Как сделать утепленную крышу: Nothing found for Kak Sdelat Tepluyu Kryshu Rekomendacii Po Ustrojstvu Krovelnogo Piroga %23H2_0

Важно! При любой степени утепления кровли бани все деревянные элементы конструкции обязательно должны быть обработаны специальными средствами против возгорания, гниения. Для повышения огнестойкости древесины используются, как правило, антипирены. Для защиты деревянных элементов от образования плесени применяются антисептики.

Само предназначение бани говорит о необходимости тщательного утепления данной постройки: подразумевается поддержание в помещениях достаточно высокой температуры, которую можно сохранять продолжительное время только при хорошо утепленной кровельной конструкции.

Утеплительный материал для бани

Для утепления своей бани можно использовать самый разнообразный утеплительный материал, выбор которых зависит от предпочтений застройщика, народных традиций, новейших технологий, ну и, конечно же, от финансовых возможностей.

Традиционный мягкий утеплитель

Используется для утепления кровельных конструкций деревянных сооружений, является экологически безопасным материалом. Основные недостатки: материал привлекает насекомых, подвержен гниению.

Насыпной утеплитель

Это также экологически безопасный материал, который можно использовать в качестве утеплителя и для кирпичных, и для деревянных построек. Недостатки: утеплительные работы достаточно трудоемкие, продолжительные по времени; при использовании глины дополнительно требуется использование соломы.

Современный дешевый утеплитель

• Эковата
• Пенопласт
• Засыпки

Используется при утеплении кирпичных и деревянных построек. Данный материал является экологически безопасным, отличается хорошей огнестойкостью, продолжительным сроком эксплуатации.

Современный жидкий утеплитель

• Суспензии – вспененные гранулы

Можно использовать для утепления сооружений, возведенных из любого материала. Такой утеплитель огнестойкий, экологически чистый, имеет достаточно продолжительный эксплуатационный период, но и стоит гораздо дороже других утеплительных материалов.

Какой лучше использовать утеплитель для кровли?

Чем утеплить крышу бани лучше? Баня является специфическим строительным сооружением, для утепления которого любой материал не подойдет. Утеплитель должен обязательно быть:

• экологически безопасным;
• влагонепроницаемым;
• устойчивым перед повышенными температурами;
• непривлекательным для насекомых, грызунов;
• не подверженным гниению;
• не подверженным деформации.

Наружное утепление

Рекомендуется осуществлять наружное утепление кровельной конструкции в процесс монтажа сруба из дерева. Данную процедуру нужно будет повторить спустя год, когда произойдет усадка деревянных элементов, проявятся новые щели. Лучше всего в качестве утеплительного материала подойдут: мох, конопляная пенька, войлок, льняная пакля. Все эти материалы экологически безопасны, прекрасно ложатся на поверхность, главное недорогие.

Внутреннее утепление

Внутренне утепление кровли бани – это более комфортная процедура, если сравнивать с наружным утеплением. Кровельный материал уже уложен, можно выполнять утеплительные работы, концентрируясь на качестве исполнения, не спеша. Главное — помнить, что слой теплоизоляции для кровли бани выполняется в 2 раза толще, чем аналогичный слой для крыши жилого дома.

Как качественно утеплить крышу бани своими руками: основные этапы выполнения работ:

• Укладка слоя гидроизоляции. Материал кладется гладкой стороной вверх, перпендикулярно стропильным ногам. Для проклейки образовавшихся щелей используется строительный скотч.
• Укладка матов теплоизоляции. Материал кладется шахматным порядком между стропил враспор в несколько слоев.
• Укладка слоя пароизоляции. Пароизоляционная пленка шероховатой стороной располагается в сторону помещения. Так она будет пары поглощать, а не конденсировать.
• Обшивочные работы. Для закрепления полученного теплоизоляционного пирога сверху него набиваются брусья из дерева.

Главное  правило при выполнении теплоизоляции изнутри – обеспечение с внешней стороны гидроизоляции, а с внутренней — паронепроницаемости.

Методика настильного утепления кровли бани

Данный способ утепления чаще всего используется для деревянных бань небольшого размера. Доски толщиной 6 см и более врубаются на 5-10 см в верхние венцы сруба, снизу могут обшиваться пароизоляционной пленкой, декоративной обшивкой, сверху – дополнительным утеплительным материалом.

Как правильно утеплить крышу собственной бани: инструкция

• Доски настильного потолка необходимо располагать поперек помещения парилки. В предпоследнем венце для повышения теплоизоляционных характеристик потолочной поверхности по толщине досок делаются небольшие выемки. Бревна, на которые будут ложиться доски, предварительно обрабатываются антисептиком. Доски должны максимально плотно прилегать друг к другу. Для лучшей герметизации рекомендуется применять шпунтованную доску.

• Доски изнутри подвергаются обработке антисептиком, после чего просушиваются, обшиваются пароизоляционной пленкой. Для проклейки стыков используется специальный металлизированный скотч.

• Поверх досок обустраивается слой паропроницаемой гидроизоляции, который будет отводить пары, соответственно предупреждать гниение древесины. Не рекомендовано использовать в качестве гидроизоляционного материала полиэтиленовую пленку.

• На слой гидроизоляции кладется материал теплоизоляции (керамзит, смесь глины с опилками, шлак, волокнистые материалы современного типа). При этом слой глины должен составлять 20 см, минеральной ваты 10 см.

• При обустройстве теплоизоляции в бане, которая имеет мансардное помещение, на пол необходимо дополнительно класть деревянные бруски с шагом 50 см, которые будут служить опорой для полового покрытия. Предварительно бруски подвергаются обработке защитными составами.

• На утеплительный слой ложится дополнительный слой гидроизоляции, который будет защищать утеплительный материал протечек.

• На гидроизоляционный слой стелется чистовое половое покрытие мансардного помещения. Если это неотапливаемый чердак, тогда в качестве полового покрытия можно использовать обычную неструганную доску.

Утепление кровельных скатов

Скаты крыши бани утепляются только в том случае, если предусмотрено обустройство отапливаемого мансардного помещения. Методика утепления аналогична утеплению стандартной кровли при помощи пенопласта. Утеплительные работы можно выполнять и в процессе монтажа кровельного покрытия, и после его выполнения. Обустраивается своеобразный теплоизоляционный пирог: со стороны мансардного помещения укладывается пароизоляционный материал, со стороны покрытия кровли – гидроизоляционный слой, а между ними кладется утеплительный материал.

Вывод

Чтобы разобраться, как утеплить крышу бани самостоятельно, достаточно изучить методику, последовательность укладки используемых материалов для утеплительного пирога, какие виды утеплителя применяются к той или иной строительной конструкции, ну и, конечно же, проконсультироваться у специалистов в данной области. Тогда утепление крыши бани своими руками не составит особого труда!

Как правильно утеплить крышу частного дома ⋆ DomaStroika.com

Содержание статьи:

Чтобы понимать как утеплить крышу дома, надо знать как она устроена, особенности ее конструкции и эксплуатации.

Только для плоской кровли существует почти сорок схем технических решений. Для скатной кровли таких решений меньше, но и здесь есть разные варианты. А если учесть, что эта компания не единственная, кто изготавливает кровельные материалы, и у каждой другой есть свои наработанные схемы, то непрофессионал может и запутаться. Но независимо от технических нюансов и особенностей материалов, принципы утепления крыши общие.

Принципы утепления

Всего есть два больших класса конструкции крыши: плоская и скатная (или чердачная). А если говорить о функциях, то их также две: защита от атмосферных явлений и теплоизоляция.

В плоской крыше обе функции объединены в одном «пироге», который имеет следующее расположение слоев: перекрытие, теплоизоляция, кровельное покрытие.

Утепление скатной крыши может иметь три принципиально разных варианта:

• холодный чердак с утепленным перекрытием;

• эксплуатируемый или жилой чердак с утепленной кровлей:

• комбинированная кровля с теплым контуром выделенной мансарды.

Но независимо от конструкции и расположения теплоизоляции, у всех схем есть общее основополагающее правило как правильно утеплить крышу дома – со стороны теплого помещения утеплитель должен быть закрыт сплошным и неразрывным слоем из пароизоляционных материалов. А сама конструкция должна обеспечивать выветривание из утеплителя влаги.

Есть две основные причины защиты утеплителя от намокания – потеря теплоизоляционных свойств и увеличение веса кровельного пирога. И если потеря теплоизоляционных свойств кроме дискомфорта ничем серьезным не грозит, то чрезмерное повышение нагрузки на несущую конструкцию крыши может привести к ее обрушению. Кроме того пароизоляция в скатной кровле защищает деревянные элементы конструкции от гниения и потери несущих свойств.

Утепление плоской крыши

Технология утепления плоской крыши зависит от материалов перекрытия и особенностей эксплуатации.

Утепление плоской деревянной крыши

Обычно плоские деревянные крыши рассматривают как «признак» каркасного дома. Именно такую сферу применения указывают даже в «фирменном» описании кровельных систем компаний производителей тепло- и гидроизоляционных материалов ТехноНиколь. Но и в кирпичных домах деревянная плоская крыша не редкость, так как при относительно небольшом весе конструкции можно обеспечить достаточную жесткость и прочность кровли малоэтажного строения.

1. Основание. Влагостойкая OSB плита (класс 3 или 4).

2. Пароизоляционная пленка. Расстилают с перехлестом полос на 15-20 см по длинной стороне и по короткой (при наращивании в длину). По периметру пароизоляция должна подниматься на парапет и примыкающие поверхности на те же 15-20 см. Полимерно-битумные пароизоляционные пленки к основанию крепят с помощью клея или телескопического крепежа (вместе с теплоизоляцией). Полипропиленовую или полиэтиленовую пленку могут расстилать без крепления к основанию, фиксируя ее по периметру к стенкам примыкающих поверхностей с помощью самоклеющейся паронепроницаемой ленты.

3. Утеплитель на крышу дома. Для теплоизоляции плоской кровли могут применять три вида материалов: маты каменной ваты, экструдированный пенополистирол, жесткие плиты пенополиизоцианурата.

4. Кровельное покрытие.

Пожалуй как наиболее распространенный пример плоской утепленной крыши по деревянному перекрытию можно назвать террасу с выходом со второго этажа. Но в этом случае конструкция кровельного пирога по своему устройству ближе к утепленному перекрытию холодного чердака.

В качестве кровельного покрытия плоских крыш используют рулонные гидроизоляционные материалы, которые позволяют выполнить сплошной и неразрывный верхний слой. Но, как и при утеплении скатной крыши, гидроизоляционный слой должен быть «дышащим». Есть два основных варианта устройства дышащей плоской кровли:

• применение полимерных мембран с высокой механической прочностью и устойчивостью к прямому воздействию ультрафиолета;

• двухслойное битумное покрытие – сверху наплавляемая рулонная изоляция, снизу подложка с вентилируемыми каналами (например, Унифлекс Вент).

  Двухслойная битумная кровля на утепленной плоской крыше

К достоинству деревянной плоской крыши можно отнести то, что небольшой уклон устраивают за счет положения балок перекрытия. А он нужен даже у плоской крыши для отвода осадков в водосток.

Утепление плоской крыши по бетонному перекрытию

На этот вид утепленной плоской крыши приходится больше всего вариантов устройства кровельного пирога.

Начать с того, что есть неэксплуатируемые и эксплуатируемые плоские крыши. Причем «эксплуатация» может носить совершенно разный характер – от террасы в качестве зоны отдыха до обустройства так называемой «зеленой крыши».

Если не учитывать разные варианты кровельного покрытия, то на бетонном перекрытии используется та же самая очередность слоев, что и на деревянном, кроме одного нюанса – организации уклона для отведения осадков во внешнюю или внутреннюю систему водостока. И здесь может использоваться несколько решений:

• устройство по перекрытию стяжки с уклоном;

• устройство по бетонному основанию насыпного уклонообразующего слоя из керамзита, отделенного от утепленного кровельного пирога армированной стяжкой;

• устройство насыпного уклонообразующего слоя из керамзита по слою из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты, с последующей укладкой стяжки и кровельного покрытия;

• устройство уклонообразующего слоя из специальных плит или матов теплоизоляции, у которых одна поверхность расположена по отношению к другой с уклоном.

