Как сделать правильно опалубку под фундамент: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

  1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
  2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

  1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
  2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов
Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона.

Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

  1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

    Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

    Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

  2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

    Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group=»5″]

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

    Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

  2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

    Несъемная опалубка из бетона

  3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

    Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

[adrotate group=»5″]
  1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
  2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

виды, материалы для несъемных форм, как сделать своими руками для монолитного основания, когда необходимо демонтировать

Опалубка представляет собой временную конструкцию, которая служит для придания формы и четких геометрических размеров конструкции монолитной плиты фундамента.

Разберем в статье особенности обустройства опалубки для фундамента из плит, какой вид подойдет лучше всего, типы материалов, которые применяют, а также подробности монтажа своими руками.

Устройство и требования

При строительстве опалубки для монолитных фундаментов необходимо руководствоваться общепринятыми стандартами и требованиями, изложенными в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2018), а также пользоваться рабочими чертежами.

Материал, вариант конструкции и способы крепления выбирают с учетом требуемой устойчивости и жесткости относительно напора раствора в процессе бетонирования. При этом опалубка должна обеспечивать проектное положение монолитной плиты по высоте и точность ее размеров.

Конструкция должна быть прочной и не допускать утечки цементного молока через щели и швы. Для этого все зазоры перед бетонированием должны быть тщательно заделаны. Чтобы облегчить процедуру распалубки, внутреннюю поверхность щитов смазывают цементным раствором, гидрофобным составом, либо другой антиадгезионной смесью.


Перед бетонированием сравнивают параметры опалубки с проектными значениями. Допустимое отклонение поверхностей по вертикали не должно превышать 5 мм, а максимальное смещение сторон от проектного положения – не более 10 мм.

Местные неровности на плоскости опалубки не должны быть больше, чем 3 мм. Заливая бетон, строители должны контролировать состояние вспомогательной конструкции, чтобы вовремя предотвратить деформации, которые могут возникнуть под давлением раствора.

Какие виды используются для плитного основания?

На практике используют два типа:

  • съемную, которую демонтируют после того, как бетон наберет прочность;
  • несъемную – остается на месте и служит утеплителем для монолитной плиты фундамента.

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • щитов, обеспечивающих форму фундамента;
  • крепежных элементов, благодаря которым опалубочные щиты сохраняют положение относительно друг к другу;
  • опорных деталей, которые оказывают сопротивление давлению на стенки, возникающему под действием напора смеси.

По материалу изготовления может быть:

  • деревянной;
  • металлической;
  • пластиковой;
  • из пенополистирола.

Материалы для изготовления съемных и несъемных конструкций

Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве в качестве демонтируемой конструкции. С учетом стойкости к коррозионным процессам и агрессивной среде, с этой целью используют листовой алюминий. Ввиду высокой стоимости сырья, металлическая опалубка редко применяется частными застройщиками.

Пластиковые панели также используют для сборки задающей форму конструкции.

Преимущества способа:

  • гладкая поверхность;
  • полное исключение влагопоглощения.

С пластиковыми деталями легко обращаться в процессе строительства, но они так же, как и листовой металл, имеют высокую цену, поэтому применяются в большинстве случаев профессиональными строителями, у которых работа поставлена на поток.

Деревянная щитовая форма – разборная конструкция, которую легко изготовить своими руками из покупных досок, фанеры или подручных материалов. В работе используют классические столярские инструменты, что существенно сокращает расходы на строительство.

Отдавая предпочтение деревянным щитам, обращают внимание на влажность сырья, которая не должна быть меньше 25%. В противном случае материал будет впитывать влагу из бетонного раствора. Чтобы исключить такую вероятность, внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой пленкой или крепят к ней стиплером листы рубероида.

В качестве несъемной опалубки в большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, который одновременно служит качественным теплоизолятором для плитного фундамента.

Материал отличается высокой прочностью на сжатие и влагостойкостью. В качестве альтернативы пеноплексу можно использовать арболит, армопанели, стекломагнезитовый лист и другие специально изготовленные конструкционные элементы.

Подготовка к строительству

Перед началом строительных работ необходимо подготовить материал, который послужит основой конструкции:

  1. крепежные элементы,
  2. подпорки,
  3. инструменты.

В случае с деревянной опалубкой необходимо продумать гидроизоляцию, например, заготовить полиэтиленовую пленку.

Для строительства щитовой опалубки из деревянных элементов нужно рассчитать оптимальную толщину доски.

От значения параметра зависит предел нагрузки, которую могут выдержать стены под напором бетона. Чтобы индивидуальному застройщику рассчитать минимально допустимую толщину доски, необходимо обратиться к СНиП.

Упрощенная формула для расчета выглядит следующим образом:

d=√((0,75×G×k×I^2)/T),где

  • G – нагрузка от бетона;
  • k– коэффициент вибратора;
  • l — расстояние между подпорками в метрах;
  • T — допустимое сопротивление древесины сжатию.

Формула для определения нагрузки на стенки опалубки, которая возникает под напором раствора:

G=H×q,где

  • H – высота монолитной плиты;
  • q – объемная масса бетона (принимают равной 2500 кг/м3).

Значение коэффициента вибратора приравнивают в общем случае 1,2 или 1, если бетон не уплотняют с помощью виброоборудования. Допустимое сопротивление древесины – 8х105 кг/м2. Для надежности расстояние между подпорками берут равным 0,5 м.


Толщину несъемной опалубки выбирают по рекомендациям производителя. Параметры листа будут зависеть от проектных нагрузок и климатических условий в регионе.

Как сделать своими руками?

Смонтировать опалубку можно разными способами: зависит от используемого материала. Также учитывают индивидуальные предпочтения собственников.

Строительные работы начинаются с разметки, при этом учитывают, что монолитную плиту заливают на 10–15 см шире основной конструкции.

Деревянные щитки сколачивают из заготовленных досок или фанеры с проектными размерами. В качестве вертикальных стоек используют рейки и узкие доски. Собирать конструкцию проще с помощью коротких саморезов, которые также легче вынимать в процессе распалубки.

Готовые деревянные щиты устанавливают прямо на землю внутри котлована, вырытого под плитный фундамент. При этом контролируют три параметра:

  • горизонталь,
  • вертикаль,
  • диагонали.

Для укрепления сторон вбивают колья с внешней стороны. Для фиксации деталей используют гвозди. Чтобы стенки конструкции не разошлись под давлением напора, к верхнему краю щитов прибивают деревянные перемычки, при необходимости устанавливают подпорки.

Несъемную опалубку собирают как конструктор. Проще использовать с этой целью сборные цельные блоки от производителя. Элементы конструкции фиксируются забитыми на месте в песчано-гравийную подушку арматурными прутьями, на которые насаживают плиты пенополистирола или другого выбранного строителями материала.

При использовании пеноплекса на период застывания бетона материал необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, так как под действием ультрафиолета экструдированный пенополистирол теряет свои прочностные характеристики.

Когда нужно снимать?

Начинать демонтаж можно в тот момент, когда между бетоном и стенками конструкции появятся щели. Этот период может занять от трех суток и до двух недель: зависит от температуры окружающей среды.

Крайне важно не передержать опалубку, поскольку доски могут разбухать или, наоборот, начать сжиматься, создавая ненужные нагрузки на плиту. Все остальные работы (гидроизоляцию, утепление, облицовку) проводят уже через месяц, когда бетон примет окончательное прочностное состояние.

Если демонтированные щиты будут использоваться повторно, их необходимо высушить и проверить, чтобы они не разбухли и не изогнулись. Очистить полотно от остатков бетона просто – достаточно постучать по ним пару раз молотком.

Полезное видео

Дополнительная информация по теме статьи в видео:

Заключение

Опалубка – важный элемент при строительстве фундамента, в том числе монолитной плиты. От качества сборки и соблюдения технологии при монтаже зависит точность геометрических размеров и пространственного положения готовой конструкции.

В качестве разборной формы чаще всего частные застройщики используют деревянные щиты, изготовленные своими руками. Неразборная опалубка по себестоимости выходит дороже, но она в дальнейшем служит утеплителем фундамента. На этапе проектирования важно подобрать оптимальную толщину сборных элементов, чтобы готовая конструкция получилась прочной и надежной.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Материалы, советы

Перед монтажом фундамента дома обязательно сооружается опалубка, представляющая собой каркас, в который заливают бетон. В конструкцию входят стенки и крепеж. Основная ее задача — не сдвинуться под воздействием давления бетонной массы, иначе геометрия изделия нарушится. Это временное вспомогательное устройство, поэтому желательно, чтобы его можно было без труда разобрать и перенести на другое место.

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг.

https://www.youtube.com/watch?v=w7h2d5OBjuQ

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

  1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
  2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
  3. Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

 При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Далее приступают к установке щитов с другой стороны фундамента. В проектном положении фиксируют распорками. После устанавливают временные добавочные распорки, хомуты.

Смешанный вариант опалубки

Иногда возникает необходимость в устройстве комбинированной опалубки, когда в конструкции присутствуют как съемные, так и несъемные элементы. Специалисты рекомендуют выбирать такой вариант в случае возведения сооружения на сыпучих грунтах.

В конструкции присутствует наружный и внутренний слой. Внешнюю сторону устраивают из досок, а внутреннюю — из полимерного материала. Крепят внутреннюю сторону к грунту 200 мм гвоздями.

Пенополистирол с деревом соединяют саморезами. Конструкция защищает фундамент не только с торцов, но в районе подошвы. Если пенополистирольные блоки необходимо крепить на всю глубину, необходимо заранее вставить в них дюбели для фиксации на бетонной поверхности.

Материалы для устройства опалубки

Фундаментную опалубку собирают из разных материалов. Самыми популярными являются:

  • металл;
  • древесина;
  • железобетон;
  • пенополистирол.

Бюджетный вариант — дерево. Применяют фанеру, ОСБ либо обычные доски. Для создания конструкции используют простые инструменты: ножовку, молоток, шуруповерт, гвоздодер. Этот вариант доступный и сравнительно недорогой. К недостаткам относят использование дополнительных элементов, укрепляющих конструкцию.

Опалубку из дерева необходимо предварительно рассчитать. Для этого придется выполнить замеры траншеи изнутри. Полученное значение умножают на 2. Результат делят на длину доски. То что получили, умножают на ширину доски, затем на глубину рва. Результат округляют в сторону увеличения. При расчете бруса учитывают, что между ним оставляют  расстояние 0,4 м.

Если существует возможность выбора бруса, то предпочтительнее брать отрезки со стороной минимум 4 см.

Для создания металлической опалубки используют 2 мм листовую сталь. Такая конструкция гибкая, пластичная, с ней легко работать. Поскольку лист можно согнуть как угодно, можно получить опалубку любых очертаний. Это важно, когда фундамент имеет закругленные углы.

 

Преимуществ у опалубки из металла достаточно:

  • быстрота установки;
  • герметичность конструкции;
  • небольшое количество крепежных материалов;
  • надежность.

Недостаток — немалая цена. Также в процессе монтажа и заливки можно повредить защитный слой, поэтому работать нужно осторожно.

 

Когда фундамент застынет, опалубку можно демонтировать и применить повторно. В случае несъемного фундамента, опалубку можно приварить к фундаменту, тогда она станет одним целым с сооружением.

Конструкцию из пенополистирольных блоков создают из элементов, полученных промышленным способом. Собирается опалубка очень быстро. Минус один — высокая цена материала.

Опалубки из железобетона пользуется популярностью. Они практичны, удобны, позволяют экономить бетон при заливке фундамента. Недостатком является большой вес плит. Из-за этого монтаж невозможен без специальной подъемной техники.

Специалисты рекомендуют

Чтобы получить надежную крепкую опалубку, профессионалы советуют:

  1. Контролировать горизонталь и вертикаль после крепления опалубки путем применения строительного уровня или отвеса. По вертикали допустимо отклонение максимум 5 мм на 1 м. В случае большого отклонения от нормы конструкция получится неустойчивой.
  2. Чтобы получить крепкий угол, нужно согнуть арматуру. Если это невозможно, арматуру доводят до конца, а место соединения перевязывают стяжками. Допустимо применение специальных соединителей.
  3. Нельзя допускать щелей.
  4. Для любого материала конструкции демонтировать ее можно после того, как бетонный раствор полностью высохнет.

Перед тем, как начать работу нужно изучить выбранный способ монтажа, прислушаться к рекомендациям профессионалов.

Гарантией крепкого фундамента является опалубка, выполненная по всем правилам. Следовательно, к этому периоду в строительстве следует подходить со всей ответственностью, тогда постройка будет надежной и простоит долго.

 

Опалубка для Фундамента Своими Руками (от А до Я)

ЭкономияSavedRemoved 0

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Читайте также: Банные печи с баком для воды (120+ Фото): устройство и принципы работы, типы, выбор модели, самостоятельное изготовление (Видео) +Отзывы

Виды опалубки

Ленточный фундамент

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Щитовая опалубка

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная опалубка

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Несъёмная опалубка

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Читайте также: Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр

2Размеры конструкции должны быть строго выставлены

3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона

4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму

 Ленточного

Ленточное основание

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Плитного

Плитное основание

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м.  Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой –  неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайное основание

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Читайте также: Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Щитовая опалубка

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Съёмной

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Снятие опалубки

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

1ШАГ 1

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

2ШАГ 2

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

3ШАГ 3

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

4ШАГ 4

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

9 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Доступность применения

8.5

Актуальность информации

9

Раскрытие темы

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство

Как сделать опалубку под фундамент: материалы и технология

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство

Как использовать Zurb Foundation Framework

Zurb Foundation — очень популярная альтернатива фреймворку Bootstrap. Foundation — это семейство гибких интерфейсных фреймворков, которые упрощают создание красивых отзывчивых веб-сайтов, приложений и электронных писем.

В этом введении в Foundation вы возьмете неадаптивный HTML-сайт и преобразуете его в мощный, адаптивный дизайн на основе сетки.

Скачать файлы упражнений:

Вики — ведущий веб-дизайнер и разработчик в VWeb Web Design.Она специализируется на Joomla, пользовательских шаблонах Joomla, поисковой оптимизации, статистике / аналитике веб-сайтов, стратегиях маркетинга / наращивания трафика и образовании / обучении, которые помогут вам научиться управлять своим собственным сайтом.

Вики имеет степень бакалавра наук. в области компьютерных наук и много лет преподавал в качестве адъюнкт-профессора.

Она мама, учительница, писательница и дрессировщица лошадей.

Мы рады, что Вики поделится с вами своим опытом!

Занятия этого учителя

Средний

5 июня 2013 г.

Средний

7 июня 2014 г.

Средний

2 августа 2014 г.

Продвинутый

23 декабря 2016 г.

Наилучшее использование помощников учителей | Эндаумент образования

В то время как количество учителей в общеобразовательных школах в Англии оставалось относительно стабильным в течение последнего десятилетия или около того, количество преподавателей, работающих на полную ставку, с 2000 года увеличилось более чем в три раза: с 79 000 до 243 700.Помощники учителей составляют более четверти рабочей силы в общеобразовательных школах Англии: 35% рабочей силы начальной и 14% рабочей силы средней школы. С 2000 года количество эквивалентов полной занятости увеличилось более чем в три раза: с 79 000 до 262 800. Судя по данным о численности, в настоящее время в английских детских садах и начальных школах имеется больше ТА, чем учителей: 273 200 против 248 900.1 Около 7% ТА в школах, финансируемых государством, имеют статус помощника учителя более высокого уровня (HLTA).

Основной причиной увеличения количества технических специалистов было решение проблем с рабочей нагрузкой учителей.В 2003 году правительство приняло Национальное соглашение, чтобы помочь поднять стандарты учеников и справиться с чрезмерной нагрузкой на учителей, в основном за счет новых и расширенных вспомогательных ролей и обязанностей для ТА и другого вспомогательного персонала. Рост числа ТА также был вызван стремлением к более широкому включению учеников с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями (SEND) в общеобразовательные школы, при этом ТА часто являются ключевым средством, с помощью которого облегчается включение. Учитывая, что ученики SEN и ученики с низкой успеваемостью чаще запрашивают бесплатное школьное питание (FSM) 1 .ТА также более тесно работают с учениками из малообеспеченных семей. Действительно, расходы на ТА — одно из наиболее распространенных видов использования Pupil Premium в начальных школах — государственной инициативы, которая выделяет финансирование школам пропорционально количеству учеников в FSM.

Сочетание этих факторов означает, что в настоящее время школы тратят приблизительно 4,4 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно на ТА, что соответствует 13% бюджета на образование. Это дает прекрасную возможность для улучшений на практике с таким большим и уже задействованным ресурсом.Рекомендации в этом руководстве признают тот факт, что школы работают в рамках и без того ограниченных бюджетов; однако заметные улучшения в успеваемости учащихся могут быть достигнуты за счет продуманного использования имеющихся ресурсов без значительных дополнительных затрат.

Объяснение структуры

VRIO | SMI

Определение

Каркас VRIO
— это инструмент, используемый для анализа внутренних ресурсов и возможностей фирмы, чтобы выяснить, могут ли они быть источником устойчивого конкурентного преимущества.

Знакомство с инструментом

Чтобы понять источники конкурентных преимуществ, фирмы используют множество инструментов для анализа своей внешней (5 факторов Портера, анализ PEST) и внутренней (анализ цепочки создания стоимости, матрица BCG). Одним из таких инструментов анализа внутренних ресурсов фирмы является анализ VRIO. Этот инструмент был первоначально разработан Барни Дж. Б. (1991) в его работе «Ресурсы фирмы и устойчивые конкурентные преимущества», где автор определил четыре атрибута, которыми должны обладать ресурсы фирмы, чтобы стать источником устойчивого конкурентного преимущества.По его словам, ресурсы должны быть ценными, редкими, несовершенными, не подлежащими замене. Его первоначальная структура называлась VRIN. В 1995 году в своей более поздней работе «Взгляд изнутри в поисках конкурентных преимуществ» Барни представил структуру VRIO, которая является усовершенствованием модели VRIN. Анализ VRIO состоит из четырех вопросов, которые задают вопрос о том, является ли ресурс: ценным? редко? дорого подражать? И организована ли фирма для оценки стоимости ресурсов? Ресурс или возможность, отвечающие всем четырем требованиям, могут обеспечить компании устойчивое конкурентное преимущество.

Взято из «Стратегического управления» Ротармеля (2013), стр. 91

Ценный
Первый вопрос структуры спрашивает, добавляет ли ресурс ценность, позволяя фирме использовать возможности или защищаться от угроз. Если ответ положительный, то ресурс считается ценным. Ресурсы также ценны, если они помогают организациям увеличить воспринимаемую ценность для клиентов. Это достигается за счет увеличения дифференциации и / или снижения цены продукта.Ресурсы, которые не могут соответствовать этому условию, приводят к невыгодному конкурентному положению. Важно постоянно анализировать ценность ресурсов, потому что постоянно меняющиеся внутренние или внешние условия могут сделать их менее ценными или вообще бесполезными.

Редкий
Ресурсы, которые может получить только одна или несколько компаний, считаются редкими. Редкие и ценные ресурсы дают временное конкурентное преимущество. С другой стороны, ситуация, когда несколько компаний имеют один и тот же ресурс или используют возможности одинаковым образом, приводит к конкурентному паритету.Это связано с тем, что фирмы могут использовать одинаковые ресурсы для реализации одних и тех же стратегий, и ни одна организация не может достичь более высоких результатов.

Несмотря на то, что конкурентный паритет не является желаемой позицией, фирма не должна пренебрегать ресурсами, которые являются ценными, но общими. Потеря ценных ресурсов и возможностей нанесет вред организации, поскольку они необходимы для того, чтобы оставаться на рынке.

Дорогая имитация
Имитация ресурса стоит дорого, если другие организации, у которых его нет, не могут имитировать, купить или заменить его по разумной цене.Имитация может происходить двумя способами: путем прямой имитации (копирования) ресурса или предоставления сопоставимого продукта / услуги (замены).

Фирма, располагающая ценными, редкими и дорогостоящими ресурсами для подражания, может (но не обязательно будет) добиться устойчивого конкурентного преимущества. Барни выделил три причины, по которым трудно имитировать ресурсы:

  • Исторические условия. Ресурсы, которые были разработаны в связи с историческими событиями или в течение длительного периода, обычно требуют больших затрат для имитации.
  • Причинная двусмысленность. Компании не могут определить конкретные ресурсы, которые являются причиной конкурентного преимущества.
  • Социальная сложность. Ресурсы и возможности, основанные на корпоративной культуре или межличностных отношениях.

Организованы для получения ценности
Ресурсы сами по себе не дают компании никаких преимуществ, если она не организована для получения выгоды от них. Фирма должна организовать свои системы управления, процессы, политики, организационную структуру и культуру, чтобы иметь возможность полностью реализовать потенциал своих ценных, редких и дорогостоящих имитирующих ресурсов и возможностей.Только тогда компании смогут достичь устойчивого конкурентного преимущества.

Использование инструмента

Шаг 1. Определите ценные, редкие и дорогостоящие ресурсы для имитации

Есть два типа ресурсов: материальные и нематериальные. Материальные активы — это физические вещи, такие как земля, здания и техника. Компании могут легко попасть на рынок с их помощью, поэтому материальные активы редко являются источником конкурентного преимущества. С другой стороны, нематериальные активы, такие как репутация бренда, товарные знаки, интеллектуальная собственность, уникальная система обучения или уникальный способ выполнения задач, не могут быть приобретены с такой легкостью и предлагают преимущества устойчивого конкурентного преимущества.Поэтому, чтобы найти ценные, редкие и дорогостоящие ресурсы для имитации, вам следует сначала посмотреть на нематериальные активы компании.

В поисках ценных ресурсов:

Простой способ определить такие ресурсы — взглянуть на цепочку создания стоимости и SWOT-анализ. Анализ цепочки создания стоимости определяет наиболее ценные виды деятельности, которые являются источником затрат или преимуществ дифференциации. Изучив анализ, вы легко сможете найти ценные ресурсы или возможности. Кроме того, SWOT-анализ признает сильные стороны компании, которые используются для использования возможностей или защиты от угроз (именно это и делает ценный ресурс).Если вам все еще трудно найти ценные ресурсы, вы можете определить их, задав следующие вопросы:

  • Какие действия снижают себестоимость продукции без уменьшения воспринимаемой ценности для потребителя?
  • Какие виды деятельности повышают дифференциацию продукта или услуги и воспринимаемую ценность для потребителя?
  • Ваша компания получила награду или была признана лучшей в чем-то? (самый инновационный, лучший работодатель, самый высокий уровень удержания клиентов или лучший экспортер)
  • У вас есть доступ к дефицитному сырью или труднодоступные каналы сбыта?
  • Есть ли у вас особые отношения с поставщиками? Например, тесно интегрированная система заказов и распределения на базе уникального программного обеспечения?
  • У вас есть

Начало работы с Foundation и WordPress

Мы все слышали о фреймворках, сочетающих в себе возможности Twitter Bootstrap и WordPress.Многие разработчики используют эти фреймворки и шаблоны для ускорения разработки с помощью своих пользовательских тем WordPress. Многие не понимают, что для ZURB Foundation 5 существуют шаблоны и фреймворки.

Давайте посмотрим, как приступить к работе с Foundation и WordPress.

Есть много ресурсов, которые помогут вам начать работу. Первое, что вам нужно решить: собираетесь ли вы использовать существующий шаблон или собираетесь самостоятельно комбинировать Foundation 5 и WordPress.Объединение WordPress и Foundation 5 может потребовать огромных усилий, и, учитывая, что многие другие разработчики уже сделали это, было бы намного проще сначала попробовать их шаблон и настроить его под свои нужды.

Некоторые из этих начальных тем во фреймворках сложнее других. Перед загрузкой любого из них и началом работы важно ознакомиться с документацией.

Давайте взглянем на несколько Foundation 5, пустых тем WordPress и Biolerplates, чтобы вы начали.

FoundationPress, автор OleFrederik

Есть много существующих веб-сайтов, которые используют эту структуру. При разработке темы с использованием этого фреймворка может потребоваться небольшая кривая обучения. Прежде чем вы сможете приступить к разработке, необходимо сделать несколько вещей. Например, рекомендуется установить Grunt, Bower и Node.js. Также рекомендуется обрабатывать свой CSS с помощью SASS. Если вы не знакомы с этими сценариями и методами, это может оказаться для вас немного продвинутым.

СоединенияWP

JointsWP — это пустая тема WordPress, созданная на основе комбинации Foundation и WordPress. Что мне нравится в этом шаблоне, так это то, что он упрощает разработчикам начало работы. Они рекомендуют вам использовать версию SASS, и они достаточно хороши, чтобы предоставить версию CSS. Если вы разбираетесь в WordPress и CSS, это может упростить начало работы, потому что вам не нужно изучать что-то новое, чтобы начать работу.

Reverie

Reverie — это фреймворк, который позволяет легко начать разработку тем WordPress с помощью Foundation.Они также дают вам возможность использовать версию SASS или версию с использованием ванильного CSS. Одной из выдающихся особенностей этой платформы является то, что они предлагают поддержку настройки тем. Reverie также стандартно поставляется с функциями разбивки на страницы и настраиваемых меню WordPress.

Рамки модерна

Если вам нужна оптимизированная начальная тема без раздутого кода, Nouveau — это то, что вам нужно. Вы можете использовать SASS или обычный CSS для стилизации своей темы. Nouveau должен стать отправной точкой для ваших проектов WordPress, построенных на платформе Foundation 5.

Редактирование основной темы WordPress

Вас может немного напугать мысль о редактировании темы WordPress на основе фреймворка Foundation. Однако важно помнить, что структура существует, чтобы упростить редактирование. Ключ к Foundation и WordPress — это понимание структуры вашей темы. Структура сайта, построенного на HTML, и сайта, построенного на WordPress, ничем не отличается. PHP WordPress переводится браузером в HTML.Вы по-прежнему используете div таким же образом и используете те же классы, что и в Foundation. Если вам нужно посмотреть документацию Foundation, вы можете получить к ней доступ здесь.

Почему Фонд?

Все мы знаем другие доступные фреймворки, но у Foundation одни из лучших поддержки. Zurb с самого начала работает над адаптивным дизайном, и с каждой новой версией они вносят еще больше улучшений. Foundation хорошо конкурирует с Bootstrap в том, что он построен по модульному принципу.

Обычная начальная тема Foundation основана на структуре из 12 столбцов, что означает, что у вас есть возможность создать макет с столбцами, основанными на любом кратном, что в сумме составляет 12. Это дает вам большую гибкость в том, как ваши создать свой сайт.

С WordPress ничем не отличается. Вы создаете ту же структуру, что и на веб-сайте html, но добавляете компоненты PHP, составляющие тему WordPress. То, как вы работаете с WordPress, не изменится. Вы просто работаете с простой в использовании структурой, которая дает вам большую гибкость, а также дает вам возможность создать красивый, отзывчивый сайт WordPress.

Компоненты фонда

Вы можете расширить свою тему WordPress настолько, насколько захотите. Основываясь на фреймворке Foundation 5, вы можете создать собственный сайт WordPress, как любой другой. Вы можете реализовать несколько популярных функций из Foundation, давая пользователям возможность настраивать свой сайт. Давайте взглянем на несколько ключевых компонентов Foundation, которые делают его привлекательным для разработчиков WordPress.

Навигация вне холста

Мобильные меню и скрытые меню могут удерживать отвлекающие ссылки от контента, пока посетитель вашего веб-сайта не будет готов с ними взаимодействовать.Кроме того, вы можете использовать это, чтобы убрать редко используемые функции. С помощью этой функции вы можете скрыть вторичное меню на своем сайте, управление которым осуществляется через раздел меню администратора WordPress.

Орбитальный слайдер

Если вы хотите создать собственный слайдер, вы можете использовать Orbit Slider Foundation в качестве основы. Вы можете кодировать свои собственные функции, такие как заголовки и подписи. Кроме того, изображения могут быть извлечены из медиабиблиотеки WordPress.

Формы

Foundation заложил отличный фундамент для форм.Если вы собираете адреса электронной почты или любую другую важную информацию, вы можете объединить красоту и валидацию Foundation с базой данных из WordPress для хранения информации о пользователях, как хотите.

Панировочные сухари

Foundation имеет компонент хлебных крошек, который вы можете включить, чтобы помочь пользователям перемещаться по вашему блогу или другим разделам вашего веб-сайта. Предоставление посетителям возможности сделать шаг назад, когда они заходят слишком глубоко, может быть большим плюсом.

Flex видео

Адаптивный дизайн не был бы полным без реализации гибких опций видео.У вас есть возможность сделать свои видео более привлекательными, настроив устройство, на котором они используются. Это намного лучше, чем иметь установленный размер и заставлять зрителей прокручивать, щипать и масштабировать, чтобы попытаться подогнать его под размер.

Показать модальный

Все говорят, что ненавидят всплывающие окна, но они работают. Вы не можете отрицать числа. В Foundation есть модальное окно, которое можно указать с помощью идентификатора. Это дает вам большую гибкость на вашем собственном сайте, чтобы запускать всплывающее окно, когда пользователь делает что-то конкретное.У вас могут быть разные всплывающие окна, в зависимости от того, что нажимает пользователь, формы регистрации и предложения для конкретного пользователя. Если вы собираетесь использовать всплывающее окно, вы можете максимизировать его эффективность.

Заключение

Объединение мощи WordPress и Foundation в одном мощном механизме может быть решением, которое нужно вашему бизнесу. Лучшее во всем, что мы упомянули, это то, что это устраняет необходимость в плагинах. Многие дизайнеры и разработчики используют плагины для добавления всех этих функций на свой сайт.Если вы реализуете их с помощью Foundation, он интегрируется с темой. В итоге вы получите более легкую тему, которая фактически создает меньше запросов к серверу. Ваш сайт будет загружаться быстрее, и все возможности пользователя можно будет настроить.

Дополнительная литература

Если вам нужна дополнительная информация о Foundation 5, взгляните на некоторые другие статьи, недавно опубликованные на SitePoint об этой мощной платформе:

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *