Как сделать самому опалубку для фундамента: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента, как ее сделать самому

А знаете, если считать, что театр начинается с лестницы, тогда почему бы не сказать, что дом начинается с … опалубки. Ибо если установлена правильная опалубка для ленточного фундамента, то это уже гарантия того, что прочному основанию дома быть!

Предыдущая статья: Какая марка бетона нужна для фундамента частного дома?

Опалубка для ленточного фундамента, расчет необходимой прочности

Дилетанты-строители, которые понятия не имеют как правильно сделать опалубку для фундамента наивно полагают, что поставить каркас для заливки может и белка. На самом деле эта конструкция испытывает невероятные нагрузки со стороны жидкого бетона. Не верите? Давайте считать. Для этого придется вспомнить некоторую теорию из школьного курса физики. Итак:

1. Столб жидкости оказывает равное давление на любую точку дна и стенок сосуда.
2. Его величина рассчитывается по формуле:

Р = γ * Н

γ – удельный вес жидкости кгс/м2

Н – высота ее столба, м.

Теперь, чтобы точно выяснить, какой будет нагрузка в правильной опалубке для ленточного фундамента, откроем СНиП III-15-76, где черным по белому написано: «Вес свежеуложенной бетонной смеси – 2 500 кгс/м³».

Допустим, высота вашего фундамента будет всего 250 мм (или 0,25 м). Тогда, чтобы рассчитать давление бетона на стенки опалубки, нужно взять калькулятор и просто перемножить два числа:

 Р = 2 500 х 0,25 = 625 кгс/м².

А теперь слегка усложним себе жизнь, решив построить фундамент глубиной, скажем, 800 мм (по 400 в грунте и на цоколе). Считаем?

Р = 2 500 х 0,8 = 2 000 кгс/м².

Каково?

Такого давления вполне достаточно, чтобы порвать, как Тузик грелку, плохо закрепленную опалубку, сделанную из чего угодно:

• ламинированной фанеры;
• плит ОСП;
• плоского шифера;
• листов ЦСП;
• дощатых щитов и т.д.

Для тех, же, кто не может представить, что такое «порвать опалубку», попробуем визуализировать этот печальный процесс. Итак, представьте, что в небольшой полиэтиленовый пакет уложили мягкое тесто. А дальше предложили дюжему мужику утрамбовать его. Хотите знать итог? Чем плотнее будет трамбовка, тем скорее порвется пакет.

И все потому, что полиэтилен банально не выдержит нагрузки со стороны уплотненного теста. Примерно тоже происходит и с опалубкой. И если вы действительно хотите, чтобы в процессе заливки бетона его не пришлось бы собирать по стройплощадке, давайте выяснять, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Если вы намерены своими руками построить дом, тогда не отказывайтесь от мысли использовать доски.  Почему? Да этот строительный материал пригодится и при укладке чернового пола, и при постройке крыши и еще для много чего другого.  Частный дом, знаете, это место, где даже щепки не лишни, не то что несколько кубометров промышленной древесины.

Хотя, мы ничего не имеем против остальных материалов для сборки правильной опалубки для ленточного фундамента. Но все же считаем, что доски – лучше других. Кстати, если боитесь даже представить, какими они будут после разопалубки (именно такой термин присутствует в ГОСТ), тогда поспешим успокоить – отличными.

Правда, при условии, что изнутри вы проложите по дощатой ленте полиэтилен и закрепите его степлером. Но учтите – полиэтилен кладите не как Бог на душу положит, а только по кругу. А когда пробьёт час заливки, начните ее делать с той стороны, с которой бетонная смесь не затечет под нахлест.

Пленка не только сохранит чистоту досок, но и минимизирует вытекание бетона сквозь щели в них. А значит, затраты на приобретение полиэтилена окупятся с лихвой.

Опалубка для ленточного фундамента, силовые элементы

Хотите узнать, как правильно сделать опалубку для фундамента? Тогда всерьез задумайтесь, каких и сколько силовых элементов понадобится (укосин, распорок, стяжек). Их размеры и количество зависят от того, каким будет основание под вашим «родовым гнездом». Ведь одно дело залить ленту мелкозаглублённого фундамента, а другое – фундаментной стены подвального этажа высотой в 2,5 м.

