Как сделать самому опалубку для фундамента: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента — это конструкция из досок, распорок и упоров, которая используется для придания формы бетонным и железобетонным изделиям. С точки зрения строительства, эта система необходима для заливки фундаментов всех типов, но самые большие конструкции требуются для ленточно-монолитных фундаментов.

Опалубка также используется для создания арматурных поясов в кладке стен из строительных блоков. В этих же зданиях часто требуется армирующая полоса в верхней части для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Она также формируется с помощью опалубки. В нашей статье мы остановимся на том, что представляет собой сборка опалубки для ленточного фундамента.

Особенность конструкции

Опалубка для ленточных фундаментов является самой большой из возможных вариантов. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон. При строительстве большого здания с большим количеством перегородок стоимость материалов для опалубки фундамента будет очень значительной. Особенно с глубоким залеганием фундамента.

Сборка опалубки

При сборке опалубки своими руками важно, чтобы доски были прочными: они должны будут удерживать массу бетона до его застывания. Размеры опалубочных плит зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, и мы сами определяем длину каждой панели, обычно от 1,2 до 3 м.

Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 метров. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы она точно сидела на разметке фундамента (не забудьте учесть толщину панели).

Как сделать опалубку для фундамента из досок? 

1. При изготовлении опалубки из досок нарежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их между собой гвоздями или саморезами. Если используются гвозди, их вбивают с внутренней стороны доски и загибают за балки. С саморезами проще работать: их не нужно гнуть, так как они обеспечивают плотное соединение элементов благодаря резьбе. Они прикручиваются к внутренней стороне плиты (той, которая будет обращена к стене фундамента).
2. Закрепите первую и последнюю стойки на расстоянии 15-20 см от края. Между ними, на расстоянии 80-100 см, размещаются дополнительные доски. Чтобы было удобно устанавливать опалубочные элементы, сделайте два или три бруса (по краям и в середине) на 20-30 см длиннее. При установке их затачивают и вбивают в землю.
3. Фанерные или ОСБ-панели устанавливаются на каркас из балок. Во время установки важно укрепить углы. Они являются самым слабым местом в этой конструкции. Они могут быть усилены металлическими уголками.

Установка опалубки

Если панели состоят из нескольких длинных балок, их следует выровнять в соответствии с линиями разметки. Сложность заключается в том, что они должны быть одновременно выровнены по вертикали. Для крепления можно использовать размеченную и вертикально выровненную планку. При установке плоскость плит должна быть заподлицо с ними.

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотненным и выровненным по горизонтали), выравнивание плит по горизонтали должно быть простым. Старайтесь не вбивать их слишком сильно: потом их будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня засыпки. Не должно быть зазоров, раствор не должен течь.

После точной подгонки возьмите спиртовой уровень и ведите по другому краю доски до тех пор, пока верхний край не станет ровным. Следующая панель позиционируется относительно предыдущей: они должны находиться на одном уровне и в одной плоскости.

Если доски сделаны без длинных балок, закрепите балку на дне траншеи по линии, обозначающей обрешетку, чтобы она служила упором. Панели укладываются на него, а затем фиксируются распорками.

Стойки и упоры

Устройство опалубки для ленточного фундамента требует надежное крепление внутри и снаружи. Раскосы устанавливаются снаружи. Они должны располагаться на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Расстояние между двумя противоположными досками также должно быть стабилизировано. Для этого используются арматурные штыри диаметром 8-12 мм, металлические распорки и гайки соответствующего диаметра. Колышки укладываются в два слоя, один сверху, другой снизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Внутреннее расстояние между досками, равное проектной ширине обрешетки, фиксируется отрезками пластиковых трубок. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Сборка осуществляется следующим образом:

1. Просверлите отверстия в обоих дисках с помощью длинного сверла.
2. Между ними помещается кусок трубы.
3. Вставляются колышки.
4. Устанавливаются металлические пластины (они предотвратят разрыв шипа через материал плиты).
5. Гайки навинчиваются и затягиваются.
6. Два или, желательно, три человека должны работать вместе. Один человек внутри устанавливает трубы между досками, а другой устанавливает нагели и закручивает гайки.
7. При демонтаже опалубки сначала необходимо открутить гайки и вынуть шпильки, затем снять откосы и упоры. Демонтированные панели удаляются. Их можно использовать повторно.