  Уклонообразующие маты или плиты теплоизоляции укладывают вторым слоем поверх теплоизоляционных материалов с обычной «геометрией»

Утепление перекрытия скатной крыши с холодным чердаком

Утепление скатной крыши с холодным чердаком происходит по перекрытию. И в зависимости от материала перекрытия схемы немного отличаются.

Утепление по бетонному перекрытию чердака

Схема расположения слоев частично напоминает утепление пола первого этажа:

1. По перекрытию расстилают слой пароизоляции (полосы внахлест, с проклейкой стыков и примыканий к ограждающим поверхностям).

2. Устанавливают лаги (обрешетку) для укладки теплоизоляционного слоя.

3. Укладывают теплоизоляцию. Обычно в качестве теплоизоляции для крыши дома используют негорючие материалы – маты каменной ваты или насыпной керамзит.

4. Укладывают слой гидроизоляции с высокой паропроницаемостью. По стандарту обязательна укладка полосы шириной 1 м от линии пересечения перекрытия с наружными стенами. При утеплении перекрытия чердака частного дома поступают проще – укладывают гидроизоляционную мембрану на всей площади.

5. По лагам крепят дистанционную планку (нужна для вентилируемого зазора).

6. Монтируют пол чердака.

   Высоту лаг выбирают с учетом слоя теплоизоляции

Утепление деревянного перекрытия холодного чердака

Схема утепления деревянного перекрытия принципиально отличается местом расположения пароизоляции. Паронепроницаемую пленку крепят не по балкам перекрытия сверху, а подшивают снизу.

Как правильно сделать гидро- и пароизоляцию утепления перекрытия холодного чердака, смотрите в следующем видео:

Если сделать наоборот, то пары воды теплого воздуха будут проникать в поры древесины, а выветриваться не смогут – сверху стоит паронепроницаемый барьер. Это приведет к намоканию деревянных элементов несущей конструкции и никакая обработка антисептиками не спасет древесину от переувлажнения и гниения.

Схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака выглядит так:

1. Со стороны помещения – пароизоляция, сверху которой набита обрешетка для декоративной отделки потолка. Пароизоляция может быть нескольких видов: простая пленочная, с антиконденсатной поверхностью, с отражающей (рефлекторной) поверхностью. Помимо защиты теплоизоляции от намокания, она предохраняет помещение от попадания внутрь частиц утеплителя.

2. Теплоизоляция между балок – маты каменной ваты или керамзит.

3. Слой гидроизоляционной супердиффузионной мембраны.

4. Дистанционная планка.

5. Напольное покрытие чердака.

   Типовая схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака

Утепление скатной кровли

Этот вид утепления крыши дома используют для обустройства мансард или в том случае, если на чердаке установлено инженерное оборудование (например, гидроаккумулятор, расширительный бак, фанкойл или рекуператор системы вентиляции).

Стандартная технология утепления крыши имеет такую схему:

• На стропильных ногах набивают снизу вверх полосами внахлест гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Вертикальные стыки при наращивании мембраны в длину должны быть с нахлестом и приходиться на стропило. В последствии нижний край гидроизоляции наклеивают на капельник (для отвода конденсата в желоб водостока).

• Поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку, которая обеспечивает вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием. Для герметичности линии крепежа, между рейкой и гидроизоляцией можно уложить упругую ленту.

• Между стропил укладывают маты минеральной ваты.

• С внутренней стороны стропильных ног крепят непрерывным слоем пароизоляцию. Если у нее есть антиконденсатная или отражающая поверхность, то ее обращают в сторону чердака.

  Внутреннюю сторону пароизоляции производители маркируют

• Набивают поверх пароизоляции дистанционную рейку. Она необходима для «правильного» функционирования антиконденсатного или отражающего слоя. Второе назначение рейки – обрешетка для внутренней обшивки чердачного помещения.

Комбинированная схема утепления используется при выделении «теплого контура» мансарды. Принцип такой схемы заключается в утеплении вертикальных ограждений внутри чердака и только той части крыши, которая примыкает к мансарде.

Следующее видео – демонстрация утепления крыши мансарды двумя слоями каменной ваты:

Заключение

Утепление крыши, пожалуй, самый сложный вид среди всех теплоизоляционных работ по ограждающим поверхностям. В многообразии схем для разных типов конструкций и материалов может разобраться только профессионал. А от схемы зависит и выбор утеплителя, и расчет толщины теплоизоляционного слоя. К тому же надо предусмотреть и устроить собственную систему вентиляцию кровли и чердака, без которой утеплитель намокнет и потеряет свои свойства, а деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Как утеплить крышу бани своими руками

Иметь собственную баньку на загородном участке мечтает, наверное, любой владелец. Очень многие хозяева подобные мечты не оставляют в разряде «грез», а активно претворяют в жизнь. В меру своих финансовых возможностей и собственных знаний и умений, они возводят бани различного уровня сложности: от небольшого домика, рассчитанного на периодическое использование только по прямому назначению, и до целых «комплексов» которые позволяют, помимо проведения банных процедур, организовать своеобразный «центр релаксации» — с просторным предбанником, бассейном, комнатами отдыха, кухней, и даже жилыми гостевыми помещениями.

Однако, какой бы баня ни была, общие требования по строительству бани и оборудованию сохраняются едиными. А одним из основных вопросов всегда будет являться качественная термоизоляция всех строительных конструкций этого сооружения – хотя бы в силу специфических условий его эксплуатации. Особого подхода требуют перекрытия и крыша – именно в этом направлении отмечаются самые значительные теплопотери из любых зданий.

Цель данной публикации – дать посетителю портала ясное представление, как утеплить крышу бани своими руками, какой способ рациональнее выбрать, в зависимости от особенностей конструкции постройки и планируемых условий ее эксплуатации.

Любая баня – это всегда сочетание повышенных температур и выраженной влажности. Это, по сути, и предопределяет основные требования к утеплению всех ограждающих конструкций этого здания, и крыша не является исключением.

Теплый воздух и горячий пар по законам физики всегда поднимаются вверх. Если на их пути будет находиться поверхность без необходимой термоизоляции, то есть выраженная граница между теплом и холодом, то неизбежны сразу несколько негативных моментов.

• Никогда в подобном банном помещении не будет действительно комфортной обстановки, особенно в зимнее время – сколько ни протапливай, все равно тепло будет стремительно уходить.
• Как понятно уже из первого пункта – попытки поддерживать требуемый банный микроклимат в таких условиях приведут к весьма значительному перерасходу топлива (дров, угля) или энергоносителей (электроэнергии, газа). Каждый «поход в баню» будет весомо отражаться на семейном бюджете. Проще уже один раз выделить средства на надежную термоизоляцию.

• Поднимающийся вверх пар при соприкосновении с неутепленной потолочной поверхностью будет практически сразу конденсироваться, и над головой моющихся людей повиснут холодные капли воды. Мало приятного в том, что время от времени эти капли срываются вниз, внося явный дискомфорт в банные процедуры.

• Это, так сказать, видимое неудобство от конденсата, но куда страшнее незаметное до поры до времени его воздействие –  переувлажнение строительных конструкций, ведущее к началам процессов прения, гниения, коррозии, эрозии, появлению и быстрому распространению патогенной микрофлоры – плесени и грибка. Такое легкомысленное отношение к вопросам комплексного утепления, гидро- и пароизоляции, закончиться может очень печально – конструкция крыши потребует капитального ремонта, а то и полной замены.

Одним словом, с какой бы стороны ни подходить, утепление установленной крыши в бане является чрезвычайно важной задачей. И, добавим, достаточно непростой, так как следует обязательно предусматривать вопросы не только термоизоляции, но и создания надежной преграды для пара.

Технологии утепления банной крыши могут очень серьезно различаться, и это в первую очередь зависит от того, каким образом планируется использовать чердачное помещение.

• В том случае, когда чердак предполагается оставить «холодным», не использовать его вовсе или же рассматривать в качестве неотапливаемой кладовой (для, например, тех же банных веников), то тратить средства для создания термоизоляции на скатах крыши – будет излишним. При таком варианте эксплуатации бани лучше основной упор сделать на высокоэффективное утепление чердачного перекрытия, а на кровле ограничиться надежной гидроизоляцией. При этом обязательно предусматривается естественное проветривание чердака, и в таких условиях все деревянные детали стропильной системы будут оставаться сухими.

• Ограниченность места на загородном участке часто подталкивает хозяев к тому, чтобы над баней соорудить еще один обитаемый «этаж» — мансарду. Пусть даже она не будет подключена к системе отопления, и не станет планироваться на «зимнее» использование – утеплять скаты кровли придется, и по «полной программе». Значение термоизоляции для поддержания комфортных условий в мансарде летом, с приходом жаркого периода — ничуть не меньше, чем зимой.

В этом случае все равно никуда не деться от утепления чердачного перекрытия, то есть придется «выстраивать» две термоизоляционных системы. Первая – подкровельная, аналогичная мансардам на других зданиях, и вторая – горизонтальная по полу чердака или потолку бани (в некоторых случаях – комбинированная, в которой утеплитель будет монтироваться и сверху, и снизу перекрытия).

Единственное «послабление» в этом случае – слой термоизоляции на потолке может быть несколько уменьшен, так как перекрытие уже не будет напрямую контактировать с холодным уличным воздухом.

Чтобы система утепления была достаточно эффективной и не стала пустой тратой денег или, того хуже, не принесла больше вреда, нежели пользы, она должна соответствовать определенным требованиям. И основное из них – толщина термоизоляции выбирается с таким расчетом, чтобы суммарное сопротивление теплопередаче той или иной строительной конструкции соответствовала нормированным параметрам, установленным СНиП для конкретного региона (с учетом его климатических особенностей).

Безусловно, этого можно достичь, только применяя материалы с выражено низкой теплопроводностью. Но при этом необходимо не забывать и про другие критерии – всестороннюю безопасность использования утеплителя, его способность переносить специфические банные условия (повышенные температуры и влажность). Материал должен быть легким, чтобы не утяжелять конструкцию стропильной системы или чердачного перекрытия. Немаловажным является удобство проведения монтажных работ с выбранным утеплителем. Наконец, всегда важным вопросом является и стоимость комплекта материалов.

Расчет системы термоизоляции – это достаточно сложное мероприятие, которое обычно проводят соответствующие специалисты. Тем не менее, не претендуя на абсолютную точность, возьмем на себя смелость предложить читателю алгоритм расчета, который учитывает все основные существующие требования. Он будет представлен в виде универсального калькулятора, позволяющего определить толщину утепления как для скатов кровли бани, так и для чердачного перекрытия. Но перед тем как перейти непосредственно к расчетам, необходимо дать некоторые пояснения.

Одним из первых пунктов в калькуляторе будет предложено указать планируемый утеплительный материал. Подробно останавливаться на каждом из них не будем – этому посвящен целый массив статей нашего портала, но несколько слов все же заслуживает каждый.

• Минеральная вата – представлена в калькуляторе двумя разновидностями: на базе стеклянных и базальтовых волокон.

Оба этих типа имеют примерно одинаковые термоизоляционные характеристики – коэффициент их теплопроводности, в зависимости от условий эксплуатации, лежит в диапазоне от 0,038 до 0,045 Вт/м×°С, что является весьма хорошим показателем. Стекловата несколько дешевле по своей стоимости, но выигрывает, пожалуй, только в этом. Для утепления кровли и тем более – банных помещений, лучшим вариантом будет все же базальтовая разновидность.

