Как скрепить углы мауэрлата: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

сечение, угол крепления и наращивание, назначение и правила крепления

Неотъемлемой составляющей частью технологии возведения скатных крыш является устройство мауэрлата. Сегодня мы разберем зачем нужен мауэрлат, что он из себя представляет и как правильно его надо устанавливать.

Армопояс — что это такое

Армопояс — это монолитный железобетонный контур, который кладется на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса заключается в распределении равномерной нагрузки на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус на, который опираются стропила кровли).

Какие функции выполняет армопояс

Можно выделить несколько причин, которые определяют необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

• Повышение пространственной жёсткости — армированный пояс связывает конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жёсткой рамы, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не дает тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавить хрупкие газобетон и пенобетон;
• Реализация проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать в стенах проемы любой ширины для дверей и окон;
• Соединение стропильной системы крыши со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жёсткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы крыши, особенно важно когда стены строения выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление дома нужно не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь строительством армопояса:

• фундамент расположен на прочном грунте: скальный грунт, крупный и крупнообломочный песок, грунт не насыщенный водой;
• стены дома будут выкладываться из кирпича;
• стены дома будут строится из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не меньше B2,5;
• возводится одноэтажный дом, перекрытия которого будут выполнены из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае если грунт на участке слабый и не очень устойчивый, к примеру пылевидный песок, лёсс, глина, суглинок или торфяник, то строительство армопояса обязательно.

То же самое если стены дома строятся из легких и хрупких керамзитобетонных, пенобетонных или газобетонных блоков — ответ очевиден, армопояс нужен! Это потому что эти блоки не рассчитаны на подвижки грунта и точечные нагрузки исходящие от плит перекрытия.

Технология строительства армопояса

Методика устройства монолитного армопояса схожа с технологией заливки обычного монолитного фундамента:

1. Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
2. Устанавливается опалубка;
3. Заливается бетон.

Какие-то дополнительные нюансы, тонкости и незначительные изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

Назначение и функции ↑

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

• вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
• при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

На заметку

В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

Действительно,

• в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
• распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
• если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

• Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
• Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
• Придает дополнительную жесткость.
• Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
• Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Два способа заливки армопояса

Есть два совершенно различных метода заливки армирующего пояса, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Метод заливки армопояса	Краткое описание, преимущества и проблемы
В специальные U-блоки	Одновременно с обыкновенными блоками компании выпускают специальные элементы, в том числе и U-блоки. Они имеют внутри пустоты, в которые заливается бетон для армирующего пояса. Такие элементы применяются вместо традиционной разборной опалубки. Преимущества специальных блоков – намного ускоряется и упрощается процесс изготовления армирующего пояса. Недостатки: работать надо очень осторожно из-за хрупкости тонких боковых стенок, уменьшается ширина нижнего основания армопояса. Что касается стоимости производства работ, то она почти одинакова во всех вариантах. Но с учетом цены потерянного времени специальные блоки считаются экономически выгодными.
В деревянную опалубку	Традиционный метод изготовления различных бетонных конструкций, не только армопояса. Для опалубки необходимы строганные доски толщиной не менее 25 мм, рейки, метизы и прочие материалы для создания надежной конструкции. Установка опалубки требует не только много времени, но и специальных практических знаний исполнителей. После застывания армирующего пояса деревянную конструкцию необходимо демонтировать. Это все недостатки, единственное преимущество традиционного метода – увеличивается эффективная ширина армопояса. Окончательное решение должен принимать профессиональный архитектор на сновании расчета максимальных нагрузок.

U-образные газобетонные блоки

Для изготовления армопояса требуется строительная арматура периодического профиля диаметром 6–8 мм, мягкая железная проволока и бетон.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены. В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.

Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания. Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.

Необходим ли армопояс под Мауэрлат, блог застройщика ГК Кристалл

Самым незаменимым составляющим возведения кровли любого здания является мауэрлат. Он выступает в роли соединителя между крышей и стенами здания. При проектировании ему уделяется львиная доля внимания из-за полезных функций, которые он выполняет.

Для чего служит мауэрлат? Он выдерживает на себе всю тяжесть, которая находится в том месте, где опираются стропила. Основной ролью мауэрлата является равнораспределение тяжести от стропил и передача ее на стены сооружения.

Система стропил закрепляется на мауэрлате, а он крепится к капитальным стенам здания. Поэтому еще одна основная роль заключается в фиксации крыши к зданию. Мауэрлат в основном делают из дерева, но бывает и так, система стропил металлическая, тогда мауэрлат изготавливают из тавровой балки или швеллера.

Нужно ли сооружение армированного пояса? Да, обязательно. Кровля дает на сооружение несколько видов нагрузок: вертикальную, которая основывается на весе всей крыши, а также на погодных условиях (ветер, обильные снегопады и землетрясения). И распорную нагрузку. Она возникает в тот момент, когда стропила начинают давить на стены дома, как бы стремясь раздавить их.

Современные материалы для строительства, такие, как газобетон или блоки из керамзита, имеют свои преимущества, но и от их недостатков никто не застрахован. Это недостаточный уровень жесткости для закрепления мауэрлата. Тяжесть на такие стройматериалы действует губительно. Поэтому использование армированного пояса является не просто прихотью, а необходимостью.

Стены, построенные из кирпича, имеют достаточный запас прочности и могут переносить большие тяжести. К таким кирпичным стенам смело прикрепляется мауэрлат с помощью шурупов с металлической насадкой или других креплений. Но мастера с опытом советуют даже на кирпичных стенах сооружать армированный пояс. Это относится к областям, где наблюдаются землетрясения.

Крепление мауэрлата на проволоку

Одним из популярных вариантов ввиду своей простоты является установка мауэрлата, который крепится проволокой. Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе такого варианта за 4/5 до конца кладки следует уложить между рядами стальную проволоку. Она должна иметь диаметр 3-4 мм. Для каждого пучка выбирают по 4 жилы.

В результате укладки проволоки пучки выглядывают с внешней и внутренней стороны стены. Их выпускают на такую длину, чтобы был обеспечен охват устанавливаемого на брус мауэрлата. Это позволит сделать надежную затяжку проволоки.

Когда стена будет готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал. После сверху монтируют мауэрлат, проводят его выравнивание, создают и затягивают проволочный узел. Затяжку осуществляют ломиком, чтобы плотнее прижать мауэрлат к стене.

Обычно этот способ используют для кирпичных стен. Однако он применим и для домов из газосиликата. Только при этом закладку монтируют за два блока до завершающего ряда. Однако многие строители ставят такой вариант установки мауэрлата под сомнение, ссылаясь на его ненадежность. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока станет резать газосиликатные блоки. Ведь их легко обрабатывать простой ножовкой.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

• высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
• интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
• надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

• выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
• соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
• выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

• расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
• крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
• обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
• пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам

Прежде чем начинать крепеж мауэрлата, необходимо понять, что представляет собой данный элемент и для чего он необходим. Итак, мауэрлат – это деревянный брус, укладываемый на стены дома для равномерного распределения нагрузки, возникающей от веса самой крыши, а также ветровой и снеговой нагрузок.

Благодаря правильно уложенному мауэрлату происходит распределение данных нагрузок от балок либо стропил и перекрытий на стены. Крепление мауэрлата к дому может различаться в зависимости от материала, из которого построены дом или дача. Например, различают крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам, бетонным блокам, кирпичным стенам, и т.д.

Основные нюансы монтажа

Брус мауэрлата должен укладываться не дальше 50 миллиметров от наружней грани стены. В случае с двускатной кровлей брус должен укладываться параллельно коньку кровли, по всей оси стены на несущие стены дома.

Но также при его установке важно соблюдать горизонтальность укладки бруса, используя строительный уровень. При возникновении отклонения немедленно нужно применять меры, которые устранят этот недостаток.

Брус под мауэрлат требуется подготовить, произвести обработку антисептиком и средством против горения. Перед закреплением уложите брус на его место и отметьте, где будут располагаться отверстия. Отдельные отрезки бруса нужно соединять прямым замком, дополнительно фиксируя гвоздями. А также дополнительно закрепляя его на углах прямым замком или косым прирубом. К доскам мауэрлат можно прикреплять при помощи уголков или металлических скоб. Все резьбовые соединения закручивайте при помощи контргаек или с подкладкой гровера и шайбы, а лишний отрезок шпильки подрезайте болгаркой.

Гидроизоляция под мауэрлат — Кровля и крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

И еще несколько советов

1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлатаЧтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Мауэрлат — один из основных элементов стропильной конструкции кровли , с его помощью весовая нагрузка от опор стропил распределяется на всю площадь верхней части стен, также он является связующим элементом между крышей и стенами здания. Монтаж мауэрлата — это самое первое и основное действие при устройстве стропильного каркаса.

Армопояс из кирпича

Армированный пояс (армопояс) представляет собой замкнутую усиленную конструкцию, повторяющую очертание стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок.

То есть, армопояс позволяет избежать образования трещин от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, оседании почвы и т.п. Усиление можно сделать железобетонным или из кирпича.

Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из стройматериалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

Армопояс из кирпича – это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс из бетона с арматурой. Однако достаточно ли такого подхода? Заменит ли такая армированная кладка полноценный армопояс? Для начала давайте разберёмся какие бывают виды армпоясов и какие функции на них возложены.

Основные функции армпояса

• укрепление стен;
• обеспечивает равномерное распределение нагрузок;
• предупреждает образование трещин;
• способствует выравниванию кирпичной кладки;
• сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Виды армированных поясов

Принято выделять 4 вида армированных поясов.

Ростверк

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента.

Высота ростверка — от 30 до 50 см, ширина — 70 — 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 — 14 мм.

Для большей надежности и долговечности, бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Цокольный армопояс

Его укладывают по всему периметру внешних стен. В том случае, если перекрытием служат плиты, его рекомендуется делать и по всем несущим стенам. Основная функция цокольного армопояса — распределение нагрузок на фундамент. Используется сеточная арматура высотой 20 — 40 см;

Межэтажный (разгрузочный) пояс

Его  сооружается для укрепления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладывают на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат — выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от крыши, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей возводимой конструкции.

Монтируется по периметру внешних стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на среднюю несущую стену. При создании арматурного каркаса шпильки выводят над ним. На конце прутьев делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия.

После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочности — на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса особые требования предъявляются к качеству бетона. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Заливку бетонной смесью производят одним разом, что позволят ему равномерно застывать, хорошо схватываться. Для более высокой прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать армпояс из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армпояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если она армирована. Два или три ряда кирпичей не смогут равномерно распределять всю нагрузку по стен.

Это приведёт к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены.

Поэтому правильно будет не рисковать, и сделать полноценное усиление армопоясом из железобетона.

Расчёты

Расчёт нагрузки на различные элементы крыши является важнейшим этапом, поскольку от него зависит прочность и безопасность конструкции. Нужно помнить, что именно треугольник является её самой жёсткой частью.

Нагрузки на стропила могут быть трёх видов:

1. Постоянными. Это те нагрузки, которые стропила ощущают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешётки и т.д. Для того, чтобы её узнать достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/;
2. Переменными. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветровая. Для того, чтобы посчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков нужно заглянуть в СНиП;
3. Особыми. Речь идёт о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

При расчёте нагрузки, оказываемой снегом, его вес множится на установленный коэффициент поправки, учитывающий давление ветра. Также вводится коэффициент зависимости от угла наклона крыши – чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле превышающем 60 градусов он не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчёт угла наклона зависит от некоторых особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла в 20–45 градусов. А мягкая кровля – до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата в котором возводится крыша. Если мало осадков, то можно сделать его и незначительным. А при большом количестве – наоборот. Но, стоит помнить, что большие углы подвержены большим ветровым нагрузкам.

Длина стропил

Расчёт длины стропил не представляет особой трудности. Он производится на основе теоремы Пифагора. Длина стропила принимается за гипотенузу треугольника. А роль катетов исполняют – высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров для запила.

Шаг стропильных ног

Их выбор зависит от используемого для покрытия кровли веса конструкции и использованного материала. Обычно он варьируется в пределах 60-100 см.

Сечение стропил

Расчёт правильного необходимого сечения стропил – один из самых важных моментов, поскольку этот показатель сильно влияет на надёжность конструкции. При этом учитываются:

• Нагрузки;
• Длина стропила;
• Шаг стропил;
• Используемый материал;
• Тип древесины, применяемой в строительстве дома.

Чем выше шаг стропильных ног – тем выше и сечение. На видео подробоное описание расчёта стропильной системы.

Мауэрлат и балки перекрытия на одном армопоясе

Если вы строите свой дом, используя при этом любой вид пористых блоков – пенобетон, газобетон, по окончанию возведения стен вам необходимо будет залить армопояс под мауэрлат по верхнему их контору.

Нужен ли армопояс под мауэрлат?

Итак, ваш дом строится из газобетонных блоков, значит, вы должны знать о том, что этот строительный материал на свою поверхность очень плохо переносит точечную нагрузку. Поэтому при сверлении отверстий для шпилек внутри газобетонного блока, он может не только потрескаться, но и просто лопнуть.

Еще один момент: висячие стропила, которые устанавливаются непосредственно на блоки, создают с разных сторон разный вес, а это может послужить причиной разъезжания блоков и последующей деформации стен дома и его крыши. Армопояс же позволяет избежать таких проблем, читайте статью — армопояс своими руками.

Следовательно, армированный пояс играет довольно существенную роль в строительстве дома. Кстати, он не только придает необходимую жесткость всей конструкции, но еще и выступает в качестве усиленной опоры, удерживающей мауэрлат на своем месте.

На самом деле монтаж мауэрлата при наличии армопояса – процесс несложный. Сначала по всей площади стены нужно установить специальные шпильки, монтируются они на расстоянии примерно в 60 см друг от друга.

Шпильки, кстати, бывают разных размеров. Поэтому вы можете приобрести данный материал размером примерно 2 метра, а затем его просто нарезать на равные части – это позволит немного сэкономить.

Сразу после установки шпилек, на них надевается балка, в которой заранее под них отмечаются и просверливаются отверстия. Затем балку следует притянуть к армопоясу болтами.

Как крепитьмауэрлат к армирующему поясу

Рассмотрим вопрос крепления мауэрлата к армирующему поясу. Технологию заливки последнего рассматривать не будем, она и так понятна. Поэтому остановимся лишь на ключевых моментах.

1. Во время вязки арматурного каркаса армирующего пояса необходимо над ним вывести шпильки: диаметром от 12 мм и высотой равной сумме высоты мауэрлата плюс 3-4 см.
2. Когда вся связующая конструкция будет готова, приходит время заливки армопояса. Делается это в рамках предварительно возведенной опалубки при помощи стандартного раствора цемента, песка и щебня.
3. После того, как армирующий пояс будет залит, и пройдет достаточно времени, чтобы он схватился, мауэрлат, в котором уже предварительно сделаны отверстия по количеству шпилек, просто одевается на них. Все тонкости данного процесса были описаны выше.
4. Теперь можно крепить к мауэрлату стропила и осуществлять дальнейшие работы по возведению кровли.

Кстати, если вы не хотите, чтобы армопояс под мауэрлат портил внешний вид вашего строения — можно пойти на небольшую хитрость: внешнюю опалубку выставлять не из досок, а из распиленных вдоль газобетонных или пенобетонных блоков, шириной примерно 10 см (их обязательно нужно посадить на клей или специальный раствор). С внутренней же стороны можно вполне ограничиться «деревом».

Крепление мауэрлата на армопояс видео

Рекомендую прочитать:

Специфика эксплуатации мауэрлата

Способы крепления стропил к балкам.

Несмотря на то что в реальности стропила имеют уклон относительно горизонта, в расчетах они присутствуют как горизонтальные балки. Поэтому угол скатов кровли не имеет значения при расчете горизонтальной нагрузки. Существуют два типа мауэрлатной обвязки верхнего пояса стен:

не принимающая распор ввиду отсутствия такового;принимающая распор, распределяющая его на стены.

В отсутствие распорных нагрузок условия работы мауэрлата выглядят следующим образом:

верх стропил с двумя степенями свободы, низ с одной степенью;жесткое защемление или одна степень свободы верхнего конца стропил в сочетании с двумя степенями свободы нижнего края (стандартные «ползуны»).

Конструктивно первый вариант будет выглядеть как верхняя горизонтальная врубка в коньковый прогон, нижнее упирание с запилом в мауэрлат. Если убрать верхнюю врубку, заменив ее простым опиранием, на выходе можно получить распор внизу конструкции, увеличивающий ее стабильность.

Безраспорные конструкции крепят проволочной скруткой к закладным анкерами. Наружный выступ стены резко увеличивает безопасность эксплуатации, является страховкой от подвижек мауэрлата, стропильной системы.

Сращивание мауэрлата.

Мауэрлатная обвязка с распорными усилиями имеет несколько типовых вариантов:

по периметру стен создается жесткая рама, крепящаяся в закладные пробки скобами либо анкерами, брус сращивается в прируб, элементы фиксируются саморезами;периметр заливается ж/б поясом с установленными анкерами, учитывается толщина бруса.

Первая технология чаще используется для кирпичных коттеджей, вторая применяется в стенах из пено- газобетона. В редких случаях вместо цельной конструкции по периметру стен могут использоваться периодические вкладыши мауэрлата под отдельными стропилами. Однако это повышает бюджет строительства в связи с увеличением количества крепежа (анкеры либо скобы).

При ремонте кровли, полной замене деревянных конструкций сечение элементов принимается по размерам эксплуатирующихся пиломатериалов.

Брус выбирается в соответствии с использующимся проектом, типовым решением.

Усиление/смена конструкций в этом случае происходит по рабочим чертежам. Все элементы крыши пропитываются антисептиками, антипиренами либо комбинированной защитой для древесины. После монтажа их рекомендуется покрывать огнезащитными составами в соответствии с эксплуатационными условиями.

При монтаже мауэрлата в кирпичную/блочную кладку поверх бетонной стяжки верхнего пояса стен необходимо обеспечить гидроизоляцию пиломатериала. Для этого могут применяться пленки, мембраны, куски рубероида, пергамина. При прохождении дымоходов вблизи мауэрлата коробка разделки, засыпаемая негорючими материалами (песок, керамзит, базальтовая вата) может крепиться непосредственно к брусу.

Мауэрлат соединяет крышу здания со стенами, равномерно распределяет нагрузку на периметр либо две противоположных стороны дома. На мауэрлат размеры вычисляются в зависимости от схемы стропильной системы, нагрузок от веса конструкций, кровельного материала.

Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку создаваемую крышей на весь периметр, либо две противоположных стороны дома.

Монтаж армопояса

Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блокидля возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

Нарезать куски стальной проволоку между блоками верхних рядов кладку, обеспечив выход свободных концов деревянный брус на поверхность керамзитобетонных проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

В каких случаях нужен армопояс и как его правильно сделать?

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите у дома армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное пояснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить прочный дом будет полезна информация о назначении, разновидностях и устройстве армопоясов.

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции:

• Повышает пространственную жесткость здания.
• Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
• Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон.
• Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Профиль, размеры мауэрлата и факторы, на них влияющие

Большинство строителей для изготовления опорной рамы используют древесину вместо стального профиля. Это связано с доступностью материала, уменьшенным весом, легкостью обработки, простотой крепления и приемлемой ценой.

Чтобы стропильная система не разрушила стены, используется обвязка их верхней кромки брусом большого сечения, который называется мауэрлат

Используются балки различного профиля:

• квадратного;
• прямоугольного.

Конфигурация сечения обеспечивает повышенную устойчивость и облегчает монтаж.

Размер поперечного сечения элементов рамы определяется конструкцией и формой кровли, а также ее весом. Применяются определенные виды сортаментов:

• 10х10 см – для небольших строений;
• 10х15 см – для крыш двускатного типа;
• 15х15 см – для нагруженных стропильных ферм;
• 25х25 см – для массивных мансардных конструкций.

Габариты опорных балок определяются в зависимости от следующих факторов:

• размера коробки строения;
• конструктивных особенностей кровли;
• массы кровельной системы;
• материала стропил;
• климатических условий эксплуатации;
• наличия мансардного этажа.

При возрастании нагрузки от крыши сложной конструкции необходимо использовать балки прямоугольного сечения с увеличенной площадью опорной поверхности.

По большей части основным показателем при подготовке мауэрлата для крыши являются его размеры

Обвязка матицы стальной проволокой

Этот способ крепления можно отнести к наиболее простым и быстрым. Стальную проволоку диаметром 05-0.6 мм несколько раз обкручивают относительно ее оси и укладывают в пяти рядах кирпичной кладки относительно уровня устанавливаемого мауэрлата. Концы проволоки располагают с шагом в 60-75 см. После полного высыхания и застывания цементно-бетонной смеси проволоку продевают через брус и закручивают, фиксируя и придавливая таким образом данный элемент кровельной конструкции к кирпичной стене. Необходимо правильно рассчитать длину проволоки, чтобы не только хватило на обвязку бруса, но и остались свободные концы большой длины.

Как крепится мауэрлат на проволоку и на бруски?

Закрепить мауэрлат можно несколькими способами. Вариант крепления зависит от нагрузки, которая будет создаваться на стены строения и от материалов, которые есть у мастера.

Стоит помнить, что стены из кирпича отличаются высокой прочностью, поэтому смогут выдержать высокую нагрузку кровельной системы, даже если не устанавливать монолитный пояс.

Можно зафиксировать мауэрлат на проволоку. Такой способ подойдет, если дом имеет небольшие размеры.

Прежде чем начать работы, следует приобрести проволоку. Ее диаметр должен составлять 5-6 мм. «Катанку» необходимо закладывать за 4 — 6 рядов кладки кирпича до края стены.

Специалисты рекомендуют перед укладкой сложить проволоку вдвое. Следует оставить свободные концы такой длины, чтобы их хватило для скрутки мауэрлата.

В брусе следует высверлить отверстия и продеть в них проволоку. Скрутку необходимо проводить ломом или монтировкой до того момента, пока брус не прикрепится к стене.

Прежде чем приступать к этому этапу, необходимо убедиться, что цементно-песчаный раствор кладки хорошо застыл. Соединительные узлы должны располагаться между стропами.

Можно устанавливать мауэрлат на деревянные пробки. Прежде чем начать работу, рекомендуется подготовить брусочки. Их размер должен быть такой же, как и у кирпичей.

Заготовки следует обработать антисептиком, чтобы во время эксплуатации строения они не подвергались гниению, плесени или порче насекомыми.

Во время кладки стен необходимо закладывать подготовленные бруски. Они должны занимать места вместо некоторых кирпичей.

Там, где деревянные заготовки соприкасаются с кирпичами, рекомендуется делать обмазку битумом.

Укладывать бруски следует с интервалом, соответствующим расстоянию между стропилами. Устройство мауэрлата проводится на скобы из металла.

Пробки могут укладываться за один ряд до края кладки. В этом случае они должны располагаться на внутренней стороне стены. Если бруски будут укладываться под мауэрлатом, то их размер должен быть чуть больше размеров кирпичей.

Если стены уже построены, а способ крепления мауэрлата был определен позже, то бруски можно уложить за мауэрлатом. В этом случае они должны располагаться ближе к наружному краю стены.

Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о таком важном элементе кровельной системы как сочленение стропил с мауэрлатом. Но начнем, пожалуй, с краткого определения.

Мауэрлатом называют массивный брус или бревно, смонтированный поверх несущих стен здания. При изготовлении металлической кровли в этом качестве может выступать швеллер или двутавр.

Это своего рода «фундамент» крыши, ее основная опорная часть (а в варианте висячих стропил единственная) поэтому соединение стропил с мауэрлатом считается самым важным элементом кровельного каркаса. В деревянном доме в качестве мауэрлата используется верхний венец бревен или брусьев.

Общие рекомендации по креплению стропил

Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, надо убедиться, что монтаж последнего выполнен правильно и надежно. Затем следует определить наиболее подходящий вид опорного узла, рассчитать, сколько и какого крепежа потребуется.

При монтаже стропил необходимо помнить не только о прочности креплений, но и о контроле за размещением верхнего края стропил в одной плоскости, чтобы крыша не пошла “волнами”.

Виды опорных узлов

Под опорным узлом понимается место соединения стропильной ноги с мауэрлатом. Существуют разные способы крепления стропил к мауэрлату.
По типу соединения:

• жесткий – стропильная нога намертво фиксируется к брусу;
• скользящий, при котором стропильная нога обладает определенной степенью свободы перемещения вдоль своей продольной оси.

По типу упора:

• врубка;
• нашивка упорного бруска.

Соединение мауэрлата и стропила методом запила

По наличию запилов на стропильной ноге или мауэрлате:

• с запилом;
• без запила.

Какой именно узел опирания стропил подойдет в том или ином случае, зависит от типа дома, наклона крыши, ширины стропил, предполагаемых нагрузок и других параметров. Для лучшего понимания рекомендуем ознакомиться с видео по узлам опирания стропил:

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
   • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
   • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
   • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

   Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

Брусок может упираться как во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата, так и в верхнюю горизонтальную. В первом случае, чтобы ребро мауэрлата не мешало посадке стропила, потребуется угловой запил. Во втором случае соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом не происходит, поэтому запил не нужен – этот момент проиллюстрирован на фото.

Роль упора также может играть кусок доски, пришитый с одной или обеих сторон стропила и выступающий за нижнюю плоскость стропильной ноги. Другой вариант – врезать доску в поперечный паз в стропильной ноге таким образом, чтобы она упиралась широкой боковой плоскостью в мауэрлат (пример показан на фото ниже).

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

Скользящий метод крепления стропил

Установка стропил на мауэрлат должна учитывать перекос, который возникает при естественной усадке бревенчатого или брусового дома. Скользящий метод дает стропильной ноге возможность двигаться вдоль продольной оси и помогает компенсировать изменение положения стропил (в случае жесткой фиксации грозящее деформацией стен и крыши, а в некоторых ситуациях даже обрушением потолка).

Виды скользящих креплений

Встречается несколько видов скользящих креплений (другое название – салазки, ползуны, скользячка):

1. Съемный. Состоит из направляющей пластины и уголка. Конец одной из сторон уголка загнут в плоский крючок.
2. Закрытый. Отличается от предыдущего вида тем, что вместо крючка на одной из сторон уголка находится плоская проушина.
3. С прорезью. Представляет собой уголок с продольной прорезью, идущей вдоль одной из сторон.

Как производится крепление стропил

При монтаже закрытых и съемных креплений сначала к мауэрлату прикручивается уголок, затем направляющая пластина продевается в крючок или проушину и выполняется крепление к стропильной ноге параллельно ее наклону.

Если мауэрлат имеет форму бруса, уголок можно закрепить как на горизонтальную поверхность мауэрлата, так и на верхний внешний угол, предварительно стесав его в плоскость.

На бревне самая подходящая точка для крепления уголка располагается напротив точки соприкосновения стропила с мауэрлатом, то есть уголок монтируется под прямым углом к направляющей пластине. Крючок съемного крепления после установки можно при необходимости отогнуть и поднять стропило вверх.

Уголок с прорезью крепится сплошной стороной к стропилу параллельно наклону, а сторона с продольной прорезью фиксируется саморезом с напрессованной шайбой на мауэрлате.

Не рекомендуется прикручивать саморез вплотную к уголку, поскольку при малейшем отклонении от параллели при движении стропильной ноги саморез будет вытягиваться из гнезда.

Для обеспечения максимального хода все скользящие крепления должны устанавливаться в самое крайнее положение. В мауэрлате необходимо выполнить поперечный пропил для стропильной ноги. Назначение пропила:

• увеличивается площадь контакта, поэтому не происходит разноуровневого опускания стропильных ног из-за неравномерного истирания опорного угла мауэрлата;
• стропило жестко фиксируется по горизонтали.

Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

Несколько общих практических советов

1. Нагрузки на узлы опирания стропил настолько велики, что экономия в данном случае неуместна, поэтому весь применяемый крепеж обязательно должен быть очень хорошего качества и с антикоррозионным покрытием.
2. Гвозди надо брать ершенные, с поперечными насечками – они более надежно сидят в дереве. Болты необходимо устанавливать в комплекте с шайбами, чтобы предотвратить утягивание головки или гайки в древесину, так как это ведет к ослаблению узла крепления.
3. Скользящие крепления, пластины и уголки устанавливаются с обеих сторон стропила. Иногда строители устанавливают по два уголка с каждой стороны – один на горизонтальной плоскости мауэрлата и один на внешней вертикальной. Для подстраховки следует сочетать разные способы фиксации.
   

   Типичной ошибкой является полное игнорирование необходимости монтажа скользячки при скользящем методе крепления стропил.

4. В опорных узлах не должны попадаться сучковатые места, ослабляющие надежность крепления. Хорошие результаты по соблюдению данной рекомендации даст отказ от использования для стропильного каркаса низкосортной сучковатой древесины.
5. Особое внимание следует обратить на грамотное проведение расчетов, точную разметку с помощью шаблонов и аккуратное внимательное выполнение запилов и врубок, так как правильно сделанный вырез обеспечит плотное прилегание деревянных конструкций и ровную плоскость крыши без использования подкладок. Как сделать расчет запилов и врубок – смотрит на видео:
   

   Применение подкладок крайне нежелательно из-за их постепенной деформации, чреватой нарушением геометрии кровли, потерей герметичности кровельного покрытия и неверным распределением нагрузок.

6. Запилы и врубки необходимо выполнять только в стропильной ноге, чтобы не ослаблять прочность мауэрлата. Исключение составляет скользящий метод крепления. Запиливание элементов каркаса допускается не более чем на одну треть ширины или толщины, при конструктивной невозможности выполнения данного условия нужно использовать кобылку.

Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

Если углы наклона скатов отличаются (например, при устройстве вальмовой крыши или эркера), то концы стропил при равной длине будут находиться на разной высоте. Если же выровнять их по высоте, то концы окажутся на разном расстоянии от стен, то есть ширина карниза у стен будет отличаться. В этом случае вместо мауэрлата нужно использовать схему опирания стропил на балки перекрытия.

Аналогичным образом придется действовать при неудовлетворительном состоянии верхней части стены, так как под воздействием распорных нагрузок может произойти ее обрушение. Другой возможный вариант – сделать перекладку или укрепление верхних рядов, но это дорого и долго, что опять же возвращает нас к варианту с креплением в балку.

Надеюсь, представленная информация будет полезна для вас. Если после прочтения статьи остались вопросы – прошу озвучивать их в комментариях.

Мауэрлат и узлы опирания стропильной системы

В данной статье рассмотрим основные узлы опирания наслонных стропил и различные способы их крепления на мауэрлат и прогон, а также установку самого мауэрлата:

1. Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат.
2. Установка мауэрлата.

Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат

Правильно выбранные способ соединения стропильных ног и узлов опирания стропил определит тип конструкции, в которой наслонная стропильная система будет распорной или безраспорной. Т.е. будут ли стропильные ноги распирать стены или нет, и понадобится ли вносить в конструкцию дополнительные элементы для перехвата распорной силы.

Обратим внимание, что узлы опирания в конструкциях на расчетных схемах прорисовывают схематическими изображениями — кружочками, которые обозначают шарнирные соединения. Такие изображения дают визуальное определение степени свободы узла по расположению шарнира с лапками относительно условных опор. Например, если шарнир с лапками, которые стоят на скользящей опоре или на ползуне, определяет, что узел имеет возможность поворота балки и смещения по горизонтали, такой узел обладает двумя степенями свободы. В другом случае, шарнир с двумя лапками, которые закреплены в опору дают узлу неподвижность, но балка имеет возможность крутиться в шарнире, что говорит о том, что узел обладает одной степенью свободы, поворотом. Само собой разумеется, что узел, обладающий тремя степенями свободы, позволяет производить балке и поворот, горизонтальное и вертикальное смещения. Такой узел изображают простым кружочком, он может быть врезан в стержень, который определяет балку, которую называют в таком случае разрезной. Поясняется это таким образом, что балки справа и слева от шарнира можно рассматривать как отдельные составляющие конструкции. Если шарнир изображают на схеме под балкой, то эта балка будет неразрезная. Врезанный в балку шарнир с тремя степенями свободы делает конструкцию довольно таки не устойчивой. Применяется в практике и узел с нулевой степенью свободы, который жестко скрепляет концы балок и препятствует различным смещениям (рис.).

Схематично узлы опирания и крепление стропил к мауэрлату могут обозначаться по-разному, и в случае, если не понятно изображение, то необходимо вообразить в какую сторону может сместиться узел при нагрузке. Стропильные балки на схемах изображают как стержни, рассматриваемую нагрузку на них схематично распределяют по оси. Уточним, что образные определения такие как поворот и горизонтальное смещение, не нужно принимать буквально. Например, такой узел с двумя степеням свободы как ползун может смещаться горизонтально, но на практике ползун довольно крепко закреплен и только допускает возможность произвольного смещения стропильной ноги от действия на нее нагрузки, но не развивает в балке излишнего внутреннего напряжения. Другими словами, узел не передаст распора на стены, а смещения и изгибы, присутствующие в работе балки допустимы в нормативных пределах. Смещения ползуна возможно только при нагрузке, превышающей предельно допустимую норму.

Обратим внимание на применяющееся в определениях слово «шарнир», которое тоже не стоит понимать однозначно. Чаще всего это обычное соединение концов балок гвоздевым боем, может это обозначать и соединение болтами, иногда и шарнирным соединением, которое специально проектируют для узлов. Давайте на практике рассмотрим определение «шарнир».  Например, гвоздями можно приколотить доску одним концом к брусу, взяться за другой и повернуть на определенный угол, этому действию нам ничего не помешает, а гвозди в данном случае выступят в роли шарнира. Впрочем, если сделать расчет нагрузки, которая не допустит изгиба, и увеличить количество гвоздей, то смещение в таком случае будет невозможным. Однако если на балку будет воздействовать нагрузка, которая превышает расчетную, узел снова станет шарниром, поэтому важно изначально найти предельно допустимую нагрузку, под которой будет функционировать система.

Узловые сочленения наслонных стропил с различными схематичными обрисовками узлов, представленными на рисунках, могут и не быть идентичными, все зависит во время проектирования крыши от поставленной задачи. Главное, это учесть при проектировании узлов с одной степенью свободы — поворот стропильной ноги, с двумя степенями свободы учитывать горизонтальный сдвиг и поворот от изгиба. Ограничение сдвига стропил обеспечивается упором стропильных ног друг в друга, упором в мауэрлат, либо в прогон, а сдвиг верхних или нижних концов стропил – горизонтальные врубки.

Чтобы понять работу наслонных стропил при различных способах опирания, рассмотрим пример с лестницей, с помощью представления которой нам не обязательно будет высчитывать вектора сил нагрузки и степени свободы узловых сочленений. Проведем эксперимент. Обычную лестницу приставим к стене, сведем к минимуму при этом силы трения – смажем стену и пол маслом, и применим к ней нагрузку – залезем на нее. Лестница упадет, поскольку и верхняя и нижняя части лестницы обладают двумя степенями свободы: нижняя – горизонтальное смещение и поворот, а верхняя – вертикальное смещение и поворот. Чтобы лестница стала устойчивой, необходимо в верхней или нижней части лишить ее одной степени свободы: вертикальной или горизонтальной. Закрепляем нижнюю либо верхнюю часть лестницы и получаем устойчивую систему. Экспериментировать с лестницей можно в различных ситуациях, зависящих от поставленных задач.

Установка мауэрлата

Узлы опирания наслонных стропил на прогон и крепление стропил к мауэрлату рассмотрели, теперь есть необходимость узнать, в каких случаях обязательно закреплять мауэрлат, а в каких нет. Рассмотрим установку мауэрлата.

Мауэрлат представляет собой верхний венец сруба, бревно или брус, уложенный по периметру сверху наружной стены сруба. Это составляющая стропильной системы, которая выполняет очень важные две задачи. Первая задача мауэрлата — это распределить сосредоточенную нагрузку, которая передается стропильной системой на поверхностную площадь стены. Вторая задача мауэрлата состоит в том, чтобы привязать сложную конструкцию крыши к стенам здания.

Будет ли мауэрлат передавать распор на стены, зависит от запроектированных наслонных стропил и соответствующей их установке. В варианте безраспорной стропильной системы, в жестком креплении мауэрлата нет необходимости. При этом вся стропильная конструкция при неравномерных нагрузках становится статически неустойчивой системой и требует дополнительных мер ее закрепления. В варианте распорной стропильной системы получается стабильно устойчивая конструкция, но в таком случае требует жесткого крепления мауэрлата к стене сруба. Таким образом, понимаем, что мауэрлат может быть установлен при применении двух методов, т.е. принимать и отдавать на стены распор либо не принимать распор по причине его отсутствия.

Рассмотрим пару условий работы мауэрлатной обвязки, которая не принимает и не передает распор. Первое условие, в случае, если нижние концы стропильных ног закреплены узлами по типу ползуны с двумя степенями свободы, то верхние концы стропил сочленяются по узловым схемам, предполагающим одну степень свободы, либо жестким защемлением (рис. ). Второе условие гласит, что верхние концы стропильных ног обязательно должны быть выполнены по схеме с двумя степенями свободы, если узлы нижних концов стропил делаются с одной степенью свободы (рис.). Мауэрлаты, не передающие распор на стены крепятся конструктивно гвоздями, скобами или скрутками из проволоки (рис.). Следует заметить, что обязательно мауэрлат должен быть уложен ближе к внутренней части стороны стены. Это производится для того, чтобы застраховать мауэрлат и нижние концы стропильных ног от горизонтального смещения при возникновении неравномерно распределенных сил, даже в случае применения безраспорной расчетной схемы.

Мауэрлат необходимо жестко фиксировать на стене, если верхние и нижние концы стропильных ног закрепить узлами с одной степенью свободы или совсем с нулевой степенью. В таком случае есть возможность использования варианта устройства мауэрлатной обвязки, которая принимает на себя распор от стропил (рис.). Бревна мауэрлата связывают в жесткую раму по всей площади периметра сруба путем косого прируба с креплением на болтах либо гвоздевым боем. Углы бревен мауэрлата скрепляют пластинами либо скобами. Такая рама принимает распор и работает на изгиб и растяжение, мауэрлат жестко крепится к нижнему венцу сруба.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Сегодня мы подготовили статью на тему: «узлы крепления стропил к мауэрлату», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

Нет тематического видео для этой статьи.

• Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
• Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

• Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
• Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

• Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
• Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Основа стропильной системы крыши состоит из несущих элементов стропил и опорных стоек. Их надёжно удерживают и фиксируют коньковые и боковые прогоны, затяжки-ригели, подкосы, растяжки и опорные стойки. Вся сложная конструкция крыши опирается на мауэрлат — доски бруса, служащие основанием и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой всей конструкций кровли, поэтому его называют своеобразным фундаментом для крыши.

Узлы опирания стропил на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

1. Шарнирный узел с одной степенью свободы подразумевает возможность вращения деревянной или металлической балки по кругу. Такое свойство возможно при крепление балки к мауэрлату с помощью одного ввинченного гвоздя или самореза.
2. Шарнирный узел с двумя степенями свободы позволяет балке вращаться по кругу или немного перемещаться в горизонтальном направлении. Чтобы придать движению балок такую свободу, нужно крепить стропила к мауэрлату с помощью установки салазок или закрепляя стропила привычными крепёжными уголками, создавая скользящую опору — ползун.
3. Шарнирный узел с тремя степенями свободы обеспечивает передвижение стропил и в вертикальном, и в горизонтальном направлении, крепление балки не препятствует её круговому вращению, как и в двух раннее перечисленных степенях свободы. Чтобы сделать такое закрепление, необходимо изготовить эксклюзивный шарнир, который будет ввинчен в мауэрлат.
4. Узел с нулевой степенью свободы — это самый распространённый способ крепления стропил в кирпичных зданиях. Оба конца балки крепко закреплены строительными уголками, саморезами с обоих сторон. Такой способ крепления не позволяет балке смещаться.

В этом видео показано один из вариантов скользящего крепления стропил к мауэрлату.

А в этой статье рассказывается про пластиковый шифер.

Многоуровневый каркас крыши состоит из главных несущих звеньев: стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность крыши, точное расположение всех перекрытий, а значит и оптимальное функционирование защитных звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из всего многообразия разновидностей мы рассмотрим двускатные крыши, ведь именно они нуждаются в поддерживающей основе — мауэрлате.

Для его создания нужно использовать тот материал, который планируется применять ко всем несущим и поддерживающим элементам каркаса. Если каркас будет полностью деревянным, то и брусья для мауэрлата должны быть деревянными.

Необходимо позаботиться о правильной форме брусьев для основы крыши. Не желательно применение неровных балок с выступающими сучками. Если вы не имеете возможности подобрать ровные балки, следите, чтобы длина маленьких веточек не была больше, чем одна треть от ширины бруска. В идеале все брусья обрабатываются и к этапу сборки крыши поставляются калиброванными и фрезерованными минимум с обеих, а лучше со всех четырёх сторон.

Для каркаса крыши, следовательно и для мауэрлата, часто используются железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчётам стены выдержат вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант. Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата того же материала.

Размеры брусьев варьируются от десяти сантиметров, обычно употребляют балки не меньше пятнадцати сантиметров. Ширина бруса напрямую зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение бруса двухскатной крыши равно 40х150 мм, то используются балки мауэрлата с сечением от 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм изготавливается мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится на внутреннюю часть наружной стены с помощью анкеров, стальной проволоки или шпилек. В процессе укладки брусьев мауэрлата, нужно соединять их на всех стыках металлическими скобами.

А здесь статья про технические характеристики металлочерепицы.

Как крепить стропила к мауэрлату? По способу крепления стропил к мауэрлату каркасы для крыш делятся на:

1. Наслонную стропильную систему.
2. Висячую стропильную систему.

Узлы крепления наслонных стропил к мауэрлату чаще всего делают шарнирными. При употреблении в креплениях ползунков и подвижных шарниров каркас крыши способен опуститься на несколько сантиметров. Это необходимо для архитектурного сооружения в первые годы после постройки. При смене температурных режимов и погодных условий новое здание даёт небольшую усадку. Если вслед за опорными стенами крыша не меняет своего положения, элементы постройки могут подвергнуться растрескиванию или деформации, чего не произойдёт благодаря наслонному креплению стропил на подвижных шарнирах.

Висячие стропила используют для зданий не имеющих несущих стен внутри. Точки опоры висячих стропил — только внешние несущие стены. Крепёж таких конструкций представлен узлом с нулевой степенью свободы. Другие способы недоступны, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах является единственной опорой всей конструкции крыши.

Висячие стропила — это распорные конструкции. Стропила, закреплённые висячим образом, способны оказывать лишь горизонтальное распирающее давление на стены, однако это давление очень высоко.

Для уменьшения давления на балки и стены используют ригели — это специальные затяжки. Они устанавливаются перпендикулярно по отношению к стропилам, ближе к нижней части конструкции и надёжно прикрепляются к каждой балке, собирая параллельно стоящие стропила в единое целое. Без ригелей строить крышу с висячими стропилами нецелесообразно.

А тут статья про характеристики кровельного материала ондулин.

В этом подразделе http://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/metall/ собрана вся информация о маталлических видах кровли.

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врубки, врезки, запила, обычно занимающих не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла расположения скатов крыши и использования оптимального узла опирания, выбирается способ накладки и фиксации бруса на мауэрлат.

Скрепление элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

• саморезы;
• болты с гайками;
• уголки;
• разновидности уголка КР;
• пластины;
• стяжки из проволоки;
• монтажная лента перфорированная ТМ;
• кронштейны WB;
• крепёжные элементы LK;

Установка стропил на мауэрлат — это скрепление горизонтальной несущей поверхности крыши с вертикальной. Важен грамотный расчёт и укладка всех элементов каркасной системы.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элеме нт пр едназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы ( которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными .

Закрытое скользящее крепление

• Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, гне оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

Подвижное скользящее крепление открытого типа

• Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.

Разнообразные жесткие крепления

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

• Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
• Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

Изготовление двухскатной крыши | Сделай сам своими руками

Крепеж для стропил: прочность и надежность кровли

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, потребуется особое внимание уделить стропильной системе. Кроме правильно произведенных расчетов и чертежей, немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Конструкция стропильной системы.

Помимо нагрузки атмосферных осадков, стропила должны выдержать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе крепления.

Стропильная система является пространственной конструкцией, состоящей из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильные ноги;
• ендовы;
• коньковые балки;
• прогоны;
• обрешетка.

Для того чтобы понять, каким образом все части стропильной системы крепятся между собой, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления в каждом случае используются и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли применяются крепежные элементы, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы соединения стропильной системы

Схема крепления мауэрлата к стене.

Прежде чем соединять между собой мауэрлат и стропильную ногу, первый потребуется прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельную коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Возложенные функции на данный элемент несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Иными словами, фундаментом для всей крыши является мауэрлат. Его укладывают на ось стены и закрепляют к ней. В данном случае имеется несколько способов соединения.

Способ первый. При устройстве крыши большой площади по всей длине стены заливается армопояс, куда сразу же вмуровывают металлические штыри под резьбу м12 через каждые 2 м. В данном способе в качестве крепежа мауэрлата со стеной будут шпильки, которые насквозь проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайбы. При небольшой площади крыши, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на вмурованные в процессе кладки шпильки.

Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой – это крепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого понадобится за 3 ряда до конца кладки уложить середину проволоки между рядами кирпичей. Ее длина должна быть достаточной, чтобы хватило обвязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и вида стропил, которые могут быть висячими или наслонными.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Основные узлы стропильных ферм.

Узлы соединения в данном случае будут выполнены из дерева и могут иметь несколько видов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб, имеющий шип и упор.
3. Упор непосредственно в балку.

Врубка одинарного зуба используется для крыши с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой более 35º. Для этого в стропильной ноге потребуется вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Применение шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Врубка двойного зуба используется при монтаже более пологих крыш. Последний способ применяется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяется металлическим, поскольку позволяет не только получить более надежную конструкцию стропильной системы, но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных крепежей используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Пример скользящего соединения..

Наиболее используемый метод жесткого соединения – это вбивание гвоздей с боковых сторон под углом в мауэрлат. Таким образом происходит внутреннее скрещивание внутри него. Далее для окончательной фиксации соединения вбивается вертикально третий гвоздь. Еще один способ предотвращения поперечного смещения стропильной ноги – это закрепление ее по бокам металлическими уголками.

Схема для подвижного крепежа стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т. е. происходит усадка здания.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, поскольку такие подвижки могут привести разрушению стены. Это значит, что узлам крепления требуется обеспечить подвижность. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазки либо уголки с продолговатым отверстием под крепеж. Скользящее сопряжение в данном креплении достигает двух уровней свобод путем свободного движения одного из элементов крепежа.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и на коньковую балку.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Встык. Верхнюю часть стропильной ноги нужно обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположную ногу также подгоняют под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они между собой соединяются в верхней точке с помощью гвоздя, который должен быть забит в торец стропил с захватом противоположного конца. Кроме гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для ее установки используются болты или гвозди.

Следующие два способа будут подобными первому, но имеют небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединены между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно к коньковой балке. В данном случае в качестве крепежей используются резьбовые шпильки с шайбами и болты.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установить необходимое количество диагональных связок. Наличие раскоса и подкоса (подстропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка раскоса осуществляется путем упора верхней части в угол фронтона, а нижней частью он упирается в основную балку перекрытия. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его монтаж ведется под углом 45º. Закрепляются диагональные связи с использованием хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических крепежей для стропил

Если ранее в качестве таких крепежей мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, нагели, металлические скобы, деревянные штыри, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам. Строительный рынок имеет большой модельный ряд металлических крепежей, которые теперь намного прочнее и позволяют процесс монтажа стропильной системы сделать намного проще. В технологии изготовления данных элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1.5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам в сравнении с любым другим материалом. Кроме того, крепежи стропил представлены любых размеров и позволяют с большой точностью осуществлять технологический процесс.

Виды крепежных элементов для стропил.

К металлическим крепежам стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздевыми, относятся:

• лента монтажная перфорированная;
• уголки;
• пластины;
• опора балки;
• опора бруса;
• проволочная стяжка;
• саморезы;
• болты с гайками;
• уголки КР;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK.

Применение перфорированных изделий позволяет достаточно прочно закрепить стропила со всеми частями системы и обеспечить хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых и осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой на нужную длину и ширину.

Также крепежные элементы могут быть гвоздевыми. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом просечки, которая отгибает конусовидную часть. Эта операция осуществляется специальными станками под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающие риск обрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB используются для крепления консоли несущей балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом врезка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущей способности. Соединение ведется с использованием анкерных болтов, гвоздей либо шурупов.

Крепеж стропила LK применим в подстропильной системе, где требуется соединить стропила и балки. Обладает теми же достоинствами, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только шурупами либо гвоздями. Используется при строительстве деревянных домов.

Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. Именно от него зависит прочность и длительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Крепление стропил к мауэрлату: как крепить с спилом и без? Типы узлов опоры стропильных ног и способы соединения, уголки и прочий крепеж

Надежность конструкции крыши часто полностью зависит от правильной установки всего ее несущего механизма. И основными частями такого механизма будут стропила. Сама конструкция обычно состоит из так называемых стропильных ног, являющихся опорой различных дополнительных деталей, среди которых боковые прогоны, подкосы, подкосы опорного типа, растяжки и ригели.Стропильные ноги обычно соединяются вверху на балке конькового типа, а нижние части следует монтировать на мауэрлат.

Разберемся подробнее, как крепятся стропила к мауэрлату и какие есть варианты крепления опор

Основные правила

Если говорить об основных правилах, то при установке такой системы , следует учитывать следующие аспекты.

• При использовании болтов и шпилек необходимо подкладывать под них шайбы . Такие действия позволят значительно увеличить прочность соединения любой стропильной ноги.
• Для крепления стропил к мауэрлату используются специальные крепления – уголки … Их крепят с помощью подходящих саморезов или гвоздей.
• Запил стропила к мауэрлату создается на 25 процентов его толщины . Целостность древесины лучше не нарушать, ведь ей нужно будет выдерживать довольно серьезные нагрузки. Более жесткий тип застежки обычно используется для механизма подвесного типа.
• При установке стропил на стены из газобетона или кирпича балки необходимо крепить к мауэрлату с помощью крепежа раздвижного типа … Такое решение будет весьма востребовано для механизмов с массивной крышей. Например, для четырехскатной крыши.
• Крепление мауэрлата и стропил с помощью саморезов и гвоздей не всегда позволяет получить качественный результат . Чтобы соединение получилось действительно надежным, можно взять металлический уголок с несколькими отверстиями в планках.

Также есть некоторые правила создания хорошего крепления стропил к мауэрлату

• Любой металлический крепеж должен надежно и качественно фиксировать все необходимые элементы .
• Размеры разрезов необходимо хорошо измерить . Крепления будут самыми качественными, если их глубина будет не менее 1/3 толщины бруса. Обычно это касается материала размерами 15 на 15 сантиметров и более.
• Глубина пропила в стропилах не может быть более 25% ширины досок . Такой узел часто используется для подвешивания ножек, поэтому требует дополнительного крепления металлическими уголками.
• Для соединения всех деревянных деталей, помимо болта, также потребуется специальная металлическая пластина или шайба … Такие элементы позволяют не утопать головку крепежа в древесину, что предотвратит ослабление конструкции.
• Не следует использовать только гвозди или саморезы, т. к. надежность такого крепления будет низкой … Обязательно усиливайте их пластинами, уголками и другими металлическими элементами.
• Если кровельный материал имеет большую массу, то вне зависимости от типа стропильного механизма следует использовать соединения скользящего типа .

Следующий момент — нужно правильно подобрать расстояние между балками .… Обычно его рассчитывают по зазору между сечением бруса, опорными точками и схемой кровли.

Но если с этим возникают проблемы, то можно рассчитать по СНиП, в котором есть необходимые расчеты.

Обзор типов опорных узлов

Теперь попробуем разобраться, какие узлы осуществляют опору на мауэрлат. Обратите внимание, что проверка будет проводиться по следующим критериям:

• тип упора;
• тип соединения;
• наличие или отсутствие разрезов.

По типу подключения

Если говорить о способах соединения, то следует понимать, что в случае железных соединений узлы будут жесткими и никак не будут двигаться.В то же время древесина обладает большой мягкостью и динамичностью. Этот материал может деформироваться, набухать и рассыхаться. По этой причине профессионалы рекомендуют делать узлы опорного типа с учетом возможности изменения формы дерева. Такие узлы могут иметь соединения с разной мобильностью .

• Null … Такое крепление будет жестким с 2-х сторон, а примыкание соединительных элементов будет плотным. Естественно, любая подвижность здесь просто исключена.
• С первой степенью подвижности . В этом случае возможно вращение луча по кругу.
• Со второй степенью … Возможно не только круговое вращение, но даже перемещение. Здесь правильно будет установить полозья или специальные ползуны.
• Третья степень … Здесь возможно любое движение — по горизонтали, вертикали и по кругу.

Так же следует добавить, что для узла с любой подвижностью нужно использовать как минимум пару вариантов крепления.

Например, ламели врубленного типа следует дополнительно закрепить изнутри с помощью бруска опорного типа, а динамические соединения усилить специальными уголками из стали и болтов.

По типу упора

По этому критерию можно выделить вариант механизмов:

Первая категория имеет одну или несколько точек опоры, кроме стен несущего типа. По этой причине исчезает часть нагрузки от стен, расположенных по бокам.Тогда в качестве второстепенных опор используются боковые стойки и «бабки», поддерживающие конек и крепящиеся к балочным перекрытиям. А сами балки одновременно будут выполнять затяжку конструкции, которая также передает часть нагрузки от стропильного механизма на стены несущего типа.

Этот вариант стропил крепится к мауэрлату, как правило, с помощью скользящих соединений . Они могут перемещаться при деформации стен или усадке здания, что позволяет оставить крышу полностью неповрежденной.Особенно это будет важно в новостройках, ведь любое недавно возведенное здание обязательно даст усадку под воздействием температурных колебаний и подвижек грунта.

Вторая категория стропил получила свое название из-за отсутствия каких-либо других опор, кроме пары стенок несущего типа по бокам . То есть фактически такая система как бы нависает над внутренним пространством здания. Тогда нагрузка от каркасной конструкции ляжет на мауэрлат.

Для фиксации данного вида стропил используются жесткие крепления, где нет свободы передвижения, т.к. каркасная конструкция имеет всего пару точек крепления. Этот стропильный механизм является распорным, так как оказывает серьезное давление на стены.

Для снятия небольшой нагрузки со стен здания используются различные доборные элементы , позволяющие подтягивать механизм к коньковому брусу и осуществлять равномерное распределение давления на стены. Если не использовать доборные элементы, то надежность конструкции будет под большим вопросом .

По наличию разрезов

Для соединения раздвижного характера не нужно делать пропилы на балках. Здесь будет достаточно обычного уголка. Обычно аналогичный способ не применяют на скатной крыше, а применяют для перекрытия четырехскатной крыши с не слишком большими пролетами .

Чтобы получить надежный опорный узел, можно подпилить опору или сформировать зуб блокирующего типа. Врезка делается на стропильной ноге на 25% толщины изделия. Имейте в виду, что существует несколько способов создания выреза или надреза:

• крепление жесткого типа — здесь происходит работа по сжатию внутренней части балки, являющейся опорой;
• крепление подвижного типа – получается, если распил производится с внешней стороны бруса.

Можно ничего не резать, а сделать такую ​​упорную балку, которая прибивается к балке . Еще один момент – что-то надо резать не на мауэрлате, а на стропильных ногах. Вырезы на мауэрлате вызовут значительное ослабление конструкции.

Также можно не использовать разрезы. Но тогда каждая стропильная нога будет с кобылкой, которая создаст выход для карниза.

Как исправить?

На сегодняшний день нет единого мнения, какой крепеж будет оптимальным решением для соединения таких конструкций.Но скобами такие элементы никто не фиксирует, а пластины используются только при создании определенных видов соединений. И это не всегда так. Чаще всего используются гвозди и шурупы. Каждый из этих крепежных элементов имеет сильные и слабые стороны .

Для изготовления стропильного механизма используются оцинкованные саморезы, не подверженные коррозии. Их очень легко закрутить. Для этого подойдет даже простая отвертка. Их недостатком будет долгий демонтаж, если конструкцию по каким-либо причинам необходимо демонтировать.

Любят работать с гвоздями, потому что они бывают разного размера, и чтобы их забить, нужен только молоток. Для крепления стропил лучше всего будет использовать специальные гвозди с насечками, что позволяет создать максимально качественное соединение с древесиной.

Кстати, если говорить о гвоздях, то в последнее время стали очень популярны полированные оцинкованные гвозди. Оптимально использовать модели, которые на 3-5 миллиметров больше толщины древесины.

Как установить?

Теперь поговорим о том, как укладываются стропила.Их установка начинается с установки мауэрлата. Прогоны необходимо закрепить к стенам с помощью опорных болтов. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется по следующему алгоритму .

• Сначала необходимо создать шаблон конструкции стропильных ног, которые планируется получить. Сделать это очень просто, ведь достаточно будет просто соединить доски одинаковой длины с помощью гвоздя.
• Полученная конструкция повторяет крепление , где будут места для крепления стропильных ног .После этого нужно зафиксировать все в положении «ножницы» с помощью еще одной доски, которая будет проходить параллельно балочному перекрытию. Это даст возможность зафиксировать угол конструкции.
• Теперь создаем еще один шаблон … Но сделать его нужно из фанерного листа. Его применение позволит определить величину выноса балок в точках опирания на мауэрлат.
• Созданные ранее шаблоны необходимо использовать для создания монтажных вырезов, чтобы выполнить соединение балок под требуемым углом .Это создаст так называемую ферму крыши.
• Фермы необходимо поднять на крышу и закрепить на мауэрлате . Начинать требуется с установки конструкций по краям. После этого в верхних участках ферм забивается гвоздь и натягивается шнур. Веревка послужит маяком для установки следующих конструкций такого типа. Остальные стропильные конструкции необходимо устанавливать на расчетном расстоянии, но не менее 600 миллиметров между соседними перекрытиями балочного типа.

крепление к мауэрлату, потолку, стене. Когда и почему нельзя использовать этот способ крепления стропильной системы

Места крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса крыши. Важно правильно подобрать технологию сборки элементов стропильной системы между собой и крепления их к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдерживать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задачей наслонных и висячих стропильных систем является максимально равномерная передача нагрузки стропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Стропильная конструкция обычно представляет собой мауэрлат (балка, уложенная вдоль на каждую несущую стену). Также это могут быть опоры пола (уложенные поперек стены) или верхний венец каркаса из бруса или бревен.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа.Конструкция на сдвиг заставляет мауэрлат работать на сдвиг, а висячие фермы работают на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Настройка затяжки

Монтаж двускатной крыши требует монтажа стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая конструкция крыши была выбрана, раскос может быть установлен в основании стропил и выполнять роль балки перекрытия. Стропильная ферма, которая крепится к мауэрлату, оснащается ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку для придания жесткости. В мансардных крышах ригели являются основой для обшивки потолка.

