Как штукатурить быстро: Как правильно штукатурить стены: штукатурим своими руками

Начинать знакомство с этим видом отделки следует с «разбора полетов» касательно того, чем нам предстоит работать, и какие есть сильные и слабые стороны у этих материалов. Скажу сразу, современные материалы — это хорошо, и с ними удобно. Вот только то, чем штукатурили раньше, далеко не обладает такими негативными качествами, какие им пытаются навязать.

Объяснюсь. Сейчас на многих сайтах и порталах пропагандируются различные штукатурные смеси, с которыми легко работать, и в составе которых есть водоотталкивающие компоненты. Нас пытаются заманить тем, что они быстро сохнут и не «плывут», пластичны и не дают усадку. В общем, сказок много.

Давайте сначала выясним, что такое штукатурка. Это строительная смесь песка и цемента либо их аналогов. Наносится на стену для придания ей ровности и снабжения ее защитным слоем, потому как чаще всего камень, из которого та строится, обеспечить этого не может.

Так вот, штукатурные смеси бывают всего двух видов: стандартные цементные и современные гипсовые. Ну что же, давайте про нашего «фаворита». Конечно, мы про гипсовые смеси.

Бывают они очень и очень многих марок, потому как делаются из самого дешевого сырья. А все «чудесные» свойства — это всего-то пластификаторы, которые продаются тоннами и стоят три копейки. Так вот, эти смеси ничем особенным не обладают, запомните это. Единственный их плюс заключается в том, что они легко разводятся, и сделать это можно быстро про помощи перфоратора.

Что? Они не дают усадку? Хорошо, согласен. А где вы видели, чтобы цементная штукатурка, которую правильно приготовили, дает усадку? Вот именно, и она этого не делает. Пластичность? Согласен, есть такое дело, цементный раствор таким качеством не обладает. Вот только пластичность цементного раствора достигается путем добавления в него обычного копеечного шампуня, вот и весь секрет этой хваленой особенности.

Итак, гипсовые смеси быстро сохнут, потому как в составе есть алебастр, легко приготавливаются при помощи венчика и перфоратора или профессиональной мешалки, и на этом все. Я преимуществ больше не вижу. А вот и недостатки: бешено впитывают влагу, то есть ими не отделаешь фасад или еще что-то подобное, и еще они крайне хрупкие. Легко трескаются и лопаются.

Понимаете, что эти преимущества и рядом не валяются с недостатками. И теперь контрольный выстрел в голову этим смесям. Они крайне дорогие! Сказать, что они дорогие — ничего не сказать. Смотрите, чтобы приготовить 1000 кг такой смеси, нам нужно 33 мешка, опустим воду, говорим примерно. Средняя стоимость одного мешка в 30 кг — 70 денежных единиц. И что получается, чтобы приобрести одну тонну смеси, нам нужно потратить 2333 денежные единицы.

А теперь про цементный раствор. Делается он из цемента и песка в пропорции ½. Чтобы вы понимали — это очень крепкий раствор, в который гвоздь вы не засадите. Итак, чтобы сделать тонну раствора, нам понадобится 330 кг цемента и 660 кг песка. Мешок цемента, то есть 50 кг, стоит 50 денежных единиц, то есть в общем мы потратим 350 денежных единиц. Ну и песок, 50 кг в магазине стоит 8 единиц. То есть 660/50*8=105 денежных единиц. В итоге 350+105=455 денежных единиц.

Понимаете, о чем я? Гипсовая вам обойдется в 2300, а цементная в 450! Почти в пять раз дороже! Так и о чем тут вообще можно говорить, если в среднем на 2–3-комнатную квартиру уходит тонна раствора, а в тяжелых случаях бывает и все две. Покупать 30–60 мешков этой ерунды как минимум нерационально.

А теперь учтите тот факт, что эту тонну вам придется перемешать вручную, в десятилитровом ведерке. Вот и получается, что это крайне дурная работа, на которой еще и перфоратор убьете. Наем бетономешалки у нас в среднем стоит 80 единиц в сутки. При том, что 3-х комнатная квартира полностью штукатурится за два дня в одиночку при условии, что маяки уже выставлены.

В бетономешалке вы за один замес приготовите 100 литров смеси, а в ведре, в лучшем случае, 8 литров. Мучиться замесами по 8 литров совершенно нецелесообразно. Некоторые думают, что можно ее и в бетономешалке замешивать, но не тут-то было. Гипсовую штукатурку, если вы работаете один, нельзя мешать больше, чем одно ведро за раз, потому как она «встает» в течении 7–10 минут. А теперь посчитайте: пока замешаете, пока накидаете, пока вытянете ее.

В общем, надеюсь, этот пункт пролил вам свет на действительность. Есть лишь два варианта, при которых целесообразно штукатурить такими смесями. Первый — если вам необходимо оштукатурить откосы, которые вы сбили, когда вставляли новые окна. И второй — если у вас в ванной комнате, где вы собираетесь положить плитку, требуется нанести слой не более чем 1 см. Тогда да, вам понадобится всего 8 мешков, и ради такого мелкого объема работ заниматься цементом не стоит.

Рекомендуем прочитать:

А бывает и фантастически крепкий 1000-й и 1200-й, бывает стойкий к химии и радиации, к огню и воде. В общем, если вы зайдете на сайт завода изготовителя или поинтересуетесь у их представителей в вашем городе, вы все это с легкостью найдете. И стоят они все не очень дорого, особенно, если рассматривать на фоне гипсовых смесей. Так что найти вы там можете цемент с любыми свойствами.

Декоративные штукатурные составы

Выглядят красиво, но скажу так: начисто весь дом таким не отделаешь, да и стоимость их такая, что рациональнее всего будет произвести такую отделку в небольших помещениях типа ванных комнат или коридоров.

Все декоративные смеси подразделяются на три основных вида: фактурная штукатурка, структурная и венецианская. Причем ни один из перечисленных не предназначен для выравнивания стен. Запомните, это лишь чистовая отделка, которая наносится тонким слоем на стены.

Конечно, если делать вам нечего, можете и выровнять ими стену, но тогда можете сразу продавать дом, потому что потратите на это сумму, примерно равную его стоимости. Если стены у вас неровные, а отделать такой вы все-таки их хотите, тогда однозначно штукатурьте обычным цементным раствором и поверх него уже наносите декор.

Кстати, есть много разновидностей простой сыпучей смеси декоративных элементов. Например, стекло, слюда, разноцветный песок и тому подобное. Продается в мешках и считается также одной из разновидностей штукатурных составов. Наносится просто: как только вы отштукатурили стену цементным раствором, она посыпается этим красивым песочком и затем малкой вдавливается. Получается очень симпатично и не дорого.

Ну да ладно, сейчас не об этом. Давайте разберем каждый вид отдельно.

Фактурная

Рекомендуем прочитать:

Структурная

Венецианская

Образуемая поверхность чаще всего ничем не отличается от полированного мрамора, бывают сотни разнообразных структур и оттенков. Но так как смесь дорогая, а работа по ее укладке и вовсе космических денег стоит, этот вариант не слишком широко распространен.

Бывают и другие виды смесей, но все это уже мелкие дизайнерские изыски, которые и вовсе нигде не распространены. В принципе, все знания, которыми достаточно обладать по этому материалу, мы вам передали. А теперь идем далее.

