Как штукатурить быстро: Как правильно штукатурить стены: штукатурим своими руками

Содержание

Как качественно и правильно своими руками штукатурить стены

Оштукатуривание стен позволяет выровнять их поверхность для дальнейшей отделки площади шпатлевкой, кафельной керамической плиткой. Если постараться и штукатурить правильно, с соблюдением технологии, то в дальнейшем получается идеальная поверхность, позволяющая выполнить финишную отделку без проблем и затрат дополнительного труда.

Качественная конечная отделка наполовину зависит от ровности поверхности, на которой она выполняется. Кроме того, немаловажную роль играет перерасход дорогостоящего финишного компонента, который уйдет вместо недорогой стартовой смеси для штукатурных работ.

Различные составы для нанесения

Штукатурить можно различными составами и компонентами в зависимости от материального достатка и ожидания конечного эффекта.

Мокрая штукатурка

Приготавливается из первоначальных природных компонентов, замешивается вручную или в электрических растворомешалках:

  • цементно-песчаный состав приготавливается из цемента и песка в составе 1:4 и служит для оштукатуривания внутренних влажных помещений и наружных фасадов;
  • цементно-песчано-известковая смесь готовится из соответствующих компонентов в пропорции 1: 5: 1, применяется для оштукатуривания внутренних помещений и наружных, защищенных от действия влаги козырьками и навесами;
  • песчано-известковая смесь готовится из песка и извести в составе 4:1, используется для выравнивания стен внутри дома.

Применение сухих смесей

В современных условиях строительного производства штукатурят сухими готовыми смесями, которые тщательным образом измельчаются и модернизируются в процессе изготовления в заводских условиях. В состав смеси входят гипсовые компоненты. Такие сухие смеси следует только размешать с водой в достаточном количестве и можно наносить на стены.

Они очень удобны для работы, так как гипс делает их пластичными и повышает адгезию к различным основаниям. Небольшим недостатком является то, что готовые водные растворы достаточно быстро твердеют, но для мастеров это не является утяжеляющим фактором – они успевают выработать раствор задолго до схватывания. Сухие смеси подразделяют:

  • для штукатурки внутренних помещений используют гипсово-песчаные составы с добавлением модернизированных компонентов;
  • штукатурка наружных стен делается цементно-гипсовыми смесями с пластическими добавками.

Технология штукатурных работ

Выполнять оштукатуривание стен можно двумя способами:

  • если стены не очень завалены в плоскости и визуально кривизна не просматривается, а выявить ее можно только инструментальным способом, то штукатурят с применением терок и правил без установки маяков на стены;
  • при большом уклоне стен по вертикали, выступах и впадинах по горизонтали для определения искомой поверхности, к которой нужно стремиться, выставляют каркас из вертикальных маяков, показывающим плоскость для работы.

Допуски приемки оштукатуренной поверхности

Требования к качеству работ прописаны в СНиП III-21–1973 и подразделяются по сложности для высококачественной, улучшенной и простой штукатурки.

Простая штукатурка применяется в помещениях с небольшими требованиями по качеству, отклонения от вертикали разрешаются в пределах 0,3 см на 1 погонном метре, при условии, что общее вертикальное отклонение в стандартной комнате высотой 2,5 м не превышает 0,75 см. Допускаются плавные впадины и выступы в количестве 3 штук на каждых 4 м2 при условии, что они составляют не более 5 мм. Горизонтальное отклонение допускается не более 3 мм на каждом погонном метре.

Требования, изложенные в СНиП для улучшенной штукатурки, допускают меньше неровностей. По вертикали стена может отклоняться не более 0,2 см за один погонный метр, общее отклонение позволяет погрешность не более 1 см на всю высоту комнаты. На те же 4 метра разрешаются не более двух впадин или

выпуклостей глубиной 0,3 см. По горизонтальной прямой разрешается отклонение не больше 0,2 см.

Высококачественная штукатурка должна приниматься еще более строго. Для нее характерными допустимыми отклонениями являются 0,1 см на одном метре по вертикали. На четырех метрах, как и в прошлой категории, допускается две неровности, но их допустимая глубина уменьшается до 0,2 см. По горизонтальной плоскости допускается перепад только 0,1 см на каждом метре.

Инструменты и материалы для штукатурки стен своими руками

Маяки представляют собой узкие полоски металла с жесткой центральной направляющей, снабженные большим количеством отверстий на боковых поверхностях. Маячные рейки будут играть роль выставленных по уровню и закрепленных продольных опор для проведения по ним правилом при выравнивании нанесенного раствора. Маяки подразделяются на виды 0,6 см и 1 см, по длине их выпускают 3 м.

Правилом называется плоская и прочная рейка с острой плоскостью по одному боку. Оно предназначено для стягивания с поверхности излишков раствора, опираясь на каркас из маяков. Для проверки вертикальности и горизонтальности в некоторые правила вставлен уровень. Также для оштукатуривания своими руками понадобятся такие инструменты и материалы:

  • дрель с миксером для замешивания раствора;
  • перфоратор со сверлами для крепления маяков;
  • дюбеля, черные саморезы по дереву;
  • правило с уровнем или отдельно строительный уровень длиной два или более метра;
  • ножницы по металлу для порезки маячных реек;
  • молоток, зубило, отвес;
  • большой шпатель, от 40 до 60 см;
  • гладило, полутерок;
  • ведра для замешивания раствора и воды;
  • широкая кисть-макловица для грунтовки поверхности;
  • рулетка и перчатки с прорезиненой

как правильно выполнить работы по штукатурке стен своими руками

Штукатурка стен своими руками — процедура, которую рекомендуется производить мастерам, только имеющим опыт проведения таких видов отделочных работ. Если таковой отсутствует, следует определить небольшой участок рабочей поверхности и потренироваться на нем.

Не стоит пытаться сэкономить: иногда проще нанять профессиональную бригаду, которая выполнит эту работу.

Виды покрытий

Перед тем как приступать к отделочным работам, следует узнать больше о принятых нормах. Это может уберечь от неправильных действий. Строительными нормативами СНиП III-21−73 определятся 3 вида покрытий:

  1. Низкого уровня. Такой вид отделки актуален для работ в нежилых и бытовых помещениях. Рамки отклонений по наклону в вертикали и горизонтали могут составлять до трёх миллиметров на один квадратный метр, а также на площади четырёх квадратных метра допускаются 3 неровности без явных недостатков, глубина которых не превышает пяти миллиметров. В таком случае рационально использовать дешевые растворы для грубой работы.
  2. Среднего уровня. В этом случае уже предъявляются более жёсткие требования: на один метр поверхности не более двух миллиметров отклонения, а количество неровностей не более двух, и глубиной до трёх миллиметров.
  3. Высокого уровня. Требования для покрытий, которые должны соответствовать этому уровню, самые жёсткие, отклонения уже не могут составлять более одного миллиметра на один метр, а количество ям — до двух штук и глубиной не больше двух миллиметров.

Особенности проведения работ

В зависимости от типа материала, из которого были возведены несущие стены, а также от того, где располагаются (внутри или снаружи), применяются разные виды смеси и техники нанесения. Перед началом проведения отделочных работ необходимо уточнить определенные нюансы отделки различных поверхностей.

Стена из кирпича

Такой тип стены отделывается, как правило, раствором на основе цемента. В некоторых случаях в них добавляется известь для создания более высоко эффекта пластичности и влагостойкости раствора. Толщина слоя штукатурки не должна превышать тридцати миллиметров. Рекомендуется обязательно использовать армирующие материалы для укрепления слоя.

В случае с облицовочным кирпичом при выполнении отделочных работ возникает дополнительное количество нюансов. Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор даже при использовании армирующей сетки может очень плохо прихватываться и впоследствии отпадать. Для компенсации этого недостатка поверхность предварительно обрабатывается специальным грунтом. Только после этого можно приступать к основным работам.

Бетонная стена

Гладкие поверхности изначально обрабатываются грунтом, который содержит в своем составе кварцевый песок или аналогичные добавки. Этот состав позволит повысить адгезию и обеспечить более качественный контакт раствора со стеной. Для отделки таких стен также используют смеси на основе цемента, в который можно добавить гипс. Для стен, которые более шероховатые, достаточно обычной цементной штукатурки без добавления каких-либо специальных компонентов.

Газобетонные блоки

При оштукатуривании стен на основе газо- или пенобетонных блоков сложностей не возникнет. На предварительном этапе поверхность только обрабатывается специальной пропиткой. Используется обычная гипсовая штукатурка или состав на основе бетона и извести.

Что требуется для штукатурки своими руками

Естественно, голыми руками за такую работу никто не возьмется. Необходим хороший инструмент. Чтобы отштукатурить стены, нам потребуется запастись следующими расходными материалами и инструментом:

  • Раствор, грунт, шпатлевка, маяки, крепежные элементы в виде саморезов и дюбелей.
  • Отвертки, молоток, болгарка и ножницы по металлу.
  • Перфоратор с комплектом буров и насадкой для замешивания раствора.
  • Емкость для приготовления раствора.
  • Строительный уровень, рулетка.
  • Нитка, маркер.
  • Набор шпателей, кисть и валик, правило и гладило.
  • Рабочая спецодежда, защитные перчатки, очки и головной убор.

Отделочные работы

Штукатурка стен своими руками может выполняться двумя методами. В первом из них в начале работ устанавливаются маяки или нитки для разметки требуемого уровня, а во втором просто наносится раствор и выравнивается правилом.

При работе с обоими методами есть множество различных дополнений и тонкостей.

Существует множество этапов по отделке поверхностей. Но только при соблюдении всех них можно получить качественное и ровное покрытие, которое прослужит положенный срок.

Подготовительный этап

Одним из мероприятий при проведении отделочных работ является подготовка поверхности. Проводится она в несколько этапов. Алгоритм следующий:

  • Первоначально нужно удалить старые покрытия: слои краски, обои, штукатурку. Базовый слой штукатурки можно не трогать, если он плотный и крепко держится. В противном случае он также подлежит демонтажу.
  • Впоследствии вся поверхность стены простукивается на предмет выявления слабых мест, которые исправляются шпатлевкой или цементным раствором.
  • Все старые крепежные детали, которые не нужны, удаляют из стены, а торчащую арматуру подрезают болгаркой и обрабатывают грунтом.

