Как сделать уклон отмостки: угол наклона 1 м, нормы по СНиП в сантиметрах и градусах вокруг дома. Как сделать уклон отмостки из бетона? Минимальный и максимальный уклон

Отмостка вокруг дома. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

Якщо немає вимощення навколо будинку, то він може лопнути.

Отмостка дуже важлива частина будинку. Її відсутність може привести до руйнування будинку! Чому?

Тому що вимощення захищає фундамент від дощу. Якщо вода з усієї даху буде капати вниз, то вона обов’язково розмиє грунт (якщо немає вимощення) і з часом добереться до підошви фундаменту. При великій кількості стічної води біля підошви фундаменту, грунт (на який спирається фундамент) розкисає і втрачає несучу здатність.

Навіть якщо ви зробили водостічний відлив, щоб вода не капала з даху, то і це не врятує
фундамент під час дощу від замокання, звичайно якщо ви не живете в пустелі, де майже немає дощів!

Дуже небезпечний стік поверхневих вод для фундаменту, який неглибоко заглиблений (дрібно заглиблений). Так як підошва фундаменту знаходиться ближче до поверхні, то стічних водах (опадах) ще легше дістатися до несучого грунту (на який спирається фундамент), розрідити його і тим самим зменшити його несучу здатність!

Вимощення навколо будинку робимо завжди! Це дуже важливо!

1) ШИРИНА ВИМОЩЕННЯ

.

Безумовно, чим ширше відмостка, тим краще. Отмостка працює як кришка на банку — захищаючи підошву фундаменту від проникнення дощових вод.

По отмостке дощова вода стікає від будинку вниз до землі і вбирається. Чим далі від фундаменту вода вбирається в грунт, тим краще.

Мінімальна ширина вимощення 800 мм. Максимальна залежить тільки від вас. Зазвичай ми робимо ширину вимощення мінімум 1 м.

Друге призначення вимощення — це пішохідна доріжка. По отмостке повинно бути зручно і комфортно ходити. Якщо зробити її занадто вузькою, то під час руху по ній доведеться притискатися до будинку.

Отже: ми зазвичай поєднуємо захисну вимощення (від замокання фундаменту) з пішохідною і робимо її шириною від 1 м до 2,5 м.

2) УХИЛ ВИМОЩЕННЯ.

Ухил вимощення потрібен для стоку води від будинку. В старих підручниках (за часів СРСР) написано: «ухил для вимощення потрібно робити 50 — 100 мм на 1 м». Тобто — біля цоколя вимощення вище, а край нижче (куди буде стікати вода).

Такий великий ухил для вимощення хороший, краще і швидше буде стікати вода, але для ходьби не дуже зручний!

Так як ми поєднуємо пішохідну доріжку з вимощенням, то ухил необхідно робити мінімальний, для комфортного руху по ній та нормального стоку води.

Найкращий варіант — зробити ухил вимощення на 1 м — 15 мм. Такий ухил (на 1м — 15 мм) буде практично не помітний для ока (візуально) і не відчутний при ходьбі по ній і вода стече вниз.

Для стоку води на рівній і вологій поверхні достатньо і 10 мм на 1 м. Якщо поверхня покриття вимощення не рівна, наприклад вимощення покрита ФЭМом (з шорсткою поверхнею, щоб взимку не ковзати), то краще всього зробити ухил близько 15 — 20 мм на 1 м.

Робимо зазвичай від 20 до 30 мм на 1 м. Такий ухил необхідно робити при в’їзді в гараж, щоб опади (дощ, сніг) як можна швидше сходили вниз від воріт гаража.

На фотографії нижче зробили ухил вимощення перед гаражем 25 мм на 1 м.

При хорошому ухилі перед воротами гаража буде завжди мінімум льоду, так як опади швидко стікають.

3) З ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ НАЙКРАЩЕ ЗРОБИТИ ВИМОЩЕННЯ?