Инструмент и материал

Так как первый пункт вы уяснили, теперь я буду рассказывать про инструмент, который нам понадобится для работы с цементным раствором. А точнее, нам необходимо следующее:

• бетономешалка — без нее, конечно, можно, только в этом случае вам понадобится емкость типа большого таза или корыта минимум на 50 литров, потому как в меньшей мешать будет тяжело. И, помимо этого, лопата или небольшая тяпка, ею удобнее. Хотя знаете, не советую об этом думать, самостоятельное размешивание отбирает очень много сил, лучше арендовать бетономешалку. Раствор будет сделан качественнее, быстрее, и сил не столько потратите;
• ведра для переноски раствора и воды;
• мастерок для забора раствора из ведра и нанесения на стену, можно вместо мастерка использовать совок, не обычный, конечно, а штукатурный;
• правило метровое или полуметровое — для работ в углах или в других узких пространствах между маяками;
• правило двухметровое с пузырьковым уровнем, для выставления маяков и работ на основных расстояниях между ними;
• уровень метровый, пузырьковый;
• лазерный уровень — идеальный инструмент для подобных работ. Если найдете такой, ничего испортить уж точно не сможете, потому как с ним выставить маяки — это плевое дело, все будет идеально ровно во всех четырех плоскостях;
• отвес — обычная нитка с грузиком, для проверки работы уровня;
• кельма, или, как ее еще называют, малка — для окончательных работ по затирке поверхности;
• капроновая нить — для проверки нахождения маяков в одной плоскости. Нужна только в том случае, если вам не удалось найти лазерный уровень;
• сито для песка — просеивать его обязательно, потому как каждый камушек на пути вашего правила станет огромной бороздой на новой стене, которую потом придется зашпаклевывать;
• длинная переноска — работая в квартирах или домах, бетономешалку лучше всего располагать на улице, поэтому требуется длинная переноска для ее подключения. Хотя можно и в дом внести, потому как ее средний вес составляет 25–30 кг. Вдвоем очень легко поднимать даже на пятый этаж;
• шпатели для окончательной шпаклевки стен, а точнее, нам нужно два: 10 см и 40 см;
• терка абразивная — для полировки слоя шпаклевки.

• цемент — лучше брать самую высокую марку, которую вы только можете найти. Но не более 400-й, потому как уже в 500-м цементе начинают гореть буры перфоратора, в нем и отверстие для картины не проделаешь;
• песок обычный, карьерный. Лучше, если он будет сеянный. Только смотрите, не нарвитесь на мытый, так сказать, озерный. Он не имеет острых граней, песчинки округленные и в сцепке с цементом очень плохи. Такая штукатурка быстро рассыпается;
• шампунь — выступает в роли пластификатора, придает раствору пластичность и податливость. Если видели, в супермаркетах на нижних полках выставлен самый дешевый, в литровых бутылках. Вот как раз он нам и нужен, берите 2 штуки, если хотите отштукатурить целую квартиру. На 10 ведер раствора нам понадобится 100–150 гр.
• пластификаторы — особо не нужны, но, если вы их добавите, лишними не будут. Бывают разными: как жидкими, так и рассыпчатыми. Могут придать раствору стойкость к грибкам, пластичность и многое другое;
• грунтовка глубокого проникновения — для наилучшей связи поверхностей. Если планируете работать по газобетону или еще чему-либо гладкому, тогда вам не обойтись без такого грунта как бетоноконтакт;
• штукатурная армирующая сетка. Это вам уже не серпянка, а именно металлическая сетка с мелкой сантиметровой ячейкой;
• маяки металлические. С высотой уже определяйтесь сами: если слой небольшой, тогда вам хватит и 7–10 мм. Если большой, то и маяки выбирайте соответствующие;
• шпаклевка для окончательной обработки и для крепления маяков.

Подготовительные работы

Рекомендуем прочитать:

1. Вынесите из комнаты всю мебель. Самое тяжелое — то, что не поддается — можно просто сдвинуть в центр и накрыть пленкой.
2. Если не хотите повредить пол в процессе работ, его также накройте пленкой.
3. Оцените фронт будущих работ. Например, так: если хотите стены под покраску, и при этом забрать наименьшее количество пространства комнаты, тогда вам потребуется всю нынешнюю штукатурку сбить. Если хотите стены под покраску, но сбивать старую штукатурку не хотите, тогда убирайте все обои вплоть до бетонного основания. Если стены голые и на них вовсе ничего нет, тогда вообще хорошо, потому как минуете этот пункт.
4. Если на стенах есть старая штукатурка, а сбивать вы ее не намерены, тогда оцените ее состояние. Вам требуется ее простучать на предмет наличия пустот. Если вы найдете такое место, сбивайте этот участок до тех пор, пока не дойдете до хорошо держащегося за основную стену. Если этого не сделать, вас ждут печальные последствия, потому как вы нагружаете слой, который вовсе не держится. А он, в свою очередь, ослабит новый. Потом у вас могут отвалиться сразу оба.
5. Как только стены сбили, уберите все и сделайте слегка влажную уборку. Пыли особой быть не должно, она будет оседать на стенах и мешать связи раствора с основной стеной.
6. Проведите требуемые работы с электрикой и сантехникой. Электрика просто прокладывается поверх, и провода крепятся на шпаклевку. Если требуется заштукатурить трубы, тогда проделывайте штробы и укладывайте их. Если слой будет небольшим, тогда проделайте отверстия под розетки и соединительные коробки при помощи перфоратора и короны.
7. Удалите со стен все мелкие гвозди и багеты. В общем, все, что только может нам помешать.
8. Прогрунтуйте стену.

Выставление маяков

Итак, чтобы вы понимали: вам необходимо не просто выставить их в ровной плоскости, а еще и требуется как бы смоделировать 4 новые плоскости в помещении. С монтажа комната может иметь стены разной длины, отчего и получаются не строго прямые углы. Смотрите на картинке:

Как видите, комната не имеет прямых углов, потому и стены получаются разной длины, да и вообще, портятся все пропорции. Черными точками мы показали места, где должны были быть углы стен. Конечно, мы изображаем все схематично, чтобы вы увидели. А по факту, эти расхождения обычно не больше 2–3 см, но и это нам необходимо исправить. Нам требуется расположить маяки таким образом, чтобы после окончания работ слой был вот таким:

Синей линией мы обозначили, какой в итоге у нас должна получится комната. Как вы заметили, в нескольких местах у нас будут большие слои, а в других их не будет и вовсе. На практике вряд ли вы встретите идеально ровную стену. Вам придется штукатурить все 4.

Так вот, сейчас вашей главной задачей является вымерить правильную форму вашей комнаты. Легче всего сделать это лазерным уровнем, но если его нет, то вам потребуется применять дедовский способ.

Заключается он в том, что вы берете 8 шурупов под пластиковый дюбель. Прорезаете ножовкой по металлу верхнюю риску каждого из них так, чтобы в нее идеально поместилась капроновая нить, затем вкручиваете по одному шурупу в каждый угол комнаты снизу на одном уровне и сверху на одном уровне. Натягиваете нитку так, чтобы, ложась в бороздку, она образовывала вместе с шурупом прямой угол в 90^о. И начинаете его «ловить», вкручивая или выкручивая какой-либо из шурупов.

Работа сложная и долгая, так как вам придется сместить две плоскости, нижнюю и верхнюю, это делается при помощи отвеса. Как только вы это сделаете, переходите непосредственно к плоскости стены и маякам.

Отрезайте нужную длину, разводите шпаклевку. Нанесите сплошную линию из шпаклевки прямо под вашу нить, уложите в шпаклевку маяк и отрегулируйте его в растворе таким образом, чтобы он еле-еле касался нити, задевая только ее пушок.

Маяк требуется равнять по большому правилу с уровнем, то есть по двухметровому, а как только вы его закрепили, работу требуется проверить по отвесам. И еще раз напомню, делается это очень тяжело. Когда у меня не было лазерного уровня, да и вообще их тогда не было, я на одну комнату при таком способе мог потратить целый день.

Ну конечно, мы в итоге получим идеально ровные пропорции и тому подобное. Если вам такая кропотливая работа не нужна, можете сделать небольшие допущения в несколько миллиметров. И вот еще что: некоторые крепят маяк на шурупы, а другие на единичные «шлепки» шпаклевки или алебастра.

