов – с помощью клееного бруса, ЛВЛ-балки и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью. Их минус – немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему – из обычного дерева. Основным элементом системы являются стропила (стропила), устанавливаемые вдоль ската. Нижняя часть ноги опирается на мауэрлат – деревянный брус (или бревно в случае сруба), который устанавливается поверх наружной стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на коньковый прогон (балку), либо на конец стропильной ноги с противоположного ската.

Стропильные системы бывают висячими или наслонными. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. В этом случае на стены возникает значительное распирающее давление, для снижения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних скатов.

Затяжки устанавливаются на расчетную высоту. Висячие стропила довольно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают наслонные системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Тогда нижние концы стропил опираются на наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается распирающее давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой наслоном.

Для укрепления стратифицированной системы также может использоваться горизонтальная затяжка.

Наиболее распространенным материалом для изготовления стропил длиной до 4 м является доска сечением 50×200 мм.

Высота 200 мм выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, так как в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет как раз 200 мм. Стропильная нога длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100×200 мм. В ендах и коньках, где происходит схождение двух скатов, устанавливается диагональная (накатная) стропильная нога (к которой под углом будут стыковаться основные стропила).

Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому ее обычно делают из доски увеличенного сечения (например, 150×250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. На рынке встречаются доски длиной до 6 м. Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единый брус.

Есть разные способы сделать это. Часто практикуется метод «косого среза»: концы соединяемых досок обрезаются под определенным углом, затем укладываются одна на другую и прочно скрепляются болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным планки по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в итоге каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку, расположенную между ними). Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жесткого закрепления между стропилами плит теплоизоляции, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались крепко, шаг стропил должен быть чуть меньше их ширины.

Чем запугал Пилат?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической.

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому с успехом применяются на объектах, где есть возможность их подключения к электросети. Недостаточная точность реза цепной пилы, что является минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного узла). Тем не менее, оператору необходимо иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

В первую очередь это касается мест, где стропила упираются в балку ендовы или конька. Вам нужно будет делать косые пропилы, а оператор должен иметь навыки качественного выполнения этой работы. Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она будет отходить от нужной траектории, и рез будет неаккуратным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну крышу средней площади. Тогда его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двойная столярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

Ссылка по теме: Устройство стропил, кровли и кровли

СБОРКА СТРИПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепления. Первоначально конструкция закрепляется («наживляется») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов крыши осуществляется с помощью шпилек (болтов) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно сверлится мощной дрелью или легким перфоратором, который в патроне СДС-плюс через переходник

для обычных хвостовиков установлен патрон: у сверл по дереву нет хвостовиков для системы SDS. Отверстия выполняются спиральными (винтовыми) сверлами большого диаметра (для 12-й шпильки — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранными хвостовиками во избежание их проворачивания в патроне. Длина буров, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться и более длинное оборудование. После затяжки болтов с гайками выступающие части шпилек срезают, как правило, болгаркой с металлическим диском. Еще одним крепежным элементом являются фасонные детали (пластины, уголки и т.п.) из листовой оцинкованной стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90° друг к другу, используются Т-образные пластины. Еще один вариант таких соединений – уголки.

Скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный на край стойки ребром) можно с помощью прямых пластин. Крепление самих металлических деталей к дереву производят гвоздями или саморезами (длиной обычно 40-50 мм), в последнем случае используют шуруповерт (саморезы трудно аккуратно закрутить с высокоскоростная дрель). Поскольку вкручивать саморезы приходится как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее. Количество гвоздей/шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 шурупами, по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конусной потайной головкой, так как они имеют сравнительно небольшую площадь основания и недостаточно надежен крепеж. По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

Мауэрлат. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИЕС

Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется на основе расчета, но чаще всего используется брус сечением 100×150 или 150×150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность. Если стены здания выполнены из материалов с относительно низкой несущей способностью (блоки из пено- или газобетона, поризованная керамика), их необходимо укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между поясом и мауэрлатом обычно предусматривают отсечную гидроизоляцию — обычно рулонную битумную или полимербитумную: это защита от проникновения влаги в древесину из стеновой конструкции. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

Иногда ее закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладывают в армопояс при заливке бетоном. Затем в мауэрлате просверливают отверстия, надевают его на шпильки, притягивая к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата не имеют закладных частей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпичной, пенопластовой, газобетонной) стене перфоратором со сверлом по бетону просверливают отверстие, куда либо сдвоенный анкерный болт (диаметром 14-18 мм), либо цанговый (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизывают мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и притягивают к стене с помощью гаек и шайб.

Шаг шкворней, анкерных болтов или бобышек определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Отличается и технология опирания стропил на мауэрлат. Часто в стропильной ноге вырезают так называемую «пятку» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которой стропило крепится на мауэрлат. Можно сделать в самом мауэрлате паз и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Чтобы прочно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепляемые гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату – болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции здания. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене сверлят перфоратором отверстие, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязывая к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что дома из бревен и брусов используют в качестве мауэрлата, служащего балками или бревнами верхнего венца. Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «стропильная» часть стропил: они соединяются посредством специальных металлических пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости ската.

Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон – это очень мощный брус (или две парные доски), сечение которых достигает 200×250 мм. Если же такой балке не хватает расчетной прочности, то прогон выполняют из клееного бруса или металлической балки. Прогон устанавливается на фронтон и, по возможности, на внутренние несущие стены здания.

Стропила крепятся к поясу механическим способом (причем часто в ноге вырезается небольшой угол, высотой не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхним концом стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет вальмовую форму, т. е. фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила тем или иным способом дополнительно соединяются, в частности, горизонтальными деревянными накладками, закрепляемыми шпильками.

Важной частью крыши является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его вылета за наружную стену составляет 600 мм. Свес предпочтительнее устроить за счет выпуска стропильных ног. Это позволит сохранить целостность стропил и тем самым не снизить несущую способность конструкции.

Однако такое решение часто невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. д. Тогда стропила монтируются встык на мауэрлат, а свес устраивают из кобылок сечением, обычно 50×100 мм, прибитые к верху стропила — с одной или с обеих сторон от него (второй вариант предпочтительнее). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упирающиеся в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают ветровое стекло, жестко связывающее их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.

Ссылка по теме: Скатные крыши – формы и конструкции

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЕЛЬЩИКА

Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше трудностей возникает при проектировании и монтаже стропильной конструкции для нее. Как следствие, дополнительные затраты на строительство. Ведь сооружение такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудно переносимых несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееного дерева или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение под крышей полноценного жилого помещения. Поэтому предпочтительнее, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на сооружении крыши сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, выполнив его из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на которую будут опираться стойки, поддерживающие те или иные элементы крыши, например, диагональные хребтовые или ендовные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую ​​лежню в нужном месте.

Рельсовая система — видео

Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: А.Левенко

• Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками
• Какие есть варианты кровельного покрытия виды покрытий, цены, монтаж, устройство
• Какая крыша ЛУЧШЕ? Чертежи, конструкции, виды и виды
• Двускатная крыша с широким выносом своими руками — фото и чертежи, материалы для отделки
• Монтаж водостока своими руками от А до Я — мастер-класс
• Мансардное окно своими руками – варианты и способы
• Защита деревянных свесов крыши
• Внутреннее утепление скатов кровли для устройства мансарды-порядок слоев
• Кровля: конструкция и материалы в вопросах и ответах
• Как установить снегозадержатели на крышу своими руками (фото)

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Благодаря развитию технологий и изобретению новых укрывных материалов, современное частное строительство имеет возможность выполнять самые сложные проекты по возведению жилых домов. Дома со скатной крышей остаются приоритетом для большинства владельцев недвижимости. Практически во всех случаях застройщикам приходится сталкиваться с усадкой деревянных построек. Это приводит к необходимости использовать такой элемент каркаса, который компенсировал бы его деформацию. Скользящая опора для стропил — балка, закрепленная на опорном брусе с подвижным соединением на мауэрлате. Благодаря таким деталям можно собрать сбалансированный и прочный каркас, отвечающий всем строительным нормам.

Содержание

1. Функции и характеристики скользящей опоры для стропил
2. Область применения
3. Способы и технология монтажа устройства стропильной системы
4. Разновидности опор скользящего типа
5. Крепление стропильных ног к мауэрлату

   6

7. Особенности монтажа скользящей опоры для стропил

Функции и характеристики скользящей опоры для стропил

Раздвижные стропила используются при строительстве домов из массива дерева. Конструкции этого типа после возведения дают усадку до 15% от своих первоначальных параметров. Изменения происходят неравномерно, в зависимости от факторов, воздействующих на те или иные структуры.

Подвижное соединение стропил и мауэрлата позволяет полностью нейтрализовать кривизну каркаса, продлевает межремонтные сроки, что касается жестких каркасов крыш.

Назначение изделия:

• устранение расширения несущих стен при их усыхании и уменьшении в размерах;
• предотвращение деформации рамы при повышенном внутреннем давлении;
• сохранение формы кровли вне зависимости от процессов, происходящих с древесиной.

Плавающее соединение стропил показало свою эффективность в сотнях зданий, возведенных на основе этого метода. Вне зависимости от изменения параметров здания его крыша сохраняет форму, прочность и устойчивость.

Основные преимущества данной технологии:

• создание дополнительного запаса прочности каркаса;
• простота монтажа, для которого не нужно приобретать дорогостоящие инструменты или иметь солидный опыт работы;
• снижение доли тяжелого ручного труда, связанного с уравновешиванием рамы и созданием пропилов;
• нет необходимости устанавливать кобылки на крышу, так как стропила выступают на достаточное расстояние от стен;
• возможность свободного изменения размеров балок при изменении температуры и влажности.

Правильный выбор материала и соблюдение технологии установки подвижных креплений для стропил гарантирует качественный конечный результат. При любой степени усадки конструкция сохранит точные геометрические формы.