а) Підмостки з щебеню, піску і цементу.

Зазвичай ми робимо з/б вимощення:

а) Розкладаємо арматуру діаметром 6 мм (мінімум), осередком приблизно 300 на 300 мм В’яжемо між собою в’язальним дротом.

б) Ставимо опалубку — звичайну обрізну дошку.

в) Заливаємо бетоном: одне відро цементу М 400, два відра піску і 4 — 5 відер щебеню.

б) Підмостки з золи. РАДІАЦІЯ.

Іноді робимо вимощення з золи (згорілий вугілля на ТЕС). Я не рекомендую робити вимощення з попелу! Майже вся зола радіоактивна!

Приклади:

1) Моя однокурсниця працює макшейдером на шахті в Україні. На її робочому місці (у шахті) рівень радіації перевищує в два рази допустиму норму.

2) Колега по роботі, колишній шахтар, розповідав про приїзд делегації японців до них на шахту. При опусканні японців у стовбур шахти у них спрацювали дозиметри (запищали) про підвищений радіоактивний фон. Японців стали піднімати з шахти.

Шахтарі продовжують працювати в цій шахті і далі, добуваючи радіоактивний вугілля. Звичайно, мало хто буде афішувати, що в шахтах радіація, так як тоді там ніхто не буде працювати, або доведеться істотно збільшити доплату шахтарям за (і без того жахливі умови праці.

Теплові електростанції (ТЕС), які працюють на вугіллі, отримують кам’яне вугілля з радіоактивних шахт. Єдиний показник, який цікавить ТЕС — це «золистость вугілля». Чим менше золи у вугіллі тим краще вугілля.

Наявність радіації у вугіллі абсолютно нікого не цікавить.

• Ви можете сказати, що радіація скрізь, навіть у сонячному світлі. Це природна радіація, а в шахті вона перевищує допустиму норму у кілька разів.
• Норму радіації придумали звичайно занижену. Там, де у нас вважається радіоактивний фон у межах норми, у японців вважається завищений (приклад 2).

У нас спеціально зменшують показники шкідливості (радіація), щоб менше платити робітникам.

Якщо ви сумніваєтеся в достовірності інформації я наведу ще кілька прикладів нижче.

Кілька років тому був скандал з приводу радіоактивного шлакоблоку, зробленого з золи. Радіоактивний шлакоблок перебував у багатоповерховому житловому будинку і використовувався для перегородок. Виявили радіацію після неодноразових скарг мешканців на погане самопочуття.

Другий приклад: будували продуктовий склад. Заклали фундамент, побудували цоколь. Стіни замовник планував зробити з шлакоблоку, але не отримав дозвіл на використання шлакоблоку. Стіни зробили з червоного забутовочного цегли замість шлакоблоку.

На жаль, прикладів про радіоактивне шлакоблоке в Україні дуже багато. Безумовно є і не радіоактивний шлакоблок, але як це дізнатися? Необхідно використовувати дозиметр!

При будівництві, багато замовники часто використовують дозиметри. При перевірці дозиметром деяких будівельних матеріалів таких як: ж/б плити, фундаментні блоки зроблені з щебеню, піску і цементу (не з золи), в них виявилося теж перевищення норм радіації.

У часи кризи 90 — х років, з Чорнобиля нелегально вивезли дуже багато заражених матеріалів, наприклад: метал чорний і кольоровий.

Радіоактивний метал здали в пункти прийому, а звідти частину перевезли на плавильні заводи, а іншу частину продали за кордон. З плавильних заводів дуже радіоактивний метал поширився по всьому світу.

Це і не дивно, так як Україна експортер металу вже давно.

Бували випадки в Україні, коли людина купував металеві двері, а її радіоактивний фон був сильно завищений.

Якщо є можливість, придбайте дозиметр, щоб бути впевненим в екологічній чистоті будівельний матеріалів для свого будинку!