При монтаже затяжки рекомендуется соединение стыка методом «врезка в стропило полунакосом» с использованием скрепляющего шурупа.Такой способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения узел крепления может разрушиться под нагрузкой.

Более простой способ – установка внахлест. В этом случае перемычка делается из доски или двух досок, установленных по обеим сторонам стропильной ноги. В качестве крепежа используются гвозди. В сборе может быть и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Другой вариант — установить поперечину.Установка данного вида сборки стала возможной после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдерживать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с обеих сторон за счет большого количества зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорки должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: места крепления стропильных ног

Опора деревянных стропил на мауэрлат может быть выполнена по двум технологиям :

• жесткое крепление к мауэрлату;
• выдвижное крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключены всякого рода смещения стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). Для этого при монтаже стропильной системы монтаж стропил может производиться с помощью подшивной планки, предотвращающей проскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые смещения при таком способе соединения устраняются установкой металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги к мауэрлату необходимо произвести запил (седло) внизу стропильного бруса или доски.Плоскость опоры должна быть горизонтальной; для этого запил в стропилах делается под углом, соответствующим уклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила вбиваются под углом по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть перекрещены), сверху третий гвоздь вбивается вертикально через стропило в мауэрлат.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на дом из бруса или бревна. В этом случае основой для опирания стропильных ног является не мауэрлат, а верхний венец сруба.Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо сделать узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Часто для этой цели используется специальный металлический крепеж – выдвижная опора («горка»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая перемещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии каркаса.

Применяются и другие способы монтажа выдвижного узла. В стропильной ноге выполняется запил, брус устанавливается с пропилом на верхнем венце, после чего фиксируется одним из следующих способов:

• с помощью одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью забитых с обеих сторон гвоздей, пересекающихся в мауэрлате;
• с помощью скобы;
• путем одинарного крепления стальными крепежными пластинами.

Данный способ крепления позволяет элементам системы перемещаться относительно друг друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы крыши с двумя скатами предполагает наличие горизонтального ребра в верхней части крыши, образующегося в результате примыкания скатов — конька. Коньковый узел можно выполнить несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Плитная конструкция предполагает крепление стропильных ног к коньковому прогону – горизонтальной балке, расположенной на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует обрезать под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных концов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежа используются гвозди. Наклонные стропила применяют при возможности установки на внутреннюю стену стоек или столбчатых опор для крепления конькового прогона.Кроме того, стены необходимо оборудовать мауэрлатом для поддержки стропил.

Сборка фермы висячего типа требует соединения верхних концов пары стропильных ног. Для этого торец каждой из стропил срезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями среза – требуется обеспечить их натяг. Их закрепляют двумя гвоздями, вбитыми под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается деревянная накладка или металлическая пластина, которыми закрывают стык.

Для придания коньку необходимой прочности врубку можно сделать в половине дерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения встык стропила соединяют уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

При необходимости установки скользящих опор на стену сруба или создания примыканий (стыковка стропил с мауэрлатом) с определенной степенью свободы особое внимание следует уделить коньку.Рекомендуется делать подвижный узел соединения, чтобы кровля не деформировалась при неравномерной усадке конструкции. Для этого концы стропил соединяют шарниром из металлической пластины.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой крыши является форма ее скатов: длинные скаты трапециевидные, торцевые скаты (вальмы) треугольные. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, образующих треугольные скаты.Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от конструктивных особенностей основной части крыши. Он может быть образован из ферм висячего типа, а может представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила должны опираться на консоль конькового прогона. Выпуски консоли за стропильный каркас должны быть 100-150 мм.Нижняя часть диагональных стропильных ног крепится к мауэрлату или брусу, закрепленному на стене.

Если стропила необходимо опирать на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется, если стропильные ноги выполнены из доски. Диагональные стропила опираются на ферму. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног использовался брус, к стропилам можно прикрепить прибой – доску толщиной 5 мм и более, закрепленную на стропильной ферме.

На наклонных стропилах врезку делают под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить герметичное соединение со шпренгелем или беговой дорожкой. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно можно использовать хомуты и проволочные пряди.

Укороченные стропильные ноги (стропила) верхней частью опираются на наклонное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Точку крепления к диагональной балке можно выполнить :

• методом смывки с гвоздевым креплением;
• с помощью разъемного соединения;
• путем крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и стропил.

Вспомогательные элементы

Для повышения жесткости и надежности стропильных конструкций часто требуется установка раскоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Ригель представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, параллельных коньку. Точка крепления выполняется с помощью металлических уголков или внутреннего металлического стержня и внешнего прямого кронштейна.

Подкосы деревянные стропильные уменьшают пролет стропильных ног (в том числе стропильных).Угол наклона раскоса к горизонтальной плоскости должен быть не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, врезается подкос со стальным дюбелем, установленным под углом 90° к месту примыкания, или стык закрывается снаружи накладкой.

При необходимости усиления каркаса крыши требуется установить подкос под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все раскосы одного ската упираются в общую ложе. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Места крепления при монтаже раскоса к стойке или прогону выполняются с помощью накладок и болтов.

Узлы стропильной системы, стропильные подкосы, узлы и крепления

Способы крепления стропил к мауэрлату

Основа стропильной системы состоит из несущих элементов стропил и опорных стоек.Их надежно удерживают и фиксируют коньковые и боковые прогоны, ригели, подкосы, раскосы и опорные стойки. Вся сложная конструкция кровли держится на мауэрлате – деревянных планках, служащих основанием и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой для всех кровельных конструкций, поэтому его называют своеобразным основанием для крыши.

Узлы опирания стропил на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

1. Шарнирный узел с одной степенью свободы предполагает возможность вращения деревянной или металлической балки по кругу.Это свойство возможно при креплении бруса к мауэрлату одним вкручиваемым гвоздем или саморезом.

В этом видео показан один из вариантов задвижки стропил к мауэрлату.

А в этой статье рассказывается о пластиковом шифере.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату

Правильная разметка и расчет каркаса крыши на чертеже, а затем качественное выполнение плана в конструкции крыши имеет большое значение.В течение каждого года кровля здания регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации примыкающих стен из-за выпадения большого количества атмосферных осадков, смены температурных режимов. Помимо внешних факторов риска, основание крыши и стен должно выдерживать вес каркаса и покрытий.

Каркас многоуровневой крыши состоит из основных несущих звеньев : стропильных ног и мауэрлата. Правильный их монтаж гарантирует долговечность кровли, точное расположение всех перекрытий, а значит, и оптимальное функционирование защитной звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из всего многообразия разновидностей мы рассмотрим двускатные крыши, поскольку именно они нуждаются в несущем основании – мауэрлате.

Для его создания необходимо использовать материал, который вы планируете нанести на все несущие и несущие элементы каркаса. Если каркас полностью деревянный, то и балки для мауэрлата тоже должны быть деревянными.

Вам необходимо позаботиться о правильной форме балок для основания крыши. Не желательно использовать неровные балки с торчащими сучками.Если у вас не получается подобрать ровные брусья, следите за тем, чтобы длина мелких веток не превышала одной трети ширины бруска. В идеале все балки обрабатываются и поставляются калиброванными и фрезерованными как минимум с обеих, а лучше со всех четырех сторон, к этапу сборки кровли.

Для каркаса крыши, а значит, и для мауэрлата часто используют железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчетам стены выдержат вес металлического каркаса, можно выбрать этот вариант.Для металлического каркаса используются мауэрлатные блоки из того же материала.

Размеры балок варьируются от десяти сантиметров, обычно используются балки не менее пятнадцати сантиметров. Ширина бруса напрямую зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение балки двускатной крыши 40х150 мм, то применяют мауэрлатные балки сечением 100х100 мм и более. При сечении бруса 100х250 мм делается мауэрлат из 150х150 мм.

Мауэрлат крепится к внутренней стороне наружной стены анкерами, стальной проволокой или шпильками.В процессе укладки мауэрлатных балок нужно соединить их на всех стыках металлическими скобами.

Способы монтажа

Как крепить стропила к мауэрлату? По способу крепления стропил к мауэрлату каркасы крыши делятся на:

1. Кровельная стропильная система.
2. Висячая стропильная система.

Стропила

Армированные стропила относятся к безнапорным каркасным конструкциям, что определяет их минимальное давление на несущие стены.Опорными точками наслонных стропил являются наружные стены здания и вертикальные стойки, расположенные посередине каркаса крыши на предварительно установленной затяжке.

Крепления наслонных стропил к мауэрлату чаще всего делаются шарнирными. При использовании в креплениях ползунков и подвижных петель каркас крыши может опускаться на несколько сантиметров. Это необходимо архитектурному сооружению в первые годы после постройки. При изменении температурных режимов и погодных условий новостройка дает небольшую усадку.Если вслед за несущими стенами крыша не изменит своего положения, элементы здания могут подвергнуться растрескиванию или деформации, чего не произойдет из-за послойного крепления стропил на подвижных петлях.

Висячие стропила

Висячие стропила применяются для зданий, не имеющих внутри несущих стен. Точками крепления висячих стропил являются только наружные несущие стены. Крепления таких конструкций представлены узлом с нулевой степенью свободы.Другие способы недоступны, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах является единственной опорой всей конструкции крыши.

Висячие стропила являются распорными конструкциями. Висячие стропила способны оказывать на стены только горизонтальное расширяющее давление, но это давление очень велико.

Для уменьшения давления на балки и стены используйте ригели — это специальные затяжки. Их устанавливают перпендикулярно стропилам, ближе к низу конструкции и надежно крепят к каждой балке, собирая параллельные стропила в единое целое.Сооружать крышу с висячими стропилами без ригелей нецелесообразно.

Технологии крепления стропильной ноги к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врезки, врезки, врубки, обычно занимающей не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла наклона скатов кровли и использования оптимального опорного узла выбирается способ обшивки и крепления бруса к мауэрлату.

На фото один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Склеивание элементов осуществляется с использованием различных инструментов:

• саморезы;
• болты с гайками;
• углов;
• сортов уголка КР;
• пластин;
• проволочные стяжки;
• Лента монтажная перфорированная ТМ;
• кронштейны ВБ;
• крепеж ЛК;

Установка стропил на мауэрлат — это крепление горизонтальной несущей поверхности крыши к вертикальной.Важен грамотный расчет и укладка всех элементов каркасной системы.

Правильное крепление стропил к мауэрлату

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Стропила — несущие элементы крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент стропильной конструкции.Грамотное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение крыши под тяжестью внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильная установка

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, изготавливается из бревен или брусьев, укладывается по периметру, и предназначен для обеспечения равномерной передачи нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент здания .Чтобы крыша стояла крепко, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обвязка стен служит мауэрлатом, верхним венцом, никаких дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пено- или газобетонных блоков, строительного камня обязательно должен быть установлен мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич плохой материал для крепления стропильных ног.В таких стенах не прочно фиксируются даже самые надежные крепления; под нагрузкой его может вырвать, в результате произойдет деформация стропильной ноги и всей крыши.

должен быть прочно прикреплен к верхним торцам стен по всему периметру к обустроенному железобетонному поясу. Крепление древесины к бетону может быть очень надежным, если используются правильные крепежные детали. В процессе заливки армированного пояса устанавливается крепление мауэрлата. Он состоит из штырей, штырей, анкеров, залитых в бетон, на которые затем устанавливается мауэрлат.

Важно! Концы крепежных штифтов должны быть загнуты снизу, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежных элементов должен быть не менее 15 мм. В брусе, который будет использоваться в качестве мауэрлата, сделать технологические отверстия для креплений, верх крепления зафиксировать болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление для любых работ, связанных с устройством кровли, очень важный момент.Для крепления прочных и надежных стропил к мауэрлату применяют разный металлический крепеж, применяют разную геометрию вставок и врубок. Для крепления стропил используются:

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Применение того или иного вида крепления предполагает разные приемы монтажа.

При креплении стропил к мауэрлату с помощью скоб врезки не требуются, при использовании крепления ЛК анкер не нужен. Использование перфорированной ленты делает соединительный узел сверхмощным.Крепление уголком самое популярное, востребованное, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает ее.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Особенности конструкции крыши определяют способы крепления стропил к мауэрлату.Распорные стропила, а также те, в которых распорки не используются, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое – такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается за счет крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому ее дополнительно укрепляют скобами, скрепленными между собой болтами, а также место крепления стропила скруткой мауэрлатной проволоки связывают в местах расположения анкеров, заложенных в железобетонная опора.

Скользящее крепление, салазки стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, это позволяет избежать деформации и обрушения кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если в процессе монтажа жесткого типа крепления стропильной ноги к мауэрлату требуется сделать гнездо или врубку, такие элементы должны выполняться на стропиле, а не на мауэрлате. Основание не должно быть ослаблено.

Правильное опирание стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли и ее долговечность. При любом способе крепления для фиксации стропил на мауэрлате важно соблюдать три принципиальных момента:

1. правильное и аккуратное выполнение зарезов, вырезов и прочего, для идеальной подгонки элементов;
2. применение шайб, гаек, гроверов для исключения утопления крепежа в дерево;
3. недопустимо применение подкладок, способных время от времени менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж системы крепления крыши гарантирует ее долговечность.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но основными из них являются стропила.

Важно! Способ крепления стропил к мауэрлату зависит от того, какие стропила используются (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивна крыша.

Крепление может быть раздвижным или жестким, закрытым или съемным.

Наиболее используемое соединение стропил с мауэрлатом:

Установка стропил на мауэрлат производится с улучшенными уголками КР1, КР2.В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск вырывания анкерного болта при высыхании деревянного основания конструкции. Также надежны уголки КР5, КР6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату при большой нагрузке массивной крыши. Надежно крепить стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, то лучше перфорированными уголками КМ. Такое крепление очень надежное, врезки не требуется, но необходим точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом используется усиленный уголок КМРП, отличается от обычных уголков удлиненным отверстием, используется для компенсации смещения кровли, сделан так, что при таких процессах не происходит повреждения застежки, особенно удобен там, где невозможно применить врезку одной детали в другую. Уголок изготовлен из прочной стали толщиной 2 мм.

Другой тип соединения — установка между платами.Доски являются крепежом, их обрезают под нужным углом и закрепляют внизу уголками.

Применяются также способы крепления стропил с помощью дощатых подкладок, проволочной скрутки, скоб, к мауэрлату. Эти виды крепежа известны давно, популярны и экономичны.

Виды стропильных опор на мауэрлат

В основном двускатные крыши возводятся для жилых домов. Особого внимания при двускатной конструкции требует опора стропил на мауэрлат.Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуют правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлата 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Крепить стропила можно всеми вышеперечисленными способами. Также стоит продумать шарнирные соединения крепления стропил к мауэрлату.

Точка поворота — это тип соединения, который позволяет лучу двигаться по кругу. Происходит это при вкручивании в мауэрлат одного гвоздя или самореза. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет брусу двигаться горизонтально, стропила скрепляются салазками. При трех степенях подвижности узел устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для сдвига стропил в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропило может вращаться по кругу.Для этого делается специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичным способом для двускатной крыши является использование узла с нулевой свободой. Стропила крепятся уголками с двух сторон, оставаясь неподвижными.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных и висячих стропил. Балки, опирающиеся на основание, эффективно крепятся с помощью перфорированной ленты.

Наклонные стропила упираются в основание и другие точки крепления, тем самым частично снимая нагрузку.К ним могут примыкать боковые стойки, бабка конька, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основание, а скользят по нему. Висячие стропила не опираются на основание, нависая над внутренней частью крыши, они опираются на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно тщательно крепить соединительные элементы, подбирать их необходимых размеров.Необходимо точно выверить срезы, делать их не больше трети размера основания. Используйте качественный брус для основания правильного сечения.

Важно! Нельзя использовать для крепления только гвозди и шурупы, такую ​​фиксацию нельзя считать надежной, следует использовать металлические крепления разных типов.

Кровля будет прочной и долговечной, если расчеты выполнены правильно, материал подобран правильно и узлы соединения правильно смонтированы.

Крепление стропил к мауэрлату двускатной крыши: способы, узлы, монтаж

Способы крепления стропил к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила являются наиболее важной частью каркаса кровли.Ноги стропил переносят распорку на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчини»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основанием называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги почти всегда делают из дерева, реже из металла. Выгоднее и удобнее использовать дерево, так как этот материал имеет небольшой вес, прост в монтаже и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места крепления стропил к элементам крыши:

В случае железных соединений узлы неподвижные, жесткие (сварные или болтовые). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

• Узел нулевой подвижности — жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности — луч может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, предусматривается установка специальных ползунков или салазок.
• Подвижный сустав третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, независимо от того, подвижный он или нет, следует использовать как минимум два типа фиксации.Например, полоски с насечками дополнительно фиксируются изнутри опорной планкой, а динамические соединения усиливаются болтами и специальными стальными уголками.

О видах креплений стропил к основанию

Поговорим о современном крепеже. Для прочности и долговечности опорных узлов применяют разнообразные металлические крепления: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. д. Все эти детали изготавливаются из высокопрочных качественный металл.Для динамических узлов (тип 1,2 и 3) используются ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как они имеют множество отверстий под шурупы и болты.

Жесткие или гибкие соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3».Нулевой градус – это жесткие крепления, исключающие любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они вам нужны

устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. Делается это в основном в кирпичных, панельных и блочных домах. При этом стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Вот тут-то и появляется необходимость жесткого соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Фиксированные узлы, фиксируемые пилой

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности узлов соединения. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы армируются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

или с длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер среза бруска не должен превышать 1/3 его сечения.В противном случае стропильная система может потерять свою несущую способность:

Жесткие узлы без стропил

Способ крепления подшивным брусом применяется в наслонных стропильных системах. Стропила вырезаются по шаблону и скошиваются (для придания кровле нужного уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусьями и крепятся уголками с двух сторон к несущему каркасу:

Еще один вариант нестыкового соединения – жесткое крепление стропил, усиленных с двух сторон подкладочными брусьями.Две доски длиной не менее одного метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор обрезается под углом, который соответствует уклону ската крыши (включая стропила). Доски прирезаются к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками. Брусья крепятся в заранее размеченных местах, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу усиливаются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух подкладных балок, а затем и стропил, но этот способ используется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда вам нужно установить мобильное соединение?

Вот мы и подошли к динамическим якорным узлам — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Вспомним физические свойства материалов — многие из них сжимаются или набухают. В первую очередь это касается построек из чистого дерева – бруса, сруба и т. д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, из-за чего ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки скользящих узлов является опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус. Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке крыши. Верхние кромки стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, их соединяют и укрепляют ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом сруба.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих креплений, называемых «салазками» или «ползунками». Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что предотвращает деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Это типы скользящих опор:

Делать ли водопой на стропилах, если дом из бруса: альтернативное заключение эксперта

Предлагаю все таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск изгиба стропил, во-вторых, уменьшается «мостик холода», в-третьих, уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба), в-четвертых, утепляется кровля. упростить в будущем. Недостаток этого способа в том, что при запиле верхнего края балки высота конька уменьшается, поэтому, если в дальнейшем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще один венец.Но! Такие схемы подходят только для деревянных домов, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно крепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно упразднить. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительной перекладины и нижнего подкоса.Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытий укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, посредством болтов, шпилек и армируется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропильных ног непосредственно к брусу, что дополнительно будет выполнять функции затяжки.Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил к брусу двойным зубом — на брусе и скосе стропильной ноги делаются пропилы (по два стыковых запила на каждом).
2. Болтовое и зажимное крепление. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются прорези и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: пошаговое описание

В качестве примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропил к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и разметить на основе их шаг. Оптимальная длина шага стропильных ног 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Делая надрез

Запиливаем на каждую стропильную ногу для плотного соединения с основанием.Для увеличения прочности можно предусмотреть дополнительную насечку на раме или стропиле и установить упор под каждую стропильную ногу.

III. Монтаж стропил на мауэрлат

Применять стропила необходимо осторожно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и т.д.). Заводим доски с запилом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить для выравнивания всех остальных стропил.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, нужно прочно закрепить опорные узлы. Для этого используем несколько вышеперечисленных креплений:

• Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорный брус для скашивания стропил.
• Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. д.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченные места мауэрлата.Также можно использовать проволочное крепление для усиления прочности соединений. Для этого нужно подготовить скрутку стальной проволоки из 2-3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы обхватить стропильную ногу в месте стыка с мауэрлатом и зафиксировать концы скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Так же рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

• Качественный пиломатериал – половина успеха на пути к успешному строительству.Мауэрлат и стропила не должны иметь щелей, червоточин и сучков.
• Точность замеров, кроя и равномерность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и врубок.
• Зазоры на мауэрлате — потеря несущих функций основания на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины насечек.

Когда стропильная система готова, наступает очередь монтажа обрешетки, утеплителя и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Всем, кто решил строить дом для собственных нужд, среди прочего нужно разобраться, как правильно крепить стропила крыши к мауэрлату. Это одно из самых ответственных соединений, по правильности выполнения и надежности от которого напрямую зависит срок службы кровельной конструкции и, конечно же, безопасность находящихся в доме людей. Именно поэтому важно досконально разобраться во всех нюансах соединения стропильных ног с другими элементами крыши, чтобы избежать трагических последствий.

Способ соединения стропил с мауэрлатом выбирается с учетом особенностей конкретной системы. Самое главное – обеспечить оптимальное распределение поступающей нагрузки от веса кровельной конструкции в целом и непосредственно от стропил на стены здания.

Существует несколько основных узлов соединения, основными среди которых являются, в первую очередь, соединение стропильных ног с мауэрлатом, а также крепление балок к дополнительным элементам конструкции с целью увеличения жесткости и общая прочность кровли.

Сам мауэрлат представляет собой относительно толстый брус, закрепляемый по верхней части наружной стены дома параллельно коньку крыши. Как правило, для устройства мауэрлата используется брус сечением 150х150 мм. Крепление несущей системы к стене обычно осуществляется с помощью оцинкованных шпилек.

Необходимость установки балок на мауэрлат возникает в процессе устройства нераспорных и распорных конструкций. Висячие и наслонные стропила устанавливаются на несущую систему с помощью скользящего или жесткого соединения.Подходящий способ подключения выбирается с учетом особенностей конкретной конструкции.

Вырез для соединения должен быть сделан непосредственно в стропиле. Создание выреза в системе крепи нежелательно по той причине, что это может снизить несущую способность крепи и в целом способствовать снижению надежности системы.

При жестком соединении полностью исключена возможность смещения элементов конструкции в любую сторону.Для достижения необходимой жесткости крепление выполняется с помощью металлических уголков. Также это можно сделать, создав специальные вырезы в стропильных ногах. Эти вырезы в стропилах дополнительно закрепляются скобами или саморезами, также могут использоваться болты и другие крепления.

При устройстве стропильных систем деревянных конструкций часто выполняется скользящее соединение стропил с мауэрлатом. Для его создания используется т. н. «сани». Это специальный крепеж, который соединяет элементы системы таким образом, что у стропильных ног остается определенная свобода, благодаря которой впоследствии можно предотвратить появление всевозможных деформаций кровли при естественной усадке здания. из натурального дерева.

Использование уголка для соединения элементов конструкции

При выборе способа крепления стропил крыши к мауэрлату нужно ориентироваться на особенности конкретной крыши. В случае с деревянными конструкциями обычно используют скользящее соединение, во всех остальных ситуациях соединение делают жестким.

Если предпочтение отдается соединению с помощью специальных вырезов, работу следует начинать непосредственно с их подготовки. Вырезы сделайте так, чтобы стропила можно было без проблем установить своим горизонтальным сечением на мауэрлат, а угол наклона бруса соответствовал уклону ската крыши.Для крепления одного бруса будет достаточно трех гвоздей, два из которых следует вбить с обеих сторон стропил под углом. Последний гвоздь забейте по направлению вертикально сверху. Используйте проволоку, чтобы усилить соединение. В результате получается самое прочное и жесткое соединение.

Наиболее распространенным способом соединения стропил с мауэрлатом является способ, предполагающий использование подгибки и уголка. В этом случае работа начинается с того, что стропила подрезаются под необходимым углом.Угол выбирается в соответствии с уклоном ската крыши, зафиксированным в проекте.

Далее необходимо установить подшивочную планку длиной около 100 см по краю опорной планки. В этот брусок будет жестко упираться стропило по нажимной линии. Конструкция рассматриваемой системы такова, что соединение будет максимально жестким, без сдвигов и других нарушений. Боковое крепление стропильной ноги к опорной системе выполняется металлическими уголками.Такие крепления предотвращают боковое смещение стропил. Дополнительно специалисты рекомендуют усиливать места крепления специальной проволокой.

Существует несколько видов уголков, которые можно использовать для соединения стропил с мауэрлатом. Наиболее распространены уголки марок КР11 и КР21. Такие изделия имеют овальные отверстия для анкеров, благодаря чему значительно снижается вероятность поломки креплений под действием нагрузок или при осадке конструкции.С помощью уголка марки КР5 можно скреплять элементы конструкции с высокой несущей способностью. Уголок КР6 имеет усиленную конструкцию и используется для крепления тяжелых элементов.

Дополнительно используются уголки марки КМ, для изготовления которых традиционно используется перфорированная сталь. С их помощью фиксируются основные несущие и различные дополнительные элементы стропильной системы. Среди преимуществ таких креплений следует отметить возможность использования традиционных шурупов и саморезов, а также отсутствие необходимости привлечения к монтажным работам специальной техники.

Также в продаже есть уголки усиленные марки КМРП. Они предназначены для фиксации элементов конструкции под прямым углом. Такие изделия обеспечивают качественную фиксацию стропил. Эти углы можно регулировать, что делает работу максимально удобной.

Процедура жесткого соединения

Крепление, как уже отмечалось, может выполняться по жесткой и скользящей технологиям.

Жесткое сочленение традиционно используется при креплении наслонных стропил.Такая работа требует обеспечения максимально надежной фиксации стропил на опорном брусе. Жесткое соединение не должно подвергаться воздействию силы. Для получения требуемой жесткости можно использовать метод нарезки и заделки.

При креплении врубками в первую очередь необходимо подготовить врубки на каждом отдельном стропиле. Высота такого углубления должна быть не более 1/3 высоты бруска. Каждое стропило должно упираться в мауэрлат подготовленными пазами и закрепляться двумя гвоздями, забитыми в боковые стороны стропильной доски.Для дополнительной фиксации нужно забить третий гвоздь, только вертикально. Этот метод стал самым распространенным и традиционно применяется при обустройстве кровельных систем любой сложности.

Помните, что пропил можно делать только в стропилах. Создавать такие «седла» в мауэрлате нельзя, так как из-за этого снизится показатель его несущей способности.

В соответствии со вторым способом крепления стропил к мауэрлату (метод ямочного ремонта) необходимо предварительно подготовить дополнительные бруски длиной 1 м… Они будут подшиты к стропилам, а деревянные балки будут непосредственно упираться в поверхность мауэрлата. Брусья крепятся с помощью уголков, рассмотренных ранее.

Если один конец стропила закреплен методом жесткого соединения, другой конец должен быть закреплен «скользящим» способом. Свойства древесины таковы, что она имеет свойство изменять свой объем в зависимости от погодных условий. А в том случае, если оба конца бруса будут закреплены жестко, это неизбежно спровоцирует повышение уровня нагрузок на стены и довольно быстро приведет к нарушению их прочности и в целом к ​​деформации.

Элементы скользящего соединения

Такой стык, как уже отмечалось, применяется при устройстве кровельных систем домов, построенных из дерева (брусовых, каркасных и т.п.). Жесткое соединение запрещено из-за тех же свойств древесины.

После завершения строительства материал пару лет будет изменяться в размерах, т.е. давать усадку. Стропильные элементы также будут двигаться, поэтому ни о каких жестких соединениях не может быть и речи, ведь из-за них стены дома просто деформируются.

Важно дать стропильным ногам немного свободы движения. Делается это с помощью уже упомянутых «салазок». Также монтаж можно осуществлять с помощью специальных уголков с продолговатым крепежным отверстием.

Распорки, подкосы и передние бабки крепятся к стропилам с помощью хомутов и скоб. Дополнительно необходимо обеспечить крепление стропил к стенам здания с помощью проволочных скруток. Благодаря им значительно снизится риск разрыва кровельной системы при сильном ветре.

Какие еще крепежи используются для соединения?

Каждый существующий способ крепления предполагает использование соответствующих застежек. Например, вы уже знакомы со стальными уголками и толстыми проводами. Дополнительно используются разнообразные усиленные уголки, специальная лента, всевозможные болты, гайки и саморезы, крепеж специального назначения и т.д.

В том случае, если монтаж будет производиться с помощью кронштейнов, надрезы в стропильных ногах не делаются.То есть этот способ позволяет получить максимально надежное и эффективное соединение.

Инструкция по креплению стропил к балкам

Важно знать не только порядок соединения стропил с мауэрлатом, но и особенности крепления этих элементов к другим частям кровельной конструкции. Одним из таких моментов является соединение стропил с балками. Последние опираются на стены дома и располагаются в единой плоскости со стропилами.

Для выполнения такого соединения нужно вырезать на концах балок перекрытия специальные углубления, в которые в дальнейшем будут вставляться стропильные балки.Чтобы обеспечить максимально ровную укладку поперечных балок, можно натянуть тетиву за крайние бруски и перемещаться по ней.