Область применения

Наибольшая усадка деревянных конструкций наблюдается в первые 2-3 года после их возведения. Изменения размеров происходят под воздействием таких факторов, как давление и колебания уровня влажности стенового материала. Уменьшается высота каждого элемента в отдельности и всей конструкции. Торцевые стены, на которых стоит конек, подвергаются большей нагрузке, так как к нему крепятся тяжелые стропильные ноги, иногда усиленные подкосами и ригелями. Все это приводит к неравномерной деформации здания на начальном этапе эксплуатации. Плавающие крепления для стропильной системы позволяют безболезненно решить эту проблему.

Системы нашли применение в сооружениях такого типа:

• односкатные;
• фронтон;
• шатровый;
• бедро;
• бубен.

Массивные галтели на кровле служат для уравновешивания вертикального давления стропильной системы, усиливая ее своим весом на боковые стены.

Способы крепления и технология устройства стропильной системы

При планировании строительства дома следует учитывать, что свободный ход каждой балки может составлять 5-15 см в зависимости от размеров здания. Кроме того, способ крепления определяется выбранным типом стропильной системы.

Исходя из особенностей строительного проекта, используются следующие крепления:

• Плавающие. Применяется, когда длина балки максимальна и изменения размеров превышают технические возможности замкового соединения. Используется в висячих системах, где основная нагрузка приходится на конек и опоры. В мауэрлате делается вырез, в который устанавливается металлическая полоса, исключающая трение. Кобылка в стропильной системе устанавливается для увеличения ширины свеса до нужных параметров.
• Скольжение. Применяется при строительстве небольших зданий с потенциально низким процентом усадки каркаса крыши и стен. Мауэрлат и балка соединяются замком (линейкой и скобой), узел одновременно обеспечивает надежное соединение и свободное скольжение наклонного элемента. Кобылки делаются с достаточным запасом прочности из бруса сечением 100х200 мм.

Благодаря использованию таких систем стропильные ноги адаптируются к размерам и геометрии здания, компенсируя распирающие нагрузки, которым подвергаются несущие стены.

Разновидности опор скользящего типа

Использование подвижных креплений каркаса крыши — единственный способ, предотвращающий его деформацию в период усадки здания. Крепить стропила можно как к мауэрлату, так и к перекрытию, если оно выполнено из массивного бруса. Сами зажимы имеют достаточно простое устройство и вполне доступную стоимость. Замки состоят из направляющей планки и уголка с петлей.

При строительстве используются соединения такого типа:

• Открыть. Представляют собой сборно-разборные изделия, в состав которых входит направляющая, закрепленная на стропильной ноге, и металлический уголок, закрепленный на мауэрлате или потолочной плите. Количество отверстий под фурнитуру варьируется от 1 до 5, а запас свободного хода составляет 60-150 мм. Крепление прочное и функциональное. При правильной установке брус будет легко скользить по мауэрлату, что полностью исключает возможность деформации каркаса.
• Закрыто. Изделие неразборное, продается сразу в состоянии, готовом к установке. К опорному бруску крепится уголок с петлей, а в него при установке вкручивается направляющий брусок, прикрученный к стропилу. После фиксации стропил в каркасе регулировка положения замка становится невозможной. Поэтому при выборе таких деталей нужно внимательно подходить к расчетам и соблюдать аккуратность при монтаже.

Крепеж открытого типа более практичен и надежен в эксплуатации. Их конструкция позволяет исправить ошибки, допущенные при монтаже неопытным специалистом.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Для надежного крепления стропильной ноги к мауэрлату используются два замка, устанавливаемые с обеих сторон балки. Этот прием исключает возможность искривления балки в процессе изменения влажности и температуры. Крепление стропила должно быть таким, чтобы была обеспечена максимальная дальность его свободного хода.

Можно ограничиться одним крепежом при строительстве кровли с пологим уклоном или небольшого размера, где вероятность изгиба древесины минимальна. При использовании плавающего типа соединения опорный брус затачивается на глубину не более чем половина его сечения.

Особое внимание следует уделить качеству подшипников скольжения. После монтажа изделия будут подвергаться значительным механическим воздействиям и повышенной влажности. Нужно брать самые дорогие и качественные детали из оцинкованной легированной стали. Еще лучше остановиться на нержавейке, так как кровля делается на десятилетия. Изначально следует исключить вероятность появления ржавчины, так как она крайне негативно влияет на древесину.

Сами деревянные фрагменты перед строительством необходимо дважды обработать антисептиком и пропиткой. В процессе эксплуатации эту процедуру следует проводить ежегодно после полного высыхания каркаса.

Особенности монтажа скользящей опоры для стропил

Процесс возведения стропильной системы скользящего типа практически не отличается от технологии возведения стандартного каркаса. Размеры и углы наклона фрагментов конструкции должны соблюдаться особенно точно.

Необходимо учитывать следующие особенности установки:

• Установка мауэрлата. Если несущие стены достаточно толстые, этот шаг пропускается.
• Строительство должно осуществляться на поверхности точной геометрической формы. Для этого проводится предварительный замер периметра и его коррекция при обнаружении нарушений.