Нанесение разметки

Изначально нужно проверить стены уровнем на предмет отклонения. Замеры надо делать по всей поверхности стены: как по горизонтали, так и по вертикали. При помощи правила следует найти впадины и бугры. Все найденные дефекты отмечаются маркером.

Работы начинают от угла помещения, отступая по 300 миллиметров и прочерчивая ровные вертикальные линии от потолка до пола, с шагом в 160 сантиметров на всю длину подготавливаемой поверхности. Далее с отступом в 150 миллиметров от края стены нужно отметить места по линии и установить на них дюбели с саморезами под маяки.

Затем натягивается шнур от угла в угол по горизонтали. В результате получаются две параллельные линии. Шнур должен пересекать все вертикальные линии, а в местах пересечения делаются отметки и устанавливаются дюбели без саморезов. В результате получаются два ряда отверстий, которые идут строго по одной линии.

Покрытие грунтом

Этап является обязательным, поскольку от его выполнения зависит срок эксплуатации отделываемой поверхности. Грунтовка повысит адгезию и вентиляцию поверхности, добавит антисептических свойств.

При покрытии кирпича или пеноблоков используется грунт глубокого проникновения, для остальных любой грунт для строительных работ.

Для покрытия грунтом потребуется специальная малярная емкость, в которой есть полость, куда наливается грунт, и площадка для отжима излишков с валика. Работы проводят по слоям с промежутком по 2 -3 часа и с окончательной просушкой на сутки.

Монтаж маяков

Без маяков штукатурить сложно, а в некоторых случаях невозможно. Это залог качественной работы. Технология монтажа маяков выполняется следующим порядком:

  • Сначала в заготовленные верхние отверстия закручивают саморезы, после чего правилом проверяют, насколько глубоко потребуется вкрутить нижний саморез с целью образования между ними вертикальной линии. По такой схеме проверяются все крепежные элементы.
  • После этого между шляпками натягивается две диагональные линии с помощью нитки, устанавливают маяки и проверяют, не будет ли какой из них выступать.
  • Теперь требуется высчитать расстояние между верхним и нижним дюбелем и вырезать маяковый профиль таким образом, чтобы при установке он выступал на 5 сантиметров в каждую сторону.
  • Затем приготавливается раствор и наносится на стену вдоль вертикальной линии, после чего заготовленный этапом выше маяк вдавливается в раствор таким образом, чтобы он не выступал за пределы шляпок.
  • После установки всех маяков контрольная проверка производится строительным уровнем. Заканчивается она удалением саморезов.

Как правильно штукатурить стены своими руками

Нанесение штукатурки на стену будет рассматриваться на основе гипсового раствора. Работы на этом этапе начинаются с приготовления раствора и подготовки нужных инструментов. Если стены сделаны из кирпича или пеноблока, перед нанесением раствора их смачивают, чтобы материал стены не впитал в себя жидкость из наносимого раствора. Тем самым не допускается преждевременно его застывание и разрушение. Наносить его можно двумя методами: по принципу накидки, накидывая раствор шпателем на стену и растягивая его по всей поверхности. Есть и метод проще: раствор просто наносится на стену и растягивается гладилкой.

После нанесения основной части раствора берется правило, ставится перпендикулярно установленным маякам и проводится снизу вверх зигзагообразными движениями. Острая грань этого инструмента удалит излишки раствора, который можно использовать при устранении замеченных недостатков. Затем еще раз нужно пройти правилом по обработанной части, но в этот раз движения можно выполнять просто снизу верх, добиваясь идеально ровной поверхности.

Заделка углов по периметру

Работу в этой области нужно начинать с потолка. Приготавливается раствор той же консистенции, что и для стен, но используют уже более узкие шпатели. Образование небольшого нахлёста на основную часть поверхности не критично: их в будущем устраняют наждачной бумагой. По такому принципу заделывают все углы по всему объему помещения.

При отделке углов примером плоскости будет служить уже отделанная поверхность, и на маяки можно не обращать внимания. При этом нужно пользоваться угольником для соблюдения перпендикулярности углов.

В конце работ требуется проверить поверхность на предмет образования трещин. В случае их возникновения нужно заделать более жидким раствором. Если образовались перепады более одного миллиметра, их удаляют острым краем гладилки. Только после можно окончательно удалять маяки, а получившиеся промежутки заделать раствором. Финальная обработка заключается в обработке наждачной бумагой. При работе гипсовой штукатурки отделка не требуется. На этом отделочные работы закончены. Остается дождаться момент, когда нанесенный раствор засохнет и наберёт твердость.

правильно выбираем штукатурку и производим работы

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. В последнее время волна ремонтов прокатилась по нашей стране. Происходит так потому, что уровень жизни у нас поднимается. Как известно, большинство наших жилищ требуют основательных отделочных работ. Есть способ сделать все легко — обшить стены гипсокартоном. Вот только это отбирает немалую часть пространства помещения, поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о том, как штукатурить стены.

Если на первый взгляд вам кажется, что сделать это можно легко и быстро, то не стану вас тешить ложными надеждами, потому как работы вовсе не простые и занимают не один день. Зато конечный результат вас точно порадует. Оштукатуренные стены отберут всего несколько сантиметров пространства, никогда не разочаруют вас дырой от случайного попадания мячом и будут действительно «каменной» стеной и опорой для вашего жилья.

Предстоящая работа предполагает наличие у мастера, который будет ее выполнять, обширной базы знаний и умений. Поэтому не ведитесь на тех, кто говорит вам «возьми и наляпай, все будет красиво». Нет, не будет, поэтому беритесь за ум и начинайте изучать то, что мы опишем ниже. Иначе вас ждет полнейшее разочарование — стены волнами и переделки. А оно вам надо?

 

Виды и особенности штукатурных составов

Содержание статьи:

Начинать знакомство с этим видом отделки следует с «разбора полетов» касательно того, чем нам предстоит работать, и какие есть сильные и слабые стороны у этих материалов. Скажу сразу, современные материалы — это хорошо, и с ними удобно. Вот только то, чем штукатурили раньше, далеко не обладает такими негативными качествами, какие им пытаются навязать.

Объяснюсь. Сейчас на многих сайтах и порталах пропагандируются различные штукатурные смеси, с которыми легко работать, и в составе которых есть водоотталкивающие компоненты. Нас пытаются заманить тем, что они быстро сохнут и не «плывут», пластичны и не дают усадку. В общем, сказок много.

Давайте сначала выясним, что такое штукатурка. Это строительная смесь песка и цемента либо их аналогов. Наносится на стену для придания ей ровности и снабжения ее защитным слоем, потому как чаще всего камень, из которого та строится, обеспечить этого не может.

Так вот, штукатурные смеси бывают всего двух видов: стандартные цементные и современные гипсовые. Ну что же, давайте про нашего «фаворита». Конечно, мы про гипсовые смеси.

Бывают они очень и очень многих марок, потому как делаются из самого дешевого сырья. А все «чудесные» свойства — это всего-то пластификаторы, которые продаются тоннами и стоят три копейки. Так вот, эти смеси ничем особенным не обладают, запомните это. Единственный их плюс заключается в том, что они легко разводятся, и сделать это можно быстро про помощи перфоратора.

Что? Они не дают усадку? Хорошо, согласен. А где вы видели, чтобы цементная штукатурка, которую правильно приготовили, дает усадку? Вот именно, и она этого не делает. Пластичность? Согласен, есть такое дело, цементный раствор таким качеством не обладает. Вот только пластичность цементного раствора достигается путем добавления в него обычного копеечного шампуня, вот и весь секрет этой хваленой особенности.

Итак, гипсовые смеси быстро сохнут, потому как в составе есть алебастр, легко приготавливаются при помощи венчика и перфоратора или профессиональной мешалки, и на этом все. Я преимуществ больше не вижу. А вот и недостатки: бешено впитывают влагу, то есть ими не отделаешь фасад или еще что-то подобное, и еще они крайне хрупкие. Легко трескаются и лопаются.

Понимаете, что эти преимущества и рядом не валяются с недостатками. И теперь контрольный выстрел в голову этим смесям. Они крайне дорогие! Сказать, что они дорогие — ничего не сказать. Смотрите, чтобы приготовить 1000 кг такой смеси, нам нужно 33 мешка, опустим воду, говорим примерно. Средняя стоимость одного мешка в 30 кг — 70 денежных единиц. И что получается, чтобы приобрести одну тонну смеси, нам нужно потратить 2333 денежные единицы.

А теперь про цементный раствор. Делается он из цемента и песка в пропорции ½. Чтобы вы понимали — это очень крепкий раствор, в который гвоздь вы не засадите. Итак, чтобы сделать тонну раствора, нам понадобится 330 кг цемента и 660 кг песка. Мешок цемента, то есть 50 кг, стоит 50 денежных единиц, то есть в общем мы потратим 350 денежных единиц. Ну и песок, 50 кг в магазине стоит 8 единиц. То есть 660/50*8=105 денежных единиц. В итоге 350+105=455 денежных единиц.

Понимаете, о чем я? Гипсовая вам обойдется в 2300, а цементная в 450! Почти в пять раз дороже! Так и о чем тут вообще можно говорить, если в среднем на 2–3-комнатную квартиру уходит тонна раствора, а в тяжелых случаях бывает и все две. Покупать 30–60 мешков этой ерунды как минимум нерационально.

А теперь учтите тот факт, что эту тонну вам придется перемешать вручную, в десятилитровом ведерке. Вот и получается, что это крайне дурная работа, на которой еще и перфоратор убьете. Наем бетономешалки у нас в среднем стоит 80 единиц в сутки. При том, что 3-х комнатная квартира полностью штукатурится за два дня в одиночку при условии, что маяки уже выставлены.

В бетономешалке вы за один замес приготовите 100 литров смеси, а в ведре, в лучшем случае, 8 литров. Мучиться замесами по 8 литров совершенно нецелесообразно. Некоторые думают, что можно ее и в бетономешалке замешивать, но не тут-то было. Гипсовую штукатурку, если вы работаете один, нельзя мешать больше, чем одно ведро за раз, потому как она «встает» в течении 7–10 минут. А теперь посчитайте: пока замешаете, пока накидаете, пока вытянете ее.

