Как сделать крышу погреба: Из чего сделать крышу погреба и типы перекрытия

Из чего сделать крышу погреба и типы перекрытия

Достаточно сложно представить себе любой частный дом без наличия погреба. Такое помещение можно разместить, как под домом, так и рядом с ним. От правильно выбранного материала и соблюдения строительных норм, погреб прослужит вечно, а главное сможет сохранить любой продукт независимо от сезонности. В этой статье мы расскажем, как сделать крышу на погреб, а также разберем виды конструкций и используемый материал.

Виды погреба

Строительство погреба можно выполнить несколькими способами:

• конструкцию полностью помещают под землю, для этого вырывают котлован и обустраивают крышу над строением (смотри на фото наземный погреб)

• устройство конструкции монтируют на возвышенной местности, после выкапывания котлована и фиксации строительных элементов, выполняют насыпь (смотри на фото погреб с земляной насыпью)

• готовая и утепленная емкость, которую устанавливают в предварительно выкопанный котлован, а после установки вся конструкция засыпается грунтом (смотри на фото готовый корпус погреба)

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Готовая конструкция подвала позволяет исключить процесс устройства несущих стеновых элементов и обустройство гидроизоляции.

Важно! Выбирая конструкцию для хранения продуктов, учитывайте уровень грунтовых вод на земельном участке, уровень воды не должен превышать 0,5 метра от уровня грунтовых вод вашей местности.

Для установки готового погреба необходимо только вырыть котлован, зафиксировать емкость и засыпать сверху грунтом. Выбирая конструкцию для своего будущего подвального помещения, следует учитывать размер земельного участка, его местоположение и объем предстоящих строительных работ.

С чего начать?

Перед началом строительства подвального помещения следует сделать технический план будущего строения. План погреба можно выполнить самостоятельно, главное учитывать такие критерии:

• способ гидроизоляции;
• внутренние размеры погреба;
• толщину внешней обсыпки;
• тип строительного материала.

План будущей конструкции поможет корректно выполнить расчеты количества необходимых строительных материалов.

• вход в помещение должен быть беспрепятственным;
• возможность проведения электричества;
• место должно быть сухим, с твердым грунтом;
• расстояние между строением, фундаментом и уровнем подземных грунтовых вод должен быть два метра.

Выполнять строительные работы лучше всего в летнее время, когда отсутствуют осадки, а уровень грунтовых вод минимальный.

Типы перекрытия погребов

Когда котлован вырыт и все подготовительные работы сделаны, необходимо определиться с типом крыши погреба, а также, какие материалы использовать для ее обустройства. Разберем виды перекрытий для погреба.

Несущие балки

Если вы решили сделать крышу погреба из несущих балок, советуем использовать железнодорожные рельсы. Приобрести изделие можно заказав их в специальных цехах либо в пунктах приема металлолома. Для выполнения монтажа балок необходимо оставить специальные постели, которые выполняют дополнительную функцию прочной фиксации всей конструкции (на фото представлена крыша из стальных балок)

Важно! Плотная фиксация балок к стене конструкции исключит риск их выпадания при наличии дополнительной нагрузки, а также увеличит прочность несущих конструктивных элементов погреба.

Монтирование перекрытия несущими балками выполняют следующим способом:

• железные пруты арматуры фиксируют между балками и связывают их вязальной проволокой;
• когда арматурная сетка готова, делают деревянную опалубку и стелят на нее слой гидроизоляции;
• непосредственно под опалубкой устанавливают каркас для удержания бетонной массы;
• заливают конструкцию бетоном, процесс заливки должен быть непрерывным и равномерным;
• готовое перекрытие погреба дополнительно утепляется любым строительным материалом, например, можно использовать обычный рубероид.

Деревянная крыша

Перекрытие в погребе выполняется с использованием деревянных балок. На фото представлен пример деревянной крыши

Монтаж деревянных балок выполняется следующим образом:

• устанавливают балки на стены подвала;
• для получения дополнительной опоры к боковой части балок монтируют небольшие бруски;
• при помощи саморезов укладывается накат;
• выполняют пароизоляцию, а сверху укладывают теплоизоляцию;
• монтируют листы фанеры и обрабатывают их антисептиками и мастикой;
• стелят рубероид.

Для информации! Если над подвальным помещением не планируется строительство дома или гаража, необходимо засыпать слоем грунта всю конструкцию сверху рубероида.

Сборно-монолитная плита

При выборе сборно-монолитного перекрытия в подвальном помещении следует учитывать использование строительного крана. Прежде, чем выполнить устройство крыши, следует убедиться, ширина плит соответствует ширине погреба.

Для информации! Сборно-монолитные плиты изготавливают стандартных размеров 9-12 метров в длину, к сожалению, изделие не всегда подходят для выполнения подвального перекрытия.

Данные плиты считаются самым лучшим и прочным материалом. На фото представлена крыша из сборно-монолитной плиты

Монолитные плиты

Перекрытие из монолитной плиты выполняется с использованием бетона и арматурного каркаса. На фото представлена крыша погреба, выполненная монолитной плитой

Для устройства монолитного перекрытия необходимо выполнить следующие действия:

• плита должна располагаться на стенах помещения, стены служат опорой;
• для удержания целостности конструкции под опалубку фиксируют балки;
• чтобы раствор не вытекал во время заливки необходимо доски и опалубку загерметизировать;
• вязание каркаса арматурной сеткой выполняют после окончательного монтажа опалубки;

Важно! Железный каркас должен выступать на 4 см по краям плиты, а расстояние между стержнями должно составлять 20 см.

• когда сетка готова выполняется бетонирование;
• для исключения образования внутренних полостей раствор подвергают процессу вибрации, делается это при помощи обычного бруса либо специального оборудования.

Когда конструкция залита бетоном, необходимо дать, ей хорошо просохнуть и затвердеть, как правило, этот процесс длится около месяца.

Вентиляция перекрытия

Вентиляционная система отвечает за качественное хранение продуктов, поэтому ее устройство должно быть тщательно продумано. Рекомендуется выполнить установку двух труб, функция которых заключается в следующем:

• устранение излишней влаги и теплого воздуха внутри помещения;
• поступление чистого воздуха в подвальное помещение.

Использование двух труб позволяет поддерживать оптимальный температурный режим внутри погреба в течение всего года.

Для информации! Исключить образование мусора, и осадков поможет установка колпачка и металлической сетки.

Если площадь подвального помещения небольшая, для выполнения качественной вентиляции достаточно будет одной трубы. Независимо от того, какую функцию будет выполнять погреб, советуем на начальном этапе, определится с типом крыши и приобрести качественные строительные материалы.

Крыша, вход и внутреннее обустройство уличного погреба

Рубрика: Постройки

Итак, приступив к строительству погреба с боковым входом и выполнив необходимую часть работ по возведению стен и пола, предстоит подумать и о крыше. Ведь для уличного погреба её необходимо оборудовать.

• Как сделать вход в уличный погреб
• Как обустроить погреб внутри

Глубокие погреба тоже должны иметь крышу, скрытую грунтовым слоем. Каркас крыши погреба, как и любой крыши делается из балочных перекрытий и обрешетки. Кровля крыши, как правило, не должна пропускать воду в помещение.

Чтобы вода не стекала на стены погреба, лучше сделать двускатную крышу из досок, которая будет больше вырытого котлована на пятьдесят сантиметров. При этом, скаты крыши покрывают рубероидом с соломой, или любым другим видом кровли.

Так, крыша для погреба может быть из:

1. профилированного листа;
2. шифера;
3. металлической черепицы.

Если погреб не глубокий, и его верх возвышается над землей, то делают следующее: изготавливают перекрытие из боковой части бревна (горбыль), укладывая выпуклой стороной вверх, а внизу подвергают обработке (штукатуркой и известью). Но, также закрывают рубероидом со смесью из соломы и глины. После этого нужно использовать влажный грунт со мхом, травой, чтобы закрыть перекрытие.

Как сделать вход в уличный погреб

Чаще всего делаются простые входы в погреб в виде люка и лаза. Лаз, как правило, квадратный, выложенный из кирпича или отлитый из бетона. Люк должен находится на расстоянии 100 см от потолка в погребе. Обычно погреб с люком имеет функцию шлюза в зимнее время года. Поэтому, делают либо еще один люк или крышку внизу лаза, либо просто прикрывают доской или досками. Но, летом их нужно убрать.

Конечно, очень удобным входом в погреб будет обычная деревянная дверь с достаточно пологой лестницей. Такой вход может быть не только удобным, но и красивым, если приложить усилия и немного пофантазировать. И тогда погреб будет полезным украшением дачного участка.

Если выбор сделан в пользу деревянной двери, её необходимо обшить изнутри, для гидроизоляции. Хорошо, если в устройстве погреба предполагается тамбур. Это поможет исключить попадание холодного воздуха с улицы.

Очень важно уделить внимание лестнице. Она должна иметь прочные и не скользкие ступени и по возможности поручни. Оптимальный угол наклона такой лестницы составляет около сорока пяти градусов.

Как обустроить погреб внутри

Для того чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха внутри помещения, нужно сделать вентиляцию. Вентиляция для погреба представляет собой установку двух труб, диаметр которых 10 см. Причем одной трубе должно не хватать 30 см. до пола погреба, а другая труба должна располагаться под потолком.

Преимущественно для хранения запасов выбирают деревянные или металлические стеллажи. И те, и другие требуют обработки антисептиками или грунтовкой, для того чтобы исключить появление плесени.

Можно использовать специальные короба или ящики, для хранения корнеплодов отдельно друг от друга. А для хорошего освещения в погребе, необходимо провести туда электричество.