На этом этапе соединение обычно выполняется встык. Для этого сначала нужно обрезать верхний край стропил под углом. Угол среза должен быть таким же, как уклон ската крыши. Для облегчения работы рекомендуется сделать шаблон и вырезать по нему все стропильные ноги. Крепление стропил под коньком выполняется с помощью двух гвоздей, которые забиваются под углом.

Дополнительно стык может быть усилен деревянной или металлической накладкой, стянутой гвоздями или болтами соответственно. Стропила крепятся к коньковому брусу. Данная технология довольно сложна в реализации, из-за чего практически не применяется в частном домостроении.

Самый любимый и популярный среди строителей вариант укладки в данном случае – стык «внахлест». Стропила скрепляются боковыми частями и стягиваются гвоздями или болтом. Также для соединения подходят специальные оцинкованные шпильки.Этот метод особенно прост в исполнении, поэтому он так популярен.

В процессе соединения мауэрлата и стропильных ног часто приходится удлинять последние. Стандартное значение длины пиломатериала составляет 6 метров. Если необходимо получить более длинные балки, их приходится наращивать. Существует три основных способа удлинения стропил.

Если для соединения используются гайки и болты, обязательно использование специальных шайб или пластин.Без них гайки могут просто «утонуть» в материале. Среди всех существующих вариантов соединения крепеж с использованием гвоздей наименее надежен, поэтому использовать его рекомендуется только в крайних случаях.

От того, насколько правильно будет выполнено соединение бруса с мауэрлатом, напрямую зависит срок службы, качество и надежность кровли. Вне зависимости от выбранного способа подключения необходимо придерживаться основных правил. Прежде всего, плоскости элементов должны максимально плотно прилегать друг к другу.Добиться этого можно только за счет точного и аккуратного выполнения всех пазов и прорезей.

Стропильная система – это основа, «каркас» любой крыши, поэтому подходить к ее обустройству нужно грамотно. Срок службы и основные эксплуатационные характеристики напрямую зависят от правильной установки и фиксации основных элементов конструкции. Поэтому будьте внимательны, следуйте рекомендациям, полученным на каждом этапе установки и все получится.Удачной работы!

Видео — Как крепить стропила к мауэрлату

О вальмовой крыше мы уже рассказывали на сайте. Описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После публикации статьи ко мне поступило много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разным углом наклона.

Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» одним примером.Теперь рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть коробка дома 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установка мауэрлата (см. рис. 1):

Фото 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метра (см. рис. 2). Я не буду больше на этом останавливаться.

Фото 2

Мы самые первые поставили балки, которые проходят строго посередине дома. На них мы и будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться еще одна балка, но ее нет. Такой пролет оставляем специально для «аутригеров». Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Установите шток.Их шаг определяется при расчете стропил, о чем чуть позже (см. рис. 3):

Рисунок 3

Пока ставим только ствол, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45° в плане (на виде сверху), и угол наклона скатов и вальм будет другим.Склоны будут иметь более пологий уклон.

Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например, вот так (рис. 4):

Рисунок 4

В этом узле нет необходимости делать какие-либо разрезы. Любая промывка ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем две металлические стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в торец ствола. Гвоздь забиваем самым последним, когда шток уже прикручен к мауэрлату.

ЭТАП 4: Установите коньковый стержень (см. рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции, кроме стоек, изготовлены из бруса 100х150 мм. Раскосы из досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками находятся балки, опирающиеся сразу на пять балок перекрытий. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части ее на несущую перегородку устанавливаются подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину для своего дома определяем сами, сделав предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь изготавливаем шаблон стропильного бруса. Для этого возьмите доску нужного сечения, подходящую по длине, приложите ее, как показано на рисунке 6, и с помощью небольшого уровня (синие линии) сделайте разметку:

Рисунок 6

Высота планки, которую мы наложили на стебель для отметки нижнего среза, равна глубине верхнего среза.Мы сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис. 7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, под стропила над мауэрлатом всегда ставим небольшие подпорки, образуя как бы небольшой треугольник и разгружая крепление ригеля к балке (см. рис. 8):

Рисунок 8

Эти опоры не нужно выносить дальше в крышу и тем более ставить на стык ствола с балкой.Через них передается большая часть нагрузки от кровли (это видно в программе расчета) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило стропила. Она здесь самая длинная и угол ее наклона меньше угла наклона стропил вальм (пояснение — уклон крыши мы называем в форме трапеции, вальмой — наклон крыши в форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Строп 3».Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачал эту программу расчета с моего сайта до 1 декабря 2013 года. Нет вкладки «Строка 3». Чтобы скачать обновленную версию программы, снова перейдите в статью по ссылке:

Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте вынос и прикрепите ветровые доски (см.10). Добавляем столько стеблей, чтобы осталось место для крепления углового стебля. Пока просто сшиваем ветровые доски по углам между собой, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, нет ли провисших углов. Если это так, поместите временные опоры под ними прямо из земли. После установки угловых стержней эти подпорки снимаем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловой шток.

Сначала нам нужно натянуть шнурок по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем брусок подходящей длины (сечение такое же, как и у всех стеблей) и кладем его поверх уголка так, чтобы шнурок оказался посередине его. На нижней части этой планки отметьте карандашом линии надрезов. (см. рис. 12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем отпиленный брус по размеченным линиям (см.13):

Рисунок 13

Угловой ствол крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. Крепим его к балке перекрытия уголком 135° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости отогните угол молотком на 135°.

Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.

ЭТАП 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

В вальмовой крыше, которую я описал ранее, углы скатов и вальм были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Его также делаем из двух досок того же сечения, что и стропила. Но мы обычно не сшиваем эти доски между собой. Один будет немного ниже другого (примерно примерно на 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Два по угловым стропилам, один по среднему стропилу вальмового (см.14):

Измеряем угол между шнурком и изогнутым стеблем — нижний срез. Назовем его «α» (см. рис. 15):

Рисунок 15

Также отметьте точку «В»

Рассчитываем угол верхнего реза β = 90° — α

В нашем примере α = 22° и β = 68°.

Теперь берем небольшой кусок доски со стропильным отрезком и спиливаем на нем один конец под углом β. Прикладываем получившуюся заготовку к хребту, совмещая один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости смежных стропил ската. По нему сделаем еще один запил и получим шаблон для верхнего спила нашего углового стропила.

Также, когда будем прикладывать заготовку, нужно отметить точку «А» на стропиле ската (см. рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила.Для этого возьмите доску подходящей длины. Если одной доски недостаточно, сшиваем две доски вместе. Можно временно сшить, обрезав на саморезах сантиметр длиной около метра. Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний срез под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и фиксируем (см. рис. 18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него нужно поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «С» и «D» (см. рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», делаем нижний пропил под углом α. Установите вторую половину углового стропила и зашейте ее первыми гвоздями (100 мм).Гвозди вбиваем в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис. 20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила необходимо снова подпилить. Делаем бензопилой прямо по месту (рис. 21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила.В первую очередь необходимо поставить стойку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролета, перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальной проекции), более 7,5 метров, ставим дополнительные стойки на расстоянии ¼ пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет более 9 метров, в середине углового стропила добавляют стойки. В нашем примере этот интервал равен 5.2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — малым углом измеряем угол нижнего вруба «γ», вычисляем угол верхнего вруба «δ»:

δ = 90° — γ

Измеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Мы видели концы под углами, которые мы определили. После этого верхний конец необходимо снова спилить (заточить) с учетом угла «φ», который также измеряем с помощью фаски (см.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте стержень к углам. Самые крайние свесы, не доходящие до мауэрлата, делают облегченными, из доски 50х200 мм (см. рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем жен. О том, как сделать поделку своими руками, я подробно рассказывал в первой статье. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см.25):

Рисунок 25

Крепим штапики к угловому стропилу с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех кроваток нам осталось только подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз говорили об этом.

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания.Кроме того, такое соединение должно предотвращать возможное срыв кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепеж

Для скрепления конструкций из дерева применяют крепеж, который изготавливают из листовой или профильной стали, метрический крепеж, гвозди, скобы.

Для гвоздевых соединений применяются: болты, гвозди, стержни, кулачковые шайбы.

Если диаметр гвоздя менее 6 мм, то для мягких пород дерева их вбивают без предварительного сверления гнезда.При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь сверлят раструб размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности расщепления дерева. Их желательно размещать в заранее просверленных отверстиях меньшего диаметра.

Виды стропильных опор на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от способности поддерживать их против стен.Висячие стропила имеют одну точку опирания на мауэрлат, другим концом образуя коньковый узел с лобовым упором двух стропил. Наклонные стропила опираются снаружи с одной стороны, а с другой — на внутреннюю стену здания. Висячие, без второй точки опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя силы разрыва.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату.Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система крыши: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — кровать; 4 — стропильная нога; 5 — стойка; 6 — коньковый прогон; 7 — поперечная расчалка; 8 — гидроизоляция; 9 — раскос продольный

Иногда эта фиксация осуществляется с помощью скоб. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Данный способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей бруса, крепящихся с обеих сторон:

Часто в стропила вбивают по три гвоздя для увеличения жесткости соединения.Один вертикально и два крест-накрест. При этом длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2-кратную толщину элемента, протыкающего гвоздь.

Важно! В связи с тем, что лиственница легко раскалывается, для нее нельзя использовать соединения на гвоздях и скобах.

Висячие стропила

Висячий тип стропил применяется для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку.Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — перекладина; 5 — коньковый прогон; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса крыши, ее обрезают на уровне мауэрлата. Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылки).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, а также материал, из которого они изготовлены, напрямую влияют на способ крепления стропил к мауэрлату.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т.п.

Для защиты от срыва кровли в ветреную погоду стропильные ноги закрепляют через одну в стене с помощью скрутки (Ø 2-3 мм) из 2-3 проволок к костылю. Металлический костыль заделывается заранее в кладку на 200-300 мм ниже мауэрлата. Все части кровли из дерева, касающиеся кирпичной кладки, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и др.).

Важно! Не следует полностью кирпичировать или заделывать раствором зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открыты, но защищены от влаги.

Деревянные стены

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил относительно мауэрлата. Деревянный дом сразу после строительства дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если деревянные элементы будут жестко скреплены.

Здесь используется подвижный тип крепления. Она позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищается от ветровых нагрузок путем соединения его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы. В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладывают металлические штыри.

Мауэрлат крепится на них через предварительно просверленное отверстие и прикручивается к ремню болтами. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система для возведения кровли здания может иметь огромное разнообразие вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. Обычно можно выделить несколько типов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В том или ином варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) это соединение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь вышеперечисленными способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлические крепления. По произведенному расчету подбирается материал, размеры и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины составляет 12%. Свежесрубленная древесина может иметь влажность до 100%. При усадке древесина деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, в жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Целесообразно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей при обработке влагозащитными покрытиями.

2.Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо произвести дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологических повреждений древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации используют только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина той части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место примыкания стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах следует утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях соединений не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть соприкосновения с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. д.).

От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, напрямую зависит прочность и надежность всей его конструкции.Стропила являются его основными элементами.

Вся система включает в себя стропильные ноги, которые расширяются и поддерживают все дополнительные элементы (раскосы, подкосы, раскосы, опорные раскосы и стойки, боковые прогоны). В верхней части коньковой балки эти ноги соединены, их нижние края обычно опираются на закрепленные к несущим боковым стенкам…

Из всех перечисленных элементов наибольшая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используется прочный, мощный.

Какой раздел должен быть?

Висячие стропила крепятся к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность перемещения: ведь каркасная конструкция имеет всего пару точек опоры.По своей конструкции система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.

Для снятия части нагрузки со стен применяют специальные доборные элементы (затяжки, подкосы и «бабки»). Подтягивают всю систему к коньковому брусу, равномерно распределяя нагрузку на стены. Параллельно балкам перекрытия устанавливаются ригели, с помощью которых стягиваются стропила.

Такие дополнительные устройства придают конструкции большую надежность.

Несколько важных правил при креплении стропил к мауэрлату

Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать специально разработанные для этого правила:

• В случае, когда в качестве креплений используются крепежи, они должны быть предельно надежными и жестко закреплены на деревянных элементах качественными саморезами.
• Если предполагается размещение стропил в вырезах, сделанных на мауэрлате, необходимо тщательно выверить все размеры.Только тогда стропило прочно и плотно войдет в подготовленный запил, глубина которого составляет не менее трети толщины мауэрлата. Это правило используется только в тех случаях, когда для изготовления мауэрлата использовался толстый брус сечением не менее 150 на 150 мм.
• Часто вырезы под необходимым углом делаются непосредственно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируется уголками: это позволяет не ослаблять мауэрлат. Если работы ведутся таким образом, то размер вруба не должен быть больше четверти стропилины.Это жесткий метод крепления, который можно использовать для висячих стропил.
• Если для соединения скатов (и других элементов из дерева) и стропил используются болты, обязательно понадобится шайба для болта, либо специальная металлическая пластина. Это необходимо для предотвращения погружения гайки в древесину, что может ослабить всю конструкцию.
• Использование для соединения стропил и мауэрлата только гвоздей или саморезов крайне ненадежно: обязательно применение крепежа из металла различной конфигурации, например, стальных уголков.
• При установке стропил на деревянные стены, неважно какой системы: наклонной или висячей, их целесообразно крепить к мауэрлату скользящим соединением, особенно если кровельные материалы достаточно большой массы.

Крепление стропил без мауэрлата

Для этого используйте удлиненные балки, которые должны выступать за линию стен на 40 см. Поперек балок натягивается тетива – так соблюдается равный угол при креплении.Эта струна послужит ориентиром, когда начнут резать пазы под подошвы стропил. Как крепятся балки и стропила? Существует три популярных способа:

• упор на торец балки;
• постоянный зуб;
• зуб с шипами.

Необходимое количество зубцов (два или один) зависит от угла наклона подошвы стропила. Концы стропил вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовыми соединениями.Достаточно одного зуба, если крепление к балке осуществляется с помощью пропила.

Как поставить стропила на дом, когда нужно сделать срочно? Как установить на грузовик систему двухскатной крыши

Монтаж крыши — это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить систему соло, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол ската, подобрать соответствующие материалы.Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, укладываемый на стены по периметру сооружения. Крепится с помощью стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки – это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Их конструкция из двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними 60 см, максимальное 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную планку, соединяющую оба конька вместе. Снизу на брус опираются вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда нарожник состоит из двух досок, которые оголяются к верхней части стропила с обеих сторон и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготавливаются из бруса и устанавливаются под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усиливаются мойкой, увеличивается грузоподъемность конструкции.

Затяжка — это балка, соединяющая нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такой брус служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к устойчивости.

Им называют длинные ГРМ сечением 100х100 мм, укладываемые по центральной несущей стене, в основе которой лежат вертикальные стойки.Лиежане применяют при монтаже втулочных стропил, когда прогон между наружными стенами более 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропила. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Крепится всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

При расстоянии между наружными стенами не более 10 м и несущей стене устраивают в средней висячей стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил затапливают под углом и совмещают гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Благодаря отсутствию стоек чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию дымоходов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство нынешней стропильной системы . На стену уложили подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, кормят коньковые стойки.Такой способ монтажа достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере запроектированы разноуровневыми, стойки заменяют кирпичные стены, разделяющие мансарду на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, сборка стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брусок 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• Доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
металлические шпильки
• ;
• электроловка и ножовка;
• молоток;
• гвоздей и самоотверженность;
• королон и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропила достаточно выпилить на внутренней стороне лаг паз соответствующего размера.

В дома кирпичные Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Brussia Maurolalat должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где и под каким углом соединять стропила, угол наклона крыши умножают на 2.

Зная длину прогона между наружными стенами и угол соединения стропила, можно рассчитать длину стропильной ноги. Чаще всего она равна 4-6 м с учетом рогового вздутия шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно прикопать несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырубленными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Монтируются первые фермы: с сантехническим водопроводом, его устанавливают вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных подкладок. Для того, чтобы в процессе установки ферма не смещалась, ее укрепляют временными костяными ушибами. После установки крайних стропил остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и подкармливают ею по верхнему краю конька.То же самое делается с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте примыканий к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от верха ящика 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропила выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно фиксируются на костыле.Дисковой пилой аккуратно обрезаем нижние края стропил, оставляя СКЛ 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет выступ с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под строп. Край стропильной руки подрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошвы получаются слишком узкими.

Третий вариант: потолочные балки изготавливаются за край наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног подрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Этот способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство линии прокатки

1 показывает слово подпозиции стропила в легенде, уложенного на промежуточные опоры, а на фиг. 2 — Оппорт стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при установке системы револьверной линии:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропила обрабатывается антипиренсом.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляция, пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал присыпается на 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно набегам, начиная от свеса крыши. На шаг вала влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол уклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа ящики обшивают обшивкой и подошвой. Закрыть Frontton можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрез сбоку стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Суи также подаются из различных материалов — от дерева до сайдинга.

Видео — Двухскатная крыша своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша.Его значение исключительно для всей конструкции, так как в основе лежит специальная система стропил. Именно стропила для крыши в дальнейшем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Строительство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке должны быть составлены чертежи стропил для крыши с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую поражений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем имеются большие трещины и сколы.

Металлические стропила для крыши не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Наличие очагов коррозии не допускается.И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила на крышу без обработки антикоррозийными составами.

Деревянные стропила

Деревянные стропила для крыши своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. В первую очередь — это существующие виды сплавных систем.

Размеры стропильных элементов

Для деревянных стропил наиболее распространенным является использование бруса и досок.

За опорные элементы принимается сечение бруска 100*100 мм. Если используется доска, то минимум 100*50 мм. Допускается также размер доски 200*50, но не более. Если в целях экономии решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и очищать.

Перед тем, как ставить стропила крыши, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить нужные размеры всех элементов, где нужно сделать основные параметры крыши.Либо можно произвести все расчеты вручную, взяв данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае кровля может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов При возникновении очага возгорания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или с антикоррозийной обработкой. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, балочные держатели и стыковые соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо изготовить геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами конструкции.

Для установки металлических стропил может понадобиться специальное сварочное оборудование, так как, кроме болтового ключа, для некоторых элементов требуется та самая сварка.

Каков результат?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа в зависимости от потребностей владельца дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности действий и ненадежности собственных сил необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Кровля – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению нужно отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы необходим немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши к тем, кто впервые держит в руках столяра и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть весьма негативными.

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения узловых точек стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию стропильной системы.При этом условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические характеристики пиломатериалов и кровельных покрытий. Безусловно, тип стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения застройщиков.

Перед поступлением на производство стропил необходимо определить их вид, способ крепления и линейные размеры. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропилина?

Эти знания помогут принимать правильные решения как при производстве стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при возведении стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Очень важный момент. Задачей любой фиксации является обеспечение устойчивости составного узла, причем он может быть закреплен или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно добиться без знания нагрузок, действующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

1. Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и теплоизоляционных кровельных материалов. Из-за того, что стропильные ноги располагаются под углом к ​​вертикальной силе, на них действуют изгибающие и сбивные нагрузки. Величину усилий определяют после возведения шлейфа, толщину и ширину досок для Стропилина выбирают исходя из удельных усилий на изгиб и распил. Крепления должны предупреждать растекание стропильной системы.
2. Переменное вертикальное усилие. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
3. Восходящие усилия ветра. В результате обрушивающихся ветров на крышу воздействуют подъемные силы. Размеры стропильных ног не имеют значения, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
4. Боковое усилие. Значение зависит от парусности крыши. В результате действия ветра на стропильную систему действуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и монтаже стропильных ног.

Есть варианты жестких креплений сплавных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применить плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавающих соединений используются специальные крепления и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример свободной связи Стропилина – скользящая. Используется деревянный срубач И дает возможность компенсировать естественную усадку дома.

В результате правильного выбора Стропильная система и способы крепления ее элементов должны быть устойчивыми, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные фиксирующие элементы.

Чаще всего монтируется в скатную часть системы, верхние концы стропильных ног сбегают. Для повышения устойчивости может быть обеспечено давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Монтируется для усиления тетив, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонкого пиломатериала.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а снизу на подстилку или балки перекрытия внахлест.

Удержание усилия на изгиб и разгибание, универсальное применение. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. За счет таких персидий значительно повышается сопротивление рафинилису изгибающим и разрушающим усилиям.

Назначение — предохранение стропильных ног от растекания, применяются на висячих стропильных системах.Чаще всего размещают в верхней части фермы, можно использовать доски толщиной примерно 20-25мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро просятся и теряют первоначальные показатели прочности.

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет применения натяжек повышается прочность узлового соединения. Затяжка может быть изготовлена ​​из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Есть много специфических предметов. В нижней части рафалина закреплены обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм. Уберите около мауэрлата и не допускайте скользящей конструкции. Использование бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без защемления струны. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Конк – один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, конкретные следует выбирать в зависимости от общих параметров кровли.

При большой длине конька коньковую планку лучше не использовать, а вместо нее поставить два параллельных прогона и ригельную затяжку. Такую конструкцию проще сделать, она более устойчива и безопасна.

Для висячих крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Для стропильных ног применяют доски хвойных пород 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных дефектов выработки и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы низкокачественный пиломатериал категорически запрещается.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Стропилин необходимо замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработку производят на ровной местности при сухой и ясной погоде.

Можно замачивать валиком, кисточкой или пневматическим распылителем.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и жестко. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша бартальная крыша имеет лыжню, вертикальные опоры опираются о литр, расположенные на несущей стене посередине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений изготовить элементарное приспособление. Для этого выбираются две доски, длина и ширина с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, а стропильные доски не повреждают пеноблоки во время подъема.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Этап 1. Поднимите на чердаке классную доску для Стропилина. Для удобства расположите их равномерно по длине здания, один конец наденьте на мауэрлат, а второй на еж прогона. Изначально нужно установить крайние стропила с обеих сторон крыши дома, протянуть между ними резьбу и установить и выровнять все остальные.

Шаг 2. Проверьте положение скейта. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение в 1-2 сантиметра не скажется на прочности кровли в целом, но несколько усложнит изготовление рафалина и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, асимметрию кровли. Рекомендуется добиваться положения, чтобы бег конька располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять пробег?

1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее легче поднять и закрепить. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
2. Поднимитесь на верхнюю часть прогона и рулеткой проверьте расстояние от края прогона до мауэрлатов, установленных на противоположных стенах.Работайте очень осторожно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, и зря. Падения с высоты становятся очень серьезными травмами.
3. Выровняйте спуск по центру и закрепите плату. Для увеличения жесткости зафиксируйте такую ​​же доску и с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Стропилина.

Если вы работаете в одиночку, то для выполнения на месте фиксации первого рафирена необходимо привинтить режущий сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Этап 1. Поднимите и установите на место планку для стропила, прижмите ее зажимом к закрепленной ранее рейке.

Шаг 2. Нарисуйте линию для резки труднодоступной области. Делается в два этапа. Первый — Проведите горизонтальную линию.Для этого рейку, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Второй — провести вертикальную линию. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина линии должна быть не более 2-3 см, делать глубокую зачистку и сильно уменьшать ширину стропильной ноги не нужно, она теряет максимальную расчетную прочность.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхностям мауролата.

Шаг 3. Снимите плату и аккуратно вырежьте сиденья. Работать можно ручным хак-пилом или электрической дисковой пилой.

Практические советы. Если стержни изготавливаются дисковой электропилой, то пилить лучше в два приема. Первый раз резать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова резать до метки. Молотком сбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ удалить долотом или долотом.Не нужно вводить пилу за линию и пытаться срезать выступ с одной правой стороны. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите подготовленный строп на место и проверьте правильность его изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Ставим рафироидов с упором на Маурилалат и бегом, катим их зажим вверху.Найдите середину прогона и перенесите белье на рафироиды, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость прогона строго горизонтальна).

Шаг 6. Спение одновременно двух рафылед вертикальных линий. Доски должны быть плотно зажаты струбцинами. Приложите максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если вымыть завалы, лыжный узел соединения будет легко ложиться, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения таких работ первая ножка может иметь зазор в скунсовой части, если он в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если она больше 4 миллиметров, то нужно подправить элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных участков не позволяют плотно прилегать верхнему срезу. Примерно обозначают количество дополнительного пропила. Снимите порог и уберите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если разрывы остались — повторите операцию.Как показывает практика, опыт и никаких дополнительных исправлений делать не нужно, опыт во втором-третьем рафыранче.

Шаг 8. Надежно закрепите стропильные ноги на своих местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил потребуется одна большая переформованная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50мм для крепления к прогону и два 60×80мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один сверху и снизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью около одного сантиметра.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной строчки на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неприспособленных площадках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом рассчитан качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не по земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология повышает производительность труда в 3-5 раз, при этом передается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, зарплата строителей увеличивается пропорционально.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и монтаж стропильной на бартовой кровле

Самый ответственный и сложный этап – монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определить ее составляющую.Стропильная рама применяется для любых типов крыш, отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Валковые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и ​​монтаже стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (при их наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двускатной крыши необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — крупногабаритный брус размером 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает систему тележки и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
2. Конк — самая высокая точка кровли, в которой соединяются стропильные ноги. Продольный брус помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила – изготавливаются из доски сечением 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лиежалан – это опора для стоек и других элементов.
5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — брусья, устанавливаемые вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового хода.
7. Швы — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалять отложения из дома.
8. Откосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Doom — Доски, необходимые для крепления стропил и укладки кровельного материала.
10. Подделки — когда длинны стропила не хватает на мойку, набиваются доборные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной крыши применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing – выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Висячие — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания силы затяжке.Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений Для них применяют комбинации висячих и накатных стропил.

При устройстве четырехскатной крыши каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжню и углы здания. Их основу составляют нароны — короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу кровельной крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину, влажностью не ниже 22%. Оно должно быть ровным и без сучка. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке необходимо использовать кисть, а не распылитель, тогда состав лучше впитается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Прочность конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил применяют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платины, которые прикручиваются саморезом.

Сечение тимидата

На размеры бруса, используемого для стропил, влияет:

• величина пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол конька и шаг крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается исходя из общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Получившийся размер стропила 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропила

Основа симметричная сумеречная крыша Представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высоты крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любой кровли является укладка и крепеж мауролата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде резиноида. Этот брус требует сверления отверстий по длине, в которые вставляются шпильки-стилеты и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому все стропильные ноги собираются на основании для висячей системы. Для создания образца берут две тонкие доски, равные длине стропила, и крепят на концах гвозди. Эта заготовка устанавливается по ширине прогона, а полученный угол фиксируется срезами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа из фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные сплавные фермы имеют значительный вес, то придется использовать технику или приспособления для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Фиксируется временным розовым и устанавливается. Между ногами натягивается шнур как ориентир для установки остальных стропильных ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила не скрепляют коньковым прогоном. Крыша шириной более пяти метров требует усиления конструкции конькового бруса. Эта планка крепится как под рафилями, так и над ними. Соединение происходит штампами и пластинами. При большой длине стропила устанавливаются опорные стойки, которые защищены от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить конструкцию стропила, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ее выполнении прошел идеально. Основой всей конструкции крыши является стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания имеет важное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированный;
• подвесной;
крышка
• .

Крыша представляет собой достаточно сложную конструкцию, состоящую из множества деталей. Основное требование к кровле — Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходятся на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами составляет не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается высоким нагрузкам.Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), скрепляющие ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины марша в конструкции висячих стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижняя затяжка соединяется в основании стропила и может применяться в качестве балок для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждого отдельного здания нужны свои специфические расчеты.

Последовательность действий по установке висячих стропил:

Установка прокатного рафаля

в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтируют намного проще, чем висячую систему, так как прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропилины. Кроме того, эта система требует минимального количества строительных материалов.

Скейтборд в данном случае служит ориентиром.Такая кровельная система устанавливается в одном из трех вариантов:

Для фиксации стропил в нижней части крыши необходимо использовать скользящие крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила фиксируются не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли перемещаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, плотно крепящуюся к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется комплексным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерных сетей следует начинать с настила досок на балки перекрытия. Такое устройство поможет работать комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы из сорной и висячей систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой сюжета.

Турники, которые устанавливались поверх стоек, выполняют две функции: для верхних тяг они являются мауэрлатом, и для бруса бокового конька. Часть стропильной системы, которая соединяется выше конца стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле применяются фрагменты изменений и висячих стропильных систем

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, фиксирующий стропила и вертикальные стойки крыши. Переместить комбинированные стропила немного сложнее, чем другие системы, но трудоемкость работ компенсируется увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под крышей.

Фотогалерея: Варианты строповых систем

В конструкции наслонной кровли используются нарезные стропила кровли, аналогичные мансардным в конструкциях ломаных крыш в местах стыков имеются специальные стропила, на которые опираются фонды многоскатных крыш состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в одну и один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной системы

Стропильная система изготовлена ​​из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, которые перед установкой обрабатывают антисептическими веществами. Крепеж может быть следующим:

• шарфы из дерева;
металлические пластины
• ;
• разнообразных слов;
• гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего заливают гидроизоляцию. Подстроповая конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропила. В качестве несущих элементов, придающих стропильной системе устойчивость, могут быть:

• шезлонги;
шаг
• ;
• запусков;
• стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует подобрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: вначале утепление, затем утепление и завершение влагоизоляционным материалом.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью установки вентиляционных отверстий.Чтобы не текла, «воротники» делают возле отверстий, не позволяющих воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как крепится Мауэлалат

является основой крыши, поэтому к его креплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работ:

Способы крепления кровельного мауэрлата и наращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней стороны стены.Снаружи дом деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как крепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

Как крепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:

Способ крепления стропил на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления стропила к коньку – стыковое соединение:

Опции синхронизации

В строительной сфере повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, которые влияют:

• приобретенные материалы;
• технические данные строительной площадки;
• шаг крепления стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

типов и монтаж для разных форм скатных крыш

Рядная крыша благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции пользуется популярностью уже много лет.В зависимости от величины уклона применяется в регионах с разным количеством осадков. Строповая система костяной кровли обеспечивает естественную легкость осадки.

1. Симметричный — оба конька имеют одинаковую длину и установлены под одним углом. Такая крыша представляет собой цепной треугольник с тупым или острым углом.
2. Ломаная крыша создается для размещения мансардного помещения, ее стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
3. Различные углы коньков — оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

Значение угла наклона

Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: тип кровли, количество осадков, ветровая нагрузка. Для регионов с обильными осадками рекомендуется небольшой угол скатов, но не менее 5 градусов. На крутой поверхности снежные массы не задерживаются. Боковые крыши с тупым углом наклона скатов подходят для ветреного климата.

Стропильная система костяной кровли должна соответствовать принятым нормам безопасности и строиться по нормам.

Системы Стропиля

Несущие элементы и стропила принимают на себя нагрузку от внешней прочности и перераспределяют ее на стены здания. От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две системы устройства стропил:

• Висячие — стропильные ноги имеют две точки опоры на стены здания. Они испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. При расстоянии пролета свыше 8 метров требуется установка бабки со шпильками.Чтобы уменьшить воздействие стропил на стену здания, их соединяют затяжкой.
• Текущий — эти штанги имеют опору на внутреннюю стенку или специальную конструкцию.

При невозможности использования одной из систем в чистом виде прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать висячие и наслонные стропила.

Устройство быстрой системы костной крыши позволяет проводить расчеты самостоятельно, исходя из знаний геометрии.Для расчета площади конструкции нужно задать длину конька. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол спасает, но при этом минимизируется чердачное пространство.

Высоту ската, длину стропила и площадь крыши рассчитывают по геометрическим формулам. Для наглядности подойдет по схеме дома. Пример — Возьмем угол наклона ската 45 градусов, ширина дома (основание прямоугольного треугольника) 6 м, длина — 10 м.

Сначала делим треугольник пополам высотой, опущенной от верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а один из их катетов и есть нужная высота крыши. Высота делит равнобедренный треугольник пополам, что означает один или 3 метра. Второй рассчитывается по формуле:

3 × ТГ 45 0 = 3 м.

Зная катц, по теореме Пифагора вычислить гипотенузу, которая является стропилом:

3 2 + 3 2 = х 2.

Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

Количество стропил рассчитывается путем деления общей длины на шаг (0,6 м):

10:0,6=16,6 — Это значение должно быть двойным.

Площадь рассчитывается путем перемещения длины конька и дома и умножения значения на 2:

4,25×10×2 = 85 м 2 .

Несущим основанием для кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150×150 мм из обработанной древесины хвойных пород.Его крепление выполняется на анкер, заделанный в верхний ряд кладки. Они должны возвышаться над брусом на 2-3 см, чтобы обеспечить место для закручивания гайки. Под мауэрлат укладывается слой резиноида для защиты от влаги. Между стенками укладывается поперечный брус, скрепляющий мауэрлат и уходящий от продольных нагрузок. Для поддержания конька вдоль конька укладывали специальный брусок — сор, с поперечным сечением мауэрлата. При значительной ширине здания требуется установка прогонов.

Сечение стропила обусловлено шагом и длиной стропильного элемента, обычно это доски 50×150 мм. Стропильные фермы проще собирать на Земле и готовы служить на крыше. Для шаблона идут две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладывают на опоры, получившийся угол фиксируют перекладиной. Места и форма шариков отмечаются с помощью второго шаблона из фанеры. Брусья крепятся под нужным углом на болты, берутся за них, и после фермы поднимают на край.

На фронтоны устанавливаются первые стропила. К мауэрлату их крепят с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставлены строго по уровням. Между ними натяните шнур, который является ориентиром для установки других элементов.

Для придания достаточной жесткости всей конструкции к быстрому ступню крепятся штифты и риглеты. Лыжня крепится на болты к каждой стропильной ферме. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из цельного бруса.

При значительной ширине здания необходима установка прогонов, это горизонтальный брус размером 50×150 мм, на который опираются стропила. Для его установки устанавливаются вертикальные стойки на основе подстилки. Эти элементы станут основой каркаса для мансардного помещения.

Во избежание затекания воды на стены необходимо предусмотреть Sве, для этого стропила делают 330 см висячими или прикрепляют дополнительные доски «Пленка».

На готовых стропилах делается обрешетка, для каждого кровельного материала подбирается нужный шаг, выполняется сплошной настил под битумную черепицу.Утепление кровли – важная часть строительства. Свести к минимуму теплопотери можно, грамотно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Обеспечить надежную защиту кровли от влаги поможет укладка гидроизоляции.

Симметричная модель бартальной кровли – самый простой в конструкции и надежный в эксплуатации вариант.Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Наглядные видеоуроки помогут изучить тонкости.

Видео

В этом видео объясняется, как построить быструю систему костной крыши:

В этом видео можно посмотреть стропильную систему на примере однокостовой крыши:

Хороший фундамент — не значит, что дом будет «верой и правдой» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для кровли.Разберемся, как она устроена в случае с односкатной крышей, каких видов она бывает и из каких элементов состоит.

Терминальные кровельные системы

Каким должен быть рафалинг

Вот некоторые виды стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металл сложно менять, но этот материал прочен;
• деревянные просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
деревянные двускатные балки
• (из бруса и ОСП) отличаются как минимум максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше, чем у обычной системы из дерева;
ЖБИ
• вообще не меняет, но выделяют долгий срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое и самое главное — сила Каждый предмет.Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропила – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), скрепленные параллельно. Еще и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Маленькая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если вес кровельной системы большой, то ее усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Какие требования Из-за дерева:

• 1-3 разновидности.Без сколов, сук и трещин.
• Элементы из дерева должны быть не менее 5 см. Толщиной, а площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из хвойного дерева не должна превышать 5-6 м.
• Маурилалат и прогоны изготавливаются исключительно из массива дерева.

Основные элементы конструкции стропильные

Любой владелец, планирующий строительство системы рапид, должен знать, из чего она состоит.

1. Мауэрлат .Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная ножка . Улучшит уклон ската, придаст кровле привлекательный вид, надежно зафиксирует конструктивные части системы.
3. Затяжка . Не дает «разъехаться» ногам. Крепко держите их внизу.
4. Выполнить . Крепятся стропильные ноги по системе вверху (трелевка) и по бокам (боковой ход).
5. Окехет . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
6. Стойки/пространство . «Добавить» вызывает еще большее сопротивление.
7. Свес . Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конк . Место, в котором фиксируются коньки.
9. Пленка . Создать Свет. Необходим в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Разберемся с такими составными элементами стропильной системы, как ферма. Она сделана плоской, и, помимо натяжки, включает сами раскрытия и балки. Все эти детали крепятся таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы представляет собой чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов по каждому конкретному объекту.

Типы стропильных систем различных типов крыш

Все варианты оформления определяются двумя основными типами одиночных систем: подвесной и голосовой.

Подвесной

Идеально подходит для бартовых типов крыш, с малыми пролетами – до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, сводящая конструкцию конструкции к основным опорам здания.

Висячие стропила расположены внизу – они же играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, их также можно стягивать системами.

Важные дополнения:

• Не следует использовать ножки в качестве основного опорного элемента свеса крыши. Более оптимальный вариант – комок (при условии, что подошва имеет ширину не более 1 м.). Стойка при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости за счет мауэрлата.
• При влажности древесины более 20% необходимо заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в том, чтобы использовать болты в качестве креплений, которые всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощное» крепление саморезами.
• В верхней части крыши необходимо закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную крышу, выдерживающую ветровые нагрузки.

Текущий

Применяется для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к лыжне, внизу к мауэрлату.

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых привода, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры рукавов используется стена.

Особенности:

• Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Очень тщательно необходимо обратиться к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• Необходимо соблюдать симметрию и при установке подкатеров со стеллажами.
• Качественная вентиляция – залог того, что стропила вашей системы не прогниют в дальнейшем.
• В местах соединения элементов с камнем или кирпичом нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, будет отличаться и ее каркас. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных дизайнов верхней палаты.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м.Используется служебная система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно используются фермы.

Двойной

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии 6 м. (относительно друг друга) — монтируют висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

При увеличении размеров дома необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать технологию утилизации.

Вальмовая или четырехгерметичная

с углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш предельного типа.

Сломанная крыша

В нижней своей части он может иметь уклон до 60 градусов, в верхней — цветной.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но рекомендуется использовать фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной кровли каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и остальными элементами. Крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Причем стоит обратить внимание на древесину.Она может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать такой дизайн, в котором каждый элемент будет максимально «работать».

Раньше все элементы конструкции стропила фиксировались заломами. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Итак, на сегодняшний день нет лайвлистов на крепеж, а специальные болты и оплетка:

Металлические накладки с антикоррозионным покрытием — еще один вариант крепежа.Их монтируют на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких светильников следующие:

1. Небольшой расход на единицу древесины.
2. Простая установка.
3. Высокая скорость консолидации.

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлатов

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использовать узкие ноги рафаля — «прямой путь» к системе сохранения в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно применить специальную решетку — укрепление, включающее в себя насос, стойки и ригель. Для его создания необходимо взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила кровельные — несущие гребные рамы. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой бригелями, подкосами, стойками и т. д. Материал для несущих балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 до 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от перемещения опор одной от другой и количества осадочных нагрузок на конкретный участок (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь в сечении более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал шали крыши. При его избрании стоит обратить внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если найти самые ровные бруски из дерева не получается, то максимальная длина сучка не должна быть больше 1/3 толщины бруса.

Последний этап монтажа стропил на крышу – это надежная фиксация каждого элемента. Наиболее оптимальными элементами для этих целей являются скобы и металлические уголки. Но, в современном строительстве болтов стало все больше.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство кровли, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опирались на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через накат) друг в друга. В упрощенном варианте это показано на рис. 1:

Фото 1

Думаю, всем очевидно, что при такой планировке появляются пилящие нагрузки на стены. Для их сведения к стропильной ферме добавляют затяжки.Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Величина снеговой и ветровой нагрузки 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Угол наклона ряда — 40° (см. рис. 2):

Рис. 2.

ШАГ 1: Установить. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать движущие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены.Для более надежной фиксации можно добавить к анкерным болтам (или шпилькам) еще металлические монтажные пластины (см. рис.3). Его можно крепить к стене плиты, например, рамными анкерами, а можно к мауэрлату и гвоздями, и самокольями, и «накаткой».

Рис. 3.

Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. рис.4):

Рис. 4.

Сечение стропила принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут может сразу возникнуть вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (Ригеля). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как начать строить крышу, нам нужно сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее на этом чертеже определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами для снижения нагрузок от распила на стены. Чем меньше стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. Чем меньшая эксплуатационная нагрузка приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из нужных нам высот потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рис. 5.

Шаг 3: Делаем выкройку нижней вгона стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40° (ориентируемся на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рис. 6.

Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) Выполняем уровнем. Глубина промывки 5 см.

Итак, сделайте выкройку.

Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, посредством которого все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно установить место его установки.

Берем временный шаблон и применяем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рис. 7.

Нижняя точка на мауэрлате будет называться точкой «А».

Полученный размер переносим на верх переда, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рис. 8.

Правый нижний угол обозначается как точка «В».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).

Установка строго вертикально временных стоек из доски 50х200 и установка на них скейтборда такого же сечения. Под стойки для их крепления можно подложить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к потолочным плитам (см. рис. 9). Мне не нужно много исправлять, тогда он удалит это. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рис. 9.

К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стеллажи предоставляются компанией dosy.

Возможно, вы где-то видели, как висячие стропила устанавливаются без скатной доски (см. рис. слева). Я здорово для меня прекрасно знаком, раньше мы тоже это делали.

Но когда попробовали вариант со скейтом, остановились на нем. Несмотря на то, что некоторое время уходит на установку стоек и скатной доски, последующую установку стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически более гладкой.

Шаг 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску нужной длины, к одному концу прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний пропил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний напиток. Угол, который нам нужен для верхней мойки, есть на нашем шаблоне (см.10). У нас это 90°+40°=130°

Рис. 10.

Так ставим все стропила (см. рис.11)

Рис. 11.

Соединение стропила с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием движущих нагрузок, что в том конкретном и было. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант лишь один из возможных, и не единственно правильный.Воспользуемся и более привычными нам. Главное, надежно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке стропила будет играться за скейтборд. Можно вбить между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. рис.12):

Рис. 12.

К коньку крепятся крепим гвозди или саморезы. Какие дополнительные крепления здесь не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и подкатной доской.

Шаг 6: Установка затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Одни языки и вины тут не надо. Затяжки делаем накладными на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. рис. 13):

Рис. 13.

Итак, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные стойки, которые ставили на скейтборд:

Рис. 14.

Теперь можно догадаться о назначении окошек в верхней части фасада. Через них будет проходить утеплитель, который будет лежать на потолке полугардеробного пола (между натягами).

Шаг 7: К нижним концам стропила прикрепляем похоронки роговой зыби (см. рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем длину пленки, чтобы получился костяк нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы он накладывался на стропило не менее 50 см.Освежите панариций несколькими гвоздями и затяните 2 резьбовые шпильки. В средней части для дополнительного упора на стене можно закрепить гвоздями или самочертежкой к маленькому бруску кобылки.

Рис. 15.

Обратите внимание, в месте соединения моб мойки с мауэрлатом мы его не делаем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой пропил в мауэрлате (см. рис. 16):

Рис. 16.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала поставить крайние топливки, потом затянуть между ними шнурок и поставить все остальное. На рисунке 17 кружево показано синим цветом.

Рис. 17.

Шаг 8: Следующие действия уже известны нам по прошлым статьям. Обнажить ветровые панели ФРОНТОН ФРОНТОН и КРЕПИМ (см. рис. 18):

Рис. 18.

Шаг 9: Теперь мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.

Посмотрим еще один вариант раковины cornese (см. рис. 19):

Рис. 19.

Такие «рс» изготавливаются из дюймовых досок шириной 10-15. Раскалывание их с помощью саморезов.

Итак, теперь нам нужно залезть на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепив защитную пленку на стропилах, сделать контрольную и обрешётку; Покройте кровлю рубероидом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.

Стропильная система любого объекта равноценна по величине несущим конструктивным элементам дома. Крыша играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при монтаже кровли своими руками необходимо максимально уделить внимание всем узлам конструкции, даже при использовании простого варианта – двойного.

Преимущества бантовых крыш

Вариантов мизерных рафалинговых систем масса. Среди них чрезвычайно популярны простые симметричные. Почему? Вот его преимущества:

• На базе односкатной крыши созданы вариации, отображающие особую архитектуру здания.
• Простые расчеты, доступные для понимания.
• Цельная конструкция создает благоприятные условия для осушения внутреннего пространства и беспрепятственного стока воды, выпавшего снега, недез.
• Ремонтопригодность, прочность и долговечность бартальной кровли значительно выше других вариантов.

В зависимости от размеров домовладельцев всегда есть возможность обустроить подпольное пространство, сделать из него полноценный этаж или мансарду. Словом, односкатная крыша – правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, коттедж или баня.

Элементы стропильной системы

В зависимости от типа крыши элементы конструкции различаются.Без знания назначений каждого устроить надежное покрытие дома – невозможно. Разберем подробно:

Мауэрлат

Основа стропильной системы. Представляет собой брус сечением не менее 150 мм, либо двусторонний швеллер, если конструкция кровли металлическая. Расположены на несущих стенах объекта. Его назначение – распределить нагрузку системы равномерно по всей конструкции дома.

Нога Стропил

Конструктивная базовая система единиц.Вместе с другими образует систему фермы — укрепите прочность всей крыши. Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

Стойка стропила

Вертикальный брус или трубы. В зависимости от варианта бартальной крыши стойка может располагаться по центру и/или по бокам. Берут на себя часть веса всей стропильной системы, за счет размера сечения – 150 мм.

Терминал работает

Горизонтальные балки, укладываемые на стойки и под коня для поддержки стропильных ног.Обеспечьте жесткость конструкции и уберите ставки ферм.

Затяжка и прокрутка

Соединительный брус для стропил. Действие аналогично снятию напряжения со стержня или металла и приданию конструкции жесткости.

Ленжный

Монтажная опора для стоек и подпоз. Чтобы надежно соединить эти два элемента, требуется большое сечение – 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

Дробилка

Элементы, обожженные перпендикулярно стропилам.Служат для монтажа выбранного кровельного покрытия и создания многослойного защитного пирога. Сечение небольшое – 40-50 мм.

Если планируемая конструкция кровли выполнена из деревянного бруса, то при покупке необходимо внимательно отнестись к качеству древесины — брус не должен иметь заглушек сучка, быть изготовлен из древесины мягких пород.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, растрескиваясь, деформируя модель крыши, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет стропильной системы

Дускатная крыша представляет собой сложную конструкцию. В проекте учтено множество факторов – природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Самостоятельно произвести расчеты крайне сложно, без специальных знаний климата местности, характеристик материала изготовления системы, нюансов распределения давления.

В идеале расчеты отдаются на хранение профессионалам, остается только выбрать материал для покрытия — от его вида зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный угол наклона кровли относительно параллели Земли 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного кровельного материала. В этом качестве используют традиционный шифер, расправленную, гибкую и металлочерепицу.

Они руководствуются следующим правилом: чем круче конек, тем и крыша может быть.
От 5 градусов для настила рулонного защитного утеплителя кровли. Массы по количеству слоев – до 15 градусов трехслойные покрытия, выше – двух- и однослойные.

• От 6 — Ондулин.
• С 11 — шифер.
• От 12 — профнастил.
• С 14 до 20 — металлочерепица.
• С 15 по 45 — мягкая кровля.

Таким образом, образовавшиеся осадки — снег, вода — не будут задерживаться на поверхности, хотя и потребуются собственные усилия или привлечение специалистов для установки системы Антий Кастомизация.

Определение параметров стропила — шаг, длина, сечение

Чем реже шаг, тем внушительнее должно быть сечение прутка или диаметр труб.Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм – для загородных домов и сопутствующего строительства – беседок, бань, хозпостроек.

Далее необходимо установить количество стропил на один скат: его длина делится на шаг установки, составляющий от 60 до 100 см + 1 крайняя нога. Умножив полученный результат на 2, получим итоговую сумму. В зависимости от сечения бруса меняется сумма стропильных ног и шаг установки.

Длина стропила просто вычисляется, если школьные знания о прямоугольном треугольнике остались в багаже.Стропильная нога равна гипотенозе полученной фигуры. Расчет следующий: а² + с² = с², где — а — высота крыши, в — половина длины фронтона, С — длина стропильной ноги. К полученному значению всегда прибавляется от 30 до 70 см по карнизу.

Типы стропильных систем

Перед тем, как приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для костяной крыши. Их немного, у каждого свои достоинства и недостатки:

Подвесной

Подходит только для стандартной ширины крыши в 6 м, соответственно длина стропильной ноги.Крепление происходит за счет фиксации концов к коньковому прогону и несущей стене. Обязательно установить затяжку, выравнивающее напряжение и расчетное давление.

Кроме того, они будут играть роль балок. Без них конструкция бесшумна под весом. Преимущества варианта в абсолютной сухости поверхности кровли в межсезонье, и в меньшей деформации в момент усадки.

Текущий

подходит для любой ширины крыши.Надежность и устойчивость обеспечивается креплением лонги к мауэрлату. Таким образом, давление выравнивается сопротивлением, отчего снижается напряжение в стропильных ногах. Преимущество системы в простоте, но конструкция требует больших вложений – для усовершенствования Лены требуются дополнительные пиломатериалы.

Гибрид

Эти системы характерны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными усилениями, балками, стойками, лепестками, скатами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому проектом и строительством должен заниматься только профессионал. По крайней мере, чтобы следить за этим.

Монтаж двухскатной крыши своими руками

Итак, когда выбран вариант стропильной системы, закуплен пиломатериал, составлен проект крыши, можно приступать к работе. Нельзя отклоняться от последовательности этапов. Это грозит затягиванием монтажа и потерей надежности конструкции.

Гора Мауэрлат.

Если длины бруска для установки мауэрлата недостаточно, сделайте удлинитель. Слова связаны словом в пути. Анкерные болты выступают дополнительными креплениями. Нельзя использовать самоотверженность, наглость или гвозди — они ненадежны. Крепление к стене происходит следующим образом:

• Наблюдается отступ от края не менее 5 см.
• Просверлите отверстия в стене для вставки креплений. Аналогичные действия проводятся с брусом.
• Маурилалат крепится к краю стальными спилами.Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между стремянками. В последующем перед установкой основных узлов ориентируйтесь на металлические метки.

Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищается гидроизоляцией. Обеспечьте один слой, даже если дом собран из дерева.

Изготовление и крепление стропил

Сплавные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и перенести на крышу.Это сократит время монтажа, однако потребуется модель харда и грузоподъемное оборудование, что, естественно, улучшит проект.

Для бюджетного строительства подойдет другой способ:

• Внизу и вверху стропильных ног выполнено соединение мауэрлата и конькового прогона. Делать это нужно отдельно с каждым агрегатом, предварительно подняв дрова наверх.
• На мауэрлате предусмотрены места для фиксации и установки скейтбэка: на передние устанавливаются стойки, на которые укладывается брус.Если длин не хватает, ее наращивают, но другим способом, в отличие от Мауролалата – доска будет прикручиваться с двух сторон к стыку.
• В зависимости от выбранной модели стропильной системы, втулки, висячие – вшивают в коньковый брус, мауэрлат или сверлят в них отверстия для крепежа.
• Далее начните монтаж стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм тщательно натяните шнур, чтобы точно совпала вся горизонтальная часть.
• Между собой стропильные ноги связаны затяжками и штырями. Под скунсовую часть, на угол, образованный стропилами, набивается деревянная подкладка, а сами концы стягиваются болтами.

Сравнительно недавно профессиональные строители стали использовать скользящие крепления для монтажа кровли. Металлические пластины надежно удерживают несущие элементы и при этом двигаются, благодаря усадке. Это усиливает его последствия.

Работы по креплению стропил тяжелые и длительные.Следует заранее рассчитать время – нельзя в период дождей оставлять неправильную крышу, иначе в дальнейшем потеряется жесткость конструкции из-за впитавшейся влаги.

ФРОНТОНОНЫ И ОРДЕТЫ.

Боковые части крыши — фронтоны, выполнены в виде готовых щитов из досок и полностью установлены вверху. Трудностей быть не должно – важно лишь усмирить их под нужным углом. Крепить обрешетку можно только после того, как будет известен окончательный вид кровельного покрытия.Например:

• Под профнастил шаг мозгового бруса будет 440 мм.
• Металлочерепица крепится к обрешетке с шагом 350 мм.
• Мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места прохода дымохода – думлет не должен касаться кирпичной или металлической поверхности. Расстояние до горячего блока не менее 15 см. До монтажа обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, подходящими по краям стен.Затем монтируйте брус.

Если решено сделать утеплитель сверху, то сначала укрепляют пароизоляцию изнутри, затем в короб вкладывается выбранный материал. Далее гидроизоляция и ветрозащита.

Затем требуется повторно указать контуры стропильных ног брусом 20*20 и после набивки нового слоя обрешетки, по которой пройдет укладка рубероида — формирование вентиляционных каналов. Такой способ позволит сохранить вместимость бельевого пространства, если хозяева собираются использовать его по назначению.

Кровельный настил

Независимо от вида кровельного сырья, монтаж начинают с краев крыши и ведут ее вверх, перекрывая один элемент на другой. Таким образом, дождевая влага не будет попадать под материал.

Способ монтажа зависит от типа материала — мягкая черепица или черепица на битумной или полимерной основе — применять. Прочные профессиональные изделия – ондулин, металлочерепица – закрепляются в заранее просверленных отверстиях к обрешетке, используя резиновые прокладки для герметизации и сохранения антикоррозийного слоя.

В итоге: Описание монтажа стропил и кровли легко только на экране или бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный. Поэтому, если знаний не хватает, лучше пригласить к работе профессионалов – на их работу всегда распространяется гарантия.

устройство стропильной системы и монтаж конструкции Вальмовая стропильная система полная инструкция

Вальмовая крыша – одна из разновидностей четырехскатных кровельных конструкций. По сложности устройства вальмовые крыши превосходят классические и двускатные – разместить на доме четыре ската, точно согласованных друг с другом и состыкованных под одинаковыми углами, не очень просто.Но при большом желании даже самые сложные занятия становятся понятными и простыми. Ознакомьтесь с руководством и начните.

Четырехскатная кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Итак, вальмовая крыша включает в себя пару длинных скатов с ярко выраженной трапециевидной формой, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

Основные трудности при устройстве традиционной вальмовой кровли возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из накосных, рядовых и рядовых стропил.

Вальмовые крыши хорошо выдерживают ветровые нагрузки и в целом имеют высокие эксплуатационные характеристики. Чтобы готовая кровля служила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

• подобрать оптимальный материал для обустройства кровельной конструкции;
• определяют интенсивность осадков, характерную для района строительства;
• устанавливают средние и максимальные ветровые нагрузки.

С учетом вышеперечисленных показателей можно рассчитать оптимальные значения углов уклона скатов и высоты кровельной конструкции.

Для выполнения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту, либо найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. При наличии надлежащих навыков с вышеописанными мероприятиями можно справиться своими руками.

Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию. И если большие скаты можно увидеть практически на всех крышах, то короткие скаты делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

Конструкция кровельной системы такова, что скаты не перекрывают длину дома, а оставшееся свободное пространство заполняется двумя короткими вальмами.

При самостоятельном составлении схемы конструкции вальмовой крыши потребуется использовать разметочную планку и таблицы Пифагора.

Важно, чтобы проект крыши был максимально точным – только так вы сможете самостоятельно сделать правильные вырезы из стропил и своими руками установить все составляющие системы.

Что нужно знать перед тем, как начать?

Для того чтобы система полностью соответствовала всем выдвигаемым требованиям, помните следующие рекомендации:

• промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши более крутые, если сравнивать с угловыми частями, поэтому доски, используемые для обустройства промежуточных элементов, должны иметь размер не менее 5х15 см;
• крепление коротких элементов осуществляется к угловым стропилам, а не к коньковой доске.Промежуточные доски необходимо крепить с тем же наклоном, что и короткие брусья;
• коньковая стропильная система и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
• промежуточные стропильные ноги крепятся по краям коньковой доски. Они должны одновременно состыковываться с верхним концом обвязки и с коньковой доской;
Стропила
• и коньковые балки должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы. Если какие-либо стропила будут тоньше, со временем каркас крыши деформируется и серьезно пострадает целостность системы;
Вальмовая кровельная система
• может быть практически любой высоты.Однако при обустройстве слишком низкой крыши необходимо использовать дополнительные опоры;
• для обеспечения максимально длительного срока службы вальмовой крыши необходимо использовать для ее обустройства тщательно просушенный и качественный брус хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные составляющие необходимо обработать антисептической пропиткой.

Руководство по строительству вальмовой крыши

Начать обустройство крыши. Начните с разметки строительной площадки.

Разметка

Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально достоверные расчеты – три основополагающих фактора успешного строительства.Выполните разметку в соответствии с чертежами. Придерживайтесь следующей последовательности.

Первый шаг. Отметьте ось вдоль верхней перекладины в конце здания;

Шаг второй. Рассчитайте 50% толщины конька и найдите первый элемент стропильной системы.

Третий шаг … Поместите один край палочки на линию, которую вы отметили ранее. Поместите другой конец вдоль линии боковой стенки. Это установит точку позиционирования для промежуточного стропила.

Четвертый шаг. Определите длину свеса стропил. Для этого брус одним краем расположите у внешнего угла стены, а другим установите на свес крыши.

Пятый шаг. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Переместите обрешетку к краю боковой стены и отметьте, где будет крепиться стропило. Элемент будет располагаться между верхней рейкой крыши и боковой стенкой.

Повторите для оставшихся трех углов.Так вы узнаете, где в дальнейшем будут установлены промежуточные стропильные ноги и коньковые коньки.

Расчет

Первый шаг. Возьмите маркерную планку и определите величину горизонтальной проекции промежуточного стропила. Найдите соответствующий уклон крыши для вашей ситуации по стандартизированной документации и перемножьте указанные значения.

Шаг второй. Измерьте длину стропила. Делайте это от среза у конька крыши до среза в месте крепления опоры.Измерьте по нижней линии.

Шаг третий. Таким же образом определите длину свеса. Для этого умножьте горизонтальную проекцию на соответствующий поправочный коэффициент. Можно использовать известное со школьных времен положение теоремы Пифагора: c2 = a2 + b2. В рассматриваемой ситуации a — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

Четвертый шаг. Перейдите к расчету угловых компонентов.С одной стороны стропильных ног имеются косые спилы, за счет которых обеспечивается надежная фиксация элементов к коньку крыши. Непосредственно у конька имеется подрез со специальным двойным скосом, который используется для крепления угловых элементов.