Ну так вот, все это неправильно. Да, шурупами под раствором подпереть можно, но вот располагать на нескольких точках алебастра категорически нельзя. Дело в том, что, когда мы будем «вытягивать» раствор правилом, то будем давить на него с большой силой. И как раз в том месте, где у нас шпаклевки не окажется, все и прогнется, тем самым образовывая на стене волну.

Так что не скупитесь на шпаклевку и укладывайте в полную линию. Как только маяк уложен и отрегулирован, этой линии из смеси требуется придать шпателем форму пирамиды, то есть равнобедренного треугольника с маяком в вершине.

Вот так вот вам придется сделать все стены. Расстояния между маяками можете выставлять такие как вам угодно, но не более чем 1,7 метра, потому как протянуть такой огромный слой очень сложно и нужны большие силы. Лично я всегда беру 1–1,2 метра, для меня это оптимально.

Как только маяки уложены, не забудьте снова все прогрунтовать. А теперь переходим, наконец, к штукатурке.

Производство основных работ

Если до сих пор вы делали все правильно, то остается вам плевая работа, которая даже доставляет некое удовольствие после этих маяков, в которые вы точно выложили добрую порцию нервов. Так вот, чтобы правильно все сделать, пройдитесь последовательно по следующим пунктам.

1. Если не прогрунтовали, прогрунтуйте и дождитесь, пока слой высохнет.
2. Наложите армирование.
3. Просейте песок.
4. Начните разводить раствор. Закиньте 4 ведра песка в бетономешалку и 2 ведра цемента туда же, добавьте чуть меньше ведра воды и включите прибор. Проверяйте визуально раствор. Он должен быть такой консистенции, чтобы ложиться на стену и не сползать при этом. Можете периодически выключать, брать получившуюся смесь и экспериментировать. Буквально после 4-го замеса вы уже сориентируетесь. Как только видите, что все хорошо замешалось, добавьте 100 мл шампуня и, если приобрели, пластификатор. Продолжайте мешать еще минут 5.
5. Набирайте раствор в ведра, переворачивая мешалку, несите к стене.
6. Мастерком или строительным совком набирайте раствор и сильным энергичным движением, махнув в стену, накидывайте его. У вас должен получаться мощный «шлепок», только в таком случае оно будет хорошо держаться на стене.
7. Как только нанесли примерно 30–40 см между двумя маяками, берите соответствующее правило и сильным движением вверх начинайте ваш раствор вытягивать. Вы увидите, что он почти не идет, скрипит, трещит и сыплется. Так и должно быть. Начинайте придавать своим движениям легкое «качение» из стороны в сторону, так процесс вытягивания пройдет легче.
8. Как только все вытянули вверх, начните то же самое делать вниз, как бы сдирая излишки. Это так и называется — содрать.
9. Вытянули, теперь видите образовавшиеся пустоты? Вот снова таким шлепком в них накидывайте раствор, и снова все заново.
10. Если видите некую горку, по которой проводишь правилом, а она вновь появляется, значит, это пузырь воздуха. Возьмите мелкий шпатель и как бы сделайте крестик в этом пузырьке, выпустив воздух.
11. Как только все во всей комнате сделано, и раствор чуть подсох, сделайте такой же, но немного жидкий, и при помощи малки круговыми движениями начните его как бы втирать в поверхность, это придаст ей большую ровность и гладкость.
12. Как только все сделано, подождите несколько суток и, как только он высохнет, можете приступать к работам со шпаклевкой.

На этом все, и в завершение хотелось бы сказать: статья наша — не руководство к действиям, это всего лишь ознакомление вас с темой и с тем, что вам предстоит сделать, поэтому и ответственность за ваши действия мы не несем. Для закрепления информации посмотрите видео, лишним не будет. Удачи!

Нанесение штукатурки на стену

Привет друзья. Как вам прошлая статья? Надеюсь, что понравилась и вы что-то смогли взять для себя полезное. Ну, замесить штукатурку это дело одно, а ведь ее надо еще правильно нанести на стену. Вот мы с вами и рассмотрим в этой статье о правильном нанесение штукатурки на поверхность стены или потолка.

Нанесение штукатурки

Перед нанесением штукатурки на оштукатуриваемую поверхность ее увлажняем при помощи маховой кисти либо краскопульта для предотвращения съезжания слоев обрызга, который ни в коем случае не разглаживаем. Так он лучше схватится с наслаиваемым на него слоем грунта.

Обрызг делаем жидковатым (по густоте кефира), нанося его на поверхность мастерком или штукатурным ковшом.

Зачерпываем штукатурку из ведра и набрасываем ее на стену. Именно не намазываем, а набрасываем. Вы когда-нибудь играли в настольный теннис? Вот точно такими же движениями мы и должны наносить штукатурный раствор, чтобы он прилипал. Причем набрасывать следует не слишком слабо, но и не сильно. Так, чтобы штукатурка прилипала к поверхности и не разбрызгивалась в стороны. Не разглаженный нанесенный раствор оставляем подсыхать на стене, как он есть. Обрызг это первый слой штукатурной наметки. Ее толщина не должна быть меньше 2 мм, но и не выше 5 мм. Штукатурный раствор наносится путем легкого набрасывания сплошным слоем, без пробелов. Его функция, при оштукатуривании кирпичных и бетонных стен – заполнение всех шероховатостей и неровностей, а при оштукатуривании деревянных поверхностей – попасть под дранку и зацепиться за нее.

Грунтовочная штукатурка наносится, набрасывая ее ковшом из ведра, либо мастерком с сокола. Грунт – это следующий слой штукатурной наметки, наметанной на обрызг после ее легкого затвердения или схватывания. Раствор должен иметь густоту сметаны. Это основной слой штукатурки. Он наносится в один, два, а порой и в несколько слоев. Это зависит от вызываемой толщины штукатурного слоя. Каждый слой разглаживаем, особенно последний, на который в дальнейшем будем наносить тонкий слой накрывки.

Итак, приготовленный штукатурный раствор мы мастерком накладываем на сокол. При этом сокол одним концом упираем на ведро, второй конец поднимаем под углом примерно в 25-30⁰ над ведром и мастерком набираем порцию штукатурки (3-4 л). Во избежание потери раствора при доставки его до места оштукатуривания снимаем с краев излишки. Наносим штукатурку на стену двумя приемами: наметанием и намазыванием (последний способ пригодится в некоторых случаях, о чем позже будет сказано).

Набрасывание штукатурки

Набрасывание штукатурки на поверхность производим прямо с сокола. При нанесении штукатурного раствора на стену сокол нужно держать слегка наклонив от себя. Тем самым, держащая сокол рука будет защищена от разбрызгивания раствора.

Штукатурку с сокола набираем кончиком или ребром кельмы. Кельму с штукатуркой подносим к поверхности стены, делаем кистью руки легкий взмах с резкой остановкой. Штукатурка слетает на стену. Наносить штукатурку приходиться из разных положений – справа налево, слева направо (как показано на рисунке ниже).

Намазывание штукатурки

При оштукатуривании по реечной перегородке, металлической сетке и при беспесчаной накрывке наносим штукатурку на поверхность стальной гладилкой, спихивая его с сокола. Сокол держим в одной руке горизонтально, а кельмой отделяем слой раствора. Наклонив сокол намазываем часть раствора на стену с легким движением кельмы вверх (смотрите рисунок ниже).

Дальше распределяем штукатурный раствор по поверхности. После каждого движения поверните сокол на четверть – это удержит центровку, а вам будет легче держать сокол.
Намазывать штукатурку на стену можно и полутерком либо самим соколом.

Во время намазывания штукатурки полутерком накладываем на него штукатурку грядкой, подносим к стене, нажимаем и ведем по стене снизу вверх. Полутерок лучше брать шириной полотна примерно в 1-1,2 м, чтобы на нем могло удержаться побольше штукатурного раствора.