В конце строительства необходим особый контроль. Нужно проверить насколько прочна конструкция самого погреба и его элементов. Обнаруженные дефекты, требуют незамедлительного исправления.

Дата публикации — 29.03.2019

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Оставить комментарий

Как построить погреб за 7 шагов

Мы решили, что нашей маленькой ферме нужен погреб для хранения продуктов. температуры в середине 30 F зимой и в середине 50 F летом.

Шаг 1. Яма

Выкопайте яму в земле. Нам повезло, что у нас есть местный могильщик, настоящий художник с экскаватором. Он может вырезать отверстие с прямыми сторонами почти в дюйме от того, что вы просите.

Шаг 2: Нижний колонтитул

Залейте бетонный нижний колонтитул для стен.

Шаг 3: Укладка блоков

Начать укладку блоков. Около 320 человек вошли в этот подвал размером 8 на 8 футов. Теперь самое интересное, заливка бетонной кровли. Простая плоская плита не подойдет, так как вы хотите, чтобы конденсат стекал в стороны. Итак, я создал фанеру с арочным верхом. Арка также укрепит крышу. Это также создало очень сильную форму.

Шаг 4: Соберите форму для крыши

Форму построил в магазине, потом разобрал. Арки представляют собой фанеру толщиной 1/2 дюйма, запрессованную в пазы в пазах 2×4. Это создало чрезвычайно прочную структуру.

Шаг 5: Соберите форму на крыше

Удовлетворившись формой, я снова собрал ее на стенах корневого погреба. Хорошая плотная посадка, поддерживаемая 3 вертикальными 2×4 с каждой стороны. (На рисунке не показаны 8 кусков фанеры толщиной 1/2″ примерно 6″ x 23″. Они были установлены после того, как были добавлены листы фанеры. 2×4.) Затем фанера, лист пластика и много 1/2 арматуры. Много арматуры. Арматура дешевая, так почему бы и нет? Если бы это была плоская плита толщиной 4 дюйма, расчетная номинальная нагрузка составляет около 250 фунтов на квадратный фут. Более чем достаточно. Но он арочный и толщиной до 5 дюймов. Также арматура входит в стены на фут и цементируется на месте. Не знаю, какой сейчас рейтинг нагрузки, но он определенно более чем достаточен.

Шаг 6: Арматура и заливка крыши

18 полудюймовых арматурных стержней с 8-дюймовыми центрами. Достаточно сильный! Далее добавляем периметр к форме и заливаем бетоном. Около 4000 фунтов стерлингов. Я ожидал хотя бы небольшой деформации своей формы, ведь весь этот вес несли мои 5 сводов, но их не было! Впечатляющий.
Не рискуя, я не заходил в подвал, пока не убедился, что бетон полностью застыл.

Снять форму изнутри не составило труда, так как она была разработана для легкой разборки и повторного использования.

Вид сверху до того, как вход был завершен, а подвал засыпан 2 футами земли. Древесина сзади закрывает концы арматуры, чтобы предотвратить травмы. Они будут частью усиления входной группы.

Я залил крышу на 3 секции, потому что это самый бетон, с которым я могу работать в одиночку. Швы практически незаметны снизу и водонепроницаемы. Было несложно создать арку в верхней части из стандартного бетона. Радиус верхней арки примерно на 6 дюймов больше, чем нижней.

Арочный потолок такой же глянцевый, как столешница, благодаря пластиковому листу, который я положил поверх фанеры. Посмотрите, как свет отражается от потолка на картинке ниже.

Шаг 7: Отделка внутренней части

Добавьте лестницы и двери сверху и снизу, и у вас получится отличный погреб, готовый для большого количества фруктов и овощей. В настоящее время мы храним яблоки, морковь и картофель, и мы довольны результатами. Одно из двух 4-дюймовых вентиляционных отверстий можно увидеть в углу. Другой в противоположном углу.

Чтобы сэкономить труд и материалы, я построил лестницу, половина которой находится на фундаменте на уровне пола, а другая половина фундамента чуть ниже линии промерзания. Я чувствовал, что перекопка всей лестничной клетки до уровня пола просто создала бы большое недоступное пространство.

Этот проект занял несколько месяцев летних вечеров после работы. Тогда было прохладнее, и раствор высыхал не слишком быстро. Весь бетон и раствор, всего около 8000 фунтов, смешивали либо с помощью небольшой мешалки, либо вручную.

Макет

Вот чертеж блочного макета. Чтобы центрировать лестничную клетку, мне пришлось разрезать несколько блоков на две части: 12-дюймовую и 4-дюймовую. Это потому, что моя внутренняя ширина составляет 88 дюймов. Если вы сделаете свою ширину 96 дюймов, вам не придется этого делать. Мокрая пила для плитки с легкостью прорезает бетонные блоки. Я использовал свой, чтобы вырезать много блоков, в том числе угловые части, которые образуют арочные вершины стен. Поскольку пила может резать только на глубину около 1/2 дюйма, вы делаете надрезы с каждой стороны. После этого блоки легко раскалываются, если вставить долото в разрез. Делайте легкие постукивания, одновременно двигая стамеской по надрезу, и они аккуратно сломаются. Вы можете видеть, насколько хороши разрезы на фотографиях стен до заливки крыши.

Заключение

Вот изображение очень похожего подвала. Он использовал более высокую арку, что я бы сделал, если бы мне пришлось делать это снова, потому что конденсат не так легко стекает по сторонам моей более плоской арки. Он был очень консервативен и использовал 28 вертикальных опор. Я использовал только 6. Его крыша весила 5000 фунтов во влажном состоянии, а моя — 4000 фунтов, поэтому его опоры выдерживали только 250 фунтов каждая, а моя — 670 фунтов. Однако его потолок был гораздо выше моего, а его 96-дюймовые опоры будут более склонны к изгибу под нагрузкой, чем мои 65-дюймовые опоры. Его деревянные арки имеют центры 16 дюймов, а мои — 24 дюйма. Тем не менее, у меня есть «костяк», сделанный из 2 × 4, идущий вдоль верха, и 2 ряда фанерных прямоугольников, вставленных между моими деревянными арками. Он просмолил бока, я нет. Смола или нет определяется тем, насколько влажна ваша земля. Для получения дополнительной информации см. это.

Примечание от Walden Labs: Если ваша земля влажная или идет много дождей, настоятельно рекомендуется установить надлежащий дренаж под полом и вдоль внешних стен погреба. Вместо того, чтобы засыпать землю до стены, установите французскую сливную трубу снаружи на уровне пола и засыпьте ее гравием, чтобы дождевая вода могла стекать со стен.

Первоначально опубликовано здесь.

Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

Строительство погреба — журнал малого фермера Журнал маленького фермера )

До появления холодильного оборудования, современного консервирования и хранения продуктов мир в значительной степени зависел от погребов. Всю зиму они хранили в свежем виде разнообразные овощи, такие как капуста, картофель, морковь, свекла, репа и многое другое. Часто яблоки и груши также хранили в погребах для получения свежих фруктов в течение месяцев покоя. Появились специализированные подвалы, такие как сырные пещеры для созревания сыра до совершенства и родниковый дом для охлаждения молока и сливок. Шло время, и консервирование было развито, в подвалах были добавлены кладовые с полками для хранения банок.

После того, как мы с Кхоке поженились, жизнь, которую мы сплели с сельским хозяйством и садоводством, делала нас настолько занятыми, насколько это можно было себе представить. Летний и осенний урожай заставил бы наш маленький дом чувствовать себя совсем маленьким. С наступлением зимы наш картофель и яблоки сморщились на сухом воздухе, а некоторые из моих консервов лопнули из-за того, что хранились при слишком высоких температурах. Так начался разговор о строительстве погреба.

Планы

У нас есть друзья, у которых есть подвал, пристроенный к дому. Они сделали это простым способом и включили его в первоначальную планировку дома по мере его постройки. Их дом, как и наш, построен немного в холме, Ханна открывает дверь на своей кухне, которая ведет прямо в подвал. Это очень удобно. Но, глядя на наш дом, чтобы добавить эту особенность, нам пришлось бы выбить большую часть нашей каменной стены внизу и, вероятно, наш камин. Поэтому мы отказались от этой идеи. Вместо этого я предложил построить его рядом с нашим домом на том месте, где Хоке хотел построить дровяной сарай. Таким образом, он мог бы построить дровяной сарай над ним, и тогда у нас был бы люк на входе, ведущий к лестнице в подвал.

Нам обоим эта идея понравилась, поэтому мы начали планировать, что нам нужно в подвале. Кладовая секция обязательна, но сколько? Хоке подумал, что 8-футовой длины с полками с обеих сторон будет достаточно. Затем он внимательно посмотрел, сколько консервов у меня было в банке, и удлинил кладовую до 10 футов. К тому времени, когда она была выложена камнем, это была кладовая длиной 12 футов.

Мы оба хотели сырную пещеру; это будет комната поменьше в самом конце подвала. Он будет закрыт дверью, и у него будут собственные вентиляционные отверстия, чтобы воздух циркулировал в этой комнате независимо. Это удвоит место для хранения картофеля. Говорят, картофель выделяет газ, из-за которого яблоки портятся быстрее. Мы надеялись, что они смогут сосуществовать под одной крышей, если будут разделены на разные комнаты, каждая со своим набором вентиляционных отверстий.

Кхоке беспокоили внешние температуры, влияющие на температуру в подвале. Колебания температуры могут привести к образованию конденсата и чрезмерной влажности в подвале, ржавлению крышек банок и гниению деревянных полок. Поэтому Хоке включил в свой макет воздушный зазор. Это поможет контролировать перепады температуры за счет увеличения пространства и дополнительной двери между входом в подвал и входом в кладовую.

Глядя на все это на бумаге, в нем было все, что мы хотели. В подвале будет 8-футовый вход, куда спускалась лестница. Затем должна была быть дверь в воздушный зазор, 6-футовый коридор с другой дверью, ведущей в кладовую. Проходя через кладовую, мы подходили к последней двери, ведущей в сырную пещеру. Считая внешние каменные стены от конца до конца, подвал будет иметь длину почти 40 футов, но только 9 футов.футов в ширину. Внутреннее измерение шириной 7 футов. У него будет арочная крыша, чтобы сделать конструкцию более прочной и надежной, чтобы выдерживать вес почвы над ней.

Важным моментом, который мы обсудили, были сами полки. Я был во многих подвалах, где усердный плотник соорудил красивые глубокие полки. Так глубоко, что его жена не могла дотянуться до задней части полки. У меня много-много мнений по этому поводу, и Хоке прекрасно понимал, что я хочу, чтобы полки были сделаны на длину моей руки, а не его. Поэтому мы запланировали 20-дюймовые полки по обе стороны от 3-футовой дорожки и достаточно места для 4-дюймового зазора между полками и стеной. Это необходимо для облегчения циркуляции воздуха.

Приступая к работе

Когда мы изложили свои мысли на бумаге, пришло время приступить к работе. Вместо того, чтобы класть подвал из цементных блоков, мы решили использовать камень. Компания Khoke заказала в местном карьере известняковую каменную наброску, состоящую из кусков известняка среднего размера (в среднем 75-150 фунтов за штуку). Это был бы камень, из которого мы выложили бы наши стены. Затем он заказал два 16-тонных грузовика с гравием и примерно столько же песка. Мы купили 60 мешков цемента и положили их на поддон в нашем сарае.

Пришло время заказать вентиляционные трубы. Местный амиш специализировался на изготовлении на заказ нержавеющей стали, поэтому Кхок заказал у него трубку. В идеале нужно, чтобы воздухозаборник и воздухозаборник были одинаковыми для хорошей циркуляции. Плохая циркуляция воздуха приводит к влажным, мокрым, несвежим подвалам. Нам понадобились три 5-дюймовых дымохода длиной 8 футов (выход воздуха), два 3-дюймовых дымохода длиной 12 футов (воздухозаборник) и четыре 4-дюймовых дымохода (воздухозаборник), два из которых также были длиной 12 футов, а два — 8 футов. футов (все трубы были разделены на секции по 4 фута). Разница в длине 8 футов и 12 футов заключалась в разнице высот между передней и задней частями погреба — поскольку он был вырыт в холме, задняя часть была немного глубже.

К этому времени уже был август. У нас было жаркое сухое лето, и глина за нашим домом запеклась в кирпич, и ее было трудно копать. Наша верная команда бельгийцев, Адди и Мэри, была той силой, которая раскопала подвал. Наш друг Аммон пришел помочь вырыть подвал. Недавно он сам построил один, и Кхоке помог с этим. Когда они копали подвал Аммона, это был легкий ветерок, приятная мягкая грязь, которая легко шевелилась. Нам не так повезло. Часто ребята использовали кирку, чтобы разрыхлить почву, чтобы ее можно было вычерпать. Затем они начали поливать участок каждую ночь, чтобы впитаться, и это помогло смягчить почву на следующий день.

Плашка

Для перемещения грунта они использовали так называемую плашку. По крайней мере, так мы это называем. Его тянет упряжка лошадей. Это похоже на безколесную тачку, которая зачерпывает и перевозит грязь и которую везет упряжка лошадей. Существуют различные виды слипов. Есть «перекатыватель», он используется не столько для копания, сколько для перемещения грязи или гравия. Существуют также совки для пруда и скребки для скольжения. Мы использовали скользящий скребок или шликер, как мы его называем. На самом деле он используется для копания. Вы очищаете его до уровня земли, а затем наклоняете ровно настолько, чтобы закопаться и зачерпнуть кучу грязи. Затем вы позволяете лошадям тащить его к куче, куда вы хотите его сбросить. Лошади не должны останавливаться, все, что вы делаете, это поднимаете ручки и переворачиваете плащ, чтобы сбросить свой груз. Лошади кружат вокруг, рукоятки откидываются назад, чтобы выровнять клин, и выкапывается следующий груз.

Некоторые комментарии и предостережения по использованию листа. Ревностный землекоп может превратить отлично слаженную упряжку лошадей в балкеров. Когда человек слишком усердно копается, это может привести к полной остановке всей команды. Если это будет происходить слишком часто, команда начнет сомневаться в себе и/или в своем гонщике и будет сопротивляться или колебаться. Это также тяжело для подвески. Кхоке и Аммон сломали несколько частей снаряжения во время раскопок в подвале. Не помогает и то, что они копали очень твердую глину. А Аммон любил копать. Может быть, слишком много.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, может потребовать большой силы верхней части тела, чтобы выполнить уклон. Если человек случайно наклонит клинок слишком глубоко, он может поймать и перевернуть клинок, как это происходит при сбросе. Это может привести к тому, что человек перепрыгнет через промах. Хотя у Аммона было несколько близких звонков, на самом деле с ним этого никогда не случалось. Если человек консервативен в своих раскопках, шансов на это мало, и с лошадьми это намного проще.

Кхоке и Аммон копали все глубже и глубже. В течение дня они менялись местами между вождением и копанием. Кхоке носил грузовой пояс, чтобы поддерживать спину при всех изгибах. Много лет назад он получил травму, упав с крыши, но ремень помогает. Наконец яма стала такой глубокой, что лошади уже не могли из нее выйти. Итак, Кхоке обвел их вокруг ямы и удлинил цепь между эвенером и накладкой, и копание продолжилось. Это сделало так, что лошадям больше не нужно было проходить через яму.

Он оказался там, где он был слишком глубоким и крутым, чтобы даже человек мог выйти. Поэтому, когда землекоп наполнял свой ковш, они просто висели на ручках и позволяли лошадям вести их вверх и по берегу. Я должен был сделать это один раз для удовольствия, и это было!

Медленно, но верно подвал достиг глубины. Он был вырыт в склоне, поэтому в более глубоком конце он был чуть более 11 футов в глубину, а в более мелком конце он был чуть более 9 футов ниже уровня земли. Примерно в это время начался дождь. Мы начали вычерпывать из него воду. Я назвал его озером Ливингстон. Пришло время копать канализацию.

Слив

Слив необходимо вырыть почти на уровне пола подвала, а затем наклонить под небольшим уклоном от подвала. Этот дренаж был вырыт на ширину ковша, а затем на длину около 90 футов до того места, где он выходил из холма. Копать сток шириной с упряжку лошадей было нецелесообразно, поэтому для удержания лошадей на уровне и скольжения в яме снова использовалась цепь. Глину было трудно копать, и снова для рыхления почвы использовались кирки.

Примерно в то время, когда канализацию почти вырыли, пошел сильный дождь, и стороны стока сильно растеклись. Так что Хоке и Аммону пришлось подпирать и перекапывать то, что обвалилось. Только на этот раз все было не так просто. Когда они копали траншею в первый раз, лошади были прямо перед тем местом, где они вытаскивали грязь. Теперь траншея была вырыта, и ее нужно было расчистить, но лошади не могли влезть в траншею, чтобы вытащить ее спереди. Столкнувшись с необходимостью выкапывать все это вручную, Кхок стал изобретательным и приспособил выравниватель с четырьмя лошадьми, чтобы он подходил для его двух лошадей. Это привязало их к выравнивателю и оставило между ними широкий зазор, чтобы команда могла оседлать траншею, по лошади по обе стороны от нее. Таким образом они перерыли траншею. Он работал отлично, только с одним сбоем по пути. Пока они копали траншею, влажную почву было легко копать для разнообразия. Казалось, все прошло довольно быстро. В какой-то момент Аммон стал немного жадным и зачерпнул слишком много груза. Потянув сильнее, чем им хотелось, лошади начали раскачиваться, и Мэри качнулась в сторону, увлекая Адди в яму. Адди упала и вклинилась боком в ров глубиной около 5 футов. Кхоке и Аммон бросились выкапывать ее. Это были безумные 15 минут копания, прежде чем они смогли снова поставить ее в вертикальное положение. Ей было немного больно и, вероятно, ее трясло, но в остальном все было в порядке. Ребята остановились и дали ей длинные выходные, прежде чем снова пристегнуть ее.

После того, как траншея была вырыта до дневного света, был проложен отрезок черной перфорированной дренажной трубы и засыпан 18-дюймовым гравием. Поверх гравия Кхоке уложил старые переделанные листы жести и засыпал жесть землей до уровня земли.

Хоке зацементирован вокруг выхода из водостока, чтобы его не раздавило, если его по какой-то причине переедут. Он также зацементировал тяжелую проволочную сетку над сливным отверстием, чтобы не пускать туда мышей. Мы слишком усердно работаем за нашу еду, чтобы просто скармливать ее грызунам.

Подвал

Закончив слив, Хоке снова обратил внимание на подвал. Когда дождь залил стенки водостока, он не остановился на водостоке. Эти красивые резные глиняные стены, окружающие отверстие в подвале, тоже рухнули. Казалось, с каждым днем ​​падало все больше. Потребовалось время, чтобы это прекратилось. Это было умеренно пугающим. Как бы неприятно это ни было в то время, это оказалось скрытым благословением. Кхоке изначально выдолбил эту дыру в земле именно такого размера, который ему был нужен для постройки подвала. Но на самом деле, работать в ней было бы трудно, не имея дополнительного пространства для маневра. Как только эти земляные стены рухнули и были снесены, это открыло пространство, и стало намного легче работать в подвале, внутри и вокруг него.

К этому времени у нас уже была осень и один из наших дождливых сезонов. Хоке взял несколько поддонов и сколотил их вместе, чтобы сделать временную крышу над погребом, а затем покрыл поддоны жестью. Это позволяло работать там в любую погоду. Эти поддоны были получены от транспортной компании, которая перевозила крупную технику, поэтому размеры поддонов были 8 на 10 футов. Эти большие поддоны работали лучше, если их перепрофилировать таким образом.

Теперь он был готов приступить к работе в подвале. Он выкопал нижний колонтитул шириной около 18 дюймов и глубиной 8 дюймов. Затем заложил в нее крупные куски известняка и залил бетоном. Дренажная труба прошла через нижний колонтитул и была зацементирована на место.

Как только нижний колонтитул был готов, Кхок начал строить свои каменные стены. Слой раствора находится между каждым камнем по мере его укладки. Хоке держал ведро с водой со старой метлой. Это заключалось в том, чтобы смазать камни водой, чтобы раствор прилипал к ним. Камни были отсортированы и размещены так, как они лучше всего подходят. Трудоемкая работа. Вероятно, именно поэтому здания из кирпича и цементных блоков так популярны. Но тогда любой, кто копает подвал на лошади и вручную, не ищет самого простого способа сделать это.

Чтобы переместить камень и гравий в подвал, Хоке построил жестяную горку с деревянными скобами для поддержки. Это помогло упростить засыпку гравия, который соскальзывал в ожидающее ведро на дне. Это также облегчило укладку каменной наброски, хотя с кусками известняка обращались более осторожно, так как мы не хотели, чтобы они разбились, если упадут на другие камни. Еще одной незначительной роскошью была вырубленная в глине земляная лестница Хоке. Это, безусловно, помогло облегчить вход и выход из подвала до того, как вход был замурован.0003 Возведение стены. (SS)

Прежде чем мы продолжим, я хочу упомянуть воздухозаборные трубы. Трубы воздухозаборника выходят чуть выше готового пола, поэтому Хоке закрепил их на месте примерно в 6 дюймах над земляным полом. Позже он положил несколько дюймов гравия на пол. Две трубы диаметром 3 дюйма были помещены в дальний угол того, что должно было стать сырной пещерой. Затем трубы диаметром 4 дюйма были размещены в углах того, что становилось кладовой. Впускные трубы проходили сквозь стену и были зацементированы, но находились за пределами самого подвала.

Пока Кхоке возводил стены, он засыпал их на ходу. Обратная засыпка — еще один метод, помогающий слить воду. По всему периметру подвала, даже над аркой, у него 6-дюймовый слой гравия. Он размещал листы жести примерно в 6 дюймах от стены, а затем заполнял это пространство гравием. С другой стороны жестянки он сгребал грязь. По мере того, как уровень гравия поднимался, он поднимал жестяную банку и продолжал засыпать гравием подвал на ходу.

Арка

Как только стены были построены высотой около 3 ½ футов, Кхоке пошел и получил формы арок, которые Аммон использовал для своего подвала. Аммон сделал свой подвал выше нашего и не такой длинной, но такой же ширины. Арочный потолок делает погреб намного прочнее. Формы изготовлены из 2 х 12 отрезков и построены в форме арки. Они сильно укреплены. Вокруг арки прибиты рейки 2 x 4 и 4 x 4, поддерживающие привинченную к ним негофрированную жесть. Эти формы очень тяжелые, но они должны быть прочными, чтобы выдерживать вес камня и влажного цемента, пока цемент не затвердеет и не сможет поддерживать себя.

При размещении опалубки их устанавливают на хорошо скрепленную деревянную раму. Между формой и деревянным каркасом Хоке разместил несколько блоков размером 2 х 4. Таким образом, как только цементный потолок затвердеет, он сможет выбить блоки, и форма упадет, оторвавшись от потолка. Это позволило ему без особых проблем снять формы и деревянные рамы.

У нас будет 3 формы, и мы покроем этот раздел. Как только цемент схватывался, мы опускали формы, вытягивали их вперед и делали еще одну секцию. Как только формы были на месте, Хоке брал немного старого машинного масла и хорошо красил верхнюю часть формы, чтобы цемент не прилипал к банке.

После того, как это было сделано, он взял панели для крупного рогатого скота, вырезал и согнул их, чтобы они соответствовали форме. Каждый конец панели был согнут, чтобы ровно лежать на каменной стене. Панели действуют как арматура и располагаются на расстоянии около 6 дюймов от формы. Отсюда Хоке заложил в отогнутые концы скотного щита еще один слой камня на каменной стене. Затем он продолжил свою каменную стену еще на 18 дюймов, начиная повторять изгиб арки.