Угловые стропильные ноги рассчитываются в следующем порядке:

• длина стропила измеряется от любого угла дома;
• проекция устанавливается равной квадратам длин проекций используемых центральных стропильных ног, умноженных друг на друга;
• полученное значение умножается на поправочный коэффициент, который позволяет определить длину угловой стропильной ноги.

Монтаж стропил

Первый шаг. Приступить к установке вертикальных стоек, за счет которых будет поддерживаться коньковый брус. Прикрепите элементы к центральной балке с помощью системы навеса.

Шаг второй. Установите диагональные стропила. Все элементы должны быть одинаковой длины. В случае свесов показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание уделите правильной стыковке вальмовых, диагональных стропил и конька.

Шаг третий. Установить наслонные стропила, а после — рядовые с шагом около 600 мм. Прикрепите рядовые стропила к мауэрлату и коньковому брусу методом врубки. Используйте ригели и стяжки для усиления фиксации.

Важно, чтобы рядовые стропила не соприкасались со штырями, за счет которых мауэрлат крепится к стенам дома.

Четвертый шаг. С каждой стороны диагональных планок прикрепите раскосы, за счет которых накосные стропила будут соединяться с мауэрлатом.

И рядовые стропила, и стропила должны монтироваться строго перпендикулярно коньку.

Усиление стропильной конструкции

При выборе способа усиления стропил ориентируйтесь в первую очередь на размеры здания. Среди наиболее популярных способов укрепления следует выделить следующие варианты:

• по углам крыши фермы фиксируются специальной стойкой, выполняющей роль опоры для диагонального стропильного элемента.Шпренгель в данной ситуации представляет собой брусок, который нужно закинуть между двумя угловыми плечами поддерживающего мауэрлата. Если монтаж фермы приходится производить на большом расстоянии от упомянутого угла, профессионалы рекомендуют установить надежную стропильную ферму;
• на железобетонном перекрытии или на стяжных стеллажах упаковываются. Они будут выполнять функцию т.н. «полки», поддерживающие стропильные элементы посередине;
• , если диагональные стропила слишком длинные, следует использовать двойные балки вместо одного бруса.

Вентиляция

Для устройства необходимого уровня вентиляции подкровельного пространства сделать отверстие в ветрозащитной пленке для входа воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к коньку крыши.

Если ветровая накладка деревянная, достаточно просто закрепить доски с зазором 2-3 мм. Если для изготовления напильника используются пластиковые изделия, то элементы необходимо предварительно перфорировать.

Если лобовое стекло уже собрано, в него можно установить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр этих решеток 50 мм. Сетка изделия может быть любого цвета. Расположите решетки по всей длине ветроустановки с шагом около 800 мм.

В итоге вам останется только уложить утеплитель, обустроить гидроизоляционный слой, набить обрешетку и смонтировать выбранную отделку.

Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного обустройства вальмовой крыши. Работу сложно назвать слишком легкой, но используя полученные на практике знания, можно справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий своими руками.

Удачной работы!

Видео — Вальмовая крыша своими руками

Шатровые крыши придают зданию нарядный и завершенный вид, ее скаты хорошо выдерживают порывы ветра и снеговую нагрузку. Под крышей такого типа можно разместить большую мансардную комнату. Мы расскажем вам об особенностях стропильной группы вальмовых крыш, о способах расчета и монтажа стропил, а также о кровельном пироге, вентиляции и утеплении конструкции. Остановимся на описании свойств кровельных материалов и расскажем, как сделать вальмовую крышу для беседки своими руками.

Конструктивные особенности вальмовых крыш

Вальмовые крыши придают строению определенный шик, но особенность их конструкции в том, что они прекрасно выдерживают разнонаправленные ветровые воздействия. Это связано с жесткой системой стропил и наличием треугольных и трапециевидных скатов. Увеличение высоты конька и уклона скатов дает возможность разместить под вальмовой крышей жилое помещение.

Вальмовая крыша состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов, которые опираются на коньковый прогон

К конструктивным особенностям вальмовых крыш относятся следующие отличительные признаки:

Уникальная стропильная система определяет прочностные характеристики вальмовой крыш и их устойчивость к атмосферным воздействиям.

Подготовка проекта крыши

При подготовке проекта вальмовой крыши необходимо определить высоту конька, так как от этого параметра будет зависеть угол наклона и длина скатов. Для обитаемого чердачного помещения высота потолков должна быть не менее 2,3 метра в соответствии с противопожарными нормами.

Угол наклона скатов связан с выбором высоты конька, так как этот параметр определяет объем комфортной жилой зоны

Для подготовки проекта после выбора высоты конька необходимо сделать замеры, которые помогут рассчитать длину стропил, площадь скатов и объем жилого помещения.Для проектирования кровли необходимы следующие параметры:

Застройщик определяет, будет мансарда холодной или жилой, ведь от способа крепления конькового прогона, наличия или отсутствия скатных окон, конструкции и количества стропил зависит на этом. После подготовки проекта можно приступать к расчету вальмовой крыши и элементов стропильной системы.

По мнению автора статьи, для проектирования вальмовой кровли, особенно осложненной эркерами, клещами и фрагментами шатров, лучше воспользоваться услугами инженера-проектировщика.При строительстве мансардной крыши загородного дома автору очень помог комплект чертежей с расчетной длиной стропильных балок, способом их соединения, углами врезки и количеством креплений. Перечень изоляционных и кровельных материалов с указанием района и порядка монтажа позволил нам заказать их заранее. Закупка компонентов проекта минимизирует потери материалов и экономит время. Просчитанные размеры стропильной системы и четко прописанная последовательность сборки исключили брак, лишние расчеты и дополнительную подгонку.Монтажные работы выполняла бригада из четырех человек с небольшим строительным опытом, которая справилась даже на сложном участке стыковки ската с кровлей эркера, правда, по совету автора проекта.

При самостоятельном проектировании необходимо начать с расчета основных параметров кровли и размеров стропильной группы, создания собственных чертежей и макетов.

Расчет вальмовой крыши

При расчете параметров вальмовой крыши хозяин дома задает высоту конька из практических соображений.Для холодного чердака она может быть меньше двух метров, а при строительстве мансардной крыши нужно помнить, что по СНиП высота потолка жилого помещения должна быть не менее 2,3 м.

В предварительных расчетах сначала определяется высота конька, а затем длина центрального прогона, размеры основных и диагональных стропил

Выбирается длина центрального прогона при равных углах наклона скатов так, чтобы концы прогона располагались на одинаковом расстоянии от боковой и торцевой стенок.В ходе дальнейших расчетов определяются размеры стропил, стропил и вспомогательных элементов. Необходимо выбрать тип стропильной системы, так как если для вальмовых крыш с нежилой мансардой более характерны наслонные стропила, то для крыш с мансардой могут применяться как наслонные, так и висячие типы соединения стропил.

Расчет угла наклона скатов и длины стропил

От угла наклона скатов зависит устойчивость кровли к ветровым воздействиям и способность выдерживать снеговую нагрузку.Уклон скатов – важнейший параметр для расчета длины основных и диагональных стропил, а также стропил. За основу расчетов возьмем следующие параметры:

• высота конька Н к = 3 м;
• длина здания L ds = 10 м;
• ширина здания L дц = 6 м. Половину этого размера обозначим через L пт: L пт = 3 м;
• длина конька L к = 4 м;
• расстояние от стены дома до конькового прогона Т = 3 м.

Расчеты проводятся в несколько этапов.

Таблица: значения тригонометрических функций для углов наклона скатов мансардной крыши

Площадь скатов уметь рассчитать количество стройматериалов и составить схему раскроя. Вальмовая крыша имеет два треугольных и два трапециевидных ската; для вычисления их площади воспользуемся стандартными формулами из школьного курса геометрии.

Для расчета площади необходимо высоту каждого ската увеличить на величину карнизного свеса и учесть, что их длина также увеличится.

Расчет объема чердачного помещения

Расчет объема жилого подкровельного пространства понадобится при расчете систем отопления и кондиционирования мансарды. Поскольку под вальмовой крышей находится многогранное жилое пространство с изменяющейся высотой и формой, для расчета объема его необходимо разбить на более простые формы.Обычно считают сечение чердака, образованное каким-либо стропилом, разбивают его на прямоугольники, треугольники и трапеции, вычисляют их площади по приведенным выше формулам и умножают на длину чердака. Объемы каждой полученной таким образом части складываются и получается общий объем мансарды.

Для расчета объема чердачного помещения его разбивают на элементарные фигуры, объем которых рассчитывается отдельно и складывается между собой

Если при делении чердака выделяются более сложные элементы, то вычисляется их объем по формуле V = S·H, где S – площадь сечения, H – длина элемента.

Видео: расчет стропильной системы вальмовой крыши

Схема планировки крыши

Схема является уменьшенной копией крыши, по ней можно определить оптимальную высоту конька и угол наклона скатов по отношению к размеру здания. Схема стропильной системы вальмовой крыши, выполненная в виде чертежа с указанием размеров и расположения элементов стропильной группы, называется компоновочной компоновкой. На таких схемах указывают расположение, длину и высоту конькового прогона, а также размеры и количество основных, диагональных и стропил.

На схеме стропильной системы указываются размеры элементов, места их установки, способ установки и углы наклона стропильных ног

На чертеже указываются способ крепления деталей, углы и размеры врезка, шаг стропил и схема устройства карнизного свеса. По схеме можно произвести расчет количества материалов, раскрой и поштучную раскладку деталей на месте установки.

Необходимо учитывать, что расчетные данные нуждаются в практической проверке, поэтому перед изготовлением шаблонов для раскроя деталей необходимо произвести пробную стыковку основных и диагональных стропил.

Вальмовая стропильная система

Вальмовая крыша образована четырьмя скатами, а ее стропильная система содержит элементы двускатной и четырехскатной крыши. В основном используются наслонные стропила, основу которых составляет коньковый прогон, закрепленный на стойках. Вальмовая крыша состоит из следующих элементов:

• мауэрлат монтируется по периметру стен; если есть внутренняя капитальная стена, к ней пристраивается скамья; На мауэрлат устанавливаются затяжки
• или балки перекрытия;
• к вертикальным стойкам крепится коньковый прогон;
• основные стропила, образующие трапециевидные скаты, опираются на мауэрлат и коньковый прогон;
• диагональные стропила образуют треугольные скаты; стропила
• — укороченные стропила, образующие силовой каркас между диагональными и рядовыми стропилами;
• стойки и шпренгели используются в качестве дополнительных опорных элементов; кобылки
• применяются для удлинения стропил и стропил;
• контррешетка создает вентиляционный зазор;
• обшивка используется для крепления кровельного покрытия.

Вальмовая крыша состоит из стандартных элементов и специальных стропильных узлов, обеспечивающих необходимую прочность конструкции

Кроме того, стропильные ноги усиливаются ригелями и дополнительными стойками. Часто эти элементы образуют стены и потолок мансардного помещения.

Мауэрлат и его размеры

Мауэрлат является связующим звеном между каркасом здания и стропилами и представляет собой цельный брус, крепящийся к стене с помощью резьбовых стержней. Для устранения расширяющего действия стропил на стены балки мауэрлата необходимо крепить к сплошному армированному поясу.Шпильки с шагом от 80 до 100 см замуровывают в монолитный пояс.

Мауэрлат проходит по верхнему периметру здания и крепится к железобетонному поясу шпильками

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку с кровли на стены здания, его длина равна периметру дома. Для его изготовления используется пиломатериал из сосны сечением равным 150Х150, 150Х200 или 200Х200 мм. По углам дома брус соединяют между собой с помощью шпилек с резьбой.

Установка конькового прогона

Коньковый прогон служит опорой для основных и диагональных стропил и устанавливается на вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия или скамейку. Для придания жесткости прямоугольной конструкции рекомендуется установить диагональные распорки между стойками и прогоном. Для установки центрального прогона используется брус 100Х100 мм или 50Х150 мм.

Монтаж центрального прогона осуществляется с помощью вертикальных стоек, опирающихся на скамью или балки перекрытия

Чаще всего применяют наслонные стропила, но для обитаемых чердачных помещений может быть предусмотрен и висячий тип стропил для освобождения жилого пространства от нагромождения вспомогательных сооружений.

Висячий стропильный вариант максимально освобождает жилое пространство от громоздких конструкций

В этом случае к центральному прогону крепятся основные и диагональные стропила, которые укрепляются ригелями и стойками, образующими стены и потолок чердак.

Порядок монтажа

Перед монтажом стропильной системы вальмовой крыши рабочие места должны быть оборудованы лестницами, подмостками и стремянками, так как удобство работы значительно ускоряет монтаж.Затем приступайте к сборке элементов крыши в описанной ниже последовательности.

1. На монолитный армированный пояс раскладывают гидроизоляционный материал и укладывают на него предварительно просверленные мауэрлатные балки, закрепляя их шпильками с резьбой, шайбами ​​и болтами.

   Балки мауэрлата укладывают на гидроизоляционный слой из рубероида и закрепляют шпильками через предварительно просверленные отверстия

2. К мауэрлату крепят балки перекрытия или затяжные балки с шагом от 60 до 120 см и вертикальные стойки для центрального прогона установлены на них.
3. К вертикальным стойкам крепится коньковый прогон, затем вся конструкция укрепляется диагональными распорками. Относительно внешних ножек прогоны должны иметь отступы 15 см для крепления диагональных стропил.

   Обустройство кровли начинают с установки центрального прогона и основных стропил

4. Между балками перекрытия и коньковым прогоном попарно устанавливают стропильные ноги, размечают врезку и подрезают стропила. Устанавливаются крайние основные фермы, между ними натягиваются шнуры и по ним выставляются остальные стропильные ноги.
5. При большой длине стропил их усиливают ригелями, подкосами и подкосами. После этого размечаются диагональные стропила.

   Для установки диагональных стропил необходимо произвести тщательную разметку, подрезку и выпиловку для стыковки с коньком и мауэрлатом

6. Размеченные диагональные стропила вырезаются и устанавливаются, при необходимости усиливаются фермами и подкосами.
7. Стропила размечаются и монтируются, концы стропил обрезаются вертикально на карнизном свесе, и к ним крепятся лобовые доски.
8. К стропилам и стропилам крепится гидроизоляционная мембрана с нахлестом 10 см, монтируется контробрешетка и обрешетка.

Опираясь на личный опыт, автор данной статьи хотел бы порекомендовать оборудовать на строительной площадке место для разметки, резки и выкройки элементов стропильной системы. Удобно, когда точные угломерные инструменты находятся в одном месте, пригодные для разметки и распиловки. Оборудованное рабочее место экономит время на заготовку деталей, которые затем поднимаются и собираются без дополнительной подгонки.Внизу проще подготовить монтажный комплект крепежа для каждого этапа работы.

Видео: стропильная система вальмовой крыши

Вальмовая кровля состоит из следующих элементов:

• стропильные ноги;
• пароизоляционная мембрана;
• утеплитель, расположенный между стропилами;
• гидроизоляционная мембрана;
• обрешетка и контробрешетка;
• рубероид.

Кровельный пирог вальмовой крыши служит для создания определенной последовательности защитных слоев, на которые сверху укладывается финишное покрытие

Для холодного чердака кровельный пирог состоит из стропильных ног, гидроизоляционной мембраны, контробрешетки, обрешетки и кровельный материал.Теплоизоляционный слой и пароизоляционная пленка здесь не используются.

Вентиляция подкровельного пространства утепленной вальмовой крыши происходит через вентилируемый зазор между утеплителем и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор образуется при монтаже мембраны на стропила с прогибом 1,5–2 см, поэтому воздух проникает в утеплитель через перфорированную карнизную накладку и выходит через отверстия коньковых аэраторов.

Вентиляция кровли осуществляется через карнизные софиты и коньковые аэраторы

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от испарений из жилых помещений, а гидроизоляционная мембрана защищает утеплитель от конденсации влаги.Конденсат, скапливающийся на гидроизоляции, удаляется через вентиляционный зазор высотой 5 см, что обеспечивает циркуляцию воздуха и сохраняет целостность стропильной системы. При этом слой теплоизоляционного материала не теряет своих свойств от излишней влаги.

Вентиляция холодного чердака осуществляется через перфорированные карнизы и световые люки и коньковые аэраторы. Разница температур снаружи и на чердаке сведена к минимуму, поэтому крыша не промерзает.

Преимущество холодного чердака в том, что между кровлей и чердаком нет разницы температур, что предотвращает обледенение кровли.

При такой схеме вентиляции вальмовой крыши необходимо не забыть тщательно утеплить потолок и верхнюю часть стен между жилым помещением и холодным чердаком.

Видео: Мансардные окна вальмовой крыши — холодный чердак

Утепление вальмовой крыши

Утепление кровли осуществляется после монтажа кровли изнутри чердака или снаружи при укладке кровельного пирога. Такая последовательность работ защищает утеплитель от непредвиденных осадков.Теплоизоляционный материал укладывается между стропильными балками слоем 20-25 см.

Утепление изнутри происходит путем набивки утеплителя между стропилами и закрепления его шнуром или леской

Для утепления вальмовой крыши могут применяться следующие материалы:

• пенополистирол размером 600X1200 мм и толщиной от 20 до 100 мм;
• волокнистые плиты и маты из минеральной ваты размером 600X3000 мм и толщиной от 50 до 200 мм;
• вспененный утеплитель, в состав которого входит эковата и пенополистирол.

Эластичность матов и плит позволяет набивать их между стропилами в несколько слоев со сдвигом в стыках для избавления от мостиков холода, а вспененный утеплитель наносить методом напыления с помощью специального оборудования.

Для разных видов кровель выпускаются отдельные виды доборных элементов. На вальмовой кровле применяют коньковые планки с аэраторами, заглушками вальмовых стыков и тройниками для диагональных стропил. Ими закрывают коньковые и скатные стыки, а также карнизы.

На завершающем этапе монтажа вальмовой крыши используются многочисленные доборные элементы

Из остальных доборных элементов на вальмовых крышах могут использоваться стремянки, ступеньки, снегозадержатели, уплотнители и капельники.

Коньковое завершение

Коньковое расширение имеет различные конфигурации и размеры, например, прямой брус 150Х150Х2000 мм или полукруглый R110Х2000 мм. Коньковые планки могут иметь разные типы аэраторов. Рассмотрим особенности монтажа и присоединения коньковых надставок.

Установка прямых коньков на вальмовую крышу производится с нахлестом не менее 5 см и начинается со стороны, противоположной господствующим ветрам. Полосы крепятся с шагом от 15 до 30 см, а на крайние планки монтируются заглушки.В конструкции некоторых коньковых планок предусмотрены полимерные аэраторы для вентиляции подкровельного пространства.

Стыковка горизонтальных коньков происходит с нахлестом не менее 5 см

Хребтовые планки прикрепляются, начиная от вилки, снизу вверх, а в месте соединения тазобедренных гребней и конька их стыкуют с тройник Y-полоски. При необходимости стыки дополнительно герметизируются.

В конструкции круглого конька предусмотрены ребра жесткости, которые служат замками для соединения отдельных планок.Такие ребра препятствуют попаданию воды в пространство под коньком. Круглый конек крепится к верхней обрешетке через аэродинамический элемент, обеспечивающий циркуляцию воздуха через вентиляционный зазор.

Монтаж круглого конька осуществляется через уплотнитель с использованием специальных заглушек

При установке любых видов коньковых планок важно следить за тем, чтобы не перекрывать вентилируемые форточки и сохранять циркуляцию воздуха между карнизом и коньком.

Ветровики и капельницы

На карнизный свес вальмовой крыши устанавливаются капельницы для отвода конденсата, а для защиты подкровельного пространства от ветра и дождя на обрешетку монтируются ветровая или карнизная планки.

Капельница на карнизе (поз. 7) служит для отвода конденсата, а ветровая планка (поз. 5) защищает подкровельное пространство от ветра и дождя

Этот тип надставки устанавливается внахлест не менее 5 см, стандартная длина планок 2 м.

Видео: монтаж металлочерепицы и доборных элементов

Виды кровли для вальмовой крыши и их монтаж

Для вальмовых крыш используются разные виды кровельных материалов, которые производители предлагают в большом количестве.При выборе необходимо оценить цветовую гамму, простоту монтажа, вес и долговечность кровельного покрытия. Большое значение имеет стоимость и эффективная материальная площадь. Рассмотрим самые популярные виды кровли:

• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• металлочерепица и кровельные листы;
• шифер и ондулин;
• мягкая плитка.

По мнению автора статьи, следует обратить внимание на звукопоглощающие свойства кровельного материала.Металлопрофили с этой точки зрения уступают ондулину и мягкой черепице своей прекрасной звукоизоляцией. Кроме того, при понижении температуры на поверхности металла образуется конденсат, поэтому необходимо принимать меры по его удалению. Мягкие черепицы просты в монтаже, но для них необходимо установить сплошную обшивку из фанеры толщиной 12 мм и положить подкладочный материал, а это несколько удорожает ее использование. По этим причинам, а также благодаря малому весу и простоте монтажа автором статьи для покрытия жилого загородного дома был выбран ондулин.В процессе эксплуатации кровли выяснилось, что во время сильного дождя на чердаке слышен небольшой шум, а после утепления чердака посторонние звуки практически исчезли.

Монтаж кровли производится на обрешетку. Перед кровельными работами нужно смонтировать капельники, ветровые доски и кронштейны водосточной системы. Крепление листовых материалов осуществляется саморезами с шайбой и резиновой прокладкой в ​​шахматном порядке. Укладка листа вальмовой крыши начинается от центра ската к краям.

Монтаж кровельного листа начинается с первого сплошного элемента, затем листы симметрично крепятся слева и справа

Монтаж осуществляется по шнуру, натянутому вдоль карниза. Мягкая черепица укладывается снизу вверх с нахлестом, рекомендованным производителем.

Металлический профиль

Металлический профиль включает в себя кровельный профнастил и металлочерепицу. Общая ширина листа металлочерепицы 1180 мм, полезная ширина 1080 мм, длина может варьироваться от 765 до 8000 мм, шаг обрешетки 350 мм.Кровельный профнастил имеет монтажную ширину 1000 мм и длину до 6 м. Срок службы этих покрытий достигает 50 лет, при этом материал легкий и простой в монтаже.

Профнастил легко собирается и служит до 50 лет

Шифер

Шифер очень тяжелый и хрупкий, поэтому в современной конструкции используется его легкий (вес листа 6 кг) аналог — ондулин.

Сланец тяжелый и хрупкий, но все равно популярный

Длина листа ондулина 2 м, ширина 0.95 м, а полезная площадь 1,6 м 2 . Ондулин монтируется на обрешетку с шагом 45 см, с продольным нахлестом 20 см, боковой нахлест в одну волну. Дополнительные преимущества: срок службы до 50 лет, хорошее шумопоглощение, простота монтажа.

Срок службы ондулина достигает 50 лет, при этом кровля отличается шумопоглощением и простотой монтажа

Длина мягкой черепицы 1 м, ширина в среднем 333 мм, нахлест зависит от вида и формы, а толщина 6 мм.Это легкий звукопоглощающий материал, который прост в монтаже, служит до 35 лет, стоит недорого, но нуждается в сплошной обрешетке и подкладочном слое.

Мягкая черепица придает крыше современный вид и просто монтируется на прочную обрешетку

Вальмовая крыша для беседки своими руками

Беседка с вальмовой крышей создает на строительной площадке единое архитектурное пространство. Для сооружения необходимо привести каркас по типу мауэрлата и далее выполнить следующие действия.

Все деревянные части беседки необходимо обработать антисептическими и антипиреновыми составами и придать им соответствующий цветовой оттенок.

Мы рассказали о конструкции и расчетах вальмовых крыш, о стропильной системе и пошаговом порядке монтажа ее элементов. Мы коснулись вентиляции, утепления и структуры кровельного пирога. Самостоятельный монтаж вальмовой крыши позволит вам сэкономить деньги и полностью убедиться в качестве выполненных работ. Надеемся, что материалы этой статьи помогут вам в строительстве крыши для комфортного дома.

О вальмовой крыше мы уже рассказывали на сайте. Описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После публикации статьи ко мне поступило много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разным углом наклона.

Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» одним примером. Теперь рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть коробка дома 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установка мауэрлата (см. рис. 1):

Фото 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метра (см. рис. 2). Больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самые первые — это балки, которые проходят строго посередине дома.На них мы и будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться еще одна балка, но ее нет. Такой пролет оставляем специально для «аутригеров». Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Установите шток. Их шаг определяется при расчете стропил, о чем чуть позже (см. рис. 3):

Рисунок 3

Пока ставим только ствол, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам.Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45° в плане (на виде сверху), и угол наклона скатов и вальм будет другим. Склоны будут иметь более пологий уклон.

Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например, вот так (рис.4):

Рисунок 4

В этом узле ничего делать не нужно. Любая промывка ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем две металлические стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в торец ствола. Гвоздь забиваем самым последним, когда шток уже прикручен к мауэрлату.

ЭТАП 4: Установите коньковый стержень (см. рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции, кроме стоек, изготовлены из бруса 100х150 мм.Раскосы из досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Видим, что под крайними стойками есть балки, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части ее на несущую перегородку устанавливаются подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину для своего дома определяем сами, сделав предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь изготавливаем шаблон стропильного бруса. Для этого возьмите доску нужного сечения, подходящую по длине, приложите ее, как показано на рисунке 6, и с помощью небольшого уровня (синие линии) сделайте разметку:

Рисунок 6

Высота планки, которую мы наложили на стебель для отметки нижнего среза, равна глубине верхнего среза. Мы сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см.7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, под стропила над мауэрлатом всегда ставим небольшие подпорки, образуя как бы небольшой треугольник и разгружая крепление ригеля к балке (см. рис. 8):

Рисунок 8

Эти опоры не нужно заводить дальше в крышу и тем более ставить на стык ствола с балкой.Через них передается большая часть нагрузки от кровли (это видно в программе расчета) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило стропила. Именно здесь она наибольшая и угол ее наклона меньше угла наклона стропил вальм (пояснение — назовем скат крыши в форме трапеции, вальмой — скат крыши в форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Строп 3».Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачал эту программу расчета с моего сайта до 1 декабря 2013г. Нет вкладки «Шнурок 3». Чтобы скачать обновленную версию программы, снова перейдите в статью по ссылке:

Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте стойку и прикрепите ветровые доски (см. рис. 10).Добавляем столько стеблей, чтобы осталось место для крепления углового стебля. Пока просто сшиваем ветровые доски по углам между собой, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, нет ли провисших углов. Если да, то прямо из земли подложите под них временные опоры. После установки угловых стержней эти подпорки снимаем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловой шток.

Сначала нам нужно натянуть шнурок по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем брусок подходящей длины (сечение такое же, как и у всех стеблей) и кладем его сверху на угол так, чтобы шнурок оказался посередине его. На нижней части этой планки отметьте карандашом линии надрезов. (см. рис. 12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем отпиленный брус по размеченным линиям (см.13):

Рисунок 13

Угловой ствол крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. Крепим его к балке перекрытия уголком 135° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости согните угол на 135° с помощью молотка.

Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.

ЭТАП 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

В вальмовой крыше, которую я описал ранее, углы скатов и вальм были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Его также делаем из двух досок того же сечения, что и стропила. Но мы обычно не сшиваем эти доски между собой. Один будет немного ниже другого (примерно примерно на 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Два по угловым стропилам, один по среднему стропилу вальмового (см.14):

Измеряем угол между шнурком и угловатым штоком — нижний запил. Назовем его «α» (см. рис. 15):

Рисунок 15

Также отметьте точку «В»

Рассчитываем угол верхнего среза β = 90° — α

В нашем примере α = 22° и β = 68°.

Теперь берем небольшой кусок доски со стропильным отрезком и спиливаем на нем один конец под углом β. Прикладываем получившуюся заготовку к хребту, совмещая один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости смежных стропил ската. По нему делаем еще один запил и получаем шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Так же, когда будем прикладывать заготовку, нужно отметить точку «А» на стропильном брусе (см. рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины.Если одной доски не хватает, сшиваем две доски вместе. Можно временно сшить, обрезав на саморезах сантиметр длиной около метра. Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний срез под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и фиксируем (см. рис. 18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него нужно поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «С» и «D» (см. рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», делаем нижний пропил под углом α. Установите вторую половину углового стропила и зашейте ее первыми гвоздями (100 мм).Гвозди вбиваем в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис. 20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила необходимо снова спилить. Делаем это бензопилой прямо на месте (рис. 21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила.В первую очередь необходимо поставить стойку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролета, перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальной проекции), более 7,5 метров, ставим дополнительные стойки примерно на расстоянии ¼ пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет более 9 метров, в середине углового стропила добавляют стойки. В нашем примере этот интервал равен 5.2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — малым углом измеряем угол нижнего вруба «γ», вычисляем угол верхнего вруба «δ»:

δ = 90° — γ

Измеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Обрезаем концы под определенными нами углами. После этого верхний конец нужно снова спилить (заточить) с учетом угла «φ», который также измеряем с помощью фаски (см.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте стержень к углам. Самые крайние свесы, не доходящие до мауэрлата, делают облегченными, из доски 50х200 мм (см. рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем жен. О том, как сделать салфетки, я подробно рассказывала в первой статье. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см.25):

Рисунок 25

Крепим штапики к угловому стропилу с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всей обрешетки нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз говорили об этом.