Без хорошо продуманной силовой системы опалубку банально разорвет! Поэтому тут лучше «перебдеть», чем потом вручную, в экстренном порядке укреплять каркас, собирать и забрасывать бетон обратно. Ох, нелегкая ж это работа…

Поэтому опытные строители не рекомендуют использовать в качестве силовых элементов все подряд. «Я тебя слепила, из того что было…» в данном случае не пройдет! Это опалубочные щиты «лепите» хоть из б/у поддонов, но для силовых элементов не берите гнилую древесину или сомнительные шпильки, не экономьте на сечении пиломатериалов.

Минимальный размер брусьев, подходящих для стоек, стяжек, поперечин – 50 х 60мм. В идеале – 50 х 100 мм. Для дощатых щитов берут доску двадцать пятку, тридцатку, а те, кто очччень хорошо живет, могут даже 40-ку заказать.

Вертикальные поперечины устанавливают с шагом от 70 см до 1 м. А при заглубленном основании от 20 до 40 см. Причем при постройке фундамента под цокольный этаж все укосины, упирающиеся на одну вертикальную доску, стягивающую деревянную полосу каркаса, другим концом должны уходить в одну точку. Такой монтаж укосин придаст даже высокой опалубке достаточную жесткость.

Опалубка для ленточного фундамента, стяжки

И еще. Правильная опалубка для ленточного фундамента обязательно должна иметь стяжки. Такие, знаете ли, деревянные бруски, соединяющие противоположные стороны деревянных щитов. Учтите – это «классическая старинка» устанавливается даже при наличии дополнительной стяжки в виде шпилек.

Деревянная брусчатая стяжка – это «береженного Бог бережет». А все потому, что от распирания бетона резьба на шпильках, увы, просто «слизывается», а гайка – срывается. Ведь правда такова, что практически все, продающиеся у нас метизы: и шпильки, и гайки, и саморезы, и т.д.  – детище Китайской Народной Республики. А в Поднебесной, знаете ли, меньше всего пекутся о вашей опалубке. И потому на наши рынки поступает дешевый, но далеко не надежный крепеж.

Но выход есть! Что бы шпилька «работала», нужно купить класс не ниже 8.8 диаметром 8 мм, а лучше 10. И не забудьте закрепить ее с каждой стороны ни одной, а двумя гайками. А еще круче приобрести гайки увеличенной длины. В обоих случаях резьба шпильки выдержит нагрузку на срез (смятие) до 500 кг.

Ну, вот, вроде и все. По крайней мере сейчас у вас есть уже не туманное, а достаточно четкое представление о том, как правильно сделать опалубку для фундамента. Осталось только определить, из чего ее будете делать, да сколько чего прикупить. Ну что ж, примеряйте лавры математика, и считайте, думайте, стройте … крепкую и надежную опалубку.

Успехов вам в этом!

Читайте далее: Плитный фундамент своими руками.

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

• Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
• Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
• Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

• Глубина.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

• Подушка.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

• Правильность геометрии.
• Прочность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

• Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
• Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

Custom Home Build Concrete Foundation

Обзор процесса Scott Simpson Design + Build по созданию бетонного фундамента для нового строящегося дома — конвейер для цемента, конвейерная лента с дистанционным управлением, бетонные формы, перемешивание, переработка форм и многое другое!

• Заливка фундамента бетоном
• Установка бетонного пола в подвале
• Каркас первого этажа
• Процесс создания каркаса и первое знакомство клиента с этим домом
• Установка балки сарая
• Интервальная съемка гостиной 

—

Стенограмма видео

Итак, сегодня мы заливаем бетон по адресу 1020 Butternut. Мы перемещаем бетон из этих бетоновозов на конвейерную ленту вверх и вниз, и они заливают настоящую стену фундамента. Так что время здесь решает все, в этом грузовике бетона примерно на 5000 долларов.

Он выравнивает желоб, и парень в оранжевой рубашке вон там может управлять конвейерной лентой, как с игровой приставки, прямо здесь, на самом сайте. Вопрос в том, как быстро мы сможем переместить этот бетон из этого грузовика в эти бетонные стены? Этот конвейер, вероятно, поставляет 2000 фунтов бетона каждую минуту. Если бы у нас не было этой конвейерной ленты, нам пришлось бы везти ее тачкой или лопатой. Это было бы намного сложнее. Мы сделали это таким образом, и мы можем сделать это таким образом, это просто сделает его быстрее.

Это бетонная форма, это обратная сторона. У него стальная конструкция, которая делает его прочным, так как бетон оказывает большое давление на эту сторону. Это внутренняя стена, а это лицевая сторона бетонной стены. Каждая из этих вещей имеет размеры 24 дюйма на 48 или что-то вроде того, и мы продолжаем строить стену — это что-то вроде монтажного набора. Они собирают все это вместе, убеждаются, что все ровно, заливают бетоном посередине, а затем ломают все маленькие части и кусочки, чтобы снять эту стену.

Это формы галстуков. Это высокопрочный кусок стали, который зажимают с обеих сторон. Когда бетон падает на стену, он создает огромную силу на фактической бетонной опалубке. Если эти ребята пропустят эти вещи, эта бетонная стена действительно разорвется под давлением и рухнет. Так что есть ребята, которые постоянно ходят вокруг, чтобы убедиться, что все это держится или остается целым.

Итак, это настоящая бетонная стена, сформированная вместе, когда они бросают бетон, они заполняют опалубку, а затем, когда бетон затвердевает, они могут сломать опалубку, и у вас есть стоящая бетонная стена.

Парень, стоящий наверху стены прямо там, заливает бетон, он вибрирует бетон, чтобы он растекался внутри опалубки и образовывал красивую гладкую бетонную стену.

Сегодня среда, мы залили бетонные стены в понедельник утром, и вот ребята пришли и начинают снимать опалубку со стен. Итак, вы можете видеть, что это короткие формы стены прямо здесь, он ломает их.

Когда весь этот каркас будет удален, последним шагом перед тем, как мы на самом деле засыпаем стену фундамента, будет гидроизоляция фундамента, чтобы подвал оставался красивым и сухим. Как только это будет сделано, мы проведем еще пару проверок, у нас есть дренажная плитка, которая также будет поддерживать сухость подвала. Затем мы проводим эти проверки, засыпаем, а затем делаем бетонные работы для фундамента.

Формование бетонных фундаментных стен

Формованные бетонные стены возводятся в качестве фундамента или удерживающих элементов в строительстве. Опалубка для бетонных стен обычно изготавливается из фанеры, алюминия или стали. Многие считают системы формования алюминиевых и стальных стен более производительными, эффективными и даже экономичными, чем формование деревянных стен.

Фанерные формы обычно используются там, где присутствуют уникальные формы стен, размеры и характеристики заделки. Деревянные стеновые опалубки также можно использовать, когда аренда сборных стальных или алюминиевых опалубок невозможна или нежелательна. Деревянные формы обычно используются только один раз, но при правильном уходе и использовании их можно использовать несколько раз, прежде чем потребуется их утилизация. Ниже приведен общий список наиболее распространенных сборочных элементов из формованного бетона, типичных для деревянных систем опалубки стен:

Панель – Фанера, прикрепленная к лицевой стороне формообразующей конструкции и обеспечивающая поверхность, на которую укладывается бетон. гидравлическое давление бетона

Strongback — Вертикальный элемент, прикрепленный к задней части и усиливающий ригели

T т. е. — Металлические элементы, проходящие через внутреннюю часть стены, которые прикрепляются к формам и удерживают их на месте, сопротивляясь давлению жидкости бетона

Связи – Деревянные опалубки (также называемые опорами), которые раскрепляют и поддерживают полностью собранную стену от давления жидкости бетона

Распорка – Деревянные элементы, обрезанные до соответствующего размера, периодически помещаются внутрь стены для равномерного разделения двух стен. и бетонные стены фундамента гаража. Хотя алюминиевые формы встречаются реже, они также могут использоваться в коммерческом строительстве. Алюминиевые формы обычно легче стальных, и во многих случаях их можно транспортировать, разгружать и размещать более эффективно, чем стальные. Как видно ниже, они часто перевозятся в связках.

Несмотря на меньший вес и повышенную эффективность по сравнению с большинством стальных форм, алюминиевые формы не всегда так долговечны, как сталь, особенно при использовании в более тяжелых конструкциях.

– Колпак – Горизонтальный распорный элемент, встроенный в панель (несколько похожий на ригели в сборной стальной или деревянной стеновой системе). ) часто расположены на расстоянии от 5,5 до 10 дюймов друг от друга по вертикали

– Магистраль – Вертикальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на шпильку), часто размещаемый в центре вертикальной панели.

– Лицевой лист – Алюминиевый лист, прикрепленный к лицевой стороне конструкции и обеспечивающий формирующую поверхность для бетона внутри стены

– Боковые ограждения – Усиление по периметру с такими же элементами жесткости/усиления, что и у хребта (или стойки)

Верхние и нижние направляющие – Усиление по периметру с такими же характеристиками жесткости/усиления, что и у шляпок (или ригелей)

Штифты/клиновидные болты – Соединить панели вместе на боковых поручнях, надежно скрепив и зафиксировав панели вместе

Угловые косынки – Армирующие элементы, встроенные в панель по углам

Плоские настенные стяжки – Соедините собранные внутренние и наружные стеновые панели друг с другом через заданные интервалы как по горизонтали, так и по вертикали

Внутренний угол – металлический угол 90 градусов, расположенный вертикально, соединяющий две перпендикулярные стены в углах

Внешний угол – металлический угол 90 градусов, расположенный вертикально, соединяющий две перпендикулярные стены вместе в углах

5

5 – Плоская алюминиевая или деревянная опалубка, предназначенная для торцов или концов стен

Переборка оконного проема – Плоская алюминиевая опалубка, предназначенная для оформления оконных проемов

Переборка дверного проема — Плоский кусок алюминиевой опалубки, предназначенный для оформления дверных проемов

Деревянные формы для полостей — Деревянные формы, специально построенные для проекта, установленные в стене с надлежащим оборудованием для оформления оконных и дверных проемов

Регулируемый кронштейн ригеля – Кронштейны, которые крепятся к опалубке и служат опорой для ригелей для дополнительного выравнивания стены.

Регулируемые распорки для стен грунт, обеспечивающий дополнительную поддержку стены

Фиксированные скобы — регулируемые сборные элементы, обеспечивающие связь между двумя параллельными стенами. когда коммунальным службам необходимо пробить стену

Кронштейны для строительных лесов — Если стена будет выше примерно 6 футов, часто требуются кронштейны для строительных лесов, которые крепятся к опалубке и получают доски лесов для стояния и работы выше на стене. , Кронштейны для лесов также обеспечивают дополнительное выравнивание стены выше на стене.

Сталебетонные стеновые опалубки обычно используются в коммерческих зданиях, а также в тяжелом строительстве, например, при строительстве дорог, мостов, глубоких фундаментов и подпорных стен. Стальные формы обычно имеют многоразовый деревянный, композитный или пластиковый листовой слой на лицевой стороне рамы формы, который требует периодической замены при чрезмерном использовании и расслаивании. Стандартным промышленным продуктом, используемым для облицовочного листа, является фанера высокой плотности.

Стальные формы, как правило, предварительно спроектированы, изготовлены на заводе, многоразовые и могут быть изготовлены вручную или в сборе. Большинство стальных профилей состоят преимущественно из кусков шириной 2 фута и длиной от 3 до 10 футов с шагом в 1 фут. Обычно существуют наполнители размером от 2 до 22 дюймов с шагом 2 дюйма. Также широко доступны наполнители размером 1 дюйм, 1-1/2 дюйма и 2 дюйма. Клиновые болты соединяют панели, наполнители и связи вместе. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик стеновых панелей из формованного бетона со стальным каркасом и связанного с ними оборудования: