Как сделать дорожки: Как сделать садовую дорожку своими руками: вдохновляющие фото + инструкции

Как сделать садовую дорожку своими руками: материалы и технологии

Ландшафт

6 761

Время чтения:

10 минут

Добрый день, друзья! Как дела на участке? С вами Елена, сегодня поговорим о том, как сделать садовую дорожку своими руками.

В далекие 80-е у прабабушки проход в огороде был выложен досками. Практической пользы было мало, разве что в дождь не грязно. Зато скользко. В 90-е мы мостили палисадник кирпичом. Правда, лет через 5 он целиком ушел в землю. Но на первых порах такие незамысловатые решения смотрелись аккуратно и мешали сорнякам.

Ныне садовая дорожка – такой же элемент дизайна, как и клумбы, беседки и все, что призвано украсить территорию. А потому ее устройство – одна из важнейших задач по наведению уюта.

Содержание

Дорожки на участке делятся на главные и второстепенные. Первые используются чаще, а потому должны быть шире и долговечнее. Вторые служат реже, а значит, можно сэкономить время и деньги. Основная дорожка может быть продолжением тротуара во дворе – тогда она будет сочетаться с ним по материалу и цветовой гамме.

Необязательно выполнять все тропинки в едином стиле. Во-первых, сочетание различных материалов придаст участку оригинальности. Во-вторых, когда вы задумаете перепланировку на даче, некоторые конструкции придется перенести. Продумайте эту возможность заранее, чтобы выбрать подходящий материал.

Подготовительные работы

Тщательная подготовка места – половина успеха.

Прежде всего нужно обдумать и разметить траекторию. Прямая, как известно, кратчайшее расстояние между объектами, но извилистая тропка выглядит интереснее, зрительно увеличивает маленький и зонирует большой участок.

На выбранном месте расчищают мусор, выкапывают траншею глубиной примерно 20 см (не считая высоты материала), из земли удаляют все железки и камни, корни растений. От новых корней защитит геотекстиль или старый рубероид.

Дорожка должна хотя бы на пару сантиметров возвышаться над поверхностью земли, чтобы на ней не скапливалась вода. Для этих же целей предусмотрите уклон в одну или обе стороны.
Чтобы в темноте не упасть с возвышения, продумайте освещение участка.

Стилистическую завершенность дорожка обретает после обрамления декоративными растениями или пряными травами. И, конечно, стоит украсить конечную цель пути. Если идеально сделанная тропка заканчивается обшарпанной стеной сарая, пора замаскировать его цветами или превратить его в арт-объект.

Эстетика дорожки во многом зависит от того, из чего она сделана. Фантазия садовода разбегается от специальных решений до подручных материалов. Рассмотрим подробнее популярные варианты.

Материалы для дорожки

Природные материалы

Начнем с традиционных материалов.

Камень

Дорожки из природного камня – стильное решение для ландшафтного дизайна. Камень сочетается с любой растительностью, сохраняет естественный вид сада. В зависимости от породы и способа укладки, вы можете превратить сад в подобие леса или парка.

Камень не только благородно выглядит, но и долго служит.

Наиболее простым в укладке является плитняк – плоские плиты из песчаника или известняка. Дополнительным его плюсом является доступная цена.

Плитняк кладется на песчаную или цементную основу, промежутки по желанию заполняются гравием. “Ленивую дорожку” выкладывают прямо по земле, но в таких случаях камень должен иметь большую толщину, иначе он провалится.

Большой простор для фантазии открывает галька. Благодаря разнице в цвете из нее получаются красивые композиции. Больших умений не потребуется, но придется повозиться довольно долго.

Однотонные тротуары получаются простым мощением: в подготовленную траншею заливают цементный раствор и равномерно вдавливают камень ребром. Затем оставляют дорожку на сутки, после чего сверху снова заливают цемент, а излишки счищают щеткой. Сохнет произведение до двух недель.

Для получения более сложной композиции гальку сортируют по цвету, узор сначала разрабатывают на бумаге, потом выкладывают рядом с будущей дорожкой и камушек за камушком переносят на постоянное место.

Значительно быстрее выложить дорожку из готовых галечных ковриков, правда, стоят они дорого.

Наполнить сад романтикой поможет простое покрытие камней флуоресцентной краской. По ночам они превращаются в лунную дорожку и создают дополнительное освещение.

Еще одна отличная идея для галечной тропинки: по краям можно построить замки из камней. Делаются они на основе сетки, ведра или каркасов старых фонарей.

Еще один замечательный материал – гравий. Его и укладывать не надо: достаточно насыпать ровным слоем на подготовленное основание – и тут же можно ходить.

Гравий устойчив к изнашиванию и хорошо сочетается с различными материалами. А потому многие дополняют его плитняком, деревом или бетоном.

Эта же технология применяется и для щебня, простого или крашеного. Подробнее о том, как сделать дорожку из щебня, читайте в отдельной статье.

Недостатки материала:

• неудобно ходить в обуви на тонкой подошве,
• травмоопасность,
• со временем вырастут сорняки,
• мокрые камушки прилипают к подошвам и переносятся по участку.

Дерево

Вопреки мнениям скептиков, древесный настил может служить достаточно долго, если знать, как правильно его обустроить. Дорожка из дерева подчеркнет естественную красоту участка и создаст в саду чарующий колорит русской усадьбы.

• Доски

Одна из самых простых дорожек – деревянная, сделать ее под силу любому человеку с пилой. Нарезают доски одинаковой длины, обрабатывают антисептиком и укладывают на основание из песка в заранее подготовленную траншею.

Гораздо большей прочности и долговечности можно добиться, если положить доски на бруски, закрепленные специальными скобами.

Можно пойти и в сторону максимального упрощения – настелить прямо на землю. Но уже через некоторое время тропинка будет называться “идет бычок, качается”.

При своей относительной экономичности материал недолговечен, а в сырую погоду еще и травмоопасен.

• Террасная доска

Террасная доска, или декинг, изготавливается из твердых пород дерева, таких как дуб или лиственница, и обрабатывается антисептиком. При должном уходе она служит до 20 лет.