Между тем местом, где должны были встретиться его формы и его каменная стена, были промежутки, потому что он использовал неровную среду из камня. Чтобы перекрыть эти щели, Хоук положил куски металлической ткани (грубого проволочного экрана) там, где это было необходимо, и заделал их раствором, когда строил свои стены.

Чтобы построить арку, он накладывал слой раствора на форму, опускал относительно небольшие камни в воду и укладывал их в раствор под панелью и покрывал дополнительным раствором, заполняя 6 дюймов до панели крупного рогатого скота. Затем он закрывал панель для крупного рогатого скота, покрывая ее дюймом или двумя цемента, против которого он клал большие (влажные) плиты известняка. Между этими плитами будет раствор, цементируя их вместе. Скалы неровные, поэтому Хоке местами залит цементом, чтобы выровнять поверхность.

На каждую секцию арки обычно уходило два дня. Хотя технически это можно сделать за один раз. Проблема в том, что влажный раствор имеет тенденцию провисать, затем вздуваться внизу, а затем становиться тоньше вверху. Таким образом, в первый день Хоке увеличил арку только на 18 дюймов с каждой стороны. Затем, через день или два после того, как она немного затвердела, он возвращался и заканчивал арку, продолжая, как прежде.

Секция арки была на самом деле трех форм в длину. Когда секция была завершена и цемент затвердел, он вытащил блоки, чтобы опустить формы, а затем передвинул три формы вперед и приготовился делать следующую секцию. Длина сырной пещеры и кладовой составила семь форм – две секции по три. Для седьмой необходимой формы Хоке объединил это с тем, что ему нужно было сделать потолок воздушного зазора. Воздушный зазор — это просто зал, и его ширина не обязательно должна быть целых семь футов. Хоке сделал две нестандартные формы, чтобы соответствовать этому более узкому залу / комнате, сохранив ту же арку для более узкой крыши. Затем воздушный шлюз был закрыт одновременно с последней формой для покрытия кладовой.

Выпускные трубы

Когда Хоке строил арку, он должен был позаботиться о том, чтобы разместить трубы для выпуска воздуха в верхней части подвала. В основном это 5-дюймовые дымоходы из нержавеющей стали длиной 4 фута, но они сделаны так, чтобы соответствовать любой желаемой длине. Он обрезал трубу на дюйм в глубину и на дюйм в ширину вокруг конца, который должен был сидеть на арке. Затем он согнул полоски под углом 90 градусов, положил их на форму и закрепил известковым раствором.0003

Вытяжная труба была размещена в центре сырной пещеры, а две другие — в центре кладовой. Установка конца на опалубку и закрепление ее на месте позволили, чтобы при снятии опалубки выпускная труба открывалась прямо в подвал.

Отделочные работы

После того, как арка была завершена, необходимо было построить и отделать заднюю стену. Внутренние стены, разделяющие отдельные камеры, нужно было раскачать и вокруг дверных косяков. Хоке построил дверные коробки из восточного красного кедра, а затем и двери.

В этот момент пол был еще земляным. Используя жестяной желоб, который он сделал ранее, гравий можно было пересыпать по желобу в ожидающее ведро в подвале. Это сделало гравийный пол немного легче. Пол был покрыт почти 6-дюймовым гравием, в результате чего наш подвал тогда был чуть более 6 футов высотой на пике. Едва ли достаточно высокий, чтобы Кхоке мог стоять прямо. Когда его спрашивают, почему он это сделал, он всегда отвечает: «Я не строил подвал для себя». Будучи на фут ниже Хоке, подвал очень легко вмещает мой рост.

Последним, что нужно было пройти перед люком, была лестница. Не желая, чтобы пространство за лестницей было недоступным, мы навесили несколько лестниц. Они закреплены на петлях справа, так что, если мы захотим вернуться туда, каждую ступеньку лестницы можно будет поднять и прислонить к стене, хотя она все еще закреплена петлями.

В заключение

Осталось еще немного доделать, конечно, время позволяет. Мой сосед Джордан всегда любит напоминать людям китайскую пословицу: «Человек доделает дом, мужчина умрет». Нет опасности, что вся наша работа будет остановлена ​​в обозримом будущем. В подвале нужно построить больше полок, как в кладовой, так и в сырной пещере. Сейчас мы работаем над постройкой дровяного сарая над входом в подвал. Хотя сейчас подвал засыпан грязью, это просто глина, которую мы достали из ямы. Мы надеемся покрыть его футом или более хорошим верхним слоем почвы и вырастить на нем что-то полезное, например, клубничную грядку или что-то в этом роде. Вентиляционные трубы торчат из земли, благодаря чему место в подвале легко обнаружить, но немного терпения и озеленения должны помочь.