Как сделать опалубку для ступенек крыльца: Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Самодельная опалубка из досок

Монолитное бетонное крыльцо – самая популярная конструкция для устройства входной группы. Такое основание не подвержено коррозии и гниению, оно очень прочное, долговечное и может отделываться самыми разными материалами. Да и сделать его несложно: главное, чтобы опалубка для крыльца своими руками была смонтирована правильно.

Как и из чего она делается, зависит от формы ступеней. Рассмотрим несколько самых доступных способов.

Содержание статьи

• Что такое опалубка
• Способы изготовления
  • Из досок
  • Из листовых материалов
• Заключение

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

• Обрезные или даже необрезные доски;
• Фанеру;
• ОСП или другие листовые плиты;
• Металлические листы;
• Пластиковые панели и т.д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

1. Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
2. Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Совет. Если вам предстоит большой объем работ с устройством нескольких лестниц, есть смысл купить готовую модульную опалубку многоразового использования. Цена может оказаться довольно высокой, но её можно отбить, сдавая модули в аренду другим застройщикам.

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

1. Ширина ступени – 26-30 см;
2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение	Описание
Боковой щит	Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Соединение досок в щит	Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку	Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова	Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин. Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

• Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
• Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
• В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
• После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
• Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Опалубка под крыльцо может быть собрана и установлена и сразу, как показано на следующем фото, чтобы произвести заливку за один прием. В любом случае ярусы скрепляются между собой, а монолитной конструкцию делает арматура, которая должна выходить из одного ряда в другой.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

• Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
• Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
• Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.

• Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

Если вы намерены самостоятельно построить надежное бетонное крыльцо к дому, ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем подробно показан весь процесс. В том числе и то, как сделать опалубку для лестницы крыльца.

Опалубка для крыльца из бетона своими руками: видео руководство

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты.

Оглавление:

1. Формы конструкции
2. Необходимые стройматериалы
3. Технология возведения
4. Советы и видео инструкции

Виды крылечек

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца. Стандартное крыльцо имеет достаточно большую верхнюю площадку, расположенную как минимум на 50 см ниже входного порожка, и монолитные ступени со средней глубиной около 30 см и высотой от 12 до 18. Их число обычно нечетное и варьируется от 3 до 7. Размеры верхней площадки не нормируются, но для обеспечения удобного доступа расстояние от ее наружного края до входа должно превышать ширину дверного полотна в 1,5 раза или на 15 см как минимум.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения. В самом простом исполнении имеется один фронтальных подход и прямые откосы по бокам.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками. Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.

Как построить самые лучшие ступени из цемента

Узнайте, как построить ступени из бетона, которые выглядят фантастически и будут служить 100 лет.

1 / 52

Привлекательность бордюра

Ветхий крыльцо может разрушить общую привлекательность дома. И хотя построить бетонные ступени сложнее, чем залить простой тротуар, это, вероятно, не так сложно, как вы думаете. Мы провели день с каменщиками в Above Quality Inc., и они показали нам, как они заливают бетонные ступени, которые великолепно выглядят и будут служить десятилетиями. Они дали нам простые пошаговые инструкции, которым мог следовать даже новичок, и несколько отличных советов, которые оценят опытные профессионалы.

2 / 52

Прежде чем начать

Остерегайтесь колодцев. Когда-то над бюветами было сооружено множество крыльцов. Вы ведь не хотите начать ломать старые ступеньки и вдруг оказаться в подвале, засыпанном щебнем. Ступени, построенные над колодцами, можно определить по встроенной стеклянной панели доступа.  Иногда панель была сломана или удалена, но заплата все еще должна быть видна. Даже не думайте начинать демонстрационный процесс, не спросив у домовладельца или, что предпочтительнее, не посетив подвал и не осмотрев его собственными глазами.

Также всегда звоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на строительство и проверка.

3 / 52

Отбойный молоток

Если у вас нет отбойного молотка, возьмите его напрокат. Некоторые из этих старых крыльцов были налиты нелепо густо, и их невероятно трудно разбить. Не заказывайте бетоновоз, пока не узнаете, с чем имеете дело. Даже профессионалы, за которыми мы следили, потратили большую часть дня на снос одного крыльца. Некоторые ступени приходилось преодолевать с помощью погрузчика с бортовым поворотом, оснащенного отбойным молотком.

Независимо от того, используете ли вы отбойный молоток или кувалду, это поможет найти арматурный стержень (если он есть) и ударить по его длине. Иногда бетон легче разрушить, если следовать за арматурой.

4 / 52

Как резать арматуру

Разрезать надоедливую арматуру болторезами или угловой шлифовальной машиной с отрезным кругом.

5 / 52

Чистый верхний край

Ничего страшного, если часть старого бетона прилипнет к дому. Но важно очистить верхнюю часть, иначе она будет видна, особенно если новый порог будет залит на том же уровне или ниже, чем старый. Сбейте остатки молотком и холодным зубилом.

6 / 52

Подступенки

Если вы заменяете существующий выступ, вероятно, часть тротуара придется заменить вместе с выступом, даже если тротуар в хорошем состоянии. Причина этого в том, что расстояние от вершины нового крыльца до вершины тротуара может не соответствовать допустимой высоте и ширине каждого подступенка и ступени лестницы, как указано в действующих строительных нормах и правилах.

Если часть старого тротуара останется, предотвратите неровный перекресток, обрезав тротуар пилой для резки бетона.

7 / 52

Оставить разбитый бетон на месте

Навесы не представляют собой сплошной монолитный бетонный блок, или, по крайней мере, они не должны быть таковыми. Вам понадобится заполнить центр, так что вы можете оставить бетон, который вы только что разобрали, на месте. Удалите или уменьшите любые куски размером больше футбольного мяча.

8 / 52

Фундаментная конструкция

Ступенька должна стоять на фундаменте. Если опор нет, необходимо добавить новые опоры. Эта бригада обычно устанавливает опоры для опор, подобные тем, на которых поддерживаются некоторые террасы и крыльца. Для крыльца такого размера они установили бы четыре, по одному на каждом углу. Глубина этих оснований варьируется в зависимости от климата в этом районе. Высота фундамента в этой части Миннесоты должна быть 4 фута. глубоко, чтобы мороз не поднимал крыльцо. Новые фундаменты и крыльцо можно заливать одновременно. Эта крыльцо будет построена на существующих фундаментах, которые являются неотъемлемой частью фундамента дома.

9 / 52

Бетонная опалубка

Использовать 3/4 дюйма. фанера для боковых опалубок. Выкопайте траншею, чтобы закрепить дно из фанеры. Закрепите стороны кольями 2×4. Не волнуйтесь, если ставки поначалу будут немного неаккуратными. Эта свобода на самом деле является хорошей вещью, потому что она дает небольшое пространство для маневра, чтобы вносить небольшие коррективы в процессе работы. Колья будут усилены, как только все будет на месте. Ничего страшного, если винты, крепящие стойки к форме, проходят мимо фанеры в ступени. Эти крошечные отверстия будут легко заполнены, когда формы будут вытянуты, а стороны обработаны. Ближайшие к дому колышки оставьте в нескольких дюймах от стены, чтобы вы могли раскачивать их взад-вперед, когда придет время их убрать.

10 / 52

Отвес и наклон крыльца

Убедитесь, что стороны опалубки расположены вертикально, и отодвиньте верх от дома на 1/4 дюйма. за 4 фута.

11 / 52

Добавьте ступени

Если математические расчеты ступеней и подступенков верны, стандартные брусья 2×8 прекрасно подходят в качестве формирующих досок для ступеней. Сегодняшние 2×8 на самом деле имеют размер 7-1 / 4 дюйма. Установите первую ступеньку заподлицо с верхней частью формы, а последующие ступеньки опустите на 7-1/4 дюйма ниже той, что над ней. Поскольку верхняя часть формы уже имеет наклон, наклон каждой ступени будет одинаковым. Если вы отметите подступенки перпендикулярно верхней части формы, каждый подступенок будет иметь небольшой наклон в нижней части, и это нормально.

12 / 52

Винтовые ступеньки с обратной стороны

Когда дело доходит до сборки опалубки, шурупы работают лучше, чем гвозди, потому что при забивании гвоздей опалубочные доски смещаются.

13 / 52

Проверка уровня

Убедитесь, что ступеньки выровнены от одной стороны формы до другой.

14 / 52

Чек на квадрат

Эта команда проверяет квадратную форму с большим квадратом скорости. Каркасный угольник также подойдет, или вы можете измерить по диагонали от одного угла до другого, а затем сравнить это измерение с расстоянием от двух противоположных углов.

15 / 52

Усиление доски опалубки ступени

Добавьте 2 × 4 (иногда называемую усиленной спинкой) к передней части опалубочных досок каждой ступени. Это предотвратит изгиб досок под давлением бетона.

16 / 52

Отрегулируйте и добавьте окончательные скобы

Добавьте стойки в нескольких футах от сторон формы и закрепите стойки 2 × 4, удерживающие форму, с помощью поперечной скобы.

17 / 52

Защита стены

Покройте открытую часть стены самоклеющейся кровельной подложкой, широко известной как «лед и вода».

18 / 52

Мигает

При восстановлении крыльца каждая ситуация перепрошивки будет уникальной. Вот правильный способ заштриховать стену при возведении ступеней напротив здания, на котором еще нет облицовки.

19 / 52

Добавьте засыпку

Добавьте уплотняемую почву, чтобы заполнить там, где это необходимо.

20 / 52

Ручная трамбовка

Уплотнить почву ручной трамбовкой. Не ждите, пока вся форма будет заполнена. Вместо этого уплотняйте только несколько дюймов почвы за раз.

21 / 52

Сохранение пространства

Вы можете залить весь настил толщиной 6, 8, 10 или даже 12 дюймов, если хотите, но нигде внутри формы расстояние между грунтом и досками формы не должно быть меньше 4 дюймов.

22 / 52

Арматура

Эта команда добавляет 3/8 дюйма. арматура до их крыльца, даже если это не требуется по правилам в этой области. Они связывают арматуру вместе, чтобы создать от 12 до 16 дюймов. сетка. Продолжайте арматуру вниз и привяжите ее к арматурной сетке на тротуаре. Поднимите арматурный стержень во время заливки или положите его на арматурные стулья.

Ни одна часть арматуры не должна находиться ближе чем в двух дюймах от поверхности.

23 / 52

Свяжите тротуар арматурой

Соедините новый тротуар со старым, просверлив отверстия в старом тротуаре и вбивая короткие отрезки арматуры. Привяжите эту арматуру к арматурной сетке нового тротуара. Обязательно просверлите отверстия в центре или ниже центра старого тротуара , чтобы предотвратить растрескивание верхней части.

24 / 52

Формы покрытия с замедлителем испарения

Замедлитель испарения предназначен для замедления процесса отверждения. Этот продукт необходим при работе в таких условиях, как высокие температуры, низкая влажность, сильный ветер или прямой солнечный свет. Эта бригада покрывает всю внутреннюю часть опалубочных досок антипиреном. Замедлитель сохраняет обрабатываемую поверхность дольше и действует как разделитель формы, предотвращая прилипание бетона к плитам формы при ее демонтаже. Этот продукт производится ChemMasters и называется Spray Film. В этом случае антипирен наносится губчатым шпателем в неразбавленном виде.

25 / 52

Залейте крышу погуще

Поговорите с водителем, прежде чем он зальет бетон. Дайте ему знать, что вы хотите залить крыльцо немного толще, а тротуар немного влажнее, чем обычная плита. Причина этого в том, что толстая заливка будет оказывать меньшее давление на форму и позволит вам демонтировать ее раньше, чем позже. Намокание тротуара также даст вам время, чтобы оно отстоялось, пока вы работаете над ступеньками. мокрая заливка тротуара также обеспечивает дополнительный крем, которым можно втирать вертикальные поверхности бетона, чтобы сгладить их, когда вы начнете тянуть опалубку (см. ниже).

26 / 52

Сохранить ведро с бетоном

Иметь под рукой дополнительное ведро с бетоном — разумный шаг. Это пригодится, если вам нужно заполнить любые пустоты, которые могут скрываться за досками формы. Держите ведро закрытым и защищенным от солнца.

27 / 52

Проткнуть лопатой

Устранить большие пустоты, проткнув бетон на больших поверхностях досок боковой опалубки.

28 / 52

Обстучать все поверхности молотком

Устранить небольшие пустоты, постукивая по каждой части каждой опалубки. Чем больше ударов молотком меньшего размера, тем лучше, чем несколько ударов большим молотком. Большие молотки могут разбрасывать бетон повсюду. Вы не можете переусердствовать с этим шагом, тем более, что крыльцо выливается всухую и будет менее охотно подчиняться.

29 / 52

Поднимите арматуру

С помощью граблей втяните арматуру в центр бетона (у некоторых есть крюки специально для этого). Опять же, убедитесь, что никакая часть сетки не находится ближе чем в двух дюймах от любой поверхности.

30 / 52

Ручная терка у стены перед стяжкой

Обработайте область у стены ручной теркой, иногда называемой магнитом, сокращенно от магния. Это создаст красивую ровную линию там, где это наиболее важно, и поможет снизить вероятность разбрызгивания бетона на дом во время стяжки.

31 / 52

Стяжка верхней части

Определите, в какую сторону изогнута стяжка (почти у каждой доски есть изгиб), и выполните стяжку верхней частью. Это создаст небольшой выступ в бетоне, который поможет отвести воду от крыльца. Слегка наклоните выглаживающую плиту назад, пока вы двигаете ее вперед и назад, одновременно вытягивая ее вперед.

32 / 52

Ручная регулировка ступенек

Нет необходимости использовать шпатель на какой-либо поверхности, потому что вся она будет обработана щеткой. В дополнение к ступеням, проведите вручную часть тротуара рядом с нижней ступенькой. Это создаст направляющую кромку при стяжке тротуара. Убедитесь, что он находится на одном уровне с нижним краем самой нижней доски формы 2 × 8.

33 / 52

Стяжка тротуара

Используйте участок, который был вручную затерт возле ступенек, в качестве направляющей для стяжки.

34 / 52

Затирка верхняя

Все поверхности могут быть обработаны затирочной машиной сразу после выравнивания. Ручной поплавок можно использовать на всех поверхностях, если выступ недостаточно велик для поплавка для быков. Если возможно, запустите поплавок в двух направлениях, перпендикулярных друг другу. Устраните все дефекты, оставленные бычьим поплавком, с помощью ручного поплавка.

35 / 52

Поплавок на тротуаре

Вместо того, чтобы плавно тянуть или толкать первый проход с помощью поплавка, делайте резкие движения вниз по мере продвижения. Это поможет протолкнуть заполнитель (камни) глубже под поверхность, что уменьшит вероятность растрескивания.

36 / 52

Создание контрольных швов перед окантовкой

В наши дни многие каменщики предпочитают выпиливать контрольные швы на подъездных дорожках и патио, но создание контрольных швов на тротуарах с помощью нарезного станка по-прежнему остается популярным методом. В этом случае бороздка была лучшим способом согласования контрольных швов существующего тротуара. Поскольку нарезчику нужно протолкнуть кучу заполнителя, лучше завершить этот процесс, прежде чем начинать на краях.

37 / 52

Закруглите края перед снятием опалубки

Этот шаг можно выполнить вскоре после создания контрольных швов. Длинные проходы кромкообрезным станком приведут к более гладким краям.

38 / 52

Проверьте бетон перед демонтажем опалубки

Когда нужно снимать опалубку? Ответ: «Все зависит». Температура, уровень влажности и толщина заливки определяют, когда следует разбирать формы. Ожидание может варьироваться от 45 мин. до трех часов. Один из методов, используемых этой бригадой, — это «весовой тест». Они устанавливают ручной поплавок на поверхность и переносят на него вес своего тела. Если останется совсем чуть-чуть. Отступы, тогда они, вероятно, готовы к работе. Если он вообще не оставляет следов, возможно, вы слишком долго ждали.

Эта плита была залита в начале октября в Миннесоте. Температура была около 70 градусов, влажность низкая, переменная облачность. С того момента, как весь бетон был на месте, бригада ждала чуть менее 75 минут, прежде чем разобрать опалубку.

39 / 52

Сначала удалите ступеньки

Эта операция выполняется двумя людьми. Выверните винты, удерживающие доски ступенчатой ​​формы на месте, и осторожно освободите их.

40 / 52

Заполнение пустот

Заполните большие пустоты излишком бетона, который вы отложили в ведре.

41 / 52

Зачерпните сливки с тротуара, чтобы заполнить небольшие пустоты

Вот почему вы поливали тротуар более влажным. Когда бетон садится, крем поднимается на поверхность. Этот крем — то, что вы хотите использовать, чтобы заполнить небольшие пустоты, которые скрывались за досками ступенчатой ​​формы. Так что соскребите его с поверхности тротуара и сделайте именно это. Небольшие дефекты, возникшие на тротуаре, можно легко исправить. Если тротуар не сдает свои сливки. Распылите немного должным образом разбавленного ингибитора испарения на поверхность, чтобы улучшить обрабатываемость. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ! Добавление воды, чтобы сгладить поверхность, почти гарантирует отслаивание в будущем.

42 / 52

Ступенчатые кельмы

Эти профессионалы владеют ступенчатыми кельмами как для внутренней, так и для наружной обработки. Они отлично работают, и их можно купить менее чем за 20 долларов за штуку. Но ступенчатые мастерки не обязательны для создания красивых ступенек.

43 / 52

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. Храните инструменты на бетоне, чтобы они не высыхали.

Для изготовления бетонных ступеней требуется множество переключений между кромкорезами и магазинами. Многие профессионалы поняли одну хитрость: если вы оставляете инструменты на бетоне лицевой стороной вниз, они не высыхают так быстро. Инструмент, покрытый засохшими кусками бетона, ни на что не годен.

44 / 52

Очистите верхнюю часть и тротуар

Очистите верхнюю часть и тротуар, прежде чем снимать боковые доски. Подойдет обычная метла. Вся идея отделки щеткой заключается в том, что она обеспечивает сцепление во влажном состоянии. Но старайтесь избегать чрезмерно агрессивных канавок, которые причиняют боль босым ногам и превращают подметание в рутинную работу. Начните с ручки метлы низко к земле. Если метла не оставляет следов, поднимите метлу выше и сделайте еще один проход.

45 / 52

Подметать ступени

Подметать ступени метелкой или специальной лестничной щеткой, подобной этой.

46 / 52

Боковые опалубки

Боковые опалубки нужно немного убедить, чтобы они оторвались. Быть нежным! Не тяните сильно и не дергайте их. Покачивайте их вперед и назад и осторожно стучите по ним молотком, если нужно. Агрессивное вытягивание боковых опалубочных досок может привести к попаданию больших кусков бетона.

47 / 52

Добавьте ингибитор испарения по бокам

Поскольку стороны крыльца в последнюю очередь привлекают внимание, на них, вероятно, потребуется распылить ингибитор испарения, чтобы заполнить небольшие пустоты. Опять же, НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ! Добавление воды, чтобы сгладить поверхность, почти гарантирует отслаивание по дороге.

48 / 52

Отделка сторон

Эта бригада использует губчатый шпатель, чтобы нанести антипирен и загладить небольшие пустоты по бокам. Губчатый шпатель оставляет текстуру, которая хорошо смотрится рядом с отделкой метлой. Если у вас нет губчатой ​​кельмы, просто обработайте края щеткой.

49 / 52

Герметизировать

Бетон становится значительно слабее, если вода в смеси испаряется до завершения процесса химического отверждения. Вы могли бы опрыскивать лестницу водой каждый день (после того, как она затвердеет) в течение как минимум недели, чтобы замедлить процесс отверждения. Лучшим вариантом является распыление акрилового отвердителя и герметика. Герметизация поверхности также защищает бетон от образования накипи и растрескивания в холодном климате. Нанесите герметик сразу после расчесывания.

50 / 52

Баррикадная лента

Это может показаться простым делом, но когда вы закончите, найдите время, заклеить свою работу лентой. Также рекомендуется поговорить с соседями, прежде чем начать, и попросить их сообщить об этом своим маленьким детям и на некоторое время загнать своих питомцев. Кроме того, попросите владельца дома разместить табличку на внутренней стороне двери в качестве напоминания о том, что нельзя выходить на новую ступеньку как минимум в течение дня.

51 / 52

Завершить

На следующий день после того, как этот спуск был завершен, один из бригад вернулся и перерезал контрольный шарнир между нижней ступенькой и тротуаром. Сообщите домовладельцам, что нужно подождать не менее двух лет, прежде чем наносить на ступени или тротуар какое-либо антиобледенительное средство.

52 / 52

Construction Pro Tips

Познакомьтесь с экспертами

Гленн Андерсон — владелец/оператор компании Above Quality в Прайор-Лейк, штат Миннесота. Он занимается отделкой плит, заливкой крыльца, укладкой блоков и укладкой камня уже 27 лет.

Раскрытие информации: этот пост подготовлен редакторами The Construction Pro Tips, которые стремятся выделить продукты и услуги, которые могут вас заинтересовать. Если вы покупаете их, мы получаем небольшую долю дохода от продажи от наших торговых партнеров. Мы часто получаем продукты от производителей бесплатно для тестирования. Это не влияет на наше решение о том, рекомендован ли продукт или нет. Мы приветствуем ваши отзывы.

Первоначально опубликовано: 03 марта 2021 г.

Как самостоятельно залить и построить бетонные ступени