Как сделать отверстие в фундаменте под вентиляцию: Как сделать отверстие в фундаменте

12.03.2023

0 Comment

Содержание

Как сделать отверстие в фундаменте

Очень часто бывает, что в фундаменте забывают заложить отверстия для вентиляции или канализационной трубы. Это происходит по многим причинам: отсутствие проекта, неграмотные или забывчивые строители, изменение планов хозяев дома. Иногда на этапе заливки фундамента планируется цементная стяжка под пол, а потом решается сделать деревянные полы, которые требуют вентиляционных отверстий.

К счастью, технические возможности строителей дошли до такого этапа, когда в фундаменте любой ширины можно сделать отверстие различного диаметра. Просто это будет дорого. Потому что специальные буровые машины для алмазного сверления стоят недёшево.

Но что делать человеку, которому алмазное сверление не по карману, а отверстие в фундаменте сделать необходимо? Есть способ, долгий и нудный, для него понадобится перфоратор, чем мощнее, тем лучше, бур для сверления отверстий и пика для штробления.

Если на фундаменте ещё нет постройки и доступ к ленте сверху открыт, можно прорезать болгаркой с диском по камню две полосы шириной предполагаемого отверстия, и перфоратором выштробить между ними застывший бетон. В проём уложить трубу и зацементировать, сделав ленту опять ровной.

Если на фундаменте стоят стены, то придётся потрудиться чуть больше. Сначала надо сделать ширину фундамента равную ширине стены. Например, в нашем случае, лента имеет размер 40 см, а уложенная на неё стена из бруса – 15 см. Поэтому часть фундамента надо убрать. Делается это перфоратором, на него устанавливается металлическая пика и сантиметр за сантиметром вырубается ниша требуемого размера с двух сторон фундамента.

Затем понадобится бур длиной чуть больше ширины стены.

Перфоратором просверливаются по периметру будущего проёма несколько сквозных отверстий. Чем меньше расстояние между ними, тем в дальнейшем будет легче выбить этот кусок бетона.

После сверления опять устанавливаем пику и начинаем сбивать бетон между просверленными отверстиями. Это тоже делается с двух сторон. Если нет доступа внутрь подпола, то штробление придётся делать с одной стороны, что несколько увеличит время строительной операции.

Когда пика продвинется в достаточно глубоко, можно попробовать выбить кусок бетона кувалдой. Если он не поддаётся, брать перфоратор и штробить дальше. В итоге такой работы рано или поздно, но бетон выскочит, и вы получите необходимое отверстие в фундаменте. Края его, если они получаться неровными, можно подправить той же пикой.

Этот способ можно применять для сверления единичных отверстий, так как для массового сверления это слишком долго и тяжело.

Лучший выход их таких ситуаций – планировать вентиляционные или канализационные отверстия на этапе заливки фундамента. Этим вы сбережёте и деньги, и силы, и время, которого всегда не хватает.

Сверление отдушин в фундаменте

Сверление для отдушин в фундаменте

Фундамент – это достаточно многогранная конструкция, учитывающая много факторов, в том числе вентиляцию. Система вентиляции избавляет подвал от излишней влажности для сохранности поверхности пола. Стены тоже могут пострадать от излишней влажности, так как в основании может развиваться плесень и вредный климат. Отличный способ – это создание отдушин в основании строения для обновления воздуха. Отсутствие отдушин в такой ситуации может

привести к разрушению всей постройки.

Отдушины требуется для сохранности построек, когда:

Столбы фундамента покрыты материалом, легко проводящим воду и влажный пар;
Подвал зданий заполнен песком или щебнем, покрытым материалом с высокой проводимостью водяных паров;
В подвал применяется принудительная вентиляция.

Для расчёта требуемого количества отверстий требуется ознакомиться со строительными нормами и правилами. В строительных нормах и правилах описаны все нормативы. Как правило, строители утверждают, что вполне достаточно высверлить по одному отверстию с каждой стороны здания. Однако нормы строительства требуют более точных расчетов под конкретный строительный объект. Количество отдушин зависит напрямую от размеров подвала, наличия перегородок и параметров почвы.

Бурение отдушины в фундаменте частного дома

Размеры отдушин

По формуле из строительных норм и правил необходимое отношение отдушины 1к400 от площади пола. То есть на каждые 100 м³ требуется выделить 0,25 м³ для отдушин. Диаметр отверстия не менее 0,05 м³, что равно размеру 20 на 22 см. В случае круглой отдушины её диаметр не менее 25 см. На практике такие размеры достигаются с помощью небольших отверстий меньшего диаметра. Однако размер каждой из них не менее 11 см.

Местоположение отдушин

Продухи следует равномерно расположить по всему основанию. Сверление происходит, начиная с угла. До первой отдушины расстояние около 1 м, а между каждой отдушиной до 2,5-3 м. При наличии внутренних перегородок требуется просверлить отдушины и в них. Следуя этим рекомендациям можно удалить все воздушные мешки.

Отверстие в фундаменте

Что предпринять, если отдушины не просверлили?

Во время строительных работ учесть все аспекты целиком невозможно.

Нередко забывается сделать отверстия для создания вентиляции фундамента или размер закладных недостаточно большой для циркуляции воздуха. Из-за чего увеличивается влажность и появляется грибок. Работа с монолитными блоками задача сложная. Как правило, для этого используют перфоратор или же отбойный молоток. Однако реализация стандартного способа не всегда возможна, особенно когда толщина фундамента более 50 см или он содержит арматуру. Однако решение проблемы есть – алмазное бурение. Где работа происходит оперативно, без воздействия вибрации на конструкцию, что нельзя сказать про перфоратор. Технология алмазного бурения позволяет высверлить отверстия любого размера в бетоне, железобетоне и кирпиче.

Расценки на работы по алмазному бурению можете найти здесь.

Закажите услугу по тел.(+371) 22352039

Дышать или не дышать — Прорезал в доме дырку для приточного воздуха в студию | Александр Дженкинс

Часть 19.

Проектирование и строительство домашней студии звукозаписи своими руками.

Вся история — часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, часть 25

На этот раз у меня для вас много фотографий.

Сначала вам нужно знать, что для того, чтобы комната была «звукоизолирована», я строю студию настолько герметичной, насколько это возможно.

Отсутствие зазоров или трещин в конструкции означает, что звук не проходит через или вокруг звуконепроницаемых стен. Подумайте о «водонепроницаемом». Если помещение герметично, то и воздухонепроницаемо. Я знаю, что в конечном итоге комната не сможет быть на 100 % герметичной, но она будет настолько герметичной, насколько я смогу обеспечить ее в реальной жизни.

Сделать студию герметичной — это фантастика, за исключением одного. без доступа свежего воздуха в комнату воздух в конечном итоге станет застоявшимся и спертым.

Этот студийный проект «Сделай сам» оказался довольно трудным делом, но я чувствую большое чувство выполненного долга. Я не могу выразить словами, насколько познавательным был для меня весь этот процесс. Я стараюсь сосредоточиться на будущем конечном результате. И эй, этот большой палец вверх означает, что у меня все еще есть большой палец на левой руке!

Поскольку окно с двойным остеклением тоже будет запечатано (я оставлю его там только для естественного освещения), мне нужен какой-то способ притока свежего воздуха. Это означает прорезать дыру в стене, чтобы впустить свежий воздух — что также звучит как ужасная идея, потому что теперь я намеренно пробиваю большую дыру в стене, которую нужно полностью закрыть, чтобы сохранить звукоизоляцию.

Пример балочного глушителя от Теда Уайта из Soundproofingcompany.com — взят из его руководства по установке, которое он мне прислал.

В поисках решения мой консультант Тед Уайт из Soundproofingcompany.com познакомил меня с чем-то, что называется балочным глушителем. (ps, хотя я упоминаю его несколько раз, я никоим образом не связан с Тедом или компанией, в которой он работает. Я просто большой поклонник того, кто они и что они делают, достаточно, чтобы потратить кучу деньги с ними на решения звукоизоляции.=-)

Глушитель, упомянутый Тедом, относится к полости балки, которая была звукоизолирована, но имеет гибкий воздуховод, проходящий через него, обеспечивающий подачу свежего воздуха.

По сути, балка покрыта гипсокартоном и зеленым клеем, загерметизирована и заполнена стеклотканью R-13, которая окружает гибкий воздуховод, который пропускает воздух снаружи в студию. Глушитель улавливает звуковые волны, когда они выходят из гибкого воздуховода, который намеренно извивается через полость балки таким образом, чтобы звуковые волны покидали воздуховод как можно чаще.

Между прочим, прокладка воздуховода неплотно/непрямо, как правило, является худшим из того, что вы можете сделать для эффективности воздушного потока. Но в данном случае все дело в том, чтобы звуку было как можно труднее добраться от одного конца до другого. Все эти изгибы приводят к тому, что звуковое давление многократно выходит из воздуховода и многократно задерживается, поскольку оно поглощается частицами стекловолокна, которые начинают вибрировать. Как только звуковое давление преобразуется в механическую вибрацию/тепло, это уже не звук! Как и в случае с автомобильным глушителем, вся цель здесь состоит в том, чтобы максимально уменьшить шум на одном конце, прежде чем он достигнет другого конца. Самое интересное здесь то, что глушитель работает одинаково хорошо в обоих направлениях.

Кстати, я узнал, что когда вы покупаете что-то у Теда (на Soundproofingcompany.com), он на самом деле присылает несколько руководств по сборке/установке самых разных вещей, которые содержат пошаговые инструкции по сборке. Вот небольшой фрагмент из многостраничных инструкций по использованию глушителя в сочетании с подвесным потолком, как у меня.

— фрагмент очень подробного руководства Теда Уайта с сайта SoundProofingCompany.com о том, как построить балочную систему глушителя и дымоход.

Я сообщу вам заранее, что Тед сказал, что создание балочного глушителя занимает очень много времени и определенно недешево. На самом деле Тед потратил около 10 минут, объясняя, почему он предложил мне не делать глушитель. Он сказал, что это определенно работает, но время и затраты будут казаться очень непропорциональными.

Вместо того, чтобы порекомендовать глушитель, он предложил мне сделать вместо него глушитель. По сути, это глушитель с вертикальными балками, который живет не в потолке, а в комнате со мной. Основное отличие заключается в том, что его легче построить, потому что он не строит что-то над моей головой и не имеет дело со всей другой сантехникой и проводкой, проходящей по потолочным балкам, которые будут мешать. Это пример одной из замечательных картинок из очень подробных пошаговых инструкций по сборке глухих вентиляционных отверстий от Теда.

План не ставить глушитель в потолке и просто построить глухую вентиляцию! Я собираюсь просто построить глухую вентиляцию в углу.

Итак, у меня появилась отличная возможность для обучения, которой я поделюсь с вами.

Я хотел проверить посадку гибкого воздуховода, поэтому я проложил гибкий воздуховод в балку прямо над бетонной стеной фундамента, где, как мне казалось, он будет работать лучше всего. Это полностью скрыто и недоступно, и это здорово. Другой конец гибкого воздуховода также красиво упадет в глухое отверстие, которое я собираюсь построить в переднем левом углу студии.

Сейчас я просто пытаюсь придумать способ скрыть глухой проход в углу, чтобы этот огромный неудобный глухой люк не занимал кучу места в углу. Обдумав несколько вариантов, я понял, что могу просто творчески сделать его частью угла, который уже собирался использовать для угловой басовой ловушки. Итак, теперь вместо того, чтобы иметь басовую ловушку в обоих передних углах, угол слева на самом деле будет глухим вентиляционным отверстием, которое только что отделано с лицевой стороны (с тканью, покрытой жестким стекловолокном), чтобы выглядеть точно так же, как угловая басовая ловушка. Я буду в правом углу.

После тщательного обдумывания того, что мне понадобится для угла (для размещения глухого вентиляционного отверстия), я сообщил обо всем Уэсу, и он быстро придумал фантастический способ все это оформить. Через несколько минут угол был оформлен и готов к работе! Казалось, что это отлично сработает. То есть от до . Я увидел свой план в реальной жизни и понял, что совершил большую ошибку (извините, Уэс).

Это был бы отличный способ построить «мертвец» в углу, но, к сожалению, я понял, что это не сработает в обоих направлениях. Это означает, что, когда вся стена построена, она не позволила бы звуку снаружи и наверху проникнуть в студию, но звук из студии прошел бы по воздуховоду и просочился бы в полость балки, перекачивая звук в спальню надо мной. Мне придется снести это, переделать угол, а затем восстановить этот угловой глухой люк после того, как будет установлен двойной гипсокартон и будет установлен пол. любой шанс утечки звука в полость балки.
То, о чем я просил, должно было только остановить звук, пытающийся проникнуть в студию. Мне также нужно заблокировать звук, пытающийся покинуть студию, а то, что я попросил Уэса сделать, не подойдет ни для того, ни для другого. К сожалению, я понял свою ошибку примерно на 30 минут позже, чем нужно. Я с болью осознал, что красивое угловое решение, которое Уэс сформулировал несколькими мгновениями ранее, должно быть разрушено. ПРОСТИ ВЕС!
Для того, чтобы глухой вентиляционный канал действительно работал, он должен быть покрыт двойным слоем гипсокартона с зеленым клеем со ВСЕХ сторон (а не только с лицевой стороны), а все швы, углы и края должны быть герметизированы для обеспечения герметичности.
Если вы посмотрите на картинку выше, задняя и боковые стороны (за углом) полностью открыты к потолку сверху. Ничто не помешало бы студийному звуку попасть в глухое вентиляционное отверстие (со стороны студии) и пройти прямо вверх и через стены гибкого воздуховода прямо к любому отверстию или отверстиям для гвоздей в черном полу до спальни наверху. Большой провал с моей стороны.
Чтобы все исправить, мне все-таки придется вырезать угловой угол и сделать рамку под углом 90°. И, похоже, я соберу этот глушитель после всего, о чем так нежно говорил Тед.
Красные линии обозначают глушитель балки, который я буду делать для звукоизоляции балки. Желтый представляет собой воздушный зазор над верхним слоем гипсокартона в результате использования канала шляпы. Если какой-либо звук попадет в это пространство, он будет свободно распространяться по всем балкам в области потолочной полости и легко попадет в спальню наверху.
Шляпный шанель, который я собираюсь использовать, намеренно создает зазор в пару дюймов ниже нижней части балки, чтобы гипсокартон потолка отделялся от балок. Но гибкий воздуховод, выходящий из глушителя, будет полностью открыт на эти пару дюймов. Я должен каким-то образом соединить гибкий воздуховод (оставляя нижнюю часть балочного глушителя) с глушителем без ЛЮБОГО звука, просачивающегося в зазор канала шляпы над гипсокартоном потолка. Я надеюсь, что это имеет смысл.
Зазор, образованный каналом шляпы, представляет собой проблему, потому что гибкий воздуховод, выходящий из балочного глушителя, будет полностью открыт в этом зазоре, и звук выйдет из гибкого воздуховода и попадет в спальню наверху.
Тед дал мне указания для действительно классного решения. Это для «дымохода», который в основном представляет собой очень плотный «прокладочный» барьер, который идеально подходит между верхним слоем гипсокартона потолка и нижней частью глушителя балки. Он прикреплен к нижней части балочного глушителя, и слой гипсокартона потолка подходит к нему. Акустический герметик наносится на нижнюю часть дымохода, поэтому при установке потолочного гипсокартона он прижимается к герметику и создает герметичный барьер между верхом гипсокартона и нижней частью глушителя. Задача решена!
От Теда Уайта с www.soundproofingcompany.com От Теда Уайта с www.soundproofingcompany.com
А пока пришло время восстановить угол и вырезать вентиляционное отверстие в стене моего дома.
Это странный опыт, и я не хочу повторять его слишком много раз. Чтобы свести к минимуму отверстия в боковой части дома, я понял, что мог бы использовать область со старыми отверстиями для впуска/выпуска дымохода печи.
Первоначальный впускной/вытяжной дымоход для печи проходил над окном студии, и его все равно пришлось переместить. Не совсем зная, что я собираюсь делать, чтобы залатать дыры на стене дома, я просто оставил их на потом.
Теперь дымоход выходит из задней части дома. Может быть, вместо того, чтобы затыкать трубы и просто отказываться от них, я мог бы использовать ту же область для забора свежего воздуха.
Наружная крышка вентиляционного отверстия для свежего воздуха
Я надеюсь, что вентиляционная крышка сможет установиться прямо там, где трубы PCV, которые я забросил, — теперь, когда вместо этого впускной и вытяжной дымоходы выходят из задней части дома.
Похоже, это сработает, чтобы разместить здесь воздухозаборник. Обрезав концы внутри и снаружи, я смогу снять трубы
Я использовал сверло по бетону, чтобы как бы перфорировать слой штукатурки. Сверло по бетону даже не пыталось вонзиться в дерево, но это 1-дюймовое сверло в виде штопора пролезло внутрь и насквозь. Я готов к сабельной пиле. .Как добраться.
Как назло, на дне ямы есть хороший толстый кусок металлического листа, который мешает. Это должно быть из-за того, насколько низко эта дыра находится там, где стена соприкасается со стеной фундамента. … Может быть, это что-то, что помогает удерживать материалы вместе, или, может быть, это просто защищает нижнюю часть оштукатуренной стены. Держу пари, что однажды я узнаю ответ на этот вопрос. Тем временем сабельная пила позаботилась об этом, но Я почти полностью израсходовал новое лезвие для резки металла. Этот материал был действительно жестким. Наконец-то я получил красивую круглую форму, которая нужна мне для вентиляции воздуховода.0005
Доволен внешним видом. И я рад, что с этого момента втягиваю свежий воздух, а не выбрасываю выхлопные газы из печи через окно, которое, если его открыть, потенциально может привести к попаданию выхлопных газов в дом. Я до сих пор не знаю, как он прошел проверку изначально, ИЛИ когда мы купили дом в прошлом году. Так или иначе, проблема решена и операция по установке воздуховода снаружи вместо дымохода завершена! Очень хорошо, что получилось сделать это таким образом, что мне не нужно латать лепнину снаружи.
Теперь пришло время наполнить глушитель свежим воздухом.
Шаг 1 — прикрепите молнией внутренний гибкий воздуховод к колену. Шаг 2 — соедините колено и гибкий воздуховод. Фольга, обмотанная стяжкой, защищает соединение стяжки и склеивает колено и гибкий воздуховод вместе с хорошим воздухонепроницаемым уплотнением. Шаг 3 — закройте все это и привяжите изоляцию к колену в качестве безопасности, к тому же это выглядит лучше. способ.
Вместо того, чтобы использовать полость балки над фундаментной стеной, я должен использовать балку, которая будет вмещать систему глушителя, где я могу полностью звукоизолировать полость. Как назло, есть балка с хорошим, длинным 16-футовым пролетом, заканчивающимся прямо там, где мне нужно, в переднем левом углу студии. На первый взгляд все будет работать идеально. Но для того, чтобы попасть в эту балку, мне сначала придется пропустить забор свежего воздуха через сторону стены из балок, которую я не могу использовать, а затем в другую балку. Я использую 6-дюймовые воздуховоды — это большое отверстие, которое нужно прорезать в стене из балок — поэтому я усиливаю и укрепляю лямки балки (стены балки) по обе стороны от того места, где я вырезаю отверстие. У оригинальных сантехников не было проблем с вырезанием огромных отверстий в лямках, но, по словам производителя, не рекомендуется делать что-либо более 3 дюймов. Здесь лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому я собираюсь вырезать дыру, но укрепить!
Пока все хорошо. Я просто надеюсь, что смогу правильно выровнять отверстия. Как видите, я сомневался в расположении отверстия в балке. Я думаю, что у меня есть правильное место сейчас.
Я получаю преимущество от всей этой балочной полости. Есть несколько препятствий, которые мне нужно обойти, но я думаю, что у меня получится.
Много-много-много пробелов, которые нужно заполнить. Это действительно много часов, из-за чего иногда очень трудно увидеть какой-либо прогресс, но вся работа по заделыванию всех этих пробелов и дыр действительно окупится для меня в конце.
Один пух
Облицовка балки слоями гипсокартона и зеленого клея. Кроме того, если вы посмотрите внимательно, вы увидите НОВЫЙ угол 90°, который я должен был превратить в то, что раньше было треугольным углом первой попытки, который я описал ранее. Красиво и солидно, но не так красиво иметь угол с вставленными кусками стены, как бы с первого раза сделать правильно.
Облицовка балки слоями гипсокартона и зеленого клея
Прикрепление последнего куска гипсокартона к внутренней стенке глушителя балки!
Отлично получилось прорезать отверстие для вентиляционной крышки там, где были трубы из ПВХ, от которых я отказался и пытался понять, как их заклеить. Ну, теперь мне не нужно их заклеивать, потому что они вырезаны и пропали!
Массовая нагрузка балки глушителя. Он становится довольно плотным. Один слой гипсокартона толщиной 5/8 дюйма с зеленым клеем на внешней стенке балки и два слоя на внутренней части полости балки.
Почти готово! Теперь мне осталось заклеить оставшиеся стыки скотчем, чтобы закрыть утечки воздуха.
Какой-то тип звукоизоляционного материала на основе смолы с клеевым слоем на оборотной стороне. В основном используется для обшивки багажников автомобилей, чтобы они не вибрировали, когда вдали гремит потрясающий сабвуфер. В настоящее время он будет использоваться для заворачивания душевого трапа в балку, чтобы уменьшить вероятность утечки звука из вентиляционного канала в ПВХ, а также уменьшить шум слива воды от попадания в вентиляционный канал. Я очень сомневаюсь, что у меня возникнут проблемы ни с тем, ни с другим, но я не собираюсь перечислять всю работу и стоимость балочного глушителя, а затем экономить на возможном слабом звене.
Этот материал хорошо лепится вокруг ПВХ. Я все оборачиваю дважды. Это действительно сформировало хорошее уплотнение вокруг области трубы/гипсокартона.
Область, обведенная кружком, представляет собой участок гипсокартона, который мне пришлось удалить, потому что двойная внутренняя стенка была слишком толстой, чтобы гибкий воздуховод проходил мимо дренажной трубы. Я на самом деле совсем не беспокоюсь о звуке, передающемся сюда через этот маленький вырез, потому что я компенсировал это, добавив массу обратно, добавив слой гипсокартона с другой стороны балки. Я просто очень рад, что воздуховод смог пройти, не деформируясь и не ограничивая поток воздуха — что было моей главной заботой и причиной того, что я немного вырезал боковую стенку.
Все заклеено и опечатано. Пришло время проложить гибкий воздуховод, а затем изолировать его.
Вытягивание крафт-бумаги, подкладывающей изоляцию. Совершенно ненужный.
Разрезание на более удобные части.
оберните ватерлинию звукопоглощающим материалом.
Разрывая 2×4 дюйма на деревянные планки, которые я могу установить вдоль нижней части балки (согласно первому изображению в этом посте), чтобы я мог прикрепить слои крышки снизу, чтобы закрыть/герметизировать глушитель.
Много абсорбции готово к абсорбции!
Деревянные рейки устанавливаются с обеих сторон. Пришло время покрыть еще немного изоляции, а затем надеть слои крышки.
МНОГО свежего воздуха сейчас проходит через воздуховод! Я уже некоторое время вспотел, так что это ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ощущение.
Первый слой закрыт. время для шапки. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ есть проблема. Слои боковины свисают слишком долго, что не позволяет нижней крышке ровно прилегать к слою гипсокартона. Мне нужно немного их подрезать, но я не совсем уверен, как лучше всего это сделать. Я устал и просто хочу закончить со слоями крышки на данный момент.
Должно быть, это было чистое вдохновение, чтобы использовать пилу для выравнивания этих слоев с первой крышкой.
Слева на картинке видно, что двойные слои гипсокартона сбоку теперь совмещены с нижней крышкой из гипсокартона (к которой прижата пила). В итоге это потребовало гораздо больше усилий, чем я думал, но это сработало ОТЛИЧНО! Пришло время прикрепить нижний слой деревянной крышки.
Размеры для вырезания отверстия для гибкого канала, проходящего через нижний слой крышки.
Я на самом деле запутался в этом первом. Я действительно измерял дважды. Мне нужно немного поспать, я думаю. =-)
Выглядит лучше.
Да, получилось. Теперь зеленый клей и его прикрепление.
В рулоне.
Адам помогает мне прикрепить остаток нижнего слоя балочного глушителя.
Прямо сейчас появляется множество инструментов, чтобы все шло гладко.
Я слишком устал, чтобы не забыть сфотографировать полностью закрытый балочный глушитель. Я сфотографирую его в следующий раз, когда буду там. Но, на данный момент, это СДЕЛАНО! Спасибо Адам!
PS, Тед Уайт был прав в том, что на сборку балочного глушителя уходит много времени (часы за часами). Также о затратах на материалы для сборки — много шурупов, почти 4 листа гипсокартона 5/8 дюйма, несколько скоростных загрузок зеленого клея, несколько битов изоляции R-13, МДФ размером 4 фута 8 футов 3/4 дюйма, гибкий воздуховод (12 дюймов) и коленчатые соединения/лента, пара пильных полотен и наружная вентиляционная крышка, НО, в конце концов, это того стоит. (но, я, вероятно, сделаю все возможное, чтобы не пришлось строить еще в будущем. =-)
Вся история — часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15 , часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, часть 25
Необходимо сделать отверстие ~2,5 дюйма в бетонной стене фундамента
21 апреля 2014 г.

Я перемещаю свой топливный бак, и мне нужно просверлить стену фундамента. Я искал места для аренды. Я видел ручную алмазную буровую установку с водяным охлаждением. Также ручная карбидная коронка с сухим перфоратором. В одном месте также была установлена алмазная буровая установка с водяным охлаждением, но я ее не видел.
Большое беспокойство вызывает то, что делать, если я задену кусок арматуры. Будет ли алмазная коронка с водяным охлаждением проходить сквозь арматуру? Я думаю, возможно, кольцевая пила с твердосплавным наконечником или, может быть, пила. Перфоратор был довольно тяжелым, но имел пилотное сверло. Я не знаю, насколько ровной и ровной может быть ручная дрель. Я думаю, что завтра я поближе посмотрю на то, что в их прайс-листе называется «автономная коронка».

Есть предложения?

Переключить подпись
Hampton HI300 — установлен 15.03.12
Windhager BioWin 100/150 — First Fire: 16.10.14
Установка резьбы
21 апреля 2014 г.

Спасибо. Значит, можно пробить ~8 дюймов бетона с помощью ручной алмазной буровой установки с мокрым алмазом?
Я искал «автономные корончатые буры»… может потребоваться приличное усилие, чтобы поднять и установить его.
Спасибо. Таким образом, можно просверлить ~8 дюймов бетона с помощью ручной алмазной коронки с мокрым бурением?
Я искал «автономные корончатые сверла».. может потребоваться приличное усилие, чтобы поднять и установить его.
Сделать мокрый сердечник со стендом. Перфоратор не проходит через стержень. Сухой сердечник будет сильно сталкиваться с перекладиной и может пройти. Влажный сердечник прекрасно пройдет через стержень. Он будет немного замедляться при прохождении бара, но обычно не вызовет проблем (если только вы не отрежете кусок бара). Учтите, что все неудачные попытки навсегда останутся у вас на стене, так что делайте это правильно с первого раза.
Чтобы всегда было идеальное начало работы, мы создали шаблоны. Возьмите кусок фанеры и просверлите в нем 2,5-дюймовое отверстие. В отверстии в полу мы будем стоять на нем. В отверстии в стене вы можете вставить в него 2 пластиковых дюбеля, чтобы закрепить его, или попросить кого-нибудь удерживать его (не рекомендуется для начинающих). Если вы собираетесь сверлить анкеры, вы также можете закрепить его на стене.0005
После того, как кольцо «вонзится» в стену, сильно обдайте его водой. Оно будет швыряться повсюду. Визит в область вне и иметь готовый или работающий пылесос все время. попросите вашего приятеля, который держал шаблон, запустить пылесос в магазине, чтобы очистить воду и «грязь». Недостаток воды испортит весь день. Вода служит 2 целям. для охлаждения «зубов» и удаления срезанного бетона. Получается «грязь». Если воды недостаточно для удаления грязи, это будет пыль, и она свяжет биту.
Попросите вашего друга, работающего в магазине, убедиться, что ваша насадка все время остается ровной в обе стороны. Каждый раз, когда вы двигаетесь, вы меняете траекторию бита. каждый раз, когда вы меняете траекторию сверла, заготовка (внутренняя часть того, что вы вырезаете) и отверстие будут хватать сверло все крепче и крепче. Сделайте это достаточное количество раз, и это свяжет бит.
. Я только что просверлил ряд отверстий диаметром 1/2 дюйма с помощью твердосплавного сверла и перфоратора и использовал долото, чтобы выбить получившуюся заглушку. Полученное отверстие, очевидно, довольно грубое, но если вам нужно его очистить, просто просверлите его большего размера, вставьте втулку и просто залейте цементом во втулку. У меня есть друг, который вырезал отверстие размером 3 на 8 футов в стене своего подвала, используя этот метод. Это заняло у него некоторое время. и вытаскивание осколков из подвала.0005
Одним из наиболее впечатляющих отверстий, которые я проделал, когда работал на старой бумажной фабрике, было 30-дюймовое горизонтальное отверстие в фундаменте старого резервуара толщиной 8 футов. Когда его заливали в 1920-х годах, бетон был дорогим, поэтому они бросали гранитные блоки. в заливке
Burnham Wood Boiler, хранилище без давления на 550 галлонов, VC Defiant (в основном на пенсии), солнечная горячая вода с питанием от фотоэлектрических модулей, 4770 Вт солнечной электросети, мини-сплит-тепловой насос с низкой температурой, подключение к Rav 4 Prime, солнечная микросеть на базе прицепа и пару Унимогов для перемещения и обработки дерева
хороший совет, 2,5 дюйма должно быть достаточно легко управлять. керн 4.5 постоянно вручную для радоновых систем. насколько велика очередь?? может быть, просто 1-дюймовый бетонный бит ?? маслопроводы обычно имеют небольшой диаметр 1/2 дюйма или меньше??? или это линия заполнения?? возможно, вы захотите увеличить размер на 3 дюйма, чтобы у вас было место на случай, если вы выйдете за пределы уровня. вместо того, чтобы проходить через фундамент, может быть, вы можете вместо этого пройти через доску (дерево) ??
Сегодня остановился в магазине скобяных изделий/проката. Оборудование там выглядит грубым по сравнению с тем, что я видел в сети. Если я не найду другое место для аренды, я, вероятно, поеду с ручным управлением. Версия буровой установки была чрезвычайно тяжелой и требовала четырех болтов.
Всем хороший совет, 2,5 дюйма должно быть довольно легко управлять. керн 4.5 постоянно вручную для радоновых систем. насколько велика очередь?? может быть, просто 1-дюймовый бетонный бит ?? маслопроводы обычно имеют небольшой диаметр 1/2 дюйма или меньше??? или это линия заполнения?? возможно, вы захотите увеличить размер на 3 дюйма, чтобы у вас было место на случай, если вы выйдете за пределы уровня. вместо того, чтобы проходить через фундамент, может быть, вы можете вместо этого пройти через доску (дерево) ??