Как сделать холодным подвал: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности оборудования, как охладить, цена, фото

Содержание

Холодный подвал

Необходимость прохлады в подвале и тепла на первом этаже, связана с предназначением этих помещений. Прохлада в подвале может быть необходима, например, для хранения продуктов и овощей. В любом случае, подвал – это нежилое помещение, а жильцы этажа над подвалом должны находиться в комфортных для проживания условиях. Благодаря качественной теплоизоляции ROCKWOOL, вам удастся легко сохранить баланс температур помещений разного назначения: прохлада в подвале будет «законсервирована», а микроклимат первого этажа – изолирован от кардинально иных условий помещения снизу.

Монтаж

Перед началом работ по теплоизоляции между первым этажом и подвальным помещением, в последнем следует провести вентиляцию через специальные продухи. Это обеспечит оптимальный влажностный режим и предотвратит появление плесени в подвале.

Монтаж теплоизоляционного слоя проводят со стороны подвала. В зависимости от того, какая конструкция является основой перекрытия, тепло- и звукоизоляцию предстоит выполнять по железобетонным плитам или деревянным балкам.

Утепление по деревянным балкам и лагам

Для утепления перекрытий из деревянных балок, размещённых над холодными подвалами и подпольями, лучше использовать ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® или ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК® требуемой толщины (не менее 100мм). Их укладывают в распор между балками, установленными на цокольный каркас. Ширина между балками должна составлять 600мм или 580-590мм в свету. Это обеспечит плотное примыкание плит с элементами конструкции. Если балки снизу подшиты листовым материалом без щелей и зазоров, то укладывать под утеплитель ветро-гидрозащиту ROCKWOOL для стен® не требуется. Если же подшивка чернового пола сделана досками, то мембрану стоит проложить по ним.

Покрывать теплоизоляционный материал пароизоляционной плёнкой с тёплой стороны помещения необходимо в любых конструкциях перекрытий между подвалом и первыми этажом.

Благодаря равнозначно выступающим балкам, между пароизоляцией и чистовой отделкой пола следует оставлять воздушную прослойку в 1 см.. Перехлест полотнищ пароизоляции составляет 10–15 см, края пароизоляционной плёнки заводят на высоту 10 см над поверхностью утеплителя и прикрепляют плинтусом к стене.

Утепление перекрытий по бетонным плитам

Утепление бетонной плиты перекрытия предоставляет самый широкий выбор способа утепления: два внутренних способа утепления и два внешних. Причем, внутреннее утепление будет менее предпочтительным, так как «съедает» внутренний объем помещения.

Вариант 1. Утепление происходит изнутри помещения. На бетонную плиту укладываются деревянные лаги с шагом 600мм (в свету между каркасом должно оставаться 580-590мм). В распор между лагами устанавливаются плиты из каменной ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС® или ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК®. Поверх теплоизоляции вплотную устанавливают пароизоляцию, так, чтобы от неё до финишной отделки пола оставалось 10мм.

Вариант 2. Утепление изнутри помещения по системе акустического плавающего пола. По периметру комнаты устанавливаются нарезанные вставки из плит ФЛОР БАТТС®. Эти же плиты укладываются на ровное основание по всей поверхности пола. По утеплителю раскладывается пароизоляционный слой. В зависимости от финишного покрытия пола могут быть выполнены как мокрая цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 30мм с армированием, или сборная из двух слоёв листовых материалов (например, ГВЛ или фанеры) толщиной по 10-12мм каждый с укладкой в разбежку и с креплением самонарезающими винтами друг к другу.

Вариант 3. Утепление со стороны подвала по деревянным лагам. Аналогичен варианту 1 по устройству каркаса, однако, из рулонных материалов используется только ветро-гидрозащита ROCKWOOL «для стен»®, которая пристреливается степлером к стойкам каркаса вплотную к теплоизоляции.

Вариант 4. Утепление со стороны подвала механическим способом производится тарельчатыми полимерными анкерами 5шт на 1 плиту из каменной ваты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС® или ВЕНТИ БАТТС Д®. Их прочностных характеристик достаточно для такого типа монтажа и они не требуют установки ветрозащитных мембран.

Чтобы помочь вам качественно провести теплоизоляционные работы, специалисты ROCKWOOL разработали каталог инструкций «Мини-теремок», доступный для скачивания в разделе сайта «Каталоги, программы».

Как сделать погреб в доме или гараже своими руками — RMNT

Устройство погреба с входом из надземного помещения может быть сопряжено с рядом трудностей. Вашему вниманию предлагается разбор десяти главных вопросов о планировании работ, технологии строительства подвала, а также об используемых материалах и технических средствах.

Что делать раньше: фундамент или стены подвала

Очерёдность возведения бетонных конструкций зависит от их пространственного расположения. В рядовом случае шея и основная комната подвала пролегают целиком под мелкозаглубленным ленточным фундаментом (МЗЛФ) и никак с ним не контактируют. Заливку производят в направлении от более низкой конструкции вверх, периодически собирая опалубку или отсыпая разделительные слои грунта.

В ряде случаев бетонный каркас подвала может отливаться совместно с НЗЛФ. Если входной коридор в пространстве пересекается с лентой фундамента или цокольной стеной, их монолитное устройство скажется положительно как на прочности, так и на гидроизоляции обеих конструкций.

Фундамент также можно заливать до начала работ по устройству подвала. Обычно так поступают из соображения, что при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) почву на дренированной территории вынимать проще, а сам фундамент служит готовым пространственным ориентиром и объектом привязки.

Такая очерёдность монтажа наиболее выгодна при расположении подвала целиком во внутренних пределах фундамента.

Как поступить, если здание уже построено

Добавить подвал к уже построенному дому достаточно сложно, особенно если вход планируется из внутренних помещений.

Самый лучший способ — изготовить дверной проём во внешней стене и полностью располагать подвал вне плана здания. Для входа используется наклонная шея с лестницей, свод которой частично расположен над землей.

Подвал, обустроенный вне основного плана здания с наклонной шеей и входом изнутри жилого помещения: 1 — песчаная подготовка; 2 — бетонное основание; 3 — монолитные бетонные стены; 4 — утеплитель для малозаглубленного погреба; 5 — вентиляция; 6 — наклонная шея; 7 — дверной проём

Польза такого способа в том, что строительные работы внутри здания сводятся к минимуму. Подвал откапывается целиком с наружной стороны, с бетонным фундаментом связывается только верхняя площадка лестницы и рёбра её косоупоров.

Важно, чтобы стены лестничного коридора имели монолитную связь со ступенями и возвышались над землей не менее 50 мм, служа основанием для кладки. Надземная часть прохода выкладывается обычным кирпичом, им же возможно устройство свода.

Основная проблема в том, что такой способ входа — сильная брешь в теплозащите дома. Нужно исключить забор тёплого воздуха из дома, установив по двери в нижней и верхней части шеи на манер шлюза. Также рекомендуется дополнительное утепление места примыкания шеи к стене дома, по крайней мере, ближайшие 50–80 см во все стороны для исключения образования наледи у дверного блока.

Нужно ли утеплять подвал

Самая сложная задача при строительстве подвала — обеспечить подходящий климат внутри и разделение температуры воздуха от более холодного внизу к более тёплому под перекрытием. Чтобы исключить образования конденсата на холодном потолке, подвал обычно располагают полностью ниже глубины промерзания.

Утеплять подвал можно любыми материалами с минимальным водопоглащением, не боящимися прямого контакта с грунтом: пенополиуретаном, пенопластом, эструдированным пенопластом и тому подобными

Если температура прилегающих к стенам и потолку слоёв грунта не опускается ниже 3–5 °С, условия размещения подвала можно считать удовлетворительными. В иных случаях перед засыпкой грунта подвал может ограждаться слоем пенопластового утеплителя.

Нужен ли подвалу фундамент

Стены и кровля подвала принимают на себя нагрузку от вышележащих слоёв грунта и подвержены боковому давлению от почвы. Поэтому прочная монолитная основа для подвала необходима.

Фундамент подвала обычно опирается на достаточно плотный слой грунта, поэтому дополнительного заглубления не требуется. Достаточно будет ленты 25х35 см с четырьмя рядами 14 мм арматуры, распределяющими нагрузку в двух основных сечениях. Фундамент должен отливаться по слою подготовки 150 мм бетоном марки 100 или 25 см насыпкой из щебня фракции 50–70 мм.

Описанная конструкция подходит для расположения выше фактического уровня грунтовых вод. Если подвал требует глухой гидроизоляции, плита пола и стены отливаются монолитно.

Из какого материала строить стены

Если возможен подъезд техники к месту строительства подвала, стены лучше выполнить железобетонными по щитовой опалубке. Использовать бетонную смесь фабричного производства рекомендуется для обеспечения наиболее качественной гидроизоляции.

Во-первых, стены будут отлиты без «холодных» швов, а во-вторых, возможно применение бетона с гарантированным показателем водопоглощения W8 или ниже.

Если подвал не подвержен затоплению, единственным ограничением для материала стен становится марка прочности — не ниже М250. Подойдёт полнотелый глиняный или силикатный кирпич, газо- и пенобетон низкой пористости. Основная выгода бетонных работ здесь — относительно высокая скорость, поэтому заливать стены можно и из бетономешалки.

Справедливости ради отметим, что даже немонолитные стены могут оснащаться надёжной изоляцией. Но средства и материалы для её устройства обойдутся дороже.

Как быть с перекрытием, если над подвалом двор и нагрузка от транспорта

Устройство перекрытия в подвале — наиболее ответственный этап, даже если на местности нет дополнительной нагрузки. Армирование сеткой оптимально при длине пролёта до 4,5 м, на большей протяженности нужна система несущих балок.

Наиболее полезной конструкцией перекрытия под дополнительную нагрузку является бетонная плита, отлитая по несъёмной опалубке из профилированного листа. Помимо многочисленных рёбер жёсткости перекрытие получит готовую внутреннюю отделку потолка.

Ориентировочная толщина плиты с учётом рёбер жёсткости — порядка 250 мм. Армирование происходит двумя рядами: в рёбра профлиста закладывается штыревая арматура на дистанционных пробках, а основная плоскость армируется сеткой 14х200х200 мм с верхним защитным слоем около 60 мм. Подобным перекрытием можно накрыть пролёт в 6–8 м без использования стальных балок с возможностью наезда легкового авто.

Обязательно ли заглублять подвал полностью

Подвал может быть скрыт в грунте лишь частично, если геоморфологические условия не позволяют обеспечить необходимую глубину залегания. В таком случае верхняя часть подвала будет нуждаться в утеплении. Как правило, его выполняют пенопластовыми или ЭППС плитами, которые после временной фиксации накрываются насыпью из грунта.

Так может выглдядеть незаглубленный погреб с утелпением и земельной насыпью поверх него

Использование геотекстиля на границе слоёв позволит выполнить стабильную устойчивую насыпь с использованием сыпучего утепляющего материала — керамзита или битого пеностекла.

Грунтовые воды поднимаются над полом, что делать

Перед строительством подвала обычно садовым буром проделывают скважину, замеряя уровень зеркала грунтовых вод на протяжении года. Если вода ближе 20 см к уровню пола, на лицо необходимость устройства глухой опоясывающей гидроизоляции.

Но не торопитесь изолировать подвал от воды вслепую, не определив пути её поступления. Причиной подтопления могут служить дождевые воды, просачивающиеся через слой почвы и перекрытие. При заливке перекрытия должны быть предусмотрены разуклонка и раскатка цельного барьера из толстой полиэтиленовой плёнки.

Если влага медленно просачивается через стену, подвал достаточно окружить глиняным замком. Если грунтовые воды проникают под сильным давлением через стены и пол, что выражается в очень быстром поступлении воды, придётся выполнять сплошную гидроизоляцию. А её гораздо проще устроить сразу на этапе строительства, в особенности это касается плиты пола.

В подвале сыро и холодно, нужно ли его обогревать

Нарушения климатического режима происходят, главным образом, из-за неправильно организованной вентиляции. Слишком активный воздухообмен зимой будет выхолаживать подвал, а летом наносить огромные массы влаги вместе с горячим уличным воздухом.

Активную вентиляцию в погребе следует использовать осмотрительно, зная заранее, как поведёт себя влажный или сухой, холодный или тёплый воздух, поступающий с улицы

Обогрев подвала, как правило, не производится. Но если разместить даже небольшой источник тепла (лампочку в 100 Вт) сразу под вытяжной трубой, это ускорит воздухообмен и «запотевший» погреб просохнет гораздо быстрее.

Вход из узкого помещения и крутая лестница — можно ли исправить

Для подвала или погреба далеко не последнее значение имеет организация пространства и удобство входной горловины. Откидные ляды и крутые лестницы устраивают всё реже. Предпочтение отдаётся более практичным лестницам с невысоким подступеньком. Но иногда вертикального входа в подвал не избежать, поэтому стоит подумать над его оптимизацией.

Винтовые лесницы различных форм и конструкций можно вписать в горловину практически любой формы и габаритов

Если имеется возможность, спускную горловину желательно расширить до 100–120 см, чего будет достаточно для устройства простейшей винтовой лестницы из металла. Этого могут не позволить размеры помещения, но мало что помешает вам сделать одну из стен горловины наклонной. Речь о стене, противолежащей лестнице, в идеале она должна иметь тот же уклон. Не забудьте, что с набором глубины можно перейти на более пологие бетонные ступени, почти всегда есть место для небольшой площадки. Не поленитесь закрепить на наклонной стене несколько поручней или скоб — так не придётся спускаться вперед спиной.

рмнт.ру

Утепление пола над холодным подвалом, над неотапливаемым подвалом

Подвал дома может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, теплым и холодным. Отапливаемый подвал обычно не создает проблем жильцам. Из неотапливаемого в дом тянет холодом. Как выполнить утепление пола над холодным подвалом?

Способы утепления пола над подвалом

Есть два способа: обработать теплоизоляционным материалом потолок подвала и произвести утепление перекрытия со стороны дома. В первом случае выбор утеплителя невелик: либо листовые/плитные материалы, которые наклеивают на потолок и фиксируют дюбель-гвоздями грибовидного типа, либо напыление жидкого ППУ.

 

При утеплении перекрытия сверху используются также различные сыпучие вещества.

Кроме укладки теплоизоляции в доме можно установить систему «теплый пол», водяную либо электрическую. В конструкцию пирога теплого пола тоже входят  гидроизоляция и утеплитель – в противном случае большая часть тепла от кабеля или труб будет уходить в подвал.

Каким материалом можно утеплить пол

Вот перечень материалов, которыми можно осуществить утепление пола над неотапливаемым подвалом со стороны дома:

1. Пенополистирол плотностью от 35 кг на кубометр, в том числе экструдированный. Отличные теплоизоляционные свойства, водостойкость, паронепроницаемость, простота укладки, низкая цена.

Из ППС изготавливаются специальные профильные маты для укладки теплых полов.

 

Минусы материала: горючесть и токсичность при горении.

2. Минвата (обычно базальтовая). Тоже качественный утеплитель, негорючий, экологически чистый, простой в обработке и недорогой. Минус: гигроскопичность. В мокром состоянии большая часть теплозащитных свойств теряется. При монтаже минватной теплоизоляции обязательна укладка сверху пароизоляционной мембраны, т.к. вата – паропроницаемый материал.

 

3. Керамзит. Сыпучий материал, гранулы обожженной глины. Негорючий, экологически чистый, дешевый. Малый вес, можно использовать для утепления деревянных оснований. Применяется как отдельно, так и в составе бетонной стяжки.

Минус: гигроскопичность. В мокром состоянии вес увеличивается, нагрузка на перекрытие возрастает.

4. Эковата – распушенная целлюлоза. Простота обработки, экологическая чистота, неподверженность повреждению грызунами и поражению грибком. Не дает усадки, не теряет теплозащитных свойств при намокании. Горение не поддерживает, но тлеет. Используется в сухом виде и в растворе. Минус: для укладки требуется специальное нагнетающее оборудование.

5. Опилки. Экологически чистый, дешевый и теплый материал. Минусы: горючесть, гигроскопичность. В чистом виде подвержен гниению, поражению грызунами, насекомыми, грибком. Используется в виде смеси с известью и гипсом или с глиной.

6. Жидкий пенополиуретан. Наносится из краскопульта ровным слоем по всей поверхности основания, образует герметичное ровное покрытие без пустот.

Можно наносить на ж/б плиту, на черновой пол или между лагами. Минусы: горючесть (Г1, Г2), подверженность разрушению у/ф лучами, для нанесения необходим краскопульт, не слишком низкая цена.

Большинство утеплителей можно укладывать как под бетонную стяжку, так и без нее. В этом случае выбор зависит от материала основания: на деревянное перекрытие стяжку класть нельзя, оно не выдержит вес бетона. Стяжка – частый элемент конструкции теплых полов, если они устанавливаются поверх бетонной плиты.

Обратите внимание!

Минус стяжки – она сильно уменьшает высоту помещения (например, суммарная толщина водяного теплого пола в этом случае может достигать 10 сантиметров).

Технология утепления пола над подвалом

При любом способе утепления сначала настилают гидроизоляцию. В этом качестве подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Соседние полосы кладут внахлест и фиксируют монтажным скотчем. Обязательно нужен напуск на стены. Его высота зависит от толщины пирога, включая стяжку, если она есть.

Можно в качестве материала для гидроизоляции применить пленку ПВХ.

Далее монтаж зависит от вида утеплителя и основы:

1. На ровном основании плиты утеплителя раскладывают на полу встык, соединяют между собой скотчем.

2. При укладке по деревянным лагам плиты помещают между лагами враспор, фиксация не обязательна.

3. При заливке стяжки укладывают сверху еще один слой гидроизоляции.

4. При монтаже теплых полов под трубы/кабель поверх утеплителя кладут слой фольги, которая отражает все тепло от системы в комнату.

5. Сыпучие материалы удобнее всего располагать между лагами и закрывать сверху досками чернового пола: так они не уменьшают высоту комнаты. При монтаже на ровную основу вместо лагов устанавливают деревянные перегородки, на которые потом будут опираться доски чернового пола.

Керамзит между деревянными перегородками
Керамзит между лагами

6. Поверх керамзита перед заливкой стяжки обязательно нужно проложить гидроизолирующую мембрану (желательно ПВХ). Стяжку заливают по маякам и разравнивают правилом.

7. При монтаже стяжки поверх системы теплый пол обязательна укладка демпферной ленты по периметру комнаты, иначе бетон потрескается при нагреве.