В общем, надеюсь, этот пункт пролил вам свет на действительность. Есть лишь два варианта, при которых целесообразно штукатурить такими смесями. Первый — если вам необходимо оштукатурить откосы, которые вы сбили, когда вставляли новые окна. И второй — если у вас в ванной комнате, где вы собираетесь положить плитку, требуется нанести слой не более чем 1 см. Тогда да, вам понадобится всего 8 мешков, и ради такого мелкого объема работ заниматься цементом не стоит.

Рекомендуем прочитать:
Во всех остальных случаях, а мы сегодня именно о них и говорим, применение гипсовых смесей нерационально. Запомните это и всегда отговаривайте тех, кто хочет совершить такую глупость. Кстати, о цементе следует еще кое-что знать. В строительных магазинах, скорее всего, вы не найдете много марок, обычно там продают самый дешевый 200-й или максимум 300-й, это его марка.

А бывает и фантастически крепкий 1000-й и 1200-й, бывает стойкий к химии и радиации, к огню и воде. В общем, если вы зайдете на сайт завода изготовителя или поинтересуетесь у их представителей в вашем городе, вы все это с легкостью найдете. И стоят они все не очень дорого, особенно, если рассматривать на фоне гипсовых смесей. Так что найти вы там можете цемент с любыми свойствами.

Декоративные штукатурные составы

Перейдем к рассмотрению отдельной группы штукатурок — к декоративным. Вот эти предназначаются уже не только для создания защитного слоя, но еще и для придания стене декоративных свойств. Они не требуют окончательной отделки, то есть их не нужно шпаклевать, красить или оклеивать обоями.

Выглядят красиво, но скажу так: начисто весь дом таким не отделаешь, да и стоимость их такая, что рациональнее всего будет произвести такую отделку в небольших помещениях типа ванных комнат или коридоров.

Все декоративные смеси подразделяются на три основных вида: фактурная штукатурка, структурная и венецианская. Причем ни один из перечисленных не предназначен для выравнивания стен. Запомните, это лишь чистовая отделка, которая наносится тонким слоем на стены.

Конечно, если делать вам нечего, можете и выровнять ими стену, но тогда можете сразу продавать дом, потому что потратите на это сумму, примерно равную его стоимости. Если стены у вас неровные, а отделать такой вы все-таки их хотите, тогда однозначно штукатурьте обычным цементным раствором и поверх него уже наносите декор.

Кстати, есть много разновидностей простой сыпучей смеси декоративных элементов. Например, стекло, слюда, разноцветный песок и тому подобное. Продается в мешках и считается также одной из разновидностей штукатурных составов. Наносится просто: как только вы отштукатурили стену цементным раствором, она посыпается этим красивым песочком и затем малкой вдавливается. Получается очень симпатично и не дорого.

Ну да ладно, сейчас не об этом. Давайте разберем каждый вид отдельно.

Фактурная

Чаще всего имеет акриловую или полимерную основу, а наполнителем может быть как мраморная крошка, так и обычный гипс. Бывает, конечно, и на цементной основе, но в таком случае цвет будет серым. Главная особенность такой штукатурки в том, что это практически та же цементная или гипсовая, только с фракцией.

Рекомендуем прочитать:
Эта самая фракция при попытке придать поверхности ровности правилом тянет за собой раствор, и получается эффект короеда. Бывают и другие виды нанесения: шуба или барашек. Наносится специальной «молотилкой», и делается это довольно просто. Такая штукатурка нашла себя, в основном, в покрытии фасадов, так как ее акриловая основа не пропускает воду.

Структурная

Большая категория красивого материала, который представляет собой смесь мраморной крошки, разноцветного песка, волокон дерева, кварца, порой даже крашеных ниток и подобным им элементов. Этот отделочный материал также гигроскопичен благодаря акриловой или полимерной основе, хотя может быть и другая. Наносится шпателем или правилом. Образуется ровное декоративное покрытие, которое отлично подходит для чистовой отделки ванной комнаты или коридора.

Венецианская

Самая красивая и дорогая штукатурка из всех, которые только бывают. Процесс нанесения на стену крайне сложен и включает в себя много этапов. Вряд ли вы сможете самостоятельно проделать такую работу, хотя, если запастись терпением на много недель вперед, то все возможно.

Образуемая поверхность чаще всего ничем не отличается от полированного мрамора, бывают сотни разнообразных структур и оттенков. Но так как смесь дорогая, а работа по ее укладке и вовсе космических денег стоит, этот вариант не слишком широко распространен.

Бывают и другие виды смесей, но все это уже мелкие дизайнерские изыски, которые и вовсе нигде не распространены. В принципе, все знания, которыми достаточно обладать по этому материалу, мы вам передали. А теперь идем далее.

Инструмент и материал

Так как первый пункт вы уяснили, теперь я буду рассказывать про инструмент, который нам понадобится для работы с цементным раствором. А точнее, нам необходимо следующее:

  • бетономешалка — без нее, конечно, можно, только в этом случае вам понадобится емкость типа большого таза или корыта минимум на 50 литров, потому как в меньшей мешать будет тяжело. И, помимо этого, лопата или небольшая тяпка, ею удобнее. Хотя знаете, не советую об этом думать, самостоятельное размешивание отбирает очень много сил, лучше арендовать бетономешалку. Раствор будет сделан качественнее, быстрее, и сил не столько потратите;
  • ведра для переноски раствора и воды;
  • мастерок для забора раствора из ведра и нанесения на стену, можно вместо мастерка использовать совок, не обычный, конечно, а штукатурный;
  • правило метровое или полуметровое — для работ в углах или в других узких пространствах между маяками;
  • правило двухметровое с пузырьковым уровнем, для выставления маяков и работ на основных расстояниях между ними;
  • уровень метровый, пузырьковый;
  • лазерный уровень — идеальный инструмент для подобных работ. Если найдете такой, ничего испортить уж точно не сможете, потому как с ним выставить маяки — это плевое дело, все будет идеально ровно во всех четырех плоскостях;
  • отвес — обычная нитка с грузиком, для проверки работы уровня;
  • кельма, или, как ее еще называют, малка — для окончательных работ по затирке поверхности;
  • капроновая нить — для проверки нахождения маяков в одной плоскости. Нужна только в том случае, если вам не удалось найти лазерный уровень;
  • сито для песка — просеивать его обязательно, потому как каждый камушек на пути вашего правила станет огромной бороздой на новой стене, которую потом придется зашпаклевывать;
  • длинная переноска — работая в квартирах или домах, бетономешалку лучше всего располагать на улице, поэтому требуется длинная переноска для ее подключения. Хотя можно и в дом внести, потому как ее средний вес составляет 25–30 кг. Вдвоем очень легко поднимать даже на пятый этаж;
  • шпатели для окончательной шпаклевки стен, а точнее, нам нужно два: 10 см и 40 см;
  • терка абразивная — для полировки слоя шпаклевки.
Как видите, список немал, поэтому мой вам совет: позаботьтесь о нем заранее, чтобы не бегать в поисках чего-либо, когда у вас работа уже начата и раствор готов. А теперь приведем список материала, который вам понадобится:
  • цемент — лучше брать самую высокую марку, которую вы только можете найти. Но не более 400-й, потому как уже в 500-м цементе начинают гореть буры перфоратора, в нем и отверстие для картины не проделаешь;
  • песок обычный, карьерный. Лучше, если он будет сеянный. Только смотрите, не нарвитесь на мытый, так сказать, озерный. Он не имеет острых граней, песчинки округленные и в сцепке с цементом очень плохи. Такая штукатурка быстро рассыпается;
  • шампунь — выступает в роли пластификатора, придает раствору пластичность и податливость. Если видели, в супермаркетах на нижних полках выставлен самый дешевый, в литровых бутылках. Вот как раз он нам и нужен, берите 2 штуки, если хотите отштукатурить целую квартиру. На 10 ведер раствора нам понадобится 100–150 гр.
  • пластификаторы — особо не нужны, но, если вы их добавите, лишними не будут. Бывают разными: как жидкими, так и рассыпчатыми. Могут придать раствору стойкость к грибкам, пластичность и многое другое;
  • грунтовка глубокого проникновения — для наилучшей связи поверхностей. Если планируете работать по газобетону или еще чему-либо гладкому, тогда вам не обойтись без такого грунта как бетоноконтакт;
  • штукатурная армирующая сетка. Это вам уже не серпянка, а именно металлическая сетка с мелкой сантиметровой ячейкой;
  • маяки металлические. С высотой уже определяйтесь сами: если слой небольшой, тогда вам хватит и 7–10 мм. Если большой, то и маяки выбирайте соответствующие;
  • шпаклевка для окончательной обработки и для крепления маяков.
Ну вот мы и разобрались с материалами, и сейчас самое время переходить к выполнению работ.

Подготовительные работы

Рекомендуем прочитать:
Рассказ о том, как своими руками проделать эту работу, мы начнем с подготовки помещения. Многие пропускают этот шаг, а зря. Он также необходим, как наркоз перед операцией, потому как игнорирование этого этапа может повлечь за собой огромные проблемы. Итак, для подготовки выполните последовательно следующие действия.
  1. Вынесите из комнаты всю мебель. Самое тяжелое — то, что не поддается — можно просто сдвинуть в центр и накрыть пленкой.
  2. Если не хотите повредить пол в процессе работ, его также накройте пленкой.
  3. Оцените фронт будущих работ. Например, так: если хотите стены под покраску, и при этом забрать наименьшее количество пространства комнаты, тогда вам потребуется всю нынешнюю штукатурку сбить. Если хотите стены под покраску, но сбивать старую штукатурку не хотите, тогда убирайте все обои вплоть до бетонного основания. Если стены голые и на них вовсе ничего нет, тогда вообще хорошо, потому как минуете этот пункт.
  4. Если на стенах есть старая штукатурка, а сбивать вы ее не намерены, тогда оцените ее состояние. Вам требуется ее простучать на предмет наличия пустот. Если вы найдете такое место, сбивайте этот участок до тех пор, пока не дойдете до хорошо держащегося за основную стену. Если этого не сделать, вас ждут печальные последствия, потому как вы нагружаете слой, который вовсе не держится. А он, в свою очередь, ослабит новый. Потом у вас могут отвалиться сразу оба.
  5. Как только стены сбили, уберите все и сделайте слегка влажную уборку. Пыли особой быть не должно, она будет оседать на стенах и мешать связи раствора с основной стеной.
  6. Проведите требуемые работы с электрикой и сантехникой. Электрика просто прокладывается поверх, и провода крепятся на шпаклевку. Если требуется заштукатурить трубы, тогда проделывайте штробы и укладывайте их. Если слой будет небольшим, тогда проделайте отверстия под розетки и соединительные коробки при помощи перфоратора и короны.
  7. Удалите со стен все мелкие гвозди и багеты. В общем, все, что только может нам помешать.
  8. Прогрунтуйте стену.
С подготовкой покончено, идем дальше.