При работе с соколом берем в одну руку сокол, а в другую мастерок. Набираем на сокол штукатурный раствор и подносим его к стене, но так, чтобы дальний край сокола находился от стены на расстоянии 70-100 мм, а ближний был прижат к стене на толщину необходимого слоя. Сокол прижимаем концом мастерка, уперев под шпонку сокола, и перемещаем его вверх.

По мере перемещения сокола штукатурка намазывается на поверхность стены, а приподнятый края сокола постепенно приближается к ней. Со временем, получив некий навык, разравнивать штукатурку соколом можно будет идеально.

Грунт

Грунт разравниваем срезыванием или сглаживанием. Наполнив пространство между маячками, необходимо разровнять штукатурку полутерком. Обратите внимание на то, чтобы в штукатурном растворе не осталось пузырьков воздуха, а само покрытие плотно примыкало к стене. Движения полутерком производите зигзагообразно: длинные – вверх и слегка в сторону, короткие – справа налево и слева направо.

Для сглаживания намета при обработке больших поверхностей лучше использовать полутерок длиною в 1,2 м, для небольших поверхностей – 350 и 800 мм. Чтобы облегчить работу у полутерка срезают фаску, а на одну из торцевых и на одну из продольных сторон прибивают небольшой кусок оцинкованного метала.

Ребро небольшого полутерка скашивают под 45⁰ для срезания углов. Покрытие должно иметь равную толщину. Выравнивание штукатурки полутерком и соколом выполняется так же, как и намазывание, но без раствора на инструменте. Если полутерок цепляет за собой штукатурный раствор, то проделайте эту работу чуть позже, после того, как штукатурка немного схватится.

При выравнивании намета срезанием используются малки, правила и плоскостные шаблоны. Правило упираем обоими концами в стальные или деревянные направляющие маяки и срезаем им лишний раствор. Срезанный лишний раствор отправляем обратно в ведро. Раствор в растворном ведре омолаживаем перемешиванием не добавляя воды. Здесь важно определиться с начальным объемом замешанного раствора, объем должен быть таким, чтобы хватило его до начала схватывания.

На заметку: сегодня в продаже строительных магазинов, есть готовые штукатурные маяки из ПВХ.

Накрывка

Накрывка – это третий слой штукатурного раствора толщиною в 2-4 мм. Она наносится на уже выровненный грунт. И чем идеальней будет выровнен грунт, тем идеальнее будет лежать накрывка. Если грунт сухой, то его следует смочить водой с кисти. И все же накрывку лучше наносить на грунт, который слегка схватился, но полностью еще не обсох. Это создаст наиболее стойкое сцепление накрывки с грунтом. Толщина слоя накрывки зависит, как я уже говорил, от качества выравненного грунта.

Густоту раствора для накрывки делаем ту же как и для грунта. Если оштукатуренную поверхность вы готовите к покраске, то раствор нужно готовить на мелком песке, просеянном через мелкое сито с ячейкой в 1,5 х 1,5 мм. Эта накрывка чище затрется, а при окрашивании позволит обойтись без шпатлевания поверхности. При толщине слоя накрывки более 5 мм поверхность грунта нарезаем волнообразными бороздами.

Каждый следующий слой штукатурного раствора (грунта и накрывки) на известковом вяжущем наносим после начала побеления предыдущего слоя, а на гипсовом вяжущем – только после полного схватывания. В этих случаях накрывку разумнее приготовить на известковом растворе без добавления гипса, так как при затирании гипс часто омолаживается и накрывка не будет иметь той необходимой прочности.

Затирка раствора

После того, как накрывка схватилась приступаем к ее затиранию. Затирка убирает следы от полутерка, выравнивает ямы и бугры. Сбрызгиваем водой с кисти накрывку (если она пересохла) и начинаем затирать. После аккуратного затирания накрывка должна стать гладкой и ровной, без следов от штукатурных инструментов, бугров и раковин.

Обычно затирка выполняетс

полная инструкция от профессионалов :: SYL. ru

Появляющиеся едва ли не ежедневно на производстве и в быту новые прогрессивные методы и нано-технологии не устают удивлять как обывателей, так и профессионалов. Взять хотя бы то же строительство. Вот разве мог, скажем, в советское время какой-нибудь прораб, едва ли не со слезами на глазах выбивающий из своих работников пресловутый план, мечтать о том, чтобы были не то что специальные приспособления для оштукатуривания стен, а хотя бы более или менее приемлемые отделочные материалы, а не только песок и цемент. Нет, конечно. Но ведь работали же. Возводили дома, вручали ключи от квартир счастливым новоселам. И план тот же выполняли. И перевыполняли. Правда, качество работ оставляло желать лучшего, но это уже мелочи. А потому сегодня, когда существует огромное количество всевозможных отделочных материалов, в разы облегчающих труд мастера, грех этим не воспользоваться. Дома возводятся и сегодня, остались те же кривые, еще советских времен стены, которые нынешние владельцы хотели бы довести до ума. Да мало ли где требуются отделочные работы. А стоят они ох как недешево, если приглашать профессионалов. Вот потому и задумываются все чаще домашние умельцы о том, как научиться штукатурить стены, можно ли справиться с этой работой самостоятельно, какие материалы для каких поверхностей лучше. На эти и другие вопросы попробуем дать исчерпывающий ответ в нашем обзоре. А заодно подробно расскажем, как штукатурить стены по маякам, какие бывают виды отделочных материалов, как правильно подготовить поверхность и о многом другом. Читаем, просвещаемся, учимся. И штукатурим стены своими руками.

Способы

Так как штукатурить стены без хотя бы зачаточных навыков и знания азов процесса не сможет никто, начнем, как говорится, с самого начала. По большому счету, способов отделки всего два. Это штукатурка, так сказать, в плоскости, с использованием специального приспособления – правила. И с выставлением (обязательно под строительный уровень) маяков. Первый вариант применяется в случаях, когда кривизна поверхности не слишком бросается в глаза, а существующие на ней дефекты и перепады не особо значительны. Второй же применяется для отделки черновых стен. Или настолько кривых, что довести их до ума можно только путем накладывания толстого слоя отделочного материала. В плоскости работать намного проще, с маяками же гораздо сложнее. Поэтому, прежде чем искать ответ на вопрос о том, как правильно штукатурить стены, разумно оцените подлежащую обновлению поверхность. Возможно, удастся обойтись, так сказать, малой кровью.

Виды

На вопрос «как правильно штукатурить стены» нельзя ответить однозначно. Потому как такой вид отделочных работ может выполняться по-разному и с использованием различных материалов. Кроме того, сами стены ведь тоже далеко не все и не везде одинаковые. Они могут быть или внутренними, или наружными. Штукатурке подлежат как фасадные, так и поверхности подсобных помещений. Согласитесь, сложно сравнить стены кладовки с таковыми, скажем, в гостиной или спальне. В связи с этим, когда мы штукатурим стены своими руками, не имея при этом, вполне понятно, нужных профессиональных навыков, следует помнить о следующем. В нежилых помещениях, которые не требует дополнительной отделки (той же оклейки обоями или облицовки керамической плиткой) – кладовых, гаражах, сараях и т. п. – применяется обычный способ оштукатуривания стен. При таком виде раствор наносится только в два слоя, как правило, на глазок. При улучшенной отделке штукатурят в три слоя, кроме того, стены после нанесения и высыхания раствора подлежат шпаклеванию. Высококачественная отделка предполагает использование маяков и дорогих смесей от известных брендов.

Кроме того, каждый, кто решил досконально изучить, как штукатурить стены правильно, должен помнить еще одно: нельзя путать обычную отделку с декоративной. Венецианская, флоковая, фактурная и иные виды штукатурки предназначены никак не для выравнивания стен. Это уже конечный этап отделочных работ, за которым следует только покраска.

Материалы

Вполне понятно, что у каждого начинающего мастера возникает закономерный вопрос: «А чем лучше штукатурить стены?» Сегодня мало кто самостоятельно готовит растворы, потому как можно купить готовые смеси, которые нужно просто разводить водой. Главное – правильно их выбрать. Так, например, для стен из газобетона, кирпича, бетона отлично подходят цементно-известковые смеси. Их изготавливаю из песка, извести, цемента и различных добавок, способствующих лучшей адгезии раствора и улучшающих его качественные характеристики. Есть и универсальные смеси, подходящие для отделки любых стен, причем как внутри, так и снаружи. Они называются цементно-песчаными, а из чего состоят – понятно из названия. Плюс, естественно, те же добавки, без которых, кстати, не обходится сегодня ни одна смесь для отделочных работ. Последний вид – гипсовые штукатурки – самый популярный. Но эти смеси и самые дорогие. Зато с ними легко работать, да и качество отделки гипсовыми растворами всегда отличное. Правда, они очень быстро засыхают, кроме того, их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому, например, если стоит вопрос «чем штукатурить стены в ванной», то лучшим ответом на него будет выбор цементно-песчаного раствора, которому не страшна никакая вода.

Инструменты

Задаваясь вопросом о том, как штукатурить стены, нужно понимать, что без специальных инструментов здесь обойтись не получится. Поэтому каждый начинающий отделочник непременно должен обзавестись следующими материалами и инструментарием:

• Перфоратором и переходником с насадкой для замешивания раствора. Плюс понадобится набор буров, лучше самых популярных – это 6 мм.
• Дюбелями необходимых размеров.
• Черными саморезами. Не нужно брать слишком короткий крепеж.
• Крестовой отверткой.
• Уровнем пузырьковым – два метра длиной.
• Ножницами по металлу или болгаркой (пригодятся, в случае необходимости, для нарезки маяков).
• Молотком.
• Отвесом.
• Алюминиевым правилом – 2 метра.
• Широким шпателем – 15 см.
• Стальным гладилом.
• Ведром.
• Акриловой грунтовкой.
• Грунтовкой «Бетоноконтакт» (нужна для обработки гладких или бетонных стен).
• Широкой кистью или валиком (в последнем случае желательно иметь еще и ванночку для нанесения грунтовки).
• Рулеткой.
• Перчатками для защиты рук.

Подготовка

Так как штукатурить стены без предварительной их подготовки невозможно, скажем несколько слов об этом несложном, но весьма важном процессе. Прежде всего с поверхности необходимо удалить имеющееся на ней старое покрытие. В первую очередь это касается обоев, масляной краски, побелки. Причем избавляться от них нужно очень старательно, по максимуму. Если вы на стене обнаружили внушительные трещины или какие-либо иные механические повреждения, то их необходимо расширить, а затем очистить от имеющегося песка, загрунтовать и заделать раствором. Также нужно проверить поверхность на наличие внутренних дефектов, в частности, пустот. Для чего стену нужно простучать. Наличие глухого звука будет свидетельством того, что в этом месте старая штукатурку плохо сцепилась с базовой поверхностью. Ее необходимо отбить, а затем также заделать. Если получившиеся после отбивания ямы очень глубокие, то для лучшего сцепления используемого для заполнения дефектов раствора нужно вложить в них какой-нибудь наполнитель – пенопласт, кусочки арматурной сетки и т. п. Выступающие над поверхностью бугры также лучше отбить, что даст возможность заметно сэкономить количество используемого отделочного материала.

Обязательное условие – поверхность перед началом работ надо очень старательно загрунтовать. Под каждый отделочный материал есть свой вид грунтовки (информацию об этом можно прочесть на упаковке, в которой хранится смесь). Если нет никакой возможности приобрести именно такую, которую рекомендует производитель, берите акриловую. Грунтовку наносим или валиком, или кистью. Если имеется пульверизатор – еще лучше. Можно воспользоваться им.

Чего следует опасаться

Даже у высококлассных профессионалов, не то что у новичков, частенько бывают «ляпы». Чего стоит опасаться, приступая к оштукатуриванию стен, какие дефекты наиболее часто встречаются и как их избежать?

Усадочные трещины чаще всего возникают из-за того, что используемый для работ раствор слишком быстро высох. Чаще всего это бывает тогда, когда в помещении очень высокая температура. Или же по нему гуляет сквозняк. Еще одна причина появления такого рода трещин – нанесение последующего слоя раствора на еще не успевший высохнуть предыдущий.

Бывает и так, что в некоторых местах новая штукатурка начинает попросту отслаиваться. Все это происходит из-за того, что была неправильно (или спустя рукава) проведена предварительная подготовка стен. Скажем, базовая поверхность была или слишком сухой, или очень сильно загрязненной.

Порой на только что отделанных стенах на отдельных участках раствор как бы вспучивается. Причина? Исходная базовая поверхность была очень сырая.

Довольно часто начинающие мастера не очень довольны своей работой, потому как оштукатуренная поверхность получается шероховатой. Что ж, надо было добросовестнее выполнять конечную процедуру – затирку.

Возникновение всех перечисленных недостатков может быть обусловлено еще одной причиной: несоответствием материала, из которого возведены стены, и раствора, используемого для отделки. Но этот вопрос мы осветим более подробно чуть ниже.

Гипс

По большому счету, процесс оштукатуривания стен практически всегда одинаков. Единственное но – могут возникнуть некоторые нюансы при использовании отделочного материала, имеющего различную основу. Как мы говорили выше, все растворы обычно готовятся из гипса либо цемента. Поэтому несколько слов об их особенностях.

Итак, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой? Во-первых, такие смеси очень редко используются для выравнивания стен, которые характеризуются большой кривизной. Нельзя назвать гипсовые штукатурки плохими. Напротив, они очень хорошие. Но, как мы уже упоминали, во-первых, дорогие, во-вторых, очень быстро сохнут. В связи с этим их применяют чаще всего только там, где для получения качественного конечного результата требуется нанести небольшой слой отделочного материала. Вследствие того что гипсовый раствор быстро засыхает, он идеален для заделки внушительных локальных дефектов. Что касается особенностей работы с ним, то надо помнить одно: замешивать его требуется быстро, причем не очень много. Столько, сколько нужно для обработки участка стены в течение часа. Естественно, нельзя сравнивать скорость работы профессионала и начинающего мастера. Поэтому замешивайте раствор небольшими порциями и быстро, используя специальный миксер (так называется насадка на электродрель). Набрызгивайте маленьким шпателем всю приготовленную смесь сразу, а затем большим (длиной где-то в сорок или пятьдесят сантиметров) выравнивайте по поверхности. Первый слой выравнивается по горизонтали. Если необходимо наложить еще один слой, то следует дождаться абсолютного высыхания первого. Второй выравнивается уже по вертикали.

Цемент

Современные цементные растворы, вследствие наличия в них различных добавок и модификаторов, весьма пластичны, легки в работе, долго не застывают. Как штукатурить стены цементным раствором? Да точно так же, как и гипсом. Единственное различие – это то, что цементные смеси не так быстро засыхают, а потому они великолепно подходят для отделки больших площадей. Кроме того, при необходимости нанесения раствора в несколько слоев нужно увеличить время экспозиции (высыхание раствора происходит в течение шести, а то и восьми часов).

Когда вы, немного потренировавшись, поймете, что уже достаточно набили руку, можно работать с помощью правила. Сначала накидываете цементную смесь на значительный участок стены, а затем выравниваете его, проводя правилом сверху вниз.

Углы

Один из самых больных вопросов. Как штукатурить углы стен? Действительно, это может стать проблемой. Особенно если учесть, что углы в наших квартирах далеко не образцовые. Для того чтобы сделать их прямыми, можно использовать небольшую хитрость. Нужно запастись хорошей прямой доской, причем длина ее должна быть такой же, как и высота помещения. Затем саморезами закрепить ее прямо в угол перпендикулярно стоящей стены, отступив от его края расстояние, равное толщине накладываемого слоя штукатурного раствора. Процедуру нужно проводить с помощью (это обязательное условие) уровня и отвеса. После того как оштукатуренная поверхность высохнет, точно так же закрепить доску на уже обработанной поверхности с целью довести до ума весь угол. Что касается наружных углов, то здесь все гораздо проще. Для их отделки продается специальный металлический перфорированный профиль, который прикрепляется к выравниваемому углу с помощью раствора. Правильность проведения работ контролируем тем же уровнем.

Как видите, черт не так страшен… Ну а теперь о более сложной процедуре. О том, как штукатурить стены по маякам.

Работаем с маяками

Этот способ позволяет получить на выходе практически ровную поверхность. При работе с маяками используется для оштукатуривания смесь на основе цемента, а вот закреплять на стене профиль нужно именно гипсовым раствором, так как он быстрее сохнет. Итак, алгоритм действий.

Маяки – это специальные металлические профили, которые можно приобрести в практически любом строительном магазине. Перед покупкой их измерьте высоту и площадь подлежащего отделке помещения. А затем произведите расчеты. Профиль нужно устанавливать через каждые полтора метра. Расстояние от первого маяка до угла составляет не более пятнадцати, максимум двадцати сантиметров. Что касается длины, то она бывает разной, но не менее двух с половиной метров.

Итак, описание процесса. По вертикали наносим на стену через каждые тридцать сантиметров как бы бугорки из гипсового раствора. Потом осторожно вставляем в них маячок (длина его должна соответствовать высоте комнаты). А затем, проверяя уровнем, вдавливаем профиль в раствор таким образом, чтобы в конечном результате он стоял идеально ровно. Сначала устанавливаем таким образом два маяка в углах. После чего между ними натягиваем нить (под потолком и ближе к полу). Она будет служить ориентиром для установки маячков в середине стены. Теперь обязательно нужно дождаться полного высыхания раствора. Бывалые мастера для укрепления маяков частенько берут алебастр. Но новичку этот способ не совсем подойдет, так как такой раствор засыхает практически мгновенно. Так что лучше все же набраться терпения.

Далее нужно заштукатурить имеющиеся между маяками промежутки. Начиная от пола, накидываем раствор. А затем правилом, проводя им по маякам (почти как по рельсам) подтягиваем и выравниваем его. Заполнение промежутков нужно проводить по частям. Профессионалы рекомендуют после того, как полностью будет заполнен промежуток, провести правилом несколько раз и в вертикальном направлении. Благодаря этому стена получится более гладкой.

По окончании работ и после высыхания раствора некоторые потом выламывают профиля, а образовавшиеся полости вновь заделывают. По большому счету, кроме дополнительных трудностей, это ничего не принесет. Так что маяки можно спокойно оставлять в стене. Они изготовлены из нержавеющего металла, а потому никаких неприятных сюрпризов в процессе дальнейшей отделки не преподнесут.

Откосы

Как правило, если уж в помещении проводятся столь глобальные работы, то отделке подвергается все. А потому начинающему мастеру интересно, как штукатурить откосы. Отвечаем. Так же, как и все остальное. С использованием раствора и уровня. Как известно, откосы (не суть важно, дверные они или оконные) имеют наружные углы. Для их отделки используется специальный профиль. О нем мы уже упоминали выше. Что касается используемого материала, то если дефекты на откосах большие, то предпочтительнее брать цементные растворы, так как придется наносить штукатурку в несколько этапов. Если же не очень – подойдет и гипс. Алгоритм действий аналогичный. Подготовка поверхности, накидывание раствора, выравнивание его шпателем. Конечный этап – отделка шпатлевкой, окраска.

Различные поверхности

Всем известно, что поверхности стен бывают разными. Это может быть и гипсокартон, который, кстати, незачем штукатурить, так как стены из него и без того ровные, и кирпич, и дерево, и блоки. Отделка каждой из поверхностей имеет свои нюансы. О чем в нескольких словах – далее.

Чем штукатурить стены из пеноблоков? Для этих целей обычно берут цементную смесь. Можно обычную, а можно приобретать и специальную, созданную для отделки именно этого материала. Правда, стоимость ее гораздо выше. Оговоримся сразу. Сам процесс оштукатуривания – вне зависимости от того, из чего сделана базовая поверхность – во всех случаях одинаков. Различие заключается только в наличии или отсутствии каких-либо дополнительных этапов. Так, например, для оштукатуривания пеноблоков необходимо предварительно укрепить поверхность армирующей сеткой. Монтируется она на специальные крючки. А затем уже проводить отделочные работы. Чем штукатурить стены из газобетона? Тем же, чем и из пеноблоков – цементным раствором. Только здесь уже можно обойтись и без армирования, достаточно подложить под раствор полиуретановую малярную сеточку.

На вопрос о том, как штукатурить кирпичные стены, можно ответить следующее. Если они очень неровные, то предварительно также нужно провести армирование. А в качестве материала использовать тот же цементный раствор. При почти же идеальной кирпичной кладке вполне можно поработать и с гипсовой смесью. Но, как уже упоминалось, она дороже, а потому на больших площадях не очень приемлема (исходя из соображений экономии). Что же касается того, как штукатурить деревянные стены, то здесь все однозначно. Только по обрешетке, и только гипсовым раствором. О последнем уже было много всего сказано, так что повторяться не будем. А что касается так называемой дранки, то ее делают из реек, прибивая их крест-накрест. После чего обрабатываю антисептическим средством, а затем наносят на поверхность штукатурный раствор.

Как быстро и просто штукатурить стены

Итак, как быстро и просто штукатурить стены своими руками.

Для того, чтобы выровнять стены при помощи штукатурки необходимо подготовить раствор, шпатель, лопатку, маяки, полуковш, лопатку, шнурок и дюбеля.

Начинается технология штукатурки стен с подготовки поверхности. Для этого, используя щетку с металлической щетиной или шпатель, необходимо очистить стену от пыли, грязи и старой краски или другого покрытия (если имелось).

Устелите на пол полиэтиленовую пленку, она позволит защитить напольное покрытие. Начните демонтаж материала, который использовался ранее для отделки стен.

После того, как демонтаж декоративного покрытия произведен, стены стоит промыть водой и если поверхность гладкая, то необходимо при помощи топорика или же молотка сделать несколько небольших насечек по всему периметру стены, они смогут обеспечить лучшее сцепление раствора с самой стеной.

Определите при помощи уровня вертикальность стен и тем самым вы сможете высчитать примерную толщину слоя штукатурки. На провешиваемой стене нужно в углах посередине и под потолком забить небольшие гвоздики, их шляпки, заметим, должны находиться на одной плоскости. Натяните нитку или шнурок от пола до потолка. Таким образом вы будете видеть толщину слоя штукатурки, которую необходимо будет наносить в каждой точке.

Возьмите, приобретенную заранее смесь для штукатурки стен. Разведите смесь в соответствии с инструкцией, прилагаемой к продукции. Если раствор получился слишком густой, лучше всего его еще немного разбавить водой. Если же, наоборот, вы переборщили с водой, а смеси уже нет, добавьте в емкость сухой кирпич, он сможет за несколько минут вобрать в себя лишнюю влагу.

После того, как раствор готов к использованию, набирайте его с помощью лопатки или строительного ковшика и резкими сильными движениями набрасывайте на стену. Помните, что такой раствор не должен быть сильно густым, однако он и не должен сползать по стене. Делая наброски, придавайте раствору некую шероховатость. Это необходимо для хорошего сцепления со следующим слоем штукатурки. Толщина каждого из слоев должна быть минимальной. Наносить каждый последующий слой штукатурки стоит только тогда, когда предыдущий полностью высох.

