Как сделать опалубку для отмостки: Опалубка для отмостки своими руками: технология, схемы, видео

Опалубка для отмостки своими руками: технология, схемы, видео

Отмостка — защитное покрытие для отвода дождевой и талой воды от фундамента, расположенное по всему его периметру, имеющее небольшой уклон в сторону от здания. Выглядит она как дорожка-лента, вплотную примыкающая к стенам. Помимо основной функции несет и декоративную, уменьшает глубину промерзания грунта, противостоит размыванию почвы и морозному пучению, способствует утеплению подвала и всего строения, предохраняет от подтопления.

Оглавление:

1. Описание и габариты
2. Необходимые стройматериалы
3. Пошаговая инструкция

Требования к отмостке

Состоит из двух слоев: нижнего подстилающего (песок и щебень) и верхнего облицовочного. Самый популярный вариант верхнего — бетон. Для его заливки делают опалубку — вспомогательную конструкцию, предназначенную для создания нужных формы и размеров ленты.

• 1. Защитная лента вокруг дома должна иметь ширину на 20-30 см большую, чем вылет кровли. При расчете принимают во внимание характеристики грунта на участке. На устойчивой почве чаще всего отмостку делают шириной примерно 1 м, минимальный размер — 60 см. Для пучинистых и просадочных грунтов ширина покрытия должна быть не менее 2 м.
• 2. Минимальная высота — 5 см.
• 3. Общая толщина всех слоев вместе с верхним бетонным — около 30 см.

4. Уклон делают от 2 до 10 %, не более 10 см на 1 м ширины. Оптимальный угол — 5 %, то есть примерно 5 см на 1 м ширины дорожки.

5. Между стеной и отмосткой должен быть зазор 1-2 см. Он необходим для компенсации расширения бетона под воздействием высокой температуры воздуха или ее перепадов. Шов заполняют песком или герметиком.

6. Обязательно наличие компенсационных швов. Их устраивают по всей длине защитного дорожного покрытия в поперечном направлении на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Эти швы нужны для предотвращения растрескивания под воздействием перепадов температуры. Если по ошибке они не были сделаны в процессе, их можно нарезать с помощью различных специальных инструментов после застывания смеси.

7. Отмостка вокруг жилого дома должна быть непрерывной, иначе в промежутки будет просачиваться вода и размывать основание.

Высота и ширина должна быть рассчитана с учетом габаритов самого здания — слишком узкая дорожка не подойдет для защиты фундамента дома большой площади. Имеет значение и расстояние до соседних построек.

Материалы для изготовления опалубки

Для устройства съемного каркаса при бетонировании отмостки своими руками подходят:

1. Доска обрезная или необрезная толщиной 2,5 см. Материал дорогих сортов покупать не имеет смысла, но важно, чтобы кромки были ровными. Длину лучше брать 4 или 6 м, тогда будет минимум соединений. Если обработать древесину антисептической пропиткой, то их можно использовать несколько раз.
2. Резаные щиты из ОСП и ДСП толщиной 18 или 22 мм.
3. Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Высота опалубки должна быть равна общей толщине отмостки с учетом подстилающего слоя.

Технология устройства

Устройство начинают сразу после завершения всех фасадных работ, но до отделки цоколя, желательно при плюсовой температуре воздуха. Если приходится выполнять в жару, то деревянный каркас нужно периодически смачивать, иначе он начинает впитывать влагу из бетона. Откладывать монтаж защитного дорожного покрытия вокруг дома нельзя, так как вода, скопившаяся возле фундамента, вызывает его разрушение, затапливает подвал.

Порядок действий:

1. Рассчитать необходимую ширину отмостки. Можно прикрепить к краю крыши отвес, достающий до земли, и отмерить от него 30 см в сторону от стены.

2. Сделать разметку. Отступив от стены на расстояние, равное ширине будущего защитного покрытия, установить колышки и натянуть между ними шнур или леску.

3. Снять по разметке плодородный слой грунта на глубину, равную высоте штыка лопаты (примерно 25-30 см). Удалить корни растений, иначе они могут начать прорастать и разрушать конструкцию. Должна получиться траншея, проходящая по всему периметру здания. Почву можно не выбрасывать, а использовать для посадки, если работа ведется на территории частного дома или дачи. Дно утрамбовать.

4. Установить по углам траншеи вертикально бруски 5х5 см. Их высота должна быть немного больше, чем толщина будущей отмостки. Такие же бруски поставить вдоль натянутой веревки-разметки на расстоянии от 0,5 до 1 м друг от друга. Это каркас-опора для монтажа опалубки.

Для повышения жесткости его элементы можно соединить между собой длинными брусками, прибив их гвоздями или прикрутив саморезами. Но делать это нужно лишь в случаях, когда отмостка имеет очень большие размеры и есть риск того, что доски не выдержат давления всего залитого бетона.

5. Закрепить доски вертикально с внутренней стороны каркаса, их прибивают гвоздями. Между элементами не должно быть зазоров больше 3 мм, чтобы не вытекал бетон.

6. С внешней стороны готовой опалубки вокруг дома установить косые распорки из досок. Это необходимо для дополнительного укрепления. Их можно заменить кирпичами, блоками.

7. На дно траншеи постелить рулонную гидроизоляцию (рубероид) или геотекстиль внахлест с заходом полос друг на друга и на стену на 15-20 см.

8. Вдоль стен разместить вертикально доски или куски фанеры толщиной до 2 см для создания компенсационного шва. Закреплять их прочно не нужно, после заливки эти детали убирают.

9. Засыпать дно траншеи слоем песка 10 см, выровнять, смочить и утрамбовать.

10. Засыпать слой щебня 10-15 см, выровнять, утрамбовать. На этом этапе уже создают уклон.

11. Для упрочнения связать внутри арматурную сетку из прутов диаметром 6-10 мм.

12. Установить поперек стен вертикально доски толщиной 2,5 см для создания компенсационных швов. Шаг между ними — примерно 2 м. Такие же элементы поставить по диагонали по углам опалубки.

13. Приготовить смесь марки прочности не ниже М200. Если есть финансовая возможность, то лучше купить готовый. Бетонирование обязательно сделать в один прием или с минимальными перерывами.

14. Выравнивать поверхность бетона правилом. Угол наклона проверять уровнем.

15. Не дожидаясь полного застывания, удалить доски из компенсационных швов, в том числе вдоль стен. Некоторые строители этого не делают, но дерево от влаги разбухает, что приведет к растрескиванию покрытия.

16. Заполнить швы герметиком, жидкой резиной, битумной мастикой.

17. После полного высыхания бетона удалить опалубку.

В холодном и умеренном климате рекомендуется сделать утепление из пенополистирола или пенопласта, если в доме будет подвал или цокольный этаж. Плиты теплоизолятора кладут поверх песчано-щебеночной засыпки, под армирующей сеткой, таким образом, чтобы они плотно прилегали к утеплителю на фундаменте. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то обязательно устройство дренажа.

Как сделать опалубка для отмостки вокруг дома своими руками

Технология строительства частных домов состоит из целого комплекса работ. Нередко строители или владельцы возводимых построек упускают из внимания достаточно серьезные строительные процессы, что приводит к серьезным финансовым потерям, а также дискомфорту в процессе эксплуатации дома. Сегодня мы поговорим о таком важном элементе как отмостка фундамента, а именно о том, как грамотно оборудовать отмостку вокруг дома своими руками.

Что такое отмостка и зачем она нужна?

Отмосткой называют защитное покрытие, главная функция которого – отвод дождевой воды от стен и фундамента.Ее обустройство осуществляется по всему периметру дома с небольшим уклоном от здания. Визуально этот элемент похож на дорожку-ленту, которая плотно примыкает к стенам. При этом отмостка выполняет не только практическую функцию, но и используется в качестве декора.

Среди других функций:

• Уменьшение глубины промерзания грунта.
• Создание барьера для морозного пучения и размывания почвы.
• Создание утепляющего слоя над подвалом и всем зданием.
• Защита от подтоплений.

Отмостка строится на заключительном этапе возведения дома, причем если она не была оборудована вовремя, то провести работы можно и спустя определенное время после введения дома в эксплуатацию. Тем более, что работы по обустройству не отличаются большой трудоемкостью.

Параметры отмостки

Перед строительством отмостки, стоит изучить целый ряд достаточно серьезных требований. По ширине она должна отводить дождевую воду, которая стекает с крыши. Для этого, зачастую подбирают опалубку шириной на 300 мм превышающей вылет края кровли. Если отмостка также будет использоваться как пешеходная дорожка, то расстояние увеличивается на 500-700 мм. При этом обязательным элементом является уклон на 5-7% от стены дома, за счет чего обеспечивается правильный отвод жидкости. Чтобы гарантировать полное удаление жидкости по краю опалубки оборудуется система отвода дождевой воды.

Профессиональные строители рекомендуют укладывать опалубочный пирог на минимальную глубину в 250 мм. Только так можно изготовить прочную бетонную ленту, которая будет надежно противостоять проникновению воды к фундаменту постройки. Отмостка вокруг дома должна выполняться непрерывной, в противном случае в промежутки будет просачиваться вода, что чревато размыванием основания. В строительстве отмостки не стоит забывать о компенсационных швах, которые устраиваются по всей длине защитного покрытия в поперечном направлении. Это позволяет предотвратить растрескивание поверхности из-за температурных перепадов.

Какие материалы используются для изготовления опалубки

Для создания съемного каркаса при самостоятельном бетонировании отмосток, используются следующие материалы:

• Обрезная/необрезная доска. Зачастую подбирается пиломатериал толщиной 2.5 см. Специалисты рекомендуют использовать недорогие материалы, но при этом они должны быть идеально ровными. Длина доски – 4-6 м, что позволит избежать большого количества соединений. Обработав древесину при помощи антисептической пропитки, материал может использоваться многократно.
• Щиты из ДСП или ОСП (толщина 18-22 мм).
• Влагостойкая фанера (толщина 18-21 мм).

По высоте опалубка должна равняться общей толщине отмостки вместе с подстилающим слоем.

Особенности самостоятельного создания опалубки для отмостки вокруг дома

Если принято решение построить отмостку своими руками, то важно тщательно подготовиться и учесть множество основных моментов. Расскажем о каждом из этих моментов поэтапно.

Этап №1. Разметка

Стоит понимать, что если при возведении дома опалубка не была оборудована, это стоит исправить как можно скорее, иначе фундамент начнет постепенно разрушаться. Обустройство опалубочной системы начинается разметкой ленты. Изначально нужно произвести сверку проектной величины вылета крыши за плоскость стен. Часто случается так, что в чертежах данная величина не указывается, поэтому ее нужно будет определить самостоятельно.

Для определения величины можно использовать прочную нить с грузиком на конце, которую нужно опустить с края крыши. От места, где остановится грузик, нужно будет отступить минимально необходимые 300 мм. Таким образом, получаем необходимую ширину отмостки. Разметка опалубки выполняется по всему периметру с отступлением необходимого расстояния. Для этого по углам вбиваются колышки из дерева или прутья стальной арматуры (до 300 мм), которые в дальнейшем обвязываются при помощи капронового шнура.

Этап №2. Грунтовые работы

По всему периметру опалубки нужно снять слой грунта на глубину до 30 см. По завершению работ, нужно избавиться от корней растений и деревьев, которые могут быть опасными для конструкции. После того как Вам удалось достичь равномерной глубины по всему периметру, дно котлована тщательно утрамбовывается виброплитой или сподручными средствами.

Этап №3. Монтаж опалубки для отмостки

Изначально оборудуется ограничительная опалубка из досок, которые устанавливаются на ребро (по ширине выбираются доски на 4-5 см больше, чем глубина траншеи). Чтобы создать максимальную устойчивость досок, они закрепляются при помощи распорок и укосов к внешней части почвы вокруг строения. Аналогичные доски также устанавливаются и поперек (шаг примерно 1 метр), благодаря чему создаются те самые компенсационные швы, о которых мы говорили ранее.

Этап №4. Отсыпка песка и щебня

На данном этапе дно траншеи устилается гидроизоляционным слоем из чистого песка (толщина около 5 см), после чего он увлажняется при помощи дождевания с повторной трамбовкой. Это позволяет максимально увеличить плотность песочного слоя. Для создания второго слоя используется среднефракционный щебень, который также подвергается трамбовке, но без увлажнения. Опытные строители также рекомендуют укладывать геотектильный слой между слоями, что предотвратит их смешивание, а также прорастание растительности.

Этап №5. Монтаж армокаркаса

Изготовление армокаркаса – несложный процесс, который можно также выполнить своими руками.

1. Стальную проволоку, нарезаем на отрезки.
2. Связываем отрезки при помощи вязальной проволоки.
3. Укладываем армосетку на щебень.

Этап №5.

Бетонная смесь выступает в качестве основного материала в процессе обустройства отмостки вокруг дома. Она производится при помощи бетономешалки или вручную. Для расчет требуемого количества раствора, ширина защитной ленты перемножается с показателями длины периметра и глубины заливки. Выливать смесь на отмостку нужно при помощи ведер, после чего уплотнять ее при помощи подручного инструмента. Для разглаживания смеси используется ровная, длинная рейка. В процессе разглаживания она держится перпендикулярно установленным компенсационным швам.

Опытные мастера рекомендуют заливать бетонный раствор сразу по всей площади. Это позволит предотвратить появление трещин и дальнейших проблем с деформацией отмостки.

Этап №6. Отделочные работы

После заливки, на ленту зачастую укладывается тот или иной отделочный материал, что позволяет повысить эстетическую привлекательность данного элемента дома. Это могут быть самые разные покрытия, начиная асфальтом или тротуарной плиткой, заканчивая природным камнем.

Укладка выбранного покрытия осуществляется на цементный раствор или влагостойкий клей. Только в такой ситуации можно будет обеспечить не только отвод жидкости от фундамента и стен, но и создать привлекательное покрытие, которое будет красиво гармонировать постройкой.

Как правильно выставить опалубку для заливки отмостки

Прежде чем приступить к установке опалубки, необходимо выполнить ряд обязательных действий.

Во-первых, по периметру дома выкапываем траншею. На подготовленное основание укладываются плиты утеплителя (Пеноплэкс).

Сверху на утеплитель насыпается слой непучинистого грунта, который надо утрамбовать. Для этого можно воспользоваться ручной трамбовкой.

Советуем вам также прочитать: как своими руками сделать недорогой утеплитель для дома.

Далее делаем песчаную подушку толщиной примерно 20-30 см. Ее также нужно будет хорошо утрамбовать.

После устройства песчаной подушки автор делает гидроизоляцию, и только потом можно приступать к монтажу опалубки.

Основные этапы работ

Для опалубки используется обрезная доска толщиной 30 мм и шириной 10 см. Также можно взять ламинированную фанеру (строительную).

По периметру дома нужно отбить нулевую линию.

Она должна быть выше верха опалубки. Разница по высоте определяется углом уклона отмостки.

Для отбивки нулевой линии автор рекомендует использовать лазерный уровень — быстро и удобно.

После того как отбили нулевую линию лазерным уровнем, ставим отметки и при помощи правила чертим линию-ориентир.

Чтобы защитить доски (продлить срок их службы), можно обработать их антисептиком, а затем обернуть еще полиэтиленом. Получится двойная защита.

Процесс установки опалубки

Выставляем по уровню первую доску. Также следим за тем, чтобы было выдержано необходимое расстояние от стены до опалубки (то есть соблюдаем одинаковую ширину опалубки по всему периметру дома).

Далее нужно зафиксировать доски. Для этого автор использует деревянные колья.

В местах стыковки две доски должны опираться на один колышек.

Можно, конечно, вбить два кола, однако это не даст гарантии, что доски будут находиться в одной плоскости.

На доску длиной 4 м потребуется вбить два колышка по краям, и еще два — между крайними, на одинаковом расстоянии друг от друга.

С внешней стороны присыпаем доски землей и слегка утрамбовываем. Внутри подсыпаем песком, чтобы раствор не затекал под опалубку.

Теперь все готово к заливке бетона.

Посмотреть весь процесс установки опалубки можно в авторском видеоролике с YouTube канала «Sergej Master Все о ремонте».

Андрей Васильев

Задать вопрос

простых решений по установке опалубки.

По монолитной технологии можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для возведения отмостки. Это полоса бетона, которая окружает здание.

Строится на последнем этапе строительства здания, и если это не было сделано вовремя, то можно построить отмостку в процессе эксплуатации дома.При этом работа по его возведению не представляет особой сложности.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнить своими руками. В первую очередь стоит уточнить назначение данной конструкции. По сути, это просто полоса бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основной функцией конструкции является защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или ее полное отсутствие может сократить срок службы постройки.Отмостка вокруг дома строится для следующих целей:

• защита подвалов от попадания талых или дождевых вод;
• незначительно снижает глубину промерзания грунта на защищаемом участке, что благоприятно сказывается на теплосбережении;
• придает зданию законченный вид, выглядит более аккуратно и солидно.

Грамотно сделанная опалубка вокруг дома крайне важна, поэтому если вы планируете выполнять работы самостоятельно, необходимо внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Если вы решили изготовить опалубку самостоятельно, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:

• Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона 50 мм, но оптимальный показатель толщины от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для украшения крупную гальку.Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии так, чтобы отдельные элементы не касались друг друга.

• Щебень. Такой вариант допускается, если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для заполнения отмостки можно использовать керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разных размеров.

• Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно.Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки выполняются из бетона. Строительство идет быстро, необходимые материалы есть в наличии, а работу легко выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Как обычно, строительство начинают с расчетов и проектирования, этот элемент строится, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

• опалубка должна быть сплошной лентой без зазоров и разрывов;
• между основанием здания и бетонной полосой оставляют зазор для компенсации температурных деформаций.Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
• важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Наклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Обычно уклон составляет два-три сантиметра на метр ширины дорожки;

• ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но должна быть не менее 1 метра;
• при определении ширины ленты следует учитывать размер уступа кровли, отмостка должна быть шире, не менее 20 см;
• внешний край должен быть ровным, не допускается наличие какой-либо кривизны;
• нельзя допускать дефектов — трещин или вмятин. Через эти дефекты может просочиться влага или прорасти растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Установка опалубки

Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ необходимо подготовить площадку и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают в углы постройки и натягивают между ними шпагат.

Совет! Для предотвращения прорастания растений рекомендуется поливать подготовленный участок специальным раствором.

• ДСП;
фанера
• влагостойкая;
стальные листы
• ;
В вариантах несъемной опалубки
• используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм. Правила установки опалубки достаточно просты. По периметру сделанной разметки необходимо вбить подготовленные доски или полоски фанеры.

Для усиления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливается водой и уплотняется для увеличения плотности подсыпки. Второй слой засыпки – щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без влаги. При выполнении обратной засыпки необходимо сформировать от стен уклон для обеспечения отвода воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладывается арматура и заливается цементный раствор. После заливки бетона нужно дать время, чтобы он застыл. Продолжительность воздействия зависит от климатических условий.

При высоких температурах необходимо пролить залитый бетон дальше и накрыть полиэтиленом, чтобы раствор высыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, опалубка бетонная собрана для изготовления бетонной отмостки. Целью этой конструкции является защита фундамента. Поэтому это необходимо сделать. Вы можете сделать работу самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используют доски и бруски, но могут использоваться и другие материалы.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор, там и опалубка. Особого внимания заслуживает дизайн, использованный при изготовлении.Ведь от качества фундамента для дома во многом зависит его надежность.

Заполнение опалубки может вызвать следующие проблемы:

• растрескивание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные утечки бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать из чего сделать конструкцию надежно и дешево и какие требования предъявляются к ножам, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала она изготовлена. Опалубка для изготавливается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. В ход идет даже старая мебель, а также бывшие в употреблении поддоны.

Но бесспорным лидером является обыкновенное дерево.

Форумчане советуют, как сделать щиты опалубки.Для сборки горизонтальных досок рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных перцов — брать брус 100х50 мм, , упирая его в щит с кромкой .

Шаг установки вертикальный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жесткости опалубке с каждой стороны от нее горизонтально устанавливают по две балки 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном проекте и грамотном исполнении прочность щитов этих размеров достаточна для того, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены сооружения.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу учитывать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка для фундамента потребует не один куб, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Внутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером.Монтаж лучше производить на саморезы. В этом случае его можно легко разобрать, сведя к минимуму повреждение щитов опалубки.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После разборки опалубки на обрешетку положил доску 30х120 мм. Перед этим я очистил поверхность досок от скрепок скобами. Главное аккуратно все разобрать.

UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания элементов покрытия фигурной формы, имитирующих кирпич или кладку из бетона.Этот инструмент помогает быстро изготовить оригинальную прямую или извилистую дорожку без значительных финансовых затрат. Готовые плиты и брусчатка стоят намного дороже. Опалубка подойдет для оформления площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть разной – в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работы достаточно одного многоразового изделия. Прослужит не менее 5 лет, рассчитан примерно на 2000 плиток.Но перемычку удобнее делать двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавляя красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Преимущества и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

• возможность относительно быстро вымостить большую площадь, скорость значительно выше, чем при укладке плитки;
• привлекательный внешний вид;
• выполнение разнообразных сложных узоров, имитация натуральных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
• различных конфигураций;
• доступная цена;
• повторное использование;
• простота использования.

Недостатки:

• внешне бетонная дорожка уступает мощеной натуральному камню;
• по сравнению с крупной тротуарной плиткой и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работ ниже.

Типы опалубки

Классификация по материалу:

1. Пластик (полипропилен), самый прочный. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенки — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней чуть большей толщины, разделенных швами.Второй вариант позволяет создавать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена от 550 руб/шт. Стоимость зависит от размера и комплектации.
2. Деревянный. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков сечением 5х5 см, соединяя их скобами или с помощью шипов и пазов на концах. Форма может быть разнообразной – прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. д.Теоретически возможно изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
3. Металл. Из обручей от старой бочки или тонких полосок листового железа шириной 5 см также самостоятельно выйдет сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют между собой.

Опалубка квадратная, прямоугольная или нестандартная:

• Прямоугольники Расположены в виде простой решетки или со смещением (для кирпичной кладки).
• Круглые камни.
• Треугольники.
• полигонов. Обычно они объединяют трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
• Изогнутые формы.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой дорожки

Бетон при мощении пути производится из цемента марки не ниже М300, оптимально М400 или М500. При покупке нужно обращать внимание на сроки изготовления. Если цементу больше 3 месяцев, то его нельзя использовать для дорожных покрытий. Песок нужно покупать средней фракции, мытый или добытый, карьерный, подойдет щебень фракции 5-10 мм. Пропорции:

• — 1 часть;
песок
• — 3 часа;
• щебень — 3 часа

Покрытие неизбежно будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадам, механическим воздействиям. Поэтому необходимо дополнительно добавлять добавки, повышающие прочность, морозо- и влагостойкость:

• готовые профессиональные пластификаторы;
клей силикатный
• ;
волокно
• , заменяет арматуру;
• специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
• жидкие комплексные добавки, повышают прочность на 30-50%, морозостойкость — в три раза, влагостойкость — на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят согласно инструкции в процессе смешивания. Добавьте воду, чтобы получить консистенцию средней густоты. Жировой раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно добавить цветные порошки для бетона, затем залить водой. Так, они имитируют оттенки натурального камня или придают элементам дорожки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по укладке опалубки

Для выполнения работы вам потребуется:

• лопата;
• колья и веревка для разметки;
• геотекстиль;
• щебень средних и крупных фракций;
• промытый или добытый песок;
• ручная трамбовка;
• цементно-песчаная смесь;
• емкость для замеса;
• опалубка;
• К-222 или мыльный раствор;
• шпатель;
• брезент или пленка;
• материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок создания садовой дорожки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисуйте схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделайте запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учитывают необходимость небольшого уклона для стока дождевых и талых вод.

2. Установите разметку кольев, натяните между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровняйте дно. Удалите камни, корни растений, мусор. Утрамбуйте очищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровняйте и утрамбуйте.

6. Для укладки геотекстиля. Его края должны выходить на откосы и выступать над землей на 5-10 см. Полосы укладываются с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровняйте слой геотекстиля. Скрепите полоски степлером.

8. Насыпать около 5-10 см щебня. Для его выравнивания и уплотнения рекомендуется выбирать щебень с закругленными краями, острые повредят геоткань.Самый прочный и морозостойкий вид – гранит.

9. Уложите еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть немного выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Смажьте внутреннюю поверхность пресс-формы смазкой К-222, мыльной водой или отработанным автомобильным маслом.

14. Установите опалубку.Заполните его составом, удалите излишки шпателем.

15. Через полчаса снимите и поставьте рядом, вплотную к готовому элементу, снова залейте смесью. Таким образом рисуем всю поверхность.

16. Накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на двое суток, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, щебнем или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором – специальным средством, образующим на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку.Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропе разрешается через 5 дней, парковать машину не ранее, чем через три недели.

При желании по бокам дорожки устанавливаются бордюрные камни. Это делается перед изготовлением элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями также будут заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Строительство дорожки прямо поверх земли невозможно без предварительной засыпки из песка и щебня.Он быстро растрескается, элементы будут торчать над землей.

Варианты оформления дорожек

Они придают необычный вид следующими способами:

• Добавьте в раствор красящий пигмент или нанесите специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
№
• Сразу после заливки просто нанести шероховатой кистью.
• Положите пленку и насыпьте на нее камни. Вдавите их в залитый бетон, снимите пленку с гравием.
• Используйте опалубку нескольких различных конфигураций.
• Вдавить фрагменты плитки, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т. д. Выровнять поверхность мастерком.
• Посадка газонной травы на стыках.
• Сложите трафареты неправильной формы в разные стороны. Получите путь с необычными зубчатыми краями.
• Оставляют отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладошек или стоп.
• Насыпать в швы цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с опалубкой для заполнения садовых дорожек — простой и доступный способ украсить территорию перед загородным домом своими руками.Своими руками элементы можно изготовить из деревянных брусков или листового железа. Готовые из полипропилена, цена у них невысокая. Трафареты заполняют бетоном с добавками, повышающими морозо- и влагостойкость, прочность. Для придания законченного вида задекорируйте поверхность плиток и швы между ними.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При его монтаже используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента требует соблюдения специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соответствию расчетной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик применяемого материала и факторов окружающей среды.По терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

• Опалубка съемная, в конструкции которой предусмотрена возможность ее разборки на составные части после затвердевания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут иметь дополнительные функции теплоизоляционного, гидроизоляционного, декоративно-защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и ударную вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций .

Пенополистирол, пено- и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические панели используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен подвала, что позволяет снизить затраты на отделку.Самый доступный материал для опалубки – дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП – самый доступный и наименее затратный материал, позволяющий изготовить опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых делают доски для фундамента (палубы), должна быть 4-5 см, а их ширина не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработка установленных панелей водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — самый простой вид деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками.Бетон заливают прямо в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия неподвижных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Фанерная опалубка

Палуба из фанерных панелей. На краю траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг крепления должен быть не более 1м. Верхние срезы панелей скреплены деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 м. Допуски геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной отливки (5) устанавливаются краевые струны забрасывания (7). Гидроизоляционный материал ПВХ, или ЭПДМ (2), укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), закрепляется на краю траншеи.Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж такой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Полноразмерная опалубка

Применение несъемных блоков ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настилов из фанерных щитов. Перед установкой пенополистирольных блоков (12) перед установкой в ​​траншею производится установка фасадных дюбелей (10).После застывания бетона дюбели надежно крепят панели EPS к стенам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются с помощью откосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скреплены деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми рядами забрасывания (7).Высота фанерных панелей должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим переливом и крепится загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭПП крепятся к фанерным панелям и грунтовым стенкам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9). Верхние концы блоков ЭППС крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко вынимаются, когда придет время снимать опалубку.

Подземная опалубка

Применение блоков ЭППС в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (фактурных) металлических или пластиковых листов для передачи необходимых качеств поверхности фундамента. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а настила листы (11) заделываются на настил (3) для придания поверхности стен подвала нужной фактуры.
 При использовании несъёмных блоков ЭППС (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант настила решётки, что позволяет экономить стройматериалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается на 2 значения Основание вырезают, а стенки траншеи делают в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего установить водостойкую фанеру марки (9), но можно использовать и доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Фанерные листы крепятся на каркасе из деревянного бруса (10). Для затягивания щитов используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитами. В трубку вставляется резьбовой стержень, на концах которого устанавливаются бруски для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются доски. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Кромочные направляющие (7) используются в качестве направляющих при установке щитов. С помощью подкосов (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Колья (12) для упора раскосов забивают на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубка может быть установлена ​​как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность проектирования по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила, собранного из досок, и 2 мм для настила из фанерных щитов.Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки при установке опалубки

Если перед строителем встала задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учесть типичные ошибки, которые могут допустить строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакрепленных клиньев для центровки боковых щитов с раскосами и упорами создает опасность их обрушения при выполнении вибрационных работ по бетону, залитому в опалубку.
• Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для сопротивления давлению залитого бетона, или ошибки в конструкции несущих элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Снижение стоимости опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента.Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке следующего участка. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалить слой цементного молока, скапливающегося на верхней кромке нижнего яруса.Чтобы обеспечить многократное использование материала, можно обернуть фанерные панели, либо поверхность настила, собранного из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать известковым молоком примыкающие к бетону деревянные элементы.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку своими руками для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и на вашу почту придут предложения с ценами от строительных бригад и компаний. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему Вас не обязывает.

По периметру дома должна быть смонтирована отмостка. Он выглядит как дорожка, которая примыкает к стенам дома и окружает его по периметру. Конструкция защищает от затопления основания талой и дождевой водой.Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое назначение, при ее проектировании нужно знать, как правильно произвести опалубку вокруг дома.

Назначение Жалюзи

Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и размывают фундамент. Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить срок службы дома.

Функции жалюзи:

• защита подвала от затопления талыми и дождевыми водами;
• защита конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
• утепление цокольного этажа и цокольного этажа за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
• снижает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках грунта при морозном пучении;
• улучшает эстетический вид здания.

Обустроенная вокруг дома дорожка позволяет комфортно передвигаться во время дождя. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.

Требования к отмостки

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться по всему дому единой лентой. Между заглушкой и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняется эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома предусмотрен уклон от 1% до 10% от дома, обычно он составляет 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки.Мониторит индикаторы с помощью уровня или уровня.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучиниванию.

Опалубку вокруг дома устраивают на 20-30 см шире выступа кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть ровным, без искажений.

Бетон применяют марок М200 и выше, он должен соответствовать дорожному покрытию по морозостойкости.

Опалубка не должна иметь трещин, сколов, каверн. Через них будут прорастать растения и просачиваться влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

• слой глины, песка, щебня выполняют функцию ровного, утрамбованного основания под наружным слоем;
• покрытие из бетона или асфальтобетона толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов заливают бетоном отмостку. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируется защитная лента из асфальта. К материалам, используемым для пешеходного движения, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонную ленту не следует заглублять более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять связь с основанием дома.

Опалубочные материалы

Для устройства отмостки могут использоваться различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

№	Материал	Характеристики
1	Бетон	Оптимальная толщина опалубки для дома от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляйте компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделяйте температурными швами через каждые 6 м длины.Для красоты можно декорировать ленту камнями, укладывая их плотно или так, чтобы они не касались друг друга.
2	Щебень	Просто и быстро сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Этот вариант подходит для высокого уровня грунтовых вод. Камешки могут быть одинакового размера или отличаться друг от друга. Дроби разной формы лучше утрамбовывать, ходить по такой опалубке будет комфортнее.Геотекстиль укладывается на плотно утрамбованный грунт, на него сразу же насыпается щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3	Брусчатка бетонная	Вы можете приобрести брусчатку различных оттенков: серая, желтая, оранжевая, черная, коричневая. Он доступен в различных размерах и формах: прямоугольной, треугольной, волнистой, шестиугольной. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Промежутки между элементами заполняются песком.Красиво смотрится дизайн, украшенный бордюрами.
4	Брусчатка каменная	Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, швы заполняются песком. Он имеет естественный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это связано с натуральным происхождением материала.

Универсальный вариант – отмостка из бетона.Материалы, используемые для монтажа, доступны по цене и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.

Существуют общие правила, как сделать отмостку вокруг дома своими руками:

• монтаж лучше проводить в теплое время года;
• при определении размеров пояса и его уклона необходимо учитывать геолого-климатические условия;
• лента монтируется по всему периметру дома, на ней не должно быть зазоров, щелей, участков незащищенного грунта;
• Между основанием и отмосткой оставляют компенсационный зазор шириной 20 мм.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно увлажняют водой и укрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка площадки

Перед заливкой опалубки выполните все необходимые расчеты и отметьте расположение бетонной отмостки вокруг дома.

Разметьте ленту, ее ширина рассчитывается в зависимости от вылета кровли над плоскостью стен.Если этот показатель не указан в проектной документации, определите расстояние самостоятельно.

Вокруг дома делается разметка так, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбиваются металлические прутья или деревянные колышки. Между ними протягивают веревку.

Процесс подготовки строительной площадки включает снятие плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого выкопайте участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной полосы в половину лопаты.Убирают землю, утрамбовывают участок.

Для удаления корней растений и предотвращения их роста в дальнейшем участок поливают специальным раствором.

Установка опалубки

Опалубка для отмостки необходима для создания формы бетонной конструкции, удерживает цементный раствор до его застывания. Затем доски разбираются.

Для опалубки небольшой толщины форму можно сделать из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.

Высота подпорной конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не разрушилась под действием силы тяжести бетона, снаружи устанавливают косые опоры.

Монтаж отмостки

Во избежание появления щелей на стыках бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают за один раз.

Пошаговая инструкция как сделать опалубку вокруг дома:

1. Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо уплотните.
2. Для повышения прочности отмостки на песчаной подушке прокладывают полиэтиленом или геотекстилем, он не позволит цементному раствору просачиваться сквозь песок.
3. Насыпается слой щебня толщиной 2-5 см, хорошо утрамбовывается, без предварительного увлажнения.
4. На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Между рамой и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве облицовочных материалов используют небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
5. В месте соединения с основанием предусмотрен компенсационный шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпают смесью песка и гравия, сверху обмазывают мастикой или укладывают рубероид. Второй вариант – заполнить щель пучком вспененного полиэтилена, диаметром на больше ширины шва. Деформационный шов защитит бетонную полосу от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
6. Приготовить раствор цемента с песком в пропорции 1:3. Укладку бетона в опалубку вести без перерыва. Необходимый объем бетонного раствора замешивается в бетономешалке или с помощью строительного миксера. Лучшим вариантом будет заказать раствор на заводе, его сразу же доставят в бетономешалку. Это даст возможность заправить ленту за один раз.
7. Залить цементно-песчаный раствор в опалубку, уплотнить и выровнять по мере необходимости.Следите за тем, чтобы в растворе не было пустот.
8. Накройте бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно увлажняйте из пульверизатора. Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубка снимается.