8. Состав опилочной смеси: 85% составляют опилки, 5 – гипс, 10 – известь. Компоненты перемешивают сухими, потом разводят водой. Рекомендуемый слой – 25 сантиметров.

Опилочную стяжку не используют для теплых полов. От печи ее следует отгородить огнеупорным кирпичом.

Финишное покрытие может быть любым: строганные доски, линолеум, паркет, ламинат, керамическая плитка. Часть из них требуют сплошной основы. При отсутствии стяжки в этом качестве можно использовать листы ДСП или ДВП.

Обновлено: 17.10.2016

Погреб своими руками пошаговая инструкция с фото

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

  • помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
  • не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

  • 12 м от выгребных ям;
  • 12 м от сараев;
  • 8 м от компостных куч;
  • 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

  • Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
  • Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
  • Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
  • Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

  • Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.
  • Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

  1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
  2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
  3. Соединить их с вертикальным коллектором.
  4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

  • бетон;
  • камень;
  • кирпич;
  • дерево;
  • глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

  • уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
  • заливка битумом или двойной слой рубероида;
  • арматурная сетка;
  • бетон толщиной 50-100 мм;
  • финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

  1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
  2. Заливка битумом или жидкой глиной.
  3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
  4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

  • Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
  • Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.


Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

  • розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
  • кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
  • светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

  • обработанные пропитками брус и доска;
  • металл с антикоррозионным покрытием;
  • прочный пластик;
  • кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело. Но каждому строителю необходимо помнить:

  • выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
  • УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
  • используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
  • прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
  • не забывайте армировать кладку;
  • соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

Устройство погреба: требования и рекомендации

Обустройство подземного хранилища – не самая простая задача, ведь для его строительства необходимо учитывать сразу несколько факторов: уровень грунтовых вод, плотность грунта, климатические условия и особенности продуктов, которые будут храниться в помещении.

В этой статье мы рассмотрим основные виды погребов и особенности их внутреннего обустройства. Кроме того, вы узнаете, как построить подземное хранилище при высоком залегании грунтовых вод, а фото и видео помогут обустроить его в соответствии со всеми технологиями.

Устройство погреба

Перед началом строительства необходимо объективно оценить почвенные условия участка и климат вашего региона. От этого напрямую зависит конструкция и вид подземного хранилища.

К примеру, если грунтовые воды находят более, чем в 2,5 метрах от поверхности, можно сделать земляной погреб, углубив его стены на два метра, причем такое хранилище можно обустроить непосредственно под домом или гаражом. Если подземные воды находятся ближе, преимущество следует отдавать частично заглубленным конструкциям, котлован которых находится под землей, а сверху прикрыт погребицей.

В случае близкого расположения грунтовых вод (0,5 метра и меньше), углублять хранилище в грунт нельзя, так как его будет регулярно заливать. В данном случае выбирают самое сухое и высокое место на участке, и строят надземный погреб.

Рассмотрим подробнее самые популярные виды хранилищ и особенности их обустройства.

Земляной

Самый простой подвал для частного дома – земляной. Для его строительства не потребуется много умений, а использовать можно любые материалы, которые есть в хозяйстве (рисунок 1).

Примечание: Несмотря на простую конструкцию, именно земляной подвал считается одним из самых популярных, так как внутри такого помещения создается оптимальный микроклимат для хранения овощей и заготовок.

Как правило, земляные погреба обустраивают под зданиями: жилыми домами, сараями или гаражами. Но, если дом уже построен, а обустройство хранилища только запланировано, лучше выбрать отдельный сухой участок на небольшом возвышении, а после завершения обустройства построить над ним легкое укрытие – погребицу.

Строительство земляного погреба проводится так:

  • Сначала роют котлован, размер которого должен соответствовать предполагаемой площади помещения. Стены должны быть под небольшим углом, чтобы грунт не осыпался.
  • Если котлован роют в песчаной почве, все вертикальные поверхности необходимо сразу же укреплять горбылем, досками или кирпичом. Такая обшивка не только продлит срок эксплуатации подземного хранилища, но и поможет создать внутри помещения оптимальный микроклимат для хранения продуктов.
  • Пол делают глинобитным, добавляя в него немного щебня или кирпича. Важно, что для теплоизоляции и защиты от подземных вод толщина подсыпки должна быть не менее 10-15 см.
  • Чтобы защитить внутреннее пространство от капиллярного увлажнения, пол дополнительно покрывают горячим битумом.
  • Для строительства потолка горизонтально устанавливают жерди или брусья, а сверху покрывают их смесью глины с соломой и присыпают сухой землей. Слой такой подсыпки должен быть 35-45 см, чтобы не только сохранять тепло зимой, но и предотвращать перегрев хранилища летом.
Рисунок 1. Чертеж для строительства земляного подземного хранилища

Как правило, земляной подвал углубляют в почву на два метра, но, если уровень грунтовых вод не позволяет этого сделать, высоту помещения можно уменьшить. Кроме того, в таком помещении делают двускатную крышу для защиты от осадков, а в полу делают лаз. Стеллажи и полки внутри лучше обустраивать по обе стороны от прохода.

Частично заглубленный

Полузаглубленный погреб – идеальный вариант для участков, на которых грунтовые воды не позволяют возводить земляные варианты. В данном случае котлован углубляют всего на 1-1,2 метра, а стены делают из прочных влагостойких материалов – бетона, кирпича или шлакоблока (рисунок 2).

Примечание: Если у вас нет возможности забетонировать или покрыть стены котлована кирпичной кладкой, вы можете использовать горбыль, покрытый глиняной смесью и рулонным материалом (рубероидом). Несмотря на простоту конструкции, такое перекрытие считается достаточно прочным и надежно защитит хранилище от влаги.

Обустройство пола и потолка проводится по той же технологии, что и в земляных хранилищах. Однако все поверхности нужно обязательно покрывать гидроизоляционными материалами, даже в том случае, если для строительства было выбрано самое сухое место на участке.

Рисунок 2. Этапы строительства частично заглубленного помещения

Сверху обустраивают погребицу, которая будет препятствовать проникновению тепла внутрь и холода зимой. Ее можно использовать для хранения необходимого инвентаря и инструментов.

Холодный

Под понятием холодного погреба имеют в виду хранилище-ледник, в котором можно не только держать свежие овощи зимой, но и быстро охлаждать продукты летом.

Примечание: Соорудить такое хранилище легко можно своими руками, так как его конструкция отличается простотой и не требует применения особых технологий или дорогих строительных материалов.

Существует несколько вариантов устройства холодного погреба (рисунок 3):

  1. Ледник со льдом – самый простой вариант хранилища. Для этого подойдет обычный земляной или полузаглубленный подвал, который нужно наполнить льдом. Весной, летом и осенью это поможет сохранить продукты свежими, а также предотвратить развитие грибков и плесени.
  2. Сухая морозильная камера считается сравнительно сложным вариантом, но такое хранилище отличается надежностью и длительным сроком эксплуатации, а продукты в нем долго остаются свежими. На начальном этапе строительство проводится по стандартной схеме: роется котлован, стены и пол укрепляются и гидроизолируются. После этого по периметру котлована нужно установить конструкцию из полых металлических труб, сваренных между собой. В центре образовавшейся рамки устанавливают две вертикальные стойки из трубы аналогичного диаметра. Высота стоек должна быть такой, чтобы их верхние части выступали над поверхностью грунта на 40-60 см после засыпки. В этот своеобразный резервуар заливают керосин, который играет роль термоса. В зимнее время он накапливает холод, а летом – поддерживает прохладу в помещении.
  3. Погреб с толстыми стенами также поможет сохранять прохладу, но построить его значительно проще, чем сухую морозильную камеру. Для этого стены котлована покрывают толстым слоем бетона (до 60 см), а внутри помещения обустраивают качественную вентиляцию. Однако следует учитывать, что такой вариант холодного подземного хранилища подходит только для регионов с холодным и умеренным климатом и холодными зимами.
Рисунок 3. Чертеж холодного подвала для дачи

При обустройстве следует учитывать особенности климата. К примеру, для регионов с холодными зимами больше всего подходит хранилище с толстыми бетонными стенами. За зиму бетон накапливает холод, а летом практически не прогревается, поддерживая внутри оптимальную для хранения овощей температуру. В южных регионах есть смысл обустроить сухую морозильную камеру. Простой ледник со льдом – самая простая, но не самая долговечная конструкция, которая подходит для любых климатических зон.

Другие виды

Кроме описанных выше видов, существуют и другие типы хранилищ. К примеру, при высоком уровне залегания грунтовых вод углубить подвал в землю не получится. Единственным возможным вариантом станет строительство надземного хранилища, которое в летнее время можно легко переоборудовать в ледник.

Еще один вариант надземного погреба – хранилище с земляной обвалкой (рисунок 4). Такая конструкция позволяет поддерживать внутри помещения стабильную температуру вне зависимости от сезона, но стены необходимо тщательно укрепить, чтобы они выдерживали вес грунта.

Рисунок 4. Чертеж для строительства ледника

Для непродолжительного хранения овощей можно обустроить лабаз, бурт или конструкцию по типу шалаша. Они имеют простую каркасную конструкцию, но не предназначены для зимнего хранения овощей, так как в процессе их строительства не используются утеплители.