Выставление маяков

А вот мы и добрались до самой тяжелой работы, которая только нам предстоит. Видите ли, правильно выставленные маяки — это 70% всей задачи. Как только вы с ними расправитесь, вам останется от силы полтора дня работы, если мы, конечно, говорим о 2–3-комнатной квартире. А вот выставить маяки на такой площади без лазерного уровня — это 2–3 дня работы.

Итак, чтобы вы понимали: вам необходимо не просто выставить их в ровной плоскости, а еще и требуется как бы смоделировать 4 новые плоскости в помещении. С монтажа комната может иметь стены разной длины, отчего и получаются не строго прямые углы. Смотрите на картинке:

Как видите, комната не имеет прямых углов, потому и стены получаются разной длины, да и вообще, портятся все пропорции. Черными точками мы показали места, где должны были быть углы стен. Конечно, мы изображаем все схематично, чтобы вы увидели. А по факту, эти расхождения обычно не больше 2–3 см, но и это нам необходимо исправить. Нам требуется расположить маяки таким образом, чтобы после окончания работ слой был вот таким:

Синей линией мы обозначили, какой в итоге у нас должна получится комната. Как вы заметили, в нескольких местах у нас будут большие слои, а в других их не будет и вовсе. На практике вряд ли вы встретите идеально ровную стену. Вам придется штукатурить все 4.

Так вот, сейчас вашей главной задачей является вымерить правильную форму вашей комнаты. Легче всего сделать это лазерным уровнем, но если его нет, то вам потребуется применять дедовский способ.

Заключается он в том, что вы берете 8 шурупов под пластиковый дюбель. Прорезаете ножовкой по металлу верхнюю риску каждого из них так, чтобы в нее идеально поместилась капроновая нить, затем вкручиваете по одному шурупу в каждый угол комнаты снизу на одном уровне и сверху на одном уровне. Натягиваете нитку так, чтобы, ложась в бороздку, она образовывала вместе с шурупом прямой угол в 90о. И начинаете его «ловить», вкручивая или выкручивая какой-либо из шурупов.

Работа сложная и долгая, так как вам придется сместить две плоскости, нижнюю и верхнюю, это делается при помощи отвеса. Как только вы это сделаете, переходите непосредственно к плоскости стены и маякам.

Отрезайте нужную длину, разводите шпаклевку. Нанесите сплошную линию из шпаклевки прямо под вашу нить, уложите в шпаклевку маяк и отрегулируйте его в растворе таким образом, чтобы он еле-еле касался нити, задевая только ее пушок.

Маяк требуется равнять по большому правилу с уровнем, то есть по двухметровому, а как только вы его закрепили, работу требуется проверить по отвесам. И еще раз напомню, делается это очень тяжело. Когда у меня не было лазерного уровня, да и вообще их тогда не было, я на одну комнату при таком способе мог потратить целый день.

Ну конечно, мы в итоге получим идеально ровные пропорции и тому подобное. Если вам такая кропотливая работа не нужна, можете сделать небольшие допущения в несколько миллиметров. И вот еще что: некоторые крепят маяк на шурупы, а другие на единичные «шлепки» шпаклевки или алебастра.

Ну так вот, все это неправильно. Да, шурупами под раствором подпереть можно, но вот располагать на нескольких точках алебастра категорически нельзя. Дело в том, что, когда мы будем «вытягивать» раствор правилом, то будем давить на него с большой силой. И как раз в том месте, где у нас шпаклевки не окажется, все и прогнется, тем самым образовывая на стене волну.

Так что не скупитесь на шпаклевку и укладывайте в полную линию. Как только маяк уложен и отрегулирован, этой линии из смеси требуется придать шпателем форму пирамиды, то есть равнобедренного треугольника с маяком в вершине.

Вот так вот вам придется сделать все стены. Расстояния между маяками можете выставлять такие как вам угодно, но не более чем 1,7 метра, потому как протянуть такой огромный слой очень сложно и нужны большие силы. Лично я всегда беру 1–1,2 метра, для меня это оптимально.

Как только маяки уложены, не забудьте снова все прогрунтовать. А теперь переходим, наконец, к штукатурке.

Производство основных работ

Если до сих пор вы делали все правильно, то остается вам плевая работа, которая даже доставляет некое удовольствие после этих маяков, в которые вы точно выложили добрую порцию нервов. Так вот, чтобы правильно все сделать, пройдитесь последовательно по следующим пунктам.

  1. Если не прогрунтовали, прогрунтуйте и дождитесь, пока слой высохнет.
  2. Наложите армирование.
  3. Просейте песок.
  4. Начните разводить раствор. Закиньте 4 ведра песка в бетономешалку и 2 ведра цемента туда же, добавьте чуть меньше ведра воды и включите прибор. Проверяйте визуально раствор. Он должен быть такой консистенции, чтобы ложиться на стену и не сползать при этом. Можете периодически выключать, брать получившуюся смесь и экспериментировать. Буквально после 4-го замеса вы уже сориентируетесь. Как только видите, что все хорошо замешалось, добавьте 100 мл шампуня и, если приобрели, пластификатор. Продолжайте мешать еще минут 5.
  5. Набирайте раствор в ведра, переворачивая мешалку, несите к стене.
  6. Мастерком или строительным совком набирайте раствор и сильным энергичным движением, махнув в стену, накидывайте его. У вас должен получаться мощный «шлепок», только в таком случае оно будет хорошо держаться на стене.
  7. Как только нанесли примерно 30–40 см между двумя маяками, берите соответствующее правило и сильным движением вверх начинайте ваш раствор вытягивать. Вы увидите, что он почти не идет, скрипит, трещит и сыплется. Так и должно быть. Начинайте придавать своим движениям легкое «качение» из стороны в сторону, так процесс вытягивания пройдет легче.
  8. Как только все вытянули вверх, начните то же самое делать вниз, как бы сдирая излишки. Это так и называется — содрать.
  9. Вытянули, теперь видите образовавшиеся пустоты? Вот снова таким шлепком в них накидывайте раствор, и снова все заново.
  10. Если видите некую горку, по которой проводишь правилом, а она вновь появляется, значит, это пузырь воздуха. Возьмите мелкий шпатель и как бы сделайте крестик в этом пузырьке, выпустив воздух.
  11. Как только все во всей комнате сделано, и раствор чуть подсох, сделайте такой же, но немного жидкий, и при помощи малки круговыми движениями начните его как бы втирать в поверхность, это придаст ей большую ровность и гладкость.
  12. Как только все сделано, подождите несколько суток и, как только он высохнет, можете приступать к работам со шпаклевкой.
Ну вот и все, друзья. Согласен, работа кропотливая, но, проделав ее самостоятельно, вы сэкономите огромные деньги. Потому что такая работа сейчас стоит очень прилично, особенно если мы говорим о залах или спальных помещениях, в которых немаленькие площади.

На этом все, и в завершение хотелось бы сказать: статья наша — не руководство к действиям, это всего лишь ознакомление вас с темой и с тем, что вам предстоит сделать, поэтому и ответственность за ваши действия мы не несем. Для закрепления информации посмотрите видео, лишним не будет. Удачи!

Нанесение штукатурки на стену

Привет друзья. Как вам прошлая статья? Надеюсь, что понравилась и вы что-то смогли взять для себя полезное. Ну, замесить штукатурку это дело одно, а ведь ее надо еще правильно нанести на стену. Вот мы с вами и рассмотрим в этой статье о правильном нанесение штукатурки на поверхность стены или потолка.

Нанесение штукатурки


Напомню, что деревянные поверхности стен мы оштукатуриваем известково-гипсовым либо просто известковым раствором, а кирпичные и бетонные – цементным или цементно-известковым раствором.

Перед нанесением штукатурки на оштукатуриваемую поверхность ее увлажняем при помощи маховой кисти либо краскопульта для предотвращения съезжания слоев обрызга, который ни в коем случае не разглаживаем. Так он лучше схватится с наслаиваемым на него слоем грунта.

Обрызг делаем жидковатым (по густоте кефира), нанося его на поверхность мастерком или штукатурным ковшом.

Зачерпываем штукатурку из ведра и набрасываем ее на стену. Именно не намазываем, а набрасываем. Вы когда-нибудь играли в настольный теннис? Вот точно такими же движениями мы и должны наносить штукатурный раствор, чтобы он прилипал. Причем набрасывать следует не слишком слабо, но и не сильно. Так, чтобы штукатурка прилипала к поверхности и не разбрызгивалась в стороны. Не разглаженный нанесенный раствор оставляем подсыхать на стене, как он есть. Обрызг это первый слой штукатурной наметки. Ее толщина не должна быть меньше 2 мм, но и не выше 5 мм. Штукатурный раствор наносится путем легкого набрасывания сплошным слоем, без пробелов. Его функция, при оштукатуривании кирпичных и бетонных стен – заполнение всех шероховатостей и неровностей, а при оштукатуривании деревянных поверхностей – попасть под дранку и зацепиться за нее.

Грунтовочная штукатурка наносится, набрасывая ее ковшом из ведра, либо мастерком с сокола. Грунт – это следующий слой штукатурной наметки, наметанной на обрызг после ее легкого затвердения или схватывания. Раствор должен иметь густоту сметаны. Это основной слой штукатурки. Он наносится в один, два, а порой и в несколько слоев. Это зависит от вызываемой толщины штукатурного слоя. Каждый слой разглаживаем, особенно последний, на который в дальнейшем будем наносить тонкий слой накрывки.