Можно использовать и другой способ намазывания раствора – наложение полутерами. Наложите на стену смесь и разровняйте раствор по поверхности, прижимая с одной стороны полутер, а с другой наоборот приподнимая инструмент. Продвигаться в данном случае нужно снизу вверх.

Тогда, когда раствор начинает затвердевать (можно определить на ощупь), приступите к его выравниванию. Затирать поверхность стены стоит против часовой стрелки круговыми движениями при помощи того же полутера. Перемещая, таким образом, раствор по всей стене, тщательно заполняйте им все имеющиеся на поверхности впадины и трещины.

Узнайте, как оштукатурить стену за 9 шагов

• Строительные материалы
  • Панели доступа
    • Акустические
    • Герметичные
    • Круглые
    • Противопожарные
    • Пластик
    • Керамическая плитка
    • Дверь из гипсокартона
    • Бюджет
    • Люки Люк
    • Люк
    • Люк Люк
    • Люк
    • Люк Люк 9000
    • Панели и люки для доступа к потолку
  • Заполнители
    • Цемент
    • Песок и балласт
    • Гонт и гравий
  • Кирпичи и блоки
    • Облицовка
    • 0003000
    000000 Бетонные блоки Lintel000
    • Наружные перемычки
    • Внутренние перемычки
  • Мембраны
    • Сапун
    • DPC
    • DPM
    • Газ
    • Геотекстиль
    • Полиэтилен
    • 000
    • Защитный барьер для резервуаров
    • 9000
    • Защита резервуаров Армирование бетона и металл
      • Арматура
      • Расширенная металлическая сетка
    • Строительные аксессуары и химикаты
      • Клеи, герметики и наполнители
      • Вспомогательные материалы
      • Концентрированные химические вещества
      • Системы для ремонта и защиты бетона
      000300030003 Защита грунта
      • Ландшафтный дизайн
      • Жидкие добавки
      • Деревянные полы
      • Гидроизоляция
      • Консерванты для дерева
    • Строительные плиты и элементы душа
      • Строительная плита
      • Душевые кабины
      • Принадлежности для душа
      • Принадлежности
    • Штукатурки и аксессуары
      • Базовое покрытие
      • Дополнительные продукты
      • Отделка
      • Тонкое силиконовое покрытие
    • Двери
      • Наружные
      • Внутренние
      • Стеклянные пакеты
      • Hardwa re
      • Скобяные изделия и мебель
      • Рамы и молдинги
    • Винты, гвозди и крепежные детали
      • Сверла
      • Крепежные детали
      • Handy Pack
      • Гвозди
      • Гайки и болты
      00030003 Нагревательные болты0003 Электрический
  • Гипсокартон
    • Гипсокартон
      • Стандартный
      • Звукоизоляционный
      • Огнестойкий
      • Влагостойкий
      • Паростойкий
      • Планка
      • 0003000
      0003 Внешний звукопоглощающий и влагостойкий0003000
      • Производитель
        • British Gypsum
        • BuildingMaterials.co.uk
        • Celotex
        • GTEC
        • Kingspan
        • Knauf
        • Warmline
      • Металлическая шпилька
        • Шпилька и направляющая
        • MF Ceiling
      00030003
      • Системы
        • SFS Track & Stud
        • Аксессуары SFS
      • Принадлежности для гипсокартона
        • Клеи, компаунды, штукатурка и отделка
        • Алюминиевые профили для гипсокартона
        • Обрезка
        • Крепежные детали
        • Инструменты для швов, ленты и швов
      • Изоляция
        • Производитель
          • Celotex
          • Kingspan
          • Ecotherm
          • Recticel
          • Xtratherm
          • Rockwool
          • Полистирол EPS
          • Knauf
          • Knauf
          • Knauf
          • conomics
          • Thermafleece
          • Dow
          • Dupre
          • JCW
          • YBS
          • Warmline
          • Karma
          • iKoustic
          • Speedline
          • NMC
          • Строительные материалы
          • Акустическая
          • Сантехника
          • Тепловая
          • Расположение
            • Полость
            • Пол
            • Лофт
            • Крыша
            • Стена
          • Пленка
          9000
          • Рулон
          9000
          • Рулонные доски Ламинат
          • Плиты
        • Материал
          • Натуральный
          • Фенольный
          • PIR
          • Полистирол
          • Вторичный
          • Шерсть
        • Принадлежности
          • 000300030003
          • Крепежные ленты
          • 008
          • Потолки
            • MF потолки из гипсокартона
              • Акустические подвесы
              • Соединители, зажимы, кронштейны и ремни
              • Крепления
              • Металлическая секция
            • Плитка для подвесных потолков
              • Armstrong
              • Armstrong
              • British Distributor8 9000 AMF
              • Rockfon
              • Sektor
              • LED Sky Panels — НОВИНКА!
            • Решетка для подвесного потолка
              • Armstrong
              • Дистрибьютор
              • SAS

          Как отремонтировать и восстановить штукатурку для деревянных реек

          Эта страница содержит инструкции по ремонту и восстановлению старой поврежденной трехслойной штукатурки.При использовании этого типа штукатурки на обрешетку наносится три различных типа грязи, чтобы создать гладкую отделку стен или потолка.

          Больше всего от типа планки в штукатурке зависит сложность ее ремонта. Штукатурка с деревянными планками состоит из двух основных компонентов: деревянных планок, из которых состоит планка, и влажных штукатурных смесей, которые создают твердую гладкую поверхность стены. Мокрая штукатурка состоит из трех отдельных компонентов: царапины; коричневое пальто; и шпатлевка, также называемая белым слоем.

          Первый влажный слой — царапина — представляет собой смесь песка, портландцемента и некоторого наполнителя, например конского волоса. Эта смесь наносится на планку и вдавливается в зазоры между деревянными полосками, чтобы сформировать ключ, который скрепит их вместе. Пока покрытие для царапин еще влажное, его нужно растереть жесткой щеткой, чтобы оставить царапины на поверхности. Это улучшает сцепление следующего слоя — коричневого — и создает прочную связь между ними.

          Коричневое покрытие состоит из тех же основных ингредиентов, что и царапающее покрытие, и наносится таким же образом, но поверхность остается гладкой, чтобы облегчить выравнивание и выравнивание следующего слоя — белого слоя.Белый слой состоит из гипса и извести, смешанных вместе, чтобы создать твердую гладкую поверхность после схватывания. Поскольку с гипсом Paris сложно работать и он легко трескается, его больше не используют. Вместо этого для ремонта штукатурного белого покрытия теперь используются такие материалы, как шовный герметик.

          Существует 4 возможных типа штукатурной обрешетки: дерево, проволочная сетка, гипсокартон и кладка, такая как кирпич или бетон. Решетка из проволочной сетки может быть заменена новой сеткой, что может быть затруднительно.Кладка может быть восстановлена, что может потребовать специальных навыков для ремонта поврежденной обрешетки. Гипсокартон в основном такой же, как и гипсокартон, но с толстым слоем белого покрытия. Способы ремонта относительно просты и в основном такие же, как ремонт поврежденного водой гипсокартона. Ремонт деревянной планки, как описано на этой странице, требует замены деревянных планок или использования гипсокартона в качестве замены оригинальной планки.

          Выбор материалов для ремонта гипса

          Продукт под названием structo-lite обычно используется для восстановления царапин на гипсе и последующего коричневого слоя.Этот продукт не схватывается быстро, поэтому его можно проработать пару часов или больше, прежде чем он станет слишком жестким для использования.

          Существует ряд продуктов для замены поврежденного белого халата. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать затвердевающий состав для швов, также называемый грязью. Этот продукт станет гладким, твердым, похожим на штукатурку, который не дает усадки. Поскольку он быстро схватывается, можно нанести несколько слоев в один и тот же день для создания гладкой поверхности. Кроме того, этот тип шовной массы пригоден для шлифования и может быть окрашен сразу после высыхания.

          Plaster of Paris также доступен для ремонта белого покрытия, но мы не рекомендуем его использовать. С настоящей парижской штукатуркой очень сложно работать, и погодные условия, такие как уровень влажности, сильно влияют на ее характеристики. Кроме того, он слишком быстро схватывается, чтобы его можно было использовать в большинстве случаев, прежде чем он затвердеет. Кроме того, его необходимо тщательно перемешать, иначе по мере схватывания образуются трещины. После схватывания его вообще нельзя шлифовать, и перед покраской он должен затвердеть. Для выщелачивания щелочи в штукатурке может потребоваться 6 месяцев, прежде чем можно будет нанести какую-либо отделку.

          Нанесите царапины и коричневые покрытия

          Если планка повреждена, начните ремонт с ее восстановления. Для деревянной обрешетки прибейте гвоздями деревянные полоски толщиной 1½ дюйма, например, решетчатый карниз, чтобы заменить поврежденную древесину. Оставьте зазор примерно в четверть дюйма между каждой полосой. В качестве альтернативы можно использовать гипсокартон для замены поврежденной древесины. Присоединение детали для замены отсутствующих планок может быть проще и ускорит общий процесс ремонта.

          Следующий шаг — нанесение царапающего покрытия.Используйте ванну, чтобы смешать структуро-лайт с водой, чтобы получилась густая грязь, которая сохраняет свою форму и не соскальзывает при нанесении на вертикальную поверхность. Смешайте сразу весь мешок для большого ремонта и ровно столько, чтобы заполнить повреждения на небольших участках.

          Используйте таз или штукатурку, чтобы нанести царапины на стену. Для больших помещений можно использовать сам смесительный бак, чтобы легче переносить больше грязи. Для потолков удерживайте мокрую штукатурку ястребом и прижимайте ее к поверхности шпателем. Соберите грязь в кучу и, прижав ястреба к нижней части стены, вытолкните грязь вверх и распределите ее по деревянным полоскам.Надавите достаточно сильно, чтобы прижать покрытие между деревянными планками, чтобы получился хороший ключ, но не настолько сильно, чтобы он полностью протолкнулся через планку.

          Нанесите слой царапины, чтобы заполнить область примерно на ½ глубины. Пока грязь влажная, используйте жесткую щетку, похожую на кисть для обоев, чтобы сделать мелкие царапины на поверхности. Дайте раствору застыть, пока он не затвердеет, и смешайте еще одну порцию структуро-лайта, чтобы нанести коричневый слой. Распределите грязь, чтобы создать слой, который заполняет пустоты в поврежденной штукатурке, чуть ниже поверхности окружающей стены или потолка.Оставьте около восьми дюймов пространства, чтобы его можно было заполнить белым халатом.

          Нанесите белое пальто

          Перед нанесением белого слоя дайте структуро-лайт постоять до твердого состояния. Постепенно перемешивайте отвердитель. Этот продукт быстро затвердеет, поэтому не смешивайте сразу больше, чем вы можете использовать. Используйте соотношение примерно 1 часть воды на 2 части порошкообразного соединения. Постарайтесь создать грязь, которая будет держать форму, если ее перевернуть на совместный нож. При необходимости добавляйте больше порошка или воды, пока не получите нужную консистенцию.Для получения дополнительной информации о смешивании и обращении с буровым раствором см. «Методы нанесения покрытия».

          С помощью небольшого ножа для суставов нанесите закрепляющий состав на коричневый слой, чтобы получить ровный слой, который выравнивает поврежденный участок с окружающей поверхностью. Не обращайте внимания на гребни на грязевой поверхности, оставленные краем лезвия ножа. При необходимости используйте прямую кромку, как описано здесь, чтобы удерживать грязь на уровне окружающей поверхности стены. Не пытайтесь сгладить эту область первым нанесением белого покрытия. Потребуется еще пара, чтобы построить гладкую законченную стену.Дайте грязи застыть около часа или пока она не затвердеет.

          Тонкое покрытие для отделки штукатурки

          Когда первый белый слой затвердеет, используйте соединительный нож, взмахнув вверх, чтобы сбрить гребни, оставленные кромкой лезвия, и любые другие выступы на поверхности. Смешайте еще одну порцию отвердителя и нанесите толстый слой поверх первой. Опять же, при необходимости используйте линейку, чтобы выровнять поверхность. В противном случае используйте описанные здесь методы нанесения тонкого покрытия, чтобы выровнять поверхность.

          В большинстве случаев невозможно сгладить поверхность только этими двумя нанесениями белого покрытия, для выполнения этой работы может потребоваться еще 2 или 3 раза. Выполните ту же процедуру, чтобы нанести столько последующих слоев, сколько необходимо для создания гладкой, законченной поверхности. Дайте каждому слою застыть, пока он не затвердеет, и соскребите все выступы на поверхности перед нанесением следующего.

          Когда вы будете готовы нанести последний слой, используйте готовую смесь для швов, чтобы получить более гладкую поверхность и облегчить окончательное шлифование.Когда последний слой полностью высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой со средней зернистостью 120. Затем поверхность можно загрунтовать и покрасить, чтобы закончить реставрацию.

          Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

          Что такое гипсовая марля? (с рисунком)

          Гипсовая марля — это вид марлевой обертки, которая обычно используется для создания масок, слепков тела и подобных предметов, для которых требуется гибкость марли и твердость гипса. Он состоит из отрезка марли, свернутого в рулон, и в сухом состоянии имеет текстуру и гибкость марли.Марля сделана из высушенного гипсового порошка, пропитанного самой марлей, поэтому марля этого типа обычно бывает белого цвета и может иметь слегка припудренный вид. Однако, когда гипсовую марлю погружают в воду, гипс активируется, и марлю можно прикрепить к чему угодно, и она быстро затвердеет.

          Покройте кожу вазелином перед наложением гипсовой марли, чтобы ее было легко удалить.

          Гипсовая марля, которую иногда называют художественной марлей или марлей для лепки, обычно используется для различных ремесел и художественных целей. Марля довольно безопасна в использовании, но ее нельзя есть или жевать, поскольку слюна может активировать пластырь. Однако его могут использовать дети под присмотром взрослых. Гипсовую марлю обычно можно найти в магазинах декоративно-прикладного искусства, она поставляется в рулонах разной длины и ширины.

          Большая популярность гипсовой марли объясняется простотой ее использования и отличными результатами, которые могут понравиться даже начинающим пользователям.После высыхания марля похожа на марлю любого другого типа, которую можно использовать в качестве повязки или части костюма или украшения. Марлю можно отмерить и разрезать на полоски любой длины.

          Эти полоски гипсовой марли затем можно на некоторое время смочить в воде, чтобы активировать пластырь внутри марли.Обычно рекомендуется, чтобы после замачивания марля оставалась на 30 секунд, чтобы слить лишнюю воду и обеспечить полную активацию гипса. Используемая вода обычно приобретает слегка молочный оттенок из-за штукатурки; гипсовую марлю следует использовать снаружи или на участке, выстланном бумагой или пластиком, чтобы не повредить пол из-за капающей штукатурки.

          Влажную гипсовую марлю можно затем нанести на любую поверхность или объект, и она довольно быстро затвердеет в сухой среде.При использовании маски на лице человека следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с глазами или внутренней частью носа и рта. Также может быть полезно покрыть кожу вазелином или аналогичным веществом перед наложением марли, чтобы ее было легче удалить после затвердевания.