Отличным решением для дачников станут готовые пластиковые погреба, которые достаточно просто купить и установить в готовый котлован.

Внутреннее устройство погреба

Кроме рытья котлована и проведения наружных работ (строительства погребицы и утепления стен), необходимо позаботиться и о внутреннем обустройстве подвала.

Рассмотрим детальнее основные этапы внутреннего обустройства и технологические этапы строительства.

Пол

После рытья котлована, до возведения стен, проводят работы по монтажу пола. Это необходимое условие, так как в случае обустройства пола уже после строительства стен напольное покрытие может неплотно прилегать к стенам, помещение не будет герметичным, а внутрь него начнет проникать влага.

Пол в погребе может быть глинобитным или бетонным. Глинобитное покрытие гораздо теплее, но при этом бетонное основание является более прочным и долговечным. Кроме того, при выборе вида покрытия учитывают уровень залегания грунтовых вод: если они находятся близко к поверхности, преимущество следует отдавать бетонному покрытию.

Чтобы сделать качественный пол, следуют такой технологии (рисунок 5):

  • Убирают весь мусор с дна котлована.
  • Утрамбовывают и выравнивают почву.
  • Если пол будет глинобитным, на дно укладывают слой глины со щебнем толщиной не менее 10 см и утрамбовывают его. Когда первый слой подсохнет, укладывают второй, толщиной до 8 см. После подсыхания второго слоя поверхность осматривают и заполняют образовавшиеся трещины глиняным раствором.
Рисунок 5. Схема обустройства пола в подвале

Обустройство бетонного пола проводится по другой технологии. Сначала делают подушку из гравия и щебня, выравнивают и уплотняют это основание. Далее проводят заливку густым цементным раствором (стяжку). Когда поверхность подсохнет, проводят чистовую заливку, используя для этого раствор более жидкой консистенции.

Стены

Материал, который будет использоваться для строительства стен, зависит только от личных предпочтений и финансовых возможностей владельца (рисунок 6). К примеру, их можно делать бетонными или выкладывать из камня или кирпича. Если грунт на участке плотный, стены можно и не обшивать, оставив их земляными.

Примечание: При строительстве стен необходимо учитывать уровень грунтовых вод и общую влажность почвы на участке. Чтобы внутрь не проникала влага, лучше покрыть их бетоном или кирпичом, уделяя повышенное внимание герметичности соединения стен с полом.
Рисунок 6. Схема и фото вариантов строительства стен подземного хранилища

При близком расположении грунтовых вод рекомендую сделать так называемую бетонную «ванну». Для этого сначала заливают раствором пол, а потом строят монолитные стены, соединяя их с полом арматурой.

Стеллажи и полки

Для хранения овощей и заготовок внутри устанавливают стеллажи. Еще на этапе планирования необходимо рассчитать примерный объем урожая, так как от этого будет зависеть размер кот

что делать, если топит погреб в частном доме, основные способы избавиться от проблемы

Причины

Иногда затопление носит поверхностный характер. Такое случается чаще всего либо весной, либо осенью.

Но в некоторых регионах с обильными осадками возможно и летом. Причиной затопления являются ливневые или талые воды.

В таком случае проблемы возникают, если изначально отведение было сделано неправильно.

Исправить ситуацию можно за счет сооружения качественной отмостки по периметру дома и надежной гидроизоляции фундамента.

Вторая причина – это попадание в подвал грунтовых вод. Чаще всего они просачиваются через трещины в фундаменте и в основании подвала. Здесь тоже выходит один – исправление дефектов конструкции, где это возможно.

Внимание! После откачки воды обязательно просушивание подвала и его гидроизоляция, но она будет более трудоемкой, чем в первом случае. Особенно это касается домов, которые изначально были построены слишком близко к водоему или находятся в болотистой местности.

Как действовать, если затопило погреб?

Для начала нужно оценить ситуацию. Иногда необходима откачка воды, но в некоторых случаях приходится ждать, когда ее уровень опустится сам по себе. Например, так бывает в случаях, когда в подвале основание песчаное или из щебня.

Откачка

Откачка вод проводится тремя основными методами, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки:

  1. Устройство канав. Является наиболее простым способом, но рыть их на участке можно только в том случае, если другого выхода нет, и откачку нужно проводить быстро, поскольку это опасно, да и ландшафт может испортить.
  2. Устройство дренажной системы. Для этого используются специальные трубы диаметром в 10 см.На их поверхности делают маленькие отверстия.

    Трубы закапывают на глубине, которая будет чуть ниже уровня пола подвала.Дренажная система должна проходить под уклоном.

    Преимущество этой методики заключается в том, что поверхность участка можно быстро привести в порядок, а вода будет отводиться постоянно. Недостаток системы – ее нельзя внедрить там, где на участке нет уклона.

  3. Автоматическая откачка воды. Если на участке отсутствует уклон, используется эта методика. Внутри подвала устраивают приямок квадратной формы, глубиной в 0,5 м и размерами 0,5х0,5 м.Стенки приямка укрепляют путем возведения кирпичной кладки.

    Затем устанавливают насос, к которому присоединяют шланг. Последний нужно отвести как можно дальше от дома. Система начинает функционировать в автоматическом режиме при подъеме уровня воды.Когда он опустится, насос отключится.

    Такая система проста и надежна, но затраты на ее устройство могут быть достаточно высоки. Кроме того, она не решит проблему затопления, пока не будет установлена его причина.

Справка! Наличие дренажной системы может сочетаться с автоматическим методом осушения подвала, и это значительно улучшит результат.

Какой инструмент выбрать — дренажный или фекальный насос?

При автоматической откачке воды важную роль играет тип насоса и его характеристики, которые будут рассмотрены ниже:

Фекальный насосДренажный насос
Предназначен для работы с сильно загрязненной водойМожет использоваться для работы с грязной водой
Диаметр условного прохода допускает наличие в воде частиц диаметром до 50 мм (такие модели маркируются буквой «Н»)Диаметр условного прохода находится в пределах 5-12 мм, что не позволяет откачивать воду, в которой имеются более крупные частицы
Лучшая защита деталей от агрессивного воздействия средыЕсть модели, оснащенные дополнительно измельчителем, который дробит крупные включения и обеспечивает более широкие возможности применения.
Откачка фекальным насосом

Фекальные насосы следует использовать тогда, когда уровень загрязнения очень высок. Это оборудование может быть разного типа.

Например, выделяют погружные и поверхностные насосы. Первые отличаются более высокой производительностью. Мощность фекальных насосов может составлять до 40 кВт, а расчетный напор – до 40 м.

Важно! Для использования на приусадебном участке не всегда нужны такие мощные агрегаты, поскольку стоят они дорого.

Водяной вакуум

Водяные вакуумные насосы редко используются для откачки воды из подвала, поскольку это оборудование очень чувствительно к загрязнениям и может выйти из строя.

Как избавиться при помощи дренажного насоса?

Такие насосы, если они только не оснащены встроенным измельчителем, позволяют откачивать не слишком загрязненную воду.

Они отличаются относительно простым устройством, их главными элементами являются всасывающий узел и электропривод, а также терморегулятор, обеспечивающий защиту от перегрева.

Они также бывают погружными и поверхностными.

Причем второй вариант как более легкий и дешевый стоит использовать там, где затопление не носит регулярный характер, а возникает, например, только при очень высоком уровне осадков.

Осушение после откачки

Осушение – это обязательный этап после откачки. Без него нельзя приступать к следующему этапу – гидроизоляции подвала. У откачки как у метода борьбы с затоплением нет недостатков, кроме одного – он не решает эту проблему, а просто помогает бороться с последствиями.

Металлическая жаровня

Это один из самых простых и эффективных методов. Настоящая жаровня есть не в каждом доме, но можно сделать ее самостоятельно – например, из старого металлического ведра.

В нем нужно пробить несколько отверстий, чтобы была тяга. В самодельную жаровню складывают дрова, лучше всего березовые, поскольку при их сгорании выделяются вещества с антисептическим действием.

Можно использовать и более сложный вариант. Для этого понадобится чугунная колосниковая решетка.

Ее ставят на четыре кирпича – по одному в каждом углу. На решетку ставят ведро, из которого предварительно вырезают донышко.


В эту емкость загружают дрова и поджигают. Преимуществом более сложной конструкции является способность колосника очень сильно нагреваться, а потом медленно остывать, прогревая помещение. Но главное – при горении усиливается тяга, и ускоряется циркуляция воздуха.

Чтобы такой метод дал эффект, нужно обеспечить непрерывное горение в течение как минимум 12 часов. Это требует большого количества топлива.

Обратите внимание! Владельцу нужно постоянно контролировать процесс и время от времени подбрасывать дрова. Кроме того, следует выбрать место для установки жаровни, чтобы исключить риск возгорания.

Свечка у вытяжки

Это старый метод, он неоднократно проверен на практике. Нужно поставить горящую свечу непосредственно у вытяжной трубы. Горящая свеча будет способствовать ускорению циркуляции воздуха, так что влажность будет уменьшаться быстрее, чем при естественной вентиляции.

Только свечу нужно устанавливать на надежной металлической подставке. И, конечно, за ней надо следить – в целях пожарной безопасности. Заменить свечу может спиртовка, работающая на сухом или жидком топливе. Ее работу тоже нужно контролировать.

Ящики с гигроскопичным веществом

Этот метод очень прост. В подвале нужно поставить пластиковые ящики, заполненные гигроскопичным веществом (оно будет поглощать влагу).

В качестве такого вещества можно использовать крупную поваренную соль.

Она не только будет вбирать влагу, но и продезинфицирует воздух. Это – надежный и недорогой метод, но он отнимает много времени.

Вентилятор

Для этих целей используется обычный бытовой вентилятор, который можно найти на любой даче. Нужно просто установить прибор по центру помещения и обеспечить его непрерывную работу в течение 3-5 дней. Все двери и люки при этом должны быть постоянно открыты.

Печь

Для осушения подвала используется обычно переносная печь (в быту такие называют «буржуйками»).
При использовании печки нужно позаботиться об отведении дыма, подключив к вытяжному отверстию печную трубу. Если вытяжного отверстия в подвале нет, использовать печь не получится.

Справка! Топить печь придется непрерывно в течение 3-5 дней, контролируя пожарную безопасность.

Отопление

Обогрев подвала может осуществляться с использованием электрических приборов. Конвекторные электрообогреватели или популярные «ветродуйки» будут оптимальным вариантом, но подойдут и приборы другого типа, если в подвале уже можно подключать электрические агрегаты.

Недостаток у этого метода только один – значительный рост расходов на оплату электроэнергии.

Обогреватель нужно установить по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему объему.

Более эффективным по соотношению расходов и времени будет использование тепловой пушки.

Она создает более мощный поток и соответствующее тепловое излучение, так что просушивание помещения происходит гораздо быстрее. Даже электрическая тепловая пушка за счет более высокой скорости позволяет снизить расходы на оплату энергии.

Внимание! Можно использовать и пушку, работающую на пропане.

Профилактика повторного подтопления

Чтобы избежать повторного затопления, нужно после осушения выполнить гидроизоляцию подвала. Используемые при этом материалы зависят от характеристик помещения. Если его стены были сделаны из бетона, надо использовать специальную пропитку, которая проникает глубоко в его структуру.

Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает рубероид. Его можно использовать для покрытия пола в подвальном помещении. Листы рубероида укладывают поверх мастики, которая сама по себе обладает изолирующими свойствами.

Заключение

Откачка и осушиение подвального помещения сами по себе являются временным решением проблемы. Покончить с затоплениями поможет только качественная гидроизоляция.

Варианты обогрева подвала — Решения для холодного подвала

Независимо от того, в каком климате вы живете, ваш подвал, вероятно, будет самой холодной частью вашего дома. Перед тем, как закончить подвал, существует ряд вариантов его утепления и создания комфортного пространства. Мы обсудим их ниже. (Чтобы добавить отопление в уже готовый подвал с помощью соединяемых полов, см. «Полы с тепловым излучением» ниже.)

Одна из самых частых жалоб, которые мы слышим от домовладельцев, заключается в том, что их подвалы, даже когда они закончены, остаются холодными и неудобными.Потратив время и потратившись на добавление полов и теплоизоляции, они с разочарованием обнаруживают, что их недавно отделанные помещения все еще слишком холодны, чтобы наслаждаться ими или проводить в них много времени.

Распространенное заблуждение состоит в том, что холодные температуры, окружающие нижние стены и бетонные фундаменты, проникают в подвалы, делая их холодными и неудобными. Фактически, горячий воздух поднимается вверх и передает тепло в самые холодные области, поэтому отопление подвала с нуля может помочь сохранить теплее и комфортнее в самой холодной комнате в вашем доме.Читайте дальше, чтобы узнать, какой вариант отопления может вам подойти.

1. Расширение воздуховодов

Расширение существующей системы приточной вентиляции — это вариант, который многие домовладельцы рассматривают в первую очередь для обогрева холодного подвала. Если ваш подвал был закончен после того, как была установлена ​​система отопления дома, можно изменить или расширить воздуховоды, чтобы лучше обогреть подвал с помощью дополнительных вентиляционных отверстий. Но даже в подвале с достаточной вентиляцией могут возникнуть проблемы с отоплением, если термостат расположен на верхнем этаже, который может естественным образом получать тепло от солнечных лучей в течение дня, а выгоды, которые никогда не достигают подвала.Расширение воздуховодов также может быть непрактичным и неэффективным, поскольку тепло должно циркулировать по всей системе. Так что даже если подвал удобен, в остальной части вашего дома может быть слишком тепло. Ручное закрытие и открытие обогревателей может помочь направить тепло, но это может быть трудным — и дорогостоящим — достичь этих труднодоступных для обогрева помещений.

2. Обогреватели плинтусов

Плинтусные обогреватели часто используются как дополнительный источник тепла в подвалах. Эти 4–6-футовые блоки могут обеспечить достаточный источник тепла по периметру комнаты.К сожалению, они также могут быть неприглядными, и, поскольку они занимают место вдоль стен, они могут затруднить размещение мебели. Обогреватели плинтуса лучше всего использовать в небольших помещениях, так как они неэффективны для обогрева больших площадей.

3. Переносные обогреватели помещений

Переносные обогреватели с минимальными первоначальными затратами могут быть очень полезны для быстрого и удобного обогрева небольших помещений без необходимости установки. Но, как и обогреватели для плинтусов, они неприглядны, неэффективны для обогрева больших помещений и могут быть более дорогостоящими в эксплуатации по сравнению с другими вариантами обогрева.

4. Печи или камины

Традиционные дровяные камины обычно всасывают больше горячего воздуха из комнаты, чем производят, поэтому они не являются жизнеспособным дополнительным источником тепла. Установка газового камина может быть более эффективным решением, чем его аналог на дровах, и может добавить деревенскую атмосферу в ваш подвал. Для циркуляции теплого воздуха некоторые газовые камины оборудованы вентилятором.

Еще одно популярное решение — установка экологически чистой печи на дровах.Чистые, медленно горящие гранулы, изготовленные из переработанных материалов, являются возобновляемым ресурсом, но некоторые домовладельцы находят хранение гранул и регулярное обслуживание золы неудобным. Пеллетные печи также являются решением для обогрева, требующим присмотра взрослых, поэтому они могут оказаться нежизнеспособными, если ваш подвал — это комната отдыха для детей.

Поскольку камины и печи выделяют окись углерода, вам необходимо установить дымоход, чтобы обеспечить выход опасных газов. Еще один недостаток камина или печи в качестве дополнительного источника тепла заключается в том, что они могут быть неэффективными для обогрева нескольких комнат в подвале, поскольку стены могут препятствовать проникновению теплого воздуха в комнаты, расположенные дальше.

5. Полы с тепловым излучением

Простые в установке электрические лучистые полы с подогревом можно использовать практически с любым напольным покрытием. Универсальное электрическое лучистое тепло может быть установлено внутри бетонных плит в новых зданиях, добавлено поверх существующих полов или под плиткой, ковром и другими поверхностями. Если в вашем подвале есть популярный пол с защелкивающимся полом, вам нужно будет снять мебель и обшивку плинтуса перед установкой теплового кабеля или ковриков, но это того стоит, чтобы обеспечить комфорт и удобство лучистого тепла.

Как эффективно обогреть подвал

Электрическое лучистое тепло — эффективное решение, которое не только нагревает пол, но и может обогреть весь подвал. (Поговорите с нашей службой поддержки клиентов о заполнении таблицы расчетов, чтобы ваша система обогревала не только пол.) В отличие от других решений, которые неравномерно распределяют тепло и создают горячие точки или холодные карманы, лучистое отопление пола равномерно нагревает весь пол. Поскольку для этого не требуются нагнетатели, насосы или вентиляторы, лучистые полы с подогревом работают совершенно бесшумно.И в отличие от плинтусов, печей или обогревателей, он также невидим.

Как сохранить подвал в тепле даже зимой

Легко понять, почему теплые полы с подогревом становятся все более популярными среди домовладельцев и почему так много подрядчиков и экспертов рекомендуют их как лучшее решение для этих холодных подвалов. А когда вы добавите программируемый термостат, ваш подвал может быть теплым и готовым для семейного отдыха или просмотра большой игры. Если вы часто пользуетесь подвалом, вы можете настроить систему подогрева пола на желаемую температуру и чувствовать себя комфортно всякий раз, когда спускаетесь вниз.

Постройте подвал с корнями — DIY

Самое замечательное в капусте, моркови и всех других культурах, как описывают Дэвид Каваньяро и Нэнси Бубель в двух предыдущих статьях, то, что все, что вам нужно для их хранения в течение месяцев, — это холодное, хорошо вентилируемое пространство. Запасной холодильник работает неплохо, но еще лучше и просторнее настоящий погреб. Подвальный погреб — это удобно и полезно.

Традиционно эта холодная комната представляла собой подземное пространство, построенное под домом или рядом с ним, изолированное землей и вентилируемое, чтобы холодный воздух мог поступать внутрь, а теплый — выходить осенью.Затем, когда наступили зимние температуры, форточки закрыли, и погреб оставался холодным, но не замерзшим.

Большинство современных подвалов слишком теплые для длительного зимнего хранения, но вы можете создать внутреннюю версию подвалов, которые долгое время хорошо служили поселенцам, отгородив угол подвала и добавив вентиляционные отверстия, как показано на рисунке выше. Два вентиляционных отверстия создают сифонный эффект, который позволяет регулировать поток холодного наружного воздуха в изолированное помещение подвала, позволяя поддерживать температуру около нуля в зимние месяцы.

Фред Мэтлак из Вера-Крус, штат Пенсильвания, разработал этот изящный дизайн, и подвальный подвал, который он построил в своем подвале, работал так, как он планировал. «Вам просто нужно следить за температурой, чтобы убедиться, что вы закрыли вентиляционные отверстия до того, как температура упадет ниже нуля, что может повредить некоторые посевы», — говорит Мэтлак.


Несколько универсальных истин остаются неизменными, которые помогут вам создать оптимальный корневой погреб, даже если каждая ситуация в подвале уникальна. Во-первых, расположение.Поскольку вам понадобится выход на улицу для свежего воздуха, выберите место в подвале с окном. Можно просверлить отверстия в стене подвала для 3- или 4-дюймовых вентиляционных труб, которые вам необходимо установить, но намного проще просто снять стекло с окна, заменить его фанерой и затем проложить трубы. через дыры в дереве. В холодных регионах вместо оконного стекла можно создать утепленную панель. Ламинирование слоя наружной фанеры толщиной в полдюйма с каждой стороны куска экструдированного пенополистирола толщиной 1 или 2 дюйма — отличный способ сделать изоляционную панель для доступа к вентиляционной трубе.Строительный клей из полиуретана идеально подходит для скрепления сэндвича из пенопласта и дерева.

В любом подвальном подвале внешние стены создают идеальную внутреннюю температуру. Это то, что обеспечивает охлаждающее действие, и чем больше у вас будет каменной кладки, тем лучше. Вот почему вы захотите выбрать угловое место для установки, если можете. Это обеспечивает максимальное воздействие на внешние стены, сводя к минимуму необходимость строительства и утепления внутренних стен. А если у вас есть выбор, выберите место с самой высокой почвой снаружи.Есть ли в одном из возможных вариантов северная экспозиция? Потрясающе! Здорово, если получится.

После того, как вы выбрали место для своего погреба и заменили оконное стекло на сплошную панель, которая вмещает вентиляционные трубы, обратите внимание на стены. Найдите себе помощника, возьмите пару листов фанеры или вафельной доски и будьте готовы дать волю своему воображению. Удивительно, как временная опора листовых материалов может помочь вам представить план этажа новой комнаты, что приведет к более качественным результатам.Какой длины должен быть ваш подвал? Насколько широк? Достаточно ли большой двери шириной 3 фута? На такие вопросы гораздо легче отвечать, когда есть что задержать, посмотреть, передвинуть и подправить.

После того, как вы определили след и расположение двери вашего подвала, отметьте соответствующие контуры на полу большим маркером с фетровым наконечником. Хотя вам понадобится сделать деревянный каркас для стены и дверного проема, он не должен быть таким мощным, как обычная несущая стена для дома. Вы можете увеличить расстояние между стойками более 24 дюймов по центру, если вам нужно сэкономить, но независимо от конструкции стены вам придется закрепить ее сверху и снизу.Это можно сделать с помощью нескольких уловок.

По мере того, как вы обрезаете стойки по индивидуальной длине, сделайте их достаточно короткими, чтобы оставался зазор от восьмой до четверти дюйма между верхней частью стены и балками наверху в сочетании с верхней и нижней пластинами. Таким образом, у вас не возникнет проблем с наклоном стены в нужное положение (убедитесь, что она вертикальна, используя уровень), но вы все равно можете закрепить ее 3½-дюймовыми винтами № 10, вкрученными через верхнюю пластину в нижний край балок. Прежде чем вкручивать шурупы, вбейте в щель клин из мягкой древесины, смоченный клеем.

Подвальные полы часто бывают влажными, поэтому подумайте об использовании композитного материала настила вместо дерева для нижней стенки. Выберите твердый бренд, затем разрежьте и прибейте его, как обычный пиломатериал. Композиты устойчивы к гниению и не будут создавать запаха плесени в вашем погребе, даже если они намокнут. Прикрепите нижнюю часть стены подвала к бетонному полу с помощью строительного клея и бетонных гвоздей или шурупов, вбитых в предварительно просверленные отверстия.

Изоляция — это ваша следующая задача, и существуют веские причины рассмотреть возможность использования жестких листов пенопласта вместо традиционных стекловолоконных войлок.Самое главное — влагостойкость. Любой подвал может время от времени становиться влажным, а стекловолокно почти не способно противостоять росту и порче плесени в присутствии воды. Пена, напротив, намного лучше переносит влагу. Его также проще использовать, чем стекловолокно, и он не вызывает раздражения. Особенно хорош в этом отношении экструдированный пенополистирол. Это также очень эффективный теплоизолятор. Просто имейте в виду, что в некоторых юрисдикциях требуется, чтобы пену покрывали огнестойким листом, чтобы соответствовать техническим требованиям.Планируя стратегию теплоизоляции, обязательно включите потолок в подвале. Тепло, идущее из нагретых помещений наверху, может поднять температуру погреба слишком высоко для еды.

Ключевой особенностью подвального помещения является двухстворчатая конструкция. Для оптимальной работы расположите внутренние концы впускной и выпускной труб как можно дальше друг от друга. Кроме того, вам нужно будет спланировать расположение полок так, чтобы воздух двигался сверху вниз, насколько это возможно. Здесь действительно могут помочь потолочные полки.Лучше всего использовать подвесные металлические проволочные каркасы, которые поддерживают полки из пиломатериалов размером 2 на 12 дюймов, которые вы порежете сами. Закройте вентиляционные отверстия сеткой, чтобы не допустить насекомых и мышей, и, если вы хотите действительно быстро охладить комнату, добавьте небольшой вытяжной вентилятор, чтобы дополнить естественный поток холодного воздуха в комнату.


Дополнительный редактор Стив Максвелл помогает людям ремонтировать, строить и поддерживать свои дома на протяжении более двух десятилетий. «Самый умелый человек Канады» — отмеченный наградами авторитет в области жилищного строительства и эксперт по деревообработке.Свяжитесь с ним, посетив , его сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter , как и он

Как частично достроить подвал с ограниченным бюджетом

Превратите свой подвал в жилую зону, прачечную, ванную комнату или рабочее место, которое вы можете использовать уже сейчас — без полного ремонта.


Автор Houzz, Николь Джейкобс

Кажется, мы всегда ищем больше места в наших домах, будь то дополнительное место для хранения вещей, дополнительная жилая зона или новое место для украшения.Часто ценное пространство можно найти в подвале, но полная застройка этого квадратного метра может быть дорогостоящей. Сложите расходы на каркас, пол, гипсокартон, электричество и отделку, и ваш проект может обойтись в тысячи долларов. Представьте новый декор, и вы получите еще более дорогое удовольствие.

Но есть способы насладиться этим низкоуровневым пространством, избегая при этом огромной цены на полную реконструкцию. Частичная отделка подвала может дать вам тепло, стиль и комфорт, а также дополнительное пространство, которое вам так необходимо.Вот как получить максимальную отдачу от недостроенного подвала, не нарушая при этом денег.

Создайте гостиную в индустриальном стиле

1. Держите потолок открытым. Эта умная реконструкция подвала раскрывает ключевой секрет частично отделанного подвала: держите потолок открытым. Не у всех нас есть преимущество в глубоких подвалах с высокими потолками, и нам нужна вся возможная помощь по высоте. Хотя сейчас доступны несколько стильных панелей для подвесных потолков, оставление потолочных балок открытыми и окрашивание их в яркий цвет, например черный, создает иллюзию глубины, помогая потолку отступить и стать менее заметным.Дополнительным преимуществом является то, что ваша проводка доступна без необходимости разрезать гипсокартон.

2. Уберите гипсокартон. Краска зачастую является самым быстрым и наименее дорогим способом освежить и обновить комнату.

Еще один совет — гипсокартонить только некоторые участки комнаты. Ограниченное использование гипсокартона может разграничить пространство, добавить интереса и снизить затраты.

Еще один неожиданный и недорогой альтернативный материал для стен — это техническая древесина, такая как ориентированно-стружечная плита.OSB, которая обычно используется для чернового пола или обшивки в строительстве, что делает ее нетрадиционным выбором для стен, является акреативным, менее затратным

Каркас подвала — Как обрамить незавершенный подвал

Как обрамить подвал

Отделка недостроенного подвала — безусловно, наименее затратный способ увеличить жилую площадь вашего дома. Обрамление стен, потолков и других укромных уголков — это первый шаг в проекте отделки подвала (если только вам не нужно добавить водосточную канализацию или отстойник в пол или вы не режете бетонные стены, чтобы добавить окна или дверной проем).Продолжайте читать, чтобы узнать, как обрамить все области вашего подвала. Отделка подвала — это большой проект, но если его выполнять по частям, то с ним легко справиться.