Волокна базальтовой ваты – менее ломкие, и это существенно упрощается работу с ней. Кроме того, это же качество делает материал более долговечным – у него намного меньше выражена склонность к постепенному слеживанию и уплотнению, с потерей термоизоляционных качеств. Еще одно достоинство – базальтовая вата обычно обладает менее выраженной гигроскопичностью, то есть не так насыщается влагой.

И та и другая вата имеет в своем составе синтетические связующие вещества, способные выделять в воздух вредные испарения, особенно при повышенных температурах. Технологам ведущих компаний–производителей удалось свести подобную эмиссию к минимуму, и для бани следует подбирать материалы наиболее «чистые» — обычно на упаковке указывается допуск к применению в жилых помещениях, и даже в детских или лечебных учреждениях.

Важнейшим же достоинством минеральных ват является их негорючесть, способность противостоять огню и не выделять при этом опасных продуктов горения.

Одним словом, все это дает основание рассматривать качественную минеральную вату (лучше базальтовую), как один из оптимальных вариантов в условиях бани.

Универсальность и эффективность – волокнистые минеральные утеплители

Для тех, кто желает поближе познакомиться с характеристиками минеральной ваты различных типов, на нашем портале есть несколько подробных публикаций. Например, рассказывающих о продукции ведущего производителя базальтовых утеплителей ROCKWOOL, об отечественном бренде BASWOOL, а также о лучшей, пожалуй, среди всех стекловолоконных материалов марке URSA.

• Следующей в списке утеплителей идет эковата. Это – относительно новый, и еще не столь широко известный материал, являющийся продуктом переработки натуральной целлюлозы.

Казалось бы, целлюлоза – это и пожароопасность, и склонность к постепенному биологическому разложению. Однако, в случае с эковатой все обстоит ровно наоборот. Специальная обработка распушенных волокон и наличие в составе материала борной кислоты и тетрабората натрия (буры) кардинальным образом меняют его свойства. Эковата не только не разлагается сама¸ но и становится мощным антисептиком, благотворно влияющим на окружающие ее деревянные элементы конструкции. Ее не привечают грызуны и насекомые, никогда в ней не пойдет и распространение очагов плесени или грибка. А бура является эффективным антипиреном – вата не возгорается даже при открытом воздействии пламени.

базальтовая вата

Эковата может укладываться в полости утепляемых конструкций «сухим» способом, но в этом случае она более подвержена постепенной усадке. Другой метод применения – это нанесение ее на поверхности по «мокрой» технологии, с использованием специального оборудования. При такой укладке термоизоляция становится более долговечной и эффективной, но самостоятельно, без опыта и без наличия соответствующих приспособлений, выполнить подобную операцию будет невозможно.

• Следующий пункт – пенополиуретан. Его справедливо можно назвать одним из самых эффективных вариантов утепления. Обладая отличной адгезией, он создаст прочную пористую термоизоляционную «шубу» на любой поверхности – горизонтальной вертикальной или даже с отрицательным углом наклона – как на обратной стороне ската кровли. При этом коэффициент теплопроводности может составлять всего порядка 0,030 Вт/м×°С.

Широкому распространению данного метода утепления мешает, наверное, только необходимость специального оборудования, то есть придется прибегать в довольно дорогим услугам специалистов. В продаже появились и одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения материала – со всеми необходимыми компонентами и приспособлениями. Однако, стоимость их тоже доступной пока никак не назовешь.

Эффективное утепление пенополиуретаном

Каковы основные достоинства этого материала, и есть ли у него недостатки? О «плюсах» и «минусах» пенополиуретана – в специальной публикации нашего портала.

• Утеплители на базе полистирола.

Сюда можно отнести широко распространенный и очень недорогой пенопласт, а также более совершенную разновидность – экструдированный пенополистирол (типичный представитель – популярный «пеноплэкс»). Эти материалы сами по себе являются очень неплохими термоизоляторами, однако использовать их для утепления бани можно с определенной оглядкой.

Во-первых, материалы не обладают термической стойкостью – температуры в области всего +80°С уже начинают действовать на них деструктивно. Полистиролы – неустойчивые соединения, и не исключается процесс деполимеризации, с выделением очень опасных для человека газов, причем это явление нарастает с возрастанием температуры. Таким образом, о применении внутри банных помещений речи вообще не должно идти. Во-вторых, материал становится чрезвычайно опасен при пожаре – он способен гореть, распространять «жидкое» пламя при плавлении, а выделяемый при этом дым – смертельно опасен. По этим двум причинам во многих странах пенополистирол законодательно запрещен в любом жилом строительстве.

В контексте нашей публикации можно рассматривать пенополистирол (лучше – экструдированный) лишь для утепления скатов кровли над баней, если нет возможности применить другой материал.

• Далее – сыпучие минеральные утеплители. К этому разряду отнесем керамзит и вермикулит.

Оба этих материала чаще используются для утепления горизонтальных конструкций, то есть чердачного перекрытия. Достаточно редко, но все же иногда применяют их и для создания термоизоляционного слоя на скатах кровли с малым углом крутизны.

Природная минеральная структура и отсутствие какой бы то ни было «химии» делает эти утеплители абсолютно «чистыми» с точки зрения экологии, негорючими, не подверженными разложению, гниению. В них никогда не будет гнезд насекомых или грызунов.

Керамзит дешевле, но его утеплительные качества все же значительно ниже, чем у большинства распространенных утеплителей, упомянутых выше. То есть, чтобы создать эффективную термоизоляцию, потребуется достаточно толстый слой материала.

Вермикулит же имеет теплопроводность, сопоставимую, например, с минераловатным материалами. Еще одно его достоинство – способность впитывать влагу из воздуха и с той же легкостью ее отдавать – таким образом, он служит своеобразным «регулятором» влажности, поддерживая оптимальный режим. Недостатком же вермикулита можно назвать только высокую цену – далеко не всем по карману создать полноценную термоизоляционную конструкцию на его основе.

Вермикулит – интересные факты о малоизвестном утеплителе

О его существовании, кстати, даже не все начинающие строители знают. Что собой представляет утеплитель вермикулит, и как его обычно применяют – в отдельной публикации портала.

• Наконец, для утепления чердачных перекрытий традиционно используют природные органические материалы. Для этих целей с давних пор применялись опилки, стружка, сухая хвоя, некоторые виды торфяных мхов.

Опилки можно просто засыпать в полости (например, между балками перекрытия), но этот материал со временем может слеживаться, теряя в толщине и, соответственно, в утеплительных качествах. Безусловно, необходима специальная обработка, которая предотвратит процессы гниения органики или появления в ней грибковых поражений, гнезд насекомых или грызунов. Чаще всего делают не просто сухую засыпку, а смешивают материал со связующим – в этой роли может выступать глина или цемент.

Дешевизна (а иногда — и полная «дармовщина») материала делает его довольно-таки привлекательным, хотя утеплительные качества все же далеки, например, от минеральных ват, и ближе, скорее, к керамзиту. Недостатков тоже немало, так что необходимо хорошенько взвесить целесообразность такого способа термоизоляции.

Опилки – природный утеплитель

Наряду с другими природными материалами, отходы деревообработки с давних пор использовались для утепления жилья. Как можно применить опилки в качестве утеплителя – в специальной публикации портала.

Уже упоминалось, что для поддержания в помещениях комфортного микроклимата, строительные конструкции (стены, потолок, пол, покрытие) должны обладать определенным сопротивлением теплопередаче. Большинство конструкций имеют многослойную структуру, и одним (или несколькими) из слоев как раз и выступает утеплительный материал.

Сопротивление теплопередаче любого из слоёв, неважно, из какого материала выполненного, определяется соотношением:

Rn = hn / λn

где:

Rn — термическое сопротивление слоя, м²×°С/Вт

hn — толщина слоя, в метрах;

λn — табличная величина коэффициента теплопроводности материала, из которого изготовлен данный слой, Вт/м×°С

Суммарное сопротивление всей конструкции будет равно:

ΣR= R1 + R2 +…+ Rn + Rу

R1 и далее до Rn – сопротивление каждого из составляющих конструкцию слоев.

Rу – термическое сопротивление слоя утеплителя.

Это значение, ΣR, должно быть не менее, чем нормированный показатель, рассчитанный специалистами для конкретного региона – с учетом климатических особенностей. Причем, значения разные – для стен, перекрытий и покрытий.

Значит, если известна имеющаяся или планируемая схема конструкции, то есть материалы, используемые для ее создания и их толщины, то несложно определить для каждого слоя его сопротивление. Затем, из нормированного значения вычесть эти показатели, и оставшийся «дефицит» как раз и должен будет восполнить утеплительный материал.

Rу = hу / λу = ΣR — R1 — R2-…- Rn = ΣR – h2 / λ1 – h3 / λ2 — … — hn / λn

Коэффициент теплопроводности для всех утеплителей также известен. Значит, толщину слоя термоизоляции можно выразить соотношением:

hу = λу × (ΣR – h2 / λ1 – h3 / λ2 — … — hn / λn)

Вот на таком принципе и построен весь расчет.

Основные табличные показатели, то есть коэффициенты теплопроводности различных материалов, уже заложены в программу калькулятора.

Определить значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона можно по расположенной ниже карте-схеме:

При выборе параметра важно не ошибиться с выбором нужного значения – в калькуляторе для этого будут даны подсказки.

Еще несколько нюансов.

• Если расчет ведется для скатов кровли, то в качестве дополнительных слоев можно рассматривать лишь те, которые лежат ниже вентиляционного зазора между слоем утепления и кровельным покрытием. По сути, это ограничивается лишь материалом внутренней отделки мансарды. Пленочные материалы – пароизоляция и диффузная мембрана в расчет не принимаются, просто из-за недостаточной их толщины.

1 – слой утеплителя.

2 – обязательная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.

3 – конструкция кровли – необходимая обрешетка плюс выбранное покрытие. В расчет не принимается даже в том случае, если используется сплошная обрешетка в виде листов фанеры (ОСП).

4 – пароизоляционная пленка. В расчет можно не принимать из-за слишком малой толщины материала.

5 – внутренняя обшивка мансарды. Принимается в расчет, но только если представляет собой сплошное покрытие.

• Несколько иное дело – с чердачным перекрытием.

1 – слой утепления.

2 – балки перекрытия (лаги).

3 – гидроизоляционная мембрана

4 – настил чердачного пола. Если он есть и представляет собой сплошную конструкцию, что его можно принять в общий расчет. Для этого в калькуляторе предусмотрены соответствующие поля. В ряде случаев, когда чердак остается необитаемым, от этого элемента попросту отказываются, тогда, естественно, и в расчетах необходимо будет установить толщину слоя равную «0».

5 – слой пароизоляции. Если это пленка, то во внимание не принимается.

6 – подшивка потолка. Может приниматься в расчет как один из слоев термоизоляционной конструкции.

• Еще один важный момент. Наверное, читатель уже обратил внимание, что обязательным элементом термоизоляционной системы является пароизоляция. Ее задача – не допустить проникновения водяных паров в утеплитель. Этот барьер должен быть герметичным, особенно в условиях бани – при выражено повышенной влажности.

Очень часто именно при утеплении бани вместо пароизоляционной пленки используют фольгированный пенополиэтилен (например, «пенофол»). Применение этого рулонного материала дает сразу несколько выгод:

— Фольгированное покрытие – непроницаемо для водяных паров, то есть соблюдено условие обязательной пароизоляции.

— Пористая структура материала, даже при небольших толщинах, также вносит свой немалый «вклад» в общую систему термоизоляции.

— Фольгированный слой обращают в сторону помещения, и при этом создается «эффект термоса», когда накопленное тепло (или прохлада – в летнюю жару) сохраняется значительно дольше, и при этом резко возрастают общие термоизоляционные характеристики ограждающей конструкции.

В калькуляторе читателю будет предложена возможность рассчитать утепление как с использованием пенофола, так и без него. Сравнение результатов, возможно, подскажет наиболее приемлемое решение.