Чтобы отмостка не только защитила дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, вы сможете сделать ее своими руками.Бетонная лента, уложенная вокруг дома, способствует продлению срока его службы и созданию здорового микроклимата внутри здания .

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция

Отмостка вокруг дома уже не выполняет декоративную функцию, она предохраняет грунт возле фундамента от намокания и неравномерного размягчения. Устройство отмостки имеет свои хитрости и технические требования, которыми мы поделимся с читателями в нашем сегодняшнем обзоре..

Сроки и подготовка почвы

Работы по устройству бетонной отмостки необходимо проводить как можно раньше. С того момента, как фундамент принял на себя более трети расчетной нагрузки, он уже нуждается в защите от намокания. Поэтому не рекомендуется оставлять дом с обшитыми стенами на зиму без отмостки. Силы пучения способны сделать свое «черное» дело даже за один сезон. Планировать работу можно практически на любое время года, но с учетом погодных условий, соблюдая технологию работы с бетоном.

Первый этап – рытье траншеи по внешнему периметру. Дно должно располагаться на 30-35 см ниже конечного уровня покрытия, а оно, в свою очередь, должно быть на 50-80 мм выше прилегающего плодородного грунта.

Ширина отмостки не может быть меньше ширины карниза и свеса фронтона над ней и не может быть менее 60 см. В общем случае он определяется как 50% глубины фундамента. Для цокольных строений на грунтах первого типа просадочности ширина отмостки может достигать двух метров.

Общая схема бетонной отмостки: 1 – материнский грунт; 2 – опалубка; 3 – бетонная отмостка; 4 – глиняный замок; 5 – гравийная подготовка; 6 – подготовка песка; 7 – демпферная лента; 8 – арматура

При вскрытии траншеи на дне образуется глиняный замок из жирной глины толщиной 10–12 см. Сверху сделать два слоя несжимаемых и непористых материалов: сначала щебень слоем 50–60 мм, затем до 100 мм песок. Обязательно выкопайте по внешнему краю траншеи так называемый «зуб» — канавку примерно 20х20 см.

Уровень готового подслоя должен быть на 45–60 мм ниже запланированного уровня покрытия. Следует учитывать, что толщина слоев песка и гравия должна быть постоянной в каждой точке траншеи, поэтому углубление для «зуба» после засыпки остается.

Для предотвращения перемешивания слоев подстилающего слоя их отделяют листом геотекстиля, а саму подложку отделяют от уплотненного грунта дренажным геокомпозитом. На сильно выветрелых, а иногда и средневыветрелых грунтах может потребоваться утепление отмостки. Его можно выполнить из плит экструдированного пенополистирола, которые укладывают поверх тонкой (10-15 мм) песчаной засыпки поверх слоя щебня, а затем засыпают еще слоем 50-60 мм сухого песка.

Опалубка, арматура

Считается правильным устройство ливневой канализации для отвода осадков и верхних вод в дренажную систему. Вода из отмостки собирается в лоток у края, откуда сбрасывается в дренажную траншею.Если для этих целей предусмотрена система скрытых каналов, их устраивают на этапе подготовки нижележащего слоя. При подготовке армирующего слоя следует предусмотрительно уложить все необходимые элементы водосточной системы.

Опалубка для отмостки имеет самое простое устройство. Нужно только сбить пару досок 20х100 мм параллельно в щиты, соединив их перемычками через каждые 50-60 см. Опалубка устанавливается под борт траншеи, высота верхнего края регулируется в соответствии с окончательным уровнем покрытия. Для удобства выравнивания с интервалом 150 см с внешней стороны щитов забиваются деревянные колья, в которые саморезами вкручивается опалубка. После этого снаружи щиты подпирают отвалом грунта с прилегающей территории.

Самый важный момент при устройстве отмостки – она не должна быть монолитно связана с цоколем здания. Наилучшая схема отвода наружных вод, в том числе стекающих по стене, наблюдается при разделении двух слоев бетона материалом с достаточно высокой пластичностью при условии, что отделка цоколя допущена к отмостке сверху , препятствуя просачиванию воды через разделительный слой.Если цоколь не планируется отделывать навесной облицовкой, его обшивку следует начинать с демпферной ленты ЭППС, компенсирующей «плавание» бетонной плиты.

Самый простой способ добиться такой схемы устройства – оклеить нижнюю часть основания полосой пенополиуретана толщиной около 20 мм. Сепаратор садится на клеевую мастику, по мере монтажа верхний край выравнивают шнуром, задавая наклон покрытия в сторону соседнего грунта не менее 3:100. Однако разделительный материал можно разрезать по общей линии после высыхания клея, но принцип остается прежним: опалубка и разделительный слой служат маяками для выравнивания бетонной смеси.

Отмостка армирована стальной сеткой с толщиной стержня 8 мм и размером ячейки до 200 мм включительно. Арматура укладывается в один ряд и укладывается на дистанционные опоры, регулирующие защитные слои железобетона не менее 45 мм сверху и снизу и около 60 мм по бокам.

Приготовление бетонной смеси

Отмостку допускается заливать бетоном, приготовленным на месте, но требования к качеству смеси достаточно высокие.

Желаемый класс прочности бетона — B25 или выше. Исходное сырье следует измерять по объему, чтобы не делать дополнительных поправок на влажность песка или гравия. Всего к 10 л цемента марки 500 для приготовления бетона добавляют 20 л песка и 35 л щебня или крупного гранитного отсева.

Для обеспечения однородности смеси в бетономешалке сначала готовят цементное молоко с добавлением половины расчетного количества воды и песка. Через 2–3 минуты перемешивания можно добавить любой оставшийся наполнитель и при необходимости сбрызнуть смесь водой. Конечная консистенция бетона представляет собой рассыпчатую смесь с низким влагоцементным отношением, при этом все камни должны быть равномерно увлажнены.

Непрерывный цикл смешивания одной порции должен длиться не менее 15 минут.Для вовлечения воздуха и придания дополнительной пластичности добавьте в воду одну столовую ложку жидкого моющего средства на ведро. В результате бетон имеет класс морозостойкости не ниже F200 и водопоглощение не ниже W6. При необходимости усилить желаемые свойства модифицирующими добавками.

Оптимальная консистенция бетона для заливки опалубки

Заливка, выравнивание, утюжка

Отмостку заливать с самой дальней части, постепенно приближаясь к месту приготовления бетона.Опалубку заполняют смесью почти доверху, после чего бетон подвергают штыковой или виброусадке.

Необходимость поперечного разделения отмостки деформационными швами определяется условиями эксплуатации. Для затененных сторон здания в этом нет необходимости, а вот на открытом солнце отмостку следует залить, разделив смесь полосами пенополистирола через каждые две ширины.

При выравнивании удобно ходить прямо по жидкой смеси в резиновых сапогах.Вооружившись правилом-рейкой, проверьте степень заполнения опалубки и глубину погружения лоткового ящика в бетон. При необходимости опрокиньте опалубку легкими ударами молотка, но не переусердствуйте: поднять край выше будет намного сложнее.

Когда оба маяка и края лотка будут на одном уровне, добавить небольшое количество смеси и растянуть полоской. Выравнивать поверхность не нужно, достаточно обеспечить ее ровность и правильный уклон, убрать углубления, в которых может скапливаться вода.

После выравнивания на край опалубки и лотка плашмя укладывается доска, на которую устанавливается легкое давление на 10-12 часов предварительного схватывания смеси. Следующие 7-10 дней отмостку нужно будет один раз в день опрыскивать водой из шланга, а затем накрывать пленкой.

Через две недели после заливки опалубку можно сломать и прогладить. Для него готовят смесь песка и цемента в равных пропорциях, вместо воды в раствор добавляют три части известкового молока и одну часть жидкого стекла.Готовая смесь должна иметь консистенцию немного гуще сметаны.

Перед глажкой отмостку необходимо хорошо увлажнить и протереть металлической щеткой, нарушая структуру образовавшейся на поверхности корочки, затем снова подмести и прополоскать. После предварительного высыхания гладильную смесь насыпают на поверхность от основания наружу, а затем выравнивают широким шпателем в продольном направлении. Слой железа должен быть не менее 1,5–2 мм, время застывания смеси – не менее 3 суток с периодическим увлажнением поверхности.

Слепая зона низкоуглеродных зданий

Около года назад канадскому архитектору Келли Альварес Доран пришло озарение — или, точнее, тревожный звонок — об одном из основных принципов энергоэффективного строительства.

Для проектирования новых зданий, которые действительно двигаются вперед с точки зрения снижения потерь тепла (хроническая проблема, в частности, для старых зданий Канады), архитекторы разработали наружные стены с 13 слоями изоляционного материала.Хотя эти меры снижают потребление энергии, выбросы углерода и счета за коммунальные услуги, у них также есть проблематичная предыстория. В конце концов, большинство современных изоляционных пенопластов, оберток и панелей изготавливаются из нефтехимических продуктов. «Мы не понимаем химии того, что находится в стенах», — говорит Доран.

«Обернуть здание ископаемым топливом — это сумасшествие», — добавляет он. — Что, черт возьми, мы делаем?

Директор MASS Design Group в Бостоне провел последние много месяцев, читая акт беспорядков коллегам, инженерам-строителям и строителям.Он отмечает, что меры, принимаемые строительной отраслью для сокращения выбросов при эксплуатации, почти полностью затмили другую сторону медали — уменьшение «воплощенного углерода» в зданиях (т. е. углерода, который идет на изготовление таких материалов, как трубы и балки). ).

Наиболее известными виновниками являются бетон, сталь и алюминий, но также замешаны такие материалы, как трубы из ПВХ и большинство видов изоляции. «Единственное внимание к энергоэффективности ослепило нас всех от других непредвиденных последствий», — говорит Доран, который активно участвует в «Архитектуре 2030», международной сети дизайнеров, основанной Эдвардом Мазриа, которая выступает за способы сокращения воплощенного углерода.

На здания приходится 40 % глобальных выбросов парниковых газов (ПГ), а на бетон и сталь приходится почти 15 % выбросов CO2. Но поскольку правительства настаивают на значительном сокращении выбросов парниковых газов в следующем десятилетии, внимание начало выходить за рамки потребления энергии и переключаться на сами строительные материалы. Каковы углеродные затраты в течение жизненного цикла добычи гравия и песка, используемых для производства цемента и бетона, транспортировки готовых компонентов, таких как окна и гипсокартон, или, наконец, утилизации строительного мусора на другом конце срока службы конструкции?

«Это революция, которая происходит очень быстро. Если архитекторы не осведомлены, они останутся позади».

— Келли Альварес Доран, старший директор MASS Design Group

 

Более широкие понятия, такие как «анализ жизненного цикла» (LCA), существуют уже много лет. И за последнее десятилетие или около того производителям строительных материалов пришлось разработать так называемые экологические декларации продукции (EPD) для соответствия различным стандартам ISO. По сути, EPD очень похожи на этикетки пищевых продуктов, раскрывающие количественное воздействие на окружающую среду для данного материала в расчете на единицу продукции.

Однако совсем недавно различные организации, такие как HomeFree и Carbon Leadership Forum, создали онлайн-инструменты — «калькуляторы воплощенного углерода в строительстве» (также известные как EC3), — которые позволяют архитекторам и строительным фирмам оценивать воздействие своих проектов на указав тип и количество материалов, которые они намерены использовать. «Это отличная отправная точка», — говорит Энтони Пак, директор Priopta, ванкуверской консалтинговой фирмы LCA, и основатель Ванкуверского отделения Embodied Carbon Network.«Есть большой интерес к EC3».

Эти облачные калькуляторы позволяют архитекторам и инженерам-строителям проводить сравнения при составлении спецификаций здания: массивная древесина по сравнению с бетоном или трубы из ПВХ по сравнению с медью. Пак отмечает, что один из партнеров-основателей проекта EC3, шведский гигант развития Skanska, показал в недавнем проекте, что он может сократить воплощенный углерод на 30%, просто запрашивая продукты с более низким содержанием углерода, такие как бетонные смеси с низким содержанием углерода.Доран также указывает на альтернативные изоляционные материалы, такие как древесное волокно, тюки соломы и даже шерсть, которые улавливают углерод, а не потребляют его, и имеются в продаже.

Цепочки поставок строительной отрасли, которые могут простираться от производителей стали в Китае до строительных проектов в центре Ванкувера, также являются ключевыми, учитывая углерод, необходимый для доставки строительных компонентов, таких как сталь или арматура, из Китая или Индии. Что необходимо, говорит архитектор из Торонто Дрю Синклер, руководитель SvN, так это «резкое переосмысление наших цепочек поставок материалов, переориентация на местные источники и местные возможности.[Это] могло бы иметь немедленное и существенное влияние на воплощённый углерод в нашей местной строительной отрасли».

Ключевым элементом, добавляет Тед Кесик, эксперт по строительным наукам из Университета Торонто, является то, что архитекторы и инженеры-строители должны иметь возможность измерять и сравнивать. «Пока мы этого не сделаем, очень сложно сказать: «Как нам что-то изменить?»

Тем не менее, существование и простота этих инструментов данных ставит старую проблему «лошадь-вода». Как отмечает Кесик, влиятельные игроки в индустрии строительных материалов категорически против раскрытия информации о последствиях своей продукции.

Все это поднимает вопрос о том, как регулирование может фигурировать в этой истории. Это правда, что многие правительства, в том числе муниципалитеты, установили амбициозные цели по сокращению выбросов углерода, но они, как правило, больше связаны с операционными выбросами (т. е. от снижения отопления, охлаждения и освещения). Даже более агрессивные строительные нормы и правила сосредоточены на проектировании, ориентированном на энергоэффективность.

«Обернуть здание ископаемым топливом — это сумасшествие. Что, черт возьми, мы делаем?»

— Келли Альварес Доран

Пак указывает на город Ванкувер как на юрисдикцию, которая лидирует с точки зрения использования регулирования для сокращения воплощенного углерода.Муниципалитет в своей декларации о климатической чрезвычайной ситуации поставил цель сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году — цель, которая намного более амбициозна, чем у любого другого города в мире, добавляет Доран. (Сертификация LEED не требует воплощенного сокращения выбросов углерода, но предоставляет дополнительные кредиты за такие действия, как раскрытие информации об углеродных показателях жизненного цикла проекта.) В 2017 году Ванкувер также обязал разработчиков, желающих изменить зонирование, подготовить и представить анализ жизненного цикла на ранней стадии подачи заявки. процесс, что означает, что они вынуждены проводить анализ.Другие юрисдикции, такие как Торонто, продолжают ориентировать свою политику «зеленых» зданий на операционный углерод.

Даже при лучшем регулировании, Доран отмечает, что некоторые из препятствий культурного и профессионального характера, вызванные глубоко укоренившейся привычкой всегда строить подвалы в новых домах (он говорит, что на эти бетонные ванны может приходиться до двух третей воплощенной жилой площади здания). углерод) к рутинным решениям, принимаемым менеджерами по закупкам подрядчика. Архитектурные факультеты, по его словам, должны уделять столько же внимания LCA, сколько и энергоэффективности.

Кесик, посвятивший 30 лет исследованиям того, как строить здания с более высокими эксплуатационными характеристиками, говорит, что растущее признание массивной древесины в качестве альтернативы бетону и стали вполне может быть тем событием, которое заставляет строителей, регулирующих органов и архитекторов более внимательно относиться к воплощенному углероду. . «Подрывные технологии, — говорит он, — вызовут изменения быстрее, чем реформа регулирования».

«Обычных действий далеко недостаточно для достижения целей к 2030 году», — добавляет Пак.

Доран, однако, надеется, что его профессия, наконец, осознает императив воплощенного углерода.«Это революция, которая происходит очень быстро. Если архитекторы не осведомлены, они останутся позади».

Джон Лоринк — журналист и автор из Торонто, специализирующийся на городских проблемах, бизнесе и культуре.

Гидроизоляция слепых зон | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Журнал

На большинстве объектов подземная гидроизоляция применяется после заливки стен фундамента. Однако в некоторых проектах это просто невозможно.Вот тут-то и приходит на помощь гидроизоляция слепых зон.

При глухой гидроизоляции дренажная и гидроизоляционная мембраны устанавливаются до заливки бетонной конструкции. Бетон или другие стеновые материалы укладываются позже.

«Blindside — очень трудное приложение для гидроизоляции», — говорит Дэйв Полк, президент Epro Services. «Вы наносите его на систему удержания почвы, а не на бетон или каменную кладку. Проблема в том, что вы должны выполнять детализацию с учетом этой удерживающей системы — будь то запаздывающие балки, шпунтовые сваи или уплотненный естественный грунт — вместо самого бетона.”

Очевидно, что гидроизоляция глухих фасадов значительно сложнее, чем обычный способ, но иногда это самый простой или единственный способ сделать это.

Blindside часто требуется на работах, где границы собственности и / или близлежащие строения ограничивают раскопки и доступ. Типичные проекты включают в себя фундаментные стены, туннели и любые строительные площадки с высокой плотностью застройки.

Иногда проектировщики могут использовать глухую гидроизоляцию для ограничения земляных работ или для достижения «зеленых» оценок.Джеймс А. Фальконер из W.R. Grace поясняет: «Гидроизоляция глухих стен может существенно уменьшить площадь участка, который необходимо нарушить или выкопать для строительства и гидроизоляции подземных фундаментов», — говорит он. «Это может свести к минимуму или устранить чрезмерные земляные работы и уменьшить занимаемую площадь здания. Включение глухой гидроизоляции в дизайн проекта может помочь достичь предварительных условий LEED или кредитов для устойчивого развития сайтов и других категорий».

Туннели — классический пример того, почему необходима гидроизоляция слепых зон.В ходе этой работы подрядчики использовали торкрет-бетон для стабилизации стен туннеля метро, ​​затем установили дренажные листы и бентонит Cetco Voltex для гидроизоляции. После того, как конструкционная сталь уже установлена ​​в нижних частях туннеля, рабочие уложат бетонные стены.

Несмотря на трудности, связанные со слепой застройкой, при наличии правильных материалов и ноу-хау подрядчики могут получить хорошие непроницаемые подземные конструкции, используя методы слепой застройки.

Боб Уолтон, генеральный подрядчик и инженер-геолог, приводит этот пример.«Недавно я заложил два новых фундамента лестничных башен для существующего трехэтажного здания отеля, — пишет он.

 Новый фундамент был глубже, чем у первоначального здания, что требовало подкрепления исходной конструкции, чтобы она не осела в вертикальном разрезе, который они вырыли рядом с фундаментом здания.

«Затем мы поместили и закрепили листы бентонита [природная глина, которая расширяется и герметизируется при гидратации] на поверхности разреза. Бентонит в этом случае крепился к пластиковым дренажным листам с фильтровальной тканью.При гидроизоляции глухого подвала все делается в порядке, обратном обычному строительству нового фундамента.

«Сторона фильтровальной ткани непосредственно контактирует с грунтом вертикального разреза. Следующими были дренажные листы, обеспечивающие свободный дренаж для снижения любого гидростатического давления. Сухая бентонитовая глина выходит из вертикального разреза, где она будет находиться в непосредственном контакте со свежезалитым бетоном. Внизу мы проложили перфорированную трубу и обмотали ее фильтрующей тканью.После установки арматурной стали мы установили формы для создания внутренней поверхности новой стены подвала, а затем залили новый бетон».

Бентонитовые листы

исторически был предпочтительным решением для слепых применений, и продукты, подобные тому, который использовал Уолтон, производятся многими производителями. Бентонит по-прежнему популярен для гидроизоляции слепых зон, потому что он обладает способностью восстанавливаться в случае разрыва, прокола или трещины; и после гидратации глина становится практически непроницаемой для воды и большинства химических веществ (т.д., кислоты, основания и углеводороды).

Иногда барьеры под плитой продолжаются вверх по подпорной стене для выполнения работ вслепую.

Компания Carlisle Coatings & Waterproofing производит CCW MiraCLAY, лист бентонитовой глины, помещенный между двумя листами геотекстиля, скрепленный иглопробиванием с тысячами высокопрочных нитей денье.

Cetco, крупнейший в мире производитель бентонитовых гидроизоляционных материалов, предлагает ряд бентонитовых материалов для применения в слепых зонах.В дополнение к Volclay Panels, первому бентонитовому геотекстилю на рынке, они также производят Voltex DS, который имеет полиэтиленовый вкладыш, добавленный к продукту из бентонита/геотекстиля.

Cetco также продает Ultraseal SP, изготовленный из бентонит-полимерного сплава, зажатого между прочным полиэтиленовым вкладышем и геотекстилем. Бентонит-полимерный сплав в 100 раз менее проницаем, чем традиционный бентонит, и лучше противостоит солям и органическим загрязнениям. Продукт был успешно испытан при гидростатическом давлении на высоте 231 фут и весит в два раза меньше, чем некоторые конкурирующие продукты.

  Стейси Берд, менеджер по продуктам Cetco, сообщает: «Мембраны из бентонита/геотекстиля чрезвычайно долговечны и выдерживают строительное движение и ненастную погоду. Изделия из бентонита/геотекстиля известны своими характеристиками и образуют прочную механическую связь, которая фиксирует их на внешней поверхности бетона».

Paraseal LG производства Tremco Commercial Sealants & Waterproofing. Он состоит из самоуплотняющегося расширяющегося слоя гранулированного бентонита, ламинированного со скоростью до одного фунта на квадратный фут на непроницаемый лист из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Вместе эти два компонента образуют прочную мембрану с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанную для применения в слепых зонах. Tremco отмечает, что Paraseal LG может подвергаться воздействию элементов в течение относительно длительного периода времени и является достаточно прочным, чтобы выдерживать набрызги торкрет-бетона непосредственно на лицевой стороне мембраны.

Мембраны для распыления

Это была проблема, с которой столкнулись дизайнеры исполнительного офиса Universal Studios в Сан-Франциско. Подземная парковка площадью 50 000 кв. футов имеет четыре уровня глубины, поэтому система гидроизоляции должна была быть абсолютно надежной.Отстающие стены удерживались на месте с помощью сложной системы подпорок и распорок, поэтому гидроизоляция должна была герметизировать эти неправильные формы. Кроме того, мембрана будет подвергаться воздействию погодных условий в течение нескольких месяцев во время строительства. В качестве последней задачи он должен был быть прочным; стены должны были быть построены из торкретбетона, который должен был наноситься непосредственно на мембрану без защитного слоя.

Проекту Universal Studios требовалась мембрана, способная выдерживать 750 000 галлонов грунтовых вод в день.Он должен быть достаточно прочным, чтобы набрызг бетона можно было наносить прямо на поверхность.

В конце концов, команда дизайнеров выбрала Liquid Boot от Cetco, полимерную мембрану на водной основе, наносимую распылением. Покрытие напыляли до однородной толщины 100 мил. После затвердевания торкрет-бетон наносится непосредственно на мембрану.

Теперь часть готовой конструкции, гидроизоляция выдерживает примерно 750 000 галлонов грунтовых вод в день, отводя их от здания.

Epro Waterproofing Services также производит наносимый распылением продукт для применения в слепых зонах. «У нас есть система, которая имеет множество преимуществ по сравнению с другими продуктами, — говорит Полк. Первым шагом является крепление EcoDrain, листового водостока с рифлением, к подпорной стене. Затем наносится напыляемая гидроизоляционная мембрана. Формула Epro, называемая EcoLine, химически связывается с бетонной стеной при ее заливке.

«Когда бетон затвердевает, он выделяет тепло, которое связывает продукт непосредственно с бетоном», — говорит Полк.«Углубления в дренажном мате также помогают предотвратить расслоение между мембраной и бетоном. Действительно, ключом к хорошему внесению вслепую является возможность детализировать систему удержания почвы. Независимо от системы, которую вы используете, подрядчик должен использовать какую-то жидкость вокруг солдатских балок, стяжек и т. д. Мы предлагаем, что гидроизоляционная мембрана и жидкость для отделки являются одним и тем же бесшовным продуктом».

Epro использовался для гидроизоляции пригородного туннеля между I-88 и международным аэропортом Сан-Хосе.«По сути, это туннель, построенный посреди уровня грунтовых вод, — говорит Полк, — и из-за уровня грунтовых вод нельзя было использовать отставание».

Инженеры-грунтовики уплотнили бентонит и цемент в почве, чтобы создать временные стены туннеля. «Это то, от чего мы защищались», — говорит он. «Уровень грунтовых вод был на шесть футов ниже уровня земли, а мы были на 25 футов ниже этого уровня». Его компания гидроизолировала стены туннеля площадью 180 000 кв. футов без единой протечки. «Два близлежащих туннеля использовали разные подходы, и они постоянно протекают.

Поскольку системы крепления грунта могут быть сложными, уровень детализации, требуемый для работ вслепую, чрезвычайно высок. «Действительно, ключом к хорошему применению вслепую является возможность детализировать систему удержания почвы», — говорит Дэйв Полк. «Независимо от того, какую систему вы используете, подрядчик должен использовать какую-то жидкость вокруг солдатских балок, привязок и других проходов».

Изделия из листового пластика

В некоторых глухих проектах используются пластиковые листы, которые используют различные методы для обеспечения хорошей адгезии между бетоном и мембраной.

Enkadri Pour & Proof от Colbond навсегда встраивается в бетон. Лист имеет толщину около ¼ дюйма и состоит из двух слоев: армированной битумной гидроизоляционной мембраны толщиной 60 мил, соединенной с сеткой из перепутанных нейлоновых волокон, которые вживляются в бетон по мере заливки стены. В зависимости от применения может потребоваться установка отдельного дренажного мата между изоляционной стеной и гидроизоляционной мембраной.

Underseal Blindside от Polyguard — еще один вариант.Сначала к стене крепится дренажный слой, а все проходы заделываются жидким гидроизоляционным составом. Наконец, наносится продукт Underseal толщиной 73 мил. На самом деле это лист HDPE толщиной 4 мил, ламинированный слоем запатентованного гидроизоляционного состава толщиной 56 мил, соединенным с нетканым геотекстильным полотном толщиной 13 мил.

В реакции, аналогичной Epro, когда бетон заливается, тепло создает механическую связь, чтобы навсегда прикрепить бетон к мембране.

Последний выбор — Preprufe 160R от W.Р. Грейс. Он состоит из пленки HDPE, покрытой агрессивным клеем, чувствительным к давлению, и защитным покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям. Чувствительный к давлению клей образует непрерывную механическую связь с бетоном, уложенным на него, исключая возможность проникновения воды между мембраной и конструкцией.

Гидроизоляция глухих стен становится все более распространенной. Большие сооружения строятся на менее привлекательной земле. Рабочие места становятся все более перегруженными, а зарождающееся движение за экологичное строительство побуждает владельцев сводить земляные работы к минимуму.

Существует множество продуктов, призванных максимально упростить сложный процесс. Бентонитовые глины имеют проверенную репутацию, насчитывающую полвека и более. Распыляемые продукты и листовая продукция появились сравнительно недавно, но большинство из них десятилетиями использовались на рабочих площадках по всей стране.

Независимо от продукта, который вы выбираете для установки или установки, тесное сотрудничество с производителем и другими членами строительной бригады будет иметь большое значение, чтобы гарантировать, что конструкция будет работать так, как предполагалось, в течение десятилетий.

пошаговые рекомендации по изготовлению опалубки

Строительство дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и других сооружений всегда начинается с возведения фундамента. Он является главной опорой всей конструкции.

Типы фундаментов

Основание здания может быть:

• плиточное;
• камень;
• столбчатый;
• блочный; Лента
• .

Наиболее распространенным и надежным является литой ленточный фундамент, который можно использовать как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора.Его заполняют опалубкой.

Устройство для заливки бетона

Опалубка – это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Он нужен для возведения фундамента над поверхностью земли. Строят его из различных материалов, вариантов много.

Опалубка бывает двух основных видов:

• съемная — предназначена для многократного использования;
• несъемные — которые не снимаются после застывания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

Как правильно сделать опалубку фундамента

При изготовлении конструкции любого типа необходимо придерживаться следующих требований:

• она должна быть изготовлена ​​только из качественных материалов;
• его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
• все элементы должны быть точно выровнены и подогнаны друг к другу;
• Съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, либо изнутри обтянута полиэтиленовой пленкой или рубероидом:
• конструкция должна легко и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При возведении опалубки, кроме прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень.Малейшие ошибки в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и отверстий. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стенок опалубки должна быть выше высоты заливки. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать качественную опалубку для фундамента. Для возведения конструкции можно использовать дерево. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка делается из лиственных пород, обладающих всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятность появления трещин. Если между досками панелей обнаружены зазоры до 3 мм, перед монтажом их необходимо смочить водой.Когда щиты набухнут, трещины исчезнут. Зазоры до 10 мм заделайте паклей, а для отверстий более 10 мм используйте деревянные рейки. Для изготовления опалубки не следует использовать сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать листы фанеры. Это также хороший вариант дизайна. Как сделать опалубку для фундамента из фанеры – вопрос, который часто интересует будущих владельцев дома. Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками с помощью саморезов. Эта конструкция легко деформируется, поэтому ее необходимо закрепить стяжками, установив их через 55 см, 25 см от верха. Для надежности ее следует укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественной является опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь.Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения капитальной конструкции, являющейся неотъемлемой частью основания дома. Пенополистирол удобен для возведения контура, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге.Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищенную от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, являющегося основанием дома? Для этого необходимо правильно установить конструкцию. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные приспособления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

• подготовить место для установки:
• очистить территорию от всего лишнего;
• снять верхний слой почвы с участка;
• для разметки территории под строительство;
• выемка грунта из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную на чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки площадки, на которой планируется строительство. Территория должна быть очищена и выровнена.После того, как расчистка была проведена, следует приступить к разметке участка. Чтобы все сделать правильно, следует разметить площадку с помощью деревянных колышков и веревки. Затем нужно выкопать траншею для будущего фундамента. Его ширина должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, выравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ встает вопрос, как сделать опалубку для фундамента.Строительство начинается с изготовления щита, который должен находиться выше линии заливки бетона. Опалубка должна точно совпадать с очертаниями будущего основания здания. Для сборки щита необходимо:

• подготовить доски необходимого размера;
• сложите полотно нужной высоты;
• прибить доски изнутри к вертикально установленным балкам.

Таким образом делаются щиты на весь фундамент. Затем их нужно обвязать по периметру рамкой.Подготовленные брусья сечением 5х5 см крепятся гвоздями параллельно изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний пояса каркаса. Нижний пояс, служащий упором, фиксируется от земли на расстоянии 10 см. Верхняя предназначена для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Стойки устанавливаются через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно заливать в подготовленный каркас бетон.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы участка хорошим, красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забором. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто.Изготовление и монтаж осуществляются по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции делается на 10 см выше уровня укладки бетона.

Процесс изготовления и монтажа опалубки, предназначенной для любого строения, не представляет особой сложности. Главное, придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Опалубка представляет собой прочную коробку для заливки бетона или другой смеси. Монтируется по периметру здания под несущими стенами, либо, если планируется установка плитного фундамента, то монтаж осуществляется по периметру.Также опалубка широко используется для заполнения отмосток и тротуарных дорожек.

Опалубка вокруг здания служит для заполнения отмостки и представляет собой сбитый из досок деревянный короб, установленный по периметру. Ширина короба рассчитывается исходя из уровня откоса кровли для стока осадков с фундамента, и, как правило, составляет не менее 80 см, что позволяет человеку с комфортом передвигаться по дому.

Изготовление и применение различных видов опалубки рассмотрим далее.

Рассчитываем необходимую ширину опалубки дома

Важно! Опалубка из бетона по периметру здания часто служит дорожкой, поэтому, прежде чем приступить к установке отмостки своими руками, важно правильно рассчитать подходящую ширину и уклон.

По правилам отмостка должна быть не менее чем на 20-30 сантиметров больше размера свеса крыши. Таким образом, если шифер отступает от дома на 30 сантиметров, то необходимо добавить еще 30 и, соответственно, получить опалубку шириной 60 сантиметров.Однако ходить по такой дорожке будет не очень удобно, так как придется постоянно тереться о стены, поэтому оптимальная для вас ширина рассчитывается как вариант. Поэтому, если вы делаете отмостку не только для защиты фундамента и отвода воды, но и планируете по ней ходить, следует выбирать ширину не менее 80 см.

Виды опалубки

Опалубка дома делится на два вида: съемная и несъемная.

• Опалубка съемная применяется значительно чаще, так как наружная часть фундамента подвергается облицовке. Следует отметить, что к внутренним стенам строения предъявляются свои требования: они обязательно должны быть гладкими, без видимых неровностей и шероховатостей. Соблюдая эти замечания, вы сэкономите силы и значительные средства на отделку и гидроизоляцию.
• изготавливаются в основном из пенополистирола и очень популярны в районах с суровыми климатическими условиями благодаря отличной теплоизоляции.Удобен он и тем, что его не нужно потом снимать. Также такая опалубка сама по себе служит защитным слоем от влаги.

Опалубочные материалы

Фундаментная отмостка может быть выполнена из целого ряда различных материалов, и прежде чем строить ее самостоятельно, следует их внимательно изучить.

Металл

Хотя и универсальный, но самый дорогой вариант, доступный при опалубке дома. В конструкции отмостки используются стальные листы толщиной около 1-2 мм.
Из достоинств данного материала можно выделить следующие моменты:

• отлично подходит для ленточных и монолитных конструкций;
• возможность сварки арматуры и стальных листов, что значительно повысит жесткость фундамента;
• удобство и простота обработки (листы легко принимают требуемую проектом форму).

Единственным недостатком металла как материала для отмостки является его действительно высокая стоимость.

Железобетон

Также относительно дорогой вид опалубки дома. Этот вариант представляет собой конструкцию из бетонных плит.
Преимуществом использования данного материала является возможность экономии значительных денежных средств за счет снижения расхода бетонной смеси в зависимости от толщины используемых плит.
Минусом является довольно внушительный вес плит, что подразумевает привлечение дополнительного оборудования для их монтажа.

Пенополистирол

Применяется в несъемных конструкциях, имеет, как правило, высокие показатели качества и теплоизоляции. Недостатками являются проблемы на этапе подбора необходимых элементов конструкции (углов и закруглений), высокая цена.

Дерево

Достаточно популярный вариант благодаря своей дешевизне и доступности. Чаще всего используются доски и листовая фанера. Среди недостатков можно назвать необходимость дополнительного усиления конструкции сторонними материалами.

Подручные материалы

К ним относятся: шифер, старые двери, профнастил и другие подручные средства.
Не рекомендуется использовать эти материалы, так как недостатки — сложность сборки и монтажа, риск вытекания смеси, низкая прочность, значительно затмевают единственное достоинство (дешевизна).

Как сделать опалубку своими руками

Рассмотрим, как сделать своими руками опалубку вокруг дома.

1. Первым шагом является создание разметки.Для этого необходимо сделать выступ от края крыши с помощью специального строительного отвеса. К полученной линии добавляется дополнительная длина, необходимая для удобного движения. По углам разметки устанавливаются колышки, к которым крепится шнур.
2. Затем снимается верхняя поверхность грунта глубиной 25 сантиметров, по разметке устанавливается опалубка, фиксируется кольями. Важный момент: чем больше кольев, тем меньше возможность последующей деформации опалубки.
3. Подушка литая. Песок укладывается толщиной в пять сантиметров, утрамбовывается и смачивается водой. Сверху также насыпается пять сантиметров щебня.
4. Следующим этапом выполняется компенсационный шов из двух слоев рубероида между цоколем и отмосткой. Это делается для исключения возможной деформации опалубки в процессе эксплуатации.
5. Определите смещение. Обратите внимание: перед заливкой от дома делают уклон параллельно стене, причем наиболее подходящим считается уклон в 3-7 градусов.Таким образом, линия на опалубке, по которой будет заливаться бетон, должна быть ниже отметки на цоколе. Лучшим вариантом контроля будет натягивание нитей: прикрепить их к стене с помощью быстрого монтажа, к отмостке гвоздями.
6. Заливаем опалубку дома. Перед непосредственной заливкой необходимо установить компенсаторы с шагом в два метра. Они нужны для предотвращения повреждения опалубки дома при резких перепадах температур. Следующий шаг – заполнение.В процессе очень важно установить линейчатые элементы, в том случае, если они предусмотрены кровлей. После схватывания бетон выравнивают по откосам. Последнее, что нужно сделать, это накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать растрескивания и чрезмерного высыхания.

Здравствуйте уважаемый посетитель!

Этот материал будет посвящен началу строительства отмостки вокруг дачного дома. Сейчас расскажу, как я сделал отмостку дешевле с точки зрения вложений, а потом подробно покажу на картинках, как я это сделал.

Итак, иди…

Мы с женой давно думали об отмостке вокруг дома, но все упиралось в материалы — песок, щебень и цемент. Как минимизировать денежные затраты, чтобы заполнить отмостку, и, при этом, по максимуму сэкономить семейный бюджет?

Я начал с уборки мусора , и удача улыбнулась мне. В нашем гаражном кооперативе (рядом с моим гаражом) был «временный» металлический гараж. Он простоял «временно» несколько лет и наконец его забрали.

А под ним был небольшой слой щебня, который заполнил углубление в земле. Несколько лет назад, когда я вывозил грунт из подвала своего гаража при его строительстве, я ведрами насыпал грунт в этот угол.

А вы сами понимаете что мы должны были вывезти этот грунт. Но оказалось, что когда нанятый нами за определенную сумму экскаватор (тягач «Беларус» с ковшом от соседней организации) грузил грунт из этого угла в КамАЗ, он немного перестарался и ушел глубоко ниже общего уровня почвы.

В последствии, когда в этот угол поставили металлический гараж для «временного» хранения , то хозяину пришлось сваливать в эту яму ЗИЛок щебень. Что ж, мне ничего не оставалось, как выбрать чистый щебень и отнести его на дачу.

Раньше на даче я Естественно ящик для хранения щебня сделал — сбил ящик из старых оконных ставней. По мере возможности собирал щебень ведрами и отвозил на дачу на Ларгусе. За одну поездку увозил 10-11 ведер щебня.Так я сделал ходок 4 или 5, точно не помню, но щебеночный ящик на даче был забит доверху.

Сейчас естественно пусто…

Теперь о песке?

Тут тоже особых опций не было. — либо нести из заброшенной детской песочницы, либо откуда-то еще. Первую партию песка мы взяли из песочницы, но потом, если честно, мне на нее плевать. Потому что глины в этом песке было так много, что каждое ведро песка приходилось просеивать через металлическое сито, а это напрасная трата времени и сил.

Очередную партию песка мы уже набирали с женой на берегу нашего заводи (затон из водохранилища Матыр). Песок чистый и сразу готов к использованию. Песок привозили по мере надобности, так как ящик для него (как и для щебня) делать не было смысла. Если тебе нужен песок, иди, возьми его и сразу используй.

Тонкая арматура или толстая проволока понадобилась для армирования самой отмостки и соединения этой отмостки с фундаментом дома. В качестве фундамента дома были сваи. Именно за них нужно было «цепляться» за отмостку, чтобы потом она не отошла от дома.

Моток старой проволоки диаметром 7-8 мм. нам дали в деревне. Она уже была немного покрыта ржавчиной, но для отмостки вполне подходила, и даже очень. По сути, какая разница, проволока будет армировать бетон или арматуру – конструкция не несущая.Поэтому провод влез на ура!

Теперь о цементе…

У меня не было возможности украсть цемент, поэтому пришлось купить — 240 руб. на сумку марки «М 400». Получается, я тратил деньги только на цемент, ну и, конечно же, на бензин, чтобы на дачу возить щебень, песок и цемент.

Теперь о самой отмостке…

Один лист супруга помыла водой для удаления грязи, с помощью обычной поролоновой губки, я нарезала полосками шириной 100 мм.(по ширине листа — по волнам). Потом супруга промазала эти полоски пропиткой для гипсовых поверхностей. Затем я покрасил каждую полоску шоколадной краской – под цвет крыши и водосточных желобов.

Перед выставлением шиферной ленточной опалубки натянул шнурок (капроновая нить) на расстоянии 400-420 мм. от стены и уже подогнав полосы под нее. Опалубку нельзя было сделать шире, потому что там мешали трубы виноградной шпалеры.

Опалубку из шиферных полос выставил заблаговременно, примерно за неделю до начала бетонирования. Скрепил полосы тем, что было под рукой — рейками, кусками арматуры, кирпичами и т.д.

На картинках ниже ситуация изначально выглядела именно так…

Затем просверлил в сваях отверстия диаметром 8 мм. под острым и тупым углом относительно вертикальной плоскости сваи так, чтобы направления самих отверстий располагались навстречу друг другу или в противоположные стороны.

Сверлить отверстия под проволоку (или арматуру) под прямым углом нет смысла, т.к. впоследствии (в случае какого-то стихийного бедствия — затопления дома, вымывания грунта из-под отмостки или чего-то еще) проволока будет вытащена вместе с бетоном из фундамента дома. А так провод расположен в сваях под углом и выдернуть его из свай теперь может только взрыв атомной бомбы, да и то вряд ли.

Отрезал от мотка куски мотков примерно на метр и вставил их в отверстия свай ну и конечно же потом согнул их по будущей отмостке и подпер на куски кирпича так чтобы проволока сама не касалась почвы…короче, чтоб не запачкаться.

И, конечно же, эти отдельно вставленные провода были связаны между собой в месте пересечения друг с другом, куском алюминиевой проволоки, чтобы при заливке бетона арматурная проволока не пружинила и не болталась из стороны в сторону.

На первом фото конец провода вставлен под углом в косое отверстие в бетонной тумбе, лежащей у входа в дверь дома.

Вечером 20 июня сделали первую партию бетона, и с этого исторического момента началось строительство красивой и надежной отмостки.

Первый слой бетона был тонким и подавался на , чтобы шиферная ленточная опалубка сцепилась с самим бетоном и надежно стояла, независимо от опор снаружи.

Для уменьшения расхода бетона положить на землю куски старого бетона, снятые с другой стороны дома (от стона леса)

На двух фото ниже хорошо видно переплетение арматурной проволоки с кусками алюминиевой проволоки…

На следующий день 21 июня года на первый слой бетона я залил второй слой бетона таким образом, чтобы его поверхность была на 15-20 мм ниже шиферной опалубки. – это слой для отделки поверхности отмостки обычным раствором.

Перед заливкой второго слоя бетона Я натянул шнур (веревку) вдоль стены дома, чтобы примерно увидеть уровень, до которого можно поднять второй слой бетона.Шнурок был натянут над верхней кромкой шиферной опалубки таким образом, чтобы был уклон от стены дома к опалубке.

Если идет ливень , то со стены на опалубку потечет много воды. Если сделать поверхность отмостки строго горизонтальной, то вода будет впитываться в стену дома, а оно нам надо? Отмостку делаем для того, чтобы защитить стены от влаги, поэтому обязательно исключаем горизонтальную поверхность отмостки.

Вот на фото ниже видно, что бетон у стены залит на 15-20 мм ниже шнурков.

Ну и положить монетку в бетонный по предложению жены правда не знаю зачем. Есть какой-то знак, не подскажете?

Потом мы с женой взяли недельный перекур. За это время я обрызгал все благовония на даче своим настоем Эликсира, потому что почти каждый день идут дожди с перерывом в полдня и меньше.Вы и сами понимаете, что такое влажное состояние окружающей среды благоприятно для развития болезней, а мой настой с набором полезных микроорганизмов эффективно подавляет эти болезни.

Состояние растений говорит само за себя. Соседи уже начинают горевать — помидоры чернеют, огурцы желтеют, лук и чеснок тают, ну и так далее… а нашим овощам все равно.

В случае, если кого-то заинтересует мой настой Эликсира, препятствующий распространению инфекций и подавляющий большинство дачных болезней, то даю ссылку на сайт где можно заказать этот материал — http://elicsir. dacha7.ru/

Его действие на оздоровление дач действительно феноменальное, Сам я не ожидал такого эффекта от настоя, но против фактов не поспоришь — Эликсир, он же Эликсир в Африке…

27 июня продолжили бетонные работы, но уже под окном кухни дома. Возникла проблема с торчащим ворсом. Мы с женой не долго думали, что с ней делать. Она предложила вырезать из листа шифера полосу шире, чем она отрезала ранее, и использовать ее как опалубку, но сначала…

Но сначала я снова просверлил отверстия в свае шикос-нако. (под разными углами) и вставлен такой же провод. Для армирования использовали даже старые грабли и другую утварь, например, сетку от газовой плиты. Словом, в дело пошел весь металлический мусор, который можно было использовать для армирования бетона отмостки, и который я собрал специально для этой работы.

Заполнил эту часть отмостки быстро, но Пришлось идти за песком к берегу заводи. Сами понимаете, что рассчитать все материалы по норме все равно не получится, обязательно чего-то не хватает, и как ни странно, в самый неподходящий момент.

На фото ниже кусок торчащего ворса…

Потом мы снова немного отдохнули и 1 июля приступили к завершающей части строительства отмостки — отделке верхней поверхности. Стяжку делал простым раствором песка и цемента – 3 к 1.Но перед замешиванием раствора шнурок кладу вдоль стены чуть выше самой поверхности — на толщину кельмы.

Купил в магазине гладилку , но она была длинной (600 мм.) и не проходила между стеной дома и трубами виноградной шпалеры. Как вы помните из материала выше, ширина отмостки была 400-420 мм, поэтому долго думать, что делать с длиной кельмы, не пришлось — отпилил на длину 450 мм.Тем более, что он из полипропилена, и резать этот пластик тканью на металл одно удовольствие.

Толщина кельмы 18-20 мм. , поэтому я поднял шнурок по стене ровно на эту толщину, с расчетом на то, что при разглаживании раствора одна часть кельмы будет касаться шнурков (находится под шнурком), а другая часть кельмы будет шевелиться вдоль шиферная опалубка.

На нижнем фото видно, как верхний край передней части «поплавка» находится под шнурком, а задний ерзает по опалубке…

В этом случае получается и Гладкая поверхность вровень по всей стене, а с учетом уклона поверхности от стены до шиферной опалубки. Вы же понимаете, что осенью дождь может идти неделями – такой уклон будет отводить излишки дождевой воды от стены вниз по отмостке.

Короче говоря, это идеальная поверхность. Ну а наша любимая собачка Гайка оставила свой след в истории — обновила отмостку лапами…

Потом снова пошел дождь и разбираться с раствором смысла не было. Но чтобы не терять время, пошел, взял опрыскиватель, залил в него настой Эликсира и опрыскал помидоры, виноград, смородину, крыжовник, жимолость, капусту, огурцы, яблони и т.д.

Короче, я купала все ароматы в Эликсире, и дождь не прекращался даже к вечеру, и всю ночь обжигала, как будто в последний раз. Да, уважаемый посетитель, этот сезон выдался уж слишком «сопливым», и даже очень. Но у нас не было тропиков и перерывы между ливнями все же были.

Утром 2 июля дождь немного прекратился, и я залил поверхность отмостки под кухонным окном. А в этот день между дождями супруга отмыла шиферную опалубку от потеков раствора и бетона, чтобы один раз обновить слой краски на опалубке.

Помните торчащую кучу? Теперь она прекрасно замаскирована!

Место скажем место между двумя хозяевами перед кухонным окном Гайка тут же облюбовала — теперь это ее лежбище!

Это временный слив снаружи…

Отмостка под кухонным окном на солнце…

Там же перед дождем…

А так же на что хотелось бы обратить внимание тех кто будет делать свою отмостку или заниматься бетонированием других мест — место бетонирования или кладки застелите любой мешковиной. Ведь дело в том, что через день-два в это место полетит мусор или еще что-то.

На фото ниже, Вы видите место, которое я буду бетонировать позже (в этом году или в следующем, пока не знаю — щебень закончился), поэтому бетонную подушку я прикрыл металлической трубой, на которую вертикальная дренажная труба фиксируется ветошью.

Когда придет время бетонировать это место тогда я уберу эти тряпки и поверхность бетонной подушки будет свободна от мусора. Поэтому не нужно будет подметать его веником и соскабливать грунт с неровностей металлической щеткой.

Сами знаете если можно сделать так, чтобы минимизировать последующие трудозатраты на какую-то работу, то это обязательно нужно сделать. В общем делаю все по принципу — делай или хотя бы попробуй сделать сразу хорошее , плохо получится…

Ну вот, пожалуй, о работах по устройству отмостки у двух стен дома и все … На этом откланяюсь до следующего поста.

Если этот материал поможет вам в строительстве моей отмостки, буду очень рад, что мой труд не пропал даром!

Жду ваших комментариев по теме поста.

До свидания!

Ой, минутку…

Чуть не забыл рассказать о главном преимуществе шиферной опалубки…

Такая опалубка впоследствии не позволит краям отмостки осыпаться и постепенно разрушаться. по всей площади, как в случае использования обычных досок для опалубки.

И дело здесь в том, что после заливки самой опалубки и ее затвердевания щиты опалубки снимаются и края отмостки могут, вернее, начать крошиться. Постепенно, со временем, разрушение края отмостки приводит к тому, что требуется постоянно ее ремонтировать – смазывать раствором или заливать бетоном.

В том случае, если в качестве опалубки используются полосы шифера или другой подобный материал (но не доски), то эта опалубка навсегда будет связана с бетоном и раствором и будет исключено разрушение краев опалубки. При этом это будет не только практично, но и оригинально и красиво!

Вот именно.

До следующего раза!

С уважением,
Сергей Дьяков.

Монолитное строительство сегодня находится в авангарде всех технологий. И это вполне естественно, ведь в большинстве случаев это более экономически оправдано. В области фундаментов очень выгодны бетонные материалы, поскольку они позволяют заливать фундаментные конструкции практически любой формы и размера.Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектной документации опалубке отведено отдельное место. Чертежи опалубки принято делать специально для фундаментных работ, подробно описывая спецификацию щитов опалубки и их типоразмеры, соединительные элементы, крепежные детали и т. д.

Это сделано для того, чтобы можно было представить, сколько этого инвентаря нужно для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента меняется и опалубочное оборудование.

Самая первая опалубка, как и современная, изготавливалась из древесных материалов. Именно древесина благодаря своей обрабатываемости позволяла быстро вычертить очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. На сегодняшний день существует два основных вида опалубки:

• Разборная — самый распространенный тип опалубки, применяемый в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента для его изготовления используются самые разные материалы.Предпочтение отдается влагостойким, позволяющим использовать этот инвентарь многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами — стяжками, брусками, прокладками и т. д. Это позволяет изготавливать неразрезную опалубочную конструкцию практически любой длины. С помощью наборных досок можно изготовить различные формы опалубки. По окончании работ демонтируются щиты съемной опалубки;
• Несъемный — часто используется для фундаментных работ, позволяет сэкономить на демонтажных работах.Изготавливается из пенополистирола (ПСБ). Эта опалубка имеет закрытую форму, не боится морозов и перепадов влажности.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их максимально точно и без зазоров установить на место. Именно этот недостаток впоследствии может привести к излишним затратам на подрезку плоскости монолитного элемента, изменение его размеров и нарушение целостности формы.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые разнообразные листовые материалы, выдерживающие форму при заливке бетона.Наиболее часто используемые материалы:

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Фундаментные щиты изготавливаются таких размеров, чтобы их можно было легко перемещать и устанавливать на место. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания деревянные щиты опалубки редко бывают длиннее 3 метров. Если есть необходимость в больших размерах, соединить между собой несколько щитов не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных планок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Щиты из листовых материалов типа фанеры, OSB-3 или OSB изготавливаются аналогично.С этими материалами намного проще работать, особенно когда в хозяйстве есть электролобзик, которым они вырезаются в размер. Штанги-ставки на них также фиксируются с заданным интервалом.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты щитовой опалубки выполняются исходя из размеров элемента фундамента, количества бетонной смеси. Далее рассчитываются растягивающие нагрузки с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита.Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описана в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество досок, определяемое в кубических метрах, рассчитывается по очень простой формуле:

Q = (А * В * D) * 2, где

А — толщина доски;

В — высота фундамента;

Д — периметр ленты фундамента.

Фундаментные работы являются основой современного строительства.В большинстве случаев рациональнее делать монолитный фундамент, потому что он доступен по деньгам, и считается самым прочным и практичным из всех известных. Но для его возведения крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких строительных требованиях опалубку изготавливают из подручных материалов, экономя деньги на этом инвентаре, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон из-за недостаточности упоров, слабых щитов выдавливает их, нарушая целостность конструкции.Работу приходится переделывать заново, тратя время, энергию и деньги. Именно поэтому к изготовлению и обустройству опалубки для фундамента следует отнестись серьезно, и производиться с соблюдением всех правил и норм строительного дела.

Это видео о монтаже съемной опалубки для различных типов фундаментов. Подробно раскрывает все нюансы изготовления деревянных панелей, их экспозицию на участке фундамента, описывает армирующие, распорные и стягивающие элементы, способы крепления. В этом видео также описаны подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

По периметру дома должна быть установлена ​​отмостка. Он выглядит как дорожка, которая примыкает к стенам дома и опоясывает его по периметру. Конструкция защищает основание от затопления талыми и дождевыми водами. Изготовлен из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое назначение, при ее установке нужно знать, как правильно сделать опалубку вокруг дома.

Назначение отмостки

Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и подмывают фундамент. Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы продлить жизнь дому.

Функции отмостки:

• защита подвала от подтопления талыми и дождевыми водами;
• защита конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате чрезмерной сырости;
• утепление подвала и подвала за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
• снижает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках грунта при морозном пучении;
• улучшает эстетический вид здания.

Дорожка вокруг дома позволяет комфортно передвигаться в дождь. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.

Требования к отмостке

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться по всему дому единой лентой. Между основанием и лентой оставляют деформационный шов, который заполняется эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома предусмотрен уклон от дома от 1% до 10%, обычно он составляет 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки.Управляет индикаторами с помощью уровня или уровня.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучиниванию.

Опалубку вокруг дома устраивают на 20-30 см шире выступа крыши. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть ровным, без закруглений.

Бетон применяют марки М200 и выше, он должен соответствовать морозостойкости дорожного покрытия.

Наличие трещин, сколов, впадин в опалубке не допускается. Через них будут прорастать растения, и будет просачиваться влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

• слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного, утрамбованного основания под наружным слоем;
• Бетонное или асфальтобетонное покрытие толщиной 3-10 см.

Бетон заливают вокруг частных домов. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируется защитная лента из асфальта. К материалам, используемым для пешеходного движения, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонную ленту не следует заглублять более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять контакта с основанием дома.

Опалубочные материалы

Для монтажа отмостки можно использовать различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

№	Материал	Технические характеристики
1	Бетон	Оптимальная толщина опалубки для дома от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляйте компенсационный шов между бетоном и основанием и разделяйте компенсационные швы через каждые 6 м длины.Для красоты можно украсить ленту камнями, уложив их плотно или так, чтобы они не касались друг друга.
2	Щебень	Просто и быстро можно сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Этот вариант подходит при высоком уровне грунтовых вод. Камешки могут быть одного размера или отличаться друг от друга. Фракции разной формы лучше будет утрамбовывать, по такой опалубке будет удобнее ходить.Геотекстиль укладывается на плотно утрамбованный грунт, на него сразу же насыпается щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3	Брусчатка бетонная	Вы можете купить брусчатку различных оттенков: серая, желтая, оранжевая, черная, коричневая. Он доступен в различных размерах и формах: прямоугольной, треугольной, волнистой, шестиугольной. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Промежутки между элементами заполняются песком.Красиво смотрится дизайн, украшенный бордюрами.
4	Каменная брусчатка	Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, швы заполняются песком. Имеет естественный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это связано с натуральным происхождением материала.

Универсальный вариант – бетонная отмостка.Материалы, используемые для монтажа, доступны по цене и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.

Существуют общие правила, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками:

• монтаж лучше проводить в теплое время года;
• при определении размеров ленты и ее уклона необходимо учитывать геологические и климатические условия;
• лента монтируется по всему периметру дома, в ней не должно быть разрывов, трещин, участков незащищенного грунта;
• Между цоколем и отмосткой оставляют компенсационный зазор 20 мм.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно увлажняют водой и укрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка площадки

Перед заливкой опалубки выполните все необходимые расчеты и отметьте расположение бетонной отмостки вокруг дома.

Лента маркируется, ее ширина рассчитывается в зависимости от вылета кровли за плоскость стен.Если этот показатель не указан в проектной документации, расстояние определяется самостоятельно.

Вокруг дома делается разметка так, чтобы опалубка была на 20-30 см шире выступа крыши. По углам вбиваются металлические прутья или деревянные колышки. Натяните между ними веревку.

Процесс подготовки строительной площадки включает снятие плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого на половину лопаты выкапывается участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной ленты.Убирают землю, утрамбовывают участок.

Для удаления корней растений и предотвращения их роста в дальнейшем участок поливают специальным раствором.

Установка опалубки

Опалубка для отмостки необходима для создания формы бетонной конструкции, удерживает цементный раствор до его застывания. Затем доски разбираются.

Для опалубки небольшой толщины форма может быть изготовлена ​​из фанеры; для более толстого основания понадобятся доски.

Высота подпорной конструкции должна быть немного выше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не разрушилась под действием силы тяжести бетона, снаружи устанавливаются косые опоры.

Монтаж отмостки

Во избежание появления щелей на стыках бетонную ленту вокруг дома делают сплошной, заливают в один прием.

Пошаговая инструкция по изготовлению опалубки вокруг дома:

1. Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо уплотните.
2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не позволит цементному раствору просачиваться сквозь песок.
3. Насыпается слой щебня толщиной 2-5 см, хорошо утрамбовывается, без предварительного смачивания.
4. На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных стержней сечением 6-8 мм. Между рамой и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве подложек используются небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
5. В месте соединения с основанием предусмотрен компенсатор. Щель шириной 10-15 мм засыпается смесью песка и гравия, сверху промазывается мастикой или укладывается рубероид. Второй вариант – заполнить зазор веревкой из вспененного полиэтилена на ¼ ширины стыка. Деформационный шов защитит бетонную ленту от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
6. Приготовить цементный раствор с песком, смешанным в пропорции 1:3.Укладка бетонной смеси в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимый объем бетонного раствора замешивается в бетономешалке или с помощью строительного миксера. Лучшим вариантом будет заказать раствор на заводе, его доставят сразу в бетономешалке. Это даст возможность заправить ленту за один раз.
7. Цементно-песчаный раствор заливается в опалубку, утрамбовывается и выравнивается по мере необходимости. Следите за тем, чтобы в растворе не было пустот.
8. Накройте бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно увлажняйте из пульверизатора. Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубка снимается.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и становилась его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, вы сможете выполнить работу самостоятельно.Бетонная лента, уложенная вокруг дома, способствует продлению срока его службы и созданию здорового микроклимата внутри здания .

Слепые зоны устойчивого развития: архитектура – ​​инженер-консультант

В настоящее время строительный сектор достиг стадии, когда в попытке сократить выбросы углерода, связанные с застроенной средой, были введены и введены в действие многочисленные нормы и методы устойчивого развития. Несмотря на то, что эти усилия были успешными в переходе отрасли к более устойчивым методам, они имели ограниченный успех в снижении общего энергопотребления в секторе и выбросов углерода.В этой статье обсуждается, как предполагаемая цель архитектуры способствовала этому дефициту и как она препятствовала потенциальным экологическим преимуществам новых строительных технологий. Утверждается, что если фундаментальный способ проектирования зданий останется неизменным, то вполне вероятно, что цели по сокращению выбросов углерода не будут достигнуты, и произойдет увеличение этих выбросов. В документе также содержится информация о том, как можно смягчить эти недостатки, чтобы гарантировать, что будущие искусственные среды создаются и создаются с использованием действительно устойчивых концепций в качестве их основы.

Практика устойчивого развития в строительной отрасли сильно изменилась за последние несколько лет и будет продолжать развиваться в будущем. В основном из-за повышения осведомленности об изменении климата и с целью сокращения выбросов углерода, связанных со зданиями, во всем мире были разработаны различные системы рейтинга экологически чистых зданий для рассмотрения различных аспектов зданий, таких как энергоэффективность, потребление воды, материалы. , микроклимат в помещении и комфорт пассажиров.Многие из этих рейтинговых систем были поддержаны и приняты государственными органами, которым требуются все новые разработки для выполнения их требований. Точно так же частные застройщики требуют, чтобы их здания были спроектированы в соответствии с этими рейтинговыми системами, по-видимому, внося свой вклад в борьбу с изменением климата.

Однако при рассмотрении более широкой картины становится очевидным, что эти новые коды и рейтинговые системы имели несколько ограниченный успех в изменении фундаментальных неустойчивых аспектов искусственной среды.Одним из таких аспектов является архитектура, общепринятое восприятие которой по-прежнему связано с созданием новых форм для зданий. Этому способствует непрерывный прогресс в технологии автоматизированного проектирования (САПР), который позволяет создавать беспрецедентные геометрические формы, а также другие строительные технологии. которые имеют возможность сделать такие здания как пригодными для строительства, так и жилыми. В своей книге «Форма зеленого» Лэнс Хози утверждает, что красота и экологичность не должны противоречить друг другу, однако восприятие и реальность таковы, что они часто противоречат друг другу.

Большинство экологических рейтинговых систем призывают к «интегрированному подходу к проектированию», но, возможно, не привели к значительным трансформационным сдвигам, необходимым для изменения способа проектирования зданий для решения задач устойчивого развития. Несмотря на изменения в стиле, архитектура по-прежнему озабочена поиском новых способов выражения престижа владельца, что особенно характерно для застроек, названных «культовыми». Форма здания часто определяется конкурсом дизайнеров, в котором архитекторы представляют проекты, оцениваемые исключительно на основе визуального воздействия. Геометрия здания оправдана визуально, продолжая статус-кво архитектора, определяющего форму, и инженера, заставляющего ее работать. Это противоречит тому, чем должен быть интегративный дизайн. Устойчивость рассматривается как «дополнение», а не как неотъемлемая часть процесса проектирования. В некоторых случаях аспекты устойчивости создали формы зданий, которые, как говорят, произошли от солнца, ветра или других природных явлений, но редко существует объяснение того, как эти конкретные формы по сравнению с другими помогли создавать более эффективные и экологически безопасные здания.

В своей статье, опубликованной в журнале The Architectural Review за июль 2012 года, Питер Бьюкенен дает некоторое представление о том, как два различных подхода к проектированию касаются структуры, комфорта пассажиров, встроенного углерода и, в конечном счете, того, что дизайн считает своим приоритетом. Он сравнивает эти подходы, используя Лондонский центр водных видов спорта Zaha Hadid Architects и велодром Hopkins Architects, которые были разработаны для Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Говорят, что форма Лондонского центра водных видов спорта была вдохновлена ​​​​прыжком пловца, а его геометрические параметры были «заморожены» на этапе соревнований, что остановило дальнейшее совершенствование.Велодром, напротив, стал результатом междисциплинарного подхода к проектированию, который объединил функциональные, структурные и экологические аспекты здания и имел окончательную форму, которая стала результатом итеративного процесса оптимизации.

От стадии конкурса до финальной формы команде проектировщиков удалось убрать из здания 35 000 м3 внутреннего объема, тем самым уменьшив количество воздуха, которое необходимо было кондиционировать ^[2] . Благодаря досрочному назначению подрядчика, ISG, решение для конструкции крыши было изменено на систему тросовой сети после того, как подрядчик поставил под сомнение выбор системы конструкционной стали, которую предпочитает Управление по доставке олимпийских игр ^[3] . Это означало, что конструктивная система Велодрома должна была быть перепроектирована, но оказалось хорошим решением, поскольку оно уменьшило количество стали на 27% и сократило на 3 месяца программу строительства ^[4] . Разница в результатах каждого подхода к проектированию больше всего проявляется для встроенного углерода. Оба здания имеют примерно одинаковую площадь крыши, но у Центра водных видов спорта 3000 тонн конструкционной стали, а у Велодрома всего 1000 тонн. Это эквивалентно встроенному уровню углерода в 2,80 т CO2/м2 площади крыши Центра водных видов спорта по сравнению с впечатляюще низким уровнем 0.56 тCO2/м2 для Велодрома [ ^5] .

В Отчете об экологической ответственности Apple Inc за 2015 год Apple Campus 2 потребляет на 30 % меньше энергии, чем типичное офисное здание, занимающееся исследованиями и разработками (R&D) ^[6] . Однако использование термина «типичный» здесь вводит в заблуждение, поскольку не дается объяснения того, что означает «типичный», или методологии, используемой для определения термина в этом контексте. Зная, что здание соответствует рейтингу aLEED, стандарт ASHRAE 90.1 Приложение G будет использоваться в качестве справочного материала, а базовый уровень ASHRAE — в качестве типового здания, о котором идет речь. Однако эта базовая линия не точно отражает энергетические параметры типичного здания.

Например, значения U внешней оболочки, используемые для базовой линии, определяются ASHRAE на основе того, где расположено здание. В этом случае Apple Campus 2 отнесен к климатической зоне 3B, а его внешнее остекление имеет коэффициент теплопередачи 3,69 Вт/м2·К, что почти вдвое превышает действующую отраслевую норму 1.90 Вт/м2·К. Эта разница более заметна в жарком климате (климатические зоны 1A и 1B), где базовое значение установлено на уровне 6,81 Вт/м2·К – в три с половиной раза выше нормы. Но большим недостатком ASHRAE является то, как он генерирует архитектуру базовой модели, с которой сравнивается предлагаемый проект.

Базовая модель лишена какой-либо геометрии затенения, которая может быть у предлагаемого здания, а степень остекления ограничена 40 % (но только в том случае, если предлагаемый проект превышает это соотношение) ^[7] . Это неэффективно, учитывая сверхвысокий коэффициент теплопередачи, приписываемый внешнему остеклению базовой линии. За исключением этих двух параметров, архитектура базовой линии идентична предложенной. Независимо от того, имеет ли здание в этом случае форму ныряльщика, яйца или пончика, базовая линия все равно будет иметь ту же геометрию, что и предложенная. Это означает, что если здание в результате видения архитектора имеет изначально ошибочную геометрию — например, морскую звезду — его архитектурно можно сравнить с той же самой конфигурацией согласно ASHRAE 90.1 только с нереально плохим стеклом.

Это позволяет проектам претендовать на значительную экономию за счет внедрения лишь незначительных улучшений дизайна. Несмотря на все преимущества, которые они приносят, системы рейтинга экологически чистых зданий могут использоваться для создания имиджа устойчивого развития для весьма неэффективных зданий и предоставления как архитекторам, так и клиентам доказательств того, что обосновать дизайн. Как и в случае со зданием Bank of America в Нью-Йорке, которое недавно получило престижный рейтинг LEED Platinum, не имеет значения, потребляет ли этот комплекс больше энергии, чем многие другие здания, не соответствующие стандарту LEED1, или имеет ли он 75-процентную тепловую мощность. отношение стенки ^[8,9] .Пока он получает рейтинг, архитекторы и заказчик могут сказать, что они внесли свой вклад в борьбу с изменением климата, и эту стратегию будут применять и другие менее известные архитекторы и заказчики. Негативное влияние, которое это оказывает на стремление сократить выбросы углерода, проявляется в том факте, что на глобальном уровне общее потребление энергии в секторе зданий росло на 1,8% в год в период с 1971 по 2010 год ^[10] .

Когда выдающиеся архитекторы работали над своими представлениями об архитектуре в двадцатом веке, их мало заботило то, как эти представления, будучи преобразованы в реальные здания, повлияют на комфорт жильцов и экологические характеристики зданий. застроенная среда.Свидетельства из архитектурной литературы той эпохи, подтверждающие это утверждение, можно найти в предложении Ле Корбюзье иметь одно здание для всех климатических условий. Другим примером является проект Мис ван дер Роэ для Фридрихштрассе в Берлине в 1921 году, в котором было представлено первое здание с одинарным остеклением, но которое не было реализовано из-за того, что системы кондиционирования воздуха не были достаточно совершенными, чтобы сделать его пригодным для жилья ^[11] . Более поздние достижения в области технологий кондиционирования воздуха и освещения, особенно в 1950-х и 1960-х годах, позволили проектировать и строить подобные здания практически без учета их климата или ориентации, но при этом оставаться пригодными для проживания.В послевоенное время общепринятой типологией были здания прямолинейной формы с фасадами с полным одинарным остеклением.

Эти здания предпочитали крупные корпорации и клиенты, поскольку они олицетворяли престиж, доверие и процветание населения и были признаком прогрессивного города. Как правило, они имели отношение окна к стене (WWR) от 50% до 75% и коэффициент теплопередачи фасада от 3,3 Вт/м2.K до 4,2 Вт/м2.K по сравнению с WWR от 20% до 30%. и коэффициент теплопередачи фасада около 2,6 Вт/м2.К для первого поколения зданий с 1916 по 1951 год [9, табл. 4].Можно было бы ожидать, что с такими большими стеклянными фасадами эти здания почти не будут нуждаться в искусственном освещении внутри своих помещений, но верно и обратное; многие из этих зданий имели темное тонированное остекление (обычно бронзовое или серое) по эстетическим соображениям и имели низкий коэффициент пропускания видимого света по сравнению с прозрачным стеклом. Это означало, что в здание фактически проникало мало света, эффект еще больше усугублялся глубокими открытыми офисными планами, и это приводило к повышенному спросу на искусственное освещение [9].Неудивительно, что здания, построенные в период с 1965 по 1969 год, потребляли более чем вдвое больше энергии, чем здания, построенные в период с 1950 по 1954 год [9, рис. 5].

При низких ценах на нефть (и, следовательно, ценах на энергоносители) в ту эпоху, эксплуатационные расходы на эти здания могли позволить себе клиенты, и не было предвидимого конца. Эта архитектурная недальновидность положила конец первому нефтяному кризису. 1973 года. Клиенты больше не могли позволить себе здания с одинарным остеклением, почти 80% стеклянных фасадов, и начались исследования способов снижения количества энергии, потребляемой зданиями.Это привело к тому, что большинство зданий, построенных после нефтяного кризиса, имели значительно более низкие значения коэффициента теплопередачи фасада примерно от 1,0 Вт/м2.K до 1,5 Вт/м2.K [9, таблица 4] и относительно более низкое отношение окна к стене. . Предпочтение также отдавалось прозрачному стеклу, а не бронзовому или серому, в результате чего снизился спрос на искусственное освещение. Хорошим примером того, как нефтяной кризис повлиял на дизайн зданий, может служить дизайн Tour Fiat и Tour Elf архитекторов Роже Собота и Франсуа Жюльена в Ла Дефанс, Париж.Tour Fiat, спроектированный в 1972 году, отличался черным гранитом на фасаде и затемненными окнами. Он имел глубокие офисные этажи открытой планировки, которые, с дополнительным эффектом темных тонированных окон, позволяли малому проникновению дневного света в основные помещения здания [9, с. 600]. Tour Elf, задуманный как башня-близнец Tour Fiat, пришлось перепроектировать после нефтяного кризиса 1970-х годов и жалоб пассажиров Tour Fiat ^[13].

Поскольку обе башни имеют примерно одинаковое количество офисных площадей, Tour Elf был разбит на несколько частей, чтобы уменьшить глубину плана этажа и обеспечить всем обитателям более высокий уровень дневного света.Это было дополнительно усилено панелями для остекления с подходящей светопроницаемостью, но с хорошей изоляцией благодаря последним достижениям в технологии остекления. Эти усовершенствования в сочетании с передовой системой управления зданием привели к тому, что затраты на отопление, освещение и техническое обслуживание Tour Elf вдвое меньше, чем у Tour Fiat ^[9] . Это показывает, что технологические достижения не всегда приводят к снижению общего энергопотребления. и иногда может способствовать менее эффективному дизайну.Если бы не было прогресса в строительстве систем освещения и кондиционирования воздуха, полностью застекленные здания остались бы похожими на Фридрихштрассе в Берлине — непригодными для жилья и так и не реализованными. Точно так же достижения в технологии остекления, стимулированные нефтяным кризисом, привели к тому, что коэффициенты остекления снова выросли в конце двадцатого века наряду с падением цен на нефть, что уменьшило энергетические выгоды от таких достижений.

Эта тенденция проявляется практически во всех секторах энергетики.В период с 1972 по 2002 год эффективность бытовых приборов значительно возросла, но количество электроэнергии, потребляемой этими приборами в Великобритании, удвоилось ^[14] . Когда это происходит в секторе зданий, это явление описывается как эффект архитектурного отскока3, при котором достижения в технологии материалов, методах строительства и даже САПР (путем создания новых экстравагантных форм и их конструирования) могут иногда приводить к увеличению потребления. посредством неэффективных конструкций, которые, по сути, стали возможными только благодаря этим достижениям.Учитывая такую ​​историю, недавний обвал цен на нефть в 2015 году означает, что не должно быть сюрпризом, если в ближайшем будущем будет замечено меньшее внимание к энергоэффективным проектам зданий.

Архитектура началась с предоставления людям безопасного жилья для жизни. Он прошел путь от защиты людей, живущих в суровых условиях, до создания комфортных условий в помещении с использованием технологий и ресурсов, доступных в то время.Жители Персии использовали уловители ветра или плохих девочек еще в 4000 г. до н.э., чтобы направить входящие бризы и выпустить спертый воздух ^[15] . Принцип работы ветряной башни основан на размещении ее лицом к набегающим ветрам. Затем воздух поступает в башню и распределяется внутри дома, покидая его, так как получает тепло изнутри. Под некоторыми ветряными башнями был мокрый настил для обеспечения испарительного охлаждения ^[16] .

Персы также придумали оригинальное решение для хранения льда в жаркие засушливые летние месяцы.Как объясняют Хоссейни и Намазян в своей статье, ледяные ямы или яхчалы использовались во многих местах внутри Ирана, где в зимние месяцы производился лед для использования в более теплые летние месяцы ^[18] . Эти ледяные ямы состояли из двух основных частей: ледяной полости прямоугольной формы глубиной около 40-50 см и резервуара для хранения льда. Полость обычно окружали высокими стенами с трех сторон, чтобы защитить ее от солнца, идущего с юга, востока и запада. В эти полости заливали воду и оставляли замерзать на ночь, а на следующее утро собирали и хранили в резервуаре для льда.Резервуар имел сводчатую форму диаметром 13 м и высотой, которая могла достигать 15 м, с отверстием наверху для выхода горячего воздуха.

Он простирался под землей примерно на 6 м, где должен был храниться лед, получая выгоду от эффекта сезонной задержки земли и, таким образом, сохраняя свою «прохладу» в течение всего летнего сезона. На дне хранилища был колодец, который облегчал проникновение талой воды, чтобы она не растопила окружающий ее лед. Это архитектурное решение позволило персам наслаждаться прохладительными напитками и мороженым, а также хранить мясо и овощи и сохранять их свежими в жаркие летние месяцы естественным путем.К сожалению, архитекторы игнорируют такие пассивные методы проектирования в пользу современных технологий охлаждения, которые освобождают их от климатических ограничений и дают им больше гибкости в своих проектах.

Как объясняет Бэнэм в своей книге, экологические соображения полностью передаются инженерам, и архитекторам больше не нужно их учитывать ^[19] . Акцент в архитектуре был переключен на создание художественных форм, а не на решение критических проблем.Что еще больше ухудшает ситуацию, так это то, что нормы зеленого строительства часто предполагают системы механического охлаждения и вентиляции в качестве базовой линии, а необходимая сравнительная экономия энергии может быть достигнута без учета пассивных методов, что, следовательно, отбивает у проектных групп желание изучать такие варианты.

Единственным современным исключением является здание Истгейт в Хараре, Зимбабве, спроектированное архитекторами Миком Пирсом и Арупом. Говорят, что дизайн основан на сочетании двух представлений о том, как функционируют термитники.Первый, предложенный Мартином Люшером, утверждает, что тепло, выделяемое термитами, создает достаточную плавучесть, чтобы поднять воздух из гнезда на пористую поверхность насыпи, где он обновляется в результате теплового и респираторного газообмена с атмосферой. Свежий воздух, будучи более плотным, стекает в гнездо, и цикл повторяется.4 Вторая модель широко известна как индуцированный поток или эффект дымовой трубы. При этом большое вентиляционное отверстие дымохода подвергается воздействию более высоких скоростей ветра, вызывая эффект Вентури, который втягивает свежий воздух в гнездо через отверстия в земле.

Здание Истгейт искусно реализует комбинацию этих идей, используя маломощные вентиляторы на первом этаже здания для подачи свежего воздуха в пространство между этажами. В ночное время прохладный свежий воздух обменивается теплом с тщательно спроектированной «зубчатой» бетонной плитой, сохраняя «прохладу» в плите благодаря ее высокой удельной теплоемкости, которая затем используется для охлаждения здания. Этот цикл дополнительно усиливается деятельностью жильцов, которые нагревают свежий воздух, который поднимается к потолочным вытяжным шахтам и, наконец, выходит из здания через дымоход ^[21] .Эта интеллектуальная конструкция снизила стоимость строительства на 3,5 миллиона долларов США и привела к постоянной ежегодной экономии эксплуатационных расходов ^[22] .

Важность поиска пассивных решений, обеспечивающих комфортную внутреннюю среду, имеет жизненно важное значение в наше современное время, когда потребление энергии на отопление помещений, нагрев воды и охлаждение помещений составляет почти 55% мирового энергопотребления зданий, особенно с учетом того, что потребление энергии охлаждение помещений в зданиях увеличилось на 60% в период с 2000 по 2010 год ^[10] .В то время как достижения в системах механического отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) обеспечили комфортные тепловые условия внутри застроенной среды, целостный подход к устойчивости в секторе зданий не может быть реализован без интеграции пассивных проектных мер в проект на почти этап, на котором охлаждение и нагрев обеспечиваются активными и пассивными средствами через гибридную систему, что значительно снижает энергетическую нагрузку.

На здания приходится 40% мирового энергопотребления и 33% глобальных выбросов парниковых газов (ПГ) ^[23] .Поэтому сокращение энергопотребления, связанного со зданиями, является критическим элементом усилий по борьбе с глобальным потеплением и изменением климата. И развитые, и развивающиеся страны внедрили инициативы по обеспечению устойчивости в строительном секторе в качестве попытки сократить потребление энергии зданиями и, в конечном счете, сократить связанные с этим выбросы парниковых газов. Этим инициативам удалось сместить рынок в сторону более устойчивых методов, но они не принесли большого успеха в снижении общего энергопотребления и выбросов парниковых газов.

Частично проблема заключается в архитектуре, которая, как ожидается, будет создавать новые и экстравагантные формы, несмотря на заявления о том, что она сформирована в соответствии с экологическими критериями. Эти утверждения также подтверждаются использованием новейших компьютерных технологий, которые показывают, что эти здания достигают значительной экономии по сравнению с «типичными», хотя термин «типичный» в данном случае является нечетким. Нормы экологического строительства и рейтинговые системы очень мало сделали, чтобы изменить это, и, следовательно, неоправданно большие здания с совершенно неустойчивыми характеристиками, тем не менее, продолжают получать впечатляюще высокие «зеленые» рейтинги.Когда этот подход реализуется известными архитекторами и рекламируется архитектурными СМИ как устойчивый и полезный для планеты, он побуждает других следовать по тому же пути и усугубляет эти негативные последствия.

Необходимо тщательно переосмыслить концепцию архитектуры, чтобы оценить, как здания могут быть спроектированы так, чтобы обеспечить необходимое сокращение выбросов углерода в будущем. Также необходимо провести дальнейшие исследования норм и правил экологического строительства, чтобы оценить, почему их требования не приводят к значительной общей экономии энергии и как их можно улучшить для этого.Необходимо изучить интеграцию пассивных и активных конструктивных мер для обеспечения комфортных тепловых условий, чтобы снизить нагрузку на механические системы ОВКВ. Наконец, необходимо внедрить политику на более высоком уровне для смягчения обратного эффекта и обеспечения того, чтобы повышение энергоэффективности и строительных технологий не приводило к увеличению абсолютного потребления энергии.

1. Здание Bank of America имеет рейтинг Energy Star 50 баллов, что соответствует средней энергоэффективности ^[8] .

2. В своей книге «Точность» (1930) Ле Корбюзье утверждает: «Каждая нация строит дома для своего климата. В это время международного взаимопроникновения научных технологий я предлагаю: одно единственное здание для всех народов и климатов, дом с точной дыхательной системой[…] Я делаю воздух при температуре 18 °C и при влажности, связанной с состоянием погоды. Вентилятор продувает этот воздух через продуманно расположенные воздуховоды, а для предотвращения засухи созданы диффузоры» ^[12] .

3.Эффект отскока (или эффект возврата) — это термин, используемый для описания степени экономии энергии, полученной за счет повышения эффективности, которая возвращается потребителями за счет более высокого потребления в форме либо более длительных периодов использования, либо более высокого качества энергоуслуг ^[17] .

4. Однако недавнее исследование Тернера и Соара ^[19] показало, что температура гнезда точно соответствует температуре почвы, и что нет никаких доказательств того, что воздух вытесняется из гнезда.Это привело обоих исследователей к предположению, что вся система действует подобно дыхательной системе человека: термиты действуют как подвижные альвеолы, более тонкие туннели внутри насыпи — как бронхиолы, а дымоход наверху — как трахея ^{[20, 21].} .

Автор не сообщил о потенциальном конфликте интересов.

Bashar Al Shawa http://orcid.org/0000-0001-5938-5804

Для цитирования этой статьи: Bashar Al Shawa (2016): Слепые пятна устойчивого развития: архитектура, International Journal of Sustainable Строительные технологии и городское развитие, DOI: 10.1080/2093761X.2016.1237397 Ссылка на эту статью: http://dx.doi.org/10.1080/2093761X.2016.1237397

Полные условия доступа и использования можно найти на http://www.tandfonline.com/ action/journalInformation?journalCode=tsub20

[1] Л. Хози, The Shape of Green, Island Press, Washington, 2012.

[2] Дж. Паллистер (ред.), Hopkins Architects London 2012Velodrome: Design in Pursuit of Efficiency, Emap Inform, Лондон, Великобритания, 2011, с.76.

[3] Дж. Паллистер (редактор), Hopkins Architects London 2012Velodrome: Design in Pursuit of Efficiency, Emap Inform, Лондон, Великобритания, 2011, с. 61.

[4] Дж. Паллистер (ред.), Hopkins Architects London 2012Velodrome: Design in Pursuit of Efficiency, Emap Inform, Лондон, Великобритания, 2011, с. 76.

[5] Дж. М. Каллен, М. А. Каррут, М. Мойнихан, Дж. М. Олвуд и Д. Эпштейн, Наследие обучения: уроки, извлеченные из проекта строительства Игр в Лондоне в 2012 г., Olympic Delivery Authority, Лондон, Великобритания, 2011 г.Доступно по адресу http://learninglegacy.independent.gov.uk/documents/pdfs/programme-organisation-and-projectmanagement/426289-2012-ll-construction-tagged.pdf.

[6] Apple Inc., Отчет об экологической ответственности: отчет о проделанной работе за 2015 г., охватывающий 2014 финансовый год, Apple Inc., Купертино, Калифорния, США, 2015 г. Доступно по адресу https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Responsibility_Report_2015.pdf .

[7] Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Стандарт 90.1-2007: Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий, ASHRAE Inc., Tullie Circle NE, Атланта, США, 2007 г.

[8] Управление устойчивого развития мэра Нью-Йорка, 2015 г. Calendar Year 2014), Office of the Mayor, City of New York, NY, USA, 2014. Доступно по адресу http://www.nyc.gov/html/gbee/html/plan/ll84_scores.shtml.

[9] П. Олдфилд, Д. Трабукко и А. Вуд, Пять поколений энергии высотных зданий: исторический анализ потребления энергии в высотных зданиях, The J.Archit.14 (2009), стр. 591–613.[10] Международное энергетическое агентство, Переход к экологичным зданиям: стратегии и возможности до 2050 г., IEAPublications, Париж, Франция, 2013 г. Доступно по адресу: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Building2013_free.pdf.

[11] Ф.М. Бутера, Стекло в архитектуре: устойчиво ли оно? Доклад, представленный на Международной конференции по пассивному и низкоэнергетическому охлаждению встроенной среды, Санторини, Греция, 2005 г. Доступно на http://www.inive.org/members_area/medias/pdf/Inive%5Cpalenc%5C2005%5CButera.pdf.

[12] Л. Корбюзье, Точность: О современном состоянии архитектуры и городского планирования, MIT Press, Кембридж, Массачусетс, США, 1991.

[13] A. Ayers, The Architecture of Paris, Axel Menges, Fellbach, Germany, 2004.

[14] Energy Saving Trust, Rise of the Machines: A Review of Energy Using Products in Home from the 1970s to Today , EST, Лондон, Великобритания, 2006 г.

[15] PS Гаеммагами и М. Махмуди, Ветряная башня — естественная система охлаждения в иранской традиционной архитектуре, Доклад, представленный на конференции «Пассивное и низкоэнергетическое охлаждение для искусственной среды», Санторини, Греция, 2005 г., стр.71–76. Доступно на http://www.inive.org/…/Inive%5Cpalenc%5C2005%5CGhaemmaghami.pdf.

[16] М. Махмуди, З. Казвин и И. Азад, Анализ иранского ветроуловителя и его влияние на естественную вентиляцию как решение для устойчивой архитектуры (пример из практики: Йезд), Всемирная академия наук, инженерии и технологии 5 (2009 г.) ), стр. 574–579. Доступно на http://www.solaripedia.com/files/502.pdf.

[17] Х. Херринг и Р. Рой, Технологические инновации, энергоэффективный дизайн и эффект отскока, Technovation 27 (2007), с.194–203.

[18] Б. Хоссейни и А. Намазян, Обзор иранских хранилищ льда: пример традиционной архитектуры коренных народов, J. Fac. Архит. 2 (2012), стр. 223–234. Доступно по адресу jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2012/cilt29/sayi_2/223-234.pdf.

[19] R. Banham, The Architecture of the Well TemperedEnvironment, The University of Chicago University Press, Chicago, IL, 1984.

[20] J.S. Тернер и Р.К. Соар, Помимо биомимикрии: чтотермиты могут рассказать нам о реализации живого здания, доклад, представленный на Первой международной конференции по промышленному интеллектуальному строительству (2008 г.), стр.14–16. Доступно по адресу http://www.esf.edu/EFB/TURNER/publication%20pdfs/Beyond%20Biomimicry%20MS%20distribution.pdf.

[21] Д.Р.Г. Парр, Уроки биомиметики для естественной вентиляции зданий — Коллекция шаблонов биомимикрии, включая их моделирование и применение, Конспект лекций по информатике 8064 (2013), стр. 421–423.

[22] Inhabitat, БИОМИМЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА: GreenBuilding в Зимбабве по образцу термитника. http://inhabitat.com/building-modelled-on-termiteseastgate-centre-in-zimbabwe/.

[23] Программа ООН по окружающей среде «Устойчивые здания и изменение климата, здания и изменение климата: Резюме для лиц, принимающих решения», UNEP DTIESSustainable Consumption & Production Branch, Paris, France, 2009.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента самостоятельно

Важным этапом возведения фундамента является устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, ее устанавливают сразу после подготовки площадки и траншеи под фундамент.Статья расскажет, как сделать правильную опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемная опалубка выполняется, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из ДВП или пенополистирольных плит, которые часто используются для – они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно применяют ленточный фундамент; для его возведения используется съемная опалубка из готовых металлических панелей, фанеры или досок.Требования к ней очень высокие:

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на стены;
• Необходимо строго соблюдать размеры опалубки;
• В нем не должно быть щелей, через которые может вытекать раствор;
• Элементы крепятся таким образом, чтобы можно было демонтировать опалубку при замерзании фундамента.

Покупные металлические панели имеют высокую прочность и гладкую поверхность, легко крепятся болтами и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность.Однако у них есть один недостаток – цена. Для застройщиков, строящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение панелей оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка своими руками из досок или фанеры представляет собой щит на каркасе из брусьев, которые скреплены между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют стяжками, фасками и хомутами.Щиты устанавливаются в подготовленную траншею так, чтобы все крепления были снаружи, а изнутри получалась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для сборно-разборной опалубки подойдет доска обрезная, она может быть второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала — от 10 мм. Каркас из досок собирается из бруса 40х60 мм. Скосы, хомуты и стяжки можно сделать из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или брус.Главное, обеспечить достаточную прочность и качественно их закрепить.

Внутренняя поверхность опалубки из нестроганых досок будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утеплять фундамент или отделывать его снаружи, то это обстоятельство скорее пойдет на пользу — штукатурный раствор и клей гораздо лучше ложатся на слегка шероховатая поверхность.

Технология изготовления опалубки из досок или фанеры

1. Подготовить материал для щитов. Брусья нарезаются на равные длины, на полметра больше высоты фундамента.Одна сторона брусков заточена — с их помощью щиты вбиваются в землю. Доски или фанера также вырезаются по размеру досок. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров. Толщина материала выбирается в зависимости от размеров фундамента и, соответственно, толщины бетона, который будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

2. Бруски раскладывают на ровной поверхности на расстоянии одного метра, выравнивают по верхнему краю, сверху укладывают доски или фанеру и фиксируют гвоздями или саморезами.Головка крепежа должна располагаться точно на внутренней стороне щита, иначе выступающий край гвоздя или самореза серьезно затруднит снятие опалубки.

3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упираются в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, а брус обрезается по ширине щита.
4. Отметьте место, натянув нейлоновый шпагат между вбитыми в землю прутьями.По разметке роют траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
5. Установить при необходимости опорную доску, а после нее — щиты, закрепив их на доске или вбив заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
6. Между собой щиты скрепляют с помощью отрезков досок, прибивая их снаружи к брускам щитов.Борта опалубки скрепляются кляммерами – П-образными конструкциями из бруса или досок, не позволяющими бортам опалубки расходиться при заливке бетона. Углы дополнительно скрепляют досками, фиксируя их саморезами.

7. Если щиты недостаточно устойчивы, их дополнительно закрепляют распорками из отрезков бруса изнутри и откосов снаружи. Откос представляет собой блок, срезанный под углом 45 градусов и установленный на краю между землей и щитом.

8. Дно и стенки щитовой опалубки выстилаются плотной полиэтиленовой пленкой во избежание просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молока.
9. Комплект из бруса и. Поверхность выравнивают, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

10. Опалубку можно снять, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка постучать по ним снаружи резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями.Сначала снимаются стяжки, фаски, хомуты. После этого щиты снимаются один за другим.
11. Если использовалась пленка, ее нельзя снимать с поверхности фундамента до полного высыхания – это предотвратит преждевременное высыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты опалубки из фанеры и досок можно использовать много раз, однако для облегчения их снятия лучше каждый раз накрывать опалубку пленкой. Опалубка также может быть комбинированной – такой тип опалубки часто используется в рыхлых грунтах при выполнении или заглубленного фундамента.При этом подземную часть делают несъемной из асбестоцементных труб или пенополистирольных листов, а надземную часть съемную, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Отмостка вокруг дома представляет собой полосу, расположенную по всему периметру помещения. Его основная роль – отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от влаги. Это важный элемент в строительстве и заключительный этап.Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите, чтобы ваш фундамент прослужил долго, вы обязательно должны сделать это правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить много проблем в будущем строительстве, но вы сможете их избежать, прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

• Декоративное завершение здания, оно делает дом более солидным и привлекательным;
• Отмостка защищает фундамент вашего здания от проникновения воды;
• Снижает промерзание грунта, что благоприятно сказывается на тепле в доме.

Как самому сделать опалубку вокруг дома

Сделать опалубку вокруг дома своими руками может любой желающий, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно изготовленная опалубка пагубно скажется на всей вашей строительной площадке.

Определить ширину отмостки

При выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома.Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендуемая ширина 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она обеспечит гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководство

1. Необходимо определиться с материалом. Самый практичный материал – доски или фанера. Они просты в использовании и недороги.

2. Переходим к выбору строительной опалубки.Выбирайте между съемной и несъемной опалубкой. Отличаются они тем, что один нужно будет разбирать после строительных работ, а второй нет. Оба вида пользуются практичностью и удобством у всех застройщиков.

3. Когда определитесь с материалом и типом, нужно приступить к маркировке. Для этого делается выступ от края здания с помощью строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Наша разметка завершена.

4. Согласно полученной нами маркировке верхний слой грунта снимается примерно на 25 сантиметров в глубину.

5. Самый ответственный этап – установка опалубки. Начинаем монтировать и укреплять все подготовленные материалы по периметру опалубки. Для того, чтобы наша конструкция была крепкой и надежной. Забитые колышки и опоры нужно ставить правильно, при неправильном положении наша опалубка может стать непригодной для дальнейшей заливки бетоном.

6. По окончании этой работы необходимо засыпать слой песком примерно на 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Это шаги, которые вы предприняли, чтобы обеспечить хорошо выполненную, готовую к использованию опалубку, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты строительные

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалами. Выполнить всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя.Следует отметить, что плохо подобранный материал пагубно скажется на результате строительства.
Список необходимых инструментов и строительных материалов:

1. Лопата для подготовки почвы;
2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
3. Уровень и рулетка для точных измерений;
4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
5. Мастерок и шпатель;
6. Пила, молоток и гвозди;
7. Тачка для перевозки материала значительно облегчит работу.

Основные правила обустройства отмостки

Непосредственная роль отмостки – защита бетона от воды означает, что ее следует укладывать с небольшим уклоном. Делается это для того, чтобы вода, попадающая на отмостку, стекла до дна. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита будет снижаться. Все работы по обустройству отмостки следует проводить до первых заморозков. Отмостку делают строго по всему периметру здания, зазоры в ней строго делать нельзя.Даже самые маленькие зазоры повлияют на качество.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Подготовка затирки – важнейший этап строительства отмостки. Требуется очень прочный раствор на цементной основе не менее м 300 м. В агрессивной внешней среде плохой раствор быстро испортится. На цементе экономить нежелательно, от него зависит качество и долговечность. Вводить раствор необходимо в пропорции 1 доля цемента на 3 доли песка.При приготовлении раствора в зимний период целесообразно добавлять морозостойкие добавки.

Перед заливкой следует сделать разметку откосов, которые будут крепиться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нити. Они послужат вам подспорьем при заливке бетона.

После этих нехитрых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получиться густым и заливать его нужно непрерывно.Процесс затвердевания необходимо контролировать.

После заливки бетона и его высыхания накрыть пленкой на 48 часов. Эта процедура делается для того, чтобы влага, которая необходима бетону, не испарялась. Если в залитом бетоне нет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортится и начнет крошиться.

Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка площадки, земляные работы, опалубка, армирование и заливка бетона.От формы зависит прочность и долговечность основания. На создание, на которое влияет правильность возведения опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для возведения каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка представляет собой конструкцию из досок, распорок и упоров.Используется при строительстве фундаментов. Назначение опалубочной конструкции – придание формы бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты применяют два вида опалубки: съемную и несъемную.

При самостоятельном строительстве предпочтение отдается съемной опалубке.

На возведение каркаса уходит 20-25% всех средств, затрачиваемых на возведение фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используются следующие материалы:

Металл

Металлическая опалубка применяется при устройстве ленточных и монолитных фундаментов.К листам приваривается арматура для увеличения жесткости основания. Металлические листы берут толщиной не более 2 мм.

Основным преимуществом металлической опалубки является удобство и гибкость (металл легко гнется и принимает форму). К недостаткам материала можно отнести высокую цену.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, не потеряв прочности фундамента.

Плиты не всегда подходят по размеру. Поэтому зазоры и пустоты закрываются установкой дополнительных прокладок, что не очень удобно.

Кран используется для установки тяжелых бетонных блоков.

Пенополистирол

хорошо поддаются обработке и просты в сборке. Сложности возникают при сборке уголков и скруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена материала завышена.

Подручные материалы

В частном строительстве, например, при возведении бани или хозяйственных построек, используют подручные средства, чтобы свести материальные затраты к минимуму.
Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако из таких материалов сложно собрать каркас без зазоров. Так как есть риск, что раствор вытечет через щели. Несущая способность такой конструкции низкая. Этот вариант подходит только для небольших конструкций.

Дерево

Самый распространенный материал в частном строительстве, потому что доступный и недорогой. Для сооружения деревянной опалубки используют листовую фанеру и доски. Во время сборки каркаса материал не требует применения сложных инструментов или приемов. При больших габаритах фундамента повышают прочность конструкции опалубки за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Для оформления ленточного фундамента применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.

• Съемная версия при правильном использовании используется несколько раз. Части конструкции демонтируются после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы таких конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строительных площадок. В частной практике съемный каркас строят из досок или фанеры.
• Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Эта практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для таких конструкций служит экструдированный пенополистирол.Впоследствии этот материал выполняет функцию утеплителя и звукоизоляции. Сборные комплекты из пенополистирола упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
• Комбинированная опалубка применяется для строительства на сыпучих грунтах. Они сочетают в себе внутреннюю несъемную и внешнюю съемную части, предотвращающие осыпание почвы.

Расчет опалубки для фундамента

Есть два способа рассчитать, сколько древесины потребуется для возведения опалубки.

Первый способ:

1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты проходят по обеим сторонам траншеи.
2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
3. Полученный результат осталось умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Второй способ:

На 1 кубический метр используется примерно от 45 до 65 частей.При расчете стоимости опалубки учитывается стоимость крепежа и арматуры. Некоторые предпочитают арендовать съемный каркас, это дешевле, чем строить самому.

Установка несъемной опалубки

Для возведения несъемной опалубки своими руками подходят листы ДСП, ДВП, пустотелые бетонные блоки или трубы и дерево. Возведение конструкции состоит из следующих этапов:

1. Копают котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего фундамента.Для этого предварительно составляется проект.
2. Между опалубкой и грунтом оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (облегчает монтаж). После полной установки конструкции щель засыпают землей.
3. Дно траншеи засыпается песком и щебнем, слои засыпного материала тщательно утрамбовываются.
4. Для придания дополнительной прочности фундаменту на слой засыпки укладывается сетка из арматуры.
5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса.Крепеж подбирается в зависимости от материала. Если конструкция деревянная, в землю сначала вбивают балки, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
6. Детали проще размещать вдоль линии, периодически проверяя их положение уровнем. После установки досок из досок их соединяют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит провисание и вздутие досок при уплотнении бетона.
7. После подгонки деталей и фиксации конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Монтаж съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинается строительство деревянных щитов:

1. Опорные стержни размещаются так, чтобы они находились снаружи конструкции.
2. Устанавливая собранные щиты в траншею, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок используют фанеру, ДСП, ДВП или листы ОСП.
3. Детали соединяются саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливается большое количество раствора).
4. Все стены выставлены строго вертикально.
5. Заделайте щели и зазоры размером более 4 мм. Поместите полиэтиленовую пленку так, чтобы она покрывала деревянные щиты и складывалась наружу.Мебельный степлер позволит закрепить полиэтилен или другой теплоизоляционный материал.
6. Сначала из досок удаляются все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
7. После установки каркас проверяется на прочность, стена должна выдержать удар.
8. Демонтаж съемной конструкции осуществляется через полтора месяца. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после снятия частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором.В жаркую погоду, когда бетон быстро сохнет, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что съемные детали пора снимать, являются щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стеной опалубки.

ВАЖНО! Над будущим основанием делаются деревянные щиты. Трудно работать, если опалубка находится заподлицо с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечается на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при возведении опалубки

Неопытные строители часто допускают типичные ошибки при возведении опалубочной конструкции.

• Экономия на материалах. Не стоит собирать щиты из тонких досок или других хрупких материалов. При сильном давлении происходит прогиб, и укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень сложно.
• Неправильная сборка. Все детали скрепляются таким образом, чтобы не оставалось щелей и щелей или не протекал жидкий бетон. Тогда застывание будет неравномерным. Кроме того, высота створок должна превышать проектную разметку не менее чем на 10 см.
• Отсутствие гидроизоляционного материала. От влаги защищает: полиэтиленовая или битумная мастика.
• Отсутствие дополнительных связей между частями сборной конструкции, опорами и откосами для предотвращения опрокидывания. Если этот момент не предусмотреть, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
• Ослабленные клинья, расположенные вдоль боковых экранов, могут быть не в состоянии выдержать вибрацию при воздействии специального залитого выравнивающего оборудования. В результате стены развалятся.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого здания из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих на сегодняшний день видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная – один раз. Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции.Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, которая чаще всего используется в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы.Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без применения специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами.Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность утечки бетонной смеси;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве опалубку из таких материалов не применяют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина собранной доски – около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. Посередине и по краям вертикально набиваются более длинные и заостренные рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.

Фанерные и OSB панели монтируются на сборный деревянный каркас. На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются друг с другом с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают с помощью колышков и натянутой между ними веревки.Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

• вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки; По ним выравнивают щитовые ограждения
• , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
• через каждый метр длины панельные ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
• стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
• устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
• все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Проще всего установить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заточенными снизу рейками. Они утапливаются в землю, а щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняют в несколько рядов.

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
• в него через просверленные отверстия вдевается шпилька;
• с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
• снаружи, на резьбу накручиваются гайки.

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и открутить их очень сложно.

Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания.Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность есть не всегда.

Удобно установить круглую опалубку своими руками из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы.Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но закатать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом участке фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно забить фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Армирование опалубки осуществляется с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, выполнив эскиз опалубки в масштабе.Панельная конструкция прочнее гнутоклееной фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки.Помимо досок необходимо приобрести деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные с внутренней стороны опалубки, отлично защищают поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Также бетонную поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом при необходимости сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.

При горизонтальном расположении стыков перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы нельзя размещать на поясах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Современное строительство развивается с упором на качество в кратчайшие сроки и при низких материальных затратах.

Такой подход позволяет построить дома в предельно сжатые сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборачиваемость капитала, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда мы хотим получить качественный результат в кратчайшие сроки, а не ждать готового жилья годами. Сейчас наблюдается тенденция использовать его только как облицовочный материал.

Опалубка для возведения стен и отливки из нее позволяют в течение недели возвести надежный каркас дома в один этаж. Для сравнения, на кирпичное строение потребуется потратить в два раза больше времени и средств.

При выполнении монтажа опалубки в здании, где уже есть перекрытия на перекрытии, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в перекрытии. Часто этот метод используется при возведении высотных зданий, но с небольшими изменениями он подходит и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования подойдут деревянные щиты размером 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и у металлических.Основная задача – поставить его ровно горизонтально. Работа с деревянной опалубкой для стен выполняется быстрее по времени, но сам процесс возведения стен затягивается на более длительный срок, если сравнивать с металлическими.

Монтаж опалубки для кирпичной стены

Кирпичная кладка также используется в качестве несъемной опалубки для стен. Здание, в которое заливается бетон, построено из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что эта технология очень затратна, как по деньгам, так и по труду.Но, тем не менее, он имеет свои преимущества и довольно часто используется на практике. Этот способ гарантирует получение надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того чтобы бетонный раствор под давлением не растекался по кирпичной форме, необходимо уложить своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 — 5 кирпичей по горизонтали. Определенный зазор конструкции, который примыкает к кирпичу под облицовку, закладывается теплоизоляционным материалом, чаще всего используют пенополистирол.Незанятое пространство заливают смесью из бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол позволяет компенсировать давление бетонной массы, а после усадки конструкции материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кирпичную кладку, создавая все условия для отличной работы. Очень часто для удешевления облицовочного кирпича, который стоит не очень дешево, наружные стены футеровывают половинками, которые разрезают вдоль.