Резюме: Собі я б ніколи не зробив вимощення з додаванням золи! Найкращий варіант: цемент, пісок і щебінь.

В Україні замість шлакоблоку краще використовувати екологічно чистий черепашник, який до того ж ще і набагато тепліше шлакоблоку. Блоки з тирси — теж хороша альтернатива шлакоблоку.

Найкращий варіант покрити ж/б вимощення кислотоупорным цеглою, розміром 120 на 250 і на 50 мм, типу Фему.

Найчастіше ми покриваємо вимощення і доріжки на ділянці звичайним ФЭМом (фігурні елементи мощення).

Але на жаль, сучасний ФЕМ робиться неякісно. В моєму місті ФЕМ, простояв 5 років, виглядає дуже жалюгідно, облущилася і полопалася лицьова частина.

Добре варто ФЕМ синюватого кольору, який застосовується в місцях перетину трамвайної лінії та автомобільної дороги (наприклад, у Донецьку). Іншими словами некратности між трамвайною лінією і автомобільної асфальтною дорогою закладають ФЭМом.

Дуже добре себе показала як покриття вимощення і доріжок, гранітна бруківка (100 на 100 та 50 мм). Єдиний недолік — висока ціна. Великий плюс — за рахунок різних кольорів граніту, можна зробити будь-який візерунок (мозаїка).

Краще всього вибрати ФЕМ тільки той, який без проблем простояв хоча б 10 років.

Не рекомендую.

1) Не рекомендую робити вимощення занадто рано, коли тільки зробили цоколь. Справа в тому, що якщо ви зробили зворотний зазыпку (зовні будинку) траншеї тим же грунтом, що і викопали раніше (глина, чорнозем, супісок тощо), то йому необхідно добре «сісти».

Якщо грунт під вимощенням не всядеться повністю, то пі зволоженні він почне просідати і під вимощенням утворюються провали. Ці провали під вимощенням можуть призвести до її руйнування (полопается, просяде).

Якщо зробити зворотну засипку траншеї звичайним піском, то його можна пролити водою і на наступний день почати робити вимощення.

Найкраще робити вимощення через 8 — 12 місяців після закладення фундаменту або коли повністю звели коробку будинку та дах.

2) Дуже рідко покриваємо вимощення і доріжки плиткою (керамограніт завтовшки 8 — 10 мм)

Недоліки:

а) Слизька.

б) Недовговічна. З часом відстане від відмостки, буде бухтеть і лопне . За рахунок того, що доріжки і вимощення без гідроізоляції ж/б постійно вологий. Під час морозу ж/б розширюється і плитка відскочить.

5) РОЗЧИН ДЛЯ Фему.

Застосовуємо простий розчин: одне відро цементу М400, 3 — 4 відра піску, миючий для посуду (або рідке мило), приблизно 70 грам. Миючий необхідно, щоб розчин не сідав.

Якщо хочете заощадити і викласти ФЕМ на піску (зеленці, гран відсів та інше), не раджу, не довговічно. Варто трохи воді потрапити в пісок і уся вимощена доріжка просідає. Вже не один раз перекладав ФЕМ викладений на піску.

Деякі викладають ФЕМ на сухій суміші. Варто довше ніж на піску, але теж не дуже.

Резюме: щоб не переробляти по 100 раз я б виклав ФЕМ тільки на розчині.

6) Захист вимощення від поразки.

Щоб на вимощення не лилася вода з даху необхідно робити організований водовідвід. Тобто потрібно ставити жолоба по периметру будинку. Вода з даху стікає в ринви і потім по водостічних трубах стікає на вимощення з мінімальної висоти.

Раніше, за стандартами, водостічна система застосовувалася для будівель поверховістю більше двох поверхів. Іншими словами: раніше за нормами двоповерхова будівля не потребувало водостічній системі. Будівлі вище другого поверху повинні мати водостічну систему.

На сьогоднішній день майже всі будівлі (новобудови) мають водостічну систему, навіть одноповерхові!

Як відомо: «Вода камінь точить». А падаюча крапля з даху буде «точити» покриття вимощення і отбрызгивать на цоколь. Таким чином цоколь буде постійно мокрий і з часом вода і мороз зроблять свою справу.

7) Утеплення вимощення

Іноді, щоб зменшити глибину промерзання грунту роблять «утеплену вимощення». Для цього необхідно додавати в бетон замість щебеню, керамзит.

Можна зробити і подвійну вимощення і між шарами вкласти утеплювач, який не боїться вологи, наприклад пінопласт або пумпан.

8 Підготовка підстави для вимощення

Навколо будівлі знімаємо грунт приблизно на 13 сантиметрів у глибину і ширину майбутньої вимощення . Причому біля будівлі (цоколя) трохи глибше.

Якщо ми викопаємо глибше біля цоколя, то залита бетонна вимощення буде «тиснути» на дому, це найкращий варіант. Засверлівают і пов’язувати вимощення з будинком не треба!

Размечаем где будет отмостка, забиваем колья и натягиваем капроновый шнур. Делаем песчаную подушку: около пяти сантиметров просыпаем вокруг дома, на которую будет ложиться бетонная отмостка. Если грунт песчаный, то песчаную подушку делать не обязательно!

Ставим опалубку и вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм. Обязательно необходимо приподнять сетку из арматуры, чтобы она полностью была в бетоне.

Я выбираю самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства отмостки, а именно:

1) Отмостка совмещена с дорожкой шириной около 1,5 м.

2) Уклон отмостки — около 1,5 сантиметра на один метр.

3) Материалы для отмостки — самый лучший вариант — железо-бетон (вода песок, цемент, щебенка, арматура).

4) Покрытие отмостки — кислотоупорный кирпич, выложенный на растворе.

5) Обязательно сделал бы организованный водоотвод для меньшего поражения цоколя и покрытия отмостки.

6) Снял бы грунт возле цоколя чуть больше, чтобы отмостка «давила» к дому. Сделал бы песчаную подготовку. Не засверливал бы отмостку к дому.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками

Отмостка около дома — это широкая полоса, сделанная чаще всего из бетона и расположенная по всему периметру здания. Основная ее задача — отвод воды (дождь, снег) от фундамента.

Она усиливает не только гидроизоляцию фундамента, но и стен здания в нижней их части. Кроме этого отмостка служит функциональным и декоративным элементом, делая вид сооружения завершенным. Сегодня я расскажу своим читателям о том, как сделать отмостку дома своими руками.

Рекомендуемая ширина отмостки — 1 метр. Но ширина зависит не только от желания и удобства, но и от вылета кровельного покрытия по отношению к периметру стен дома. Наружный край отмостки должен выходить за проекцию линии вылета крыши минимум на 20 сантиметров.

1. Проводится разметка будущей отмостки. Для этого при помощи строительного отвеса с края кромки крыши находятся проекции линии вылета кровли. От полученной линии откладывается по 30 сантиметров. Но воспринимать кромку крыши как базовую линию, пожалуй, не стоит. Окончательно нужный размер нужно откладывать от стен дома. После этого на углах разметки забиваются в грунт куски арматуры, к которым привязывается разметочный шнур. В идеале, углы между пересекающимися шнурами должны быть 90 градусов.

2. Согласно разметке удаляется грунт на глубину в 25 сантиметров по всему периметру отмостки.

3. Из досок, фанеры, пластика делается опалубка. С внешней стороны опалубка должна фиксироваться забитыми в грунт деревянными кольями. Причем чем чаще будут забиты колья каркаса опалубки, тем меньше вероятности, что под действием распирающей силы бетона опалубка будет деформироваться.

4. Затем на базовую поверхность грунта насыпается песчаная подушка толщиной в 5 сантиметров. Песок нужно обязательно утрамбовать, предварительно смочив водой. После этого на песок насыпается и выравнивается слой щебня. Толщина слоя щебня приблизительно 5 сантиметров.

5. Между отмосткой и поверхностью цоколя должен находиться компенсирующий шов. Он нужен для того, чтобы в результате просадки дома не произошла деформация отмостки и ее растрескивание. Для этого между отмосткой и поверхностью цоколя укладывается два слоя рубероида. Либо на поверхность цоколя наносится мастика или вспененный полиэтилен.

6. Можно дополнительно создать гидроизоляцию отмостки, если уложить гидроизоляционный материал с захлестом на стену дома. Материал укладывается сразу на первый слой бетона. Однако делать подобную операцию рационально только, если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности. В прочих случаях можно обойтись и без дополнительной гидроизоляции. Затем укладывается армировочная металлическая сетка на базовую поверхность отмостки.

7. Перед тем как начать заливку бетоном, нужно разметить уклоны отмостки. Уклон ни в коем случае не должен идти в сторону дома. Чаще всего уклон идет в сторону от дома, в некоторых случаях существует двойной уклон — от дома и параллельно стене дома.

Нормальный уклон 3–7 градусов. Чтобы не просчитаться с уклоном его планируют еще до заливки бетоном. Линия заливки на опалубке должна находиться ниже линии заливки на цоколе. Чтобы не ошибиться при формировании уклонов от линии на стене, метки переносятся при помощи гидроуровня на опалубку. Затем от полученной линии откладывается линия ниже, которая и будет соответствовать линии заливки.

Имеет смысл натянуть нитки, по которым потом будет формироваться уклон. На стене нитки крепятся при помощи быстрого монтажа, на опалубке — гвоздями. Нормальное размещение контрольных ниток — через один метр.

8. Перед тем как приступать к заливке через каждые 2 метра создаются компенсационные швы из демпфирующих материалов. Компенсационные швы не дадут растрескиваться отмостке при резких перепадах температуры.

9. После этого проводится заливка бетоном. В процессе заливки нужно установить сегменты ливневки, если такие предусмотрены под стоками с крыши. После того как бетон схватится, по ниткам при помощи правила выравниваются нужные уклоны.

Затем вся залитая поверхность покрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить неравномерное высыхание и растрескивание поверхности. Если очень жарко, то поверхность нужно периодически заливать водой. Окончательно бетон застынет через двое суток.

Теперь вы знаете, как сделать отмостку вокруг дома. Как видите, это не так уж и сложно, если знать порядок действий и иметь под рукой необходимый инструмент.

Бордюрные пандусы и вдавленные бордюры

Главная страница > Требования к дизайну > Элементы внешнего дизайна > Уличные переходы > Бордюрные пандусы и вдавленные бордюры

Бордюры, отделяющие пешеходные дорожки от проезжей части, обеспечивают критически важную информацию о безопасности и направлении для слепых людей. Бордюры являются полезным ориентиром, так как их можно обнаружить с помощью длинной трости. Люди, страдающие слепотой, могут испытывать проблемы с бордюрными пандусами и вдавленными бордюрами, которые используются для обеспечения бесступенчатого доступа для людей, использующих средства передвижения (например, ходунки и инвалидные коляски) на пешеходных переходах и в местах погрузки транспортных средств. Если в бордюрные пандусы и вдавленные бордюры не будут встроены соответствующие средства безопасности, слепые люди могут быть не в состоянии определить, когда они переходят с безопасного пешеходного тротуара на проезжую часть для транспортных средств.

Бордюрные пандусы обеспечивают наклонный путь доступа от пешеходной дорожки к проезжей части. Обычно они имеют ширину не менее 1500 мм и чаще всего используются на пешеходных переходах и перекрестках. Углубленные бордюры также обеспечивают наклонный маршрут доступа от пешеходной дорожки вниз к проезжей части, но они намного шире, чем пандус бордюра, обычно проходят по всей длине такого элемента, как зона остановки транспортных средств.

Важно убедиться, что бордюрные пандусы и вдавленные бордюры правильно идентифицированы, давая слепому человеку достаточное предупреждение о том, что пешеходная дорожка вот-вот закончится, а дорога вот-вот начнется.

Идентификация пандусов и вдавленных бордюров

Люди, страдающие слепотой, используют разделение уровней между тротуаром и проезжей частью в качестве основного фактора различия между безопасностью пешехода и опасностью для транспортных средств.

Наклон бордюрных пандусов должен составлять от 1:15 до 1:10. Более пологие склоны затруднят обнаружение перехода от тротуара к пандусу для людей, страдающих слепотой. Более крутые склоны затруднили бы использование пандуса для людей, использующих средства передвижения, такие как инвалидные коляски или ходунки. Рассмотрите возможность использования различных отделочных материалов, чтобы отделить бордюрный пандус от тротуара.

Там, где расширяющиеся стороны встроены в пандус бордюра или вдавленный бордюр, если они слишком крутые, о них можно споткнуться. Наклон расклешенных сторон должен быть 1:10 в направлении, параллельном бордюру.

Уклон вдавленных бордюров в любом направлении должен быть не более 1:50, но не более 1:20.

Внимание TWSI следует использовать для предупреждения слепых людей о наличии бордюрного пандуса или вдавленного бордюра любого типа (например, на перекрестках и пешеходных переходах).

При использовании TWSI разрешается не иметь выступа на конце бордюра, что обеспечивает полностью плавный переход от бордюра к дороге для удобства людей, пользующихся инвалидными колясками.

Внимание TWSI s должен быть установлен по всей ширине бордюрного пандуса или вдавленного края бордюра (за исключением раструбов). Они должны быть отодвинуты на 150–200 мм от края бордюра и проходить на глубину 600–650 мм в направлении движения. Дополнительную информацию можно найти в разделе

Обратите внимание на бордюрные пандусы или вдавленные бордюры, расположенные сбоку от пути движения. Люди, пораженные слепотой, могут не обнаружить своего присутствия, если они используют противоположную сторону пути в качестве ориентира. В таких местах используйте направляющую TWSI шириной 600–650 мм поперек пути у бордюрного пандуса или углубленного бордюра.

Размещение бордюрных пандусов

Крайне важно, чтобы бордюр направлял пешеходов на безопасный пешеходный переход через проезжую часть. Пандусы с обеих сторон перехода должны быть выровнены, а маршрут пересечения должен быть перпендикулярен обоим пандусам.

Маршрут пешеходного перехода на проезжей части должен быть четко обозначен как для пешеходов, так и для водителей с помощью разметки или материалов, контрастирующих по цвету и яркости с поверхностью дороги. Если используется краска, она должна быть противоскользящей.

При четырехстороннем перекрестке должно быть восемь бордюрных пандусов: по два на каждый угол, и каждый независим от другого. Это обеспечивает прямой маршрут движения для всех пересекающихся путей.

При использовании бордюрных пандусов на перекрестках в середине квартала их наличие должно быть указано с помощью указателя TWSI s по ширине тротуара.

Вдавленные бордюры

Людям с частичным зрением может быть трудно обнаружить вдавленные бордюры, поскольку переход от пешеходного тротуара к вдавленному бордюру может быть незаметен. Там, где существуют такие установки, важно обеспечить соответствующие тактильные и контрастные по цвету предупреждения, чтобы четко обозначить границу между пешеходными и автомобильными зонами.

Избегайте использования бордюров с углублениями на углах перекрестков, которые могут направить людей на перекресток, а не на безопасный пешеходный переход. Там, где такие установки существуют, пешеходы с потерей зрения должны иметь возможность четко определять безопасный маршрут перехода, а также должны быть установлены барьеры, чтобы транспортные средства не выезжали на тротуар.

Использование боллардов или других элементов, цвет/яркость которых контрастирует с окружающей средой, рекомендуется на вдавленных бордюрах, чтобы предотвратить попадание транспортных средств в пешеходные зоны.

Чистка драпировок и жалюзи — Парковый склон 11215

Наши специалисты по чистке ковров в Brooklyn Area Rug Cleaning имеют соответствующую квалификацию и опыт в чистке сложных предметов, а также тонких тканей, таких как оконные жалюзи и портьеры. . Наши специалисты по очистке драпировок и оконных жалюзи могут удалить чистую и переустановить ваши оконные шторы без какого-либо повреждения ваших стен, потолков или полов. В день переезда мы привозим все свое оборудование и инструменты.

Мы знаем, что ваши драпировки и оконные жалюзи приветствуются гостями вашего дома, поэтому мы работаем только с самыми лучшими инструментами для чистки тканей. Наши услуги по чистке драпировок и жалюзи выполняются тщательно и правильно, следя за тем, чтобы ваши драпировки и жалюзи оставались в хорошем состоянии после прохождения наших методов сухой и влажной уборки. Наши жалюзи, а также чистка драпировок – лучший способ сохранить исключительный вид ваших оконных покрытий круглый год.

Уход за драпировками и жалюзи важен для того, чтобы они постоянно придавали изысканный вид вашему имуществу. Также здорово, что вы просто поддерживаете их очистку, чтобы ткань могла служить дольше. Мы рекомендуем чистить их один раз в год (в большинстве случаев)

Если у вас есть пятна или запахи на оконных панелях, и вы не ухаживаете за ними, чем дольше вы ждете, тем труднее вернуть их на 100% в их естественное состояние.

Ни для кого не секрет, что портьеры и жалюзи являются потенциальными переносчиками бактерий, пыли, грязи и других аллергенов. Многочисленные аллергены обычно прячутся не только за окнами, но и за дверями. Ваши шторы и жалюзи открыты и могут накапливать грязь, пыль, а также вредителей, которые проникают в ваш дом. Вся грязь попадет на вашу ткань, и именно поэтому чистка и уход очень важны, чтобы вы всегда могли полностью защитить всю свою семью от болезней, передающихся воздушно-капельным путем.

Если вы видите, с вашими драпировками и жалюзи каждый божий день происходят незначительные изменения. Грязь и пыль с кожи человека и с окон все вместе остаются на драпировках. Без надлежащей очистки и ухода вы будете поражены тонким объемом пыли, прилипшей к шторам. Лучше всего использовать компетентные услуги по уборке, чтобы вы могли поддерживать привлекательность своего дома с чистыми, а также свежими драпировками и жалюзи.
Защита инвестиций

Ткани, шторы, ковры, драпировки и оконные жалюзи — все это инвестиции в ваш дом. Несоблюдение их чистоты может привести к еще большему их повреждению. Ваши шторы и жалюзи могут потерять свою текстуру и цвет или даже сломаться, если за ними не ухаживать и не чистить должным образом. Пятна и пыль могут испортить их структуру.

Brooklyn Area Rug Cleaning предоставляет специализированные услуги по чистке, которые всегда сохранят ваши шторы вместе с жалюзи в лучшем виде и надолго сохранят привлекательный внешний вид. Наши квалифицированные уборщики, а также современное оборудование для очистки обеспечивают наилучшие результаты в соответствии с вашими потребностями.

Ваше 100% удовлетворение является нашим главным приоритетом. Мы предоставим вам высококачественные услуги по чистке штор и жалюзи по лучшим ценам в соответствии с вашим бюджетом

Мы чистим, ремонтируем и продаем все виды оконного оборудования, такие как, но не ограничиваясь: драпировка, гардины, гирлянды, панели, театральные шторы, больничные шторы, римские шторы, силуэты, люминеты, сотовые шторы, световые люки, рулонные шторы, жалюзи , вертикальные жалюзи.