Вот теперь можно перейти непосредственно к расчетам:

Перейти к расчётам

Полученное значение приводится к стандартным толщинам утеплителей, если используются рулонный или блочные материалы. При этом следует всегда иметь в виду, что лучше всего использовать двухслойную укладку термоизоляции, при которой второй слой перекрывает стыки и дополнительные каркасные элементы первого – так сводится к минимуму наличие «мостиков холода».

фольгированный утеплитель

Итак, если над баней планируется оборудовать утеплённый чердак, разместив в нем впоследствии жилую или подсобную комнату, то термоизоляционные работы в первую очередь проводятся на скатах кровли.

Термоизоляция кровли в бане, честно говоря, мало отличается от подобной операции на других постройках с помещениями мансардного типа. Общую схему подобного утепления можно изобразить примерно так:

Несущей основой конструкции являются стропильные ноги крыши (поз. 1). С внутренней стороны к ним крепится герметичным сплошным слоем пароизоляционная мембрана (поз. 2) или фольгированный утеплитель. Этот слой изоляции дополнительно надежно фиксируется на стропильных ногах контррейками (поз. 3), которые и задают вентиляционный зазор, и становятся каркасной основой для монтажа внутренней отделки мансарды (поз. 4).

Между стропильных ног укладывается слой утеплительного материала (поз. 5), плотно, без оставления просветов и щелей. Сверху настилается гидроизоляция (поз. 6) – диффузная мембрана, которая выполняет сразу несколько важных функций – служит непреодолимым барьером для воды (которая при определённых ситуациях может проникнуть под кровельное покрытие во время дождей или таяния снега), защищает утеплитель от ветрового воздействия, и одновременно совершенно не препятствует свободному испарению сконденсировавшейся в утеплителе влаги.

Чтобы задать вентиляционный просвет, поверх мембраны к стропильным ногам монтируются контррейки (поз. 7). Уже по ним устанавливается требуемая обрешетка (поз. 8), разреженная с нужным шагом или же сплошная – в зависимости от типа выбранного кровельного покрытия (поз. 9).

Безусловно, данная схема дана с большим упрощением, и варианты могут быть и более сложными. Например, при рекомендованном двухслойном утеплении скатов второй слой термоизоляции может быть как вынесенным наверх, над стропильными ногами, так и быть расположенным под ними, со стороны чердака. В любом случае для этого будет монтироваться дополнительная каркасная обрешетка, перпендикулярная стропилам.

В остальном же принцип строения такого утеплительного кровельного «пирога» сохраняется.

Подробно работы по утеплению скатов крыши рассматривать в данной публикации не будем. Это вовсе не оттого, что они не заслуживают внимания – скорее наоборот. Просто этой теме посвящена отдельная статья нашего портала, и лучше, чем рассказано в ней, повторить сложно.

Как провести утепление скатов кровли

Работы могут вестись по-разному: сверху-вниз и наоборот – все зависит от конкретных условий строительства. Со всеми подробностями операций по утеплению скатов крыши можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Чердачное перекрытие бани нуждается в утеплении при любом раскладе. Но если еще чердак в постройке оставляется холодным, с неутепленными скатами, то термоизоляционная конструкция перекрытия и вовсе становится единственным «верхним рубежом» по поддержанию в бане оптимального микроклимата.

Подход к оборудованию утепленного перекрытия может быть разным. Так как наша публикация предполагает рассмотрение банной постройки, то не станем тратить время на мощные перекрытия из готовых плит – нас интересуют только легкие каркасные деревянные конструкции.

Это, пожалуй, самый распространенный тип конструкции – достаточно простой и универсальный. Подходит как для холодного чердака, так и для утеплённой мансарды.

Уже из названия, наверное, понятно, что потолок будет подшиваться, а основой для него станут балки перекрытия. Как правило, при этом балки заранее просчитываются таким образом, чтобы сечение бруса или диаметр бревна позволяли застелить чердачный пол с возможностью передвижения по нему и создания на чердаке обитаемого помещения.

Рассмотрим для начала типовую схему перекрытия подшивного типа:

Балки перекрытия (поз. 2) покоятся на капитальных стенах бани (поз. 1). Стены показаны абстрактно, хотя в банях чаще всего применяется брус или бревно. Балки надежно закреплены (врезаны, вмурованы и т.п.), и утеплены в местах прилегания к стенам.

Снизу к балкам подшит дощатый потолок (поз. 3). Это – несколько упрощенный вариант, и нередко выполняется несколько иначе – об этом будет сказано ниже.

Если подшитые доски одновременно являются и отделкой потолка, то под ними обязательно должна расположиться пароизоляционная мембрана (поз. 4). Иногда для этого используют обычной плотный полиэтилен, но лучше приобрести специальную пленку или фольгированный утеплитель, о котором уже говорилось выше.

Между балками перекрытия укладывается утеплительный материал (поз. 5).

Поверх утепления должна быть настелена паропроницаемая диффузная мембрана (поз. 6), которая станет для него надежной гидроизоляцией на случай случайного проникновения воды сверху, и не будет препятствовать свободному испарению влаги.

Далее, по балкам перекрытия сверху может укладываться дощатое или листовое покрытие чердачного пола (поз. 7).

Схема – проста и понятна, почти без недостатков, если не считать таковыми достаточно большую материалоемкость и солидные объемы работы. Но зато на выходе – и отделанный потолок бани, и утепленное перекрытие, и готовый пол на чердаке.

Монтажные работы обычно выполняются в такой последовательности:

• Прежде всего необходимо все деревянные детали будущей конструкции подвергнуть обработке специальными пропитками, повышающими устойчивость древесины к гниению и возгоранию. Для бани – это особенно актуально! К работе переходят после высыхания заготовок.
• Помещение бани предполагает наличие банной печи. Значит, для нее необходимо сразу продумать проход дымоходной трубы через перекрытие. Самый удобный способ заключается в следующем:

— Для прохода приобретают в магазине или изготавливают самостоятельно гильзу (короб) из нержавейки или оцинковки.

— Между балками в выбранном месте монтируются две перемычки, с таким расчетом, чтобы получилось «гнездо» для установки проходного короба.

— Сам короб пока на место не ставится, убирается в сторону, а окошко под него не будет закрываться мембранами, обшивкой, утеплителем и т.п.

• Очередная операция – это установка слоя пароизоляции. Ее крепят к балкам скобами степлера, обязательно заводят на стены минимум на 200 мм – для дальнейшего герметичного сопряжения с их пароизоляцией.

Если приходится использовать несколько полотен, то плёночную пароизоляцию настилают внахлест примерно на 150÷200 мм с герметизацией водостойким скотчем. Оптимально – использовать фольгированный материал. Но его уже укладывают краями встык, и по линии стыков герметизируют фольгированным скотчем. Естественно, отражающий слой должен быть направлен в сторону помещения.

• Следующий шаг – это подшивка банного потолка досками. Тот упрощенный вариант, что показан на схеме выше, применяется далеко не всегда. Оно, конечно проще – сразу по балкам закрепить декоративную обшивку, но это бывает и дорого, и не совсем хорошо с точки зрения сохранности древесины. Лучше поступить таким образом:

Положение стен (поз. 1) и балок перекрытия (поз. 2) – без изменений. Снизу по балкам натягивается пароизоляционная пленка (поз. 3. В данном случае – именно пленка).

Снизу идет подшивка наката (поз. 4). Это вполне могут быть третьесортные доски толщиной 25 ÷ 30 мм, без выдающихся декоративных качеств.

А вот теперь, снизу по ним крепится уже фольгированный утеплитель (поз. 5), который станет еще одним пароизоляционным рубежом. Требования к его укладке – такие же, как указывалось выше – с заходом на стены и с герметизацией стыков соседних полотен.

Этот фольгированный слой дополнительно фиксируется к черновому накату контррейками (поз. 6), которые устанавливают с шагом, необходимым для дальнейшего монтажа финишной обшивки. Например, для вагонки (поз. 7) оптимальным будет расстояние между рейками 400 ÷ 600 мм.

Завершают этот этап установкой вагонки (обычно это совмещают с соответствующей отделкой стен).

• После обшивки потолочной поверхности в оставленное окно вставляется и крепится саморезами короб для прохода дымоходной трубы.

Снизу работы закончены – остальные операции уже будут вестись со стороны чердака.

• Приступают к укладке утеплительного материала сверху, между балками перекрытия.

И вот здесь очень часто допускают одну распространенную ошибку, которая, кстати, очень широко тиражируется в интернет-инструкциях по проведению утепления перекрытий. Давайте разберемся.

Все ли нормально на этой иллюстрации?

Казалось бы – все правильно, выполнен пароизоляционный слой. Но обратите внимание на схему, которая приводилась в самом начале этого раздела, и сравните ее с той, что расположена ниже:

Очевидно, что слой пароизоляционной плёнки пущен не под балками перекрытия, а сверху них. Что получается в итоге? Мощный деревянный брус «закутан» пароизоляцией, и, набрав влаги во время банных процедур, совершенно не имеет возможности от нее освободиться! То есть даже в тот период, когда баня не используется, выхода для избыточной влаги из этой мощной деревянной детали просто нет. Это прямой путь к быстрому гниению, к появлению грибкового поражения.

Вы спросите – а как же доски наката и лицевой подшивки? Да, они контактируют с влагой и процессы биологического разложения в них со временем неизбежны. Но одно дело – заменить подшивку, не выполняющую никаких несущих функций, а совершенно другое – необходимость замены балки перекрытия, что связано порой с весьма масштабными работами, вплоть до демонтажа всей конструкции.

пароизоляция

При правильном монтаже всей системы термоизоляции перекрытия, слой диффузной мембраны, укладываемый поверх балок и утеплителя, не будет мешать свободному испарению влаги, и балки смогут нормально проветриваться. Но пароизоляция сверху — абсурдна!

Утеплитель укладывается максимально потно между балками, без оставления зазоров – минеральная вата или сыпучие материалы позволяют это сделать, а использование плит пенополистирола в данном варианте вообще противопоказано.

При необходимости толстого утепления, его выкладывают в два слоя, набивая на балки перекрытия перпендикулярно дополнительные бруски соответствующей толщины, которые впоследствии сыграют роль лагов для настила чердачного пола.

• В любом случае после укладки утеплителя сверху рекомендовано застелить паропроницаемую диффузную мембрану. Далее, между ней и финишным покрытием желательно оставить зазор для проветривания (небольшой, достаточно 10÷15 мм), для чего к лагам (балкам) набиваются контррейки нужной толщины. По ним уже можно монтировать дощатое или фанерное покрытие чердачного пола.

В итоге после настила досок или фанеры чердак получает полноценное покрытие пола, а утеплитель – надежную защиту от любых механических повреждений и возможность свободно проветриваться, избавляясь от избытков попавшей в него влаги.

Такой подход – значительно более простой в исполнении, требует меньше материалов, но весьма ограничен по возможности применения. Монтировать настильный потолок допускается только в помещениях бани, которые имеют ширину порядка 2 метров (в крайнем случае – до 2.5). Причем, настил должен опираться именно на капитальные стены, а не на легкие внутренние перегородки.

Понятнее будет, если рассмотреть на схеме:

• Расстояние между капитальными стенами-опорами (поз. 1) не должно превышать 2500 мм.
• Доски настила – качественные, толщиной не менее 50 мм. Обычно их подбирают строгаными, так, чтобы обеспечивалась плотная подгонка настила. На опору любая из досок должна зайти не менее, чем на 50 мм с каждой из сторон. Обычно доски крепятся сверху саморезами непосредственно к стеновому брусу.
• Далее, укладывается слой пароизоляции (поз. 3).
• Следующим шагом идет укладка утеплителя (поз. 4). Если это рулоны, маты, плиты, то их укладывают просто максимально плотно, без оставления просветов, и никаких дополнительных конструктивных элементов в данном случае не потребуется. В том случае, когда планируется использование сыпучих материалов, можно набить дополнительные бруски (они показаны на схеме поз. 5 штриховой линией, так как не являются обязательными деталями конструкции). Их предназначением станет только создание сыпучего слоя необходимой толщины.

Кстати, именно в этом варианте вполне можно использовать и самодельные утеплительные маты. Для этого из плотной водонепроницаемой ткани шьют плоские мешки, набивают их доступным утеплительным материалом (например, отходами поролона или синтепона, сухой хвоей, красным мхом и т.п.), а затем плотно укладывают поверх готового настила.

• Настильный потолок обычно не предполагает полезного использования чердака с возможностью перемещения по нему, поэтому обходятся без дополнительных лаг и чердачного пола.

Так как чердак – необитаемый, то при качественно выполненной кровле вероятность случайного разлива воды на пол – крайне невелика. А это означает, что можно сэкономить еще и на паропроницаемой гидроизоляции – мембрану (показанную все же на схеме – поз. 6) вполне допустимо не стелить. А проветривание и парообмен у незакрытого ничем сверху утеплителя будет только лучше.

Узнайте, какой утеплитель на грызут мыши, из нашей новой статьи на нашем портале.

Настеленные доски могут сразу играть роль финишного покрытия потолка – если заведомо для этого использовался высококачественный материал. Но это больше подойдет для «сухих» помещений, например, для комнаты отдыха. Для помещений с повышенной влажностью, и особенно – парной, лучше поступить так же, как было показано выше. То есть по доскам настила снизу крепится фольгированный утеплитель, затем он поджимается контррейками, по которым уже монтируется выбранное декоративное покрытие.

Этот способ создания утепленного перекрытия бани – достаточно сложный и трудоемкий, но все же имеет ряд значимых преимуществ. Он сочетает в себе достоинства обеих рассмотренных выше конструкций, а главная его особенность в том, что большая часть монтажных работ проводится в удобных условиях – на земле.

По сути, внизу собирается готовый шит, состоящий из двух балок перекрытия и дощатого настила. Если позволяют условия, здесь же, на земле, проводится и необходимое утепление, и лишь потом готовая конструкция поднимается и устанавливается на свое место. Несколько подобных щитов создадут необходимое утепленное перекрытие бани.

Процесс монтажа проводится примерно в такой последовательности:

• Для сборки щита используют два мощных бруса. К примеру, это может быть материал сечением 100×50 мм – и требования прочности будут соблюдены, и толщины утепления в 100 мм часто бывает вполне достаточно.
• Брусья выкладываются на ровной поверхности с расстоянием друг от друга 500 мм (по внешней поверхности, как показано на схеме). Их края подравниваются по одной линии.

• Нарезаются доски для настила. Их длину принимают такой, чтобы с каждой из сторон отрезок доски выступал за брус на 50 мм. То есть в данном случае это будет 600 мм. Доски набиваются (прикручиваются саморезами) сплошным покрытием, чтобы сформировался щит. Обычно на каждую доску достаточно по два крепежных элемента на сторону – чтобы деталь стояла устойчиво, без люфта.

Для этого настила вовсе не обязательно выбирать первосортный материал, особенно в том случае, если потолок в бане будет дополнительно обиваться вагонкой. Как правило, в ход идут обрезки пиломатериалов, которых обычно немало на любом строительстве. Главное, чтобы они были одинаковой толщины, например, 25 или 30 мм – этого достаточно. Ширина же набиваемых отрезков никакого значения не имеет.

• Сколоченный щит переворачивают брусками вверх. Следующим шагом можно сразу провести укладку пароизоляционной пленки – ее настилают на внутренность щита и на боковые поверхности бруса. Обратите внимание на то, о чем уже говорилось выше – верх бруса пароизоляцией закрываться не должен!

• Очень здорово, если наличие достаточного количества помощников или подъемной техники дает возможность провести на земле и укладку утеплителя (безусловно, если это маты или плиты, а не сыпучий материал). К примеру, блоки минеральной ваты лягут отлично, и собой конструкцию особо не утяжелят, но зато этот процесс, не самый «чистый», можно провести в наиболее удобных условиях.

Блоки устанавливаются враспор между брусьями (упругость материала позволяет это сделать). Укладка проводится до полного заполнения щита, без оставления просветов между блоками утеплителя.

• Перед подъемом собранного модуля на высоту можно придать ему усиление, набив несколько временных косых перемычек.

1 – уложенные блоки утеплителя.

2 – временные перемычки для обеспечения дополнительной жесткости сборки при ее подъеме на высоту.

• Для установки готовых панелей заранее готовится место. Они могут ставиться непосредственно на венец, укладываться в выбранный специально для них паз, или на закреплённый по периметру мощный опорный брус, толщиной 50 мм или более, который станет для панелей своеобразной «полкой». Но перед установкой обязательно предусматривается уплотнение (поз. 2) – обычно для этого укладывается джутовая лента, которая используется для межвенцового утепления.

• Собранные модули (поз. 3) укладываются вплотную друг к другу, крепятся к основанию. Временные перемычки после этого можно удалить. Как видно, между ними остается незаполненное пространство: это сделано не зря – здесь будет уложен материал для утепления стыков между панелями.
• Вначале по дну и стенкам каждого из таких проёмов укладывается пароизоляционная пленка. Затем из блока минваты вырезаются фрагменты (полосы) нужной толщины (поз. 4) и с максимальной плотностью укладываются в эти ячейки по всей длине.
• Панели необходимо связать между собой. Для этого вначале их застилают диффузной мембраной, а затем по каждому краю монтируют доску толщиной не менее 30 мм (поз. 5). Желательно, чтобы доска была длинной, и одновременно связывала все уложенные панели. Доска прикручивается саморезами к каждому пересекаемому брусу. Такие же доски-стяжки должны быть установлены и по центру созданной конструкции – с шагом не более 1000 мм. Их, кстати, вполне можно будет использовать в качестве лаг для настила чердачного пола, выбрав шаг установки примерно 600 мм.

В итоге получается надежный чердачный пол и хорошо утепленное перекрытие. Ну а снизу щиты можно дополнительно покрыть слоем фольгированного утеплителя, набить контррейки и провести обшивку вагонкой – все точно так же, как и в рассмотренных выше вариантах.

Итак, в настоящей публикации были рассмотрены варианты термоизоляции крыши над баней, как со стороны кровельных скатов, так и путем создания хорошо утепленного чердачного перекрытия.

Хозяину планируемой к постройке бани следует внимательно изучить достоинства и недостатки каждой из упомянутых технологий, взвесить сложность исполнения, просчитать примерные затраты, оценить открывающиеся эксплуатационные возможности или их отсутствие. Решение должно быть досконально продуманным, так как неутепленная крыша поставит под сомнение возможность комфортного мытья в бане в любое время года, а неразумно выбранная или неправильно смонтированная конструкция обязательно приведет к необходимости затратных работ по переделке.

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу: Ответ экспертов

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.

25 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Изоляция деревянной конструкции крыши

Привет, Джейкоб сегодня здесь, с обновлением стойки кабины.

Должен признать, что когда мы начали думать о строительстве нашей хижины с использованием системы крыши из деревянного каркаса, я колебался. Здесь, на Аляске, где у нас очень холодные зимы, одна сторона вашей крыши (особенно с задержкой тепла на пике) может иметь температуру 100 градусов, а с другой стороны может быть -60 ниже. Если все сделать неправильно, это может превратиться в кошмар конденсации.

Когда дело доходит до строительства, мне нравится идти по проверенному и верному пути.Кровельная система — это не то, что вы хотите сломать, и деревянные каркасы не распространены здесь, на Аляске — может быть, дело в стоимости, может быть, технология строительства еще не прижилась, но в большинстве домов есть стандартные каркасные системы крыш. . Независимо от причин, до постройки этой хижины у меня не было опыта работы с деревянными каркасами, и я не был знаком с другими людьми, использующими эту строительную технику в нашем климате на Аляске.

Итак, я часами исследовал, рассматривая все возможные точки потери тепла, ломая голову над тем, как получить герметичное уплотнение на крыше, которая дышит.Поскольку мы планировали сделать крышу своими руками, заказывать SIPS (структурно изоляционные панели, которые поставляются заводскими сборными в соответствии с вашими размерами крыши) не было. Решением было построить сверху систему крыши для утепления.

Изображение с Timberpeg

Таков план. Я уже поднял сам деревянный каркас (1) и гребень и паз (10) наверху деревянного каркаса. Я использовал 2 гребня и паза, поэтому дополнительный слой фанеры не нужен (11). Затем я положил слой льда и защиты от воды (12), который также укрепляет пароизоляцию стены.

Теперь о надстройке крыши. Сначала я сделаю каркас 2×6 на крыше для изоляции (13) по периметру кабины. Затем я положу пену в эту полость (14). Поверх этого я проложу два слоя 2х4 (15), чтобы удерживать изоляцию в полости и создавать вентиляцию в крыше. Поверх этого я затем добавлю полный слой фанеры 5/8 дюйма (16) — это поможет со структурой, даст мне кое-что, чтобы добавить еще один слой льда и защиты от воды (17) и упростить кровлю ( 18) долины.

Я уже поднял деревянную раму и паз наверху деревянной рамы —

Поверх этого у меня есть мой первый слой льда и воды —

Пароизоляция была расширена за счет гребня и канавки, чтобы соединиться с экраном от льда и воды, поэтому на этом этапе кабина просушена (конечно, за исключением отсутствия окон).

Поверх ледяной и водной защиты мы начинаем обрамлять полость для удержания изоляции.Вы утепляете только внутреннюю часть кабины — все свесы остаются свободными от утеплителя. Это экономит деньги и время. Я использовал 2×6 для обрамления, пригвоздив 2×6 к системе крыши. Не волнуйтесь, крышу лучше закрепим позже.

Несмотря на то, что мы не изолируем свесы, он все равно будет иметь каркас 2×6, потому что нам нужно будет построить всю крышу.

Где могли, прикрутили и с обратной стороны.Я знаю, что это выглядит непросто — и это определенно было нелегко — но я скажу следующее. Работа на крыше определенно лучше, чем работа из-под крыши. Или нужно таскать материалы внутрь, проходить сквозь стены и подниматься по лестнице. Это был лед, чтобы просто иметь возможность подавать материалы снаружи, укладывать их на крышу и прибивать гвоздями.

После того, как все полости были заделаны, мы начали укладку пенопласта. Первый ряд пенопласта проходит горизонтально.

Все швы и зазоры вспенены —

А потом наклеил на аэрозольную пену.

Затем второй слой пены укладывается вертикально поверх первого слоя.

Это сделано для получения необходимого R-значения, а также для перекрытия, сводя к минимуму возможность потери тепла.

Второй слой изоляции, проходящий по вертикали, отклеивается изолентой и вспенивается лонжерон.

Когда мы закончили изоляцию, пришло время добавить первый слой 2х4. Этот слой 2×4 проходит поверх всех бревен в деревянной раме.

Длинные шурупы для деревянных балок используются для крепления 2×4 к балкам. Это блокирует все. Самая сложная часть здесь связана с таким длинным винтом, даже если вы откроете крошечный кусочек, это будет иметь большое значение, и меня беспокоило просверливание боковой части бруса на открытом потолке. Я мог или не мог сделать это в нескольких местах.

Теперь нам нужен второй слой 2х4, чтобы получить 24-дюймовые центры, к которым можно прикрутить фанеру. Второй слой также помогает создать воздушный зазор между снегом, сидящим на кровле, и утепленным потолком, и структурно дополняет систему крыши.

Есть одиннадцать различных секций крыши, над которыми нужно работать —

Некоторые пошли быстро, некоторые заняли гораздо больше времени.

И каждый получает разные слои.

Поверх плит 2х4 мы решили сделать слой фанеры 5/8 «. Крыша достаточно прочная, но вам нужно что-то, к чему можно прикрепить кровельный материал.

Мы пробыли на этой крыше пару недель, работая сверхурочно. У нас была отличная погода — некоторые даже загорели.Вид тоже был не к чему придраться.

Но мы были очень рады, что закончили. Вот и все — капитальный каркас кабины полностью выполнен. Работаем над окнами, дверями, отделкой, отделкой.

Это было грандиозное мероприятие, особенно с учетом того, что мы строили удаленные здания без тяжелого оборудования — для этой работы не требовалось ни подъемника, ни крана — и поскольку этот тип конструкции крыши был новинкой для всех нас.

Очень доволен тем, как получилась крыша. На крыше было не только легче работать вниз (просто спросите любого, кто когда-либо устанавливал гипсокартонный потолок, нравится ли им работать над головой), но и мне понравилось, что эта крыша имеет прочную изоляцию (без шпилек), и это намного интереснее, чем плоский потолок.Я бы определенно снова построил этот тип строительства.

На случай, если вам интересно, куда делись дети и лоскутки поролона.

Спасибо за чтение! Иаков

Невентилируемая, суперизолированная крыша — прекрасное жилищное строительство

Настил для толстой крыши Жесткая изоляция из пенопласта, установленная над сборкой крыши, может создать энергоэффективную крышу. С тремя слоями по 11⁄2 дюйма. полиизоциануратная изоляция над обшивкой и примерно 91⁄4 дюйма.Изоляции из целлюлозы в полостях стропил, показанная здесь крыша имеет R-значение примерно 63. Три слоя пенопласта помогают герметизировать утечки воздуха, но для того, чтобы эта сборка работала хорошо, вам необходимо включить некоторые нетрадиционные детали.

Во многих ситуациях требуется установка изоляции на скатной крыше, а не на чердаке. Соборный потолок над большой комнатой — типичный пример. Другой вариант — чердак с кондиционированием воздуха, предназначенный для защиты воздуховодов от экстремальных температур.

Один из лучших способов утеплить крышу (наклонную или плоскую) — это укладка жесткого пенопласта поверх кровельной обшивки. Наружная пена может уменьшить утечку воздуха, ограничить конденсацию в слое обшивки, прервать тепловые мосты через стропила и сделать маловероятным образование ледяных плотин. Поместив часть или всю изоляцию поверх обшивки, можно добиться высокого R-значения даже в доме с не очень глубокими стропилами.

На чертеже показана наружная пена над невентилируемым чердаком с кондиционированным воздухом, но детали аналогичны для соборных потолков.Такой тип кровли иногда называют «горячей» кровлей.

Какая пена лучше всего?

Поверх кровли можно использовать любой тип жесткого пенопласта. Можно выбрать пенополистирол (R-3,8 на дюйм), экструдированный полистирол (R-5 на дюйм) или полиизоцианурат (R-6,5 на дюйм). Из этих трех типов полиизоцианурат является наиболее экологически чистым. В отличие от экструдированного полистирола (XPS), полиизо производится с использованием пенообразователей, которые не способствуют глобальному потеплению. В полиизо также отсутствуют потенциально опасные бромированные антипирены, которые производители добавляют в пенополистирол (EPS) и XPS.

Обязательно возьмите длинные винты

Верхний слой кровельной обшивки крепится длинными винтами через пенопласт к стропилам или стропилам внизу. Поставщики длинных винтов включают Wind-lock (www.wind-lock.com) и FastenMaster (www.fastenmaster.com). Тип крепежа и требования к расстоянию между крепежными элементами зависят от наклона крыши и нагрузок на крышу, особенно ветровых и снеговых нагрузок. Если вы не уверены в нагрузках на крышу, проконсультируйтесь с инженером. Нетрудно найти номиналы сопротивления разрыву, превышающие 400 фунтов., даже для шурупов, прикрепленных только к фанере или OSB под пеной. Рейтинг крепежа увеличивается, если шурупы устанавливаются в стропила.

Используйте IRC для определения толщины пены

Если вы решите установить жесткий пенопласт поверх кровельного покрытия, он должен быть достаточно толстым, чтобы нижний слой кровельного покрытия оставался выше точки росы зимой. Если пена будет слишком тонкой, обшивка крыши будет холодной, что может привести к проблемам с конденсацией или скоплением влаги.
К счастью, последние версии большинства строительных норм и правил включают таблицу, показывающую минимальное значение R для пенопласта для наружной крыши. Международный жилищный кодекс (IRC) 2009 года допускает невентилируемые конструкции кровли, которые изолированы с помощью комбинации жесткого пенопласта над обшивкой крыши и воздухопроницаемой изоляции в стропильных нишах. Если вы выберете этот маршрут, в разделе R806.4 кодекса говорится, что «жесткая плита или листовая изоляция должны устанавливаться непосредственно над конструкционной обшивкой крыши, как указано в таблице R806.4 для контроля конденсации ». В этой таблице содержится минимум пены R-5 для климатических зон с 1 по 3, R-10 для климатической зоны 4C, R-15 для климатических зон 4A и 4B, R-20 для климатической зоны 5, R-25 для климатической зоны. 6, Р-30 для климатической зоны 7 и Р-35 для климатической зоны 8.

Рисунок: Стив Бачек

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на почту

Сохранение тепла — Глава 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на тот факт, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак.Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации воздуха. Утечки воздуха на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью. Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Прочтите всю эту главу, если вы модернизируете чердак, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЧЕРДАК

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы.Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Разделе 5.4 «Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши».

Оценки

В дополнение к проверке структурных проблем, проверьте состояние каркаса, обшивки, отделки крыши, а также потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль.Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и выноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха. Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Следует ожидать некоторого нарастания наледи, но если наросты особенно сильные (10 мм [2 дюйма] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Проверьте существующую изоляцию на предмет типа и состояния (сухая, мокрая, компактная и т. Д.).), средняя глубина и охват. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Раздел 1.4, Меры безопасности и охраны здоровья).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства.Сравните это с рекомендованными значениями изоляции в Разделе 2.2, Контроль теплового потока.

Убедитесь, что изоляция распределена равномерно и что есть покрытие по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами. В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздухо- и пароизоляция

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя.В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватными материалами на основе крафт-бумаги или слоями краски. Новые дома обычно имеют пароизоляцию из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области.Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было ранее предупреждено.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить. Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания.Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымоход из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание. Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

• Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
• 75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
• Воздухо-пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
• Противопожарная защита установлена ​​снизу
• Накладка на потолок
• Радиационный барьер для сохранения расстояния до горючего материала
• 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
• Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма.), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Изображение большего размера

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встраиваемое освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесени, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка звукоизоляцией и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

• Вокруг трубы водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
• Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердачный пол и верхние панели перегородки и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Раздел 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, чтобы узнать, как бороться с встроенные светильники.
• Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Заклейте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
• На стыке потолка и перегородок внутренних стен оттяните изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
• В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
• Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
• Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
• По краю общих стен. Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

Изображение большего размера

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер. После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак.Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому оно должно быть увеличено, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.) И перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их свободное пространство.В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака.Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги. Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих разделах подробно описан лучший подход в зависимости от вашего типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на перекрытия чердака.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

• концентрат на воздушное уплотнение
• установить полиэтилен поверх балок
• установить полиэтилен между балками
• аэрозольная пена между балками (нанять подрядчика)
• распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и представляет собой начальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымоходов, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляции минимум вдвое больший коэффициент теплоизоляции (т. правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней панели стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить разрыв в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Отрежьте пенопласты так, чтобы они плотно прилегали к фермам. Заткните все края, щели и стыки. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Специалисты по монтажу пенопласта могут укладывать пену с закрытыми порами между балками для обеспечения воздушной герметичности и одновременной изоляции потолка. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но его нельзя проводить без разрешения инспектора по строительству, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по монтажу распылительной пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

• Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
• Batts должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
• Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
• Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
• Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
• Наносите изоляцию одеяла так же, как войлоку. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло

Сыпучая изоляция

• Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
• Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
• Заполните все укромные уголки и трещины.
• Не закрывайте вентиляцию у карниза.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
• Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
• На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
• Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. Они должны указать площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
• Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
• Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Раздел 5.1, Общие положения для всех чердаков).
• Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками для отражения ветра, поднимающего крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

1. Вентиляционные отверстия на потолке
2. Вентиляционная решетка с фронтальной стенкой
3. Коньковая отдушина
4. Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими секциями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующем разделе даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в Разделе 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и заклеит его на месте конопаткой или распыляемой пеной.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половицами и нижним потолком, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Пространство для вентиляции в стропильной секции обеспечит циркуляцию воздуха между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в секции вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стеновые и напольные секции полуэтажного этажа должны быть изолированы.

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также используйте эту возможность, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции, а воздухо-пароизоляция вокруг них.

• Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажного этажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного чердака без отделки; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
• Обрабатывайте торцевые стены, как описано в главе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
• Коленную стену можно рассматривать как недостроенный чердачный пол (см. Рис. 5-9) с учетом того факта, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление секции стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить как колено.
• Секция между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую кровлю в Разделе 5.2.2, Сконцентрируйтесь на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
• Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
• Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о добавлении жесткой плиты непосредственно к потолку, а затем герметизируйте и накройте гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
• Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной вдувной изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незаконченным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотную насыпную изоляцию через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАКИ, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

В этом разделе обсуждаются методы изоляции сложных участков.

5.4.1 Чердаки тесные

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

• Утеплитель поверх существующей крыши (см. Раздел 5.5 «Ледяные дамбы»).
• Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
• Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если его еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам приставной секции

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая секция имеет свою собственную поперечную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между секциями осуществляется через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропильной секции

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском возникновения проблем с влажностью или тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.

В разделе 5.6 «Реконструкция и ремонт» обсуждается внутренняя и внешняя модернизация, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Тем не менее, высокая плотность изоляции в сочетании с комплексным воздушным уплотнением должны значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок заглушены снизу. Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах.Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем крае крыши и в желобах.Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и возвращается назад, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор. Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, расположенный с южной стороны, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторы льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб.Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные ледяным завалам, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком.Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке. Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю чердачного этажа. Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла.Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные дамбы на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ.Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши. Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану.Хорошо закрытая крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика. Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах.Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

• Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают раздражение на большинстве крыш.
• Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши подальше от фундамента.
• Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба может повредить поверхность крыши.
• Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
• В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является отвод тепла от чердака с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке.Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки воротника или хомуты обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

• Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23). Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
• Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку.По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может возникнуть ледяное заторможение. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое стропильное пространство вплоть до карниза и поверх внешней стены. Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
• Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
• Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно). После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки.Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара. В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
• Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции.Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта.Ниже приведены несколько вариантов:

• Постройте новый потолок сразу под существующим потолком. Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
• После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции. Перекрестно закрепите существующие стропила или расширьте полость стропильной балки с помощью бруса 2 x 4 и вставок из фанеры (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

• Прикрепите жесткую изоляционную плиту механическим способом непосредственно к конструкции существующего потолка. Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция из плит служит воздушным барьером, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приборы, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши. Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми порами или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — построить существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее изоляционным войлоком или изоляцией с сыпучим наполнителем, которая вдувается.Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши. После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов.Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Строительство современного сарая — Часть 7 — Изолированные панели обшивки крыши — Приключения в DIY

Эта часть постройки немного отличается от того, что вы считаете обычным навесом. Мы собираемся утеплить эту крышу, как будто это крошечный домик. Вы узнаете о невентилируемых крышах, определите, сколько жесткого пенопласта вам нужно, а также несколько советов, которые помогут сделать ваши изолированные панели обшивки кровлей гладкими.

Ниже видео, соответствующее этой статье.

В этом сарае я буду строить вещи. Это означает, что я буду работать там жарким летом в Лас-Вегасе и очень ветреной зимой. При проектировании и строительстве я буду относиться к этой конструкции как к маленькому домику. Если вы просто хотите пропустить все эти причуды, то переходите к разделу об установке первого слоя настила крыши и называйте это хорошим.

Крыша без вентиляции

В вашем обычном доме обычно есть вентилируемая крыша, за исключением областей с высокими потолками.Это означает, что у вас есть чердак, где воздух может поступать через вентиляционные отверстия в потолке и выходить несколькими способами, например,

Схема вентилируемой крыши

Проще говоря, невентилируемые крыши избавляются от вентиляционных отверстий и перемещают границы температур, контроля воздуха и влажности на кровлю.

Схема невентилируемой крыши

Я знаю, что это очень простой пример, поэтому, если вы хотите узнать больше по этой теме, я поместил дополнительную информацию о невентилируемых крышах в конце этой статьи.

Выяснение необходимого количества пены

Как я уже упоминал выше, мы живем в пустыне Лас-Вегаса, где летом нередко бывает 115F и выше. Больше всего я хотел получить термический разрыв между слоем битумной черепицы и внутренней частью конструкции. Итак, я буду делать жесткую пену над обшивкой крыши с воздухопроницаемой изоляцией между стропилами.

Какая у вас климатическая зона?

Прежде чем мы посмотрим, сколько жесткой пены вам понадобится, нам нужно выяснить, в какой климатической зоне вы находитесь.Вы можете использовать карту ниже, чтобы помочь вам в этом.

Климатические зоны IRC

Сколько вам нужно изоляции?

Затем нам нужно в целом определить, сколько теплоизоляции вам нужно в вашей климатической зоне для потолка. Для этого мы воспользуемся приведенной ниже таблицей из IECC 2018.

Значения R для потолка

Сколько жесткой пены идет на кровлю?

Последнее, что нам нужно выяснить, это сколько жесткого пенопласта уйдет поверх первого слоя OSB.Для этого мы воспользуемся IRC-таблицей 2015 из раздела R806.5 Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции.

У вас могут возникнуть вопросы о трех различных типах жесткого пенопласта.

• Пенополистирол (EPS)
• Экструдированный полистирол (XPS)
• Полиизоцианурат (полиизо)

Fine Homebuilding имеет хорошую статью, в которой объясняются различия между ними всеми.

Давай положим эту крышу на

Укладка первого слоя кровельной обшивки

Мы собираемся установить первый слой OSB 16/32 (½ дюйма), используя приведенную ниже схему в качестве руководства. Если вы устанавливаете только один слой OSB для крыши, я предлагаю использовать что-то более толстое.

Помните: Это просто руководство. Всегда измеряйте, потому что древесина будет сохнуть и скручиваться, и на то, чтобы что-то измерить, уходит меньше времени, чем на покупку нового листа OSB. 🙂

Размеры первого слоя кровельной обшивки

Гвоздь через каждые 6 дюймов снаружи и через 12 дюймов в центральной части.

Обрезка верхнего слоя OSB

Я знаю, что это кажется обратным, но сейчас мы собираемся разрезать последний слой OSB.Мы делаем это, потому что, когда мы кладем слой пены, мы не сможем легко увидеть стропила.

Нанесите мелом линии на первый слой OSB по центру стропил.

Укладка меловой линии для измерения верхнего слоя настила крыши

После того, как у вас есть линии мелом, вы можете измерить панели, чтобы вырезать. Воспользуйтесь схемой и отметьте свои измерения.

Размеры верхнего слоя кровельной обшивки

Измеренный верхний слой OSB

Мне было проще пометить панели, чтобы не запутаться.

Разметка схемы размещения верхнего слоя

Маркировка верхнего слоя OSB для последующей установки

Установка кромки 2 × 4

Для моей климатической зоны мне нужно установить слой жесткого пенопласта со значением R-5. К счастью для меня, изоляция из жесткого пенополистирола (EPS) толщиной 1 ½ дюйма имеет R-5,78. У жесткого пенопласта должна быть граница, и, поскольку он имеет толщину 1 ½ дюйма, можно использовать стандартные 2×4.

Для моей ситуации я отрежу 16 футов 2х4, чтобы они соответствовали внешней границе первого слоя OSB.

Грузовик с жесткой пеной и 2×4

Обрезка бордюра 2 × 4 с помощью японской ручной пилы

Склеивание бордюра 2 × 4 перед привинчиванием

Привинчивание бордюра 2 × 4 для жесткого пенопласта

Граница 2 × 4 для жесткой пены

Укладка жесткого пенопласта и верхнего слоя кровельной обшивки

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы сначала установить слой жесткого пенопласта, а затем покрыть его оболочкой.Единственное, в тот день было ветрено. Клей, который я использовал, не схватился достаточно быстро, чтобы удерживать панели из жесткого пенопласта на месте, поэтому в итоге я установил пенопласт и обшивку OSB одновременно.

Если вы укладываете несколько слоев жесткого пенопласта, старайтесь не перекрывать швы.

Положите полный лист жесткого пенопласта. По желанию можно использовать клей, предназначенный для использования с жесткой пеной.

Нанесение жесткого пенопласта на настил крыши

Укладка жесткой пены на место

Отрежьте следующий кусок так, чтобы у вас был полный ряд жесткой изоляции.

Измерение для резки жесткого пенопласта

Вы могли заметить, что на жестком пенопласте обращена алюминиевая фольга вверх, и спросить, следует ли устанавливать жесткий пенопласт фольгой вверх или вниз.

Неважно. Чтобы получить преимущества отражающей фольги, вам необходимо иметь воздушный зазор (обычно дюйма) между слоем фольги и слоем над ним.

Резка жесткого пенопласта с помощью японской ручной пилы Ryoba

Теперь, когда у нас есть полный ряд изоляции, пора воспользоваться схемой и предварительно нарезанными верхними листами OSB.Если вы используете клей для панелей, нанесите его на нижнюю часть листа OSB.

Нанесение клея на нижнюю часть верхнего слоя OSB

Положите целый ряд OSB и переместите его, чтобы убедиться, что все выровнено. Затем прибейте каждые 6 дюймов к внешнему краю, который находится на вершине 2×4.

Прибивание внешней кромки верхнего слоя OSB

Если вы можете легко определить, где находятся стропила для каких-либо внутренних швов, используйте для этого винты с наружным номиналом 3 ½ дюйма.

Завинчивание швов OSB винтами 3 1/2 дюйма

Установка последней панели на крыше

Теперь, когда все листы на месте, а края либо прибиты, либо вкручены, нам нужно прикрутить центры верхних листов OSB. Вы сделаете меловую линию там, где идут стропила.

Щелчок меловой линии для установки винтов в центре листов

Я обнаружил, что при установке винтов мне пришлось использовать зенковку.

Зенковка перед заворачиванием шурупов в верхний слой OSB

Завинчивание винта в центральные части панели

Герметизация швов и отверстий под винты

Теперь, когда все собрано, мы хотим запечатать его. Лучший способ сделать это — положить слой рулонной кровельной рулонной кровли с липким слоем льда и гидроизоляции. Мне не удалось его найти, поэтому следующим лучшим решением было убедиться, что все швы заделаны.

Имея это в виду, используйте пленку толщиной 6 дюймов для снятия изоляции и наклеивания на все швы.

Установка длинных полосок мембраны First

Сделайте пару дюймов перекрытия по краю.

Мигает с перекрытием по краю

После того, как вы сделаете длинные полоски, переходите к коротким.

Прокатка мигающей мембраны роликом

Я использовал маленький ролик, который, вероятно, не был предназначен для этого, я использовал. Это определенно заняло больше времени, чем если бы у меня был один из этих младенцев 😊

Powertec J-Roller

Используйте 9 дюймов кожуры и приклейте гидроизоляционную мембрану по краю.

Установка планки по краю настила крыши

Сначала я подумал, что буду использовать один сплошной кусок по всей границе. Вскоре я понял, что этого не происходит. Обходить углы было слишком утомительно.

Вместо I

• Отрежьте кусок примерно на 6 дюймов от края угла
• Отрезать линию шва от угла
• Сложите две части, как подарок

Срезание угла 9-дюймовой планки

Последнее, что нам нужно сделать, это заделать отверстия для винтов, используя кровельный герметик.Это может показаться немного за бортом, но эй … мы просто потратили время на то, чтобы заделать швы. Кроме того, для этого дешевле и быстрее использовать герметик.

Герметизация отверстий под винты кровлей и герметиком

Здесь есть пара мелких деталей, о которых необходимо позаботиться.

• Покраска и установка облицовки перед кровлей
• Укладка OSB на верхнюю часть стены

Изолированные кровельные панели Общая сумма бюджета

Пока это была самая дорогая часть проекта.Если вы хотите сократить расходы, вы не сможете использовать пенопласт и сэкономить 50 долларов.

Дополнительное чтение

Крыши без вентиляции

Как утеплить чердак

На чердаке без отделки цель теплоизоляции — сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это означает изоляцию только чердачного этажа, но не стен, и наличие вентиляционных отверстий в крыше. В готовом чердаке теплоизоляция должна поддерживать комфорт на чердаках.

Как утеплить законченный чердак

Готовый чердак должен быть изолирован так же, как и остальная часть дома, с изоляцией стен и потолка.Изоляция между крышей и внутренним пространством

Если чердак уже закончен, вероятно, он хотя бы частично изолирован. Однако большинство старых чердаков недостаточно теплоизолированы, поэтому рекомендуется по возможности повысить коэффициент R. К сожалению, вы не сможете попасть во все отверстия. Скорее всего, потолок будет закрыт для вас, если вы не снимете гипсокартон или другой отделочный материал. Возможно, вам больше повезет, если вы окажетесь за боковыми стенками (также называемыми перегородками). Изоляция готового чердака

Есть два основных способа утеплить готовый чердак.Если будет утеплено только жилое пространство, оберните изоляцией стены и потолок комнаты, а затем продолжайте движение по полу нежилого помещения. В этом случае область за стенкой колена будет неприятно горячей или холодной. Если вы хотите, чтобы пространство за боковинами не замерзало зимой, нанесите изоляцию от линии крыши до самого пола.

Крыша должна иметь возможность «дышать», то есть воздух должен дуть от карниза внизу к крыше вверху. Такая вентиляция сохраняет крышу зимой холодной, что предотвращает образование ледяных плотин, которые могут повредить вашу крышу и даже ваш дом.

Для обеспечения вентиляции в утепленной крыше установите специальные стропильные вентиляционные отверстия. Они прикрепляются скобами к нижней стороне обшивки крыши между стропилами. Они позволяют воздуху перемещаться за изоляцию, поэтому крыша остается красивой и холодной, в то время как внутренняя комната изолирована от холода.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия карниза внизу стропила и вентиляционные отверстия конька или другие вентиляционные отверстия наверху не имеют препятствий, чтобы воздух мог свободно перемещаться. Убедитесь, что изоляция не препятствует циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия карниза.© Дон Вандерворт, HomeTips

Внимание: при установке изоляции на чердаке не закрывайте встроенное освещение или любые другие теплогенерирующие приборы. Смотрите на соседнюю фотографию, чтобы узнать, как правильно удерживать изоляцию от этих приспособлений. Удерживайте изоляцию от встроенных светильников в потолке под чердачным полом. Johns Mansville

Как утеплить чердак без отделки

Когда вы думаете об изоляции, вы можете сразу подумать о своем чердаке — и на то есть веские причины.Чердак — одна из основных зон потенциальных потерь тепла в вашем доме. Вот как утеплить чердак без отделки.

Подготовка чердака к утеплению

Поместите доски (1 на 6 или 1 на 8) или фанерные оболочки на балки пола, чтобы улучшить мобильность на чердаке. (НИКОГДА не ступайте между балками, так как вы можете пробить нижний потолок.)

Убедитесь, что нет открытых электрических коробок или оголенных проводов. Закупорите все пространства, где воздух может проходить между чердаком и комнатами ниже, уделяя особое внимание областям, окружающим осветительные приборы, электрические провода, трубы и воздуховоды.(Подробнее о герметизации этих участков см. В нашем разделе «Изоляция и энергосбережение».) Нанесите уплотнитель вокруг входа на чердак. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция, чтобы исключить удержание влаги. © Дон Вандерворт, HomeTips

Определите, сколько изоляции нужно купить, следуя указаниям, изложенным в разделе «Как рассчитать ваши потребности в изоляции». Если у вас уже есть изоляция, вы можете купить ее другого типа и наложить ее поверх старого материала.

Установка пароизоляции

Изоляция «Batts-and-blankets» часто имеет паронепроницаемую облицовку, а некоторые разновидности изоляции из жесткого пенопласта не нуждаются в дополнительной барьерной защите.Для других типов рекомендуется установить тонкий барьер из полиэтилена на нижней стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на ваш материал.

(Обратите внимание, что в некоторых жарких и / или влажных регионах такая пленка может быть обращена к внешней стороне вашей изоляции.) Всегда используйте неизолированную изоляцию вблизи дымоходов и дымоходов, а также в тех случаях, когда вы просто добавляете новую изоляцию на сверху старого. © Дон Вандерворт, HomeTips

Установка изоляционных батончиков и одеял

Если используется изоляция с паронепроницаемой облицовкой, укладывайте материал паронепроницаемой стороной вниз.

Начните со стены и двигайтесь к центру мансардного этажа или входа, аккуратно помещая изоляцию между балками и обеспечивая плотное прилегание. Будьте осторожны, чтобы не сжать материал при нажатии на него. Позвольте изоляции перекрывать верхнюю пластину внешней стены, а для дополнительной защиты установите изоляцию и на верхнюю часть балок. Отрежьте каждую полосу до нужной длины. © Дон Вандерворт, HomeTips

Установка теплоизоляции с рыхлым заполнением

С помощью воздуходувки с неплотным заполнением (ее часто можно взять напрокат в местном магазине товаров для ремонта дома) начните заполнять пространство между балками изоляция, начиная со стен и медленно отступая к центру комнаты или входу на чердак.Обратите особое внимание на области, где изоляция должна заполнять препятствия. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Лучше попросить друга помочь вам с этой задачей, так как один из вас может держать шланг, а другой контролировать поток изоляции из бункера.

Вместе с помощником, который при необходимости загрузит в воздуходувку изоляцию, начните с периметра чердака и двигайтесь к входной двери на чердак. Полностью и равномерно заполните все пространство балок изоляцией, не закрывая вентиляционные отверстия на чердаке.Выровняйте неровности граблями.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по утеплению домов

О Доне Вандерворте

Как правильно утеплить крышу

Вы научились игнорировать сквозняки и неравномерное тепло в доме. Зимой ваша крыша собирает непроходимые ледяные дамбы. Возможно, вы уловили эти подсказки, что вам нужна лучшая изоляция, или вы просто увидели доказательства, когда появился ваш счет за электроэнергию. Читайте дальше, чтобы узнать, как правильно утеплить крышу и подготовить следующий проект к успеху.

Почему изоляция крыши?

Неизолированные дома теряют до 25% тепла через крышу. Вот почему необходимо утеплить самую высокую часть дома. Это снижает счета за электроэнергию, что очень удобно, если вы хотите уменьшить углеродный след своей семьи. Высокий рейтинг энергоэффективности может даже принести вам налоговую скидку. Этот шаг повысит стоимость вашего дома при перепродаже.

Определите, какой проект изоляции крыши вам нужен

Когда большинство людей говорят об утеплении своей крыши, на самом деле они могут иметь в виду чердак или чердак.Прежде чем включить какие-либо фары, вы захотите определить, какой тип теплоизоляции вам нужно выполнить. Есть разница между изоляцией потолка и фактическим уклоном крыши.

По общему мнению, если есть сомнения, изоляция чердака имеет приоритет над прямой изоляцией крыши. На выходных легче выйти из строя, и это более актуально для целей большинства людей, когда дело касается изоляции.

Еще один важный момент: делать это самому или обратиться к профессионалам.Часто есть больше проблем, чем просто изоляция, поэтому вам нужно исключить любые условия, которые сделали бы ее небезопасной для самостоятельной работы. К ним относятся, но не ограничиваются:

• Трудный доступ на чердак.
• Признаки проблем с влажностью, например, утечки или мокрой изоляции.
• Плохая вентиляция.
• Электропроводка до 1930-х годов, представляющая опасность возгорания изоляционного материала.

Если вы изолируете крышу непосредственно

Чтобы изолировать крышу, вы можете использовать пену для распыления или модернизировать ее с помощью жесткого пенопласта.Преимущество распыляемой пены в том, что она быстра, в то время как пенопласт необходимо разрезать и измерять, что может оказаться сложной задачей. Но пенопласт, размещенный над обшивкой крыши, для этой цели предпочтительнее опрыскивать, потому что у него меньше шансов образования теплового моста.

Изоляционные материалы имеют рейтинг R. Это относится к тому, насколько хорошо они сопротивляются передаче тепла. Значение R определяется толщиной, плотностью и материалом. Имейте в виду, что строительные нормы и правила определяют коэффициент сопротивления изоляции, необходимый в каждой зоне вашей конструкции.Эта работа потребует снятия изоляции с крыши, поэтому лучше попробовать это, когда вы уже заменяете эти детали.

Если вы утепляете чердак

Большинство людей знакомы с розовыми вещами, которые украшают ваши стены. Этот изоляционный материал бывает двух типов: с наполнителем и войлоком. Сыпучий наполнитель, также называемый выдувным, может упаковываться в нестандартные пространства. Это делает его подходящим для чердаков с нестандартным расстоянием между стыками или малыми зазорами.

Имейте в виду, что для этого варианта требуется выдувной аппарат, поэтому вам может быть целесообразно нанять профессионала.Как минимум, вам понадобится второй человек, который будет управлять машиной, пока вы работаете со шлангом.

Далее работа довольно проста: подсоедините шланг к машине и направьте наполнение туда, куда вы хотите. Возможно, вам будет полезно разрезать и установить барьеры для этой цели и использовать руку (в перчатке) в качестве ориентира.

И наоборот, ватные палочки сворачиваются в рулон и покрывают область, как одеяло. Поэтому они лучше подходят для проектов, где вы можете надеть их сразу или их удобно обрезать, чтобы они соответствовали препятствиям.

Если вы используете войлок, разверните стекловолокно по области. Вы хотите закрыть открытую плоскость потолка и между балками или стойками. С другой стороны, если у вас есть встраиваемые светильники в нижний потолок, вам нужно будет создать барьеры.

С помощью плоскогубцев нарежьте проволочную сетку или листовой металл по размеру. Это станет преградой для металлического купола, пробивающегося сквозь пол. Оберните его вокруг утопленного светильника и закрепите степлером. Кроме того, не допускайте, чтобы изоляция перекрывала вентиляционные отверстия на потолке.

При выполнении такого рода самодельных работ необходимо учитывать множество факторов безопасности. Обязательно наденьте защитную маску и защитные очки. Не допускайте прямого контакта кожи с изоляцией, поэтому надевайте длинные рукава, брюки, перчатки и шляпу. Передвигаясь по чердаку, обязательно наступайте только на турники, поддерживающие потолок. Не стойте на открытом гипсокартоне или изоляции между ними, так как вы рискуете провалиться.

Вы можете столкнуться с тем, что ваш чердак уже утеплен, и вы просто улучшаете то, что уже есть.В этом случае вам не нужно подбирать изоляцию, которая уже уложена. Единственная загвоздка в том, что вы не хотите смешивать сыпучую начинку с войлоком на фольгированной или бумажной основе. Если существующая изоляция в плохом состоянии, удалите ее, прежде чем продолжить работу над проектом.

Заделайте оставшиеся зазоры

Вы только что успешно завершили свой собственный проект изоляции. Но помните, что ваша изоляция бесполезна, если есть утечки, поэтому вам также нужно подумать о герметизации воздуха.Это влечет за собой уплотнение щелей и разрывов, через которые может выходить воздух.

Узнайте, имеете ли вы право на скидки

Когда вы улучшаете свой дом с точки зрения энергоснабжения, существуют финансовые стимулы. Узнайте, имеете ли вы право на налоговые льготы или даже на помощь в утеплении от вашего штата. Кроме того, первым шагом некоторых людей может быть энергоаудит своего дома, чтобы понять, стоит ли оно того.

Получите максимальную отдачу от вашего дома с надлежащей изоляцией крыши

Вы много вкладываете в поддержание нормального функционирования вашего дома.Но есть небольшие улучшения, которые упускают из виду многие домовладельцы, которые могут иметь огромное значение. Изоляция возвращает деньги в ваш карман, защищая ваш дом от непогоды и снижая затраты на электроэнергию. Делаете ли вы ремонт на выходных или собираете его в более крупный ремонт дома, утепление крыши окупится на долгие годы.

Выберите кровлю Feldco для своей новой крыши

Ищете нового подрядчика по кровельным работам, который сделает работу правильно с первого раза? Выберите кровлю Feldco для следующей установки или замены кровли.Начните с бесплатной расценки сегодня.

Недавние сообщения

Надлежащая безопасность лестницы при осмотре крыши

Безопасность лестницы — определенно не то, с чем можно экспериментировать. В этой статье мы дадим вам несколько советов, которые помогут обезопасить себя и других.

Почему важно поддерживать крышу в рабочем состоянии?

Поддержание здоровой крыши в долгосрочной перспективе может сэкономить домовладельцам много денег.В этой статье вы найдете несколько советов и приемов, которые помогут вам сэкономить.

Нужна ли в вашем доме вентиляция на крыше?

Вентиляция — это воздушный поток — это то, что нужно вашей крыше? Любому дому, который переживает жаркое лето или холодную зиму, потребуется надлежащая вентиляция крыши.

Почему моя крыша протекает?

Протечка крыши не означает, что ваша крыша обречена.Ознакомьтесь с этими распространенными причинами протекания крыши, чтобы вы могли быстро отследить источник.

Как построить герметичные изолированные потолки в соборе

Соборные потолки могут добавить элемент величия в любой новый дом, но важно использовать правильные строительные технологии для решения проблем с влажностью и энергоэффективностью. Конденсация в изолированном пространстве полости может привести к гниению и плесени древесины, что может поставить под угрозу долговечность крыши, эффективность дома и здоровье домовладельцев.

Основная масса влаги, попадающей в любую изолированную полость, перемещается в основном за счет воздуха. Лучшая практика для строительства утепленных соборных потолков — создать герметичную крышу в сборе. У вас есть два варианта Best Practice: вентилируемая изоляция из войлока и невентилируемая изоляция, наносимая распылением.

Потолки собора, построенные с использованием стропильных ног 2 x 12, обеспечивают достаточно места для теплоизоляции из стекловолокна и 1.5-дюймовый зазор для вентиляции. Этот тип кровли сконструирован таким образом, что воздух может проходить вверх по вентиляционному отверстию потолка через изоляционную перегородку, проходить через 1,5-дюймовый зазор между изоляцией и обшивкой крыши, а затем выходить через вентиляционное отверстие конька.

При использовании изоляции из распыляемой пены (второй вариант наилучшей практики) движение воздуха через изолированное пространство прекращается, поэтому вентиляция не требуется. Герметизирующий характер утеплителя из аэрозольной пены обеспечивает воздухонепроницаемость полости потолка.Это поможет предотвратить попадание влажного воздуха и его конденсации внутри изоляции или образования на нижней стороне обшивки крыши, и это важно для повышения комфорта домовладельцев и повышения энергоэффективности. Примечание: Большинство экспертов сходятся во мнении, что пена с закрытыми ячейками лучше всего подходит для невентилируемых потолков соборов, в то время как вентилируемые потолки соборов можно изолировать менее дорогой пеной с открытыми ячейками.

По возможности рекомендуется использовать направляющее освещение для соборных потолков.Если требуются утопленные вниз светильники, убедитесь, что они установлены герметично и имеют контактную изоляцию (IC).

При укладке гипсокартона там, где стена соединяется с частью крыши, которая наклонена вверх, вы должны проявлять особую осторожность, чтобы герметизировать это соединение.