Съемная опалубка своими руками: как сделать разборный вид

Съемная опалубка для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В нее устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набирания бетоном 70% проектной мощности опалубочную систему снимают, очищают от остатков бетонной смеси и повторно применяют для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Содержание

Требования к съемной опалубке

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому и требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси должна выдерживать нагрузки от его веса и вибрационные нагрузки во время уплотнения.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро монтироваться и разбираться.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка популярна среди строителей и используется уже десятилетиями. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты. В настоящее время круг используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используется влагостойкая фанера, OSB-плита, ДСП и металлические щиты.

Так как материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждения разборных щитов.

Дощатая опалубка

Доски и дощатые щиты – самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стенки монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции применяется обрезная доска «щелевка» толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр не имеет особого значения, однако существует закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность проявления трещин в ее массиве. Самым подходящим вариантом будет доска с шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и щитов опалубки подойдет любая древесина, которая есть в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – это главное достоинство дощатой опалубки при условии, что сборку и разборку будет выполнять сам застройщик. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и продолжительность на сборку и разборку.

Опалубка из плитных материалов

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки считаются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материала относятся к категории плитных и на сегодняшний день это замечательная альтернатива классической древесине. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро соорудить оградительную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами щитов из фанеры служат деревянные брусья сечением 40 мм х40 мм. Соединять плитные щиты удобно с помощью саморезов по дереву. Среди строителей наиболее популярна ламинированная фанера из-за ее водостойкости и способности многократного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры способна выдержать почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая съемная опалубка

Можно применять для съемной опалубки стальные или алюминиевые щиты. Такой вид материалов дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и винты. Стоимость такого вида конструкции ограждения монолитного фундамента недешевая и целесообразно брать подобный материал для опалубки в аренду в строительных управлениях.

Изготовление щитов разборной опалубочной системы

Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:

1. Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м.
   Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
4. Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.

Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.

Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборную опалубку чаще всего применяют для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для уменьшения затрат на постройку принимают решение самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Чтобы разобраться в технологическом порядке ведения строительных работ, нужно ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Вначале проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить при помощи строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном заготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента, вколачивают деревянные брусья.
4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности оградительной конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу связываются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутками из проволоки скрепляются противоположные щиты.
5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняются песком и закрываются с обеих сторон самодельными пробками или ветошью. Такое мероприятие позволить впоследствии без труда завести в здание необходимые трубопроводы внутренних сантехнических систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После затвердения бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующий участок.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Способы укрепления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным распирающим нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных усилий при уплотнении. Очень неприятно будет, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, нужно как следует крепить щиты разборной опалубки. Возможны два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде устанавливаемых под углом деревянных брусьев или обрезков доски не дают возможности разваливаться доскам опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность оградительной системы, способной выдержать сильный напор заливаемой бетонной смеси.

Раскосы и упоры выполняют из любой древесной породы. Есть одна тонкость, которую необходимо учесть при заливке фундаментов большой глубины: деревянные распорки придется ставить внутри фундамента. Древесину оставлять в теле фундамента не рекомендуется, так как со временем она будет перегнивать и получатся сквозные пустоты через весь фундамент.

Укрепление опалубки металлическими шпильками

Другим способом укрепления разборной опалубочной системы будет применение металлических шпилек из стальной арматуры диаметров от 12 мм. Арматуру нарезают на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то можно для закрепления шпилек использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие пластины не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или древесины.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков труб определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливают с целью:

• Жесткой фиксации щитов опалубки на заданную ширину фундамента.
• После затвердения бетонной смеси шпильки можно без особого труда вытащить из массива бетона, для этого достаточно раскрутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
• Устанавливают шпильки с горизонтальным и вертикальным шагом 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки вначале вытаскивают шпильки, а затем и трубы. В полипропиленовых трубах можно заранее нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодера выдернуть их из фундамента. Обычно они легко выходят из тела бетона и проблем с этим не бывает. Отверстия в фундаменте заполняются растворной смесью и затираются до гладкости.

Опалубка для фундамента своими руками — 5 вариантов, инструкция!

Основным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы без проблем можно согнуть до нужной формы бетонного основания.

