Как сделать подпорную стенку: Как сделать подпорную стенку из кирпича, бетона или камней на склоне
Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)
Содержание ✓
- ✓ Подпорные стенки из дерева
- ✓ Подпорные стенки из бетона
- ✓ Подпорные стенки из кирпича
- ✓ Подпорные стенки из камня
- ✓ Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи
- ✓ Общие рекомендации по возведению подпорных стенок
- ✓ Дренаж подпорных стенок
Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками
Первый этап в создании подпорной стенки – разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму.
Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.
Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых – 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах – 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.
Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.
Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.
Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) – от основы под горку до растений
Подпорные стенки из дерева
Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них – дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.
Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м – это подземная часть).
Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.
Следующий этап работ – создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина – превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.
Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать.
Отметим, что данная технология – не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.
В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».
Ссылка по теме: Геопластика – изменение рельефа участка. Холмы и углубления
Подпорные стенки из бетона
Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, – никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях – и до 15 м.
Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.
Следующий этап – создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.
Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними – около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.
Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.
Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.
Подпорные стенки из кирпича
Сооружение подпорной стены из кирпича – процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала – пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги.
Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее – в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м
Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.
Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.
Ссылка по теме: Водоем своими руками
Подпорные стенки из камня
Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.
Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород – базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.
Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).
Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.
И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов – контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.
Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками
Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи
Общие рекомендации по возведению подпорных стенок
Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.
Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона – от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.
При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см – от 30 до 50 см, при 50-200 см – от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.
Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.
Дренаж подпорных стенок
С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.
Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.
Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий – 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.
©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как сделать подпорную стену. |
На даче должно быть место не только грядкам с помидорами и огурцами, но и конечно декорированным элементам и растениям. Можно конечно нанять работников и они сами создадут вам ландшафный дизайн, а можно самим соорудить и получить от этого бесценный опыт и поднять настроение.
Очень красивым и полезным элементом декора является подпорная стенка, выполненная своими руками. Есть очень много разновидностей такого дизайна и мы разберем это подробно.
Конечно не очень уместно будет смотреться, есть поверхность участка ровная, сломается просто горизонталь. Участок можно оттерасировать и поделить на функциональные зоны.
Встречается несколько видов подпорных стен. И так же в зависимости от материала их можно проклассифицировать. Распространены стенки из камня, бетона и кирпича, еще дерево и металл, но уже реже. Какой материал применить решать только вам, исходя из стилистики вашего сада.
Подпорные стенки из дерева
Это одна из сложновозводимой стенки в ландшафтном дизайне, но более дешевый вариант. На ее изготовление потребуется качественная ровная древесина – отесанные бревна. Конечно проще будет сооружать если бревна будут подгонены друг на друга горизонтально.
Самый подходящий вариант, бревна с диаметром 12 – 18 см. Длинна бревна завист от вашего конечного результата. Для большей прочности и устойчивости бревна нужно закапывать в землю на 50 – 60 см, предварительно смазав эту часть бревна машинным маслом или хорошо разогретым битумом, предотвратив гниение.
Горизонтально поставленные бревна ( заборчик ) более сложный вариант. Бревна нужно ставить через определенные промежутки. На это берутся бревнышки с меньшим диаметром и делаются отверстия, чтобы бревна были прижаты плотно друг к другу.
Подпорная стена из бетона
Это очень долговечная конструкция. Для этого вырывается траншея, точно описывающая параметры будущей стены, с ее поворотами и изгибами. Глубина будет зависеть от самой высоты стены. Например, стена будет высотой 1 метр, то углубление вырываем 40 – 45 см.
Выкопав котлован, приступаем к укладке смеси щебня и гравия, далее арматура, и опалубка. Её мы делаем из досок толщиной 25 – 45 мм, закрепив их стяжками или гвоздями. Чтобы предотвратить выгибание досок на расстояние 1 – 1,5 метров в землю вкапываем железные стояки.
Далее равномерно заливаем бетон в траншею. Подождав несколько дней, после высыхания можно снимать опалубку и с помощью штукатурки подровнять поверхность. Далее облицовываем. Это можно делать и природным камнем и керамической плиткой, на ваше усмотрение.
Подпорная стенка из кирпича
Такую стену можно возвести, укладывая кирпич как и при обычном строительстве, только меньшей толщиной. Если брать стену, высотой 1 метр, то укладывать ее необходимо в полкирпича, если выше, то в целый кирпич. Как и бетонную стену, облицевать можно чем угодно.
Так же под такую стену устанавливается фундамент, глубина определяется степенью промерзания почвы, высотой самого объекта и рыхлостью почвы ( чем рыхлее почва, тем глубже фундамент). И в ширину он должен быть на 20 – 30 см больше чем стена.
Подпорная стенка из камня
Такая опорная стена по построению очень схожа с кирпичной. Но процесс намного трудоемней и конечно дороже. Один только фундамент для каменной стены должен быть не менее 30 см, либо стена может рухнуть.
Можно так же оставить земляные карманы в стене для дальнейшей посадки туда цветов. Если решили оставить все так, то после построения в щели стены можно засыпать семена гвоздики травянки, вербейника, бурды. Можно камни смазать йогуртом или кефиром, появиться мох и придаст вашей стене налет старины.
Ю.к
- Автор: Павел
- Распечатать
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!Как построить подпорную стену для вашего сада — Детский сад Platt Hill
Подпорные стены функциональны и могут также добавить элементы глубины и интриги вашему открытому пространству. Эта функция, не требующая особого ухода, оптимизирует доступную землю, обеспечит дополнительную поддержку участкам вашего заднего двора и придаст вашему саду вид и функциональность, которых он заслуживает. При выборе подпорной стены, которая подходит именно вам, вы должны учитывать желаемую атмосферу и назначение стены.
Преимущества возведения подпорной стены
Отвод излишков дождевой воды
Подпорные стены – это эффективный способ замедлить сток дождевой воды в вашем саду. По сути, эта структура предотвращает попадание дождевой воды прямо в канализацию и гарантирует, что ваша почва не размывается, а также позволяет воде и питательным веществам более эффективно поглощаться в вашем дворе.
Эффективнее используйте имеющееся пространство для ландшафтного дизайна
Помимо того, что подпорные стены делают ваш ландшафт более привлекательным, их также можно использовать для максимального увеличения площади заднего двора, разделив его на зоны для садоводства, общения и игр. Спроектируйте свое пространство так, чтобы вы могли использовать террасы для посадки или построить подпорные стены, чтобы окружить клумбу перед вашим домом.
Долговечность и низкие эксплуатационные расходы
Подпорные стены являются отличным вложением средств, поскольку они долговечны и достаточно просты в обслуживании, так что вы можете забыть о них после установки. Благодаря прочным материалам, таким как дерево, кирпич, натуральный камень или бетонные блоки, они могут выдерживать суровые погодные условия, обеспечивая при этом дополнительную поддержку вашего сада в холодные зимние месяцы. Многие жители Чикаго строят кровати из каменных подпорных стен, но самые дешевые и прочные стены представляют собой бетонные заливки, которые для эстетической привлекательности можно окрашивать или окрашивать.
Как построить подпорную стенку
1. Разметить план и вырыть траншею который даст вам руководство, которому нужно следовать при рытье траншеи для первого ряда блоков. Выкопайте траншею примерно в два раза шире глубины ваших блоков.
Чтобы вырыть ступенчатую траншею (это необходимо, если вы строите свою стену на склоне), используйте торпедный уровень для создания ступеней, чтобы каждая секция, включая саму землю, оставалась ровной. Продолжайте добавлять, распределять и утрамбовывать основание асфальтоукладчика, чтобы обеспечить прочную основу. Когда все будет ровно, вы начнете укладывать гравийную основу.
2. Подготовьте гравийное основание
Уложите фундамент из утрамбованного гравия в ступенчатую траншею. Фундамент должен состоять примерно из шести или семи дюймов выровненного и утрамбованного гравия. Гравийное основание засыпается ряд за рядом при строительстве на склоне или холме. Установите гравийное основание, уложите первый ряд блоков и переходите к следующему шагу в траншее.
3. Первый ряд блоков
После установки первого блока в конце траншеи на самой низкой отметке уложите последующие блоки для укладки первого ряда. Как только вы отрегулируете уровни и убедитесь, что все ровно, вы можете подготовиться ко второму ряду. Вы должны заполнить любое пространство между траншеей и блоками первого ряда гравием, чтобы обеспечить дренаж.
4. Второй ряд блоков
После установки первого слоя можно установить остальные слои блоков. Добавляйте по одному блоку за раз, смещая швы и обеспечивая аккуратное размещение. Убедитесь, что блоки плотно прилегают друг к другу, а между слоями нет камней или грязи.
5. Добавьте дренаж
После того, как вы уложили свои ряды и последний ряд был запечатан, уложите ландшафтную ткань за стеной, чтобы заполнить зазор между этими блоками. На этот раз вы будете использовать почву, а не дренажный гравий, как в предыдущих шагах. Отогните лишнюю ткань назад, а затем засыпьте землей. Теперь вы можете сосредоточиться на выращивании некоторых растений, овощей и трав в своем саду.
При хорошем дизайне и конструкции подпорные стены могут быть очень функциональными, компактными, привлекательными и не требующими особого ухода. Если вам нужны ресурсы или помощь в строительстве подпорной стены рядом с вами, посетите наш питомник Platt Hill и Platt Hill Landscaping Solutions в наших офисах в Блумингдейле или Карпентерсвилле.
Питомник Платт Хилл — главный садовый центр и питомник в Чикаго.
Как построить простую и дешевую подпорную стенку для сада.
| Выглядит иначе? Обновление веб-сайта
Несколько простых идей по созданию дешевой, но красивой каменной стены.
Этот проект предназначен для домовладельцев с небольшими проблемами с подпорной стеной, большим количеством камней и недостаточным дворовым пространством. Это ни в коем случае не инженерная стена! Но низкие или хорошо построенные стены могут легко просуществовать от 50 до 100 лет, если немного подумать. Просто убедитесь, что вы правильно укрепили их, если люди будут ходить над ними или они держат что-то важное, например, ваш дом! Посмотрите на высоту стены. Если она больше 4 футов и вы не можете отодвинуть ее еще на 4-8 футов, чтобы построить следующую стену, или общая высота больше, может быть, 20 футов, вам, вероятно, придется построить инженерную железобетонную стену. (Некоторые сообщества ограничивают вас до 2 футов, но обычно это 3 или 4 фута в высоту.) Длина стены не имеет значения. Стена может быть 500 футов в длину с 500 футами илистой почвы за ней, если полки широкие, важна только высота. Мне лично нравится ограничивать высоту каждой стены высотой скамейки, около двух футов. В нем безопаснее, гораздо веселее работать в саду, и у него есть собственные сиденья.
родной гречиха, торчащая из каменной стены. калифорнийская фуксия, йерба Беуна (тень) Лобелия dunnii (влажный) также работает в калифорнийских стенах. вокруг в вашем районе для растений, которые встречаются в природе в горные породы.
Не зацикливайтесь на идеальной стене. Это должно сдерживать грязь и обеспечивать место для сада или сада. Это не должно поддерживать дом или поддерживать мост. Так что расслабьтесь и творите. Вот несколько шагов, которые действуют как стена.
Вот основные методы строительства дешевой подпорной стены.
Оставьте около 4 дюймов позади камней, чтобы забить проволоку. Если вы хотите лучшую стену, купите сварную проволоку и на самом деле очистите «канавку» вдоль нижней части склона, заполните ее 3-дюймовым раствором, поместите в нее проволоку и аккуратно прикатайте камни основания, чтобы сделать дно «основанием». Это превращает вашу каменную стену в 50-летнюю стену. Без этой простой опоры камни имеют тенденцию двигаться. Этот фундамент похож на бетонную подпорную стену, но не такой «спроектированный». Широкое основание должно уходить в уклон не менее чем на половину ширины стены. Другими словами, для четырехфутовой стены шириной два фута.
Обычно я делаю дно стены из цемента и проволоки, много проволоки. Мелкая проволочная сетка, проволочная сетка для забора, колючая проволока, арматура или старые металлические столбы для забора. По сути, любая проволока или металлическое ограждение, лежащее вокруг, уходит за камень в растворе, когда вы строите стену. Большие камни уходят на дно. Мне нравится использовать тележку, чтобы перекатывать 300-фунтовые снаряды, чтобы копаться в нижней части склона.
Вот несколько примеров каменных стен и подпорных стенок
Если вы стары, маленького роста или толсты и ленивы, потратьте больше времени и постройте стену меньшего размера. Если у вас есть большая и сильная помощь (для подростков выключите телевизор, телефон и компьютер, пока стена не будет построена), постройте стену из больших камней. Используйте инструменты! Небольшой рычаг имеет большое значение. И помните, что большие камни падают на дно, поэтому в большинстве случаев вам не нужно их поднимать, просто катите. Не травмируйте спину. Стена не должна быть идеальной! Ничего страшного, если он откидывается туда-сюда, камни выглядят забавно, не однородно, разных размеров и цветов.
Если вы решите встроить ступеньки в стену. Постройте небольшие 7-дюймовые (15 см) мини-стены с голой землей между ними. Заполните голую землю сцементированными плоскими камнями, и у вас будут ступени.
Сухой складывать каменные стены
Сухие стены имеют несколько свободные правила.

Не делайте их очень высокий, 2 фута хорошо, 4 фута нужно быть хорошим. Чем лучше горные породы подходят друг к другу, чем шире камни, тем больше посажена стена, в устойчивее стена будет. Большие камни летят на дно! Склон в стена немного по мере роста, 1-2 дюйма на фут высоты это минимум. 4-футовая стена из круглых 4-дюймовых камней — плохая шутка. Если Вот камни, которые у тебя есть, купи несколько листов фанеры, построй простая, но прочная форма для поддержки и создания бетонной «скалы» стена.
растения в каменной стене были посажены около года назад в осень. Их поливали несколько раз. Затем они пережили лето без воды с температурой, регулярно превышающей 100 градусов по Фаренгейту. Мы имел всего 12 дюймов осадков в том году! Эти заводы включают Калифорнию
фуксия, красочный многолетник
что привлекает множество колибри. Его можно посадить прямо
в
стены или рядом с верхом, где он может немного драпироваться. Другое растение
в
эта сухая стена — Дудли
сп. тоже очень засуха
терпим и естественно живет в скалистых обнажениях. Это также
большой
попал с колибри. Серая пушистая штука
на самом деле
мудрец. Этот ползучий
шалфей отлично смотрится наверху
стены, когда он ниспадает каскадом и имеет высоту всего от 6 дюймов до фута. Это
является
также доказательство оленя.
Если в наличии имеются сланцы, очень мягкий гранит (вы можете легко
разбить его молотком) или любую другую мягкую пористую породу, сделать сухую
стена. Цементная стена с этим материалом часто выйдет из строя, т.к.
камни просто оторвутся и развалятся. Но если ваша почва
глина, эта мягкая порода образует прекрасную сухую стенку. Слой горных пород,
заполните пустоты рыхлой сухой землей, следующим слоем камня. Попробуйте вложить
скала между камнями нижнего слоя. Полейте стену, как
вы заканчиваете каждый день или каждый раз, когда уходите на перерыв.
Сухие стеки следуют тем же правилам, что и проводная стена, но вы используете
глина вместо цемента, и проволока только работает. Если ваша подпорная стена на самом деле не удерживает ничего важного,
просто облегчить жизнь, может быть, вам следует построить серию меньших
сухие каменные стены (без раствора или бетона) и получайте удовольствие, сажая себя
сад камней в каждом.
Сухие стены можно сделать из битого бетона, старых покрышек (отлично
подпорная стенка для защиты 19Пикап Chevy 64 на блоках сзади
курятник), бревна(долго не прослужат), бетонный блок(что
смысл?), камни, шпалы (см. бревна) и почти все, что
иначе вы можете складывать.
Если в вашем дворе повсюду камни, отлично! Соберите их и сделайте каменную стену или поместите их рядом с каждым растением на квартире и назовите это садом камней. Если вы живете в Бейкерсфилде, Лос-Анджелесе или одном из других крупных городов, где нет камней, кроме фунта от местной компании по производству материалов, поищите кого-нибудь, кто убирает бетон. Из разбитого бетона получается отличная стена. Это выглядит естественно после того, как вы посадите в него несколько растений.
Эти ступени и каменная стена были построены около тридцати лет назад, когда у нас не было времени вкладывать деньги. Теперь у нас нет ни того, ни другого?
Стены слева — сухая кладка, остальные — на растворе.
Постройте стену вокруг растений. Выясните, какую стену вы хотите, спланируйте ее на бумаге и в уме, а затем спланируйте, где в стене вы посадите растения. Не превращайте это в стрессовую сессию. Это должно быть весело!
Это то, что хорошо в каменных стенах, они очень прощающие. Особенно если их посадить. Я упоминал растения раньше, вот некоторые из них, которые встречаются в природе в каменистых выемках дорог, обнажениях скал и скалистых холмах. Пенстемон гетерофиллус , Полынь калифорнийская , виды диплакусов , Дудлея , и Заушнерия как полное солнце. Папоротники , земляника (клубника) , Гейхера , Чашки с бахромой , и Коломбины как влажная тень. Оставьте небольшие зазоры между камнями в стене для растений. Вдавите растение, стараясь не разорвать его слишком сильно, но оно должно быть плотным. Вы также можете построить стену из нескольких хорошо расположенных камней размером с галлон, которые можно снять, чтобы вы могли вставить растение после того, как стена будет построена.
Каждый день, прежде чем идти домой после работы на стене, берите себе холодильник для вина, пиво, чай со льдом, кофе, что угодно, а также шланг и воду в том, что вы сделали. Не устраивайте из этого грязной каши, просто установите камни и полейте растения.
Если вы делаете подпорную стену из цемента, можно ставить камни о стену, когда вы заливаете цемент, вы можете создать ‘каменная стена. Просто смойте цемент с камней после того, как вы лопнете. форма. Вы не можете сделать это на высокой стене, так как вам нужно открыть форму с помощью цемент не полностью высох, или вы не можете снять его с камней.
Мы также использовали самодельные бетонные стены в качестве подпорных стен. Это место имеет около 100 кв. футов ровной земли. Задняя часть маленького сарая для сена нуждалась в стене в два фута, чтобы 8-футовый пол был ровным.