Как сделать правильно подпорную стенку: Террасирование участка со склоном: подготовка, создание подпорных стенок
Террасирование участка со склоном: подготовка, создание подпорных стенок
Автор Альфира Сагитова На чтение 6 мин. Просмотров 2.9k.
Террасирование – метод в ландшафтном дизайне, позволяющий создать из наклонного участка несколько более ровных площадок. Вместе с выравниванием склонов террасирование позволяет:
- Создать простую дренажную систему, а значит предотвратить или устранить водную эрозию почв.
- Выполнить зонирование территории и уникально ее оформить.
- Полезно использовать все имеющееся пространство.
- Безопасно передвигаться по участку.
Склоны, оформленные методом террасирования, смотрятся эффектно, но использование этой технологии имеет несколько существенных недостатков:
- Проведение подготовительных работ: оценка почвы, анализ глубины залегания грунтовых вод.
- Уход за растениями потребует больших усилий: им нужен более частый полив.
- Высокие затраты на обустройство.
Чтобы свести недостатки к минимуму, важно заранее осмотреть участок, особенности склона, его угол. Это поможет не допустить лишних трат на ненужные конструкции. Также перед созданием террас нужно обозначить для себя их функциональное назначение. Если на площадке планируется выращивание растений, лучше сразу выбирать те из них, которые требуют меньшего полива.
Виды террас и их особенности
Цель использования будущих террас и угол наклона земельного участка определяют выбор сооружения определенного вида. Это могут быть следующие типы:
Виды террас: 1 – гребневые; 2 – траншейные; 3 – террасы-канавы; 4 – ступенчатые.- Ступенчатые конструкции подходят для территорий, имеющих уклон 8-12 градусов. Ступени делают шириной от 3 до 15 метров и укрепляют их каменной кладкой.
- Траншейные террасы применяют, если угол склона имеет наклон более 10 градусов. Из траншеи и с прилегающей территории снимается слой плодородной почвы. Нижний слой грунта из траншеи используется для создания валов. После того, как валы сформированы, предварительно удаленный слой почвы выкладывается на дно траншеи.
- Гребневые сооружения создают при наклоне участка до 8-12 градусов. Насыпи гребней формируют поперек склона, их высота – около 30-50 см.
- Террасы-канавы используют на крутых склонах, угол которых составляет от 35 до 40 градусов. Из ливневых канав достают грунт и насыпают из него валы. Каждый последующий вал делают выше предыдущего на 2-2,5 м.
Как террасировать участок со склоном?
Подготовка
Первый этап террасирования заключается в оценке рельефа участка, возможности проведения работ по террасированию на нем и целесообразность проведения таких работ. Затем следует обратить внимание на следующие характеристики территории, на которой планируется создание террас:
- Состав почвы, его особенности. Это позволит определить, какое оптимальное назначение выбранного участка.
- Глубина залегания грунтовых вод. Высокий уровень залегания потребует создания дренажной системы.
- Величина уклона, перепады высоты. От этих характеристик зависит как выбор вида террас, так и их функциональное назначение, особенности оформления ступенями, лестницами, растениями.
Когда все параметры вычислены, нужно проработать план с указанием всех площадок-террас и их ширины, высоты подпорных стенок, расположения лестниц.
При создании плана важно помнить об основных принципах террасирования:
- Недопустимость устранения естественного рельефа.
- Проектирование не только рельефа, но и построек.
- Устройство поверхностных ливнеотводов.
План должен соотноситься с участком, где будет проводиться террасирование. Для этого территорию нужно поделить на отдельные фрагменты в соответствии с правилами размерной привязки. При наличии зданий, таких объектов как цветники, водоемы, следует указать их на разбивочном плане, отражающем их расположение.
Создание террас
После проведения подготовительных работ по планированию можно приступать к разметке нужного участка. Его нужно огородить по периметру кольями с натянутым шнуром или проволокой.
Разметка горизонталей на склоне: А — линия расстановки колышков-реперов; Б — линии горизонталей склонаПервый колышек вбивается наверху склона, остальные колья располагаются ниже. Они должны разделить склон вдоль его поверхности. Ширина между ними должна быть в пол раза больше запланированной ширины террасы.
Затем с помощью уровня нужно найти на склоне поперечные точки. Уровень точки на каждой линии при этом равняется уровню точек, обозначенных колышками вдоль склона. После разметки этих линий можно начать подсыпку почва, формируя террасы в соответствии с планом. Их поверхность следует делать с небольшим уклоном, чтобы предотвратить застой воды на площадке.
Обратный уклон поверхности террасы: А — поверхность террасы; Б — горизонтальная линияБыстрее всего это сделать с помощью экскаватора, как в данном видео:
Укрепление откосов
Когда площадки готовы, нужно укрепить их откосы. Это укрепит террасы, предотвратив вымывание грунта. Существует несколько способов укрепления террас. Они зависят от того, какой наклон имеет откос:
Чтобы создать деревянную подпорную конструкцию, предварительно вдоль откоса выкопать углубление на 10 см глубже вкапываемой части бревен.
Ширина ямы – шире их диаметра на 20 см. Затем дно требуется засыпать щебнем, утрамбовать. Бревна устанавливаются вертикально, плотно друг к другу, затем траншея засыпается щебнем, заливается бетоном и заделывается грунтом.
Для бетонных подборок нужно соорудить деревянную опалубку. В нее слоями засыпать камни и гравий, каждый слой заливать бетоном. Для оттока воды на высоте 5 см нужно проложить дренажную трубу.
Каменная конструкция возводится складыванием камней и закреплением их цементным раствором.
Для кирпичной подпорной стенки потребуется заложить бетонный фундамент. Кирпичи скрепляются раствором цемента с добавлением мелкозернистого песка и воды. Дренажные отверстия делаются в первом ряду. Нижние 5-6 рядом нуждаются в укреплении, поэтому кирпичи выкладываются в полтора или два ряда.
При установке подпорных стенок следует обратить особое внимание на нюансы проведения работ.
Строительство опорной конструкции начинается с низа участка. Ее располагают не вертикально, а с небольшим уклоном по отношению к откосу, чтобы увеличить прочность и долговечность опоры. При этом нужно соблюдать пропорции подпорной стенки, соотношение ее высоты к ширине – 3:1.
Оформление
Для оформления могут использоваться травянистые растения, кустарники, плодовые деревья. Особенности созданных конструкций позволяют создать живые изгороди. Для этого рядом с подпорными стенками нужно посадить вьющиеся растения, такие как виноград, плющ, ползучие лианы. Использующиеся растения могут быть как декоративными, так и плодовыми культурами.
При планировании террас для выращивания растений нужно иметь в виду, что угол наклона площадки значительно влияет на освещенность, влажность, температуру почвы. Так один градус склона сдвигает климатические факторы на 8-10 км в сторону, в которую он направлен. То есть на южном склоне с уклоном в 1 градус нужно выращивать такие растения, которые выращивают в климате, находящемся на расстоянии 8-10 км на юг.
Помимо цветников и кустов, террасы идеально подходят для сооружения небольших водопадов, группы водоемов на соседних площадках.
Подпорная стенка из бетона: технология, устройство
Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.
Назначение
Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.
Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:
- фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
- зонирование приусадебного участка;
- формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.
Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.
Подпорки из бетона могут быть оборудованы лестницей, ступеньками, проходами и т. д.
Особенности конструкции
Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.
Но они ограничиваются габаритами исполнения:
- высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр. ) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
- деревянные стены требуют наращивания.
При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.
Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.
Варианты возведения подпорной стены для наклонных грунтов:Стенка из железобетона.
- Из сборного железобетона. Такие изделия отличаются повышенными прочностными характеристиками и правильной геометрией.
- Опалубочные конструкции. Для их монтажа предварительно изготавливается деревянная опалубка, в которую заливается раствор. Эта технология предоставляет возможность монтировать строения нестандартных форм.