На рынке имеются доски из древесно-полимерного композита – это древесина с полимерными добавками, придающими материалу устойчивость к воздействиям внешней среды. Структура таких досок однородна, а рифленая поверхность не дает поскользнуться в дождь, чем грешит обычное дерево.

Декинг укладывается на бетон или лаги, которые крепятся к основанию при помощи специальных скоб. Очень важно предусмотреть сток для воды. Для этого под настилом делают дренаж с уклоном.

Для удобства укладки террасная доска продается в виде тротуарной плитки. Приобретать такой материал нужно с запасом, т. к. на поворотах и изгибах его придется подпиливать.

Декинг отлично сочетается с другими материалами, что используется для комбинированных дорожек.

• Спил дерева

Очень красиво смотрятся дорожки из спила бревна. Материал может накопиться на участке совершенно бесплатно, в чем его основное преимущество.

Спилы бревен предварительно очищают от коры и обрабатывают олифой. Их помещают в подготовленную траншею на щебень и песок. Для удобства при ходьбе основание и пеньки выравнивают уровнем. Щели между спилами засыпают гравием или землей.

Дорожку из спилов хорошо дополнит такой же бордюр.

А из пеньков повыше можно построить лесенку, что отлично смотрится на участке с уклоном.

Следует помнить, что дорожка из спилов требует ежегодного ухода: ее нужно зачищать скребком и покрывать антисептиком или краской.

• Щепа

Древесная щепа станет отличным украшением сада, особенно, если расположить ее возле клумб. В магазинах можно найти щепу самых различных размеров и цветов, что позволяет создавать красивые композиции. Часто щепа остается от строительных работ, но в таком случае ее необходимо пропитать антисептиком во избежание гниения.

Щепу насыпают в траншею на слой песка или агроволокно. Последнее предпочтительнее, т. к. предотвращает появление сорняков. Уход за дорожкой не сложен: слежавшийся материал разрыхляют граблями, время от времени подсыпают новый. К сожалению, щепа довольно быстро теряет декоративные свойства.

Промышленные материалы

Промышленные материалы наиболее привычны для устройства дорожек. Чаще всего используется бетон, кирпич и резиновая плитка. Про дорожки из плитки мы поговорим в отдельной статье.

• Бетон

Дорожка из бетона, если делать ее правильно, получается ровной, гладкой и служит до 25 лет. Есть у материала и минусы: он скользит в мороз и трескается от движения грунта.

Бетон заливают на основание из щебня или битого кирпича. Для укрепления конструкции используют армирующие элементы, а по краям обязательно ставят опалубку. Далее его выравнивают доской и накрывают полиэтиленом. Время от времени бетон необходимо поливать водой во избежание трещин.

В бетон можно вдавить гальку, покрасить или придать ему текстуру тиснением. Однако в щелях со временем скапливается грязь.

Круглые, овальные или фигурные “островки” поинтереснее монолитного бетона. Делаются они в сочетании с гравием или другими материалами.

При помощи формы из бетона выполняются одинакового размера кирпичики, которые отлично имитируют брусчатку.

• Кирпич

Обычный строительный кирпич не устойчив к морозу, поэтому целесообразнее использовать клинкерный. Последний обладает всеми необходимыми характеристиками и имеет респектабельный внешний вид. Однако он довольно хрупок: краешки могут отломиться при незначительной нагрузке. Чтобы этого не случилось, дорожка из кирпича должна обязательно ограничиваться бордюрами.

Кирпич укладывается на сухую смесь из цемента и песка и тщательно выравнивается. Затем щели снова засыпаются смесью и заливаются водой.

Чтобы получить хороший результат, нужно тщательно подготовить траншею и измерить ее глубину. Подробнее о том, как выложить дорожку из кирпича, читайте в наших следующих обзорах.

• Плитка из резиновой крошки

Мы привыкли видеть этот материал на детских площадках, но его хорошие эксплуатационные свойства позволяют значительно расширить применение. В изготовлении плитки для тротуаров используются отработанные шины, но служит плитка намного дольше своего предшественника.

Резиновая крошка не боится осадков и мороза, медленно изнашивается, проста в транспортировке, применении и ремонте, не скользит и не травмирует. Именно поэтому ее можно использовать для оформления придомовой территории и площадки возле бассейна, а также в саду, особенно если в семье есть дети.

К недостаткам резиновой плитки относится ее горючесть и высокая стоимость. Еще один важный момент: некачественный материал может сильно пахнуть.

Плитку можно укладывать на твердое основание: асфальт, бетон или грунт. Твердую поверхность грунтуют, дают просохнуть и наносят специальный клей. Затем кладут плитку, простукивая молотком, чтобы внизу не скапливался воздух. Через два дня можно ходить и бегать.

При укладке на грунт готовят хорошо утрамбованную траншею, затем насыпают щебень, а на него – смесь цемента с песком. Если по какой-то причине цемента под рукой нет, следует выбирать плитку с торцевым сцеплением.

Сверху дорожку посыпают песком, а излишки сметают в щели.

• Асфальтовая крошка

Если на участке, кроме дорожек, предусмотрено место под машину, подойдет поверхность из асфальтовой крошки. Это выйдет дешевле асфальта. Но экологичность такого покрытия под сомнением.

Положить крошку можно разными способами:

1. насыпать на подкладку из геотекстиля, песка и щебня;
2. нанести на щебень, залить битумом, затем снова насыпать крошку.

Для уплотнения используют каток, поэтому потребуется достаточно места для маневров.

• Пластиковая плитка

Пластиковая плитка отличается невысокой стоимостью и простотой укладки. Как правило, ее эксплуатируют в течение сезона и убирают на зиму. Правда, срок службы у нее небольшой, поэтому, вполне возможно, убирать уже будет нечего.

Дорожку из плитки выкладывают прямо на траву. Модули втыкаются в землю – это легко и быстро сделать самому.

Также существует ячеистая плитка, которая предназначена для засыпки гравием.

• Рулонная дорожка

Эта дорожка раскатывается, как ковер, и так же легко демонтируется. Выполнена она из полипропилена и предназначена для временного использования, например, если приходится ходить по лужам.

Вторсырье

Проложить долговечные тропки с малыми затратами можно из вторсырья, благо, часто его можно обнаружить бесплатно и в больших количествах.

• Старые шины

Дорожки из старых шин по эксплуатационным свойствам не уступают плитке из резиновой крошки. Чтобы сделать нескользкую и износостойкую дорожку, от шин отрезают боковые поверхности, а протекторы укладывают прямо на землю или на подготовленную основу. Трава сквозь такое покрытие ни за что не прорастет.

В зависимости от нужд и количества сырья, шины можно выложить в один или несколько рядов.

Многие используют шины как тропки между грядок, но тут стоит задуматься об экологичности.

• Пластиковые бутылки

В вопросе, из чего можно соорудить тропинку, русский человек превзошел сам себя. Даже пластиковые бутылки от донышка до крышечки идут в ход.

Донышки бутылок отрезают и вдавливают в бетон или мелкий щебень. Та же технология используется и с крышечками, только из последних любители газировки составляют разноцветные узоры, как на фото.

Где купить материалы?

В помощь садоводам публикуем несколько интернет-магазинов, работающих по всей России:

• Тротуарная плитка, террасная доска
• Щебень, гравий, галька
• Плитняк
• Цемент
• Асфальтовая крошка, сыпучие материалы, строительные смеси
• Площадка объявлений по пиломатериалам

Для садовых тропок используются различные виды материалов. Здесь мы кратко описали их плюсы, минусы и способы применения.

Подписывайтесь, будем рады новой встрече в своем доме!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА

Получайте самые интересные статьи по почте и подписывайтесь на наши социальные сети

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ В САДУ ДОРОЖКУ ИЗ ГРУНТА | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Как ухаживать за дорожкой из грунта?
• ✓ Сделайте дренаж для грунтовой дорожки

Они непретенциозные и простые, но при этом радуют глаз и прекрасно вписываются в садовые композиции. К тому же грунтовые покрытия недороги и просты в выполнении.

Грунтовые дорожки и тропинки выполняют из местного грунта. Своими руками им  можно  придать желаемую форму, а в случае необходимости – без труда их восстановить. Принципиальное влияние на их качество имеют проницаемость и плотность почвы. Правильно выполненная земляная поверхность не превратится в болото под воздействием воды, а вследствие засухи -в пыльную пустыню. Но все же нужно помнить о том, что даже самое лучшее грунтовое покрытие будет менее долговечным по сравнению с каменным или бетонным. Особенно если по нему будет ездить транспорт.

Качественное грунтовое покрытие должно состоять приблизительно из 30% глины и 70% песка. На песчано-глинистых почвах грунтовую дорогу просто вырезают лопатой или так называемым грейдером, плотно утрамбовывая ручной или вибротрамбовкой. Если грунт песчаный, необходимо добавить в него глину (лучше всего высушенную и измельченную). Ее можно приобрести на предприятиях, добывающих глину для производства керамики, или высушить самостоятельно. Если же грунт глинистый, в него добавляют крупнозернистый песок или мелкий каменный гранулят. Затем эти ингредиенты нужно перемешать с землей на глубину приблизительно 15 см и очень тщательно утрамбовать. Ось дороги должна находиться на уровне земли, а ее поперечное сечение – иметь форму дуги. Такой чуть выпуклый профиль поверхности обеспечивает отведение дождевой воды, а также предотвращает возникновение колеи в месте проезда автомобиля.

Грунтовую дорогу можно ограничить бордюром либо пластиковой лентой.В этом случае форма дорожки будет хорошо «читаться», и не придется постоянно воевать с прорастающими сорняками.

После формирования покрытия его можно посыпать тонким слоем крупнозернистого песка, гранулята или отсева и еще раз утрамбовать. Также можно выстелить дорогу мульчей, измельченной корой или окрашенной стружкой (это, скорее, идея для сторонников эстетических экспериментов которые привыкли все делать своими руками).

Как ухаживать за дорожкой из грунта?

Грунтовые дороги не так прочны, как покрытия из других материалов. Через некоторое время эксплуатации в них могут появляться ямки. Если почва осела или крот прорыл ходы, нужно засыпать песчано-глинистую смесь, утрамбовать ее, разровнять всю поверхность и еще раз утрамбовать. На грунтовых дорожках часто появляются сорняки. Их следует регулярно удалять.

Сделайте дренаж для грунтовой дорожки

Прежде чем будет выполнено покрытие, имеет смысл понаблюдать, как ведет себя грунт на месте будущего строительства. Если после дождя в течение длительного времени на нем остаются лужи, потребуется устройство дренажа. Под котлованом для будущей дорожки можно уложить 10-сантиметровый слой щебня и засыпать его 15-сантиметровым слоем грунта. Оба слоя нужно очень тщательно утрамбовать, придав дорожке слегка выпуклый профиль. Можно также вдоль обоих краев котлована выкопать мелкие осушительные канавки или уложить на глубине 50 см дренажный фильтр, отводящий воду к резервуару (водоприемнику, дренажному колодцу). Если по дороге будут ездить автомобили, к вопросу устройства дренажа стоит подойти особенно ответственно.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Изготовление непрерывных гусениц / гусениц

Простой способ изготовления гусениц / непрерывных гусениц / танковых гусениц в домашних условиях

Гусеницы — непрерывные гусеницы — гусеницы для бульдозеров — гусеницы для танков — как бы вы это ни называли, я всегда восхищался ими; эта невероятная способность преодолевать места, недоступные другим транспортным средствам, — мощное сцепление и минимальное давление на грунт благодаря большой площади поверхности самой гусеницы.

См. сопровождающее видео здесь. ..

Когда я решил попробовать сделать довольно большую гусеницу модели (около 3 футов / 1 метр примерно), я был разочарован сложностью некоторых конструкций, которые я нашел, далеко за пределами ограничений моих основных инструментов. Это означало, что мне пришлось придумать другой метод — простой способ сделать гусеницы.

Вдохновение

Я верю в то, что нужно отдавать должное, и мое первоначальное вдохновение пришло от просмотра видео Матиаса Ванделя на его превосходном веб-сайте. Посмотрите сами, чтобы понять, что я имею в виду — woodgears.ca/tracked_vehicle

Мне понравился простой подход Матиаса, и я даже сам обдумывал идею использования дерева. Но мне хотелось чего-то более прочного, поэтому я предпочел металл, хотя мысль о создании всех этих сложных соединений приводила меня в ужас. Сталь должна быть невероятно прочной, но трудной в обработке, дорогой и тяжелой, поэтому я выбрал алюминий.

Алюминиевые профили

В тот момент, когда я начал думать об алюминии, мне пришло в голову, что существуют всевозможные доступные профили (формы), включая коробчатое сечение, L, U, T и всевозможные другие специализированные формы. Просматривая в Интернете один конкретный веб-сайт, я отметил размеры различных профилей и испытал один из тех моментов Эврики. Я отправился в местный магазин «Сделай сам» и купил несколько гораздо меньших секций, чтобы сделать этот макет:

Если вы присмотритесь, то увидите ряд прямоугольных частей, соединенных между собой гайками и болтами. Важно отметить, что задействованы два размера U-образного канала, один из которых аккуратно помещается внутри другого. Это означало, что можно было сделать гибкую металлическую цепь, используя готовые материалы и обычные инструменты.

Затем я сделал макет, который мог бы больше походить на непрерывную дорожку:

Это, конечно, всего 2 звена в гусенице примерно из 40 и более, но это была простая инженерия. Хотя это может выглядеть немного сложнее, это точно так же. Единственные отличия заключаются в использовании более крупного U-образного канала и добавлении некоторого L-образного швеллера.

Непрерывное отслеживание — что для этого нужно?

Если вы смотрели видео Матиаса (а вы должны это сделать), вы увидите, что он сконструировал деревянную звездочку с зубьями, которые вгрызаются в деревянную цепь (и, следовательно, приводят в движение). Теперь посмотрите на это изображение реального трека:

Спереди слева хорошо видна большая звездочка, которую Матиас искусно подражал. Как и в примере Матиаса, зубья звездочки взаимодействуют с цепью (гусеницей) и приводят в движение транспортное средство.

Если вы думаете, что все это ново для вас, какая-то неизвестная инопланетная технология, вы будете удивлены, насколько распространена комбинация звездочки и цепи. Как насчет обычного велосипеда? Звездочка — это то, что вы крутите педалью, а цепь приводит в движение колесо.

Чтобы сделать что-то подобное, необходимо построить два элемента: звездочку (ведущее колесо) и цепь (гусеницу). Обычно это требует сложной обработки, но, к счастью, есть более простой способ.

Создание цепочки путем объединения профилей

Как я уже намекал выше, тщательно выбирая профили, я смог приобрести секции, которые соединялись вместе, образуя базовую цепь. Если я до сих пор недостаточно ясно изложил этот момент, то цепь и дорожка — это одно и то же, поэтому, создавая цепь, мы создаем дорожку.

Я выбрал два профиля U-образного сечения, и, что особенно важно, меньший идеально вписался в больший. Есть небольшие отклонения, связанные с производством, но я рассудил, что даже умеренная шлифовка будет проще, чем пытаться отлить или выточить фурнитуру самостоятельно, и, как оказалось, я был прав.

Чтобы увеличить ширину гусеницы, я решил добавить две Г-образные секции. Они бывают разных размеров, но я оставил свой довольно маленьким.

Профили производятся большой длины, и очевидно, что их необходимо разрезать на более мелкие части. Размер этих меньших секций, звеньев цепи, определяется звездочкой.

Звездочка

Я хотел сделать свою звездочку из алюминия и уже подробно рассказывал об этом в другом месте на этом сайте. Для этого вам нужно посмотреть:

• Изготовление деревянной звездочки (шаблон)
• Литье по выплавляемым моделям (звездочка)

Короче говоря, я взял алюминиевый лом в виде обычных банок из-под газировки и переплавил его в своей самодельной литейной, чтобы сформировать слитки. Я определился с размерами моей звездочки и создал деревянный шаблон. Оттуда я смог быстро воспроизвести копии звездочки из экструдированного пенополистирола. С помощью литья по выплавляемым моделям я смог залить расплавленный алюминий в песчаную форму и превратить пену в твердую, пригодную для использования звездочку — на самом деле их четыре.

Если вышеизложенное звучит для вас пугающе, вам действительно следует просмотреть страницы и видео, которые я предложил. Литье по выплавляемым моделям в домашних условиях очень просто и доступно. Во многом это не сильно отличается от использования обычного барбекю.

Размеры звездочки

Размеры звездочки определяют все последующее. Есть четыре основных фактора, влияющих на общий размер и форму звездочки. Есть количество зубьев, диаметр звездочки, зазор между зубьями (длина звена в программе Матиаса) и диаметр ролика.

Звездочки

обычно имеют свободно вращающийся ролик. Если вы вернетесь к изображениям моих прототипов, то увидите, что я использовал несколько шайб.

Из них получаются отличные, дешевые, но эффективные ролики.

Я имел в виду две вещи: зазор (который для простоты я хотел сделать 25 мм / 1 дюйм) и диаметр, который я хотел получить примерно между 150 и 200 мм (6 и 8 дюймов). Размер ролика соответствовал диаметру шайб, которые я планировал использовать, то есть 12 мм (половина и дюйм).

Как я уже упоминал в другом месте на этом сайте, превосходная программа Matthias Sprocket & Gear делает расчет всех задействованных факторов чрезвычайно простым. Я просто ввел эти цифры, и он создал диаграмму звездочки для печати и создания шаблона. Великолепно!

Размер зазора вы решаете сами. Я показал это измерение как X на изображении ниже, и для меня это измерение было ровно 25 мм (1 дюйм), но этот выбор за вами.

Справа на приведенном выше изображении вид сбоку на звено (часть U-образного канала). Вы можете увидеть взаимосвязь измерения X между звездочкой и звеном. И это отношение оказывает непосредственное влияние на саму цепь (дорожку):

Сверло для расточной математики

Для определения размера звена нам необходимо знать:

X — зазор между зубьями звездочки
Это на ваш выбор — ваши личные предпочтения

Y — диаметр просверленных отверстий 9 0034 Болты будут выступать в качестве точек поворота в звене, поэтому необходимы отверстия

Z — количество материала до края
Чем больше, тем лучше, так как прочность необходима для предотвращения разрыва материала. Но мы ограничены общим размером звеньев в цепи

. Таким образом, чтобы вычислить общую длину звена, мы должны сделать следующее:

Длина звена = X + Y + 2Z

Мой X был 25 мм (1 дюйм), как указано ранее. Мой Y был 6 мм (1/4 дюйма), так как это хороший размер болта, не слишком большой и не слишком маленький, к тому же они легко доступны. Z во многих отношениях является настолько большим, насколько это возможно, оставляя пространство между звеньями для движения. Я выбрал 7 мм (1/4 дюйма). Это означало, что мои звенья были 25 + 6 + (2 x 7) = 45 мм в длину.

Массовое производство

Как только длина станет известна, это станет случаем многократного повторения резки, и я имею в виду много… несколько сотен разрезов. Судя по большим и маленьким элементам U-образного профиля, я прикинул, что мне понадобится около 80 штук каждого, плюс я хотел еще как минимум 10 на запасные части (или ошибки). Это означало 90 из каждого канала U. Г-образные формы располагаются по обе стороны от большой буквы U, поэтому мне понадобилось в два раза больше тех, что составляют 180 (с запасными частями).

Теперь это садовый сарай, так что шансы получить идентичный каждый разрез невелики, но важно попробовать, так как дикие вариации не позволят гусенице работать.

Jig Time

Для резки деталей я решил использовать стандартную электрическую торцовочную пилу. С соответствующим лезвием они легко справляются с алюминием и дают красивую ровную поверхность.

Чтобы каждый разрез был как можно ближе по размеру, я установил простую кондукторную шайбу. Он состоял из деревянного упора, прикрепленного болтами к моей пиле, и болта «упора» для измерения длины (болт позволяет точно регулировать длину). Я также прикрепил несколько самодельных зажимов, чтобы закрепить алюминий во время резки.

Остановка, зажим, резка, повторение процесса утомили меня до невозможности — но необходимо, чтобы все кусочки были одного размера — так что не скупитесь и не торопитесь.

После разреза рекомендуется провести напильником по всем краям разреза, чтобы удалить заусенцы.

Для завершения этого проекта необходимо несколько зажимных приспособлений, и те, которые я показываю здесь, действительно являются минимальным уровнем, который вам следует использовать. Не торопитесь в построении приспособлений. Сделайте их точными и безопасными. Чем точнее ваши приспособления, тем лучше будут ваши результаты.

Подробнее Скучно

Если резка вам наскучила, то следующая деталь действительно утопит вашу лодку, так как необходимо просверлить по два отверстия в каждой детали. Более того, положение отверстий имеет решающее значение для правильной работы эффекта цепи и звездочки. Если когда-либо были необходимы приспособления, они здесь.

На приведенной выше диаграмме вы можете видеть слева малую и большую звенья U-образной формы. Справа вы можете видеть, как меньшая часть помещается внутри большей, и расположение отверстий. Так как меньшие части опираются на большую часть, нам нужно знать толщину материала, обозначенную на диаграмме как W, что для меня было равно 3 мм (1/8 дюйма). Мы уже знаем Y (размер отверстия, которое мы сверлим) и Z (расстояние до края), поэтому расстояние A = Z + Y/2. Так что для меня это было 7 + (6/2) = 10 мм. Таким образом, A равно 10 мм и представляет собой расстояние от любого края до точки сверления.

Вычислить B намного проще… решать вам. Пока вы принимаете во внимание W (толщину материала) и оставляете достаточно места вокруг отверстия Y, все в порядке. Я знал, что хочу добавить к своим болтам шайбы 12 мм (полдюйма), чтобы они действовали как ролики (подробнее об этом позже), и поэтому я решил, что B будет 15 мм (5/8 дюйма).

Знать точки сверления — это одно, а последовательно сверлить их в каждую деталь — совсем другое. Я думаю, что без сверлильного станка это было бы очень сложно, поэтому, если у вас его нет, вы можете взять его напрокат или одолжить для этого проекта.

Большой U-образный сверлильный шаблон

На изображении выше вы можете видеть самый простой шаблон, который я прикрепил к столу своего сверлильного станка для большего U-образного канала. Сзади вы можете увидеть очень старый кусок МДФ, который действует как спинка, а справа вы можете увидеть небольшой металлический язычок, который действует как «упор». Каким бы грубым он ни был, его все еще довольно сложно настроить, и не удивляйтесь, если вы потеряете несколько из тех запасных частей, которые вы теперь рады, что я вас вырезал.

Выше вы можете видеть, как приспособление выравнивает точку сверления на одной стороне заготовки. После сверления деталь можно повернуть, и точка сверления появится на другой стороне, что позволит просверлить два отверстия. Пока длина кусков одинакова, это будет работать нормально.

Если честно, это приспособление слишком грубое. Вы будете сверлить много отверстий, и ошибки могут проскальзывать, поэтому чем больше поддержки вы можете сделать, тем лучше.

Маленький U-образный сверлильный шаблон

Выше вы можете увидеть тот же шаблон под другим углом, но на этот раз он используется для меньшего U-образного канала. Чтобы компенсировать толщину материала (W), к спинке крепится лом L-образного канала. В остальном это одно и то же — сверлить, щелкать, снова сверлить.

L-образный шаблон для сверления (1)

Все еще используя тот же приспособление, но на этот раз без металлической спинки, можно просверлить левое боковое отверстие Г-образных деталей. Однако, если мы перевернем кусок, он не может лежать ровно. Это означает, что мы не можем просверлить правую сторону без структурных изменений.

L-образный шаблон для сверления (2)

Для правой стороны я сохранил существующую спинку, но разместил «упор» с левой стороны. Кроме того, я добавил опорную часть спереди. Это означало, что каждая деталь поддерживалась с трех сторон, что делало ее достаточно стабильной, хотя в идеале изделие должно быть надежно закреплено, поэтому, если вы можете добиться этого в своих приспособлениях, сделайте это. Чем лучше приспособление, тем лучше будут ваши результаты.

Время склеивания

Это необязательный шаг, но он может оказаться полезным. После первоначальной сухой подгонки всех частей и удаления заусенцев я решил приклеить большие буквы Y и L с помощью прочного эпоксидного клея.

Болты используются для обеспечения выравнивания, а детали укладываются на плоский блок во время сушки, чтобы убедиться, что нижняя часть каждой секции направляющей ровная и ровная.

Склеивание помогает при дальнейшей обработке машины.

Выравнивание

Надеюсь, если вы аккуратно вырезаете и сверлите, все должно идеально выровняться. Однако, если закрались какие-то незначительные недостатки, сейчас самое время их устранить. Я обнаружил, что обычная ленточная шлифовальная машина легко справляется с этой задачей.

Убедитесь, что ремень вращается от вас. Если вы потеряете хватку и что-то отлетит, лучше всего это сделать в противоположном направлении. И если вы заметили, что деталь сильно нагревается, скорее всего, вам нужно заменить шлифовальную ленту.

Разрешение движения

Чтобы ссылки могли двигаться, необходимо обрезать некоторые участки, особенно углы. Опять же, торцовочная пила с подходящим лезвием — идеальный инструмент для работы.

Я обнаружил, что угол в 25 градусов работает хорошо. Это позволяло добиться нужного мне уровня движения, не отнимая при этом слишком много материала.

Конечно, обрезка небольшого куска металла из уже довольно маленького куска металла более чем опасна при использовании торцовочной пилы, поэтому снова необходимы приспособления.

Необязательный — Больше креплений

Я предпочитаю ремни и подтяжки, и чтобы уменьшить вероятность дребезжания, я решил использовать клей для некоторых постоянных креплений. Мне удалось найти несколько маленьких болтов, которые на самом деле рекламировались как совместимые с Mecanno, так что это должно дать вам представление о том, насколько они маленькие. Я просверлил четыре отверстия диаметром 3,5 мм в каждой основной секции и нарезал резьбу M4. Это позволило болту ввернуться в саму работу. Добавление небольшого количества резьбового фиксатора (паста, которая предотвращает ослабление болтов) помогло хорошо закрепить вещи.

Дополнительно: скругление углов

Снова используя ленточный шлифовальный станок, я решил скруглить углы. Моя логика заключалась в том, что если что-то и могло зацепиться, так это острый угол, поэтому, скруглив их, я надеялся избежать такой проблемы. Кроме того, по крайней мере для меня, это улучшило внешний вид вещей. По правде говоря, это не имеет большого значения.

Углы разрезов означают, что такие углы теоретически не должны конфликтовать, поэтому я оставлю это как необязательную дополнительную работу. И, к счастью, теперь мы готовы к сборке.

Сборка

Сборка проста, хотя и может быть немного сложной. Нужно просто начать с одного фитинга, скажем, большего звена (справа на изображении выше) и вставить в него меньший фитинг (слева). Болт и шайбы фиксируют пересечение, а нейлоновая (стопорная) гайка затянута, но не полностью. Остается небольшой зазор, достаточный для того, чтобы болт мог свободно вращаться, но при этом надежно удерживать все. Это очень важно для обеспечения плавного и свободного движения каждого звена. Затем добавляется еще одна часть (большая), затем следующая (меньшая) и так далее, образуя переплетенную цепочку.

Шайбы / Ролики

В звездочке и цепи цепь обычно включает ролики. Ролики можно купить, но они, как правило, дороги и поддаются более точной разработке, чем здесь. Однако необходим ролик, и использование шайб делает это возможным. Поскольку шайбы достаточно свободно сидят на каждом болте, они допускают небольшие отклонения в сборке. Кроме того, они очень дешевы и удивительно эффективны — настоящая беспроигрышная ситуация.

Установка шайб, образующих ролики, может быть очень сложной задачей. Мои толстые пальцы боролись с этим. Но вот полезный совет, который сохранит ваше здравомыслие. Отсчитайте необходимое количество шайб и поместите их на запасной болт. Они должны удобно помещаться между зазором меньшего U-образного канала. С помощью скотча заклейте все шайбы и оставьте тонкий конец, чтобы облегчить снятие.

Этот рулон шайб вставлять гораздо проще. Вставьте болт, добавьте шайбу и гайку, затем повторите процесс.

Завершение цикла

Если вы начинаете с большого участка, вы должны закончить маленьким участком, чтобы эти два участка можно было соединить, чтобы сформировать петлю дорожки. Считая только более крупные участки (для удобства), каждая дорожка в моем случае состояла из 40 соединенных звеньев, а у вас должно быть, конечно, две дорожки.

Вот и все… Теперь у вас должен быть набор дорожек.

Я сделал раму из квадратной стали толщиной 1 дюйм (25 мм), добавил пару двигателей для инвалидных колясок и два автомобильных аккумулятора для их питания. Когда все было надежно закреплено, я смог протестировать гусеницу, и она сработала.

Одна вещь, которую я понял, когда собирал свою, заключалась в том, что трек действительно нуждался в поддержке в центре. Поскольку мне очень хотелось проверить, я быстро изготовил пару колес из МДФ, не лучший выбор материала, но это была идеальная толщина, которая соответствовала звездочке. Буду отливать пару колес, может четыре… Пока не решил. Это не обязательно должны быть звездочки. Круга будет достаточно.

Алюминий Долговечность

Будут ли эти гусеницы служить вечно? Конечно, нет. Если бы я хотел использовать в тяжелых условиях, я бы выбрал сталь. Но с учетом сказанного на момент написания этой статьи у меня, вероятно, было около 20 часов прослушивания моих треков. Очевидно, что там, где гусеница соприкасается с землей, есть легкие царапины, а также много грязи (которую я регулярно счищаю перед тем, как нанести на гусеницу сухую смазку). Но в остальном нет никаких признаков износа.

Разумеется, я буду держать вас в курсе. Проверьте эту страницу еще раз на наличие обновлений… надеюсь, их не будет.

Прочее:

• Использование обратной полярности для управления двумя двигателями
• Добавление радиоуправления на мои гусеницы

Пожертвования —

«Отдача открывает путь для получения» — Флоренс Сковел Шинн
Если вы хотите сделать пожертвование (и помочь мне финансировать несколько новых проектов), пожалуйста, нажмите кнопку пожертвования ниже. Платежи безопасно обрабатываются PayPal. Для получения дополнительной информации о том, почему у меня есть эта кнопка, нажмите здесь.

Или… Стать Покровителем

В качестве альтернативы, если у вас есть немного денег каждый месяц, подумайте о том, чтобы стать Покровителем. Покровители позволяют мне продолжать развивать мой канал на YouTube и мои веб-сайты. Пожалуйста, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации.

Траки для танков | Хакадей

3 февраля 2023 г. , Анул Махидхария

Мы должны любить Пап и Мам хакеров за то, что они такие классные. Рано или поздно их дети начинают играть с какой-нибудь удивительной игрушкой, которой завидует любой другой ребенок в этом квартале. [Тем временем в гараже, он же MWiG] — один из тех отцов-суперхакеров, которые построили чертов танк для своего сына (видео, встроенное ниже). Но управлять этим зверем так весело, что мы подозреваем, что папа будет пилотировать его гораздо больше, чем ребенок. Танк оснащен металлическими гусеницами, дифференциальным рулевым управлением, вращающейся башней, перископами и функциональной пейнтбольной пушкой с камерой наведения.

Для сборки танка, даже если это мини-копия, нужен двигатель с приличным крутящим моментом. [MWiG] сначала попытался оживить старый двигатель квадроцикла, но он только захлебнулся и умер. Он отправился на свалку после того, как пожертвовал заднюю трансмиссию и мост. [MWiG] удалось получить старый скутер Piaggio с двигателем 250cc/22 л.

Продолжить чтение «Папа строит чертов танк для своего сына» →

Гусеничным роботам обычно требуется как минимум два колеса внутри для правильной работы. Однако [Джеймс Брутон] обнаружил любопытную конструкцию трактора 1940-х годов, Fordson Rotaped, в которой используется только одна звездочка внутри каждой гусеницы. Будучи [Джеймсом], он построил самобалансирующегося робота на основе концепции ротации.

Вместо большого количества коротких участков гусеницы в Rotaped используются шесть длинных участков гусеницы, длина которых примерно равна диаметру колеса. Чтобы гусеница оставалась на колесе, внутри гусеницы используется ряд цепей или овальная рама.

Как обычно для проектов [Джеймса], большая часть механических деталей печатается на 3D-принтере. Чтобы удерживать гусеницы на месте, он натягивает петлю эластичного шнура вокруг трех точек с каждой стороны гусеницы. Чтобы было интереснее, он балансировал робота на гусеницах. Это потребовало небольшой настройки PID, чтобы заставить работать без колебаний, так как колеса испытывают небольшой эффект зубчатого колеса внутри гусениц. Колеса приводятся в движение парой бесколлекторных двигателей с контроллерами O-Drive. Балансировкой занимается Arduino Mega, который считывает обработанные значения положения с Arduino Pro Mini, подключенного к IMU MPU6050.

Это может быть жизнеспособной альтернативой обычным гусеницам для определенных применений, а уменьшенное количество деталей, безусловно, является преимуществом. Дайте нам знать в комментариях, если это порождает какие-либо идеи. [Джеймс] ранее построил еще один гусеничный вездеход, в котором используются гибкие 3D-печатные участки пути. Безусловно, самой большой гусеничной машиной, напечатанной на 3D-принтере, которую мы видели, был ездовой танк [Ивана Миранды].

Продолжить чтение «Марсоход использует разные типы гусениц» →

26 февраля 2021 г., Левин Дэй

Когда речь заходит о превосходстве на бездорожье, многие в первую очередь думают о гусеничных машинах. Бульдозеры, танки и экскаваторы используют гусеницы и могут без труда передвигаться по труднопроходимой местности. Сегодня мы исследуем, что делает гусеничные машины такими эффективными, а также их слабые стороны.

Давайте сначала посмотрим, как работают гусеницы танков. Существует огромное разнообразие конструкций, с различиями в зависимости от области применения. Со временем наблюдались разные тенденции, и конструкции для военного использования в бою отличаются от тех, которые используются, например, для низкоскоростных строительных машин. Но, взглянув на базовую конструкцию гусеницы танка, мы можем понять основную теорию. На танках сама гусеница или гусеница обычно состоит из отдельных стальных звеньев, соединенных между собой шарнирами, хотя на других машинах вместо них могут использоваться резиновые гусеницы. Гусеницы оборачиваются вокруг одного или нескольких ведущих колес, часто зубчатых, которые непосредственно тянут гусеницу. В нижней части машины находятся опорные катки, которые едут поверху гусеницы, лежащей на земле. Вес транспортного средства переносится через опорные колеса и передается на гусеницы, распределяя нагрузку по более широкой площади. Помимо этого, гусеничная система может также иметь одно или несколько направляющих колес, используемых для удержания гусеницы в заданном положении, а также возвратные ролики для направления гусеницы назад, не касаясь опорных катков.

Продолжить чтение «Должен ли я использовать колеса или гусеницы?» →

25 декабря 2020 г. Дэни Конради

По мере того, как комплекты и компоненты электрических скейтбордов становятся все более доступными, вам действительно нужно сделать что-то другое, чтобы ваша нестандартная доска выделялась. [Эмиэль] [Инженер-практик] сумел сделать это, создав полугусеничный скейтборд. (Видео, встроенное ниже.)

За исключением передней тележки, креплений и подшипников, все механические компоненты на борту были изготовлены на заказ. Прочное заднее шасси и секции гусениц были изготовлены из алюминиевого листа, а колеса и гусеницы — из POM/Delrin. Большая дека из углеродного волокна и полиуретановые накладки на гусеницах были изготовлены по индивидуальному заказу, о чем [Эмиэль] подробно рассказал в отдельных видеороликах, также ниже. Два мощных бесщеточных двигателя приводят в движение гусеницы и питаются от LiPos, заключенных в блок электроники из листового металла. Конечный продукт выглядит очень хорошо сложенным и изысканным, особенно если учесть, что большая часть работы выполнялась в крошечной мастерской размером 2 х 3 м.

Похоже, что доска хорошо справляется с гравийными дорожками, но нам очень хотелось бы посмотреть, как она ведет себя на мягких поверхностях, таких как песок, где даже внедорожные скейтборды могут испытывать трудности. Он немного боролся с крутящим моментом на низких оборотах, поэтому в будущем у этой доски небольшое изменение передачи.

С танковыми гусеницами все круче. Если вы готовы жить с пластиковыми гусеницами, 3D-печать является жизнеспособным вариантом, о чем свидетельствуют гусеничный вездеход [rctestflight] и танковый скейтборд [Ivan Miranda]. Продолжить чтение «Скейтборд Tank Track» →

31 марта 2018 г. Эл Уильямс

[Иван] заставлял свои 3D-принтеры работать с деталями, с которыми он экспериментировал, чтобы построить гусеничную установку для танкоподобной машины. В его конструкции используется несколько взаимосвязанных частей, поэтому, если вы хотите ее воспроизвести, мы надеемся, что калибровка вашего принтера соответствует требованиям. Он все еще печатает новые детали и обещает опубликовать файлы, как только дизайн оправдает себя.

Тем не менее, вы можете видеть, что у него хорошее начало. Маленькие кусочки подходят друг к другу и принимают кусок нити в качестве своего рода шарнира. Некоторые штифты мешают работе нити. Накладки вставляются в основные части и скрепляются стяжками. Весь гибкий протектор входит в звездочки и канавку на ведущем колесе.

Продолжить чтение «3D-печатные гусеницы танков» →

18 февраля 2018 г., Дональд Папп

Пусть вас не смущает размер творения [Храстова] высотой по колено. TrackRobot весит чудовищные 60 кг (130 фунтов) из стали, двигателей и аккумулятора. Он оснащен двумя двигателями на 48 В в корпусе и раме, изготовленными из кусков листовой стали с шиповым соединением, и может развивать скорость до четырех метров в секунду при времени работы до часа. Ссылка на проект содержит больше изображений, а также файлы DXF частей, использованных для изготовления корпуса.

В настоящее время TrackRobot управляется дистанционно, но одна цель — превратить его в полуавтономный снегоочиститель. Вы можете увидеть, как TrackRobot делает первые шаги, а также тестирует прототип плуга в видеороликах, встроенных ниже.

Продолжить чтение «TrackRobot Sports Сварная сталь, а не пластик» →

23 октября 2015 г., Адам Фабио

Иногда колеса просто не подходят. Когда дела идут плохо, самые сильные оставляют следы. Системы непрерывного гусеничного привода, также известные как танковые гусеницы или гусеницы, существуют уже много столетий. Первое известное использование в относительно современной истории — это система, разработанная в 1770-х годах [Ричардом Ловеллом Эджвортом]. С тех пор множество инженеров, хакеров и производителей внесли свой вклад в эту универсальную систему привода. Сегодня протекторные системы используются во многих робототехнических и транспортных проектах. Hacklet этой недели посвящен одним из лучших трековых проектов на Hackaday.io!

Мы начнем с [jupdyke] и модульной непрерывной гусеничной системы. [Jupdyke] сделал проект из самих треков. Эти гусеницы крепкие — уретановая резина с твердостью по Шору 70А — это не шутки! В этот проект вложено немало исследований и экспериментов. [Jupdyke] начал с 3D-печатных деталей, а затем перешел к формованной двухкомпонентной резине. Каучук отливается в изготовленных на заказ алюминиевых формах. Формы даже нагреваются для обеспечения качественного литья. Однако сама по себе резина не делает гусеницы. Основой этих гусениц являются стальные штифты, обработанные механической обработкой. Штифты проходят через протекторы и соединяются с компонентами роликовой цепи. Мы держим пари, что набор этих гусениц может легко нести человека!

Далее идет [williamg42] с расширяемой защищенной роботизированной платформой. [Williamg42] описывает этот автомобиль как «способный работать в суровых условиях». Мы бы сократили это до «Это зверь». В этом роботе была проделана невероятная машинная работа, особенно над подвеской и промежуточными колесами. Все сделано из металла — рама изготовлена ​​из алюминиевого профиля 8020, покрытого пластинами. Подвеска — алюминий и сталь. Двигатели представляют собой двигатели mini-CIM. У этого робота не хватает мозгов, так как черный BeagleBone управляет им через специальную доску для накидки. В следующий раз, когда мы отправимся в поход по пустыне, мы хотим, чтобы этот «бот был рядом с нами!»

В голове [TinHead] появился TTBN Alpha, робот TelePresence. Альфа-версия TTBN основана на Raspberry Pi. Вместо того, чтобы начать с Raspbian, [TinHead] создал свой собственный облегченный дистрибутив Linux с помощью buildroot. Управление осуществляется через веб-интерфейс. Оператор смотрит на мир через электронный глаз веб-камеры Logitech C110. [TinHead] напечатал свои собственные треки, используя выпрямленные скрепки в качестве булавок. Два сервопривода, модифицированные для непрерывного вращения, служат главными приводными двигателями.

Наконец, у нас есть [Хендра Кусума] с роботизированной камерой наблюдения (SUROCAM). SUROCAM был проектом Хендры для премии Hackaday в 2014 и 2015 годах. Шасси основано на обычном комплекте роботов RP5. Двигатели постоянного тока этого робота управляются классической микросхемой драйвера L298n. В отличие от TTBN Alpha, описанного выше, SUROCAM использует полную установку Raspbian, поэтому этот Pi готов ко всему. Код написан на Python, а также на pagekite и ngrok, которые помогают установить связь с внешним миром.