Итак, приготовленный штукатурный раствор мы мастерком накладываем на сокол. При этом сокол одним концом упираем на ведро, второй конец поднимаем под углом примерно в 25-300 над ведром и мастерком набираем порцию штукатурки (3-4 л). Во избежание потери раствора при доставки его до места оштукатуривания снимаем с краев излишки. Наносим штукатурку на стену двумя приемами: наметанием и намазыванием (последний способ пригодится в некоторых случаях, о чем позже будет сказано).

Набрасывание штукатурки

Набрасывание штукатурки на поверхность производим прямо с сокола. При нанесении штукатурного раствора на стену сокол нужно держать слегка наклонив от себя. Тем самым, держащая сокол рука будет защищена от разбрызгивания раствора.

Штукатурку с сокола набираем кончиком или ребром кельмы. Кельму с штукатуркой подносим к поверхности стены, делаем кистью руки легкий взмах с резкой остановкой. Штукатурка слетает на стену. Наносить штукатурку приходиться из разных положений – справа налево, слева направо (как показано на рисунке ниже).

Как нужно набрасывать штукатурку

Намазывание штукатурки

При оштукатуривании по реечной перегородке, металлической сетке и при беспесчаной накрывке наносим штукатурку на поверхность стальной гладилкой, спихивая его с сокола. Сокол держим в одной руке горизонтально, а кельмой отделяем слой раствора. Наклонив сокол намазываем часть раствора на стену с легким движением кельмы вверх (смотрите рисунок ниже).

Дальше распределяем штукатурный раствор по поверхности. После каждого движения поверните сокол на четверть – это удержит центровку, а вам будет легче держать сокол.
Намазывать штукатурку на стену можно и полутерком либо самим соколом.

Как нужно намазывать штукатурку

Во время намазывания штукатурки полутерком накладываем на него штукатурку грядкой, подносим к стене, нажимаем и ведем по стене снизу вверх. Полутерок лучше брать шириной полотна примерно в 1-1,2 м, чтобы на нем могло удержаться побольше штукатурного раствора.

При работе с соколом берем в одну руку сокол, а в другую мастерок. Набираем на сокол штукатурный раствор и подносим его к стене, но так, чтобы дальний край сокола находился от стены на расстоянии 70-100 мм, а ближний был прижат к стене на толщину необходимого слоя. Сокол прижимаем концом мастерка, уперев под шпонку сокола, и перемещаем его вверх.

По мере перемещения сокола штукатурка намазывается на поверхность стены, а приподнятый края сокола постепенно приближается к ней. Со временем, получив некий навык, разравнивать штукатурку соколом можно будет идеально.

Грунт

Грунт разравниваем срезыванием или сглаживанием. Наполнив пространство между маячками, необходимо разровнять штукатурку полутерком. Обратите внимание на то, чтобы в штукатурном растворе не осталось пузырьков воздуха, а само покрытие плотно примыкало к стене. Движения полутерком производите зигзагообразно: длинные – вверх и слегка в сторону, короткие – справа налево и слева направо.

Для сглаживания намета при обработке больших поверхностей лучше использовать полутерок длиною в 1,2 м, для небольших поверхностей – 350 и 800 мм. Чтобы облегчить работу у полутерка срезают фаску, а на одну из торцевых и на одну из продольных сторон прибивают небольшой кусок оцинкованного метала.

Ребро небольшого полутерка скашивают под 450 для срезания углов. Покрытие должно иметь равную толщину. Выравнивание штукатурки полутерком и соколом выполняется так же, как и намазывание, но без раствора на инструменте. Если полутерок цепляет за собой штукатурный раствор, то проделайте эту работу чуть позже, после того, как штукатурка немного схватится.

При выравнивании намета срезанием используются малки, правила и плоскостные шаблоны. Правило упираем обоими концами в стальные или деревянные направляющие маяки и срезаем им лишний раствор. Срезанный лишний раствор отправляем обратно в ведро. Раствор в растворном ведре омолаживаем перемешиванием не добавляя воды. Здесь важно определиться с начальным объемом замешанного раствора, объем должен быть таким, чтобы хватило его до начала схватывания.

На заметку: сегодня в продаже строительных магазинов, есть готовые штукатурные маяки из ПВХ.

Накрывка

Накрывка – это третий слой штукатурного раствора толщиною в 2-4 мм. Она наносится на уже выровненный грунт. И чем идеальней будет выровнен грунт, тем идеальнее будет лежать накрывка. Если грунт сухой, то его следует смочить водой с кисти. И все же накрывку лучше наносить на грунт, который слегка схватился, но полностью еще не обсох. Это создаст наиболее стойкое сцепление накрывки с грунтом. Толщина слоя накрывки зависит, как я уже говорил, от качества выравненного грунта.

Густоту раствора для накрывки делаем ту же как и для грунта. Если оштукатуренную поверхность вы готовите к покраске, то раствор нужно готовить на мелком песке, просеянном через мелкое сито с ячейкой в 1,5 х 1,5 мм. Эта накрывка чище затрется, а при окрашивании позволит обойтись без шпатлевания поверхности. При толщине слоя накрывки более 5 мм поверхность грунта нарезаем волнообразными бороздами.

Каждый следующий слой штукатурного раствора (грунта и накрывки) на известковом вяжущем наносим после начала побеления предыдущего слоя, а на гипсовом вяжущем – только после полного схватывания. В этих случаях накрывку разумнее приготовить на известковом растворе без добавления гипса, так как при затирании гипс часто омолаживается и накрывка не будет иметь той необходимой прочности.

Затирка раствора

После того, как накрывка схватилась приступаем к ее затиранию. Затирка убирает следы от полутерка, выравнивает ямы и бугры. Сбрызгиваем водой с кисти накрывку (если она пересохла) и начинаем затирать. После аккуратного затирания накрывка должна стать гладкой и ровной, без следов от штукатурных инструментов, бугров и раковин.

Обычно затирка выполняетс

полная инструкция от профессионалов :: SYL. ru

Появляющиеся едва ли не ежедневно на производстве и в быту новые прогрессивные методы и нано-технологии не устают удивлять как обывателей, так и профессионалов. Взять хотя бы то же строительство. Вот разве мог, скажем, в советское время какой-нибудь прораб, едва ли не со слезами на глазах выбивающий из своих работников пресловутый план, мечтать о том, чтобы были не то что специальные приспособления для оштукатуривания стен, а хотя бы более или менее приемлемые отделочные материалы, а не только песок и цемент. Нет, конечно. Но ведь работали же. Возводили дома, вручали ключи от квартир счастливым новоселам. И план тот же выполняли. И перевыполняли. Правда, качество работ оставляло желать лучшего, но это уже мелочи. А потому сегодня, когда существует огромное количество всевозможных отделочных материалов, в разы облегчающих труд мастера, грех этим не воспользоваться. Дома возводятся и сегодня, остались те же кривые, еще советских времен стены, которые нынешние владельцы хотели бы довести до ума. Да мало ли где требуются отделочные работы. А стоят они ох как недешево, если приглашать профессионалов. Вот потому и задумываются все чаще домашние умельцы о том, как научиться штукатурить стены, можно ли справиться с этой работой самостоятельно, какие материалы для каких поверхностей лучше. На эти и другие вопросы попробуем дать исчерпывающий ответ в нашем обзоре. А заодно подробно расскажем, как штукатурить стены по маякам, какие бывают виды отделочных материалов, как правильно подготовить поверхность и о многом другом. Читаем, просвещаемся, учимся. И штукатурим стены своими руками.

Способы

Так как штукатурить стены без хотя бы зачаточных навыков и знания азов процесса не сможет никто, начнем, как говорится, с самого начала. По большому счету, способов отделки всего два. Это штукатурка, так сказать, в плоскости, с использованием специального приспособления – правила. И с выставлением (обязательно под строительный уровень) маяков. Первый вариант применяется в случаях, когда кривизна поверхности не слишком бросается в глаза, а существующие на ней дефекты и перепады не особо значительны. Второй же применяется для отделки черновых стен. Или настолько кривых, что довести их до ума можно только путем накладывания толстого слоя отделочного материала. В плоскости работать намного проще, с маяками же гораздо сложнее. Поэтому, прежде чем искать ответ на вопрос о том, как правильно штукатурить стены, разумно оцените подлежащую обновлению поверхность. Возможно, удастся обойтись, так сказать, малой кровью.

Виды

На вопрос «как правильно штукатурить стены» нельзя ответить однозначно. Потому как такой вид отделочных работ может выполняться по-разному и с использованием различных материалов. Кроме того, сами стены ведь тоже далеко не все и не везде одинаковые. Они могут быть или внутренними, или наружными. Штукатурке подлежат как фасадные, так и поверхности подсобных помещений. Согласитесь, сложно сравнить стены кладовки с таковыми, скажем, в гостиной или спальне. В связи с этим, когда мы штукатурим стены своими руками, не имея при этом, вполне понятно, нужных профессиональных навыков, следует помнить о следующем. В нежилых помещениях, которые не требует дополнительной отделки (той же оклейки обоями или облицовки керамической плиткой) – кладовых, гаражах, сараях и т. п. – применяется обычный способ оштукатуривания стен. При таком виде раствор наносится только в два слоя, как правило, на глазок. При улучшенной отделке штукатурят в три слоя, кроме того, стены после нанесения и высыхания раствора подлежат шпаклеванию. Высококачественная отделка предполагает использование маяков и дорогих смесей от известных брендов.

Кроме того, каждый, кто решил досконально изучить, как штукатурить стены правильно, должен помнить еще одно: нельзя путать обычную отделку с декоративной. Венецианская, флоковая, фактурная и иные виды штукатурки предназначены никак не для выравнивания стен. Это уже конечный этап отделочных работ, за которым следует только покраска.

Материалы

Вполне понятно, что у каждого начинающего мастера возникает закономерный вопрос: «А чем лучше штукатурить стены?» Сегодня мало кто самостоятельно готовит растворы, потому как можно купить готовые смеси, которые нужно просто разводить водой. Главное – правильно их выбрать. Так, например, для стен из газобетона, кирпича, бетона отлично подходят цементно-известковые смеси. Их изготавливаю из песка, извести, цемента и различных добавок, способствующих лучшей адгезии раствора и улучшающих его качественные характеристики. Есть и универсальные смеси, подходящие для отделки любых стен, причем как внутри, так и снаружи. Они называются цементно-песчаными, а из чего состоят – понятно из названия. Плюс, естественно, те же добавки, без которых, кстати, не обходится сегодня ни одна смесь для отделочных работ. Последний вид – гипсовые штукатурки – самый популярный. Но эти смеси и самые дорогие. Зато с ними легко работать, да и качество отделки гипсовыми растворами всегда отличное. Правда, они очень быстро засыхают, кроме того, их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому, например, если стоит вопрос «чем штукатурить стены в ванной», то лучшим ответом на него будет выбор цементно-песчаного раствора, которому не страшна никакая вода.

Инструменты

Задаваясь вопросом о том, как штукатурить стены, нужно понимать, что без специальных инструментов здесь обойтись не получится. Поэтому каждый начинающий отделочник непременно должен обзавестись следующими материалами и инструментарием:

  • Перфоратором и переходником с насадкой для замешивания раствора. Плюс понадобится набор буров, лучше самых популярных – это 6 мм.
  • Дюбелями необходимых размеров.
  • Черными саморезами. Не нужно брать слишком короткий крепеж.
  • Крестовой отверткой.
  • Уровнем пузырьковым – два метра длиной.
  • Ножницами по металлу или болгаркой (пригодятся, в случае необходимости, для нарезки маяков).
  • Молотком.
  • Отвесом.
  • Алюминиевым правилом – 2 метра.
  • Широким шпателем – 15 см.
  • Стальным гладилом.
  • Ведром.
  • Акриловой грунтовкой.
  • Грунтовкой «Бетоноконтакт» (нужна для обработки гладких или бетонных стен).
  • Широкой кистью или валиком (в последнем случае желательно иметь еще и ванночку для нанесения грунтовки).
  • Рулеткой.
  • Перчатками для защиты рук.

Подготовка

Так как штукатурить стены без предварительной их подготовки невозможно, скажем несколько слов об этом несложном, но весьма важном процессе. Прежде всего с поверхности необходимо удалить имеющееся на ней старое покрытие. В первую очередь это касается обоев, масляной краски, побелки. Причем избавляться от них нужно очень старательно, по максимуму. Если вы на стене обнаружили внушительные трещины или какие-либо иные механические повреждения, то их необходимо расширить, а затем очистить от имеющегося песка, загрунтовать и заделать раствором. Также нужно проверить поверхность на наличие внутренних дефектов, в частности, пустот. Для чего стену нужно простучать. Наличие глухого звука будет свидетельством того, что в этом месте старая штукатурку плохо сцепилась с базовой поверхностью. Ее необходимо отбить, а затем также заделать. Если получившиеся после отбивания ямы очень глубокие, то для лучшего сцепления используемого для заполнения дефектов раствора нужно вложить в них какой-нибудь наполнитель – пенопласт, кусочки арматурной сетки и т. п. Выступающие над поверхностью бугры также лучше отбить, что даст возможность заметно сэкономить количество используемого отделочного материала.

Обязательное условие – поверхность перед началом работ надо очень старательно загрунтовать. Под каждый отделочный материал есть свой вид грунтовки (информацию об этом можно прочесть на упаковке, в которой хранится смесь). Если нет никакой возможности приобрести именно такую, которую рекомендует производитель, берите акриловую. Грунтовку наносим или валиком, или кистью. Если имеется пульверизатор – еще лучше. Можно воспользоваться им.

Чего следует опасаться

Даже у высококлассных профессионалов, не то что у новичков, частенько бывают «ляпы». Чего стоит опасаться, приступая к оштукатуриванию стен, какие дефекты наиболее часто встречаются и как их избежать?

Усадочные трещины чаще всего возникают из-за того, что используемый для работ раствор слишком быстро высох. Чаще всего это бывает тогда, когда в помещении очень высокая температура. Или же по нему гуляет сквозняк. Еще одна причина появления такого рода трещин – нанесение последующего слоя раствора на еще не успевший высохнуть предыдущий.

Бывает и так, что в некоторых местах новая штукатурка начинает попросту отслаиваться. Все это происходит из-за того, что была неправильно (или спустя рукава) проведена предварительная подготовка стен. Скажем, базовая поверхность была или слишком сухой, или очень сильно загрязненной.

Порой на только что отделанных стенах на отдельных участках раствор как бы вспучивается. Причина? Исходная базовая поверхность была очень сырая.

Довольно часто начинающие мастера не очень довольны своей работой, потому как оштукатуренная поверхность получается шероховатой. Что ж, надо было добросовестнее выполнять конечную процедуру – затирку.

Возникновение всех перечисленных недостатков может быть обусловлено еще одной причиной: несоответствием материала, из которого возведены стены, и раствора, используемого для отделки. Но этот вопрос мы осветим более подробно чуть ниже.

Гипс

По большому счету, процесс оштукатуривания стен практически всегда одинаков. Единственное но – могут возникнуть некоторые нюансы при использовании отделочного материала, имеющего различную основу. Как мы говорили выше, все растворы обычно готовятся из гипса либо цемента. Поэтому несколько слов об их особенностях.

Итак, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой? Во-первых, такие смеси очень редко используются для выравнивания стен, которые характеризуются большой кривизной. Нельзя назвать гипсовые штукатурки плохими. Напротив, они очень хорошие. Но, как мы уже упоминали, во-первых, дорогие, во-вторых, очень быстро сохнут. В связи с этим их применяют чаще всего только там, где для получения качественного конечного результата требуется нанести небольшой слой отделочного материала. Вследствие того что гипсовый раствор быстро засыхает, он идеален для заделки внушительных локальных дефектов. Что касается особенностей работы с ним, то надо помнить одно: замешивать его требуется быстро, причем не очень много. Столько, сколько нужно для обработки участка стены в течение часа. Естественно, нельзя сравнивать скорость работы профессионала и начинающего мастера. Поэтому замешивайте раствор небольшими порциями и быстро, используя специальный миксер (так называется насадка на электродрель). Набрызгивайте маленьким шпателем всю приготовленную смесь сразу, а затем большим (длиной где-то в сорок или пятьдесят сантиметров) выравнивайте по поверхности. Первый слой выравнивается по горизонтали. Если необходимо наложить еще один слой, то следует дождаться абсолютного высыхания первого. Второй выравнивается уже по вертикали.

Цемент

Современные цементные растворы, вследствие наличия в них различных добавок и модификаторов, весьма пластичны, легки в работе, долго не застывают. Как штукатурить стены цементным раствором? Да точно так же, как и гипсом. Единственное различие – это то, что цементные смеси не так быстро засыхают, а потому они великолепно подходят для отделки больших площадей. Кроме того, при необходимости нанесения раствора в несколько слоев нужно увеличить время экспозиции (высыхание раствора происходит в течение шести, а то и восьми часов).

Когда вы, немного потренировавшись, поймете, что уже достаточно набили руку, можно работать с помощью правила. Сначала накидываете цементную смесь на значительный участок стены, а затем выравниваете его, проводя правилом сверху вниз.

Углы

Один из самых больных вопросов. Как штукатурить углы стен? Действительно, это может стать проблемой. Особенно если учесть, что углы в наших квартирах далеко не образцовые. Для того чтобы сделать их прямыми, можно использовать небольшую хитрость. Нужно запастись хорошей прямой доской, причем длина ее должна быть такой же, как и высота помещения. Затем саморезами закрепить ее прямо в угол перпендикулярно стоящей стены, отступив от его края расстояние, равное толщине накладываемого слоя штукатурного раствора. Процедуру нужно проводить с помощью (это обязательное условие) уровня и отвеса. После того как оштукатуренная поверхность высохнет, точно так же закрепить доску на уже обработанной поверхности с целью довести до ума весь угол. Что касается наружных углов, то здесь все гораздо проще. Для их отделки продается специальный металлический перфорированный профиль, который прикрепляется к выравниваемому углу с помощью раствора. Правильность проведения работ контролируем тем же уровнем.

Как видите, черт не так страшен… Ну а теперь о более сложной процедуре. О том, как штукатурить стены по маякам.

Работаем с маяками

Этот способ позволяет получить на выходе практически ровную поверхность. При работе с маяками используется для оштукатуривания смесь на основе цемента, а вот закреплять на стене профиль нужно именно гипсовым раствором, так как он быстрее сохнет. Итак, алгоритм действий.

Маяки – это специальные металлические профили, которые можно приобрести в практически любом строительном магазине. Перед покупкой их измерьте высоту и площадь подлежащего отделке помещения. А затем произведите расчеты. Профиль нужно устанавливать через каждые полтора метра. Расстояние от первого маяка до угла составляет не более пятнадцати, максимум двадцати сантиметров. Что касается длины, то она бывает разной, но не менее двух с половиной метров.

Итак, описание процесса. По вертикали наносим на стену через каждые тридцать сантиметров как бы бугорки из гипсового раствора. Потом осторожно вставляем в них маячок (длина его должна соответствовать высоте комнаты). А затем, проверяя уровнем, вдавливаем профиль в раствор таким образом, чтобы в конечном результате он стоял идеально ровно. Сначала устанавливаем таким образом два маяка в углах. После чего между ними натягиваем нить (под потолком и ближе к полу). Она будет служить ориентиром для установки маячков в середине стены. Теперь обязательно нужно дождаться полного высыхания раствора. Бывалые мастера для укрепления маяков частенько берут алебастр. Но новичку этот способ не совсем подойдет, так как такой раствор засыхает практически мгновенно. Так что лучше все же набраться терпения.

Далее нужно заштукатурить имеющиеся между маяками промежутки. Начиная от пола, накидываем раствор. А затем правилом, проводя им по маякам (почти как по рельсам) подтягиваем и выравниваем его. Заполнение промежутков нужно проводить по частям. Профессионалы рекомендуют после того, как полностью будет заполнен промежуток, провести правилом несколько раз и в вертикальном направлении. Благодаря этому стена получится более гладкой.

По окончании работ и после высыхания раствора некоторые потом выламывают профиля, а образовавшиеся полости вновь заделывают. По большому счету, кроме дополнительных трудностей, это ничего не принесет. Так что маяки можно спокойно оставлять в стене. Они изготовлены из нержавеющего металла, а потому никаких неприятных сюрпризов в процессе дальнейшей отделки не преподнесут.

