Как сделать самому бур: земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Содержание статьи

• 1 Конструкции и применение
• 2 Делаем садовый бур
  • 2.1 Материалы
  • 2.2 Ножи и способ из крепления
    • 2.2.1 Листовая сталь
    • 2.2.2 Из пильного диска
  • 2.3 Модификации
• 3 Шнековый бур
• 4 Бур для свай ТИСЭ
• 5 Чертежи
  • 5.1 Бур из лопаты
  • 5. 2 Бур для мягких грунтов
  • 5.3 Базовые чертежи шнекового и садового бура
• 6 Видео материалы

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Видео материалы

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Стойка для ручной дрели «Сделай сам» (шаг за шагом)

Стойка для ручной дрели, иногда называемая стойкой для сверлильного станка, предназначена для удержания ручной дрели в нужном положении, обеспечивая точность и аккуратность просверленных отверстий. Основным преимуществом сверлильного стенда является сверление серии однородных перпендикулярных отверстий в заготовке. Использование дрели в сочетании со стойкой для дрели поможет вам добиться лучших результатов, чем использование ручной дрели.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели. Конструкция предназначена для канатных буров. Сверло устанавливается на станину и фиксируется в нужном положении двумя способами, чтобы обеспечить надежное крепление сверла на месте.

1. Вокруг бурильной трубы
2. Сверху сверла

Стойка сверлильного станка универсальна и может использоваться с электродрелью разных размеров, диаметр бурильной трубы 43 мм. Он предназначен для точного вертикального бурения на глубину до 22 см. Просверленное отверстие в основании подставки позволяет сверлить даже ниже уровня стола.

Стойку для сверления можно использовать отдельно или в сочетании со столом для сверления. Он портативный, его можно легко прикрепить к столу и использовать в качестве настольной стойки для сверлильного станка. При использовании вместе с более тяжелой ручной дрелью рекомендуется закрепить подставку на верстаке, чтобы предотвратить опрокидывание.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого зажимного приспособления для сверлильного станка, используйте его вместе со столом для сверлильного станка, упором для сверлильного станка и тисками для сверлильного станка . Эти надстройки делают все повторяющиеся задачи более эффективными и значительно облегчают вашу работу.

На выходных я построил стенд. Весь необходимый материал легко доступен в любом хозяйственном магазине. Для конструкции я использовал березовую фанеру. Березовая фанера – это высококачественный материал, и ее использование будет способствовать повышению качества конечного продукта.

Это проект не для начинающих, поэтому рекомендуется иметь некоторый опыт работы с деревом. Самая важная часть при изготовлении подставки для сверла — убедиться, что шпиндель сверла перпендикулярен поверхности, которую сверлят.

Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели Видео

Если вы хотите узнать, как сделать подставку для ручной дрели, посмотрите пошаговое видео ниже.

Я ценю каждого подписчика YouTube. На него легко и бесплатно подписаться — всего Нажмите здесь, чтобы подписаться . Спасибо!

Содержание

1. Материалы, которые вам понадобятся
2. Общие вопросы
   1. Как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка?
   2. Стоит ли делать подставку для сверла своими руками?
3. Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели (подставка для дрели)
   1. Шаг 1. Соберите подставку
   2. Шаг 2. Прикрепите подставку к основанию
   3. Шаг 3. Изготовление системы скольжения
   4. Шаг 4. : Изготовление держателя для дрели
   5. Шаг 5: Прикрепите дрель к подставке
   6. Шаг 6: Прикрепите ручку
4. Как установить и использовать подставку для дрели своими руками
5. Улучшения и дополнения к станине для сверлильного станка

*За безопасность отвечаете вы. Убедитесь, что вы знаете, что делаете, и примите все необходимые меры безопасности при работе с электроинструментом. Безопасность превыше всего!

Всегда будьте осторожны и осторожны при использовании любого электроинструмента.

Что потребуется для изготовления стойки для сверления

Материал – березовая фанера
Корпус стойки для сверла
Основание – 30 см x 21 см x 1,2 см
Подставка – 29 см x 8 см x 2,4 см
Подставка – 10,2 см x 8 см x 1,2 см
Подставка – 2 шт. – 20 см x 4 см x 1,2 см

Стойка Подвижная часть
Задние пластины – 2 шт. – 13 см x 32 см x 1,2 см
Планки – 2 шт. – 31 см x 1,5 см x 0,9 см
Лента – 31 см x 4 см x 0,9 см
Направляющие для ящиков – 2,7 см x 32 см x 0 ,9 см

Стойка для дрели Насадка для дрели
Боковые стороны – 2 шт. – 14 см x 6 см x 1,2 см
Насадка для воротника – 8 см x 11 см x 2,4 см
Верхняя насадка – 2 шт. – 6 см x 1,5 см x 1,2 см
Верхняя насадка – 1 шт. – 7 см x 1,5 см x 1,2 см

Другое :
Сверла, сверло Форстнера – 20 мм
Болты M6, шайбы M6 , Т-образные гайки M6
Шурупы, Клей для дерева
Наждачная бумага, двусторонний скотч
Рукоятка – 14 см x 3 см
Эпоксидная смола, резиновая лента

Инструменты:
Циркулярная пила
Ручная дрель – Bosch GSB 13RE
Фрезерно-фрезерный станок
Долото

ПРИКРЕПИТЬ ЭТО К PINTEREST

Как просверлить прямое отверстие без сверлильного станка?

Если у вас нет сверлильного станка или стойки для дрели, просверлить прямое отверстие вручную с помощью дрели может быть сложно. Итак, как сохранить уровень сверла? Простая направляющая для сверления значительно облегчит эту операцию. Это простой шаблон для сверления, который поможет вам сделать прямые перпендикулярные отверстия без использования сверлильного станка.

Его легко и быстро изготовить, его можно использовать как горизонтально, так и вертикально, его можно использовать вручную или прикрепить к столу. В тот момент, когда древесина изнашивается, вы можете просто сделать новую.

Стоит ли делать подставку для сверла своими руками?

Определенно да. Дрель, установленная на станине, превратит вашу дрель в небольшой сверлильный станок. Обеспечивает точность, точность и перпендикулярность просверленных отверстий. Самое большое преимущество стойки для сверления заключается в том, что она помогает просверлить серию однородных перпендикулярных отверстий в заготовке. Стойки для сверления портативны, что позволяет быстро просверлить несколько отверстий в разных местах. Это особенно полезно, если вы работаете с большими кусками дерева.

Кроме того, сверление на сверлильном стенде выполняется быстрее и точнее. В зависимости от стола сверлильного станка или тисков сверлильного станка вы также можете сверлить под углом. Эти надстройки можно отрегулировать с помощью манометра и зафиксировать в нужном положении. Стоит иметь в мастерской переносную стойку для дрели. Сверлить будет проще, а цена намного ниже.

Начнем строить!

Подставка в первую очередь предназначена для дрели Bosch GSB 13RE , хотя подойдут и сверла разных размеров. Вся сборка выполнена из фанеры из балтийской березы. Для направляющих, которые позволяют поднимать и опускать сверлильный станок, я использую обычные направляющие для ящиков. Хотя более качественные направляющие для выдвижных ящиков окупятся. Они имеют тенденцию быть более твердыми и качаться меньше.

Эта самодельная стойка для дрели предназначена для шнуровых дрелей с диаметром шейки 43 мм . Я пробовал несколько других дрелей с этой подставкой, от легких до более прочных, но я рекомендую использовать более легкие и маленькие сверла. В противном случае, если дрель слишком тяжелая, станина может опрокинуться.

Стойку можно использовать свободно или прикрепить к верстаку/материалу, просверленному с помощью прижимных зажимов. Вырезанный круг в базовой стойке позволяет сверлу проходить и сверлить ниже уровня стола.

Дрель управляется вручную. Нет пружины, которая тянула бы сверло назад. Это улучшение, которое можно добавить в эту сборку.

Сверлильный станок Параметры стойки:

• Сверло с шейкой диаметром 43мм
• Глубина сверла до 22см
• Двойное крепление сверла – вокруг воротника и сверху сверла
• Переносное, мобильное, быстрая установка
• Ручка для стабильного сверления

Для изготовления направляющей пилы вам понадобится циркулярная пила, фрезерный станок , и ручная дрель. Вы также можете использовать настольную пилу. Для основных пропилов я использую направляющую для циркулярной пилы Straight Edge Guide . Для вырезания мелких деталей и более тонких разрезов я использую стол для лобзика .

Как сделать подставку для сверлильного станка для ручной дрели (подставка для дрели)

Шаг 1. Сборка подставки

Вырежьте все детали подставки (корпус стойки для сверления) . Для вырезания всех деталей я в основном использовал линейку для циркулярной пилы и стол для лобзика .

Возьмите часть подставки – 29 см x 8 см x 2,4 см (или склейте 2 части вместе, как я) и вырежьте 3 прорези для крепления. Чтобы вырезать слоты, я использовал Приспособление для фрезера . Отдельные прорези находятся на расстоянии 10 см друг от друга и каждая имеет длину 2 см. Первая прорезь вырезается в 4 см от нижней части фанерного куска.

Прикрепите нижнюю часть (10,2 см x 8 см x 1,2 см) к основанию (30 см x 21 см x 1,2 см) и просверлите 4 отверстия сверлом диаметром 2 мм (только чтобы отметить положение отверстий). Убедитесь, что края параллельны друг другу, чтобы подставка располагалась перпендикулярно опорной плите.

Просверлите отверстия диаметром 6 мм в нижней части и приклейте ее к подставке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно, чтобы все части были перпендикулярны друг другу . Вы можете убедиться в этом, используя станочный угольник.

Приклейте другие опорные детали (20 см x 4 см x 1,2 см) к подставке и дополнительно закрепите подставку винтами. Так как подставка выдерживает весь вес дрели, не экономьте на шурупах.

Шаг 2: Прикрепите подставку к основанию

Просверлите неглубокие отверстия диаметром 20 мм с помощью сверла Форстнера и отверстия диаметром 7,5 мм для Т-образных гаек M6 в нижней части (в отмеченных предварительно просверленных отверстиях). Вставьте Т-образные гайки в опорную плиту и прикрепите станину к опорной плите с помощью винтов M6 и шайб. Убедитесь, что Т-образные гайки находятся на одном уровне с поверхностью опорной плиты.

Находите это сообщение в блоге полезным?

Подпишитесь на мою рассылку, чтобы получать последние новости, учебные пособия и планы проектов прямо на ваш почтовый ящик!

Шаг 3: Изготовление системы выдвижения

Прикрепите направляющие (направляющие ящика) с помощью винтов к одной из задних пластин (13 см x 32 см x 1,2 см). Край направляющих находится на расстоянии 2 см от края задней панели. Используйте маркировочный калибр , чтобы убедиться, что рельсы параллельны краю пластины. Убедитесь, что винты не мешают движению выдвижной части.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно правильно прикрепить направляющие. Выдвижная часть должна двигаться вверх.

Чтобы укрепить всю подвижную часть, добавьте фанерные полосы вокруг и между направляющими. Прикрепите их к задней панели с помощью клея и винтов.

Вставка 3 Т-образные гайки по средней линии средней полосы фанеры. Положение и расстояние Т-образных гаек соответствуют просверленным пазам на подставке. Т-образные гайки служат для крепления всей выдвижной части к стойке. Убедитесь, что Т-образные гайки находятся на одном уровне с поверхностью.

Прикрепите вторую заднюю панель с помощью двустороннего скотча и винтов.

Прикрепите выдвижную систему к стойке с помощью болтов M6 и шайб. У вас могут возникнуть проблемы с поиском нужной длины болта. Если это так, отрежьте болт до нужной длины.

Шаг 4: Изготовление держателя для сверла

Держатель предназначен для сверл с буртиком 43 мм. Дрель крепится к стойке двумя способами – вокруг хомута и сверху сверла . Вместе эти два метода обеспечивают надежную фиксацию сверла в положении, перпендикулярном опорной плите. Верхняя часть регулируется и может вмещать сверла разных размеров.

1. Крепление вокруг утяжеленной бурильной трубы

Вырежьте отверстие диаметром 43 мм в насадке для дрели с помощью шаблона для круговой резки . Постарайтесь сделать отверстие максимально точным.

Прикрепите держатель к выдвижной части с помощью клея. Используйте машинный угольник, чтобы сделать его перпендикулярным к подставке. Положение держателя должно быть, по крайней мере, немного длиннее, чем длина патрона и шпинделя до воротника сверла.

Вырежьте 2 прорези в боковых частях крепления. Одна прорезь проходит насквозь, другая служит направляющей для верхнего крепления (ширина прорези равна ширине деталей верхнего крепления). Используйте направляющая фрезера для прорезания точных пазов.

Прикрепите боковые части к скользящей части с помощью клея и закрепите держатель и боковые части винтами

2. Крепление сверху дрели

Просверлите 2 отверстия диаметром 6 мм в верхних боковых частях крепления (6 см х 1,5 см х 1,2 см) и вырежьте шестигранник, чтобы он подходил к ореху. Погрузите гайки в закрепите их эпоксидной смолой.

Склейте и прикрутите все детали вместе, укрепите углы фанерными опорами.

Шаг 5. Прикрепите дрель к подставке

Вставьте дрель в подставку. Если сверло шатается после того, как его вставили в нижний держатель, вы можете намотать изоленту вокруг хомута сверла.

Вставьте полоску из пеноматериала в основание верхней насадки и вставьте насадку в прорези.

При необходимости отрегулируйте сверло так, чтобы оно было перпендикулярно нижней пластине, и зафиксируйте верхнее крепление болтами.

Шаг 6. Прикрепите рукоятку

Добавьте рукоятку сбоку подставки для удобства работы со станиной сверлильного станка.

Превратите свою дрель в самодельную подставку для сверлильного станка и воспользуйтесь всеми ее преимуществами. Это один из обязательных приспособлений для вашей дрели. Это определенно одно из трех лучших приспособлений для деревообработки, которые я ежедневно использую для своих проектов.

Как установить и использовать подставку для сверления своими руками

Приведенные ниже шаги описывают, как установить и использовать подставку для сверления своими руками. Примите все меры предосторожности. Не забывайте использовать подходящее сверло для работы. Для каждого материала требуется свой тип сверла.

Установка стойки для сверления

1. Установите стойку для сверл на верстак
2. Закрепите стойку зажимами
3. Установите сверло в гнездо
4. Закрепите сверло сверху
5. Установите сверло
6. Соблюдайте все меры предосторожности
7. Теперь станина для сверления готова к использованию

Как пользоваться станиной для сверления

1. Установите станину для сверления на верстак или заготовку
2. Закрепите стойку и заготовку на месте
3. Установите сверло
4. Отрегулируйте стойку или заготовку, где вы будете сверлить отверстие
5. Держите дрель одной рукой, а другой закрепите стойку с помощью рукоятки
6. Убедитесь, что ничто не мешает хонингованию сверла как над, так и под заготовкой
7. Просверлите отверстие

📌 Нашли этот пост полезным и вдохновляющим?
Готов построить? Сохраните ЭТОТ ПИН-код на своей доске в Pinterest!

ПРИКРЕПИТЕ ЭТО К PINTEREST

Я надеюсь, что информация, представленная в этом сообщении в блоге, вдохновила вас и вы готовы построить этот сверлильный станок. 😉

Усовершенствования и дополнения к стойке сверлильного станка

1. Рукоятка сверлильного станка (колесо)

Рукоятка или маховик является важной частью сверлильного станка. Позволяет контролировать и измерять подачу на заготовку. В сочетании с пружиной ручка вернется в исходное верхнее положение.

При перемещении рукоятки вниз пружина создает сопротивление, что позволяет легко сверлить точные и аккуратные отверстия. С помощью этой утилиты вы сможете многократно просверливать в заготовке одинаковые глубокие отверстия.

2. Стол сверлильного станка с Т-образными пазами

Стол сверлильного станка увеличивает рабочую поверхность станины и облегчает работу с заготовкой. Использование стола для сверлильного станка повышает точность и аккуратность сверления отверстий. Стол должен быть прочным и достаточно прочным, чтобы выдерживать большие нагрузки, с возможностью крепления стола к столу сверлильного станка (обычно болтами) или к верстаку (обычно струбцинами).

Однако вы добьетесь наилучших результатов, если стол сверлильного станка оснащен Т-образными пазами , поддерживающими использование других подходящих приспособлений. Это особенно Т-образные зажимы / прижимные зажимы, Т-образный упор, стопор или тиски для сверлильного станка.

3. Т-образная направляющая — сверлильный станок

Направляющая сверлильного станка скользит по Т-образным пазам на столе сверлильного станка во всех возможных направлениях и, таким образом, позволяет устанавливать заготовку в любом положении. Ограничитель должен располагаться под прямым углом к ​​столу сверлильного станка и должен быть оснащен встроенными стопорами, которые позволят делать повторяющиеся точные отверстия. Однако стопор не фиксирует заготовку на месте, для этого лучше использовать трековые зажимы.

4. Т-образные зажимы – прижимные зажимы

Т-образные зажимы (прижимные зажимы) удерживают заготовку на месте во время сверления. Их можно закрепить на столе сверлильного станка, а также на ограждении сверлильного станка. Во время сверления руки не должны приближаться к сверлу, а наличие нескольких вариантов крепления заготовки не только обеспечит качество просверленного отверстия, но и в значительной степени поспособствует обеспечению безопасности труда.

На рынке представлено множество гусеничных зажимов. Если вы делаете Т-образные пазы своими руками , вы должны убедиться, что сможете установить как заводские зажимы для направляющих, так и любые зажимы для направляющих своими руками .

5. Тиски для сверлильного станка

Тиски для сверлильного станка — это устройство, которое надежно удерживает и фиксирует заготовку между губками, гарантируя, что заготовка не сдвинется, когда в нее вдавливается сверло. Тиски крепятся к столу сверлильного станка либо болтами и винтами, либо прижимными зажимами. Использование тисков обеспечивает лучшую безопасность работы.

При использовании тисков для сверлильного станка в деревообработке рекомендуется использовать тиски с деревянными губками. Деревянные губки более бережно относятся к заготовке и не пачкают ее жиром, как в случае с металлическими губками.

Стойка для сверлильного станка «Сделай сам»

Другие приспособления, используемые для этого проекта:

Как сверлить прямые и квадратные отверстия без сверлильного станка

Крис в Как

31.10.17

 [обновлено: 22.06.21]

Эта статья может содержать партнерские ссылки, узнайте больше.

Конечно, время от времени вы намеренно просверливаете отверстие под определенным углом. Возможно, этого требует ваша составная столярка, или вы хотите придать проекту стильный и современный вид.

Но большинство отверстий, которые мы сверлим — рискну сказать, что 99% из них — предназначены для бурения прямо, идеально перпендикулярно поверхности. Вы можете сделать это точно с помощью сверлильного станка, но у многих производителей его нет, и им требуется специальная настройка и работа, достаточно маленькая, чтобы ее можно было разместить на столе.

Остается аккумуляторная дрель. Инструмент, который при равновесии на кончике сверла можно легко наклонить и наклонить под прямым углом в любом направлении, особенно если к нему прилагать усилие.

Но! Задача не невыполнима. Да, домашние мастера, вы можете просверлить идеальное отверстие под углом 90 ° с помощью аккумуляторной дрели. Вот как это делается.

Во-первых, настройтесь на успех.

Когда вам нужно просверлить идеальное отверстие под углом 90°, вам нужно обратить внимание на угол наклона сверла и сверла и ни на что другое. Итак, чтобы упростить задачу, всегда проверяйте, что вы делаете небольшую начальную выемку с помощью шила, чтобы сверло имело место для посадки. Таким образом, вы устанавливаете положение бит, и вы можете беспокоиться о других движущихся частях.

Коммерческий вариант

Milescraft DrillBlock — это простое и очень удобное приспособление, созданное именно для этой задачи. Он стоит всего 8 долларов и помогает создавать идеально квадратные отверстия с шагом 1/16″ от 1/8 до 1/2″. Это действительно хорошая цена, и если вы используете аккумуляторную дрель чаще пары раз в год, это не проблема. Получить один.

Вы просто надеваете его на сверло, устанавливаете на отметку, закрепляете рукой или зажимом и сверлите.

Бонус: на нижней части блока DrillBlock имеется V-образная канавка, позволяющая легко сверлить отверстия под углом 45° в углах и краях.

Вариант «Сделай сам»

Хорошо, но допустим сейчас 10 часов вечера. в субботу, и вам нужно продолжать свой проект. Или, возможно, вам нужно отверстие не с шагом 1/16″. Или любая другая из дюжины причин, по которым вам может понадобиться просверлить прямое отверстие без помощи коммерческого руководства. Ну, тогда, друг мой, сделай сам.

Это обманчиво просто. Начните с древесных отходов шириной около 1 1/2 дюйма и длиной 10 дюймов. Отрежьте 2 дюйма с одного конца, убедившись, что срез идеально ровный.

Нанесите немного столярного клея на срез, затем поместите его на более длинную деталь на расстоянии 1″ от конца. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что две части выровнены.

Соедините детали, пока клей не схватится. (Если вы спешите, вы можете установить выравнивание с помощью винтов и продолжить свой проект.)

Чтобы использовать его, просто совместите сверло с углом, созданным направляющей. Используйте свою руку или зажим, чтобы закрепить его на работе, выровняйте и вперед. Вы просверлите сотни точных отверстий любого размера. В конце концов он изнашивается, и вы можете просто соединить два куска лома вместе и сделать еще один.

Приспособление многоразового использования

Если вам нужно просверлить много отверстий одинакового размера, вы можете модифицировать приспособление для самостоятельного изготовления, чтобы добиться еще большей точности.