Как сделать фундамент для пристройки: Как сделать фундамент для пристройки к дому своими руками

Как сделать фундамент для пристройки к кирпичному или деревянному дому своими руками

Содержание

1. Требования к фундаменту
   1. Можно ли связать новый фундамент с основным
2. Как выбрать фундамент для пристройки
3. Подготовительные работы перед заливкой
   1. Необходимые материалы и инструменты для работы
   2. Приготовление бетонной смеси
4. Как сделать фундамент для пристройки к дому своими руками
   1. Особенности формирования пристраиваемых плит и лент
   2. Как пристроить свайно-ростверковый фундамент
   3. Основные нюансы работ
5. Как избежать ошибок
6. Заключение

С появлением новых членов семьи, перед её главой непременно встаёт проблема получения дополнительных жилых метров. Имея дом, решить её кардинально и достаточно экономно можно несколькими способами: сделать под кровлей жилую мансарду, или, если размер участка позволяет, пристроить к дому полноценную комнату (летнюю кухню, веранду, мастерскую, гараж). Второй вариант более прост в реализации и требует меньше расходов – главное, правильно сделать фундамент для пристройки к дому.

Каких-либо особых требований к возведению пристроек не предъявляется – их возводят на тех же основаниях, что и любое другое здание. Однако в заглубляемой части здесь можно обойтись без изучения грунта, а просто сориентироваться по глубине заложения и конструктиву существующего фундамента. Определяющее значение имеет и материал стен, из которого возводится пристройка.

Автоклавные газоблоки идеально подходят для капитального пристроя, так как:

• стены из них благодаря укрупнённому формату возводятся быстро;
• газобетон отличается низкой теплопроводностью, поэтому помещение получается тёплым;
• расходы на строительство умеренные – особенно если выбрать экономичный фундамент.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Низкая механическая прочность поризованного камня не позволяет выполнять газобетонную кладку, к примеру, на металлическом фундаменте, как это делается при строительстве каркасников. Чтобы в стенах не появлялись трещины, они должны базироваться на капитальном жёстком фундаменте: ленточном, плитном или буронабивном.

Главным требованием к пристройке является отсутствие жёсткого соединения с фундаментом и другими конструкциями дома, так как разница в нагрузках и степени усадки непременно скажется на целостности кладки и её отделки. То есть, заливать новый фундамент нужно без арматурной связки с существующим монолитом. Между ними по всей высоте пристройки предусматривается деформационный шов – зазор 50 мм, заполняемый упругим теплоизоляционным материалом (пенопластом).

Между старым и новым фундаментами монтируется пенопласт

Ориентироваться на конструктив дома при выборе фундамента проще всего. Однако, если дом стоит, к примеру, на ребристой плите, воспроизвести такой же вариант своими силами и за небольшие деньги практически невозможно. Каждому хозяину хочется обойтись наименьшими расходами, и это желание вполне понятно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Обратите внимание: Благодаря точечным глубокозаложенным опорам, ростверк может заливаться под пристройку в П-образном варианте (только под внешние стенки), тогда как периметр ленты, опирающейся на неравномерно проседающий грунт, должен быть обязательно закольцован.

Работы по заливке фундамента предваряются подготовительным этапом, в который входят такие операции:

1. Очистка застраиваемого участка от растительности или твёрдого покрытия.
2. Бурение скважин, рытьё земляного корыта или траншей (в зависимости от конструктива фундамента).
3. Устройство противопучинистой подушки из песка.
4. Установка опалубки (возможно с закладкой пенополистирола в качестве утеплительной прослойки).
5. Сборка и закладка в опалубку каркаса.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Подробнее

Для армирования фундамента используется рабочая профильная арматура из стали А400 диаметром 12 мм. Для поперечной связки рабочих стержней можно взять арматуру классом ниже (А240), диаметром 8 мм. Если использовать композитные стержни, то диаметр можно брать на ступень меньше.

Кроме общестроительных инструментов: шуруповёрта, болгарки, водяного и пузырькового уровня, разметочного шнура, угольника, рулетки, молотка и лопат, нужно решить три вопроса:

1. Чем уплотнять песчаную подушку (можно взять в аренду виброплиту или сделать ручную трамбовку).
2. Чем уплотнять бетон (в идеале иметь глубинный вибратор, но можно обойтись и сваренным из арматуры Т-образным штыком).
3. Как замешивать бетон (лучше пользоваться бетономешалкой, но при столь небольшом объёме работ, можно делать замесы на уложенном на грунт стальном листе).

Заливать фундамент лучше всего из бетона класса В20 (М250) – он не только прочен, но и имеет довольно высокую водонепроницаемость. Массовый состав такого бетона на цементе М400 имеет пропорции: 2,1 части песка и 3,9 частей щебня на 1 часть цемента.

Если в вашем распоряжении имеется бетономешалка, её, во избежание опрокидывания, необходимо установить на ровной площадке, обеспечить подход и удобное для закладки в барабан расположение компонентов. Порядок закладки обычно такой:

1. заливается часть воды;
2. добавляется цемент и размешивается до однородности;
3. вводят песок и доливают немного воды;
4. вводят крупный наполнитель;
5. доливают остаток воды.

Перемешивание производится не более 2,5 мин – в зависимости от мощности мотора и конструкции бетономешалки.

Итак, новый фундамент не связывается с существующим монолитом жёстко, а формируется отдельно, с зазором. При этом осадочный (деформационный) шов должен быть организован так, чтобы:

1. независимые части строений при осадке не заклинивались, а могли смещаться друг относительно друга свободно;
2. во избежание продувания, стык должен быть заполнен эластичным демпферным материалом;
3. шов должен быть защищён от забивания землёй асбоцементным листом.

Если фундамент плитный или ленточный, с устраиваемым по грунту полом, растительный слой почвы снимается по всей площади пристройки. Если этого не сделать, на месте оставшихся в грунте корней растений со временем образуются пустоты, которые могут спровоцировать неравномерную просадку.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Если цоколь высоко поднят и будет перекрыт балками, плодородный слой почвы можно убирать только непосредственно под подошвой фундамента.

С помощью ростверка можно поднять уровень чистого пола на значительную высоту, но при желании, его можно немного заглубить и вывести вровень с ленточным фундаментом или плитой, к которым он пристраивается. При этом получается значительная экономия на объёме заливаемого бетона, именно поэтому ЖБ ростверк на сваях выбирают в качестве фундамента не только для пристройки к уже эксплуатируемому зданию, но и к новому.

В официальных нормах, принятых в строительстве, ростверк должен располагаться выше планировочной отметки грунта минимум на 20 см, что связано с необходимостью обезопасить базу дома от воздействия сил морозного пучения. Существуют, конечно, эффективные способы защиты, но все они удорожают себестоимость фундамента, поэтому ростверк проще поднять.

В индивидуальном строительстве хозяин сам себе барин, и вполне может принять решение по устройству незаглубляемого ростверка. При этом под ростверковой балкой, как под ленточным фундаментом, формируется насыпная подушка из песка/щебня, поверх которой укладывается плотная и прочная полиэтиленовая мембрана с профилем высотой 6-8 мм. В холодных регионах, под подошвой и по бокам ростверк может утепляться экструзионным пенополистиролом.

Устройство буронабивных свай под пристройку

Но сначала нужно правильно сделать свайное поле. Если поднимать ростверк над землёй не надо, сваи можно заливать безопалубочным способом, непосредственно в скважины. Но делать это можно, только если грунт на участке достаточно плотный и не осыпается.

В остальных случаях в скважины обсаживают асбоцементными трубами, которые, исполняя роль несъёмной опалубки, дают два ощутимых преимущества. Во-первых, это отличная защита для железобетона от воздействия грунтовых вод. Во-вторых, трубы, принимающие на себя часть нагрузок, дадут возможность не ждать полного набора бетоном прочности целый месяц, а приступить к дальнейшим работам уже через несколько дней.

Для заливки свай по обсадке, бетон можно взять более низкой марки, чем для плиты или ленты — но не ниже В15 (М200). Армируют сваи объёмными каркасами соответствующей формы, заранее собираемые из трёх или четырёх продольных рабочих стержней, соединённых поперечными перемычками. Арматура используется такая же, как и для других фундаментов – о ней мы уже говорили. При желании, можно купить и готовые каркасы – нужно только знать диаметр и высоту буронабивных свай.

Размер сечения свай и ростверка определяется расчётом, тут всё зависит от нагрузок. Но пристройка обычно лёгкая, поэтому под неё вполне можно сделать усреднённый конструктивный вариант:

1. диаметр свай 300 мм;
2. глубина свай (для средней полосы) 2000 мм;
3. сечение ростверка 400*600 мм;
4. величина заглубления ростверка в грунт может варьироваться, в зависимости от того, на каком уровне находится цоколь основного строения.

Примерная схема буронабивного фундамента

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Ширины ростверка в 400 мм хватит, чтобы опереть газоблочную кладку толщиной 450 мм (допускается свес блоков 50 мм). Если этого окажется мало – например, вы хотите стены пристройки утеплить или же облицевать кирпичом, основание нужно будет сделать более широким. То есть, прежде чем решать, какой размер будет иметь цокольная часть фундамента, нужно точно знать, какой толщины и слойности будут опираемые на неё стены.

Сваи размещают по периметру несущих стен, равномерно, но не дальше друг от друга, чем 2 м. Если дом небольшой и к нему пристраивается одна небольшая комната с каркасным полом, сваи располагают подковообразно, и фундамент можно не замыкать по кольцу.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Подробнее

• Даже если ростверк заглубляться не будет, придётся копать небольшую траншею под песчаную подушку — а уже на дне траншеи начинают бурить скважины под сваи. Для этой цели можно использовать садовый бур, либо применить мотобур на бензине.
• Диаметр отверстий должен быть чуть больше диаметра сваи – на суммарную толщину стенок трубы, что позволит плотно посадить её в грунт. Самое главное на данном этапе работ – чтобы ось скважины не отклонялась от вертикали.
• Дно шурфа желательно отсыпать песком и хорошо притрамбовать, чтобы максимально выровнять основание. Сразу же досыпается и уплотняется песок вокруг оголовков свай – остальное пространство траншеи будет заполняться уже после того, как будет залит ростверк.
• Закладка армокаркаса в скважину осуществляется так, чтобы сверху оказался арматурный выпуск, который должен замоноличиваться в ростверк.
• Вряд ли для возведения пристройки к старому дому кто-то будет нанимать бетононасос, поэтому бетонируют сваи чаще с помощью куска пластиковой трубы соответствующего диаметра. Погрузив его в скважину, начинают заполнять полость бетоном, постепенно приподнимая и уплотняя смесь глубинным вибратором.
• Работу нужно распланировать так, чтобы все сваи были залиты в один день, и одновременно набирали прочность. По окончании бетонирования свай можно приниматься за устройство опалубки для ростверка.
• Сначала вдоль существующего фундамента дома монтируют листы пенополистирола, за счёт толщины которого (50 мм) и будет обеспечен необходимый осадочный шов.
• Выставляют заранее собранные щиты и укрепляют их на грунте кольями. Дно и стенки опалубки выстилают профильной мембраной или другим гидроизоляционным материалом.

Армирование ростверковой части фундамента

Как и ленточный фундамент, армируется ростверк объёмным каркасом из стержневой арматуры диаметром 12 мм, соединяемой поперечинами диаметром 8 мм. Каркас укладывается в опалубку так, чтобы рабочие стержни можно было привязать проволокой к арматурным выпускам из свай. Требования к толщине защитной оболочки такие же: 70 мм снизу и по 35 мм сверху и по бокам. Бетонирование производится слоями по 15-20 см, с последовательным уплотнением заливаемой смеси на каждом этапе.

Так уж случилось, что просторы интернета стали главной учебной площадкой для строителей-любителей, которые ищут на сайтах ответы на все животрепещущие вопросы. В частности, некоторые пользователи интересуются: почему земля ходит ходуном после заливки? Что кроется под этим вопросом, можно только догадываться – но думаем, что задающие его люди столкнулись с явлением морозного пучения.

• Происходит оно из-за разниц объёма присутствующей в грунте влаги, которая сначала превращается в лёд, уменьшая объём, а затем, снова увеличивая его в процессе таяния, начинает вытеснять твёрдые частицы. И хорошо ещё, когда оттаивание происходит только по весне – а то ведь в южных регионах поверхностные слои земли каждую ночь могут замерзать, а днём оттаивать.
• Явление это весьма коварное и достаточно мощное, бороться с ним по завершении строительства сложно, а порой и невозможно. Наиболее подвержены пучению грунты, способные к набуханию: пылеватые глины и супеси. Проблема актуальна не только для многолетнемёрзлых грунтов, но и для регионов с сезонным промерзанием.
• Основными признаками пучения являются вздутия грунта от минимальных 2-х см до полуметра. Именно из-за них земля и «ходит ходуном», что может привести не только к появлению на фундаменте трещин, но и к его перелому. А что удивительного, если сила пучения может исчисляться тоннами? Именно поэтому так важно подошву фундамента завести ниже границ промерзания, или же обеспечить ему защиту от пучения путём устройства противопучинистых слоёв.
• Чем меньше площадь соприкосновения частей фундамента с грунтом, тем меньше на него воздействует сила пучения. В этом плане наиболее надёжны свайные фундаменты, поэтому на севере на них строят практически всё. В том числе, на сваи опирают не только ленточные конструкции, но и плитные, и стаканные (под колонны).

Больше всего в условиях морозного пучения страдают фундаментные ленты: если от вертикальных сил пучения ещё можно защититься заглублением ниже отметки УПГ, то есть ещё боковые силы, воздействующие по касательной. А вертикальные поверхности у лент достаточно большие, чтобы воздействие боковых сил оказалось существенным и возникла необходимость в дополнительной защите в виде теплоизоляционных плит, пристенного дренажа. В итоге фундамент типа «стена в грунте» получается слишком дорогим.

Идеальный по надёжности (правда, не самый дешёвый) фундамент для пучинистых грунтов – это поверхностная плита либо решётка. Заводские ЖБИ сваи мы в расчёт не берём, так как вблизи существующего фундамента нельзя применять тяжёлую забивную технику.

Самый дешёвый вариант лента мелкого заложения — именно ей чаще всего и отдаются предпочтения в малоэтажном строительстве. Правда, для защиты от пучения лента должна быть полностью утеплена, что съедает часть экономии.

Если учесть способность фундамента противостоять пучению и соотнести их с затратами на строительство, можно легко убедиться, что наиболее оптимальным это соотношение окажется у ростверка на монолитных сваях.

Как сделать фундамент для пристройки к дому — каталог статей на сайте

Решив дополнить дом пристройкой, готовьтесь предварительно решить несколько важных вопросов. От них зависит, насколько беспроблемным и полноценным окажется такое дополнение, и превратятся ли два строения в одно.

На этапе планирования строительства хозяев больше всего волнуют два вопроса:

• из какого материала лучше делать пристройку;
• возможны ли разнотипные фундаменты для дома и пристройки;
• связывать ли фундаменты обоих строений.

Из какого материала делать пристройку к дому

Конструкционный материал пристройки может быть разным, желательно только чтобы он не был тяжелее, чем материал, из которого построен дом. Даже небольшое, но тяжелое строение при усадке может «потянуть» за собой основное здание. Результатом будут трещины в доме.

Чаще пристройку делают из того же материала, из которого построен дом, или выбирают материал полегче. Например, если дом кирпичный, пристройку можно сделать из пенно/газобетона, других легких блоков или панелей, дерева, пр. Нередко можно встретить такую комбинацию: кирпичный или блочный дом + каркасная пристройка. Когда строительные работы будут закончены,  общая отделка поможет объединить строения в стилевом плане.

Возможны ли разнотипные фундаменты для дома и пристройки

Вполне разумное решение, если пристройка особо легкая. Например, под деревянную пристройку нет необходимости возводить полноценный ленточный фундамент – достаточно будет столбчатого. Если рельеф участка неровный, есть смысл соорудить свайный фундамент. Для тяжелых пристроек, сооружаемых на проблемной почве, одним из самых подходящих вариантов будет плитный фундамент.

Связывать ли фундаменты дома и пристройки

Если фундаменты не связаны, дом и пристройка останутся двумя отдельными, искусственно соединенными строениями. Делать это стоит в случае, если пристройка очень большая и тяжелая (можно сказать, дополнительный дом). При таком раскладе ни одно строение не будет кардинально воздействовать на другое. Если не спешить со связкой, дать пристройке время на усадку 1-2 года, то соединения тоже не пострадают.

В других случаях фундаменты дома и пристройки лучше связать.

Общий фундамент с армирующим поясом – самый надежный вариант. Суть проста: фундамент для пристройки делают чуть шире фундамента дома и обводят его вокруг главного строения, впритык к его фундаменту. При этом используют арматуру, связывающую оба фундамента на всей протяженности.

Связка фундамента без армопояса. При возведении легкой пристройки армопояс на весь дом не обязателен – достаточно продолжить старый фундамент, прочно связывая его арматурой с новым.

Учтите, даже если внутренняя стена пристройки возведена вплотную к стене дома, она все равно будет постепенно немного смещаться – из-за типа почвы или других факторов. Между стеной дома и пристройки обязательно должен быть оставлен расширительный шов шириной 2-3 см. Этот разрыв  заполняется пенополиуретаном или другим мягким материалом. Теперь даже самая сильная усадка пристройки будет компенсирована, и трещин дома удастся избежать.

Оставьте Ваш отзыв
Я не робот.
Отправить       Сброс

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:  

 0 reviews

Копать, формировать и строить фундамент для расширения комнаты

Если вы хотите взяться за проект самостоятельно, есть шаги, которым вы можете следовать, чтобы выполнить работу как профессионал. Вот обзор этих ключевых шагов для создания фундамента для расширения комнаты.

Начните с осмотра территории, которую вы выделили для расширения дома. Узнайте, есть ли какие-либо подземные инженерные коммуникации под выбранным вами участком. Звонок в коммунальные службы также может дать нужную информацию. Перед началом работ на фундаменте отведите все обнаруженные инженерные коммуникации.

Следующим шагом, который необходимо выполнить, является подготовка участка к предстоящим работам. На этом этапе удалите все большие камни или другой мусор, который может затруднить раскопки. Теперь вы можете использовать лопату или любое доступное вам землеройное оборудование, чтобы вырыть яму в два раза глубже, чем вы хотите, чтобы был фундамент. Правильную глубину фундамента можно узнать, обратившись за консультацией к строительным властям вашего района. Постройте сетчатый забор вокруг участка, чтобы предотвратить любые несчастные случаи, которые могли бы произойти, если бы кто-то упал в вырытую яму в условиях плохой видимости.

Выровняйте и уплотните почву в яме. Насыпьте немного гравия или песка на уплотненную почву, чтобы вода не просачивалась вверх, когда вы заливаете бетон в фундамент. Не забудьте установить какую-либо форму гидроизоляции (например, гидроизоляционную мембрану) на слой гравия или песка.

На этом этапе вы создадите опалубку для заливки бетона. Вбейте в землю равномерно расположенные колья вокруг области, которую вы отметили для фундамента этой пристройки к дому. Прибейте пиломатериалы 2х4 к кольям так, чтобы между опалубками оставался зазор для нужной толщины стенки. Это применимо, когда вы включаете подвал в эту пристройку. В противном случае формы могут просто разграничить границы фундамента. Перепроверьте и подтвердите, что верх пиломатериала не превышает желаемую высоту фундамента.

Получите соответствующую бетонную смесь у ближайшего к вам подрядчика по бетону. Кроме того, вы можете купить различные продукты в хозяйственном магазине и смешать бетон самостоятельно, если фундамент не покрывает большую площадь. Убедитесь, что весь бетон, который вы используете, имеет требуемую консистенцию. Продолжайте добавлять воду, если заметите, что консистенция меняется. Пропустите поверочную линейку поверх бетона, чтобы предотвратить превышение желаемой высоты.

С помощью механического или ручного шпателя сгладьте все неровности на поверхности фундамента. Делайте это, когда залитый бетон еще пластичен. Когда все будет готово, оставьте основу сохнуть. Время высыхания зависит от используемой бетонной смеси и погодных условий. Держите поверхность бетона влажной, чтобы процесс отверждения не был слишком быстрым.

Вы можете приступить к строительству пристройки к дому после того, как фундамент затвердеет до требуемого уровня.

Практический пример: фундамент для пристройки

При проектировании пристройки своей мечты обязательно помните о необходимости хорошего фундамента. Если конструкция вашего фундамента не соответствует типу почвы, вы можете обнаружить, что начинают образовываться трещины, а через несколько лет вы можете обнаружить, что ваша пристройка проседает. Стоимость ремонта может быть невероятно высокой, поэтому очень рекомендуется тщательное планирование в начале вашего проекта.

Для своего проекта я хотел построить трехэтажную пристройку на расстоянии 3,7 м от моего дома. К счастью для меня, мой дом построен на вершине холма, поэтому вероятность наводнения отсутствует, а земля под моим домом покрыта мелом. В соответствии со строительными нормами инспектор по строительному контролю сказал, что будет рад, если мои строители выкопают фундамент для моей новой пристройки, чтобы он был такой же глубины, как и существующий дом, при условии, что почва не была нарушена.

С бригадой строителей и всем необходимым землеройным оборудованием мы начали раскопки, но в ходе раскопок обнаружили, что почва нарушена. Мы нашли старые кирпичи, куски разбитого бетона и случайные куски железа. Поначалу это немного беспокоило, но как только мы достигли метровой глубины, оказалось, что почва представляет собой нетронутый мел. Копаясь рядом с моим домом, строители обнаружили, что существующий фундамент ушел на глубину около 1,6 м в нетронутый мел, как мы и надеялись.

Рытье фундамента

Если бы почва продолжала возмущаться, нам пришлось бы продолжать копать, но поскольку все выглядело нормально, было подтверждено, что глубина 1,6 м будет приемлемой.

Заливка фундамента бетоном

После того, как все траншеи для моего нового фундамента были вырыты, туда был залит грузовик с цементом, и новому фундаменту дали неделю на просушку. Следующим шагом было возведение фундамента для стен путем укладки нескольких рядов бетонных блоков.

Затем внутреннюю часть засыпали галькой, поверх которой положили толстый слой гладкого песка, а затем положили очень толстый пластиковый слой, чтобы предотвратить попадание влаги. Причина гладкого песка заключалась в том, чтобы убедиться, что нет острых камней, направленных вверх и пробивающих непроницаемый слой пластика. Поверх пластика был уложен слой утеплителя, чтобы уменьшить потери тепла из дома в землю. Затем сверху был уложен гладкий бетон, чтобы сделать новый пол. На бетонные блоки был уложен влажный слой, после чего фундамент был готов, и начались работы по возведению новых кирпичных стен.

Если вы занимаетесь подобным проектом, очень важно поддерживать тесный контакт со своим строительным инспектором. Он захочет проверить на разных этапах, чтобы убедиться, что все правильно. Если вы сделаете все, не пригласив строительного инспектора на место, вы можете столкнуться с проблемой. В худшем случае он может остановить работы и попросить вас выкопать фундамент, чтобы он мог лучше видеть, что вы сделали. Также желательно сделать много фотографий на память, на всякий случай, если они понадобятся.

Мне очень повезло, что я был на мелу, а не на глине. Мел очень плотный и стабильный, независимо от того, влажный он или сухой. Глина очень отличается, так как она имеет тенденцию сжиматься при высыхании и расширяться при намокании. Перелив из засорившейся канализации может быть серьезной проблемой, если налить много воды в глину (и расширить ее), а большое дерево также может быть проблемой, поскольку оно высасывает много воды из глины (и сжимает ее летом). . Строительство в районе, который может быть затоплен, также требует тщательного рассмотрения.

Если вы планируете построить дом на глине, вам необходимо изучить тип почвы. Некоторые глины сжимаются и расширяются больше, чем другие глины. Соответственно будет меняться и необходимая глубина фундамента. Инженер-строитель сможет проанализировать тип глины для вас, а затем определить необходимую глубину фундамента.