Вальмовая крыша отличается большим количеством преимущественных особенностей, среди которых привлекательная геометрия, равномерный прогрев и защита конструкции от атмосферных осадков.Такому строению не страшны даже сильные порывы ветра, так как оно не имеет фронтонов. Если сравнивать ее с двускатной крышей, то можно отметить, что вероятность деформации вальмовой крыши значительно меньше. Перечислять преимущества такой кровли можно очень долго, но нельзя забывать, что стропильная система вальмовой крыши представляет собой достаточно сложную конструкцию. Этот факт может стать веской причиной при выборе типа крыши. Несмотря на это, частные застройщики очень часто сооружают вальмовую конструкцию, ввиду ее схожести с четырехскатной рамой.

Некоторые особенности вальмовой крыши

При сравнении вальмовой и двускатной крыши сразу можно заметить, что в конструкции вальмовой крыши отсутствуют вертикальные двускатные стены. Их заменяют треугольные скаты, расположенные на концах. Это значительно уменьшает визуальный и реальный объем крыши. С экономической точки зрения польза от этого спорная, так как врезка больших листов рубероида в вальмы увеличивает затраты.

Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические формы.Самый простой вариант имеет симметричные скаты: два в виде трапеции и два в виде треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, что и послужило основанием для параллельного названия – четырехскатная крыша.

Боковая часть вальмовой крыши напоминает обычную двускатную крышу в форме треугольника. При визуальном осмотре в профиль можно увидеть трапецию, которая условно разделена на прямоугольник с примыкающими к сторонам развернутыми треугольниками.Форма трапеции определяется непосредственно застройщиком и зависит от соотношения длины конька к длине карниза. Часть конструкции, имеющая форму прямоугольника, возводится на основании кровельных норм устройства висячих и наслонных стропильных систем.

Вальмы, заменяющие фронтоны, необходимо устанавливать с определенным уклоном, так как конструкцией предусмотрено их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство вальм является наиболее сложным этапом обустройства вальмовой стропильной системы.Для тех, кто решит выполнить работу по аналогии с обычным скатным методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, поэтому стропильные ноги вальм в верхней части, а также примыкающие к ним треугольные части больших скатов остаются без опоры.

В качестве опоры в конструкции предусмотрена установка специальных стропильных ног, соединяющих коньковый брус и углы конструкции.Взгляд на вальмовую крышу сверху показывает, что наклонные элементы являются диагоналями, по этой причине их второе название – диагональ. Кроме того, конструкция вальмовой крыши подразумевает, что на диагональ будут опираться стропила разной длины, установка которых осуществляется под прямым углом к ​​свесу. Эти разноразмерные элементы называются женами.

Итак, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

• Рядовые стропила вальмовой крыши, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат.В зависимости от типа опоры стропила могут быть висячими или наслонными.
• Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы можно использовать как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и для обустройства вогнутых углов ендов.
• Нарожники — элементы, создающие плоскость вальмы и части трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилам.

Описание диагональных стропил

Учитывая расположение диагональных стропил, можно определить, что их длина будет больше, чем аналогичный параметр у рядовых стропил.К тому же, являясь опорой для жен, они берут на себя довольно большую нагрузку. Все это позволяет сделать вывод о необходимости усиления диагональных стропильных ног. Чаще всего для этого используются доски, предназначенные для обычных стропил, но в паре друг с другом.

Парные фаски позволяют одновременно решить три задачи:

• Увеличение нагрузки без риска деформации стропильной системы.
• Получение сплошного диагонального элемента (строительство стропил приводит к ослаблению отдельных секций).
• Уменьшение затрат на монтаж стропильной системы (две доски обойдутся намного дешевле цельного бруса).

Значительная длина диагональных стропил требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.

Опоры диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы, независимо от размеров, требует наличия подпорок, усиливающих диагональные стропильные ноги. Если длина ската более 9 метров, то необходимы как минимум две опоры.Более короткие пролеты могут поддерживаться одной опорой, расположенной вверху.

Диагональные стропильные ноги могут опираться на:

• Вертикальные стойки устанавливаются непосредственно на пол. Если пол железобетонный, то под стойку необходимо подложить кусок гидроизоляционного материала.
• Подкосы, которые упираются в дно кровати и располагаются под углом 45 градусов, причем значение угла наклона особой роли не играет.
• Шпренгели, которые выполнены в виде перевернутой буквы «Т».Этот элемент используется, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (читайте также: «»). При установке важно следить за тем, чтобы основание фермы располагалось перпендикулярно скату. В большинстве случаев такие опоры ставят ближе к углу крыши, то есть внизу стропил.

Дополнительные опоры лучше делать из парных досок и устанавливать в местах, где предполагается наибольшая нагрузка.

Конструкция точек опоры стропил

Верхняя часть стропильной ноги упирается в коньковый брус.Особенности конструкции вальмовых крыш позволяют сделать это несколькими способами:

• Если конструкция крыши имеет один коньковый прогон, то скат опирается на коньковую консоль.
• Если стропильная система имеет два коньковых прогона и рядовые стропила из досок, то скаты должны опираться на ферму, основание которой лежит на коньковом прогоне.
• Если конструкцией предусмотрено наличие двух прогонов, а стропила выполнены из бруса, то вместо фермы используется прибой.Этот элемент изготавливается из обрезка доски толщиной более 5 см и соединяет рядовые стропила возле конька.

В зависимости от способа посадки обрезается верхняя часть скоса. Крепить диагонали можно гвоздями, при этом допускается армирование проволочной скруткой или металлическим хомутом.

В нижней части диагональные стропила вальмовой крыши с опорой на мауэрлат крепятся с помощью металлических скоб или уголков непосредственно к мауэрлату или к специально установленной угловой балке.

Устройство жен

Бедра и треугольные части крупных скатов образованы с помощью клиньев. В верхней части элемент опирается на диагональное стропило, в нижней — на мауэрлат или балки перекрытия.

Народники устанавливаются двумя способами:

• С помощью разреза. В диагональных стропилах гнезда вырубаются на расстоянии 20 см друг от друга, при этом следует помнить, что врезку соседних скатов не следует выполнять напротив друг друга.
• Установка черепных перекладин, которые будут выполнять роль опор для жен. Для этого возьмите бруски 5*5 см и забейте их на нижнюю часть ниппеля. Этот вариант считается более эффективным, так как срез может ослабить прочность и устойчивость скоса. Кроме того, использование этого метода позволяет расположить женщин друг напротив друга.

Крепление стропил в нижней части осуществляется по аналогии с установкой обычных стропильных ног.

Монтаж простой вальмовой стропильной системы

Самым простым способом возведения вальмовой крыши является покупка готовой стропильной системы и ее установка. А вот возведение вальмовой стропильной системы своими руками доставит больше удовольствия и позволит создать конструкцию, гармонирующую со всем строением. Чтобы быть уверенным в собственных силах, можно потренироваться на небольших постройках, например, соорудить четырехскатную крышу над беседкой или летней кухней.

Создание самой простой вальмовой крыши происходит в несколько этапов.

Этап 1. Создание модели крыши и составление проекта.

Возведению любого сооружения предшествует этап проектирования. Это помогает определиться с формой конструкции и приобрести нужное количество материала. Простая вальмовая крыша не требует сложного чертежа, достаточно нарисовать от руки примерную схему стропил вальмовой крыши.

Для составления простейшего проекта вальмовой крыши достаточно выполнить действия, описанные в следующей инструкции:

• Определяются параметры конструкции, по которым составляется примерный чертеж крыши в профиль и вид спереди.Чтобы рисунок соответствовал реальным параметрам, необходимо выбрать масштаб, чаще всего 1:25. Это означает, что размер фактически должен быть разделен на 25.
• Чертеж контура крыши помогает выбрать оптимальную высоту крыши, причем в нескольких вариантах. По наиболее подходящей схеме измеряется уклон скатов.
• Далее на рисунке отмечены места установки наслонных стропильных ног, при этом каждая сторона должна быть разделена на равные участки.Шаг стропил вальмовой крыши должен быть оптимальным, чтобы не увеличивать расход стройматериала, но и не усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
• Следующим шагом будет определение длины конька. Следует помнить, что эта часть конструкции должна соединять целый ряд стропильных ферм. С обеих сторон длинной стороны нужно отложить одинаковые отрезки.
• На основании рисунка рассчитывается необходимое количество материала.

Количество креплений определяется количеством стропильных ног с учетом всех узловых креплений. Для каждого стропила необходимо приобрести по два уголка. Лучше всего покупать доски с небольшим запасом, чтобы можно было исключить случайные ошибки в строительстве. Если конструкция строится на бетонном или кирпичном коробе, то следует позаботиться о приобретении бруса, из которого будет сооружаться мауэрлат для вальмовой крыши.

Этап 2. Установка основной части.

Монтаж вальмовой стропильной системы начинается с устройства коньковой части:

• Непосредственно посередине стен, к которым будут примыкать вальмы, прибивается одна доска. Между ними натягивается строительный шнур, который должен проходить строго по центральной оси.
• Два стропила прикладывают с одного из концов конструкции, их пересечение должно проходить под шнуром. Отметьте линию среза верхней пятки стропильной ноги с учетом конькового прогона толщиной около 5 см.Отрежьте необходимую часть элемента, чтобы крыша-оболочка была необходимой формы.
• Остальные стропила выпиливаются из изготовленной заготовки. Следует помнить, что при возведении вальмовой крыши с висячими стропилами учитывается длина карнизного свеса.
• Фермы собираются из двух стропильных ног и крепятся на один гвоздь.
• Через все фермы устанавливается коньковый брус и к нему прибиваются стропила.
• В нижней части наслонные стропила крепятся к мауэрлату, висячие стропила вальмовой крыши — к балкам перекрытия.В обоих случаях крепление выполняется с помощью металлических уголков.
• Ранее прибитые вспомогательные доски можно снять, так как они больше не нужны.

Этап 3. Строительство вальмовых скатов.

Стропила вальмовой части крепятся по аналогии с обычными стропильными ногами: верх крепится гвоздями, низ крепится с помощью уголков к мауэрлату или верхнему бревну.

Установка выполняется следующим образом:

• Выставьте первое диагональное стропило и отметьте спил.При этом нижняя часть элемента должна располагаться в углу крыши.
• Отпилить элемент по отмеченной линии и закрепить: сверху — гвоздями, снизу — уголками.
• Аналогично устанавливаются остальные диагональные стропила.
• Для заполнения тазобедренного ската бабы примеряются и устанавливаются индивидуально.
• После этого переходят к установке основных скатов.

После установки всех элементов стропильной системы делается следующее: с помощью проволочной скрутки каждое второе стропило привязывается ко второму ряду бревен или к деревянным дюбелям, предварительно заложенным в стены.Кроме того, провод можно прокладывать в кирпичной кладке или между блоками при возведении стен. Следует помнить, что от вершины до места скрутки должно быть не менее трех рядов кирпичей или двух рядов блоков.

Готовая стропильная система закрывается обрешеткой. Если покрытие мягкое, то обшивка должна быть сплошной из досок, фанеры или плит ОСП. На обрешетку с определенным шагом можно монтировать жесткие кровельные материалы.

Строительство сложной вальмовой крыши

Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими изменениями. Например, диагональные стропила следует закрепить более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, включающей станину внизу и коньковый прогон вверху.

Возвести стропильную систему вальмовой крыши гораздо сложнее, чем обычную двускатную конструкцию.Однако четырехскатная крыша выглядит более привлекательно как над домом, так и над легкой постройкой.

Попробовав свои силы в возведении вальмовой крыши над беседкой или другой хозяйственной постройкой, можно добиться хорошего результата в самостоятельном возведении четырехскатной крыши над жилым домом.

Шатровая крыша считается достаточно сложной и материалоемкой конструкцией, возводить которую своими руками берутся немногие домовладельцы. Но если вы решили строить самостоятельно, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в этой публикации.Затем собрать модель стропильной системы небольшого размера, чтобы разобраться в узлах, нюансах их изготовления и расчете количества бруса. Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть…

Конструктивные особенности

Представленный на фото тип конструкции крыши представляет собой обычную двускатную крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам здания делаются 2 дополнительных ската – вальмы с разным углом наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонить под одинаковым углом, то получится другой тип крыши – четырехскатная.Поскольку его скаты сходятся в одной точке в виде купола, конек как таковой отсутствует.

Стропильная система вальмовой крыши состоит из следующих элементов (приведены на схеме):

• мауэрлат, станина — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхнюю плоскость стен по периметру здания и внутренних перегородок;
• скаты крыши образуются за счет наклонных балок, установленных через расчетный интервал, — стропильные ноги;
• вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют фермы крыши;
• прогон коньковый — брус, соединяющий верхние точки ферм;
• в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — кобылки.

устанавливаются по линии схождения плоскостей, опирающихся на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных скатов. А вот торцевые стропильные ноги, называемые стропилами, образуют более крутые или пологие скаты по бокам дома.

При строительстве 4-х скатных крыш применяют 2 вида ферм — висячие и наслонные. В первом нижний пояс (затяжной) опирается только на наружные ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство висячей фермы смотрите на чертеже:

Преимуществом многослойных конструкций является возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения расхода материала. На эти фермы стоит обратить внимание начинающим кровельщикам, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то угол наклона основных скатов увеличивается, а ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали обычно размещают на станинах или балках перекрытий. деревянный дом . Перекрытия мансардного помещения формируются благодаря горизонтальным затяжкам, соединяющим стропила сверху, как это сделано на схеме:

Устройство вальмовой крыши пошагово

Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша своими руками возводится в несколько этапов:

1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
2. Лесоматериалы и другие кровельные материалы.
3. Монтаж стропильной системы.
4. Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).

Консультации по дизайну. Чтобы вам не пришлось переживать за надежность здания, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам, невзирая на финансовые затраты. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями вашего района.

Выше для примера чертеж четырехскатной крыши с наслонными фермами, перекрывающими 2 пролета из 4.показано 5 м. Длина основных стропильных ног 6 м, высота конька 4 м, угол наклона 41°. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина здания не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем больше наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают женщины и центральный коньковый узел, на который они опираются. В данном примере бедра лучше располагать под углом 45-50°.

Самое сложное при возведении вальмовых крыш – правильная установка узлов сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в разных конструкциях.Это еще одна причина проконсультироваться с проектировщиками, которые разрабатывают соединительные узлы индивидуально. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, приводим чертежи верхнего опорного узла, где вальмовая стропильная нога примыкает к коньку.

В некоторых проектах не предусмотрено изготовление и установка конькового прогона между фермами. Затем вальмовые ребра крепятся к затяжке и дополнительным распоркам, как предписывает чертеж:

Нижний узел опирания ноги на мауэрлат и сращивание стропил выглядит несколько проще, хотя в действительности требует аккуратного распила досок под разными углами, что и отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где вальма совмещена с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Подбор пиломатериалов

Перед изготовлением стропильной системы вальмовой крыши следует выбрать качественную и просушенную древесину. По соотношению цена – качество наиболее подходящим вариантом является хвойное дерево – ель, лиственница или сосна. Недопустимы выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых — вредителей.

Представляем самые «популярные» размеры пиломатериалов, используемых для поэтапного возведения вальмовых крыш:

• основное стропило — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
• мауэрлат: минимальное сечение – 100 х 150 мм, оптимальное – 20 х 20 см;
• жен — доска 5 х 15 см;
• прогоны — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
• подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
• стойки — брус 5 х 10 см.

Также пригодится набор монтажных планок и уголков.

Примечание. Если инженеры-проектировщики рассчитают вам кровельные конструкции, они также составят спецификацию всех материалов с размерами.

Традиционно для обрешетки под укладку профнастила или металлочерепицы используют доски толщиной 25-32 мм, а для контробрешетки – бруски 5 х 5 см.

Монтаж обвязочной планки на стены

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под вальмы обвязка делается по всему периметру.Исключением являются каркасные, бревенчатые и бревенчатые дома, где в роли мауэрлата выступает верхний прогон стены или последний ярус бревен. Затем в нем делаются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как это реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пенобетона — перед укладкой трубопровода устраивается армирующий железобетонный пояс. В него заделываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается обвязочная планка. Пошаговый порядок работы выглядит так:

1. Монтаж щитовой опалубки, обвязка армокаркаса закладными деталями и заливка пояса бетонной смесью М200.
2. Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
3. Установка штанги и ее фиксация на штифтах.

Угловые соединения мауэрлата выполняются врубкой пополам дерева. Таким же образом наращивают брус в длину, если стандартного размера в 6 м недостаточно. Также по углам делаются горизонтальные подкосы или вбиваются железные скобы, не позволяющие брускам разойтись под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Совет. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй повышает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Большие стропильные фермы принято монтировать на месте, потому что для их подъема с земли потребуется в два раза больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливаются все потолочные балки, а вдоль них устраивается временный настил.Для установки высокого конька также понадобятся строительные леса.

Поэтапная сборка конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

1. Как и при сооружении двускатной крыши, первым шагом является размещение центральных опор, к которым крепится коньковый прогон.
2. Производится установка основных стропил, которые обрезаются сверху и снизу под нужным углом. По коньку противоположные стропильные ноги выводятся в одну плоскость и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки крепятся к мауэрлату уголками.
3. После установки основных ферм стяните их ригелями и подкосами по чертежам, используя для крепления болты.
4. Установить ребра — крайние вальмовые стропила. Их соединение с коньком и обвязочным брусом осуществляется по одной из предложенных выше схем.
5. Отпилите и прибейте бусины к раме. Каждая из них обрезается под разными углами, определяемыми измерением в 4-х точках (по каждому краю доски).
6. При необходимости закрепить кобылку для обеспечения свеса 0,5 м и подшить карниз досками.

Совет. Так как ребра вальмы длинные, их нужно нарастить и установить дополнительные опоры. Стык делайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируйте ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы вальмовой конструкции смотрите в следующем видео:

Нанесение финишного покрытия

Эта завершающая операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не позволяет влаге проникать с улицы на чердак, в то же время пленка свободно пропускает наружу водяной пар. Отличие от обычных покрытий двускатных крыш одно: по линиям излома (по краям вальм) укладываются дополнительные планки покрытия.

Укрывной материал укладывается в следующем порядке:

1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатывают горизонтально с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо проклеить скотчем.
2. Пленка прибивается к наружным кромкам стропил через бруски контробрешетки сечением 5 х 5 см, которые обеспечивают вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
3. Доски обшивки прибиваются перпендикулярно направлению стропильных ног. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а для мягкой черепицы заливка сплошная.
4. Кровельный материал и вся арматура монтируется на торцах кровли, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

Примечание. Брусья контробрешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой крыши производится как при монтаже покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором – изнутри.

Заключение

Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но расплачиваться за это домовладельцу придется повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошенько взвесьте все за и против. Но если уже взялись, то сделайте крышу качественно, для себя, не экономя на консультациях со строителями.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимир Даль по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Как сделать четырехскатную крышу. Как построить двухскатную крышу. Видео: стропильная система вальмовой крыши

Многим нравятся дома с четырехскатной крышей. Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью.Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы двускатных крыш

Четырехскатные крыши самые дорогие и сложные в монтаже. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам.Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее», чем с любым другим.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Различают две основные разновидности 4-скатной крыши: вальмовую и четырехскатную. Шатровая подходит для квадратных строений, вальмовая – для прямоугольных. В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке.Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

При всем этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разные. Порядок сборки также отличается.

Половина бедра

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще – ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных. Существует еще несколько его разновидностей.Например, полувальмовые – датские и голландские.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе.Чем выше снеговые нагрузки, тем выше нужно поднимать конек — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с достаточно высокими крышами – 0,5-0,8 от высоты первого (или единственного) этажа.

Практические соображения могут быть двух смыслов. Во-первых, если планируется использовать подкровельное пространство как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять планку.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше материалов потребуется для ее изготовления.И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие. Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехщипцовой крыши (относительно стен).

Вальмовая кровельная система

Если делать четырехскатную крышу, то чаще всего это вальмовая.Мы поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «на место» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек. Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем, доделав, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и образуются вальмово-треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами).Поэтому угловые стропила делают усиленными – их собирают из двух досок, сросшихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

Еще одна стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно – стропила располагаются по всему периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала — она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными).Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные брусья для накоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и не нужно искать специальный материал.

Если используются сращенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и/или ферм (стоек).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся внизу, на 1/4 длины стропил.
• При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены.На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты ставятся при необходимости).

Стропильная ферма обычно не считается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для кошения — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенные брусья.

Опирание носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус.Точное выполнение этого блока зависит от типа системы и количества прогонов.

При наличии только одного прогона консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Закрепите гвоздями. Усилить соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• Если используются сращенные доски, необходим шпренгель, который опирается на смещения коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на стойку стропила.
• При использовании балки в месте опирания устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм.Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

Нижняя часть наклонных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как закрепить веточки и полуножки

К устанавливаемым диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, наросты, стропила, образующие вальму. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила подрезают и закрепляют 2-3 гвоздями с обеих сторон.Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно сделать «прорезь» для каждого стропила – насечку не более половины толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на брусе обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезают углубление, в которое заводят полуножку, после чего скрепляют гвоздями с двух сторон. Это сложный сайт, и делать его долго.Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который гораздо проще в исполнении, но не сильно отличается надежностью.

Оптимальный способ крепления шпилек и полулаг к носовой балке – крепление их на гвоздях с дополнительной установкой черепных брусков (см. рис. выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран двускатной крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется. Система с скользящими стропилами (обычно используется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие бетонные) реализуется с помощью специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй – на стропила.Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинного шлица или пластины.

При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, вся масса кровли и осадков переносится вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой.Крепление обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Соединение в вырез делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесы. Обычно свесы бывают довольно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют доски, которые прибиваются насквозь к нижней части балок. Это позволяет делать свесы любой длины без больших перерасходов на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой.Отличие конструкции вальмы заключается в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет у этого ската, и тем хуже будут идти осадки. При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади.Это выгодно, если жилое помещение расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок той же доски, которая прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус. Такой же упор делают по краям проступей, хорошо фиксируя шортики гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используются два метода усиления:

• Крайние стропила выполнены двойными.
• Комплект распорок из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамью или подставку. Их крепят гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойного бруса. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собираются точно так же, как описано выше.

Устройство 4 односкатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол уклона «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. Для обвязки использовался брус 90*140 мм.

Стропильную систему собрали на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В данном варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила в цент.В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в месте их соединения (зависит от желаемого угла наклона). Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в том месте, где он входит в жгут). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной шатровой крыши.Больше всего вопросов возникает по стыку стропил по центру. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять брусок подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Закрепив с помощью гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одно, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

По такому же принципу делаем полулаги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Собранную систему устанавливаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

Многим нравятся дома с четырехскатной крышей. Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы двускатных крыш

Четырехскатные крыши самые дорогие и сложные в монтаже.Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее», чем с любым другим.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Различают две основные разновидности 4-скатной крыши: вальмовую и четырехскатную. Шатровая подходит для квадратных строений, вальмовая – для прямоугольных.В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Общая конструкция тентовой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

Устройство вальмовой крыши в целом

При всем этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разные.Порядок сборки также отличается.

Половина бедра

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще – ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных. Существует еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше нужно поднимать конек — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с достаточно высокими крышами – 0,5-0,8 от высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут быть двух смыслов. Во-первых, если планируется использовать подкровельное пространство как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования.В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять планку.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие.Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехщипцовой крыши (относительно стен).

Вальмовая кровельная система

Если делать четырехскатную крышу, то чаще всего это вальмовая. Мы поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «на место» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек.Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем, доделав, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и образуются вальмово-треугольные скаты.Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают усиленными – их собирают из двух досок, сросшихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

Стропильная система: устройство вальмовой крыши

Еще одна стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно – стропила располагаются по всему периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала — она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными). Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность.Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные брусья для накоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и не нужно искать специальный материал.

Как спарить стропила из досок

Если используются сращенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и/или ферм (стоек).

• Если длина луча до 7.5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся внизу, на 1/4 длины стропил.
• При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены.На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты ставятся при необходимости).

Стропильные балки поддерживают диагональные стропила

Стропильная ферма обычно не считается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для кошения — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенные брусья.

Опирание носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус.Точное выполнение этого блока зависит от типа системы и количества прогонов.

При наличии только одного прогона консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

Узел опирания диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли.Закрепите гвоздями. Усилить соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• Если используются сращенные доски, необходим шпренгель, который опирается на смещения коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на стойку стропила.
• При использовании балки в месте опирания устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм.Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

При наличии двух коньковых балок

Нижняя часть наклонных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как закрепить веточки и полуножки

К устанавливаемым диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, наросты, стропила, образующие вальму. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила подрезают и закрепляют 2-3 гвоздями с обеих сторон.Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно сделать «прорезь» для каждого стропила – насечку не более половины толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на брусе обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезают углубление, в которое заводят полуножку, после чего скрепляют гвоздями с двух сторон. Это сложный сайт, и делать его долго.Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который гораздо проще в исполнении, но не сильно отличается надежностью.

Методы монтажа

Оптимальный способ крепления шпилек и полулаг к носовой балке – крепление их на гвоздях с дополнительной установкой черепных брусков (см. рис. выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран двускатной крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется. Система с скользящими стропилами (обычно используется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие бетонные) реализуется с помощью специальных металлических креплений.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй – на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинного шлица или пластины.

Скользящее крепление для стропил

При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, вся масса кровли и осадков переносится вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение в вырез делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесы. Обычно свесы бывают довольно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют доски, которые прибиваются насквозь к нижней части балок.Это позволяет делать свесы любой длины без больших перерасходов на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции вальмы заключается в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет у этого ската, и тем хуже будут идти осадки.При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое помещение расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок той же доски, которая прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такой же упор делают по краям проступей, хорошо фиксируя шортики гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

Стропильная система двускатной крыши: датская полувальмовая

При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода усиления:

• Крайние стропила выполнены двойными.
• Комплект распорок из двойных досок.Нижняя часть стойки опирается на скамью или подставку. Их крепят гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойного бруса. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собираются точно так же, как описано выше.

Устройство 4 односкатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратного вала 4.5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол уклона «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. Для обвязки использовался брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собрали стропильную систему на земле, закрепили ее на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСП, после чего покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В данном варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила в цент. В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в месте их соединения (зависит от желаемого угла наклона).Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в том месте, где он входит в жгут). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной шатровой крыши. Больше всего вопросов возникает по стыку стропил по центру. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять брусок подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Закрепив с помощью гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одно, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

Стропильная система 4-х скатной вальмовой крыши в сборе

По такому же принципу делаем полулаги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Тесты прошли успешно

Собранную систему устанавливаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

Крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтировать четырехскатную крышу

Чертеж плана стропильной системы

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев двускатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

Каждый сложенный слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , обеспечивающую защиту конструкции.

Обрешетка

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусков, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение обрешетки – 50х50 мм.

Перед установкой досок ящики требуют обработки антисептиками .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Закрепите ящик гвоздями.

Монтаж обрешетки

Монтаж пароизоляции

Пароизоляционная пленка устанавливается в заказе для предотвращения попадания влаги в теплоизоляционный слой . Пароизоляционная пленка крепится к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. Резиновые или полиуретановые клейкие ленты можно использовать в местах установки труб или окон.

ВНИМАНИЕ!

Пароизоляционный материал не должен заходить на доски обрешетки во избежание образования мест скопления воды.

Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции — очень ответственный этап работ .

Установка пароизоляции

Установка гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не позволяет влаге, скопившейся в подкровельном пространстве, проникать в кровельный пирог.Как и теплоизоляционная пленка, перекрывает гидроизоляционные и клеевые швы .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Область конька наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Нельзя недооценивать важность каждого этапа монтажа вальмовой крыши, не говоря уже об отказе от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Шатровые крыши считаются самыми прочными и долговечными. . Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, монтаж можно выполнить самостоятельно , главное выполнять каждый этап работ поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже более десятка лет.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Скатные кровельные конструкции часто используются в частных домах.Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция двускатной крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых окон и слуховых окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

Крыша четырехскатная, по сравнению с двускатной, лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить на небольшой домик или беседку. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично смотрится 4-скатная крыша. Он украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

1. Вальмовая конструкция Состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых вальмами.Первые два склона соединяются между собой в коньке. При монтаже используется прием обустройства стропил крыши, как в двухскатной системе, так и наслонных стропил из 4-скатной системы.
2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними находится фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
3. Шатровые крыши своими руками тоже можно построить, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
4. Сложнее всего построить своими руками четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции крыш и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

Составные элементы

Поскольку конструкция двускатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя такие детали:

• Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает все нагрузки и равномерно распределяет для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливают с сечением мауэрлата 100х100 мм или 150х100 мм.
• Ложи — это внутренние несущие элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
• Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а скашивание нужно за вальмовые вальмы. В четырехскатной крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а по диагонали – 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
• Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
• Коньковый прогон — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная конструкция крыши палатки не имеет конька. Выполнять его лучше из бруса сечением 150х100 (50) мм.
• Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, не позволяя им раздвигаться.Материал — доска сечением 5х15 см.
• Триммеры — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Их делают из досок размером 150х50 мм.
• Подкосы — это специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность кровли.
• Кобылка – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся снизу к стропилам. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

Важно: материал всех составных элементов кровли – хвойная древесина не ниже 2 сорта влажностью не более 15%.

Последовательность установки

Изучим, как делается четырехскатная крыша своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Поэтапный процесс монтажа элементов кровли выглядит так:

1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладывают мауэрлат. Крепление брусьев к ограждающим конструкциям осуществляется с помощью анкерных штифтов, которые закладываются еще на этапе возведения стен. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Балка мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неправильном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, служащие перекрытием. Как правило, балки имеют сечение 20 х 5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20 х 10 см.
3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или станины.Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве шатровой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
4. Далее на установленные стойки ставят прогоны. В традиционной системе бедер этот разбег является сильной стороной.У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник меньшего периметра, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и шурупами.
5. Теперь можно приступать к установке стропил. В этом случае монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:

• Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний запил (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
• Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний запил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
• После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки каждого стропильного элемента.
• Разметьте стропила и вырежьте углубление по шаблону.
• Теперь стропильные ноги можно установить и прикрепить к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

Подробнее о монтаже стропильной системы крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Выкройка для диагональных ножек выполняется аналогично. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на уголок мауэрлата.Именно поэтому срезы нужно делать под 45 градусов.
2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются оросители. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть веточки опирается на диагональную ножку, нижняя на мауэрлат. Запил на верхнюю часть наростов на половине элементов делается в зеркальном отображении. Нижний замыв обычно выполняется локально. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с помощью натянутого шнура и обрезается.
3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как на диагональные ножки приходится максимальная нагрузка, под ними необходимо установить дополнительные стойки – подпорки. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или брус перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
5. Четырехскатную крышу своими руками можно сделать с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а все дно подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

При строительстве собственного жилья на ваши плечи ложится большая ответственность.Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда притягивают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Такое бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот тип особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажный дом хорошим вариантом станет четырехскатная крыша.

В этой статье

Посмотреть

Расположение со всех сторон 4-х скатов придает вашему дому солидный вид. Часто скаты имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело производить конструкцию.

Конструктивные преимущества

Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие преимущества:

• отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
• наличие 4-х скатов более эффективно справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
• мансарда становится более просторной, что идеально подходит для мансарды;
• возведение 4-х скатной крыши обойдется не дороже других видов.

Виды

При выполнении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

• вальмовая – это классический вариант. Имеет 2 треугольных вальмы и 2 ската в форме трапеции;
• полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Отлично подходит для чердака;
• шатровый — выполнен в форме пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

Проект

Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться.Как построить крышу? В таком случае поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с проектом дома, приступаем к следующему:

• рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, вид кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра угол наклона целесообразно делать менее 30 градусов, уменьшая таким образом парусность. В районах, которые постоянно затапливаются ливнями, желательный угол наклона кровли составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды.В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
• рассчитайте высоту конька, используя ряд простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система крыши образует каркас крыши. Состоит из следующих элементов:

• мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут подкладки верхних венцов. В кирпичном доме над стенами создается бетонный пояс, в который вливаются специальные шпильки. Затем к ним крепится мауэрлат;
• балка конька, или прогона, располагается над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. На 4-скатной крыше она меньше длины дома;
• Стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов.Их сечение составляет 50 х 150 мм. На двускатной крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, рядовые, наружные. Монтаж рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Наслонные стропила изготавливают из более прочного материала, так как они больше нагружаются. Верхняя часть покоса опирается на прогон конька, а нижняя на угол мауэрлата. Вальма образована наружными стропилами. Подчеркивают стропила по диагонали и несущую балку;

• лежачий — балка, укладывающая несущую стену, расположенную внутри здания.Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
• вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на скамью. Являются подпоркой для середины стропил и прогонов;
• стропильная нога или подкос. Угол установки – 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для переноса части веса на несущую стену; Шпренгель
• используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку.Чаще всего используются шпренгелевые фермы;
• затяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, обхватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
• кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес крыши.

Порядок монтажа

Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Брус должен находиться в 5-7 см от края стены. Крепим на предварительно замурованные шпильки. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стен дома в единое целое.

Для установки стоек потребуется станина и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху монтируется прогон.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом, получается прямоугольник, по которому мы запускаем прогоны. Фиксируем все с помощью уголка.

Монтаж стропильной системы

Следующим шагом является изготовление шаблонов стропил. На них устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем запил. Со второго конца, который находится у мауэрлата, также отмечаем запил.Делаем нужное количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

Угол наклона ската определяется накосом стропил. Их размещают по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил для придания прочности соединяется болтом.

Шатровая крыша соединяет стропила крыши возле конька с помощью затяжек.Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем проволочные зажимы со стенками.

К диагональным стропилам крепим подмости. Их длину можно варьировать, но они должны быть параллельны друг другу. Рядовые и наружные стропила вместе образуют боковые скаты.

Четырехскатная крыша своими руками подошла к концу. Последним этапом является его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа материала кровли.

В этом видео вы можете подробнее узнать о конструкции и конструкции вальмовой вальмовой крыши:

инструкций и пошаговая технология. V. Усиливающие элементы

При строительстве собственного дома на плечи ложится большая ответственность. Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда притягивают человека. Не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Такое бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот тип особенно популярен при строительстве загородных домов. Хорошим вариантом для одноэтажного дома будет сооружение четырехскатной крыши.

В этой статье

Посмотреть

Расположение 4-х скатов с разных сторон придает дому солидный вид.Часто скаты имеют разную форму: пара из них получается в форме треугольника и играет роль фронтона, а некоторым придается форма трапеции.

Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело ее строить.

Конструктивные преимущества

Шатровая крыша своими руками имеет следующие преимущества:

• отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра.Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
• наличие 4-х скатов эффективнее справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
• чердачное помещение становится более просторным, что идеально подходит для расположения мансарды;
• возведение 4-х скатной крыши не будет стоить дороже других видов.

Виды

При изготовлении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

• вальмовая – это классический вариант.Имеет 2 треугольных вальмы и 2 трапециевидных ската;
• полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Отлично подходит для использования на чердаке;
• палатка — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

Проект

Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться. Как построить крышу? Пошаговая инструкция поможет в таком деле. Ознакомившись с конструкцией дома, переходим к следующему:

• рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, вид кровельного материала.В районах с сильными порывами ветра угол наклона целесообразно делать менее 30 градусов, таким образом, парусность уменьшится. В районах, постоянно покрытых осадками, желателен угол наклона кровли не ниже 65 градусов для предотвращения скопления снега и воды. В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
• вычисляем высоту конька по ряду простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система четырехскатной крыши образует каркас крыши. Состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат представляет собой брус, расположенный по периметру стен и распределяющий на них нагрузку. Шатровая крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут накладки верхних венцов. В кирпичном доме поверх стен создается бетонный пояс, в который мутируют специальные штыри. Затем к ним крепится мауэрлат;
• коньковая балка, или прогон, располагается над всеми элементами.К нему крепится верхняя часть стропил. У 4-скатной крыши она меньше длины дома;
• Стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов. Их сечение составляет 50 х 150 мм. В четырехскатной крыше применяют 3 вида стропил: накосные, рядовые и наслонные. Установка рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Накосные стропила делают из более прочного материала, так как нагрузка на них больше. Верхняя часть ниппеля опирается на коньковый прогон, а нижняя – на угол мауэрлата.Вальма образована стропилами. Делают упор на диагональные стропильные ноги и опорный брус;

• станина – брус, который используется для кладки несущей стены внутри здания. Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
• вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на станине. Являются опорой для середины стропила и прогона;
• стропильная нога или раскос. Угол его установки составляет 45 градусов к стропилу.Упор делается на стойку. Используется для предотвращения провисания стропил, для переноса части веса на несущую стену;
• Шпренгель используется для поддержки стропил. Представляет собой вертикальную опору, похожую на стойку. Стропильные фермы используются чаще всего;
• затяжка, или ригель, — горизонтальные брусья, обхватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
• кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес крыши.

Порядок монтажа

Шатровая крыша начинается с установки мауэрлата, который укладывается по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень. Брус должен располагаться в 5–7 см от края стены. Крепим его на предварительно забитые шпильки. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

Для установки стоек потребуется станина и балки перекрытия.Размер бруска таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставят в 1 ряд, а сверху крепят прогон. Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. Равные расстояния измеряются от угла. Таким образом получается прямоугольник, на который укладываем прогоны. Закрепляем все уголком.

Монтаж стропильной системы

Следующим шагом является изготовление шаблонов стропил.Вдоль них устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем смыв. Со вторым концом, который у мауэрлата, также отмечаем замыв. Изготавливаем необходимое количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение производится саморезами.

Угол наклона ската определяется накосом стропил.Расположите их по диагонали для дополнительной нагрузки. Для них часто используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил соединяется ригелем для прочности.

Шатровая крыша соединяет наклонные стропила возле конька с помощью раскосов. Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем проволочными хомутами со стенами.

К диагональным стропилам прикрепляем людей. Они могут быть разной длины, но должны быть параллельны друг другу.Рядовые и рядовые стропила вместе образуют боковые скаты.

Шатровая крыша своими руками подошла к концу. Последний этап – его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Гидроизоляционный слой защитит от влаги. Обрешетка напрямую зависит от типа материала кровли.

В этом видео вы можете узнать больше о конструкции и конструкции вальмовой крыши:

Многим нравятся дома с шатровой крышей.Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система вальмовой крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы шатровых крыш

Двускатные крыши самые дорогие и сложные в строительстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными.А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее» любого другого.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Существует два основных типа 4-скатных крыш: вальмовая и вальмовая. Шатровая крыша подходит для квадратных зданий, вальмовая – для прямоугольных. В четырехскатной крыше все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Классическая вальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, сходящихся на коньке. Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

Несмотря на то, что скатов в любом случае четыре, конструкция и расчет этих крыш различны. Порядок сборки также отличается.

Половина бедра

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще – ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных.Есть еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилой площади меньше, но и затраты на строительство не так велики.

Угол наклона и высота крыши

Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать конек — чтобы склон был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже – чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Практические соображения могут быть двух видов. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, штангу придется поднять.

С другой стороны, чем больше высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления.И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым данное покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте и этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

Вальмовая стропильная система вальмовой крыши

Если делается четырехскатная крыша, то чаще всего это вальмовая.Давайте сначала поговорим об этом. Центральная часть стропильной системы последовательно повторяет систему. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше для такой работы достаточно двух человек. Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем в готовом виде поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши заключаются в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуется вальма — треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наслонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания и длиннее обычных стропильных ног. Особое внимание следует уделить диагональным стропилам, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами).Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными – их собирают из двух досок, сращивая их по ширине с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

Еще одна стропильная система вальмовой вальмовой крыши отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно – стропила располагаются по периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала – она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными).Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают более высокие нагрузки, чем цельный брус того же сечения. И еще: наращенные брусья для раскроя стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле и не нужно искать специальный материал.

При применении сращенных балок диагональные стропила обычно закрепляют установкой подкосов и/или ферм (подкосов).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одного раскоса, который упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти подпорки ставятся внизу, на 1/4 длины стропила.
• При длине наклонного стропила более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

Шпренгель – специальная система, состоящая из балки, поддерживаемой двумя смежными внешними стенками.На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты задаются при необходимости).

Стропильная ферма обычно не рассматривается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для покоса — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенный брус.

Опора стропильной ноги

Диагональные стропы с верхним концом опираются на коньковую планку. Точная конструкция этой сборки зависит от типа системы и количества прогонов.

При наличии одного прогона консоли делают на 10-15 см длиннее стропильного каркаса. Если такой выпуск слишком велик, то его обрезают. Но короче делать не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. Диагональные наклонные ноги в этой точке будут отдыхать.

Стропила подрезаются под нужным углом, стыкуются на консоли. Крепится гвоздями. Соединение можно усилить металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (делают, если планируется дом мансардного типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• Если используются срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на выходы конькового прогона.Диагональные стропила подрезаются и опираются на стропильный столб.
• При использовании бруса в месте опоры устанавливается грузило — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

Нижняя часть стропильных ног подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как закрепить манжеты и полуштанин

К установленным диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны — стропила — стропила, образующие вальму. Их необходимо располагать таким образом, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с обеих сторон. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», под каждым стропилом нужно сделать «прорезь» — выемку не более чем на половину толщины бруса. Стропила обрезаются, выставляются в нужном положении, на брусе чертится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезается углубление, в которое вставляется полуножка, после чего с двух сторон крепится гвоздями.Это сложный узел, и на его изготовление уходит много времени. Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который в разы проще в исполнении, но мало чем отличается надежностью.

Оптимальным способом крепления наручников и полуног к опорной балке можно считать крепление на гвоздях с дополнительной установкой черепных перекладин (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно повышает ее упругость, а также увеличивается несущая способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран вальмовой крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема применяется. Система с скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — дерево, каркас, легкий бетон) реализуется с помощью специальных металлических креплений.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй на стропила. Они соединяются друг с другом подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадки передаются на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой. Крепление обычно гвоздями, можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Соединение с вырезом делается, если вальмовая крыша имеет выход — свесы. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их удлиняют, добавляя доски, которые прибиваются насквозь к нижней части балок.Это позволяет делать свесы любой длины, не тратя много материалов.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датской вальмовой крыши отличается от классической вальмовой. Отличие в конструкции вальмы – здесь на некотором расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко будет опущена опорная доска, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут идти осадки.При большой площади полувальма придется рассчитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

С другой стороны, низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое помещение расположено под четырехскатной вальмовой крышей.

Чтобы грузило (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) не прогибалась от нагрузок, направленных вниз, устанавливается коротыш — кусок той же доски, который прибивается гвоздями к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такие же упоры делают по краям сверл, хорошо закрепив короткие заглушки гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

При таком устройстве необходимо усилить места крепления наслонных стропил, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода усиления:

• Крайние стропила выполнены двойными.
• Установить распорки из двойных досок.Нижняя часть расчалки упирается в станину или стойку. Их крепят гвоздями, стыки усиливают, устанавливая обрезки досок.

Если дом прямоугольный и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать наружные стропила из двойного бруса. В остальном стропильная система четырехскатной крыши датского полувальмового типа собирается так же, как описано выше.

Устройство 4-х скатной четырехскатной крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4.5*4,5 метра, сделана четырехскатная крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона был выбран «материал пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки – 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на картинке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. Для обвязки использовался брус 90*140 мм.

Собрали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после — .

Сначала была собрана обвязка, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь следующий: посередине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В этом варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила по центру. В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в месте их соединения (в зависимости от нужного угла наклона).Отмечаем, как обрезать (вверху, на стыке и в месте соединения с обвязкой). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной крыши. Больше всего вопросов возникает по стыку стропильных ног по центру. Самый лучший способ — надежный и не слишком сложный — это взять брус подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер ребер — по сечению среза стропильных ног

Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одно, примеряем, вырезаем, делаем три экземпляра по изготовленному шаблону и монтируем.

По такому же принципу делаем полулаги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Ставим собранную систему на столбы беседки, крепим гвоздями, уголками, скрепляем скосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

Выбор типа кровли для проекта будущего строения – очень важный этап строительства. Ошибка в этом деле дорогого стоит: разрушается целостность образа, теряется гармония и респектабельность. Для перекрытия большого частного дома своими руками архитекторы и дизайнеры часто рекомендуют четырехскатную крышу.В его устройстве удачно сочетаются узнаваемый внешний вид, надежность и практичность, перед которыми не устоит ни один домовладелец.

Внешний вид и дизайн

Крыша четырехскатного типа состоит из четырех пересекающихся плоскостей, скатов. Два из них, треугольной формы, называются торцевыми, они заменяют фронтоны. Два оставшихся трапециевидные, известные как передние. Диапазон уклона скатов лежит в пределах 15-60 градусов, а выбор кровельного материала ограничивается только фантазией.
Конструкция четырехскатной крыши состоит из следующих обязательных элементов:

1. Конек, расположенный в самом верху кровли, на пересечении плоскостей скатов.
2. Скаты, четыре поверхности под углом к ​​основанию крыши и покрытые рубероидом.
3. Свесы, части кровли, выступающие за периметр основания, необходимые для защиты стен строения от попадания воды. Свесы образуются за счет удлинения стропильных ног или специальных деталей – кобылок.
4. Стропильная система, которая не видна снаружи, но представляет собой каркас, опору четырехскатной крыши, формирующую ее геометрию.
5. Водосточная система, удаляющая лишнюю жидкость с поверхности шатровой крыши. Обычно устанавливается наружный желоб, состоящий из желоба, водозаборной воронки и вертикальной трубы.
6. Снегодержатели, небольшие бортики, расположенные по краям склонов, препятствующие внезапному обрушению снежной массы, скопившейся после снегопада.

Разновидности форм

Под термином «четырехскатная» скрывается несколько видов крыш, состоящих из такого количества скатов, но имеющих различную конструкцию:

Дизайн

Шатровая крыша – сложная конструкция, требующая точных расчетов и проектирования.Если раньше эти задачи были под силу только опытным мастерам и дизайнерам, то теперь с помощью компьютера и специального программного обеспечения их может решить каждый. В ходе расчетов составляется схема и определяется:

Результатом процесса проектирования является схема, отражающая реальные размеры и взаимное расположение частей четырехскатной крыши.

Стропильная система

Шатровая крыша опирается на каркас, называемый стропильной системой.Почти все его элементы изготовлены из хвойного дерева. Поскольку древесина является природным материалом, на нее губительно действуют влага и бактерии. Для его снижения проводят антисептическую обработку глубокого проникновения и антипирен для защиты от возгорания. Включает:

Монтаж четырехскатной крыши своими руками – отличный способ дополнить архитектурную концепцию частного дома. Приложив усилия и построив его самостоятельно или наняв профессиональных мастеров, домовладелец станет обладателем удобного, красивого дома!

Видео инструкция

Шатровая крыша – одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Четырехскатная крыша, в отличие от двускатных кровельных конструкций, имеет дополнительные треугольные скаты. Как сделать четырехскатную крышу самостоятельно? Для этого сначала нужно изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие моменты.

В этой статье

Типы конструкций вальмовых крыш

• Вальмовая крыша – классический вариант четырехскатной крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
• Полувальмовая конструкция крыши представляет собой вальмовую крышу, у которой треугольные скаты укорочены. Этот вариант используется, если есть чердак.
• Шатровая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют треугольную форму. Используется для перекрытия зданий с квадратной конструкцией, можно сделать четырехскатную крышу для беседки.

Преимущества применения четырехскатной крыши

Конструкция двускатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидные, а два треугольные, расположенные в зоне расположения фронтонов у двухскатная конструкция крыши.На скатах устанавливаются слуховые окна, слуховые окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.

Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши

• Благодаря отсутствию фронтонов такая крыша более устойчива, чем двускатная перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для строительства в регионах с сильным преобладают порывистые ветры.
• Больше пандусов эффективнее отводят талую, дождевую воду и снег. На таких конструкциях снег практически не держится.
• Под такую ​​конструкцию можно обустроить довольно просторное чердачное помещение.
• Еще один немаловажный плюс четырехскатной крыши – доступная стоимость конструкции за счет использования строительного материала из дерева для обустройства стропильной системы, на которую можно укладывать кровельное покрытие любой ценой.

Создание проекта вальмовой крыши

Как построить четырехскатную крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона скатов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровельного покрытия, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол уклона может быть от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли — до 18 градусов, для черепицы — 30-60 градусов.

Важно! Большое значение имеет количество осадков зимой. При интенсивном снегопаде скаты лучше делать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.

Выбрав оптимальный для вашего региона угол наклона скатной крыши, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно нужно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг установки.

При создании проекта четырехскатной крыши необходимо учитывать также следующие нагрузки:

• массу используемого кровельного материала, покрытия в целом;
• масса гидроизоляции, изоляционного покрытия;
• количество годовых осадков;
• ветровая, снеговая нагрузка;
• устройство дополнительных элементов на крыше: мансардные окна, фонари, антенны и т.п.

Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на кровельную конструкцию, необходимо добавить определенный запас прочности, который будет гарантировать устойчивость кровли при непредвиденных обстоятельствах.

Также все закупаемые пиломатериалы для возведения стропильной системы должны быть предварительно обработаны антисептиком.

Стропильная система

Проектирование четырехскатной крыши предполагает выбор определенного сечения составляющих стропильной системы. Сечение выбирают в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом необходимо учитывать ветровые, снеговые нагрузки, используемый угол наклона скатов крыши.

Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы выбирается в зависимости от параметров здания: рекомендуется использовать наклонные стропила, при наличии столбчатых опор внутреннюю несущую стену. Если нет возможности сформировать такую ​​несущую конструкцию, то необходимо обустроить стропильную систему висячего типа.Для некоторых типов зданий используются оба вида стропильных систем.

При создании проекта необходимо не только правильно выбрать систему стропил, но и определить необходимость дополнительных элементов крепления, например, затяжек, раскосов, которые придают конструкции большую жесткость, предотвращают ее расшатывания после длительной эксплуатации, а также снизить процент нагрузки на сами стропила…

Расчет нагрузок

Подробно рассматривая, как сделать четырехскатную крышу самостоятельно, рекомендуется обратить особое внимание на расчеты возможных нагрузок на кровельную конструкцию.

Виды возможных нагрузок на кровлю:

• нагрузки, постоянно воздействующие на кровлю, — это масса обрешетки, защитных материалов (гидроизоляции, утепления), кровельного материала;
• временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, накопившаяся на кровле в зимний период, ветровые нагрузки и другие воздействия окружающей среды;
• дополнительные нагрузки – это дополнительные элементы, закрепляемые на стропилах, например, бак для воды, камеры вентиляционной системы и т. п. (дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).

При проектировании стропильной системы производятся два расчета, один из которых направлен на расчет прочности (нужно убедиться, что система способна выдержать предполагаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможных деформаций всех элементов кровли.

После выполнения всех предусмотренных расчетов выполняются чертежи стропильной системы четырехскатной (мансардной) крыши. Подробная схема должна содержать размеры каждого компонента, а также способ их крепления.

Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной конструкции крыши с помощью компьютерной программы, что также поможет предотвратить случайные ошибки.

Завершающим этапом обустройства четырехскатной (мансардной) крыши является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Утепляющий материал укладывается между стропилами. Также обязательно нужно положить слой гидроизоляции для защиты кровли от попадания влаги.

Со временем

Шатровая крыша — довольно сложная конструкция для самостоятельного строительства. Поэтому, прежде чем приступить к самостоятельному покрытию своего дома рубероидом, следует досконально изучить технологию возведения такой конструкции, проконсультироваться со специалистами в этой области. От того, насколько правильно и качественно будут проведены все этапы устройства кровли, будет зависеть продолжительность его эксплуатации.

Четырёхскатные крыши с каждым годом становятся всё более востребованными, что обусловлено проектными условиями для достаточно крупных сооружений.Такая крыша выглядит более компактно и аккуратно по сравнению с классическими вариантами двускатных крыш. Кроме того, можно выполнить не только стандартную конструкцию такой крыши, но и разнообразить крышу различными элементами, чаще всего представленными слуховыми и мансардными окнами.

Варианты шатровой крыши

Четырехскатные крыши отличаются достаточным видовым разнообразием, что позволяет выполнять следующие виды конструкций:

• …Для него характерны две трапециевидные плоскости, совмещенные с парой треугольных скатов. Конструкция отличается отсутствием фронтонов, а скаты крыши используются для сооружения слуховых или мансардных окон.

• полувальмовая крыша … Основное отличие заключается в необычной конструкции вальм, которые состоят из двух частей. Нижний трапециевидный сегмент совмещен с верхней треугольной частью.

• шатровая крыша . Название этой конструкции связано с соединением всех четырех треугольных скатов в одной верхней точке для образования четырехугольной пирамиды с квадратным или прямоугольным основанием.Характерно полное отсутствие фронтонов. Устройство четырехскатных крыш обусловлено наличием достаточно сложной стропильной системы, требующей подробных чертежей и тщательного планирования.

Конструктивные особенности

Для создания грамотного проекта крыши необходимо учесть любые возможные нагрузки, которые будет испытывать будущая стропильная система.

Проектная документация должна содержать:

• основные чертежи стропильной системы и основных узлов, в местах соединения стропил с мауэрлатом и коньком, а также особенности расположения обрешетки;

• технологические особенности кровельного пирога и других кровельных элементов.

Чертеж шатровой крыши

На основании детального проекта легко провести все расчеты необходимого количества материалов для стропильной системы и кровельного пирога.

Расчет нагрузки

К основным расчетным единицам относятся:

• масса необходимого кровельного материала;

• масса всех слоев выполняемого кровельного пирога, включая паро- и гидроизоляционный, а также количество утеплителя;

• ветровая нагрузка, рассчитанная исходя из региональных особенностей и уклона кровли;

• показатели интенсивности и количества осадков в летний период;

• снеговая нагрузка, типичная для района строительства;

• вес людей, обслуживающих кровлю;

• габариты и вес дополнительного оборудования, предназначенного для установки на поверхность крыши.

Расчет размеров элементов четырехскатной крыши

Полученные параметры и показатель уклона кровли ложатся в основу расчета длины и сечения стропильной системы и способствуют грамотному подбору кровельного материала.

Устройство стропильной системы

Процесс устройства четырехскатных крыш основан на использовании косых или диагональных стропил, которые располагаются по углам конструкции.Следует учитывать, что такая конструкция подвержена большей нагрузке, что требует выполнения стропил из бруса двойного типа.

Достаточно большая длина предполагает использование соединений, которые могут проседать при больших нагрузках. Именно по этой причине под соединительные элементы требуется устанавливать прочные опоры-опоры.

Конструкция требует использования стропил или коротких стропил, упирающихся верхней частью в стропила. Для крепления выбирают несколько разных точек, способствующих наиболее равномерному распределению нагрузки с жен.

В процессе создания четырехскатной крыши помимо стандартных элементов задействуются дополнительные элементы каркаса. Все составляющие такой кровли составляют единую систему, объединяющую:

• кровати, представляющие собой внутренние опорные балки, уложенные поверх несущих стен или колонн;

• боковые стропила, образующие трапециевидные скаты крыши;

• стропила диагонального или косого типа;

• опоры вертикального типа, представленные стойками и фермами, помогающими поддерживать стропильную систему;

• прогон или коньковый брус, являющийся горизонтальной опорой стропильной системы в верхней части стропильной конструкции.Устанавливается на стойки и закрепляется. Для четырехскатной крыши нет необходимости монтировать коньковый брус;

• горизонтальные связи или ригели для соединения боковых стропил, которые без установки таких элементов могут расходиться в разные стороны;

• стропила крыши, устанавливаемые поверх диагональных стропил с образованием скатного каркаса;

• ветровые виды балок и подкосов, повышающие прочность кровли и позволяющие ей выдерживать большинство нагрузок;

• кобылки для создания необходимого свеса крыши, которые фиксируются в нижнем сегменте стропильных ног.

Пошаговая технология строительства своими руками

Монтажные работы выполняются сразу после разработки проекта и приобретения всех необходимых материалов в соответствии с расчетами.

На начальном этапе устанавливается мауэрлат , который крепится к стенам здания. При укладке необходимо выдерживать расстояние в пять сантиметров от края наружной стены. Чаще всего для крепления мауэрлата используется анкерный вариант.

Следующий этап предполагает выполнение качественной разметки с последующей установкой стоек и установкой конькового бруса. В процессе выполняемых работ необходимо пользоваться отвесом. Для закрепления стоек нужно использовать специальные укосины.

Далее осуществляется установка крепления стропил. , при монтаже которого учитывается размер будущего свеса. В стандартных условиях длина свеса составляет от пятидесяти сантиметров до метра.Оптимальный размер – шестьдесят сантиметров.

Правильная установка диагональных стропил должна осуществляться в соответствии со следующими правилами:

• крепятся к мауэрлату при креплении укороченных стропил или стропил;

• передача нагрузок от накладных стропил распределяется стропильными фермами;

• в качестве опоры стропильных ферм применяют дополнительные затяжки, монтируемые на балки продольного или поперечного типов;

• в соответствии с проектной документацией устанавливаются затяжки, ригели, подкосы и подкосы, которые предназначены для повышения жесткости конструкции;

• крепление диагональных стропил вверху выполняется на коньковый прогон, опирающийся на балку продольного типа;

• обязательно использование специального вида насечек и врубок, дополненных металлическими креплениями, которые обеспечат соединение нижних концов стропил и мауэрлата;

• установка рядовых стропил с шагом, соответствующим расчетным нагрузкам, производится сразу после установки диагональных стропил;

• Накосные стропила соединяются посредством горизонтальных ригелей из досок сечением 120 х 40 миллиметров;

• наслонные стропила повышают сопротивление вальмовых скатов при значительных ветровых нагрузках;

• наличие в проекте эркера требует установки стропильных балок из срощенных обрезных досок или брусьев.

Следующим этапом монтажа является установка стропил и боковых стропил , которые должны располагаться в одной плоскости. В результате этих работ образуются боковые скаты крыши. Следует следить за тем, чтобы все установленные стропильные ноги, стропила и боковые элементы были параллельны.

После завершения монтажа конструкции всей стропильной системы необходимо выполнить качественную, для которой используются бруски сечением сорок или пятьдесят миллиметров.Далее следует стандартное оформление подходящего кровельного пирога, поверх которого монтируется выбранный кровельный материал.

Узнайте больше о строительстве крыши из видео.

Подведение итогов

Четырехскатная крыша – самый надежный и экономичный вариант устройства кровли без необходимости чердачного помещения.

Отсутствие несущих элементов в виде жестких фронтонов требует обеспечения надежности конструкции в соответствии с расчетами и проектом.

Четырехскатные крыши относятся к категории популярных и востребованных кровельных конструкций, благодаря простоте монтажа и минимизации затрат на стройматериалы для возведения стен.