- Использование блочных материалов. Кладку можно оставлять открытой, а монолитные поверхности требуют покраски или облицовки.
- Возведение строения из железобетонных блоков. Преимущество данной методики строительства — быстрота выполнения строительных работ.
Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.
Что может повлиять на устойчивость
Самые важные качества, которыми должны быть наделены защитные бетонные стенки — это стойкость к высоким грунтовым нагрузкам. Это гарантия, что строение при обвале грунта не разрушится.Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:
- Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
- Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
- Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
- Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.
Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.
Возведение стенки
Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.
Рытье траншеи
Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.
Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.
На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.
Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.
Сооружение опалубки
Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.
Для фиксации опалубочной конструкции на месте возведения подпорки можно использовать деревянные колья или металлические штыри, которые забиваются в землю с шагом не более 50 см.
Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.
Обустройство дренажа
Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.
Типы дренажа:
- поперечный;
- продольный;
- комбинированный.
При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываютс
Подпорная стенка из дерева своими руками: делаем правильно
В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.
Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.
Содержание статьи
Нюансы террасирования участка
Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:
- в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;
Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.
- уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;
Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.
- древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
- использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.
Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).
Особенности деревянных подпорных стен
Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:
- глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
- ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
- засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
- пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.
Дренаж деревянных подпорных конструкций.
Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.
Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.
В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.
Варианты террасирования подпорными деревянными стенами
Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:
- строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
- закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.
Существует три типа деревянных подпорных стен:
- вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;
Вертикальная стена подпорная.
- горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;
Горизонтальная подпорная стена
- комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.
Комбинированная подпорная конструкция.
Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.
Вертикальный частокол из бревен
Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:
- разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
- планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;
Подготовка участка для террасирования.
- подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
- монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.
Забивка бревен опорной стены.
- выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.
Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.
Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.
Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.
Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.
Стена из горизонтально расположенных бревен
По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:
- глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
- разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).
Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.
Основными недостатками технологии являются:
- длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
- форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
- склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой
Последняя проблема решается следующим способом:
- между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
- врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
- в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.
Контрфорс для устойчивости деревянной стены.
Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.
Конструкция из бруса
Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:
- снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
- крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
- дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
- обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.
В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.
Террасирование щитами из досок
При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:
- толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
- фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
- защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;
Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.
Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.
Сборная стена из досок
Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства
Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.
Содержание статьи
Конструктивные особенности
Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.
Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:
Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена». Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:
Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.
Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.
К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:
- Бетон, бутобетон, железобетон;
- Искусственный камень;
- Камень из природных пород.
Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:
- С усилением:
- Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
- Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
- Консольная.
«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»
Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.
А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:
- Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
- Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
- Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.
Виды материалов
Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:
- Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
- Для монолитного железобетона – М150 или выше;
подпорная стена из бетонных блоков.
- Для стен из искусственного камня используют керамический кирпич М200 или выше. Кладочный раствор – марки М25. Если же грунты имеют высокую влажность, тогда М50;
- Для кладки из бута или бутобетона, применяют камень 150-200, который кладется на раствор из портландцемента М50 и выше;
Подпорная стена из камня.
- Для габионных конструкций, представляющих собой строительные блоки из сеток, заполненных камнями, берут камни 150-200 с фракцией 150-250 мм.
Подпорная стена из габионов.
Назначение размеров
Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.
Если геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:
- Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
- Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
- Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
- Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;
Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:
Глубина заложения фундаментной плиты:
- Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
- Высотой до 6.3 м – 900 мм;
- Выше – 1200 мм.
Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:
Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:
- Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
- До 6,3 м – 600 мм;
- Выше – 900 мм;
Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;
Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.
Для массивных стен:
- Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
- Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;
Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.
Нюансы установки
Армирование
Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.
Схема армирования тонкостенных подпорных стен.
Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.
Подготовка основания и деформационные швы
Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка. Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:
При сборном исполнении:
- Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
- Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.
При монолитном исполнении:
- Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
- Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;
Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.
Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.
Устройство дренажа и обратная засыпка
Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.
Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.
Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.
Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
Подпорные стенки своими руками. Правила кладки. Пошаговая инструкция
Низкая подпорная стенка удачно сглаживает перепад высот между террасой и садом. Каменные плиты, которыми накрыт верхний ряд кладки, защищает кирпичи от влаги
Подпорная стенка — один из важнейших архитектурно-планировочных элементов сада. Ее главная задача — укрепить грунт на откосах и склонах и предупредить оползни. Однако в реальности возможностей у этого многофункционального объекта гораздо больше.
Подпорные стенки особенно показаны наклонным участкам, здесь без них просто не обойтись
Полукруглая каменная стенка создает особый акцент на берегу пруда. В нее можно даже встроить желобок для небольшого водопада.
Полукруглая каменная стенка создает особый акцент на берегу пруда
Эта кирпичная стенка состоит из нескольких колонн. Она четко разделяет зоны сада, не закрывая обзор.
Эта кирпичная стенка состоит из нескольких колонн
Для мини-цветника из гранита не нужно много места, да и построить его легко. Это удобный способ скрыть проблемные участки на стене дома или гаража.
Для мини-цветника из гранита не нужно много места, да и построить его легко
«Ширмы», сделанные из бетона, можно оштукатурить. Такой декор сейчас очень моден.
Ширмы, сделанные из бетона, можно оштукатурить
Декоративный эффект стенок разной высоты определяется выбором материала и особенностями конструкции.
Общие правила кладки
В зависимости от вида камня стены могут быть серыми (гранит, граувакка, гнейс), желтыми, красными (песчаник, порфир) или черными (сланец, базальт). При укладке располагайте камни так, чтобы больше трех швов не сходилось вместе, а вертикальные швы проходили только через два ряда кладки, не более. Важно также, чтобы пустоты между камнями были небольшими, самые крупные камни располагайте в углах. Сооружать стенку из камня — задача не из простых, поэтому самостоятельно беритесь за это только при наличии опыта.
При укладке располагайте камни так, чтобы больше трех швов не сходилось вместе, а вертикальные швы проходили только через два ряда кладки, не более
Стенки могут быть сделаны из кирпича, разных видов природного камня или бетона, покрытого штукатуркой, — выбранный материал и конструкция должны прежде всего подходить по стилю к дому и саду. Чтобы конструкция была надежной, и простые прямоугольные кирпичи, и природные камни неправильной формы соединяются в кладке в определенном порядке — так, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
Классическая кирпичная кладка, пожалуй, самая распространенная выложить ее проще всего. За день кирпичи накапливают солнечное тепло, поэтому прохладным летним вечером здесь можно устроить уголок для отдыха.
Классическая кирпичная кладка, пожалуй, самая распространенная выложить ее проще всего
Стенки сухой кладки можно строить без раствора, а швы заполнить грунтом с семенами растений. Для подпорных стенок, построенных обычным методом, можно выбрать раствор тона, подходящего к камням или контрастного — в зависимости от желаемого эффекта. Важно: верх кладки должен быть защищен от влаги и механических повреждений — например, с помощью плит или выступающих камней.
В стенке из камней разного размера швы не должны находиться друг над другом, иначе кладка будет непрочной.
В стенке из камней разного размера швы не должны находиться друг над другом, иначе кладка будет непрочной
Для сухой кладки нужно основание из гравия глубиной 40 см, а для кладки на растворе — бетонный фундамент глубиной 80 см.
Бутовая кладка из песчаника отличается красивой неоднородной фактурой.
Бутовая кладка из песчаника отличается красивой неоднородной фактурой
Красновато-коричневые камни идеально подходят для сада в южном стиле. Рядом с такой стенкой желтые соцветия книфофии выделяются особенно ярко.
Красновато-коричневые камни идеально подходят для сада в южном стиле
Окошко в стене возбуждает любопытство. Так и хочется узнать, а что же за ним?
Окошко в стене возбуждает любопытство. Так и хочется узнать, а что же за ним?
Однако учтите, что для постройки такой каменной перегородки потребуются определенные навыки.
виды, устройство, требования, фото в ландшафтном дизайне
Многие дачные участки расположены на склонах холмов или имеют овраги. Для предотвращения вымывания плодородного слоя, сдвигов грунта и благоустройства территории на таких участках возводят террасы. Подпорная стенка является основным элементом этих сооружений.
Подпорные конструкции могут возводиться из различных материалов и выполнять как сдерживающие, так и декоративные функции. Благодаря своим декоративным свойствам, подпорные стенки получили широкое распространение в ландшафтном дизайне.
Виды и назначение подпорных стенок
Существует две разновидности конструкций, принципиально отличающихся друг от друга:
- Декоративные. Этот вид подпорной конструкции широко применяется при благоустройстве участков, независимо от их рельефа. Они не испытывают серьезных нагрузок и используются в качестве декоративных элементов.
- Укрепительные. Такие стенки могут не отличаться привлекательным внешним видом, но могут выдерживать значительные нагрузки. С помощью укрепительных сооружений можно предотвратить сползание грунта, укрепить берег оврага или водоема.
Террасирование участка целесообразно при уклоне больше 7-8%. Наличие террас позволяет избежать смывания плодородного слоя почвы потоками талой и дождевой воды, предупреждает оползни и осыпания грунта.
Основные элементы подпорных конструкций
Любая подпорная стенка, будь то декоративная конструкция или опорная стена, включает в себя три основных элемента:
- Фундамент. Именно на подземную часть конструкции приходится основная часть нагрузки.
- Тело стены. Наземная часть подпорной стенки находится в непосредственном контакте с грунтом по всей протяженности террасы. Наружная часть несет на себе декоративные функции.
- Защитные коммуникации. К ним относятся дренажная система и водоотвод. Наличие этих систем позволяет своевременно отводить избыток влаги и предотвратить разрушение конструкции.
Устройство подпорных стенок из природного камня
Что влияет на устойчивость сооружения
Подпорные конструкции представляют собой сложные инженерные сооружения, поэтому прежде чем приступить к возведению стены, необходимо выполнить прочностные и проверочные расчеты. Для обеспечения устойчивости необходимо придерживаться приведенных ниже рекомендаций.
- Самостоятельно возводить стену можно на супесчаных, глинистых, щебневых и других устойчивых видах грунта. Если грунт склонен к проседанию, лучше прибегнуть к помощи профессионального инженера-строителя.
- Устойчивость подпорной стенки зависит от глубины промерзания грунта. Для нормального устройства конструкции она не должна превышать 1,5м.
- Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1м. Предпочтительнее, если она будет составлять 1,5м и более.
- При самостоятельном возведении подпорных стенок не следует увеличивать ее высоту больше чем на 1,5м. Для возведения более высоких сооружений требуются дополнительные расчеты, выполнить которые может только профессиональный инженер-строитель. Несоблюдение этого правила может привести к обрушению сооружения.
Придерживаясь приведенных выше рекомендаций, можно своими силами благоустроить участок.
Как увеличить устойчивость подпорной стенки
Для того чтобы предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки, при проектировании и возведении подпорных конструкций придерживаются следующих правил:
- Внутренняя сторона стены сооружается с наклоном в сторону насыпи. Это позволяет уменьшить давление грунта на ограждение. Снижают нагрузку и неровности внутренней поверхности. У бетонных и железобетонных конструкций такие неровности формируются на стадии заливки. Для этого опалубка после заливки каждого слоя смещается на 10-12 см.
- Своевременный отвод избыточной влаги также увеличивает устойчивость конструкции. Именно поэтому большинство террас оборудуется дренажной системой и ливневой канализацией.
- Ширина фундамента должна быть больше ширины подпорной стенки. Наличие наружной и внутренней консоли увеличивает стабильность сооружения.
Общие требования к подпорным стенкам
Независимо от функционального назначения и используемых для строительства материалов, подпорная стенка должна отвечать ряду требований, обеспечивающих устойчивость и длительный срок службы конструкции.
Требования к фундаменту
От качества укладки фундамента зависит срок службы подпорной конструкции и его несущая способность. Без фундамента допускается возводить подпорную стенку, высота которых не превышает 0,3 м, в остальных случаях наличие фундамента является обязательным условием. Глубина закладки обусловлена особенностями грунта и составляет:
- для плотных грунтов – 1/4 от высоты стенки;
- для грунтов средней плотности – 1/3;
- для рыхлых и мягких – 1/2.
Чаще всего, для заливки фундамента подпорных конструкций используется бетон или цементно-песчаный раствор.
Требования к дренажной системе и ливневой канализации
Гидроизоляция внутренней поверхности стенки, в сочетании с эффективной дренажной системой и водоотводом, позволяют существенно увеличить срок службы сооружения. Существует три вида водоотводов:
- Продольный. Основным элементом такого водоотвода является перфорированная труба, диаметр которой может составлять от 100 до 150 мм. Дренажная магистраль проходит вдоль всей стенки, на одном уровне с основанием. Для предотвращения попадания песка и частиц грунта, наружная поверхность трубы обматывается геотекстилем или кокосовым волокном.
- Поперечный. Конструкция представляет собой отрезок трубы, установленный под углом. Через эти каналы избыток влаги удаляется из насыпи.
- Комбинированный. Такой вариант является наиболее эффективным, поскольку предусматривает одновременное использование продольных и поперечных дренажных труб.
Помимо перечисленных выше рекомендаций, каждый материал имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при возведении подпорных сооружений.
Бетонная конструкция
При возведении бетонных сооружений, помимо состава смеси и фракции наполнителя, большую роль играет правильное армирование конструкции. Бетонные подпорные стенки строятся в два этапа. На первом этапе производится укладка дренажной песчано-щебневой подушки и заливка фундамента. Второй этап включает в себя установку опалубки, армирование и заливку бетоном.
К преимуществам бетонных сооружений можно отнести длительный срок службы, высокую прочность, устойчивость к воздействию влаги, биологических факторов и агрессивных сред.
Стенка из бутового камня
Существует два способа укладки подпорных стенок из натурального камня:
- сухая укладка. Этот метод целесообразно использовать при строительстве декоративных подпорных конструкций. Швы между отдельными элементами кладки заполняются грунтом и засаживаются декоративной растительностью. Полученная конструкция не обладает высокой прочностью, однако имеет привлекательный внешний вид;
- укладка на цементный раствор. Такая кладка обеспечивает не только прочность стенки, но и высокие эстетические характеристики.
В качестве строительного материала используются твердые породы камня: гранит, песчаник, базальт, крупная галька и т.д. Поскольку природный камень отличается большим удельным весом, при возведении подпорных конструкций используются армированные бетонные фундаменты или фундаментные блоки. Ширина основания должна быть в 3 раза больше толщины стенки. Прежде чем приступить к заливке, на дне траншеи формируют щебневую подушку высотой 30-35 см.
Стенка из габионов
Габион представляет собой металлический сетчатый контейнер, заполненный камнем, щебнем, осколками кирпича, деревянными поленьями или другим строительным материалом. Габионные подпорные конструкции отличаются простотой монтажа, оригинальным дизайном и высокой прочностью.
Основанием для подпорных стенок из габионов может служить как бетонный фундамент, так и укладка из цилиндрических габионов. При монтаже таких конструкций, особое внимание следует уделять соединению отдельных блоков между собой и плотности укладки наполнителя.
Кирпичная стена
Доступность материала и возможность самостоятельного монтажа делают кирпичные стены одним из самых распространенных вариантов устройства подпорных сооружений. Чаще всего, кирпичные подпорные стенки возводятся на неглубоком бетонном фундаменте, ширина которого превышает толщину стены в 2-3 раза.
При высоте 0,5-0,8 м, толщина кладки составляет 0,5 кирпича. Если высота подпорки достигает 1 м, стена укладывается в 1 кирпич. При большей высоте конструкции минимальная толщина должна быть не менее 1,5 кирпича. Если для строительства применяется старый или ранее использовавшийся кирпич, повысить эстетические характеристики конструкции можно облицевав стену клинкером или песчаником.
Стена из блоков ФБС
Поскольку для возведения стен из фундаментных блоков требуется специальное подъемное оборудование, они не получили широкого распространения в частном строительстве. Укрепление склонов блоками ФБС ведется преимущественно в промышленных масштабах, с привлечением большого количества рабочих и строительной техники.
Минимальная толщина блока составляет 400 мм. При возведении высоких укрепляющих сооружений ФБС укладываются ступенями, причем толщина нижних опорных блоков составляет 600 мм, а верхних – 400 мм. При большой протяженности стены, для увеличения устойчивости используются контрфорсы, расстояние между которыми может колебаться от 2 до 4 м.
Ограждение из шпунтовых свай
Как и ФБС блоки, шпунтовые сваи больше подходят для промышленного строительства, поскольку для их установки требуется специальное оборудование. В частном строительстве бетонные шпунтованные сваи практически не применяются.
Ограждающие конструкции из дерева
Деревянные подпорные конструкции уступают в прочности бетонным и каменным сооружениям. Несмотря на это, они получили широкое распространение в частном строительстве благодаря привлекательному внешнему виду, доступной цене и возможности самостоятельной установки.
Для устройства деревянных подпорных стенок используют бревна диаметром от 15 до 20 см. Длина определяется высотой стены и величиной заглубления. Для надежной фиксации бревна должны быть заглублены не менее чем на 0,5 м. Прежде чем бетонировать конструкцию, нижнюю часть деревянных стоек необходимо обработать битумной мастикой или отработанным машинным маслом.
Между собой стойки скрепляются с помощью скоб, гвоздей и вязальной проволоки. По окончанию установки, внутреннюю сторону стены покрывают битумом или крепят на нее рулонный гидроизоляционный материал.
Ограждение из покрышек
Отслужившие автомобильные покрышки часто используются в самых неожиданных областях. Из них сооружают дренажные магистрали, садовую мебель, используют для обустройства детских площадок. Нашли они свое применение и при возведении подпорных сооружений.
Технология укладки предусматривает ступенчатое расположение покрышек на сваях. Внутренняя кромка опорного ряда плотно упирается в направляющую и фиксируется в таком положении. Верхний ряд прижимается к сваям противоположной частью внутреннего диаметра и крепится с помощью хомутов и вязальной проволоки. Промежуточные ряды надеваются на столбы и закрепляются в нужном положении.
После укладки каждого ряда начиная с опорного, полость и внутреннее пространство покрышки заполняется щебнем, песком, галькой или другим подходящим наполнителем.
Армогрунтовая подпорка
В качестве альтернативного варианта каменным, бетонным и деревянным подпорным стенкам может использоваться армогрунтовая подпорка. Технология возведения таких конструкций предусматривает заполнение грунтом геотекстильных полотен. Для удобства монтажа, армогрунтовые подпорки собирают из плетеных георешеток. Геотекстильное полотно с наполнителем из щебня или его смеси с грунтом укладывается в несколько рядов. Крепление отдельных элементов конструкции осуществляется с помощью металлических анкеров.
Благодаря способности геотекстиля сохранять работоспособность при неравномерном проседании грунта, армогрунтовые подпорки получили широкое распространение в регионах с повышенной сейсмической активностью.
Подпорные стенки в ландшафтном дизайне
Помимо основного назначения, заключающегося в укреплении рельефа, подпорные стенки широко используются в ландшафтном дизайне. С помощью этого элемента можно придать участку неповторимый колорит и комфорт. Особенно эффектно выглядит сочетание подпорных конструкций с экзотическими растениями, клумбами, фонтанами и другими декоративными предметами. Ниже приводятся фото наиболее удачных дизайнерских решений.
Подпорная стенка позволяет укрепить рельеф участка, повысить эффективность использования территории и создать благоприятные условия для выращивания садово-огородных культур. Террасирование позволяет предотвратить оползни и осыпание грунта, сводит к минимуму эрозию почвы. Кроме того, с помощью декоративных ограждений можно в самом выгодном свете представить рельеф участка.
Практический пример: подпорные стены Дизайна
структурный мир 4 марта 2019
В нашей предыдущей статье «Подпорная стена : подход к проектированию» обсуждает принцип и концепцию, лежащие в основе, а также когда и где следует учитывать подпорную стену в нашем проекте. Мы изучили различные проверки против режима сбоев в подпорных стенках должны учитываться при проектировании. Для дальнейшего понимания разработан подход, здесь работал пример конструкции подпорной стены.
Этот пример предназначен для легкого вычисления вручную, хотя доступно множество структурных таблиц и программного обеспечения, такого как Prokon. Цель этой статьи — дать читателю полное понимание принципа, лежащего в основе этого.
Рисунок A.1-Подпорная стена Поперечное сечение
Рассмотрим консольную подпорную стенку с поперечным сечением, показанным на рисунке А.1 выше, которая удерживает грунт на глубине 2 м с уровнем грунтовых вод на уровне -1,0 м.
Расчетные параметры:
- Несущая способность почвы, q все : 100 кПа
- Коэффициент трения грунта, ф: 30 °
- Удельная масса грунта, ɣ с : 18 кН / м 3
- Удельный вес воды, ɣ w : 10 кН / м 3
- Удельный вес бетона, ɣ c : 25 кН / м 3
- Надбавка, ω: 12 кН / м 2
- Уровень грунтовых вод: -1 м от 0.00 уровень
- Высота надбавки, h: 0,8 м
- Высота стены: 2,0 м
- f’c: 32 МПа
- fy: 460 МПа
- бетонное покрытие: 75 мм
1. Аналитическая геометрия и переменные
Перед тем, как приступить к дизайну, это важно для дизайнера знать геометрические переменный и параметры подпорной стенки. См. Рисунок A.2 ниже.
Рисунок А.2-подпорная стена Геометрическая переменных
где:
- Н: Высота подпорной стенки
- L: Ширина основания
- D: Толщина основания
- B: Ширина носка
- C: Толщина стержня внизу
- T: толщина стержня вверху
2.Приближенные Пропорции кантилевера подпорной стены
Следующая вещь, чтобы рассмотреть предположения, что мы можем сделать с точки зрения геометрии подпорной стенки, что мы проектируем. Учитывая высоту Н подпорной стенки, мы можем предположить, или счетчик проверить наши первоначальные соображения дизайна должен, по крайней мере, в соответствии со следующими геометрическими пропорциями:
- Ширина основания: L = от 0,5H до 2 / 3H
- Толщина основания: D = 0.10H
- Толщина стержня внизу: C = 0.10H
- Ширина носка: B = от 0,25 л до 0,33 л
- Толщина стержня вверху: t = 250 мм (минимум)
Исходя из приведенных выше примерных геометрических пропорций, предположим, что в нашем проекте будут использоваться следующие параметры:
- Ширина основания: L = 1,5 м
- Толщина основания: D = 0,25 м
- Толщина стержня: C = t = 0,25 м
- Ширина носка: B = 0,625 м
3.Аналитическая модель
Эскизов стенных сил удерживающих следует учитывать, чтобы правильно различать различные силы, действующие на нашей подпорной стене, затронутые в предыдущей статье, подпорной стена: дизайнерский подход . Основываясь на нашем примере на рисунке A.1, мы должны учитывать силы, возникающие из-за давления почвы, воды и дополнительной нагрузки. Рисунок A.3 ниже, скорее всего, является нашей аналитической моделью.
Рисунок А.3-Сохраняя Forces стены Диаграмма
Учитывая рисунок А.3, мы можем получить следующее уравнение для активных давлений Па и пассивного давления Pp. Обратите внимание, что давление, действующее на стену, эквивалентно площади (треугольнику) диаграммы распределения давления. Следовательно,
- Па 1 = 1/2 ɣK a H 2 → ур. 1, где H — высота удерживаемого грунта
- Па 2 = 1/2 ɣH w 2 → ур.2, где Hw — высота уровня грунтовых вод
- Па 3 = ωK a h → уравнение 3, где h — высота надбавки
Пассивное давление Pp будет:
- Pp = 1/2 kpH p 2 → ур.4
Значения коэффициента давления, ka и kp
Согласно формуле Ренкина и Кулона, следующие уравнения для расчета коэффициента давления:
Ка = (1-sin ф) / (1 + sin ф)
Ка = 0.33
Kp = (1 + sin ф) / (1-sin ф)
Кп = 3
Подставляя значения, получаем следующие результаты:
- Па 1 = 1/2 kaH 2 = 11,88 кН
- Па 2 = 1/2 ɣH w 2 = 5 кН
- Па 3 = ωk a h = 3,17 кН
- Pp = 1/2 kpH p 2 = 9,72 кН
3. Проверка устойчивости:
Есть две проверки, которые следует учитывать устойчивость подпорной стенки.Один — это проверка на опрокидывающий момент, а другой — на скольжение. Вес подпорной стенки, включая гравитационные нагрузки внутри него играет жизненно важную роль в выполнении проверки стабильности. См. Рисунок A.4 для расчета массы или веса.
Рисунок А.4-Подпорная стена Вес Компоненты
собственного вес компонента подпорной стенки должна быть разложена вниз или быть умножена на коэффициент снижения веса (0.9) для учета неопределенности, потому что они являются «стабилизацией» в этом контексте.Следовательно,
- Вес из-за грунта: W 1 = 18 кН / м 3 x 0,6 м x 0,625 м x 1,0 м = 6,75 кН
- Вес с опорой: W 2 = 0,9 x 25 кН / м 3 x 0,25 м x 1,5 м x 1,0 м = 8,44 кН
- Вес относительно стены: W 3 = 0,9 x 25 кН / м 3 x 0,25 м x 2,0 м x 1,0 м = 11,25 кН
- Вес из-за грунта: W 4 = 18 кН / м 3 x 0,625 м x 2,0 м x 1,0 м = 22,5 кН
- Вес за счет воды: W 5 = 10 кН / м 3 x 0.625 м x 1,0 м x 1,0 м = 6,25 кН
- Вес за дополнительную плату: W s = 18 кН / м 3 x 0,625 м x 0,8 м x 1,0 м = 9 кН
- Общий вес, Вт T = 64,19 кН
3.1 Проверка момента опрокидывания:
Для обеспечения стабильности опрокидывающего момента должно выполняться следующее уравнение:
где:
- RM: восстанавливающий момент из-за веса подпорной стенки
- OM: Момент опрокидывания из-за бокового давления грунта
Со ссылкой на рисунок А.4 и принимая момент в точке, P консервативно пренебрегая эффектом пассивного давления, отсюда:
- RM = W 1 (0,313) + W 2 (0,75) + W 3 (0,75) + W 4 (1,19) + W 5 (1,19) + W с (1,19) ) = 61,80 кНм
- OM = Па 1 (0,67) + Па 2 (0,33) + Па 3 (0,4) = 10,88 кНм
RM / OM = 5,68> 2,0 , следовательно, БЕЗОПАСНО в момент переворота!
3.2 Проверка на скольжение
Для обеспечения устойчивости к скольжению необходимо следующее уравнение:
где:
- RF: сила сопротивления
- SF: Сила скольжения
Проверка скольжения должна выполняться со ссылкой на диаграмму на рисунке A.4 и с учетом суммы вертикальных сил для силы сопротивления и горизонтальных сил для силы скольжения, консервативно игнорируя пассивное давление, отсюда:
- RF = W 1 + W 2 + W 3 + W 4 + W 5 + W s = 64.19 кН
- SF = Па1 + Па 2 + Па 3 = 16,70 кН
RF / SF = 3,84> 1,5, , следовательно, БЕЗОПАСНО для скольжения!
4. Проверьте толщину стенки на сдвиг
Номинальный сдвиг равен боковые силы на подпорной стенке, пренебрегая эффект пассивного давления, который даст нам:
- Номинальный сдвиг, V n = 20,05 кН
- Предельный сдвиг, V u = 1,6Vn = 32.08кН
Чтобы толщина стены была безопасной при сдвиге, предельный сдвиг, V и , должен быть меньше допустимого сдвига, V допускает в соответствии с рекомендациями ACI 318.
В c = 0,17 √fc’b w d
где: ф = 0,75
b w = 1000 мм
d = 250мм-75мм-6мм = 169мм
В c = 0,17√fc’b w d = 162.52 кН
V допуск = 121,89 кН
Так как V и
5. Конструкция стержня стенки для изгиба
- Номинальный момент, M n = 10,88 кНм
- Максимальный момент, M u = 1,6 Mn = 17,40 кНм
Mu = φ fc ’bd 2 ω (1-0,59 ω)
17,40 × 10 6 = 0,90 x 32 x 1000 x 169 2 ω (1-0.59 ω)
ω = 0,0216
ρ = ω fc ’/ fy = 0,00150
As = ρbd = 0,00150x1000x169 = 254 мм 2
As min = ρ min bt = 0,002 x 1000 x 250 = 500 мм 2
Требуемая вертикальная черта: попробуйте T10-200; Как act = 392 мм 2 x 2 стороны = 785,4 мм 2
Требуемая горизонтальная полоса: попробуйте T10-250; Как act = 314 мм 2 x 2 стороны = 628,32 мм 2
Следовательно: используйте T10-200 для вертикального стержня и T10-250 для горизонтального стержня.
6. Проверьте давление подшипника под опорой
Несущая способность фундамента обычно определяет конструкцию стены. Почва, особенно под носком фундамента, очень тяжело работает, чтобы противостоять вертикальным опорным нагрузкам, сдвигу скольжения и обеспечивать пассивное сопротивление скольжению. Несущую способность грунта следует рассчитывать с учетом влияния одновременных горизонтальных нагрузок на фундамент от давления грунта.
Чтобы основание было безопасным при давлении грунта, максимальное давление грунта при рабочей нагрузке должно быть меньше допустимой несущей способности грунта. Максимальное несущее давление грунта под основанием с учетом полосы 1 м составляет:
где:
- P = 64,19 кН
- A = (1 × 1,5) м 2
- M = 10,88 кНм
- b = 1 м
- d = 1,5 м
Подстановка значений выше даст нам:
q макс = 71.81 кПа all = 100 кПа, следовательно, ОК!
Решение для максимального давления в подшипнике:
где:
- P = 1,6 × 6,75 + 1,4 × 8,44 + 1,4 × 11,25 + 1,6 × 22,5 + 1,6 × 6,25 + 1,6 × 9 = 98,76 кН
- A = (1 × 1,5) м 2
- M = 17,40 кНм
- b = 1 м
- d = 1,5 м
Подстановка значений выше даст нам:
- q umax = 112.24кН
- q umin = 19,44 кН
7. Проверьте требуемую длину основания
Если q umin находится в состоянии растяжения, проверьте необходимую длину, в противном случае игнорируйте, если она находится в состоянии сжатия. Поскольку наш q umin — это натяжение (+), значение L должно быть вычислено следующим образом:
Рисунок A.5 — Диаграмма давления при растяжении
Из рисунка A.5:
Найти эксцентриситет:
е = M / P = 0.176
где:
- a = длина давления
- qe = qu макс
- b = полоса 1 метр
L = 2 (e + a / 3) = 1,52 скажем 1,6 м
8. Проверьте достаточность толщины опоры для ножниц с широкой балкой
Рис. A.6 — Диаграмма давления при сжатии
8,1 Когда qu мин находится в режиме сжатия
Решение для y аналогичным треугольником: как показано на рисунке A.6 выше
г / 1,044 = (112,24-19,44) / 1,5; y = 64,59 кПа
q c = 19,44 + 64,59 = 84,03 кПа
- L ’= (1,5–1,044 м) = 0,456 м
- B = полоса 1 м
- qu макс = 112,24 кПа
Vu = 44,75 кН
8,2 Когда qu мин находится в напряжении
qc = y
Решение для y аналогичным треугольником: (см. Рисунок A.6 выше, L = a = 1,75)
г / 1,244 = 112,24 / 1,75; y = 79,79 кПа
qc = 79,79 кПа
Vu = 1/2 (q c + qu max ) L’b
- L ’= (1,6–1,244 м) = 0,356 м
- B = полоса 1 м
- qu макс = 112,24 кПа
Vu = 34,18 кН
Следовательно, используйте: Vu = 44,75 кН
V допуск = фV c
В c = 0.17√fc’b w d
где:
- ф = 0,75
- b w = 1000 мм
- d = 250мм-75мм-6мм = 169мм
В c = 0,17 √fc’b w d = 162,52 кН
V допуск = 121,89 кН
Так как V и
9. Проверьте толщину стенки на прогиб
Рисунок A.Диаграмма 7 давления для проверки изгиба
9.1 Когда qu мин находится в режиме сжатия
Решение относительно y по аналогичному треугольнику: (см. Рисунок A.7 выше)
г / 0,875 = (112,24-19,44) / 1,5; y = 54,13 кПа
q c = 19,44 + 54,13 = 73,57 кПа
Mu = (73,57 × 0,625) x (0,625 / 2) + (38,67 × 0,625) (1/2) x (2/3) (0,625) → (площадь трапеции x плечо рычага)
Мю = 19.40 кНм
9.2 Когда qu мин находится в напряжении
q c = qu мин + y
Решение относительно y аналогичным треугольником: (см. Рисунок A.7 выше. L = a = 1,75)
г / 1,075 = 112,24 / 1,75; y = 68,95 кПа
qc = 19,44 + 68,95 = 88,39 кПа
Mu = (88,39 × 0,75) x (0,75 / 2) + (23,85 × 0,75) (1/2) x (2/3) (0,75) → (площадь трапеции x плечо рычага)
Mu = 19.40 кНм
Следовательно, используйте Mu = 29,33 кНм
Mu = φ fc ’bd 2 ω (1-0,59 ω)
29,33 × 10 6 = 0,90 x 32 x 1000 x 169 2 ω (1-0,59 ω)
ω = 0,0364
ρ = ω fc / fy = 0,002532
As = ρbd = 0,002532x1000x169 = 428 мм 2
As min = ρ min bt = 0,002 x 1000 x 250 = 500 мм 2
Требуемая вертикальная черта: попробуйте T10-200 ; Как действовать = 392 мм 2 x 2 стороны = 785.4 мм 2
Требуемая горизонтальная полоса: попробуйте T10-250 ; Как act = 392 мм 2 x 2 стороны = 628,32 мм 2
10. Армирование Подробности Подпорная стена
Представленные выше вычисления на самом деле слишком утомительны для выполнения вручную, особенно если вы выполняете расчет методом проб и ошибок. Благодаря структурному дизайну программных продуктов и таблиц , доступных в настоящее время, наша проектная жизнь будет проще.
Наша команда разработала удобную таблицу для конструкции консольной подпорной стенки на основании вышеуказанного расчета. Возьмите свою копию здесь !
Что вы думаете об этой статье? Расскажите нам свои мысли! Оставьте комментарий в разделе ниже. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние сообщения, или подписывайтесь на нас на наших страницах в социальных сетях с помощью значков ниже.
65706 просмотров всего, 356 просмотров сегодня
Авторские права защищены Digiprove © 2019 The Structural WorldСоздание подпорной стенки
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
В моем плане у меня есть наклонная местность, и мне нужно удерживать ее стеной.Как я могу это сделать?
ОТВЕТ
Используйте инструмент Retaining Wall , чтобы легко разместить подпорные стены на местности. Подпорные стены автоматически прорисовываются с опорой и изломом ландшафта, что создает резкий перепад рельефа вдоль стены.
Чтобы создать подпорную стенку
- Чтобы добавить подпорную стену, на вашем плане сначала должен быть периметр ландшафта.
- Если это не так, вы можете быстро и легко добавить его, выбрав Ландшафт> Создать периметр ландшафта в меню.
- Если вы только что создали периметр ландшафта, у вас не будет размещенных линий высот, а если вы вставите подпорную стену на ровный рельеф, она будет выглядеть как бетонная полоса на трехмерных изображениях.
- Высота подпорной стенки определяется высоты на каждой стороне.
- По умолчанию подпорная стена будет соответствовать отметке местности — разрезая на вершине и внизу.
- Выберите Terrain> Elevation Data> Elevation Line и нарисуйте несколько высотных линий.Обратите внимание, что линия отметки, проведенная рядом с концом другой, приведет к их слиянию.
- Теперь, когда мы разместили несколько линий высот, нажмите кнопку Выбрать объекты , выберите линию отметки и нажмите кнопку редактирования Открыть объект , чтобы открыть его для уточнения.
- Введенные значения даны в дюймах, если не добавлен знак фут (‘). Перед отрицательными значениями следует ставить дефис (-).
- Введенные значения даны в дюймах, если не добавлен знак фут (‘). Перед отрицательными значениями следует ставить дефис (-).
- После того, как вы установили соответствующие значения для линии отметки, нажмите ОК , чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно Спецификация линии отметки .
- Когда у вас есть периметр местности и указаны линии высот, добавьте подпорную стену, выбрав Рельеф> Стена и бордюр местности> Прямая подпорная стена .
- Когда активен инструмент Прямая подпорная стена , ваш курсор превратится в крест, и вы можете щелкнуть и перетащить, чтобы создать подпорную стену.
- После того, как подпорная стена была создана, выберите Terrain> Build Terrain , чтобы применить изменения в вашей местности.
- Обратите внимание на то, что линии отметки проходят над и под стенами. Между стенами нет высотных линий.
- Наконец, чтобы увидеть подпорную стену, создайте вид Full Camera .
В Home Designer Pro, высота подпорной стенки может быть определена независимо от рельефа местности путем выбора и редактирования стены в 3D-просмотре.
Для того, чтобы изменить высоту подпорной стены в Home Designer Pro
- Откройте план, на котором вы хотите добавить подпорную стену, или создайте новый план, выбрав Файл> Новый план .
- Чтобы добавить подпорную стену, вы должны сначала обозначить периметр местности на плане. В меню выберите Terrain> Create Terrain Perimeter .
- Затем нарисуйте подпорную стену, выбрав Terrain> Terrain Wall and Curb> Straight Retaining Wall , а затем щелкнув и перетащив на виде плана этажа.
- Выберите 3D> Создание Ортографическую View> Cross Section / Elevation , а затем нажмите и перетащите камеру в сторону подпорной стены, чтобы создать поперечное сечение / высоты подпорной стенки.
- Хотя подпорную стену можно редактировать в любом трехмерном виде, регулировка высоты часто проще и точнее всего выполняется на виде в разрезе / фасаде.
- Хотя подпорную стену можно редактировать в любом трехмерном виде, регулировка высоты часто проще и точнее всего выполняется на виде в разрезе / фасаде.
- Щелкните стену рядом с верхним краем, чтобы выбрать ее и отобразить маркеры редактирования.
- Обратите внимание на ручку перемещения в центре верхнего края, а также на временный размер, указывающий высоту.
- Нажмите на Переместите ручку и перетащите верхний край стены на нужную высоту.
- Используйте Перерыв Line редактировать инструмент место разрывов вдоль верхней части подпорной стены для того, чтобы редактировать стены, чтобы создать ступенчатую подпорную стенку.
Как построить подпорную стену
Строительство подпорной стены Восемь Шаг Outline
- Инструменты и оборудование
- Сохраняя план Стена и Layout
- Раскопки
- Основной материал
- Компактный
- Положите первый ряд
- Засыпка
- подпорной стены укупорки
1.Инструменты и оборудование
- Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем.
- Защитные очки
- Молот
- Лопата или обратная лопата
- Зубило для колки
- Электропила
- Уровни
- Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
- Рулетка
- Колья и веревка
Назад к подпорной стене очертить 8 шагов
2. План и план
Обязательно планировать свой сайт для установки подпорной стены правильно. Если вам нужно проконсультироваться со специалистом, это может быть полезно, особенно если ваша подпорная стена большая.
Размер вашей стены действительно будет зависеть от того, сколько у вас места. Составьте карту и измерьте свой макет, используя колья и туго натянутую веревку. Если вы устанавливаете изогнутую подпорную стену, используйте садовый шланг или аэрозольную краску, чтобы отметить и нанести на карту радиус изгиба.
Назад к подпорной стене очертить 8 шагов
3. Земляные работы
Этот этап подготовки основания является наиболее важным в процессе установки. Как правило, при рытье траншеи нижний ряд блоков следует заглублять примерно на 1 дюйм на каждые 8 дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и стабильность вашей подпорной стенки. После этого убедитесь, что траншея выровнена, а также уплотните почву. |
Назад к подпорной стене очертить 8 шагов
4. Базовый материал
Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями.Это позволяет улучшить уплотнение. Круглые камни будут тонуть под давлением, и вызывают дефекты в вашей подпорной стенке позже. Обычно в качестве основных материалов используют щебень и щебень. Уложите 4-6 дюймов слоем измельченного основного материала. Теперь уплотните его и убедитесь, что он ровный. После этого также рекомендуется нанести слой крупного песка толщиной 1 дюйм. |
Назад к подпорной стене очертить 8 шагов
5.Компактный
Используя соответствующий тип уплотнителя для вашего участка с механическим или ручным управлением, выровняйте и уплотните основной материал. Это так важно; основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе не было никакого сдвига.
Назад к подпорной стене очертить 8 шагов
6. Положите первый ряд
Положите первый ряд блоков прямо на основной материал. Блоки следует укладывать так, чтобы их края соприкасались. Следите за тем, чтобы блоки были на одном уровне друг с другом со всех сторон; сверху и снизу, спереди и сзади. Не торопитесь с этим шагом, так как он сделает подпорную стену лучше и прочнее. |
Чтобы удерживающая стена оставалась ровной, используйте веревочную линию, которая будет направлять вас.
Назад к подпорной стене очертить 8 шагов
7. Засыпка
После каждой строки будет завершена, вы должны использовать засыпки для укрепления подпорной стенки. Щебень используется для заполнения задней и боковых сторон ваших блоков. Обычно это выполняется после укладки каждого ряда.Обратная засыпка способствует оттоку воды. |
Уплотните засыпку перед началом следующего ряда блоков. Вы также должны очистить и подметать верх каждого ряда, прежде чем начинать следующий.
Назад к подпорной стене очертить 8 шагов
8. Укупорка
Обшивка стен всегда приветствуется и рекомендуется для подпорных стен.Покрытие защищает подпорные стены от погодных условий и эрозии. Покрытие гарантирует, что ваша подпорная стена останется прочной и прослужит намного дольше! |
Назад к подпорной стене очертить 8 шагов
СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОРНЫХ СТЕН СВОИМИ РУКАМИ. ВИДЫ, КОНСТРУКЦИЯ, УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ | Своими руками
Использование в ландшафтном дизайне подпорных стен позволяет не только решить проблемы на участке с перепадом высот, но также выгодно обыграть совершенно ровный участок.
Чтобы правильно построить подпорную стенку , нечетко соблюдайте технологию ее возведения, обеспечьте отвод воды и выберите подходящие материалы.
Терраса
Если ваш участок расположен на местности с большим уклоном, не слишком удобным для озеленения, вместо пологого склона создайте систему террас. В этом случае вертикальные или очень крутые откосы следует закрепить подпорными стенками. Такое дизайнерское решение поможет защитить землю от эрозии и предотвратить ее размыв.Если стена имеет заглубленный фундамент, для предотвращения застоя воды и переувлажнения почвы прокладывают закрытую дренажную систему. А вдоль внутренней подпорной стенки — закрытого дренажа с таким уклоном, что вода будет покинуть сайт. На террасах размещаются клумбы, газоны, рокарии, пруды, сады и огороды.
Если участок ровный, устраивают искусственные выступы, срезая и насыпая землю по подпорным стенам. Когда выступы небольшие, не требующие особых расчетов, используют так называемые декоративные подпорные стены.
Пруд укрепляем
Практически все водоемы требуют укрепления откосов. Если вы хотите сохранить естественный вид реки, озера, пруда, то уклон устойчивого берега следует делать меньше, чем угол естественного откоса во влажном состоянии, либо нужно защитить берег помощь подпорных стен — насыпи. Подобный прием используется как под водой, создавая ступенчатые пруды, так и укрепляя подводные откосы насыпей.Иногда возникает необходимость сделать вертикальные откосы вдоль дорог устойчивыми. При строительстве довольно крутых склонов предусмотрите вход или площадку, при врезке склона и выемке большого объема грунта. Тогда вы не можете обойтись без подпорной стенки. Невысокую конструкцию можно построить самостоятельно, но в более сложных случаях при возведении противооползневых стен необходимо привлекать специалиста.
Материалы для строительства подпорных стен
При строительстве подпорной стенки в сложных условиях, используются материалы с высокой прочностью и морозостойкостью, с армированием дизайном и гранитными камнями.Они прослужат в условиях нашей страны без потери товарного вида не более года-двух, а до их полного разрушения потребуется около 10 лет. Из этих материалов можно использовать кирпич и бетонные блоки с классом морозостойкости не ниже 50 МПЭ.
Чтобы подпорные стены сочетались с другими элементами ландшафтного дизайна, при проектировании важно правильно расположить и выдержать пропорции конструкции, а также подобрать материалы.Они строят аналогичные конструкции из известняка, песчаника, кирпича и бетонных блоков. Для декоративных подпорных стен используют дерево, камень, металл. Их кладут на сухое или цементное покрытие.
Рассчитаем размеры для подпорной стенки устройства
Простейший вариант конструкции стопорного является так называемая наклонной стенки. Основной смысл ее устройство является схемой конструкции, когда давление подпорной стены на выступе, равно или больше, чем давление фунта на стене.
Строят конструкцию с небольшим наклоном назад, обычно около 5-10 °. Требуется прочный фундамент, уложенный на основу из прочных материалов. Подпорная стена должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать значительное давление на грунт, учитывая, что это давление значительно увеличивается, когда вода проникает в почву. При его установке используется специальная дренажная система из дренажных отверстий.
Оптимальная высота подпорной стенки для нормальной работы рядной области, движения по ней, принимая во внимание конструкции лестницы между террасами, а также защита почвы от сдвига — 120-140 см.
Толщина основания стены, возведенной на прочных глинистых грунтах, должна составлять ее высоты, на рыхлых песчаных или влажных грунтах — ½ высоты, а для стен на плесневых почвах — 1/3 высоты. Верхняя часть подпорной стены возле каменной стены должна быть шириной 30-50 см.
Рекомендуется сместить длинную стену с лестницами, нишами и клумбами, пристенными скамейками, а вместо одной высокой стены соорудить несколько более низких. Подпорные стены высотой 150 см или стены, возведенные на грунте, подверженном сдвигу, требуют строительства фундамента.
Такие перепады высот в целях безопасности следует закрывать забором высотой не менее 1 м.
Дренаж
Как правило, вода накапливается позади подпорной стенки, так что продольное или поперечное дренаж выполнено. Также собранная вода собирается и отводится по открытой или закрытой дренажной сети до ближайшего водозабора — ручья, оврага и т. Д. Сложнее, если нижняя часть оползня или другая стена должна допускать постоянную или временный поток фунтовой воды.В этом случае в качестве фундамента используется так называемый свайный ростверк, состоящий из ряда свай, заглубленных на несколько метров в землю. В этом случае грунтовые воды свободно протекают между сваями, не создавая подпора, опасного для стены и откоса.
В основании стены также устраивают дренаж, например, с помощью гравийной засыпки или дренажной трубы, обернутой геотекстилем. Вода впитывается через геотекстиль, а затем через отверстия в трубе выводится в дренажный колодец.Подземный дренаж необходим в случае возведения подпорной стенки на тяжелых глинистых, водонепроницаемых загрязняет склонны к перемещениям.
При возведении стены в ее нижней части устраивают фильтрующих отверстий: монолитный бетон заделывают отрезками труб, в кирпичных стенах через каждые 1,5-2 м в каждом 2-3 ряду кладки оставляют по одному вертикальному шву. , незаполненный раствором. Сломанный кирпич, гравий, щебень наливают позади подпорной стенки. Пустотные блоки засыпаны мелким щебнем.
Строим капитально
Если декоративные стены возводятся без фундамента или с небольшим проникновением в суглинистый грунт, зимой их основание может вздуться. Чтобы этого не произошло, дно фундамента заглубляют ниже глубины промерзания пунта (120 см для Киевской области), устраивают дренаж и более глубокое песчано-щебеночное основание стены (40-60 см). Кстати, щебень-песчаная засыпка не горка материала, и, заснув на требуемую глубину такой смеси, вы можете сэкономить на бетон для устройства подпорной стенки.
Желательно, чтобы в основаниях фундаментов не было рыхлых и рыхлых грунтов. Также при большой длине в стенах следует предусматривать так называемые усадочные швы. Они могут быть из просмоленных досок или пенополистирола толщиной 2-4 см. Эти швы позволяют перемещать и высаживать участки стен длиной 5-10 м, не разрушая их.
Укрепление склонов и водозабор
При обустройстве участков с неровным рельефом возникают вопросы, на которые мы даем ответы.
- Если угол наклона откоса превышает 25-30 ° и к тому же грунт рыхлый, откосы укрепляют с помощью подпорных стен из современных материалов.
- Необходимо сделать слив талой и дождевой воды. Талая вода должна отводиться за пределы участка через систему открытых или закрытых лотков. Ливневые воды частично сбрасываются теми же лотками, а частично поглощаются землей, в дренажные колодцы или канавы.
- Минимально изменить существующий ландшафт и согласовать эти изменения.
Подводя итог
- С помощью подпорных стенок можно сделать в саду пруд. Для этого метода подходит укладка камня на цементный раствор.
- Подпорная стена из бетона легко облицовывается искусственным или натуральным камнем.
- С помощью сухой кладки стены делают из натурального камня. Этот способ считается наиболее трудоемким.
- Натуральный камень — подходящий материал, если нужно обыграть рельеф.
- Украсить подпорную стену можно посаженными цветами возле нее или прямо в ней, в случае сухой кладки.
- Под высокими подпорными стенками можно высаживать вьющиеся растения, которые будут ее укрывать.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Сравнение материалов подпорных стенок — Сеть ландшафтного дизайна
- Идеи ландшафтного дизайна
Исследовательские пейзажи
Сеть озеленения домаЛандшафтный дизайн
- Идеи ландшафта
- Озеленение двора
- Ландшафтный дизайн для уединения
- Стили ландшафтного дизайна
Характеристики заднего двора
- Патио
- Дизайн бассейна
- Барбекю на улице
- Камин открытый
- Конструкции костровой ямы
Характеристики переднего двора
- Подъездные пути
- Дорожки и дорожки
- Подъезды и подъезды
Наружные конструкции
- Деки
- Крышки для беседок и патио
- Подпорные стены
- Забор и ворота
Hardscapes & Lighting
- Бетон
- Флагшток
- Асфальтоукладчики
- Ландшафтное освещение
Растения и газоны
- Растения ландшафтные
- Дождеватели и капельное орошение
- Газоны
- Руководства по стилю
- Изображения
- маг.
Как построить подпорную стену во дворе
Как построить подпорную стену на заднем дворе
⁄ & nbsp Reader Projects ⁄ & nbsp Outdoor ⁄ & nbsp Как построить подпорную стену на заднем дворе
Подпорные стены не только препятствуют превращению подъема в спуск, но и могут быть отличным дополнением дизайна и решением проблем.
Используйте их, чтобы добавлять террасы или уровни, прокладывать дорожки и создавать больше возможностей для посадки растений, если ваша почва неглубокая.
Уменьшая уклон, они также замедляют поток воды, давая ей больше шансов впитаться и делая ваш сад более самополивным и устойчивым.
Диапазон материалов для подпорных стен варьируется от натурального камня и специально разработанных кладочных блоков до кирпича и шпал из обработанной сосны.
СОВЕТ ПО ДИЗАЙНУ Добавьте несколько небольших стен вместо высоких, чтобы создать больше возможностей для посадки и избежать необходимости в инженере.
Что вам понадобится
В этот наклонный сад не было подходящего входа, поэтому были построены две низкие стены, чтобы выровнять территорию и образовать проход, и были добавлены ступеньки.
Обработанных сосновые шпалы являются простым и экономичным вариантом для создания неструктурной подпорной стенки.
Чтобы сделать одну секцию стены длиной 3 м и высотой 400 мм, вам потребуются две шпалы 200 x 50 мм x 3 м и как минимум одна шпала 200 x 75 мм x 2,4 м. Используйте шпалы толщиной 50 мм для настенных перил и шпалы 75 мм для сообщения.
Копайте осторожно
Прежде чем выкопать стены и столбы, важно иметь четкое представление о том, что находится под землей.
Contact Dial Before You Dig, бесплатный сервис, который предоставляет схемы для всех утилит.
Но все же всегда копайте осторожно, поскольку, несмотря на отчеты коммунальных служб, мы все же наткнулись на трубу, которая, скорее всего, была избыточной водопроводной трубой, посреди нашей области раскопок.
Мы могли бы попросить компанию по обследованию труб приехать и проверить это для нас, но было проще и дешевле просто отрегулировать наши уровни
и обойти это.
Проверить высоту
Обычный домашний мастер легко спроектирует и соорудит неструктурную низкую стену.
Но если высота превышает 400 мм, это близко к границе, или он будет нести тяжелый груз или «живую» нагрузку, например подъездную дорожку, тогда вам может потребоваться профессиональный совет по его конструкции.
Установить дренаж
Lay щелевые Reln Stretch-Drain за подпорной стеной и вытяните ее до нужной длины. Убедитесь, что он немного падает в желаемом направлении.
Закройте начальный конец крышкой и подсоедините выходной конец к трубе без прорезей, затем пройдите к ливневой канализации или другой секции канализации с прорезями, неглубоко закопанной в саду в качестве поливочной трубы.
Покройте до глубины 50 мм синим металлическим заполнителем, добавьте фильтр или дренажную ткань, затем засыпьте за стеной землей.
Покройте слой дерна для предотвращения эрозии почвы
Не сливать в соседние дома
Добавление шагов
Для ступеней мы построили коробчатую конструкцию шириной 1 м, со ступенями 250 мм и подступенками 150 мм.
Отрегулируйте план, чтобы он соответствовал столбам и существующим конструкциям, добавив верхнюю ступеньку после того, как основная конструкция будет закреплена на месте.
Используйте шурупы для деревянных конструкций, если вы крепитесь к существующей конструкции. Прикрепите одну сторону к конструкции, а другую — к стенной стойке.
Не делайте ступеньки слишком большими, иначе их будет сложно расположить
Основа из обработанной сосны
Традиционно для консервирования сосны используют хромированный арсенат меди (CCA).Поскольку мышьяк может выщелачиваться, этот тип нельзя использовать для перил, настилов или овощных грядок.
В соснеACQ используется в основном медь, и, хотя она не выщелачивает токсины, она в пять раз более коррозионная, поэтому вы должны закрепить ее винтами, безопасными для ACQ.