Откосы

Как правило, если уж в помещении проводятся столь глобальные работы, то отделке подвергается все. А потому начинающему мастеру интересно, как штукатурить откосы. Отвечаем. Так же, как и все остальное. С использованием раствора и уровня. Как известно, откосы (не суть важно, дверные они или оконные) имеют наружные углы. Для их отделки используется специальный профиль. О нем мы уже упоминали выше. Что касается используемого материала, то если дефекты на откосах большие, то предпочтительнее брать цементные растворы, так как придется наносить штукатурку в несколько этапов. Если же не очень – подойдет и гипс. Алгоритм действий аналогичный. Подготовка поверхности, накидывание раствора, выравнивание его шпателем. Конечный этап – отделка шпатлевкой, окраска.

Различные поверхности

Всем известно, что поверхности стен бывают разными. Это может быть и гипсокартон, который, кстати, незачем штукатурить, так как стены из него и без того ровные, и кирпич, и дерево, и блоки. Отделка каждой из поверхностей имеет свои нюансы. О чем в нескольких словах – далее.

Чем штукатурить стены из пеноблоков? Для этих целей обычно берут цементную смесь. Можно обычную, а можно приобретать и специальную, созданную для отделки именно этого материала. Правда, стоимость ее гораздо выше. Оговоримся сразу. Сам процесс оштукатуривания – вне зависимости от того, из чего сделана базовая поверхность – во всех случаях одинаков. Различие заключается только в наличии или отсутствии каких-либо дополнительных этапов. Так, например, для оштукатуривания пеноблоков необходимо предварительно укрепить поверхность армирующей сеткой. Монтируется она на специальные крючки. А затем уже проводить отделочные работы. Чем штукатурить стены из газобетона? Тем же, чем и из пеноблоков – цементным раствором. Только здесь уже можно обойтись и без армирования, достаточно подложить под раствор полиуретановую малярную сеточку.

На вопрос о том, как штукатурить кирпичные стены, можно ответить следующее. Если они очень неровные, то предварительно также нужно провести армирование. А в качестве материала использовать тот же цементный раствор. При почти же идеальной кирпичной кладке вполне можно поработать и с гипсовой смесью. Но, как уже упоминалось, она дороже, а потому на больших площадях не очень приемлема (исходя из соображений экономии). Что же касается того, как штукатурить деревянные стены, то здесь все однозначно. Только по обрешетке, и только гипсовым раствором. О последнем уже было много всего сказано, так что повторяться не будем. А что касается так называемой дранки, то ее делают из реек, прибивая их крест-накрест. После чего обрабатываю антисептическим средством, а затем наносят на поверхность штукатурный раствор.

Как быстро и просто штукатурить стены

Даже в современных условиях строительства и при имеющихся высококачественных строительных материалах не удается достичь желаемого эффекта ровности стен и поэтому в процессе ремонта их все равно требуется доводить до идеальности. Ранее, чтобы выровнять стены при помощи штукатурки, как правило, прибегали к работам специалистов, а теперь, благодаря отличным свойствам современного материала все действия без труда можно произвести самостоятельно, достаточно лишь знать несколько простых советов.

Итак, как быстро и просто штукатурить стены своими руками.

Для того, чтобы выровнять стены при помощи штукатурки необходимо подготовить раствор, шпатель, лопатку, маяки, полуковш, лопатку, шнурок и дюбеля.

Начинается технология штукатурки стен с подготовки поверхности. Для этого, используя щетку с металлической щетиной или шпатель, необходимо очистить стену от пыли, грязи и старой краски или другого покрытия (если имелось).

Устелите на пол полиэтиленовую пленку, она позволит защитить напольное покрытие. Начните демонтаж материала, который использовался ранее для отделки стен.

После того, как демонтаж декоративного покрытия произведен, стены стоит промыть водой и если поверхность гладкая, то необходимо при помощи топорика или же молотка сделать несколько небольших насечек по всему периметру стены, они смогут обеспечить лучшее сцепление раствора с самой стеной.

Определите при помощи уровня вертикальность стен и тем самым вы сможете высчитать примерную толщину слоя штукатурки. На провешиваемой стене нужно в углах посередине и под потолком забить небольшие гвоздики, их шляпки, заметим, должны находиться на одной плоскости. Натяните нитку или шнурок от пола до потолка. Таким образом вы будете видеть толщину слоя штукатурки, которую необходимо будет наносить в каждой точке.

Возьмите, приобретенную заранее смесь для штукатурки стен. Разведите смесь в соответствии с инструкцией, прилагаемой к продукции. Если раствор получился слишком густой, лучше всего его еще немного разбавить водой. Если же, наоборот, вы переборщили с водой, а смеси уже нет, добавьте в емкость сухой кирпич, он сможет за несколько минут вобрать в себя лишнюю влагу.

После того, как раствор готов к использованию, набирайте его с помощью лопатки или строительного ковшика и резкими сильными движениями набрасывайте на стену. Помните, что такой раствор не должен быть сильно густым, однако он и не должен сползать по стене. Делая наброски, придавайте раствору некую шероховатость. Это необходимо для хорошего сцепления со следующим слоем штукатурки. Толщина каждого из слоев должна быть минимальной. Наносить каждый последующий слой штукатурки стоит только тогда, когда предыдущий полностью высох.

Можно использовать и другой способ намазывания раствора – наложение полутерами. Наложите на стену смесь и разровняйте раствор по поверхности, прижимая с одной стороны полутер, а с другой наоборот приподнимая инструмент. Продвигаться в данном случае нужно снизу вверх.

Тогда, когда раствор начинает затвердевать (можно определить на ощупь), приступите к его выравниванию. Затирать поверхность стены стоит против часовой стрелки круговыми движениями при помощи того же полутера. Перемещая, таким образом, раствор по всей стене, тщательно заполняйте им все имеющиеся на поверхности впадины и трещины.

Узнайте, как оштукатурить стену за 9 шагов

Войти в систему Завести аккаунт
  • Строительные материалы
    • Панели доступа
      • Акустические
      • Герметичные
      • Круглые
      • Противопожарные
      • Пластик
      • Керамическая плитка
      • Дверь из гипсокартона
      • Бюджет
      • Люки Люк
      • Люк
      • Люк Люк
      • Люк
      • Люк Люк 9000
      • Панели и люки для доступа к потолку
    • Заполнители
      • Цемент
      • Песок и балласт
      • Гонт и гравий
    • Кирпичи и блоки
      • Облицовка
      • 0003000
      • 000000 Бетонные блоки Lintel000
      • Наружные перемычки
      • Внутренние перемычки
    • Мембраны
      • Сапун
      • DPC
      • DPM
      • Газ
      • Геотекстиль
      • Полиэтилен
      • 000
      • Защитный барьер для резервуаров
      • 9000
      • Защита резервуаров Армирование бетона и металл
        • Арматура
        • Расширенная металлическая сетка
      • Строительные аксессуары и химикаты
        • Клеи, герметики и наполнители
        • Вспомогательные материалы
        • Концентрированные химические вещества
        • Системы для ремонта и защиты бетона
        • 000300030003 Защита грунта
        • Ландшафтный дизайн
        • Жидкие добавки
        • Деревянные полы
        • Гидроизоляция
        • Консерванты для дерева
      • Строительные плиты и элементы душа
        • Строительная плита
        • Душевые кабины
        • Принадлежности для душа
        • Принадлежности
      • Штукатурки и аксессуары
        • Базовое покрытие
        • Дополнительные продукты
        • Отделка
        • Тонкое силиконовое покрытие
      • Двери
        • Наружные
        • Внутренние
        • Стеклянные пакеты
        • Hardwa re
        • Скобяные изделия и мебель
        • Рамы и молдинги
      • Винты, гвозди и крепежные детали
        • Сверла
        • Крепежные детали
        • Handy Pack
        • Гвозди
        • Гайки и болты
        • 00030003 Нагревательные болты0003 Электрический
    • Гипсокартон
      • Гипсокартон
        • Стандартный
        • Звукоизоляционный
        • Огнестойкий
        • Влагостойкий
        • Паростойкий
        • Планка
        • 0003000
        • 0003 Внешний звукопоглощающий и влагостойкий0003000
        • Производитель
          • British Gypsum
          • BuildingMaterials.co.uk
          • Celotex
          • GTEC
          • Kingspan
          • Knauf
          • Warmline
        • Металлическая шпилька
          • Шпилька и направляющая
          • MF Ceiling
        • 00030003
        • Системы
          • SFS Track & Stud
          • Аксессуары SFS
        • Принадлежности для гипсокартона
          • Клеи, компаунды, штукатурка и отделка
          • Алюминиевые профили для гипсокартона
          • Обрезка
          • Крепежные детали
          • Инструменты для швов, ленты и швов
        • Изоляция
          • Производитель
            • Celotex
            • Kingspan
            • Ecotherm
            • Recticel
            • Xtratherm
            • Rockwool
            • Полистирол EPS
            • Knauf
            • Knauf
            • Knauf
            • conomics
            • Thermafleece
            • Dow
            • Dupre
            • JCW
            • YBS
            • Warmline
            • Karma
            • iKoustic
            • Speedline
            • NMC
            • Строительные материалы
              • Акустическая
              • Сантехника
              • Тепловая
            • Расположение
              • Полость
              • Пол
              • Лофт
              • Крыша
              • Стена
            • Пленка
            • 9000
            • Рулон
            • 9000
            • Рулонные доски Ламинат
            • Плиты
          • Материал
            • Натуральный
            • Фенольный
            • PIR
            • Полистирол
            • Вторичный
            • Шерсть
          • Принадлежности
            • 000300030003
            • Крепежные ленты
            • 008
            • Потолки
              • MF потолки из гипсокартона
                • Акустические подвесы
                • Соединители, зажимы, кронштейны и ремни
                • Крепления
                • Металлическая секция
              • Плитка для подвесных потолков
                • Armstrong
                • Armstrong
                • British Distributor8 9000 AMF
                • Rockfon
                • Sektor
                • LED Sky Panels — НОВИНКА!
              • Решетка для подвесного потолка
                • Armstrong
                • Дистрибьютор
                • SAS

            Как отремонтировать и восстановить штукатурку для деревянных реек

            Эта страница содержит инструкции по ремонту и восстановлению старой поврежденной трехслойной штукатурки.При использовании этого типа штукатурки на обрешетку наносится три различных типа грязи, чтобы создать гладкую отделку стен или потолка.