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

  1. Планировка цокольного этажа
  2. Взлет материала
  3. Установить блокировку в балки
  4. Схема расположения стен подвала
  5. Схема расположения окон и дверей на наружных стенах
  6. Планировка внутренних стен
  7. Обрамление верхней и нижней пластин
  8. Обрамление окон
  9. Установите шпильки
  10. Обрамление вокруг препятствий
  11. Установить блокировку посторонних предметов

инструментов и материалов

  • Молот
  • Гвозди
  • Квадрат обрамляющий
  • Уровень 4 фута
  • Мел
  • Строительный карандаш
  • Циркулярная пила
  • Рулетка
  • Перфоратор и винты Tapcon или крепежный элемент с порошковым приводом (используйте штифты диаметром 2 1/2 дюйма с желтыми штифтами).
  • Прямая 2×4, длина которой достаточна для того, чтобы дотянуться от пола до нижней части балок пола, вы можете скотчем или удерживать уровень на краю 2×4, чтобы точно перенести отметки с пола на потолок. В данной статье этот инструмент именуется как «2х4 и уровень»
  • Специальные инструменты, которые значительно облегчают работу: гвоздь с гвоздями 12d, шуруповерт и захваты 3 дюйма.

шаг 1 Проектирование плана цокольного этажа

Перед оформлением подвала необходимо убедиться, что план этажа будет работать.Это помогает составить план этажа, чтобы увидеть, как он будет работать, прежде чем тратить время и деньги на строительство.

Разрешение: Проектирование подвала и создание чертежа вашего проекта в хорошем масштабе имеет важное значение для хорошего готового продукта. Стереть ошибку на бумаге намного проще, чем дважды соорудить в подвале. Подача заявления на разрешение на строительство подвальных помещений обычно легко и недорого в большинстве штатов и стоит усилий, потому что инспектор сможет ответить на многие вопросы и помочь указать на ошибки, прежде чем они будут покрыты гипсокартоном.

Планы: Большинство строительных отделов принимают очень примитивные планы, если они масштабируются. Они часто будут приводить вам пример, который вы можете взять домой и подражать. На планах должны быть показаны стены, двери, окна, сантехника, шкафы, светильники и розетки, а также заметки о такой отделке, как ковер, плитка, краска и т. Д. Если это слишком сложный проект, чтобы нарисовать план самостоятельно, тогда следующий рентабельный вариант — нанять чертежника, а если вы хотите больше навыков, вы можете нанять услуги архитектора.

Инженерное дело: Если вы планируете проделать проем в существующей стене подвала, который удерживает верхний этаж, вы должны попросить инженера-строителя определить размер балки, чтобы удерживать его. Это очень распространено и обычно не так дорого, если вы ходите по магазинам. Инженер наверняка приедет к вам домой и определит нагрузки на стену. Они предоставят вам несколько листов с расчетами для строительного отдела и лист с описанием размера балки и того, как балка должна удерживаться.Этот тип услуг часто попадает в категорию «минимальная плата», около 100 долларов.

шаг 2 Отбор материала

Чтобы получить лучшую цену, лучше покупать пиломатериалы оптом. Вам не нужно быть точным, но полезно иметь близкий подсчет различных видов пиломатериалов, особенно если вы платите за доставку.

Заказать стойки для стен: Для подсчета стоек вы можете сложить линейные ножки стен и заказать стойку для каждого фута стены. Фактическое расположение стоек для стен подвала обычно составляет 24 дюйма.c. потому что они не являются структурными, но к тому времени, когда вы добавите углы, блоки и другие элементы, они будут довольно близки к тому, что вам нужно.

Материал пластины для заказа: Чтобы подсчитать верхнюю и нижнюю пластины для стен, определите общее линейное расстояние в футах стен, разделите его на 16 футов и округлите в большую сторону. Закажите это количество в пихте Дугласа для верхней плиты на вершинах стен, а затем закажите такое же количество обработанной древесины для дерева, соприкасающегося с бетоном, потому что любая древесина, касающаяся бетона, должна быть обработана.

  • Закажите два дополнительных дерева размером 2x4x16 для каждого окна, которое вы обрамляете
  • Закажите 2x4x16 футов для каждого обрамляемого дверного проема
  • Закажите любые балки или 2×6 для коллекторов, если вы делаете проемы в существующих несущих стенах.
  • Листы OSB 1/2 «для защиты от капель вокруг воздуховодов, подоконников, противопожарной защиты
  • Анкерные болты для крепления нижней плиты к полу. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом для определения размеров.

, шаг 3 Установите блокировку в балки

Когда стена подвала проходит параллельно балкам пола выше, необходимо установить блокировку между балками пола, чтобы можно было прикрепить верхнюю пластину. Установка блока перед следующим этапом поможет в планировке и обрамлении стен. (На этом изображении показано 5/8 «O.S.B. сверху верхней плиты, она проходит до самого бетона и действует как противопожарный блок между стеной и бетоном.)

шаг 4 Расположение стен подвала

Сначала расположите стены по периметру, а затем внутренние стены.

Проверьте бетонные стены на наличие отвеса: Используя уровень, обойдите стены по периметру и посмотрите, насколько они вертикальны (прямо вверх и вниз). Если есть какие-то из них, которые выходят за пределы отвеса, вам может потребоваться компенсировать это при планировке стен по периметру, перенеся стену дальше в комнату, чтобы каркасная стена не была изогнутой, как бетонная стена.

Отметьте расположение стен по периметру: С помощью рулетки и карандаша отметьте пол на каждом конце каждой стены на расстоянии 4–4 1/2 дюйма от стены, в зависимости от вертикали бетонной стены. Используйте меловую линию, чтобы закрепите линии на полу, это линия, по которой вы будете строить стены.

Перенести линии пола на потолок: Используя 2×4 и уровень, перенесите отметки линий стены на бетонном полу по периметру на нижнюю часть балок или блоков выше.Отметьте мелом линию на нижней стороне балок пола. Эта линия в сочетании с линией на полу представляет переднюю часть вашей новой стены.

шаг 5 Расположение окон и дверей на наружных стенах

С помощью уровня начертите на стене отвес прямо по внешней стороне оконной рамы (не по бетонному углу). Эта линия представляет собой тыльную сторону гипсокартона и лицевую сторону стойки, удерживающей его. Совет: вы хотите, чтобы гипсокартон стыковался с окном примерно на 1/4 — 1/2 дюйма от края рамы, как показано на рисунке.Если существующий проем вокруг окна расположен дальше, чем на 1/4 — 1/2 дюйма от рамы, вам необходимо установить за ним обрамление. Самый простой способ сделать это против бетонных оконных проемов — приклеить OSB к бетону строительным клеем. смотрите рисунок.

шаг 6 Планировка внутренних стен

Найдите внутренние стены, измерив расстояние между линиями периметра и существующими несущими стенами в соответствии с вашими планами. Отметьте линии стены мелом.Проще всего отметить обе стороны каждой стены, чтобы в уме их расположение было ровным.

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины по длине по периметру стен, помните, что верхняя пластина сделана из ели, а нижняя пластина — из обработанной древесины. Поставьте две пластины на край и посмотрите на них, на большинстве досок есть «корона» или дуга, поместите этот лук на обе доски вверх. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что концы совпадают друг с другом. Поместите пластины на линию, где будет стена, а затем расположите окна, двери и стены.Затем разложите остальные стойки для стены.

Разместите расположение штифтов, зацепив рулетку за конец пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений. Чтобы убедиться, что шпильки находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру, вам нужно будет удерживать отметку на половине ширины 2×4, которая имеет ширину 1 1/2 дюйма, чтобы удерживать 3/4 дюйма на каждой отметке, т.е. отметка 15 1/4 «, 31 1/4» …. и т. д.

Если это сбивает с толку, вы можете отметить первое место гвоздя на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем поставить гвоздь на эту линию, надеть рулетку на головку гвоздя и потянуть за макет пластин.Теперь, когда вы измеряете 16 «или 24» o.c. вы отметите его прямо на отметке 16 или 24 дюйма. Обязательно отметьте X на правильной стороне метки в дюймах, чтобы шпилька была прибита в нужном месте.

, шаг 7 Установите верхнюю и нижнюю пластины

Положите обработанную пластину на линию на полу так, чтобы стойки были обращены к комнате, чтобы вы могли видеть их в обрамлении стены. С помощью перфоратора или порошкового пистолета для гвоздей прикрепите нижнюю пластину к бетонному полу.Установите анкер на расстоянии 8 дюймов от конца, а затем на 32 дюйма. по тарелке. (Примечание:. Или толще ОСБ, как fireblocking в верхней части периметра стен Если вы можете установить кусок 5/8″ Проверьте с вашим местным зданием OFFICAL, чтобы проверить, если это нормально, чтобы использовать 5/8″ ОСБ fireblocking вдоль верх линии стены ПЕРЕД установкой верхней пластины стены. Вы можете увидеть пример этого в нашем руководстве по противопожарному блокированию.)

Чтобы установить верхнюю пластину, возьмите самую прямую 2x4x16, которую вы можете, и обрежьте так, чтобы она касалась стороны балки пола, когда она лежит на бетонном полу.Положите вырез 2х4 сбоку на нижнюю пластину, держите уровень на краю и сделайте вертикальным. Отметьте балки или блоки на каждом конце верхней пластины. Повторите это с обоих концов, а затем проведите мелом линию между отметками. Поднимите верхнюю пластину до линии с метками, обращенными к комнате, совпадающими с нижней пластиной, убедитесь, что метки находятся прямо над метками на нижних пластинах, затем прибейте верхнюю пластину к балке.

шаг 8 Рамка вокруг Windows

После того, как будут установлены верхняя и нижняя панели, вы сначала обрамите окна.Проще всего сначала обрамить окна, прежде чем настенные стойки будут мешать. По меткам, которые вы перенесли на плиты с окон, установите обрамление в следующем порядке:

  1. 1-Сначала установите шкворни.
  2. 2-Затем установите триммеры
  3. 3-Затем заголовок
  4. 4-Потом подоконник
  5. 5- И, наконец, калека.

Совет: Убедитесь, что доски прибиты к правильной стороне от отметок на пластинах.

Совет: Помните, что вы хотите, чтобы гипсокартон, установленный перпендикулярно окну, стыковался с оконной рамой на расстоянии примерно 1/4 — 1/2 дюйма от внешнего края оконной рамы, поэтому вам необходимо отрегулировать обрамление. соответственно.

, шаг 9 Установите шпильки для стен

Обрамляйте остальную часть стены. Сначала отмерьте, отрежьте и установите стойки для концов стены, затем сделайте окна или двери и, наконец, установите остальные стойки.Вы будете измерять каждую стойку индивидуально, отрезать каждую стойку и устанавливать ее в соответствующем месте. Важно измерять каждую стойку индивидуально, потому что бетонные полы в подвале не идеально ровные, поэтому длина стоек отличается друг от друга.

шаг 10 Обрамление вокруг препятствий

Здесь описывается обшивка потолочного воздуховода. Эти методы можно использовать во многих областях каркаса подвала.

Воздуховоды: Чтобы повесить гипсокартон вокруг воздуховодов на потолке подвала и других препятствий, полезно иметь каркас, к которому можно привинтить гипсокартон.Начните с использования 2×2 и прибейте его перпендикулярно балкам пола вдоль стороны воздуховода. Все ситуации индивидуальны, но чаще всего желательно находиться в пределах 2 дюймов от воздуховода, чтобы свести к минимуму воздействие каркаса на комнату. Измерьте расстояние от нижней части балки до самой нижней точки воздуховода. Нарежьте планки OSB-плиты по этому размеру, а длину по длине воздуховода. Прикрепите эту плиту OSB гвоздями или скобами к стороне 2×2, чтобы она свешивалась с потолка. Прибейте еще 2×2 к нижнему краю OSB на той же стороне, что и верхний 2×2.Воздуховоды часто проходят параллельно стене (как показано ниже), в этом случае вы можете установить 2×2 или 2×4 вдоль стеновых стоек. Затем установите кусок O.S.B. горизонтально. Убедитесь, что дно находится на уровне дна обрешетки на другой стороне воздуховода, как показано на рисунке.

Противопожарная защита: При установке каркаса у стены подвала, как показано, вам необходимо установить противопожарную защиту между стойками стены. Идея состоит в том, чтобы предотвратить попадание огня по стене в полость, в которой находится воздуховод.См. Статью о противопожарной защите.

Сантехника на стенах: Водостоки иногда стекают по стенам подвала, и их необходимо покрыть мехом. Есть два способа справиться с этим: либо вывести всю стену перед трубой, либо обрамить выступ в стене.

Сантехника на потолке: Сантехника может быть закрыта так же, как вы обрамляете воздуховод, показанный выше, часто вся сантехника будет проходить рядом с механической. Если у вас есть водопроводные линии, проходящие через нижнюю часть балок пола, вы можете просто прикрепить пиломатериалы 2х4 или больше к нижней части балки с каждой стороны трубы.

шаг 11 Обрамление Непослушная блокировка

Блокирующий наконечник: При установке блокирующей основы или основы из гипсокартона убедитесь, что блокирующий элемент находится в одной плоскости или на одном уровне со стеной (вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы проверить это)

Углы: Когда две стены встречаются в углу, всегда нужно вставить дополнительную стойку, чтобы прибить гипсокартон к одной из стен. Используйте 2х4 или 2х6, как показано здесь.

Обрамление концов стен подвала: Существует несколько способов обрамления стыка двух стен.Вы можете использовать любой из представленных здесь методов обрамления, но не рекомендуется использовать номер 4, потому что вы не можете изолировать за ним.

Верхняя часть стен: Верхняя часть стен часто имеет области, где потолочный гипсокартон нуждается в подкладке, чтобы прикрутить его. Это происходит на внутренних и внешних углах.

Какой утеплитель для подвала лучше всего? — HVAC How To


Содержание подвала в тепле и сухости может быть сложной задачей, в зависимости от того, как он был построен и изолирован.

Есть много способов обогреть подвал и сохранить комфортное жилое пространство.

Сюда входят мини-сплит-блоки, электрические обогреватели, газ, керосин и многое другое.

Благодаря множеству опций не существует универсального устройства, подходящего для всех.

Электрические обогреватели

— очень популярный вариант, поскольку они недороги и просты в установке.

Несмотря на низкую стоимость и простоту настройки, они не являются самыми эффективными из имеющихся.

Мини-сплит-блоки очень эффективны и дешевы в эксплуатации, но их покупка и установка стоят дороже.

Также следует учитывать другие факторы, такие как климат, постройка подвала и так далее.

Есть много вариантов обогрева подвала, а также те, что указаны ниже.

Как всегда, не забудьте прочитать обзоры на Amazon или где-либо еще, чтобы убедиться, что устройство вам подходит.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Наши лучшие обогреватели для подвала

  1. Econo-Heat
  2. Econo-Heat 0603 E-Heater, белый (4 шт.)

    Эти плоские настенные обогреватели — хороший вариант, не занимающий места.

    К ним безопасно прикасаться, что приятно, если рядом есть дети или домашние животные.

    Электронагреватели — хороший вариант для подвала, поскольку они дешевы в эксплуатации и помогают поддерживать температуру.

    В отличие от других вариантов отопления, они не отводят много тепла и не отключаются. Вместо этого они излучают устойчивый слабый огонь, который поддерживает пространство и хорошо работает в подвале.

    При необходимости можно купить несколько единиц, в зависимости от того, насколько холодно там, где вы живете. Вентилятор, циркулирующий воздух, может принести реальную пользу для распространения тепла.

    Обзор видео


  3. Heat Storm HS-1500-PHX-WIFI Инфракрасный обогреватель
  4. Heat Storm HS-1500-PHX-WIFI Инфракрасный обогреватель, WiFi

    Этот электрический блок от Heat Stork висит на стене и может выдавать 1500 Вт, что может обогреть пространство до 750 кв. Футов.

    При подвешивании устройства к стене он поднимается и убирается с дороги без опасности споткнуться.

    Это также устройство Wi-Fi, поэтому температуру можно контролировать со смартфона, что является приятной особенностью.

    Это хороший агрегат, когда необходимо дополнительное отопление или уравновесить очень холодный подвал.

  5. DeLonghi EW7707CM
  6. DeLonghi EW7707CM Safe Heat 1500 Вт Портативный масляный радиатор ComforTemp

    Электрический масляный радиаторный обогреватель также является хорошим вариантом для подвала.

    Они излучают постоянное тепло, которое приятно иметь, помогая защитить комнату от любых резких перепадов температуры.

    DeLonghi производит много таких хороших устройств, но доступно гораздо больше.

  7. Мини сплит Pioneer
  8. Кондиционер PIONEER Тепловой насос Pioneer Mini Split, 12000 BTU-208/230 В

    Тепловые насосы Mini Split — хороший вариант для любой комнаты.

    Они оба обогревают зимой, прохладные летом и не требуют больших затрат в эксплуатации.

    Единственный недостаток мини-сплита — это стоимость. Если вы удобный человек, есть наборы для самостоятельной сборки или компания, занимающаяся климатом, может установить устройство.

    Mini-split — это постоянное долгосрочное решение, которое того стоит, если у вас есть дополнительные деньги, которые можно потратить.

  9. Ласко 755320
  10. Lasko 755320 Башенный керамический обогреватель с цифровым дисплеем и дистанционным управлением

    Конечно, ни один список не будет полным без стандартного электрического обогревателя.

    Электрический обогреватель — хорошее решение, когда требуется простой быстрый вариант. Устройство, которое обдувает пространство воздухом, хорошо подходит для подвала, чтобы обогревать все помещение.

    Этот популярный прибор от Lasko оснащен таймером и термостатом для регулирования температуры.

Следует ли обогревать недостроенный подвал?
В большинстве случаев недостроенный подвал следует отапливать, чтобы обеспечить максимальный комфорт в доме.

Хотя большинство из них следует отапливать, иногда, в зависимости от дома, стоимость может быть высокой, если подвал плохо изолирован.

Каждый дом будет отличаться, включая климат, и нужно продумать, что лучше.

Есть много способов обогрева подвала чем-то, что подходит для любого сценария.

Как эффективно обогреть подвал?
В зависимости от климата и типа подвала существует несколько решений для эффективного обогрева подвала.

В умеренном климате можно установить мини-сплит-блок с тепловым насосом, который очень эффективен и хорошо работает как в режиме обогрева, так и охлаждения.

В более холодном климате необходимо использовать другие типы обогревателей, такие как масляные, керосиновые, плинтусы, керамические обогреватели.

Хотя мини-сплит с высоким значением SEER может быть наиболее эффективным способом обогрева подвала, он не работает в очень холодном климате.

Почему в моем подвале так холодно?
Источник тепла и изоляция — все вместе для поддержания тепла в подвале.

Чтобы подвал оставался теплым, убедитесь, что он изолирован без больших зазоров и отверстий снаружи.

Для сохранения тепла в помещении потребуется хороший источник тепла, и его нужно будет продумать, чтобы найти лучшее решение.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *