Как сделать сруб: варианты (из бревен, в т.ч. диких, бруса) и их реализация

Как сделать сруб своими руками

Для тех, кто желает построить баню или небольшой дачный домик пригодится информация о том, как построить сруб своими руками. Из разнообразных современных строительных материалов именно бревна из цельной древесины являются наиболее гигиеничными и экологичными. Такие стены отлично держат тепло, но в то же время пропускают воздух, то есть «дышат». В связи с этим бревенчатые стены не нуждаются в устройстве дополнительной вентиляции и потому могут быть использованы для постройки бань и саун. Кроме того, красивый рисунок древесины, естественный запах дерева и приятное тепло бревен придают любому помещению уют и особую атмосферу единения с природой. Также немаловажно и то, что в отличии от бруса у бревен не срезается наружный слой древесины. Именно он предохраняет дерево от грибка и гнили и защищает внутренние рыхлые слои древесины. Конструкция сруба Из цельных бревен издавна строили срубы. Этим словом называют бревенчатые строения без крыши, обрешетки и пола, то есть основную часть дома со стенами. Срубы состоят из венцов, число которых влияет на высоту сруба. Венцом называют перпендикулярно уложенные бревна, соединенные в углах при помощи одного из видов замкового соединения. Первым нижним венцом идет окладной венец (1) – его делают из самых толстых бревен, после него – нижняя обвязка (2) с врезанными в нее лагами (3). Лаги служат для стяжки нижней обвязки и в качестве основания пола, а окладной венец усиливает нижнюю обвязку сруба и предотвращает его гниение. Те венцы, которые расположены от нижней обвязки до нижнего края окон, называются подоконными (4). После них идут оконные венцы (5) и потом – надоконные. Первый надоконный венец также является замыкающим (6). В качестве основы крыши служит верхняя обвязка, состоящая из двух верхних бревен (прогонов) (7) и подстропильных бревен (8). Далее идут стропила (9) и угловые столбы (10) для крыльца или веранды.
Бревна в венцах, расположенные перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы с оконными или дверными проемами – разрезными. Те бревна, которые формируют проемы окон и дверей, называют «коротышами». Что касается конструкции самих бревен, то не существует идеально ровных стволов деревьев, все они уменьшаются в диаметре от корня к верхушке, поэтому при укладке бревен их чередуют с разворотом на разные концы. Для того, чтобы при сборке сруба венцы плотно прилегали друг к другу, на каждом бревне выбирают паз или формируют кант. Для бревен лучше использовать древесину хвойных пород, например ель или сосну. Можно применять для изготовления бань, саун и колодцев осину, поскольку такие бревна не боятся влаги. Не стоит применять березу, поскольку она капризна в обработке и быстро поддается гниению. Технология изготовления сруба Сначала обустраивают фундамент, который необходимо накрыть гидроизоляцией. Затем укладывают первые бревна – оклад. Его можно устанавливать на специальные поперечные бруски-подкладки. И подкладки, и нижнюю сторону оклада необходимо обработать антисептиком, а после просушивания покрыть специальной влагозащитной мастикой или гудроном. Промежуток между фундаментом и окладом закладывают кирпичом и заделывают цементом. Места соприкосновения бревен с раствором закрывают несколькими слоями рубероида. Различают несколько способов укладывания бревен: «В чашу» — при этом способе концы бревен выходят за пределы стен. «В обло» — бревна также выступают за пределы стен – этот и предыдущий метод укладки хорошо защищает углы от осадков и ветра. «В лапу» — бревна не выступают за пределы стен, а их концы выполнены в виде «ласточкина хвоста». Это более экономичный в плане материала способ укладки. Можно выполнять «ласточкин хвост» двойным для большей прочности конструкции.
Пазы и шипы бревен изготавливают по шаблону, исходя из размеров самого тонкого бревна сруба. При укладке между бревнами прокладывают слой мха, пакли или пеньки толщиной до 1 см. Можно дополнительно соединять бревна штырями. Если используется брус, то углы стен складывают «в лапу» или «в торцевой шпунт». Иногда брусья собирают впритык без использования шпунта и скрепляются штырями – их устанавливают по углам и середине бруса. При соединении бруса «в лапу» штыри в середине нужны для того, чтобы отдельные брусья не выпирали из стены. Можно применять металлические штыри или деревянные, изготовленные из крепких пород дерева (дуба или хвойных пород) размерами 100 мм длиной и 20-25 мм диаметром. После сборки бревенчатых стен их конопатят паклей, пенькой, мхом, льном или войлоком. Если используется пакля, то ее надо очистить от костры и просушить. Войлок для этих целей нарезают лентами, а мох также просушивают, поскольку в сыром виде но может вызвать гниение древесины. Кнопатят стены следуя по кругу, то есть венцам. Если конопатить сначала только одну какую-то стенку, идя вверх, то строение может перекоситься. Следует помнить, что после оконопачивания стены обычно поднимаются на 12-15 см, поэтому это следует учитывать при повторном оконопачивании, которое проводят через год-полтора после строительства сруба. Также лучше при повторном оконопачивании освободить печную трубу и сделать между ней и потолком с крышей был зазор. Оконопачивание проводят для того, чтобы заполнить пустоты в стенах и исключить проникновение свежего воздуха, из которого может выделяться конденсат и разрушать древесину. После окончания оконопачивания швы в стенах можно закрыть декоративными рейками, а углы облицевать досками. Перед этим углы также обкладывают слоем минерального войлока или пакли. В дверные и оконные проемы устанавливают косяки, которые соединяют с бревнами сруба «в шип». В связи с этим в косяках надо делать пазы, но в верхней перекладине и пороге пазы не нужны. Над дверным проемом надо оставить зазор в 4-5 см для оседания стен постройки. Его заполняют паклей и зашивают досками. Через некоторое время после постройки и завершения осадки стены можно обшить досками с двух сторон или с одной.

строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео

Содержание:

Сложности выбора между брусом и бревном
Нюансы обработки сруба
Устранение щелей между элементами сруба бани
Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба
Сколько времени требуется для растопки различных бань
Основы планировки бревенчатых бань

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.

Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов.

Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов.

Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.

Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко.

Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: «Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера»). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.

Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

• Заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов.
• Закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародье они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят.
• Нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба.
• Важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно.
• Вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.

Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.

Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала.

Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения»).

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.

Итог

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Как сделать идеальную бревенчатую хижину стеганым блоком

Блоки | Выстегивание

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут делить комиссию.

Внутри: как сделать идеальный стеганый блок для бревенчатой ​​хижины

Стёганый блок для бревенчатой ​​хижины — один из таких идеальных блоков. После освоения вы можете остановиться на этом, потому что почти невозможно исчерпать способы изготовления уникальных лоскутных одеял из бревенчатых домов. Он идеально подходит для сшивания полос и идеально подходит для использования обрезков.

Стеганый блок бревенчатой ​​хижины

Как и многие другие стеганые блоки, стеганый блок бревенчатой ​​хижины стал популярным в 1860-х годах во время гражданской войны. Популярность блоков, возможно, была связана с Авраамом Линкольном из-за его новаторской истории и американских ценностей той эпохи.

Блоки традиционной бревенчатой ​​хижины будут иметь более светлые ткани с одной стороны и более темные ткани с другой. Они начинали с центрального квадрата. Если центральная ткань была красной, это символизировало домашний очаг. Если центр был желтым, это символизировало свет в окне для приветствия посетителей.

Фольклор гласит, что если на бельевой веревке висит одеяло из бревенчатой ​​хижины с черным центром, дом будет остановкой на подземной железной дороге.

Знание истории блока лоскутного одеяла из бревенчатой ​​хижины связывает его с историей нашей нации. Когда мы делаем одеяла сегодня, используя эту выкройку, мы можем погрузиться в эту историю.

Хотите распечатать этот учебник без рекламы? Прокрутите этот пост до конца, чтобы узнать подробности!

Как сделать идеальное стеганое одеяло для бревенчатой ​​хижины Блок

Расходные материалы

• 2 ½” Полоски ткани нескольких цветов – я использую бирюзовый и желтый с красным в центре. Я также использую пять 10-дюймовых квадратов и собираю свои полоски, потому что это отличный способ израсходовать ткань, и она никогда не будет видна в одеяле.
• Аурифил 50 мас. Хлопковая нить
• Вращающийся нож с острым лезвием
• Самовосстанавливающийся вращающийся коврик для резки
• Акриловая линейка
• Швейная машина
• Утюг и гладильная доска

Шаг 1: Загрузите БЕСПЛАТНУЮ схему сборки

Я поместил схемы сборки в одностраничный PDF-файл, который можно БЕСПЛАТНО загрузить. Нажмите розовую кнопку ниже, чтобы получить бесплатную схему сборки.

Шаг 2: Инструкции по раскрою:

Вам понадобится вырезать полоски ткани по длине волокна , потому что это придает устойчивости вашему блоку и предотвращает его растяжение и образование складок.

Добавьте ширину резьбы к измерениям при ротационной резке. Это можно сделать, сначала обрезав чистый край дисковым ножом и линейкой. Затем поместите линию размещения линейки сразу за чистым краем. Это гарантирует, что вы учли ширину нити и сохраните правильный размер блока.

Существует несколько методов резки на полоски лоскутного блока бревенчатой ​​хижины. Ради этого урока я покажу вам точные размеры, но я рекомендую добавить немного дополнительной длины полоскам при их нарезке. После прикрепления обрежьте излишки после добавления каждой полоски к блоку.

Если вы используете что-то вроде желейного рулона ткани, вам лучше использовать второй метод, который я называю методом добавления и обрезки. Это был бы самый практичный способ прикрепить более длинные полосы. Вместо того, чтобы обрезать полоски ткани до (почти) точных размеров, вы просто добавляете новую полоску к блоку и обрезаете лишнее.

Если вы используете второй метод, обратите внимание на то, чтобы случайно не сбрить слишком много. Это действительно легко сделать, и это может уменьшить размер вашего блока (и, возможно, заставить вас ругаться, как моряк).

Точные размеры для 12-дюймового блока:

• Кол-во. (1) Квадрат 2 ½” (центральный квадрат)
• Упак. (1) Квадрат 2 ½” (шт. 1)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½” x 4½” (деталь 2)
• Кол-во. (1) Лента 2 ½” x 4½” (деталь 3)
• Упак. (1) Полоса 2 ½” x 6½” (деталь 4)
• Кол-во (1) Полоса 2 ½” x 6½” (деталь 5)
• Кол-во. (1) Лента 2 ½” x 8½” (деталь 6)
• Кол-во. (1) Лента 2 ½” x 8½” (деталь 7)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½” x 10½” (деталь 8)
• Кол-во. (1) Лента 2 ½” x 10½” (деталь 9)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½” x 12½” (деталь 10)

Если вы предпочитаете блок размером 14 ½ дюймов, вы можете добавить еще две полосы следующим образом:

• Кол-во (1) Полоса 2 ½” x 12½” (деталь 11)
• Кол-во. (1) Полоса 2 ½” x 14½” (деталь 12)

Шаг 3: Сборка блока бревенчатой ​​хижины:

• Используя бесплатную схему сборки (см. Шаг 1), разложите бревна на следующем столе к вашей машине. Это поможет вам держать детали в порядке.
• Сложите центральный квадрат и (деталь 1) лицевыми сторонами вместе (RST) и прошейте шов ¼ дюйма вдоль одной стороны.
• Нажмите, чтобы установить шов, и отутюжьте припуски от центра.
• Работая против часовой стрелки, выберите (Деталь 2) и поместите ее RST в соответствии с Рисунком 2 на Схеме сборки; размещение заметки. Повторите эти шаги.
• Продолжайте в том же духе, добавляя журнала в порядке, указанном на схеме. Обратите внимание, что новый журнал всегда охватывает конец последнего добавленного журнала.
• Выровняйте блок до 12 ½” (или 14 ½” при добавлении деталей 11 и 12).

Несколько идей

Одеяло из бревенчатой ​​хижины — это то, что вы захотите добавить в свой стабильный блок . Он бесконечно изменчив и может быть превращен в различные конструкции. С этим дизайном вы ограничены только своим воображением, а это означает, что возможности безграничны.

• Возьмите обрезки и сделайте из них прихватки для бревенчатых домиков.
• Приготовьтесь к праздничному шитью заранее, сделав скатерть из бревенчатой ​​хижины.
• Поскольку этот блок настолько прост, вы можете легко сшить детское одеяло за выходные.
• Сделайте что-то индивидуальное, нанеся рисунок на верхнюю часть блока.

>>> Хотите версию этого поста для печати без рекламы? Нажмите розовую кнопку ниже и загрузите инструкции в формате PDF для печати.

Вам понравился этот пост? Ознакомьтесь с некоторыми другими лоскутными блоками из этой серии.

Пин для дальнейшего…

Похожие сообщения

Сделать бревенчатый домик

Кто не любит бревенчатый домик? Независимо от того, являетесь ли вы новичком, который хочет попробовать стегать в первый раз, или вы занимаетесь стеганием десятилетиями; Любите ли вы традиционный дизайн или более современный вид, бревенчатые домики — друг для всех. Фактически, бревенчатая хижина — идеальный первый блок для новых стеганых одеял, поэтому, если это вы, не бойтесь прыгать прямо в нее. Самое удивительное в бревенчатых хижинах то, что они выглядит как сложным, но нет швов, которые нужно совместить, так что это еще и прощающий дизайн! Сегодня я собираюсь провести вас через процесс изготовления этого бревенчатого дома размером 14,5 ″.

Начнем с того, что нарежем полоски. Все полосы, показанные выше, имеют ширину 2,5 дюйма, и их длину следует обрезать до размеров, указанных на этикетке. (Кстати, этот блок идеально подходит для полосок рулета с желе! Если у вас есть рулет с желе, вы можете сделать этот блок сегодня!) Как видите, я хотел, чтобы мой блок имел теплые цвета с одной стороны и прохладные цвета с другой стороны, поэтому я сокращаю длину своих полос соответственно. Но вы также можете сделать цвета случайными, делать один цвет за раунд и т. д.

Начните с двух квадратов со стороной 2,5 дюйма и сложите их лицевыми сторонами друг к другу. Прострочите вдоль одной стороны на расстоянии 1/4 дюйма от края, как показано на рисунке. Я шью на своей BERNINA 770 QE.

Мне нравится разглаживать швы, особенно при создании такого блока, где швы не должны совпадать. Мне нравится более плоский и четкий внешний вид открытого шва. Но вы также можете нажимать в сторону — я просто рекомендую всегда нажимать наружу (к тому, что будет внешним краем блока).

Теперь, когда мы собрали две центральные части вместе, пришло время добавить еще одно «бревно». Возьмите одну из ваших длинных полосок 4,5 дюйма и сложите ее лицевыми сторонами вместе с двумя квадратами, которые вы сшили ранее. Прострочите вдоль длинного края на расстоянии 1/4 дюйма от края.

Нажмите, чтобы открыть.

Далее мы добавим еще одну полосу шириной 4,5 дюйма — в моем случае зеленую, потому что сейчас мы работаем над стороной блока холодного цвета. При добавлении этого бревна обязательно двигайтесь по часовой стрелке или против часовой стрелки — и придерживайтесь одного и того же порядка все время, пока вы собираете блок! Добавление полос по порядку – это то, что придаст вам вид бревенчатой ​​хижины – ступеньки лестницы. (Всегда добавляя полосы на противоположных сторонах центра блока вместо того, чтобы идти по кругу , создается немного другой дизайн, называемый «Ступени здания суда».)

Теперь вы готовы добавить последнее «бревно» в этом раунде — полосу шириной 6,5 дюйма.

Вот как должен выглядеть ваш блок после добавления первого ряда полосок. Как видите, теперь мы установили, на какой стороне будут теплые цвета, а на какой — холодные. Обязательно следуйте этому установленному шаблону, если вы хотите, чтобы ваш блок имел теплую и прохладную сторону, как у меня.

Чтобы начать второй круг, обязательно вернитесь к самой короткой части из первого ряда (оранжевый квадрат 2,5 дюйма слева). Мы добавим коралловую полосу 6,5 ″ к этой стороне.

Опять же, не забывайте двигаться по часовой/против часовой стрелки! Я двигаюсь против часовой стрелки, поэтому добавляю коралловую полосу шириной 8,5 дюймов внизу.

Добавьте справа еще одну полосу шириной 8,5 дюймов.

И, наконец, 10,5-дюймовая полоса вверху для завершения второго круга «бревен». Хорошо выглядеть!

Еще один раунд! Вернемся еще раз к нашей отправной точке, которая была левой стороной. Мы знаем, что это отправная точка, потому что самые короткие фрагменты находятся слева. Здесь я добавлю 10,5-дюймовую розовую полоску слева и 12,5-дюймовую розовую полоску внизу.

Последние две штуки. Мы добавим полосу синего цвета 12,5 дюймов справа и полосу синего цвета 14,5 дюйма вверху.

Все сделано и выглядит великолепно! На этом этапе вы можете выровнять свой блок, если это необходимо. Вы также можете продолжать добавлять полоски, чтобы сделать блок еще больше, если хотите.

Вот как выглядит спинка, если разутюжить все швы. Почти такой же красивый, как спереди. 🙂

Вот еще один сруб, сделанный моими 9-годовалый! Итак, как видите, бревенчатые домики действительно подходят для начинающих. 🙂 Версия моей дочери показывает, как можно изменить дизайн бревенчатой ​​хижины: она сделала свою хижину лоскутами и не обязательно собирала свои полоски в одном и том же порядке каждый раунд. Это придает ему другой вид, но не менее весело! Этот блок также показывает, что вам не нужно использовать полосы одинаковой ширины или даже использовать квадрат для центра. Смешайте и посмотрите, что получится!

Надеюсь, вам понравился этот урок по бревенчатой ​​хижине! Чтобы узнать больше об уроках, выкройках и забавных проектах, заходите ко мне в мой блог на www.