            Больше всего от типа планки в штукатурке зависит сложность ее ремонта. Штукатурка с деревянными планками состоит из двух основных компонентов: деревянных планок, из которых состоит планка, и влажных штукатурных смесей, которые создают твердую гладкую поверхность стены. Мокрая штукатурка состоит из трех отдельных компонентов: царапины; коричневое пальто; и шпатлевка, также называемая белым слоем.

            Первый влажный слой — царапина — представляет собой смесь песка, портландцемента и некоторого наполнителя, например конского волоса. Эта смесь наносится на планку и вдавливается в зазоры между деревянными полосками, чтобы сформировать ключ, который скрепит их вместе. Пока покрытие для царапин еще влажное, его нужно растереть жесткой щеткой, чтобы оставить царапины на поверхности. Это улучшает сцепление следующего слоя — коричневого — и создает прочную связь между ними.

            Коричневое покрытие состоит из тех же основных ингредиентов, что и царапающее покрытие, и наносится таким же образом, но поверхность остается гладкой, чтобы облегчить выравнивание и выравнивание следующего слоя — белого слоя.Белый слой состоит из гипса и извести, смешанных вместе, чтобы создать твердую гладкую поверхность после схватывания. Поскольку с гипсом Paris сложно работать и он легко трескается, его больше не используют. Вместо этого для ремонта штукатурного белого покрытия теперь используются такие материалы, как шовный герметик.

            Существует 4 возможных типа штукатурной обрешетки: дерево, проволочная сетка, гипсокартон и кладка, такая как кирпич или бетон. Решетка из проволочной сетки может быть заменена новой сеткой, что может быть затруднительно.Кладка может быть восстановлена, что может потребовать специальных навыков для ремонта поврежденной обрешетки. Гипсокартон в основном такой же, как и гипсокартон, но с толстым слоем белого покрытия. Способы ремонта относительно просты и в основном такие же, как ремонт поврежденного водой гипсокартона. Ремонт деревянной планки, как описано на этой странице, требует замены деревянных планок или использования гипсокартона в качестве замены оригинальной планки.

            Выбор материалов для ремонта гипса

            Продукт под названием structo-lite обычно используется для восстановления царапин на гипсе и последующего коричневого слоя.Этот продукт не схватывается быстро, поэтому его можно проработать пару часов или больше, прежде чем он станет слишком жестким для использования.

            Существует ряд продуктов для замены поврежденного белого халата. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать затвердевающий состав для швов, также называемый грязью. Этот продукт станет гладким, твердым, похожим на штукатурку, который не дает усадки. Поскольку он быстро схватывается, можно нанести несколько слоев в один и тот же день для создания гладкой поверхности. Кроме того, этот тип шовной массы пригоден для шлифования и может быть окрашен сразу после высыхания.

            Plaster of Paris также доступен для ремонта белого покрытия, но мы не рекомендуем его использовать. С настоящей парижской штукатуркой очень сложно работать, и погодные условия, такие как уровень влажности, сильно влияют на ее характеристики. Кроме того, он слишком быстро схватывается, чтобы его можно было использовать в большинстве случаев, прежде чем он затвердеет. Кроме того, его необходимо тщательно перемешать, иначе по мере схватывания образуются трещины. После схватывания его вообще нельзя шлифовать, и перед покраской он должен затвердеть. Для выщелачивания щелочи в штукатурке может потребоваться 6 месяцев, прежде чем можно будет нанести какую-либо отделку.

            Нанесите царапины и коричневые покрытия

            Если планка повреждена, начните ремонт с ее восстановления. Для деревянной обрешетки прибейте гвоздями деревянные полоски толщиной 1½ дюйма, например, решетчатый карниз, чтобы заменить поврежденную древесину. Оставьте зазор примерно в четверть дюйма между каждой полосой. В качестве альтернативы можно использовать гипсокартон для замены поврежденной древесины. Присоединение детали для замены отсутствующих планок может быть проще и ускорит общий процесс ремонта.

            Следующий шаг — нанесение царапающего покрытия.Используйте ванну, чтобы смешать структуро-лайт с водой, чтобы получилась густая грязь, которая сохраняет свою форму и не соскальзывает при нанесении на вертикальную поверхность. Смешайте сразу весь мешок для большого ремонта и ровно столько, чтобы заполнить повреждения на небольших участках.

            Используйте таз или штукатурку, чтобы нанести царапины на стену. Для больших помещений можно использовать сам смесительный бак, чтобы легче переносить больше грязи. Для потолков удерживайте мокрую штукатурку ястребом и прижимайте ее к поверхности шпателем. Соберите грязь в кучу и, прижав ястреба к нижней части стены, вытолкните грязь вверх и распределите ее по деревянным полоскам.Надавите достаточно сильно, чтобы прижать покрытие между деревянными планками, чтобы получился хороший ключ, но не настолько сильно, чтобы он полностью протолкнулся через планку.

            Нанесите слой царапины, чтобы заполнить область примерно на ½ глубины. Пока грязь влажная, используйте жесткую щетку, похожую на кисть для обоев, чтобы сделать мелкие царапины на поверхности. Дайте раствору застыть, пока он не затвердеет, и смешайте еще одну порцию структуро-лайта, чтобы нанести коричневый слой. Распределите грязь, чтобы создать слой, который заполняет пустоты в поврежденной штукатурке, чуть ниже поверхности окружающей стены или потолка.Оставьте около восьми дюймов пространства, чтобы его можно было заполнить белым халатом.

            Нанесите белое пальто

            Перед нанесением белого слоя дайте структуро-лайт постоять до твердого состояния. Постепенно перемешивайте отвердитель. Этот продукт быстро затвердеет, поэтому не смешивайте сразу больше, чем вы можете использовать. Используйте соотношение примерно 1 часть воды на 2 части порошкообразного соединения. Постарайтесь создать грязь, которая будет держать форму, если ее перевернуть на совместный нож. При необходимости добавляйте больше порошка или воды, пока не получите нужную консистенцию.Для получения дополнительной информации о смешивании и обращении с буровым раствором см. «Методы нанесения покрытия».

            С помощью небольшого ножа для суставов нанесите закрепляющий состав на коричневый слой, чтобы получить ровный слой, который выравнивает поврежденный участок с окружающей поверхностью. Не обращайте внимания на гребни на грязевой поверхности, оставленные краем лезвия ножа. При необходимости используйте прямую кромку, как описано здесь, чтобы удерживать грязь на уровне окружающей поверхности стены. Не пытайтесь сгладить эту область первым нанесением белого покрытия. Потребуется еще пара, чтобы построить гладкую законченную стену.Дайте грязи застыть около часа или пока она не затвердеет.

            Тонкое покрытие для отделки штукатурки

            Когда первый белый слой затвердеет, используйте соединительный нож, взмахнув вверх, чтобы сбрить гребни, оставленные кромкой лезвия, и любые другие выступы на поверхности. Смешайте еще одну порцию отвердителя и нанесите толстый слой поверх первой. Опять же, при необходимости используйте линейку, чтобы выровнять поверхность. В противном случае используйте описанные здесь методы нанесения тонкого покрытия, чтобы выровнять поверхность.

            В большинстве случаев невозможно сгладить поверхность только этими двумя нанесениями белого покрытия, для выполнения этой работы может потребоваться еще 2 или 3 раза. Выполните ту же процедуру, чтобы нанести столько последующих слоев, сколько необходимо для создания гладкой, законченной поверхности. Дайте каждому слою застыть, пока он не затвердеет, и соскребите все выступы на поверхности перед нанесением следующего.

            Когда вы будете готовы нанести последний слой, используйте готовую смесь для швов, чтобы получить более гладкую поверхность и облегчить окончательное шлифование.Когда последний слой полностью высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой со средней зернистостью 120. Затем поверхность можно загрунтовать и покрасить, чтобы закончить реставрацию.

            Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

            Что такое гипсовая марля? (с рисунком)

            Гипсовая марля — это вид марлевой обертки, которая обычно используется для создания масок, слепков тела и подобных предметов, для которых требуется гибкость марли и твердость гипса. Он состоит из отрезка марли, свернутого в рулон, и в сухом состоянии имеет текстуру и гибкость марли.Марля сделана из высушенного гипсового порошка, пропитанного самой марлей, поэтому марля этого типа обычно бывает белого цвета и может иметь слегка припудренный вид. Однако, когда гипсовую марлю погружают в воду, гипс активируется, и марлю можно прикрепить к чему угодно, и она быстро затвердеет.

            Покройте кожу вазелином перед наложением гипсовой марли, чтобы ее было легко удалить.

            Гипсовая марля, которую иногда называют художественной марлей или марлей для лепки, обычно используется для различных ремесел и художественных целей. Марля довольно безопасна в использовании, но ее нельзя есть или жевать, поскольку слюна может активировать пластырь. Однако его могут использовать дети под присмотром взрослых. Гипсовую марлю обычно можно найти в магазинах декоративно-прикладного искусства, она поставляется в рулонах разной длины и ширины.

            Большая популярность гипсовой марли объясняется простотой ее использования и отличными результатами, которые могут понравиться даже начинающим пользователям.После высыхания марля похожа на марлю любого другого типа, которую можно использовать в качестве повязки или части костюма или украшения. Марлю можно отмерить и разрезать на полоски любой длины.

            Эти полоски гипсовой марли затем можно на некоторое время смочить в воде, чтобы активировать пластырь внутри марли.Обычно рекомендуется, чтобы после замачивания марля оставалась на 30 секунд, чтобы слить лишнюю воду и обеспечить полную активацию гипса. Используемая вода обычно приобретает слегка молочный оттенок из-за штукатурки; гипсовую марлю следует использовать снаружи или на участке, выстланном бумагой или пластиком, чтобы не повредить пол из-за капающей штукатурки.

            Влажную гипсовую марлю можно затем нанести на любую поверхность или объект, и она довольно быстро затвердеет в сухой среде.При использовании маски на лице человека следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с глазами или внутренней частью носа и рта. Также может быть полезно покрыть кожу вазелином или аналогичным веществом перед наложением марли, чтобы ее было легче удалить после затвердевания.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *