Как сделать цоколь: Как сделать цоколь — выбор конструкции, материалы, особенности

ЦОКОЛЬ дома. Как сделать правильно, надежно и красиво!

Доброго времени суток дорогие читатели!

Почему Цоколю нужно уделить внимание?

Потому что цоколь (продолжение фундамента выше уровня земли) находится в более агрессивной среде, чем стены дома:

— Во время дождя, капли ударяются об отмостку и отбрызгивают на цоколь дома (цоколь постоянно мокрый).

— Во время снегопада, зачастую возле цоколя сугробы снега, который периодически подтаивает и цоколь замокает.

— На цоколь действует нагрузка сверху – выше стоящего дома (стены, плиты, крыша и так далее).

— На цоколь действует нагрузка снизу – касательное мрозное пучение грунта.

— В период когда цоколь дома мокрый, на него может действовать мороз, который соответственно расширяет влагу и разрушает цоколь! Более научно это называется циклы замерзания и оттаивания.

К примеру, в Украине зимой утром мороз, днем капель и вечером опять мороз. Получается утром цоколь дома замерзший, днем оттаял (мокрый) и к вечеру опять замерзает. За один день цоколь испытал три цикла. Чем больше циклов пройдет, тем быстрее рассыпется кладка цоколя.

1) Максимально избавить цоколь от влаги.

2) Выбрать более прочный материал для цоколя, чем для стен дома.

.

Чаще всего мы используем более прочный лицевой кирпич для строительства цоколя: клинкерам коричневый с присыпкой марки 250, на сегодняшний день один из лучших (Рис. 1.2).

Рис. 1.2

Очень хорошо смотрится цоколь облицованный серым гранитным камнем (брусчатка) правильной формы (100 на 100 и толщиной 50 мм) и комбинированный по цвету с красноватым гранитом (смотрите самое первое фото).

Довольно часто строим лицевую часть цоколя из фагота (полнотелого) рваного (американец). Желательно выбирать фагот серого цвета (не такой маркий).

Себе бы я сделал цоколь из кислотоупорного кирпича. Этот кирпич практически вечный и очень прочный, дешевле некоторых современных материалов (гранит, клинкерам).

Кислотоупорный кирпич лучше всего выложить в полный шов и расшить наружной полукруглой расшивкой, которая заглаживает и уплотняет шов.

Такому цоколю из кислотоупорного кирпича – не страшна ни влага, ни мороз и он воспринимает любые физические нагрузки от тяжести всего дома!

Не надо заморачиваться и долго думать о цвете цоколя для вашего дома, подойдет ли он или не подойдет. Будет ли он гармонировать со всеми цветами на участке или нет.

Лучше всего выбрать темновато – сероватые тона для вашего цоколя.

ПРИМЕР: Строили двухэтажный мансардный дом. Когда дошло дело до выбора цвета и материала для облицовки цоколя, то с заказчиком долго спорили. Заказчик настоял на рваном фаготе (американец) желтоватого цвета.

Облицевали цоколь и через какое – то время заметили: к светлому цоколю пристает малейшее загрязнение. За счет того, что лицевая часть рваная и выпуклая – сцепление с грязью увеличивается.

Потом этот заказчик нанял специалистов “по – дешевле”, чтобы сделать отмостку вокруг дома. То, что я увидел в конце строительства – это светлый цоколь, благополучно обляпанный бетоном (из – за отмостки, которую залили специалисты “по – дешевле”) и к которому пристает малейшая грязь.

В итоге светлый цоколь подчеркивает и выделяет малейшее загрязнение.

Вы спросите: “Откуда может взяться грязь, если есть отмостка, покрытие какое – то на отмостке, ухоженный участок и нет источников грязи”. Элементарная пыль которая лежит на покрытии отмостки, во время дождя с удовольствием перепрыгивает с помощью брызг на цоколь.

Вы скажете: “Можно пропитать лицевую часть цоколя, к примеру, церезитовской грунтовкой (СТ 17) или другими пропитками”. Конечно, это защитит цоколь от повышенной влажности (дождь и сугробы зимой), но, тем не менее, к светлому цоколю все равно пристает пыль и он со временем потеряет свою прелесть.

Какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами).

1) Мы уже разобрали внешний фактор замокания от дождя.

2) Внешний фактор – сугробы снега возле цоколя при таянии.

3) Грунтовые воды. Да – да, все правильно влага из недр земли. К примеру: в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод влага может запросто подняться по фундаменту, затем попасть в цоколь и, если нет гидроизоляции (горизонтальной), с легкостью подняться по стенам дома первого этажа и даже проникнуть в стены второго этажа, так как почти все материалы гидроскопичны (тянут влагу).

Итак, мы уже узнали, что от первого и второго факторов можно избавиться с помощью более прочных лицевых материалов для цоколя (клинкерам М350, гранит, фагот и так далее). От третьего фактора – грунтовые воды – необходимо обязательно избавляться с помощью гидроизоляции:

а) Первый слой гидроизоляции должен находиться чуть выше лицевого покрытия отмостки (к примеру ФЭМ) около 70 – 150 мм. Для этого раскатываем обычный рубероид (в два слоя) или акваизол (если толстый, то можно и один слой).

Такую гидроизоляцию делаем крайне редко. Обычно в наиболее агрессивной среде.

б) Второй слой гидроизоляции должен ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться сверху цоколя. Раскатываем по верху цоколя рубероид, два слоя или акваизол (если толстый, то достаточно одного слоя).

Второй слой гидроизоляции защищает стены дома, если вдруг цоколь потянет влагу от внешних факторов (дождь, таяние сугробов вокруг цоколя) или, если первого слоя гидроизоляции нету, то и от грунтовых вод!

Второй слой гидроизоляции делаем почти всегда!

в) Если уровень грунтовых вод высокий, желательно сделать и вертикальную гидроизоляцию, а именно: обмазать (или оклеить) внутреннюю часть цоколя, которая соприкасается с землей (внутри дома).

Такую гидроизоляцию делаем очень редко.

б) Еще один немаловажный фактор замокания цоколя – это карниз по цоколю (кирпич на ребро). Карниз по цоколю делаем почти всегда. Кирпич, из которого строим карниз, тоже должен быть ПРОЧНЫЙ, с минимальным влагопоглощением!

Чаще всего кирпич для карниза фигурный, то есть имеет один круглый угол, скошенный или неправильной формы.

ПРИМЕР: строили цоколь из фагота (желтого, гладкого, полнотелого) и карниз по цоколю делали тоже из фагота (кирпич на ребро) со скошенным углом. На карниз поставили пилястры, но за счет скошенного угла, отодвинули пилястры во внутрь по кромке скошенного угла, то есть плоскость цоколя выступала от пилястры на 60 мм.

Затем поставили стены дома на карниз. За счет пилястр стены пришлось отодвинуть тоже вовнутрь еще на 60 мм (чтобы пилястры выступали из стен дома).

В итоге получилось, что цоколь выступал от стен дома на 120 мм. Смотрелся очень хорошо и объемно, но… Первые дожди сделали свое дело. Выступающая полка карниза постоянно замокала, осенью и весной особенно.

Лицевой кирпич (фагот) на цоколе был весь в разводах.

Зимой на полке карниза скапливался снег – небольшие сугробы, которые периодически таяли и цоколь замокал. Мороз сделает свое дело и лет через 15 – 20 необходимо будет ремонтировать цоколь или даже заново облицовывать.

15 – 20 лет – это крайне мало! Здание должно стоять без видимых нарушений хотя бы минимум 50 – 100 лет.

В этом примере (выше изложенном) мы все делали по воле заказчика. К нашим советам он не прислушался.

Мы рекомендуем делать выступающую часть карниза на цоколе около 40 – 60 мм. Другими словами, чтобы плоскость цоколя с карнизом выступала от наружных стен в пределах 40 – 60 мм.

Обязательно, чтобы карниз на цоколе был из фигурного кирпича (круглый угол или скошенный), чтобы на нем не задерживались осадки и не разрушали кладку.

Дополнительно выступающую часть карниза на цоколе можно покрыть пропиткой (церезит СТ 17 или другими), но не уверен, что пропитка сохранит свои свойства и через 50 лет. Пропитка может вымыться дождями и выгореть на солнце, так что лучше сделать минимальный выступ цоколя.

Нежелательно облицовывать цоколь различными плиточными материалами: песчаник, доломит, керамогранитная плитка, фаготовская плитка и тому подобное.

Как бы вы ни делали: набивали сетку, грунтовали, использовали современные супер клеящие смеси, со временем плиточные материалы отпадут.

Если не верите, посмотрите по городу новоиспеченные магазины, к примеру, в жилых домах на первом этаже. Чаще всего у таких магазинов цоколь облицован плиткой (фагот, песчаник, керамогранит и так далее). Через 5 лет существования таких магазинов у 80% плитка на цоколе отвалилась.

Эта формула – облицовка цоколя плиткой – конечно работает, но при строгом соблюдении технологии производства цоколя, а именно:

а) 100% правильно выполненная гидроизоляция цоколя.

б) Выбран правильно забутовочный кирпич для цоколя (или бетон).

в) Правильная технология облицовка цоколя и затирка швов, плиточных материалов.

В некоторых климатических зонах к примеру нет морозов вообще или отсутствует полностью влага в цоколе и плиточные материалы могут очень долго простоять. А облицовка цоколя кирпичом (высокой марки) или гранитной брусчаткой в таких же условиях простоит гораздо дольше!

Чтобы усилить цоколь и распределить нагрузку от дома, НЕОБХОДИМО делать ж/б пояс по цоколю.

Самый лучший и дешевый способ сделать ж/б пояс между забутовочной кладкой (если позволяет толщина стен цоколя) – это использовать забутовочную кладку как опалубку.

Итак, выложили лицевую кладку цоколя. Затем выложили забутовочную часть цоколя, но при этом по высоте не докладываем забутовочную кладку на 3 – 4 ряда (210 – 280 мм). Как раз на забутовочной кадке будет находиться наш ж/б пояс.

Лицевой кирпич цоколя является опалубкой нашего ж/б пояса, а внутреннюю версту (забутовочную) можно тоже сделать из забутовочного кирпича (ложок или положить кирпич на ребро).

Если необходимо еще сделать шире ж/б пояс, то внутреннюю версту можно заменить опалубкой из досок.

Чаще всего мы делаем ж/б пояс сечением: высота 210 – 280 мм, а ширина около 250 мм – этого вполне достаточно.

Теперь необходимо поместить в опалубку ребристую арматуру 10 – 12 мм в диаметре. Делаем сетку: две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм (иногда три) и к ним привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру шириной 23о мм (чтобы влезла в опалубку).

Поперечную арматуру можно использовать меньшего диаметра 6 – 8 мм. Поперечную арматуру привязываем к продольной (рабочей) через 300 – 400 мм (шаг 300 – 400 мм). Внешне эта сетка похожа на лестницу – стремянку.

Укладываем сетку в получившуюся нишу цоколя на кусочки кирпича, таким образом, чтобы между сеткой и кирпичной кладкой было небольшое пространство, около 70 мм. Это необходимо чтобы сетка из арматуры была полностью в бетоне.

Теперь заливаем нишу цоколя, в которой находится арматура, бетоном. Состав бетона: одно ведро цемента М400, два ведра песка и 4 – 5 щебенки.

Чтобы усилить ж/б пояс можно сделать:

— Вместо сетки каркас (две сетки, одна внизу пояса, другая вверху).

— Увеличить марку бетона.

— Вместо обычной щебенки (из известняка) использовать более прочную, к примеру щебенку из гранита.

— Увеличить количество рабочих жил арматуры.

— Увеличить диаметр арматуры.

Цоколь из лицевого кирпича снаружи, внутри забутовочный кирпич и по верху цоколя, по всему периметру дома ж/б балка (пояс). Такая прекрасная ж/б балка распределяет равномерно нагрузку дома на цоколь и воспринимает снизу нагрузку от бокового касательного морозного пучения грунта!

Я бы выбрал самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства цоколя, а именно:

1) Вид цоколя – выбрал бы только западающий цоколь, утопленный вовнутрь или другими словами наружные стены “нависают” над цоколем (плоскость стены дома выдвинута вперед относительно плоскости стены цоколя). Западающему цоколю не страшны осадки, так как сток воды со стен дома (косой дождь) не переходит на стены цоколя, а беспрепятственно капает вниз.

Толщина стены западающего цоколя уже, чем у выступающего и, соответственно, дешевле!

Внешний вид западающего цоколя даже очень симпатичный. Он так же как и выступающий цоколь выглядит объемно!

2) Высота цоколя – сделал бы минимальной. Терпеть не могу карабкаться по крыльцу дома с многочисленными ступенями. Максимальное количество ступеней для крыльца ТРИ, соответственно максимальная высота цоколя 450 мм. Ниже цоколь – дешевле, так как меньше пойдет кирпича (материалов). Слишком низкий цоколь тоже делать не желательно, так как если наметут сугробы снега выше цоколя, то будут мокнуть стены дома при таянии снега.

3) Материал для цоколя – только кислотоупорный кирпич и снаружи, и изнутри (забутовка). Если цоколь низкий, то можно полностью сделать из кислотоупорного кирпича.

4) Марка раствора. Для кладки кирпича сделал бы повыше: На одно ведро цемента М400 – 2,5 ведра песка. Так как цоколь низкий, затраты на раствор незначительные.

5) Расшивка швов. Выложил бы кирпич в полный шов и расшил бы полукруглой расшивкой. Получается заглаженный и уплотненный шов.

6) Усиление цоколя. Обязательно сделал бы ж/б балку (пояс) по всему периметру цоколя. Арматуру использовал бы ребристую, диаметром 10 мм. Использовал бы только одну сетку.

Если пересчитать затраты на ж/б пояс (цена бетона, арматура плюс работа) и на кирпичную кладку вместо ж/б пояса (купить кирпич, раствор плюс работа), то получается очень маленькая разница. А полезная работа от ж/б пояса во много раз выше простого кирпича.

Для большей экономии и простоты работы можно заложить ребристую арматуру в шов между кирпичами. Закладывать арматуру (две жилы) лучше под верхом цоколя, приблизительно под предпоследним рядом кирпича (два ряда кирпича находятся сверху арматуры). Как и в ж/б поясе соединять между собой ребристую арматуру внахлест (200 – 300 мм).

7) Гидроизоляция цоколя. Так как я сделаю цоколь из кислотоупорного кирпича, то он практически не тянет воду. Но шов из цементно – песчаного раствора гидроскопичен (тянет воду) и самый лучший вариант сделать:

— Первый слой гидроизоляции чуть выше отмостки (70 -140 мм), раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый), или обычный рубероид – два слоя.

— Второй слой гидроизоляции по верху цоколя, раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый) или обычный рубероид два слоя.

— Вертикальную гидроизоляцию (там где цоколь касается грунта, сбоку) сделал бы окрасочную праймером.

8 Чего бы не делал. Ни в коем случае не облицовывал бы цоколь плиткой (керамогранит, песчаник, доломит, фаготовская плитка и тому подобное), цветной штукатуркой, так как это деньги на ветер, по крайней менее в Украине в Донецкой области!

В итоге у меня получился практически идеальный, дешевый и долговечный цоколь. Один раз сделал и забыл!

Как сделать цоколь красивым

Внешний вид цоколя также важен, как и наружных стен. Цоколь, как правило, выделяют в контраст к фасаду, или по крайней мере делают отличительным. При этом отделка не только украшает, но является еще защитой этой важнейшей части строения.

Не только красивый, но и водоустойчивый

На цоколе держится дом, поэтому какие-либо воздействия, угрожающие целостности материала, не должны допускаться. В первую очередь это вода от брызг, во время дождя.

Падая на отмостку капли воды могут замачивать поверхность цоколя полностью. Отделка должна защитить от проникновения воды к основе конструкции. То же самое и контакт со снежным покровом.
Таким образом, отделка нижней части здания должна быть красивой и служить и одновременно защитой от воды.

Теплоизоляция в наличии

Второй момент – наличие теплоизоляции. При современном строительстве отсутствие теплоизоляционного слоя на цоколе не допускается. Это утепление является частью утеплительного слоя наружного периметра фундамента. Оно же неразрывно граничит с теплоизоляцией фасада. Это не только уменьшает теплопотери всего здания, но и предотвращает циклы замораживания несущей конструкции, что важно для ее долговечности.

Под отделкой должен находится еще и слой теплоизолятора. В комплексную защиту цоколя обычно входит обмазочная гидроизоляция не агрессивная к полистиролам, и слой утепления экструдированным пенополистиролом, обычно толщиной 5 см.
По пенополистиролу наносится штукатурка или делается его обклейка легкими материалами.

Оформление цоколя красивой штукатуркой

По любой поверхности цоколя можно нанести штукатурную смесь для наружного применения, водоустойчивую и солнцеустойчивую. Штукатурка может быть уже окрашенной, или предназначенной для поверхностного окрашивания.
В магазине без труда подбирается штукатурная смесь для цоколя.

Для цоколя подбирается водоустойчивая штукатурка. А также, если штукатурить по утеплителю, – предназначенная для системы мокрый фасад, устойчивая к нагреванию солнечными лучами, светоотражающая.

Ограждение цоколя панелями

Ограждение цоколя панелями (сайдингом и т.п.) на первых взгляд – не лучшее решение. Навесной монтаж требует установки подвесов на самом цоколе, при этом будет нарушена сплошность гидрозащиты, а также обклеечной теплоизоляции. Но в отдельных случаях хозяева решаются на это, считая что сами навесные панели будут достаточной защитой от воды, и с каменной основой дома ничего плохого в этом случае не произойдет. Или же обрешетка опирается на другие элементы.

При таком решении подобрать красивую отделку цоколя панелями не сложно. В любом строительном магазине плиты из металла, винила, с имитациями камня и т.д – в широком ассортименте. Общее у них одно – крепятся шурупами к каркасу, у которого обычно шаг 600 мм, но для тяжелой облицовки из камня, чаще задается меньший шаг крепления обрешетки.

Такой выбор для мощного каменного цоколя выглядит уместным.
А для свайных фундаментов – это прост вариант создания имитации цоколя.

Обклейка цоколя панелями

Сейчас можно встретить так называемые термопанели для цоколя – плиты пенополистирола или пенолиуретана с уже наклеенной на них керамической, клинкерной, или подобной плиткой. Выглядят эффектно, и одновременно являются теплоизоляцией. Вопрос заключается лишь в возможности их правильно наклеить, – в ровности поверхности цоколя, чтобы не оставить пустот, в которых может накапливаться вода.

Предлагаемое в некоторых случаях применение для их фиксации монтажной пены – не верное решение, так как этот материал, слишком зависит от воды, при ее наличии просто разрушается. На цоколе также не желательно фиксировать их тарельчатыми дюбелями, чтобы не делать сквозных отверстий.

Наклеиваемые на цоколь плитки

В наличии широкий ассортимент плит, которые можно наклеивать специальным клеем для наружных работ (клей для плитки). Изделия из камня, наиболее дорогие. Керамические (керамогранитные), или просто из цементного состава с имитацией натуральности, – сегодня приемлемый выбор по цене и качеству. Во всяком случае они достаточно красивы для цоколя фасада, а также обеспечивают совместно с клеем все те же функции – защиту от брызг, и солнечных лучей.

Клинкерные плитки – не дешевый, но популярный вид отделки цокольных основ здания. Внешний вид при этом многие оценивают как более респектабельный.

Что не нужно применять на цоколе

Сколь бы красивой не была отделка, но не стоит ее применять на цоколе, если она не подходит по условиям. Например, будут не уместны или даже вредны следующие варианты.

Популярные варианты отделки цоколя

Отделка панелями под кирпич. Панели навешиваются на каркас, а легкие могут наклеиваться прямо на утеплитель.

Обкладка фасада, включая и выступающий фундамент клинкерным кирпичем, — дорогой вид отделки.

Фундамент из натурального камня — выглядит оригинально.

Клинкерная или керамическая плитка, наклеенная на выступающий цоколь в качестве защиты от воды.

Простой цоколь с навесными панелями \»под камень\» предает зданию особый вид.

Как сделать подставку для скульптур и произведений искусства | The Savvy Heart

Мой блог содержит партнерские ссылки. Это означает, что если вы нажмете на ссылку и в конечном итоге что-то купите, я получу небольшую комиссию. Вы никогда не заплатите ни копейки больше, и я могу продолжать создавать бесплатный контент, так что это беспроигрышный вариант!

Share /

Вы когда-нибудь хотели поставить один предмет мебели в свое пространство и мгновенно сделать его более роскошным? Не ищите ничего, кроме современного пьедестала или цоколя! Эти пьедесталы придадут вашему пространству музейный вид, и все, что вы на них серьезно поставите, будет выглядеть на 500 долларов дороже!

Вы когда-нибудь хотели поставить один предмет мебели в свое пространство и мгновенно сделать его более роскошным? Не ищите ничего, кроме современного пьедестала или цоколя!

Эти пьедесталы придадут вашему пространству музейный вид, и все, что вы на них серьезно поставите, будет выглядеть на 500 долларов дороже!

Я собрал несколько моих любимых пьедесталов в другом посте в блоге, но если вы хотите сделать свой собственный за небольшую часть стоимости, вы находитесь в правильном месте! Я разбиваю все подробности о том, как я сделал эти два современных пьедестала с минимальными инструментами!

Готовы заняться изготовлением шикарного пьедестала?

Here’s what you’ll need:

Materials & Tools:

Plywood

Carpenter’s Square

Circular Saw

Bar Clamps

Клей для дерева

Валик

Грунтовка

Наждачная бумага 120

Смесь для гипсокартона

Шпатель

ШАГ 1

Измерьте все детали

Выясните, какого размера пьедестал вы хотите сделать, и измерьте его на куске дерева. В итоге я сделал два пьедестала, высокий и короткий.

Для более высокой подставки я отмерил четыре куска дерева размером 12 x 12 x 32 дюйма. Для более короткого размера мои детали были 16 x 16 x 20 дюймов.

Для верхних частей я закончил тем, что проследил окончательный размер после того, как склеил стороны вместе (шаг 4).

ЭТАП 2

Нарежьте деревянные детали

Если у вас дома нет электроинструмента, не расстраивайтесь! Купите кусок шлифованной фанеры в магазинах Lowes или Home Depot, и они нарежут его по размеру прямо в магазине!

Если у вас есть инструменты и вы хотите резать самостоятельно, используйте циркулярную пилу.

ШАГ 3

Склеивание пьедестала

Начните склеивать деревянные части вместе с помощью столярного клея, а затем зажмите их струбциной, чтобы зафиксировать. Я использовал свой палец, чтобы нанести больше клея во все пустоты и щели.

Чтобы убедиться, что два куска дерева находятся под идеальным углом 90 градусов, я использовал большой деревянный брусок, который лежал у меня под рукой. Вы также можете использовать квадрат скорости, T-Square или что-то еще в этом духе.

Когда пришло время приклеивать верхнюю часть, я просто снова использовал этот большой деревянный брусок, так как у меня не было таких длинных зажимов.

ШАГ 4

Отшлифуйте клей

Отшлифуйте выступы и дополнительный клей наждачной бумагой с зернистостью 120, если это необходимо.

ЭТАП 5

Заделайте швы

Используйте шпатель и смесь для гипсокартона, чтобы скрыть место соединения двух деревянных частей. Чтобы добиться бесшовного вида, постарайтесь как можно больше растушевать его по дереву.

Скорее всего, вам придется повторить этот шаг пару раз, как это сделал я, поэтому не наносите смесь для гипсокартона слишком толстым слоем. Более тонкие слои лучше.

ШАГ 6

Отшлифуйте смесь для гипсокартона

После того, как смесь для гипсокартона высохнет, отшлифуйте ее мелкозернистой наждачной бумагой. Я начал с зернистости 120, а затем использовал 220, чтобы действительно сгладить его, растушевывая его по дереву по ходу дела.

Повторяйте шаги 5 и 6, пока все пустоты не будут заполнены и угол не станет гладким. покрась это! Я использовал белую грунтовочную краску, потому что собирался придать ей музейный вид, но вы можете покрасить ее в любой цвет, который только сможете вообразить!

Вы также можете проявить творческий подход и добавить деревянные рейки! Возможности безграничны!

Вот и все — как сделать шикарный пьедестал для демонстрации скульптур и произведений искусства!

Надеюсь, вам понравился этот проект «Сделай сам» так же, как и мне!

На данный момент это одна из моих любимых вещей в моем доме, и буквально ВСЕ на ней выглядит потрясающе! Что вы думаете? Будете ли вы делать пьедестал своими руками в ближайшее время ?? Если да, то обязательно отметьте меня в инстаграме и поделитесь со мной! Мне нравится видеть, как вы, ребята, воссоздаете эти проекты!

До следующего раза,

Ура!

Как сделать своими руками Текстурированный цоколь для кашпо

By Bunnings magazine / июль 2022 г.

Обзор

Современные специальные краски облегчают создание удивительных комнатных растений своими руками. проектов – например, этот текстурированный цоколь для цветочных горшков. Легкие кашпо могут обрести новую жизнь в виде цоколей под камень. Просто разложите салфетку, возьмите кисть и приступайте к творчеству.

Сложите круглые или квадратные горшки, чтобы сделать цоколь, добавив верхнюю часть, вырезанную из МДФ, и текстурируйте отделку с помощью добавки к краске. Здесь представлены материалы для закругленного цоколя высотой 610 мм.

Совет: Попробуйте использовать угловатые пластиковые горшки. Используйте три, если горшки высокие.

Совет по безопасности:  Всегда носите соответствующие защитные средства (например, защитные очки, наушники и маску) и всегда следуйте инструкциям для продукта или оборудования.

Инструменты и материалы

Инструменты

• Кисть 50 мм
• Овальная меловая кисть 55 мм
• Ведро
• Лобзик
• 0
• Материалы

Материалы

• 180 ГРИТ НА РАНКИ
• 900 мм x 600 мм x 6mm MDF панель
• . Краска для внутренних работ (мы использовали Dulux Wash & Wear с низким блеском цвета Fennelly)
• Грунтовка
• Добавка для сцепления с брусчаткой с прилагаемой ложкой

1 Отрежьте верхнюю часть цоколя

Чтобы сделать верхнюю часть цоколя, отметьте по краю 310-мм кашпо с низкой чашей на панели из МДФ. Вырежьте лобзиком и зачистите края наждачной бумагой с зернистостью 180.

2Установите и склейте кашпо

Начните с кашпо в перевернутом положении, верхние и задние четыре кашпо, чтобы сделать стопку, нанеся строительный клей между основаниями и вокруг ободков, прижимая их друг к другу, чтобы они держались.

3Приклейте верхнюю часть МДФ

Нанесите клей по краю верхней планки. Отцентрируйте верхнюю часть МДФ и нажмите вниз, чтобы закрепить. Удалите излишки клея со всех стыков влажной тканью и дайте высохнуть.

4 Герметизация цоколя

Нанесите эластичный герметик вокруг стыков между кашпо, разгладив его с помощью инструмента для уплотнения. Удалите излишки чистой влажной тканью и дайте высохнуть.

5Грунтовка и покраска

Нанесите грунтовку на цоколь с помощью кисти 50 мм и дайте высохнуть. Нанесите первый слой интерьерной краски той же кистью и дайте высохнуть.

6Нанесите текстурированное покрытие

В маленьком ведре смешайте 500 мл краски для внутренних работ с 20 мерными ложками добавки для сцепления с брусчаткой, хорошо перемешайте. Нанесите два слоя кончиком меловой кисти, создавая эффект пунктирной линии, давая высохнуть между слоями.

7 Имейте в виду:

• При покраске всегда используйте защитный лист, чтобы защитить окружающее пространство от разливов или избыточного распыления, и всегда красьте в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
• Проекты предназначены только для использования внутри помещений.
• Плинтусы предназначены только для декоративных целей и не должны использоваться в качестве сидений.

Древесина может различаться в зависимости от штата и территории; обратитесь в местный магазин для получения дополнительной информации.

8Хочу еще вдохновение проекта?

Посетите наш магазин «Сделай сам». Страница с советами, где вы найдете огромное количество полезных практических советов, идей для вдохновения, советов экспертов и материалов для самостоятельного изготовления. гиды.

Некоторые товары недоступны во всех магазинах Bunnings, но их можно заказать.

Фото: Белинда Мерри. Проект, стайлинг и фотосъемка шагов — Сэм ван Кан. Ассистент стилиста: Фейт Тапселл.

Предоставлено вам

Предлагаемые продукты

Подробнее Консультации

Посмотреть все

Посадка и выращивание

Как выращивать лайм пальцев

Посадка и выращивание

. Как выращивать горный перец

Посадка и выращивание

Как выращивать местный тимьян

Посадка и выращивание

Как защитить сад от засухи

Посадка и выращивание

Посадка и выращивание

Как правильно выбрать горшок для выращивания растений на открытом воздухе

Посмотреть все

Здоровье и безопасность

4

Асбест, краски на основе свинца и древесина, обработанная медь-хром-мышьяком (CCA), представляют опасность для здоровья, на которую следует обратить внимание при ремонте старых домов.