Как сделать правильно подпорную стенку: Террасирование участка со склоном: подготовка, создание подпорных стенок

Содержание

Террасирование участка со склоном: подготовка, создание подпорных стенок

Автор Альфира Сагитова На чтение 6 мин. Просмотров 2.9k.

Террасирование – метод в ландшафтном дизайне, позволяющий создать из наклонного участка несколько более ровных площадок. Вместе с выравниванием склонов террасирование позволяет:

  1. Создать простую дренажную систему, а значит предотвратить или устранить водную эрозию почв.
  2. Выполнить зонирование территории и уникально ее оформить.
  3. Полезно использовать все имеющееся пространство.
  4. Безопасно передвигаться по участку.

Склоны, оформленные методом террасирования, смотрятся эффектно, но использование этой технологии имеет несколько существенных недостатков:

  1. Проведение подготовительных работ: оценка почвы, анализ глубины залегания грунтовых вод.
  2. Уход за растениями потребует больших усилий: им нужен более частый полив.
  3. Высокие затраты на обустройство.

Чтобы свести недостатки к минимуму, важно заранее осмотреть участок, особенности склона, его угол. Это поможет не допустить лишних трат на ненужные конструкции. Также перед созданием террас нужно обозначить для себя их функциональное назначение. Если на площадке планируется выращивание растений, лучше сразу выбирать те из них, которые требуют меньшего полива.

Виды террас и их особенности

Цель использования будущих террас и угол наклона земельного участка определяют выбор сооружения определенного вида. Это могут быть следующие типы:

Виды террас: 1 – гребневые; 2 – траншейные; 3 – террасы-канавы; 4 – ступенчатые.
  • Ступенчатые конструкции подходят для территорий, имеющих уклон 8-12 градусов. Ступени делают шириной от 3 до 15 метров и укрепляют их каменной кладкой.
  • Траншейные террасы применяют, если угол склона имеет наклон более 10 градусов. Из траншеи и с прилегающей территории снимается слой плодородной почвы. Нижний слой грунта из траншеи используется для создания валов.
    После того, как валы сформированы, предварительно удаленный слой почвы выкладывается на дно траншеи.
  • Гребневые сооружения создают при наклоне участка до 8-12 градусов. Насыпи гребней формируют поперек склона, их высота – около 30-50 см.
  • Террасы-канавы используют на крутых склонах, угол которых составляет от 35 до 40 градусов. Из ливневых канав достают грунт и насыпают из него валы. Каждый последующий вал делают выше предыдущего на 2-2,5 м.

Как террасировать участок со склоном?

Подготовка

Первый этап террасирования заключается в оценке рельефа участка, возможности проведения работ по террасированию на нем и целесообразность проведения таких работ. Затем следует обратить внимание на следующие характеристики территории, на которой планируется создание террас:

  1. Состав почвы, его особенности. Это позволит определить, какое оптимальное назначение выбранного участка.
  2. Глубина залегания грунтовых вод. Высокий уровень залегания потребует создания дренажной системы.
  3. Величина уклона, перепады высоты. От этих характеристик зависит как выбор вида террас, так и их функциональное назначение, особенности оформления ступенями, лестницами, растениями.

Когда все параметры вычислены, нужно проработать план с указанием всех площадок-террас и их ширины, высоты подпорных стенок, расположения лестниц.

При создании плана важно помнить об основных принципах террасирования:

  1. Недопустимость устранения естественного рельефа.
  2. Проектирование не только рельефа, но и построек.
  3. Устройство поверхностных ливнеотводов.

План должен соотноситься с участком, где будет проводиться террасирование. Для этого территорию нужно поделить на отдельные фрагменты в соответствии с правилами размерной привязки. При наличии зданий, таких объектов как цветники, водоемы, следует указать их на разбивочном плане, отражающем их расположение.

Создание террас

После проведения подготовительных работ по планированию можно приступать к разметке нужного участка. Его нужно огородить по периметру кольями с натянутым шнуром или проволокой.

Разметка горизонталей на склоне: А — линия расстановки колышков-реперов; Б — линии горизонталей склона

Первый колышек вбивается наверху склона, остальные колья располагаются ниже. Они должны разделить склон вдоль его поверхности. Ширина между ними должна быть в пол раза больше запланированной ширины террасы.

Затем с помощью уровня нужно найти на склоне поперечные точки. Уровень точки на каждой линии при этом равняется уровню точек, обозначенных колышками вдоль склона. После разметки этих линий можно начать подсыпку почва, формируя террасы в соответствии с планом. Их поверхность следует делать с небольшим уклоном, чтобы предотвратить застой воды на площадке.

Обратный уклон поверхности террасы: А — поверхность террасы; Б — горизонтальная линия

Быстрее всего это сделать с помощью экскаватора, как в данном видео:

Укрепление откосов

Когда площадки готовы, нужно укрепить их откосы. Это укрепит террасы, предотвратив вымывание грунта. Существует несколько способов укрепления террас. Они зависят от того, какой наклон имеет откос:

Чтобы создать деревянную подпорную конструкцию, предварительно вдоль откоса выкопать углубление на 10 см глубже вкапываемой части бревен.

Ширина ямы – шире их диаметра на 20 см. Затем дно требуется засыпать щебнем, утрамбовать. Бревна устанавливаются вертикально, плотно друг к другу, затем траншея засыпается щебнем, заливается бетоном и заделывается грунтом.

Для бетонных подборок нужно соорудить деревянную опалубку. В нее слоями засыпать камни и гравий, каждый слой заливать бетоном. Для оттока воды на высоте 5 см нужно проложить дренажную трубу.

Каменная конструкция возводится складыванием камней и закреплением их цементным раствором.

Для кирпичной подпорной стенки потребуется заложить бетонный фундамент. Кирпичи скрепляются раствором цемента с добавлением мелкозернистого песка и воды.

Дренажные отверстия делаются в первом ряду. Нижние 5-6 рядом нуждаются в укреплении, поэтому кирпичи выкладываются в полтора или два ряда.

Устройство подпорной стенки из кирпича: 1 — щебень; 2 — кирпичная кладка; 3 — дренажное отверстие в кладке; 4 — бетонный фундамент.

При установке подпорных стенок следует обратить особое внимание на нюансы проведения работ.

Строительство опорной конструкции начинается с низа участка. Ее располагают не вертикально, а с небольшим уклоном по отношению к откосу, чтобы увеличить прочность и долговечность опоры. При этом нужно соблюдать пропорции подпорной стенки, соотношение ее высоты к ширине – 3:1.

Оформление

Заключительным этапом террасирования участка является декорирование площадок-террас.

Для оформления могут использоваться травянистые растения, кустарники, плодовые деревья. Особенности созданных конструкций позволяют создать живые изгороди. Для этого рядом с подпорными стенками нужно посадить вьющиеся растения, такие как виноград, плющ, ползучие лианы. Использующиеся растения могут быть как декоративными, так и плодовыми культурами.

Свой огород на террасах

При планировании террас для выращивания растений нужно иметь в виду, что угол наклона площадки значительно влияет на освещенность, влажность, температуру почвы. Так один градус склона сдвигает климатические факторы на 8-10 км в сторону, в которую он направлен. То есть на южном склоне с уклоном в 1 градус нужно выращивать такие растения, которые выращивают в климате, находящемся на расстоянии 8-10 км на юг.

Помимо цветников и кустов, террасы идеально подходят для сооружения небольших водопадов, группы водоемов на соседних площадках.

ПолезноБесполезно

Подпорная стенка из бетона: технология, устройство

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.

Назначение

Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:

  • фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
  • зонирование приусадебного участка;
  • формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.

Подпорки из бетона могут быть оборудованы лестницей, ступеньками, проходами и т. д.

Особенности конструкции

Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.

Но они ограничиваются габаритами исполнения:

  • высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр. ) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
  • деревянные стены требуют наращивания.

При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.

Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.

Варианты возведения подпорной стены для наклонных грунтов:

Стенка из железобетона.

  1. Из сборного железобетона. Такие изделия отличаются повышенными прочностными характеристиками и правильной геометрией.
  2. Опалубочные конструкции. Для их монтажа предварительно изготавливается деревянная опалубка, в которую заливается раствор. Эта технология предоставляет возможность монтировать строения нестандартных форм.
  3. Использование блочных материалов. Кладку можно оставлять открытой, а монолитные поверхности требуют покраски или облицовки.
  4. Возведение строения из железобетонных блоков. Преимущество данной методики строительства — быстрота выполнения строительных работ.

Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.

Что может повлиять на устойчивость

Самые важные качества, которыми должны быть наделены защитные бетонные стенки — это стойкость к высоким грунтовым нагрузкам. Это гарантия, что строение при обвале грунта не разрушится.

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

  1. Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
  2. Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
  3. Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
  4. Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Для фиксации опалубочной конструкции на месте возведения подпорки можно использовать деревянные колья или металлические штыри, которые забиваются в землю с шагом не более 50 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

Типы дренажа:

  • поперечный;
  • продольный;
  • комбинированный.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываютс

Подпорная стенка из дерева своими руками: делаем правильно


В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Содержание статьи

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

    Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

    Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

    Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

    Вертикальная стена подпорная.

  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

    Горизонтальная подпорная стена

  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

    Комбинированная подпорная конструкция.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;

    Подготовка участка для террасирования.

  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

    Забивка бревен опорной стены.

  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

    Контрфорс для устойчивости деревянной стены.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Содержание статьи

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена».  Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

  • Бетон, бутобетон, железобетон;
  • Искусственный камень;
  • Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

  1. С усилением:
    • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
    • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
  2. Консольная.

 

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

  • Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
  • Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
  • Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

  • Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
  • Для монолитного железобетона – М150 или выше;

    подпорная стена из бетонных блоков.

  • Для стен из искусственного камня используют керамический кирпич М200 или выше. Кладочный раствор – марки М25. Если же грунты имеют высокую влажность, тогда М50;
  • Для кладки из бута или бутобетона, применяют камень 150-200, который кладется на раствор из портландцемента М50 и выше;

    Подпорная стена из камня.

  • Для габионных конструкций, представляющих собой строительные блоки из сеток, заполненных камнями, берут камни 150-200 с фракцией 150-250 мм.

    Подпорная стена из габионов.

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если  геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

  1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
  2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
  3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
  4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

  • Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
  • Высотой до 6.3 м – 900 мм;
  • Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

  • Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
  • До 6,3 м – 600 мм;
  • Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

  • Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
  • Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка.  Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

  • Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
  • Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

  • Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
  • Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Подпорные стенки своими руками. Правила кладки. Пошаговая инструкция


Низкая подпорная стенка удачно сглаживает перепад высот между террасой и садом. Каменные плиты, которыми накрыт верхний ряд кладки, защищает кирпичи от влаги

Подпорная стенка — один из важнейших архитектурно-планировочных элементов сада. Ее главная задача — укрепить грунт на откосах и склонах и предупредить оползни. Однако в реальности возможностей у этого многофункционального объекта гораздо больше.


Подпорные стенки особенно показаны наклонным участкам, здесь без них просто не обойтись

Полукруглая каменная стенка создает особый акцент на берегу пруда. В нее можно даже встроить желобок для небольшого водопада.


Полукруглая каменная стенка создает особый акцент на берегу пруда

Эта кирпичная стенка состоит из нескольких колонн. Она четко разделяет зоны сада, не закрывая обзор.


Эта кирпичная стенка состоит из нескольких колонн

Для мини-цветника из гранита не нужно много места, да и построить его легко. Это удобный способ скрыть проблемные участки на стене дома или гаража.


Для мини-цветника из гранита не нужно много места, да и построить его легко

«Ширмы», сделанные из бетона, можно оштукатурить. Такой декор сейчас очень моден.


Ширмы, сделанные из бетона, можно оштукатурить

Декоративный эффект стенок разной высоты определяется выбором материала и особенностями конструкции.

Общие правила кладки

В зависимости от вида камня стены могут быть серыми (гранит, граувакка, гнейс), желтыми, красными (песчаник, порфир) или черными (сланец, базальт). При укладке располагайте камни так, чтобы больше трех швов не сходилось вместе, а вертикальные швы проходили только через два ряда кладки, не более. Важно также, чтобы пустоты между камнями были небольшими, самые крупные камни располагайте в углах. Сооружать стенку из камня — задача не из простых, поэтому самостоятельно беритесь за это только при наличии опыта.


При укладке располагайте камни так, чтобы больше трех швов не сходилось вместе, а вертикальные швы проходили только через два ряда кладки, не более

Стенки могут быть сделаны из кирпича, разных видов природного камня или бетона, покрытого штукатуркой, — выбранный материал и конструкция должны прежде всего подходить по стилю к дому и саду. Чтобы конструкция была надежной, и простые прямоугольные кирпичи, и природные камни неправильной формы соединяются в кладке в определенном порядке — так, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Классическая кирпичная кладка, пожалуй, самая распространенная выложить ее проще всего. За день кирпичи накапливают солнечное тепло, поэтому прохладным летним вечером здесь можно устроить уголок для отдыха.


Классическая кирпичная кладка, пожалуй, самая распространенная выложить ее проще всего

Стенки сухой кладки можно строить без раствора, а швы заполнить грунтом с семенами растений. Для подпорных стенок, построенных обычным методом, можно выбрать раствор тона, подходящего к камням или контрастного — в зависимости от желаемого эффекта. Важно: верх кладки должен быть защищен от влаги и механических повреждений — например, с помощью плит или выступающих камней.

В стенке из камней разного размера швы не должны находиться друг над другом, иначе кладка будет непрочной.


В стенке из камней разного размера швы не должны находиться друг над другом, иначе кладка будет непрочной

Для сухой кладки нужно основание из гравия глубиной 40 см, а для кладки на растворе — бетонный фундамент глубиной 80 см.

Бутовая кладка из песчаника отличается красивой неоднородной фактурой.


Бутовая кладка из песчаника отличается красивой неоднородной фактурой

Красновато-коричневые камни идеально подходят для сада в южном стиле. Рядом с такой стенкой желтые соцветия книфофии выделяются особенно ярко.


Красновато-коричневые камни идеально подходят для сада в южном стиле

Окошко в стене возбуждает любопытство. Так и хочется узнать, а что же за ним? 


Окошко в стене возбуждает любопытство. Так и хочется узнать, а что же за ним?

Однако учтите, что для постройки такой каменной перегородки потребуются определенные навыки.


виды, устройство, требования, фото в ландшафтном дизайне

Многие дачные участки расположены на склонах холмов или имеют овраги. Для предотвращения вымывания плодородного слоя, сдвигов грунта и благоустройства территории на таких участках возводят террасы. Подпорная стенка является основным элементом этих сооружений.

Подпорные конструкции могут возводиться из различных материалов и выполнять как сдерживающие, так и декоративные функции. Благодаря своим декоративным свойствам, подпорные стенки получили широкое распространение в ландшафтном дизайне.

Виды и назначение подпорных стенок

Существует две разновидности конструкций, принципиально отличающихся друг от друга:

  • Декоративные. Этот вид подпорной конструкции широко применяется при благоустройстве участков, независимо от их рельефа. Они не испытывают серьезных нагрузок и используются в качестве декоративных элементов.

  • Укрепительные. Такие стенки могут не отличаться привлекательным внешним видом, но могут выдерживать значительные нагрузки. С помощью укрепительных сооружений можно предотвратить сползание грунта, укрепить берег оврага или водоема.

Террасирование участка целесообразно при уклоне больше 7-8%. Наличие террас позволяет избежать смывания плодородного слоя почвы потоками талой и дождевой воды, предупреждает оползни и осыпания грунта.

Основные элементы подпорных конструкций

Любая подпорная стенка, будь то декоративная конструкция или опорная стена, включает в себя три основных элемента:

  • Фундамент. Именно на подземную часть конструкции приходится основная часть нагрузки.
  • Тело стены. Наземная часть подпорной стенки находится в непосредственном контакте с грунтом по всей протяженности террасы. Наружная часть несет на себе декоративные функции.
  • Защитные коммуникации. К ним относятся дренажная система и водоотвод. Наличие этих систем позволяет своевременно отводить избыток влаги и предотвратить разрушение конструкции.

Устройство подпорных стенок из природного камня

Что влияет на устойчивость сооружения

Подпорные конструкции представляют собой сложные инженерные сооружения, поэтому прежде чем приступить к возведению стены, необходимо выполнить прочностные и проверочные расчеты. Для обеспечения устойчивости необходимо придерживаться приведенных ниже рекомендаций.

  1. Самостоятельно возводить стену можно на супесчаных, глинистых, щебневых и других устойчивых видах грунта. Если грунт склонен к проседанию, лучше прибегнуть к помощи профессионального инженера-строителя.
  2. Устойчивость подпорной стенки зависит от глубины промерзания грунта. Для нормального устройства конструкции она не должна превышать 1,5м.
  3. Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1м. Предпочтительнее, если она будет составлять 1,5м и более.
  4. При самостоятельном возведении подпорных стенок не следует увеличивать ее высоту больше чем на 1,5м. Для возведения более высоких сооружений требуются дополнительные расчеты, выполнить которые может только профессиональный инженер-строитель. Несоблюдение этого правила может привести к обрушению сооружения.

Придерживаясь приведенных выше рекомендаций, можно своими силами благоустроить участок.

Как увеличить устойчивость подпорной стенки

Для того чтобы предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки, при проектировании и возведении подпорных конструкций придерживаются следующих правил:

  1. Внутренняя сторона стены сооружается с наклоном в сторону насыпи. Это позволяет уменьшить давление грунта на ограждение. Снижают нагрузку и неровности внутренней поверхности. У бетонных и железобетонных конструкций такие неровности формируются на стадии заливки. Для этого опалубка после заливки каждого слоя смещается на 10-12 см.
  2. Своевременный отвод избыточной влаги также увеличивает устойчивость конструкции. Именно поэтому большинство террас оборудуется дренажной системой и ливневой канализацией.
  3. Ширина фундамента должна быть больше ширины подпорной стенки. Наличие наружной и внутренней консоли увеличивает стабильность сооружения.

Общие требования к подпорным стенкам

Независимо от функционального назначения и используемых для строительства материалов, подпорная стенка должна отвечать ряду требований, обеспечивающих устойчивость и длительный срок службы конструкции.

Требования к фундаменту

От качества укладки фундамента зависит срок службы подпорной конструкции и его несущая способность. Без фундамента допускается возводить подпорную стенку, высота которых не превышает 0,3 м, в остальных случаях наличие фундамента является обязательным условием. Глубина закладки обусловлена особенностями грунта и составляет:

  • для плотных грунтов – 1/4 от высоты стенки;
  • для грунтов средней плотности – 1/3;
  • для рыхлых и мягких – 1/2.

Чаще всего, для заливки фундамента подпорных конструкций используется бетон или цементно-песчаный раствор.

Требования к дренажной системе и ливневой канализации

Гидроизоляция внутренней поверхности стенки, в сочетании с эффективной дренажной системой и водоотводом, позволяют существенно увеличить срок службы сооружения. Существует три вида водоотводов:

  • Продольный. Основным элементом такого водоотвода является перфорированная труба, диаметр которой может составлять от 100 до 150 мм. Дренажная магистраль проходит вдоль всей стенки, на одном уровне с основанием. Для предотвращения попадания песка и частиц грунта, наружная поверхность трубы обматывается геотекстилем или кокосовым волокном.
  • Поперечный. Конструкция представляет собой отрезок трубы, установленный под углом. Через эти каналы избыток влаги удаляется из насыпи.
  • Комбинированный. Такой вариант является наиболее эффективным, поскольку предусматривает одновременное использование продольных и поперечных дренажных труб.

Помимо перечисленных выше рекомендаций, каждый материал имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при возведении подпорных сооружений.

Бетонная конструкция

При возведении бетонных сооружений, помимо состава смеси и фракции наполнителя, большую роль играет правильное армирование конструкции. Бетонные подпорные стенки строятся в два этапа. На первом этапе производится укладка дренажной песчано-щебневой подушки и заливка фундамента. Второй этап включает в себя установку опалубки, армирование и заливку бетоном.

К преимуществам бетонных сооружений можно отнести длительный срок службы, высокую прочность, устойчивость к воздействию влаги, биологических факторов и агрессивных сред.

Стенка из бутового камня

Существует два способа укладки подпорных стенок из натурального камня:

  • сухая укладка. Этот метод целесообразно использовать при строительстве декоративных подпорных конструкций. Швы между отдельными элементами кладки заполняются грунтом и засаживаются декоративной растительностью. Полученная конструкция не обладает высокой прочностью, однако имеет привлекательный внешний вид;
  • укладка на цементный раствор. Такая кладка обеспечивает не только прочность стенки, но и высокие эстетические характеристики.

В качестве строительного материала используются твердые породы камня: гранит, песчаник, базальт, крупная галька и т.д. Поскольку природный камень отличается большим удельным весом, при возведении подпорных конструкций используются армированные бетонные фундаменты или фундаментные блоки. Ширина основания должна быть в 3 раза больше толщины стенки. Прежде чем приступить к заливке, на дне траншеи формируют щебневую подушку высотой 30-35 см.

Стенка из габионов

Габион представляет собой металлический сетчатый контейнер, заполненный камнем, щебнем, осколками кирпича, деревянными поленьями или другим строительным материалом. Габионные подпорные конструкции отличаются простотой монтажа, оригинальным дизайном и высокой прочностью.

Основанием для подпорных стенок из габионов может служить как бетонный фундамент, так и укладка из цилиндрических габионов. При монтаже таких конструкций, особое внимание следует уделять соединению отдельных блоков между собой и плотности укладки наполнителя.

 

Кирпичная стена

Доступность материала и возможность самостоятельного монтажа делают кирпичные стены одним из самых распространенных вариантов устройства подпорных сооружений. Чаще всего, кирпичные подпорные стенки возводятся на неглубоком бетонном фундаменте, ширина которого превышает толщину стены в 2-3 раза.

При высоте 0,5-0,8 м, толщина кладки составляет 0,5 кирпича. Если высота подпорки достигает 1 м, стена укладывается в 1 кирпич. При большей высоте конструкции минимальная толщина должна быть не менее 1,5 кирпича. Если для строительства применяется старый или ранее использовавшийся кирпич, повысить эстетические характеристики конструкции можно облицевав стену клинкером или песчаником.

Стена из блоков ФБС

Поскольку для возведения стен из фундаментных блоков требуется специальное подъемное оборудование, они не получили широкого распространения в частном строительстве. Укрепление склонов блоками ФБС ведется преимущественно в промышленных масштабах, с привлечением большого количества рабочих и строительной техники.

Минимальная толщина блока составляет 400 мм. При возведении высоких укрепляющих сооружений ФБС укладываются ступенями, причем толщина нижних опорных блоков составляет 600 мм, а верхних – 400 мм. При большой протяженности стены, для увеличения устойчивости используются контрфорсы, расстояние между которыми может колебаться от 2 до 4 м.

Ограждение из шпунтовых свай

Как и ФБС блоки, шпунтовые сваи больше подходят для промышленного строительства, поскольку для их установки требуется специальное оборудование. В частном строительстве бетонные шпунтованные сваи практически не применяются.

Ограждающие конструкции из дерева

Деревянные подпорные конструкции уступают в прочности бетонным и каменным сооружениям. Несмотря на это, они получили широкое распространение в частном строительстве благодаря привлекательному внешнему виду, доступной цене и возможности самостоятельной установки.

Для устройства деревянных подпорных стенок используют бревна диаметром от 15 до 20 см. Длина определяется высотой стены и величиной заглубления. Для надежной фиксации бревна должны быть заглублены не менее чем на 0,5 м. Прежде чем бетонировать конструкцию, нижнюю часть деревянных стоек необходимо обработать битумной мастикой или отработанным машинным маслом.

Между собой стойки скрепляются с помощью скоб, гвоздей и вязальной проволоки. По окончанию установки, внутреннюю сторону стены покрывают битумом или крепят на нее рулонный гидроизоляционный материал.

Ограждение из покрышек

Отслужившие автомобильные покрышки часто используются в самых неожиданных областях. Из них сооружают дренажные магистрали, садовую мебель, используют для обустройства детских площадок. Нашли они свое применение и при возведении подпорных сооружений.

Технология укладки предусматривает ступенчатое расположение покрышек на сваях. Внутренняя кромка опорного ряда плотно упирается в направляющую и фиксируется в таком положении. Верхний ряд прижимается к сваям противоположной частью внутреннего диаметра и крепится с помощью хомутов и вязальной проволоки. Промежуточные ряды надеваются на столбы и закрепляются в нужном положении.

После укладки каждого ряда начиная с опорного, полость и внутреннее пространство покрышки заполняется щебнем, песком, галькой или другим подходящим наполнителем.

Армогрунтовая подпорка

В качестве альтернативного варианта каменным, бетонным и деревянным подпорным стенкам может использоваться армогрунтовая подпорка. Технология возведения таких конструкций предусматривает заполнение грунтом геотекстильных полотен. Для удобства монтажа, армогрунтовые подпорки собирают из плетеных георешеток. Геотекстильное полотно с наполнителем из щебня или его смеси с грунтом укладывается в несколько рядов. Крепление отдельных элементов конструкции осуществляется с помощью металлических анкеров.

Благодаря способности геотекстиля сохранять работоспособность при неравномерном проседании грунта, армогрунтовые подпорки получили широкое распространение в регионах с повышенной сейсмической активностью.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне

Помимо основного назначения, заключающегося в укреплении рельефа, подпорные стенки широко используются в ландшафтном дизайне. С помощью этого элемента можно придать участку неповторимый колорит и комфорт. Особенно эффектно выглядит сочетание подпорных конструкций с экзотическими растениями, клумбами, фонтанами и другими декоративными предметами. Ниже приводятся фото наиболее удачных дизайнерских решений.

Подпорная стенка позволяет укрепить рельеф участка, повысить эффективность использования территории и создать благоприятные условия для выращивания садово-огородных культур. Террасирование позволяет предотвратить оползни и осыпание грунта, сводит к минимуму эрозию почвы. Кроме того, с помощью декоративных ограждений можно в самом выгодном свете представить рельеф участка.

Практический пример: подпорные стены Дизайна