Опалубка фундамента своими руками: пошаговые рекомендации

Фундамент заливается в заранее подготовленную опалубку. Эта конструкция должна быть установлена ​​с соблюдением ряда установленных норм и правил. Ознакомьтесь с особенностями существующих видов опалубки, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Конечно, перед возведением опалубки необходимо определиться с типом фундамента, который вы будете возводить. Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — в первую очередь предлагаем ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В котором, в том числе, рассказывается о способе возведения опалубки из дерева.

Помимо ленточного фундамента, рекомендуем ознакомиться с материалом для строительства столбчатого фундамента своими руками, ведь это достаточно популярный тип фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка фундамента может быть изготовлена ​​из различных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции используются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Металлическая опалубка идеально подходит для устройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматура может быть приварена непосредственно к листам опалубки, что будет способствовать повышению жесткости фундамента.

Основным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы без проблем можно согнуть до нужной формы бетонного основания.

Основным недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость по сравнению с другими существующими вариантами.

Железобетон

Относительно дорогой тип опалубки.

Такую опалубку делают из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит при заливке фундамента можно будет несколько уменьшить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на возведении фундамента без ухудшения прочности и других важных характеристик конструкции.

Среди недостатков следует отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их монтажа.

При этом, если опалубка выполнена из готовых плит и размеров одного элемента недостаточно, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом скажется на конечной стоимости конструкции .

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки чрезвычайно просты в установке. Их без проблем можно обработать до нужной формы.

Основными недостатками являются трудности на этапе подбора отдельных конструктивных элементов (обычно скруглений и углов) и относительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать всевозможные подручные средства: шифер, профилированные листы и другие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенах.

Основным и, по большому счету, единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкая несущая способность;
• необходимость использования дополнительных расщеплений и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших зданий.

Дерево

Самый популярный вариант. Чаще всего используется листовая фанера и доски.

К достоинствам можно отнести доступность и относительно невысокую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все действия выполняются без использования труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Основным недостатком является необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. Такая необходимость чаще всего вызвана разницей в размерах используемых материалов.

Деревянная опалубка – самый популярный и один из самых простых в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом возведения опалубки обязательно выполните расчет.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов рассмотрим на примере типовой деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые заводские доски имеют длину 600 см, толщину 2,5 см, ширину около 10-15 см.

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Разделите высоту фундамента на ширину одной доски. Умножьте значения. Так вы определите необходимое количество опалубочных щитов. В среднем требуется от 40 до 65 элементов на 1 м3. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К сметной стоимости опалубочной конструкции добавить стоимость покупки балки для крепления основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составлять до половины стоимости плит (фанеры).

Также примите во внимание дополнительные расходы на фурнитуру, крепеж и недостающие инструменты, которые вам нужно будет купить. При желании рассмотрите возможность использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей строительной площадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливки раствора опалубка остается в фундаменте.

Чаще всего несъемные формы собираются из подручных материалов. Также для таких работ можно использовать ЦСП и ДВП. В случае обустройства столбчатого основания функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла или асбеста. В этой ситуации опалубка будет способствовать дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования подкосов и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

1. Выкопать котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти пункты должны быть изначально включены в проект.
№
2. Оставить небольшой зазор между землей и опалубкой (1-3 см, в зависимости от материала). Этот зазор облегчит монтаж конструкции. После раскола опалубки щель нужно будет заполнить землей.
3. Засыпать дно подготовленного котлована слоями песка и щебня. Тщательно утрамбовывайте каждый слой засыпки.
4. При необходимости уложите на подушку армирующую сетку. Благодаря армированию значительно повысится прочность готового фундамента.
5. После проведения данных мероприятий можно переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгонке элементов. Способы крепления подбираются индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. Например, в случае обустройства деревянной опалубки в землю сначала вбиваются опорные балки, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В общем, ориентируйтесь по ситуации.

В итоге вам останется только залить бетон, подождать около месяца, пока он наберет прочность, и после этого можно будет приступать к дальнейшим запланированным строительным мероприятиям.

Съемная опалубка из деревянных щитов

Первый этап

Очистить строительную площадку от мусора и всего, что может помешать осуществлению дальнейших мероприятий.

Второй этап

Разметка сайта согласно требованиям заранее подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбить в углы (а при необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Вбейте бруски так, чтобы при возведении опалубки они оставались на ее внешней стороне.

Четвертый этап

Начните крепить деревянные щиты к вбитым в землю брусьям. Для крепления используйте гвозди или шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятая ступень

Для придания дополнительной жесткости системе стенки опалубочной конструкции стянуть шпильками. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите за тем, чтобы ее стенки устанавливались исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было больших трещин. Заделайте щели подходящими подручными материалами. При этом большим считается зазор шириной более 4-5 мм – такого зазора будет вполне достаточно для вытекания бетонного раствора.

Дополнительно, для предотвращения незначительных протечек раствора, на внутреннюю поверхность стенок опалубки можно наклеить полиэтиленовую пленку.

Демонтировать съемную опалубку рекомендуется только после того, как фундамент наберет необходимую прочность. В среднем это занимает 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно заполняют грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетоном или цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка без проблем справится с поставленными перед ней задачами.

16 основных ошибок, которые допускают люди при укладке бетона

Укладка бетона не так проста, как кажется. Перед тем, как на площадку будет залита хоть одна капля бетона, необходимо провести тщательную подготовку. Все, от состава смеси, количества закупаемого бетона, подготовки площадки, инструментов, прогноза погоды, процесса укладки, удаления опалубки и процесса отверждения, необходимо учитывать заранее. И то, что работает для одного сайта, может не работать для другого.

Здесь мы собрали 16 основных ошибок, которые допускают люди при укладке бетона, в надежде помочь вам избежать дорогостоящих и разочаровывающих головных болей.

1. Непонимание того, сколько бетона действительно необходимо для проекта.

Бетон всегда имеет три измерения, и одна из первых ошибок, которую совершают люди при выборе бетона, заключается в том, что они недооценивают толщину бетона, которая должна быть для их проекта. Декоративный или ненесущий бетон может быть более или менее поверхностным, но размеры имеют решающее значение для полов, фундаментов, подъездных путей и несущих опор.

Точная толщина зависит от того, какой вес выдержит бетон. Подъездные пути, по которым проходит интенсивное движение от самосвалов или прицепов, должны быть толще, чем подъездные пути, предназначенные, например, для четырехдверного седана.

Стандартная толщина плит:

4 дюйма для тротуаров

6 дюймов и более для подъездов к жилым домам

8–10 дюймов для коммерческих подъездов

от 10 до 12 дюймов для погрузочных доков или поддонов для мусорных контейнеров

Калькулятор бетона можно использовать для перевода трехмерного измерения в кубические ярды бетона, но обязательно введите правильную толщину для вашего проект. Бетон, слишком тонкий для использования по назначению, легко растрескается и разрушится.

2. Не округление заказа бетона.

Бетон быстро высыхает, поэтому после заливки не остается времени на ошибки или корректировки. При размещении заказа на бетон не пытайтесь быть экономным или точным. Будьте осторожны и закажите немного больше конкретики, чем, по вашему мнению, вам понадобится. Если измерения были немного неправильными, дополнительный бетон пригодится. Если измерения были идеальными, водитель уберет лишний бетон.

3. Думать, что весь бетон одинаков.

Бетон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В зависимости от назначения бетона могут потребоваться различные составы смесей.

Бетон состоит из тех же трех основных ингредиентов:

• Портландцемент
• Вода
• Заполнители (песок в качестве мелкого заполнителя и гравий в качестве крупного заполнителя)

Звучит просто, правда? На самом деле существует пять основных типов портландцемента, как это определено Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM):

Тип I: общего назначения, подходит для большинства зданий, мостов, тротуаров и т. д.

Тип II: умеренная стойкость к сульфатам, подходит для бетона, подверженного воздействию почвы или воды, содержит ионы сульфата

Тип III: высокая начальная прочность, подходит для бетонирования в холодную погоду и быстрого строительства

Тип IV: низкая теплота гидратации, редко используется при строительстве плотин

Тип V: высокая стойкость к сульфатам, подходит для бетона, подверженного воздействию высоких уровней сульфат-ионов

Помимо трех основных компонентов, существуют также дополнительные ингредиенты, известные как добавки. Добавки придают бетону дополнительные свойства или прочность и делают его пригодным для целого ряда различных применений.

Примеси относятся к одной из семи основных категорий:

Ускоряющие 9Добавки 0188 значительно ускоряют процесс отверждения, который может занять от 3 до 14 дней. Это особенно полезно при укладке нового бетона в неблагоприятных погодных условиях, так как процесс отверждения имеет решающее значение для достижения бетоном его потенциальной прочности, и на него могут повлиять отрицательные температуры