Как сделать отверстие в фундаменте под вентиляцию: Как сделать отверстие в фундаменте
Как сделать отверстие в фундаменте
Очень часто бывает, что в фундаменте забывают заложить отверстия для вентиляции или канализационной трубы. Это происходит по многим причинам: отсутствие проекта, неграмотные или забывчивые строители, изменение планов хозяев дома. Иногда на этапе заливки фундамента планируется цементная стяжка под пол, а потом решается сделать деревянные полы, которые требуют вентиляционных отверстий.
К счастью, технические возможности строителей дошли до такого этапа, когда в фундаменте любой ширины можно сделать отверстие различного диаметра. Просто это будет дорого. Потому что специальные буровые машины для алмазного сверления стоят недёшево.
Но что делать человеку, которому алмазное сверление не по карману, а отверстие в фундаменте сделать необходимо? Есть способ, долгий и нудный, для него понадобится перфоратор, чем мощнее, тем лучше, бур для сверления отверстий и пика для штробления.
Если на фундаменте ещё нет постройки и доступ к ленте сверху открыт, можно 
В проём уложить трубу и зацементировать, сделав ленту опять ровной.
Если на фундаменте стоят стены, то придётся потрудиться чуть больше. Сначала надо сделать ширину фундамента равную ширине стены. Например, в нашем случае, лента имеет размер 40 см, а уложенная на неё стена из бруса – 15 см. Поэтому часть фундамента надо убрать. Делается это перфоратором, на него устанавливается металлическая пика и сантиметр за сантиметром вырубается ниша требуемого размера с двух сторон фундамента.
Затем понадобится бур длиной чуть больше ширины стены.
Перфоратором просверливаются по периметру будущего проёма несколько сквозных отверстий. Чем меньше расстояние между ними, тем в дальнейшем будет легче выбить этот кусок бетона.
После сверления опять устанавливаем пику и начинаем сбивать бетон между просверленными отверстиями. Это тоже делается с двух сторон. Если нет доступа внутрь подпола, то штробление придётся делать с одной стороны, что несколько увеличит время строительной операции.
Когда пика продвинется в достаточно глубоко, можно попробовать выбить кусок бетона кувалдой. Если он не поддаётся, брать перфоратор и штробить дальше. В итоге такой работы рано или поздно, но бетон выскочит, и вы получите необходимое отверстие в фундаменте. Края его, если они получаться неровными, можно подправить той же пикой.
Этот способ можно применять для сверления единичных отверстий, так как для массового сверления это слишком долго и тяжело.
Лучший выход их таких ситуаций – планировать вентиляционные или канализационные отверстия на этапе заливки фундамента. Этим вы сбережёте и деньги, и силы, и время, которого всегда не хватает.
Сверление отдушин в фундаменте
Сверление для отдушин в фундаменте
Фундамент – это достаточно многогранная конструкция, учитывающая много факторов, в том числе вентиляцию.
Система вентиляции избавляет подвал от излишней влажности для сохранности поверхности пола. Стены тоже могут пострадать от излишней влажности, так как в основании может развиваться плесень и вредный климат. Отличный способ – это создание отдушин в основании строения для обновления воздуха. Отсутствие отдушин в такой ситуации может
Отдушины требуется для сохранности построек, когда:
- Столбы фундамента покрыты материалом, легко проводящим воду и влажный пар;
- Подвал зданий заполнен песком или щебнем, покрытым материалом с высокой проводимостью водяных паров;
- В подвал применяется принудительная вентиляция.
Для расчёта требуемого количества отверстий требуется ознакомиться со строительными нормами и правилами. В строительных нормах и правилах описаны все нормативы. Как правило, строители утверждают, что вполне достаточно высверлить по одному отверстию с каждой стороны здания.
Размеры отдушин
По формуле из строительных норм и правил необходимое отношение отдушины 1к400 от площади пола. То есть на каждые 100 м3 требуется выделить 0,25 м3 для отдушин. Диаметр отверстия не менее 0,05 м
Местоположение отдушин
Продухи следует равномерно расположить по всему основанию. Сверление происходит, начиная с угла. До первой отдушины расстояние около 1 м, а между каждой отдушиной до 2,5-3 м.
При наличии внутренних перегородок требуется просверлить отдушины и в них. Следуя этим рекомендациям можно удалить все воздушные мешки.
Что предпринять, если отдушины не просверлили?
Во время строительных работ учесть все аспекты целиком невозможно. Нередко забывается сделать отверстия для создания вентиляции фундамента или размер закладных недостаточно большой для циркуляции воздуха. Из-за чего увеличивается влажность и появляется грибок. Работа с монолитными блоками задача сложная. Как правило, для этого используют перфоратор или же отбойный молоток. Однако реализация стандартного способа не всегда возможна, особенно когда толщина фундамента более 50 см или он содержит арматуру. Однако решение проблемы есть – алмазное бурение. Где работа происходит оперативно, без воздействия вибрации на конструкцию, что нельзя сказать про перфоратор. Технология алмазного бурения позволяет высверлить отверстия любого размера в бетоне, железобетоне и кирпиче.
Дышать или не дышать — Прорезал в доме дырку для приточного воздуха в студию | Александр Дженкинс
Вся история — часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14 , часть 15, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, часть 25 «Я строю студию настолько герметичной, насколько это возможно.
Отсутствие щелей или щелей в конструкции означает, что звук не проходит через или вокруг звуконепроницаемых стен. Подумайте о «водонепроницаемом». Если помещение герметично, то и воздухонепроницаемо. Я знаю, что в конечном итоге комната не сможет быть на 100 % герметичной, но она будет настолько герметичной, насколько я смогу обеспечить ее в реальной жизни.
Сделать студию герметичной — это фантастика, за исключением одного; без доступа свежего воздуха в комнату воздух в конечном итоге станет застоявшимся и спертым.
Этот студийный проект «Сделай сам» оказался довольно трудным делом, но я чувствую большое чувство выполненного долга. Я не могу выразить словами, насколько познавательным был для меня весь этот процесс. Я стараюсь сосредоточиться на будущем конечном результате. И эй, этот большой большой палец означает, что у меня все еще есть большой палец на левой руке!Поскольку окно с двойным остеклением также будет запечатано (я оставляю его там только для естественного освещения), мне нужен какой-то способ притока свежего воздуха. Это означает прорезать дыру в стене, чтобы впустить свежий воздух — что также звучит как ужасная идея, потому что теперь я намеренно пробиваю большую дыру в стене, которую нужно полностью закрыть, чтобы сохранить звукоизоляцию.
Пример балочного глушителя от Теда Уайта из Soundproofingcompany.
com — взят из его руководства по установке, которое он мне прислал. В поисках решения мой консультант Тед Уайт из Soundproofingcompany.com познакомил меня с чем-то, что называется балочным глушителем. (ps, хотя я упоминаю его несколько раз, я никоим образом не связан с Тедом или компанией, в которой он работает. Я просто большой поклонник того, кто они и что они делают, достаточно, чтобы потратить кучу деньги с ними на шумоизоляционные решения.=-)
Глушитель, о котором упоминал Тед, относится к полости балки, которая была звукоизолирована, но имеет гибкий воздуховод, проходящий через него, обеспечивающий подачу свежего воздуха.
По сути, балка покрыта гипсокартоном и зеленым клеем, загерметизирована и заполнена стекловолокном R-13, которое окружает гибкий воздуховод, который пропускает воздух снаружи в студию. Глушитель улавливает звуковые волны, когда они выходят из гибкого воздуховода, который намеренно извивается через полость балки таким образом, чтобы звуковые волны покидали воздуховод как можно чаще.
Между прочим, прокладка воздуховода неплотно/непрямо, как правило, является худшим из того, что вы можете сделать для эффективности потока воздуха. Но в данном случае все дело в том, чтобы звуку было как можно труднее добраться от одного конца до другого. Все эти изгибы приводят к тому, что звуковое давление многократно выходит из воздуховода и многократно задерживается, поскольку оно поглощается частицами стекловолокна, которые начинают вибрировать. Как только звуковое давление преобразуется в механическую вибрацию/тепло, это уже не звук! Как и в случае с автомобильным глушителем, вся цель здесь состоит в том, чтобы максимально уменьшить шум на одном конце, прежде чем он достигнет другого конца. Самое интересное здесь то, что глушитель работает одинаково хорошо в обоих направлениях.
Между прочим, я узнал, что когда вы покупаете что-то у Теда (на Soundproofingcompany.com), он на самом деле присылает несколько руководств по сборке/установке для самых разных вещей, которые содержат пошаговые инструкции по сборке.
Вот небольшой фрагмент из многостраничных инструкций по использованию глушителя в сочетании с подвесным потолком, как у меня.
Я сообщу вам заранее, что Тед сказал, что изготовление балочного глушителя требует очень много времени и определенно недешево. На самом деле Тед потратил около 10 минут, объясняя, почему он предложил мне не делать глушитель. Он сказал, что это определенно работает, но время и затраты будут казаться очень непропорциональными.
Вместо того, чтобы порекомендовать глушитель, он предложил мне сделать вместо него глушитель. По сути, это глушитель с вертикальными балками, который живет не в потолке, а в комнате со мной. Основное отличие заключается в том, что его легче построить, потому что он не строит что-то над моей головой и не имеет дело со всей другой сантехникой и проводкой, проходящей по потолочным балкам, которые будут мешать.
Это пример одной из замечательных картинок из очень подробных пошаговых инструкций по сборке глухих вентиляционных отверстий от Теда.
Пропустить глушитель в потолке и просто построить глухую вентиляцию — это план! Я собираюсь просто построить глухую вентиляцию в углу.
Итак, у меня появилась отличная возможность для обучения, которой я поделюсь с вами.
Я хотел проверить посадку гибкого воздуховода, поэтому я проложил гибкий воздуховод в балку прямо над бетонной стеной фундамента, где мне показалось, что он будет работать лучше всего. Это полностью скрыто и недоступно, и это здорово. Другой конец гибкого воздуховода также красиво упадет в глухое отверстие, которое я собираюсь построить в переднем левом углу студии.
Сейчас я просто пытаюсь придумать способ скрыть глухой люк в углу, чтобы этот огромный неудобный глухой люк не занимал кучу места в углу. Обдумав несколько вариантов, я понял, что могу просто творчески сделать его частью угла, который уже собирался использовать для угловой басовой ловушки.
Итак, теперь вместо того, чтобы иметь басовую ловушку в обоих передних углах, угол слева на самом деле будет глухим вентиляционным отверстием, которое только что отделано с лицевой стороны (с тканью, покрытой жестким стекловолокном), чтобы выглядеть точно так же, как угловая басовая ловушка. Я буду в правом углу.
После тщательного обдумывания того, что мне понадобится для угла (для размещения глухого вентиляционного отверстия), я сообщил обо всем Уэсу, и он быстро придумал фантастический способ все это оформить. Через несколько минут угол был оформлен и готов к работе! Казалось, что это отлично сработает. То есть от до . Я увидел свой план в реальной жизни и понял, что совершил большую ошибку (извините, Уэс).
БОЛЬШОЕ НЕТ НЕТ! Это был бы отличный способ построить «мертвец» в углу, но, к сожалению, я понял, что это не сработает в обоих направлениях. Это означает, что когда все это было построено, это не позволяло бы звуку снаружи и наверху проникать в студию, но звук из студии поднимался бы по воздуховоду и просачивался в полость балки, перекачивая звук в спальню надо мной.
Мне придется снести это, переделать угол, а затем восстановить этот угловой глухой люк после того, как будет установлен двойной гипсокартон и будет установлен пол. любой шанс утечки звука в полость балки. То, о чем я просил, должно было только остановить звук, пытающийся проникнуть в студию. Мне также нужно заблокировать звук, пытающийся покинуть студию, а то, что я попросил Уэса сделать, не подойдет ни для того, ни для другого. К сожалению, я понял свою ошибку примерно на 30 минут позже, чем нужно. Я с болью осознал, что красивое угловое решение, которое Уэс сформулировал несколькими мгновениями ранее, должно быть разрушено. ПРОСТИ ВЕС!
Чтобы глухой вентиляционный канал действительно работал, он должен быть покрыт двойным слоем гипсокартона с зеленым клеем со ВСЕХ сторон (а не только с лицевой стороны), а все швы, углы и края должны быть герметизированы для обеспечения герметичности.
Если вы посмотрите на картинку выше, задняя и боковые стороны (за углом) полностью открыты к потолку выше.
Ничто не помешало бы студийному звуку попасть в глухое вентиляционное отверстие (со стороны студии) и пройти прямо вверх и через стены гибкого воздуховода прямо к любому отверстию или отверстиям для гвоздей в черном полу до спальни наверху. Большой провал с моей стороны.
Чтобы все исправить, мне все-таки придется вырезать угловой угол и сделать рамку под углом 90°. И, похоже, я соберу этот глушитель после всего, о чем так нежно говорил Тед.
Красные линии обозначают глушитель балки, который я буду делать для звукоизоляции балки. Желтый представляет собой воздушный зазор над верхним слоем гипсокартона в результате использования канала шляпы. Если какой-либо звук попадет в это пространство, он будет свободно распространяться по всем балкам в области потолочной полости и легко попадет в спальню наверху. Шляпный шанель, который я собираюсь использовать, намеренно создает зазор в пару дюймов ниже нижней части балки, чтобы гипсокартон потолка отделялся от балок. Но гибкий воздуховод, выходящий из глушителя, будет полностью открыт на эти пару дюймов.
Я должен каким-то образом соединить гибкий воздуховод (оставляя нижнюю часть балочного глушителя) с глушителем без ЛЮБОГО звука, просачивающегося в зазор канала шляпы над гипсокартоном потолка. Я надеюсь, что это имеет смысл.
Тед дал мне указания для действительно классного решения. Это для «дымохода», который в основном представляет собой очень плотный «прокладочный» барьер, который идеально подходит между верхним слоем гипсокартона потолка и нижней частью глушителя балки. Он прикреплен к нижней части балочного глушителя, и слой гипсокартона потолка подходит к нему. Акустический герметик наносится на нижнюю часть дымохода, поэтому при установке потолочного гипсокартона он прижимается к герметику и создает герметичный барьер между верхом гипсокартона и нижней частью глушителя.
Задача решена!
А пока пришло время восстановить угол и вырезать вентиляционное отверстие в стене моего дома.
Это странный опыт, и я не хочу повторять его слишком много раз. Чтобы свести к минимуму отверстия в боковой части дома, я понял, что мог бы использовать область со старыми отверстиями для впуска/выпуска дымохода печи.
Первоначальный впускной/вытяжной дымоход печи проходил над окном студии, и его все равно пришлось переместить. Не совсем зная, что я собираюсь делать, чтобы залатать дыры на стене дома, я просто оставил их на потом.Теперь дымоход выходит из задней части дома. Может быть, вместо того, чтобы затыкать трубы и просто отказываться от них, я мог бы использовать ту же область для забора свежего воздуха.
Внешняя крышка вентиляционного отверстия для свежего воздуха Я надеюсь, что вентиляционная крышка сможет установиться прямо там, где трубы PCV, которые я забросил, — теперь, когда вместо этого впускной и вытяжной дымоходы выходят из задней части дома.
Похоже, здесь получится разместить воздухозаборник. Обрезав концы внутри и снаружи, я смогу снять трубы
Я использовал сверло по бетону, чтобы как бы перфорировать слой штукатурки. Сверло по бетону даже не пыталось вонзиться в дерево, но это 1-дюймовое сверло в виде штопора пролезло внутрь и насквозь. Я готов к сабельной пиле. .Как добраться. Как назло, на дне ямы есть хороший толстый кусок металлического листа, который мешает. Это должно быть из-за того, насколько низко эта дыра находится там, где стена соприкасается со стеной фундамента. … Может быть, это что-то, что помогает удерживать материалы вместе, или, может быть, это просто защищает нижнюю часть оштукатуренной стены. Держу пари, что однажды я узнаю ответ на этот вопрос. Тем временем сабельная пила позаботилась об этом, но Я почти полностью израсходовал новое лезвие для резки металла. Этот материал был действительно жестким. Наконец-то я получил красивую круглую форму, которая нужна мне для вентиляции воздуховода.
0003
Доволен внешним видом. И я рад, что с этого момента втягиваю свежий воздух, а не выбрасываю выхлопные газы из печи через окно, которое, если его открыть, потенциально может привести к попаданию выхлопных газов в дом. Я до сих пор не знаю, как он прошел проверку изначально, ИЛИ когда мы купили дом в прошлом году. Так или иначе, проблема решена и операция по установке воздуховода снаружи вместо дымохода завершена! Очень хорошо, что получилось сделать это таким образом, что мне не нужно латать лепнину снаружи.
Теперь пора наполнить глушитель свежим воздухом.
Шаг 1 — прикрепите молнией внутренний гибкий воздуховод к колену. Шаг 2 — соедините колено и гибкий воздуховод. Фольга, обмотанная стяжкой, защищает соединение стяжки и склеивает колено и гибкий воздуховод вместе с хорошим воздухонепроницаемым уплотнением. Шаг 3 — закройте все это и привяжите изоляцию к колену в качестве безопасности, к тому же это выглядит лучше. способ. Вместо того, чтобы использовать полость балки над фундаментной стеной, я должен использовать балку, которая будет вмещать систему глушителя, где я могу полностью звукоизолировать полость.
Как назло, есть балка с хорошим, длинным 16-футовым пролетом, заканчивающимся прямо там, где мне нужно, в переднем левом углу студии. На первый взгляд все будет работать идеально. Но для того, чтобы попасть в эту балку, мне сначала придется пропустить забор свежего воздуха через сторону стены из балок, которую я не могу использовать, а затем в другую балку. Я использую 6-дюймовые воздуховоды — это большое отверстие, которое нужно прорезать в стене из балок — поэтому я усиливаю и укрепляю лямки балки (стены балки) по обе стороны от того места, где я вырезаю отверстие. У оригинальных сантехников не было проблем с вырезанием огромных отверстий в лямках, но, по словам производителя, не рекомендуется делать что-либо более 3 дюймов. Здесь лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому я собираюсь вырезать дыру, но укрепить!
Пока все хорошо. Я просто надеюсь, что смогу правильно выровнять отверстия. Как видите, я сомневался в расположении отверстия в балке. Я думаю, что у меня есть правильное место сейчас.
Я могу воспользоваться всей этой полостью балки. Есть несколько препятствий, которые мне нужно обойти, но я думаю, что у меня получится.
Много-много-много пробелов, которые нужно заполнить. Это действительно много часов, из-за чего иногда очень трудно увидеть какой-либо прогресс, но вся работа по заделыванию всех этих пробелов и дыр действительно окупится для меня в конце.
Один пух
Облицовка балки слоями гипсокартона и зеленого клея
Прикрепление последнего куска гипсокартона к внутренней стене глушителя балки!
Массовая нагрузка балки глушителя. Он становится довольно плотным. Один слой гипсокартона толщиной 5/8″ с зеленым клеем на наружной стенке балки и два слоя на внутренней части полости балки.
Почти готово! Теперь мне осталось заклеить оставшиеся стыки скотчем, чтобы закрыть утечки воздуха.
Какой-то тип звукопоглощающего материала на основе смолы с клеем на оборотной стороне. В основном используется для облицовки багажников автомобилей, чтобы они не вибрировали, когда вдалеке гремит потрясающий сабвуфер.
Сейчас он будет использоваться для обертывания стока душа в балка, чтобы уменьшить вероятность утечки звука из вентиляционного канала в ПВХ, а также уменьшить шум слива воды от попадания в вентиляционный канал.Я очень сомневаюсь, что у меня возникнут проблемы с любым из них, но я не собираюсь проходить через все работу и стоимость балочного глушителя, а затем экономить на возможном слабом звене.0003
Этот материал хорошо лепится вокруг ПВХ. Я все оборачиваю дважды. Это действительно сформировало хорошее уплотнение вокруг области трубы/гипсокартона.
Область, обведенная кружком, представляет собой участок гипсокартона, который мне пришлось удалить, потому что двойная внутренняя стенка была слишком толстой, чтобы гибкий воздуховод проходил мимо дренажной трубы. Я на самом деле совсем не беспокоюсь о звуке, передающемся сюда через этот маленький вырез, потому что я компенсировал это, добавив массу обратно, добавив слой гипсокартона с другой стороны балки. Я просто очень рад, что воздуховод смог пройти, не деформируясь и не ограничивая поток воздуха — что было моей главной заботой и причиной того, что я немного вырезал боковую стенку.
Все заклеено и опечатано. Пришло время проложить гибкий воздуховод, а затем изолировать его.
Вытягивание крафт-бумаги, подкладывающей изоляцию. Совершенно ненужный.
Разрезание на более удобные части.
оберните ватерлинию звукопоглощающим материалом.
вентиляция — Как сделать 6-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции
спросил
Изменено 7 лет, 5 месяцев назад
Просмотрено 92к раз
Я хочу вывести воздух из вытяжки через наружную кирпичную стену. Как бы я сделал 6-дюймовое отверстие для вентиляции?
- Думаю, я воспользуюсь каменным зубилом, чтобы отколоть раствор, а затем вытащу пару кирпичей из внутреннего и внешнего слоев стены. Является ли это лучшим инструментом/подходом для использования?
- Нужно ли мне беспокоиться о нагрузке на кирпичи над отверстием?
- Как сделать отверстие круглым, а не квадратным?
- Любые другие соображения?
- вытяжка
- кирпич
- воздуховод
- вытяжка
- вытяжка
В кирпичной кладке вполне возможно сделать 6-дюймовое отверстие.
Если вы можете заполнить им квадратное отверстие, тогда может быть лучше. Учитывая диаметр отверстия, которое вы предлагаете, у вас не должно быть никаких структурных проблем, если вы не находитесь рядом с отверстиями или углами в стене. Важно убедиться, что отверстие не оставляет целый кирпич без поддержки снизу, когда вы делаете отверстие, и с диаметром 6 дюймов это не должно быть проблемой, если только ваши кирпичи не очень маленькие.
Самый аккуратный способ сделать это заключается в том, чтобы вырезать края вашего отверстия чем-то вроде дискового резака, а затем использовать ударный молоток, чтобы выдолбить кирпичную кладку в центре. Это должно оставить очень аккуратный разрез.0003
2
Если вам нужно прорезать только один ряд кирпичей, проще всего обратиться в местный пункт проката и взять напрокат мощную/профессиональную роторную/ударную дрель. Некоторые могут поставляться с кольцевыми пилами, но вы можете купить их в магазине HI примерно за 30 долларов. Это сделает чистое отверстие для вашего вентиляционного отверстия.
3Я думаю, что 6-дюймовая кольцевая пила по каменной кладке и прочная дрель подойдут, но эти сверла дорогие.
2 Стандартная дрель SDS не будет достаточно прочной. Я серьезно сомневаюсь, что существует такая вещь, как 6-дюймовая бита SDS. Это, как минимум, работа для сверла SDS-max или шлицевого сверла.
Эти биты стоят несколько сотен долларов; это недорогое
У меня также есть видел конструкции кольцевых пил для шлифовальной машины 7,5″ или 9″…
Я только что сделал отверстие такого типа: 6⅜» через 13-дюймовую твердую кирпичную стену. Я использовал топливную дрель Milwaukee M18 и кольцевую пилу Milwaukee с утопленным светом с зернистостью и зубьями. из кусков кирпича и простого зубила и молотка.Это заняло около 2 часов.
Вы можете приобрести сверла по бетону размером 6 дюймов примерно за 90 долларов, но если ваш кирпич достаточно мягкий, потолочная пила подойдет.
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google Зарегистрироваться через Facebook Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и парольОпубликовать как гость
Электронная почтаОбязательно, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почтаТребуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.