Как сделать арматуру для фундамента: схемы вязки, основные принципы, фото

Как правильно армировать фундамент своими руками

В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками. Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

Виды арматуры

Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется стальная рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти также новый вид прутков – стеклопластиковую арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и повышенной долговечностью.

Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых нагрузках на фундамент.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже показываем, как правильно сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее: высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате получится прочный среднезаглубленный фундамент.

Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из нескольких видов прутков:

• Продольных – они играют роль основания каркаса и берут на себя основную нагрузку. Для них лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной от 10 до 22 мм.
• Вертикальных опор и горизонтальных перемычек – они укрепляют каркас из продольных прутков и обеспечивают более прочное и надежное схватывание бетона. Для их создания допускается использовать гладкую арматуру класса А1 диаметров 6-8 мм.

При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более поясов. 

Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки или подпорки из кирпичей).

Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга.

Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента показана на нижнем чертеже.

Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в опалубку.

Армирование монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита, которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как «черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и скатов.

Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.

Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями, лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как на фото ниже. Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам — в виде готовой сварной сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, поможет сэкономить силы и время.

Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются вертикальными гладкими прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка бетона.

Армирование столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные дома.

Армирование столбчатого фундамента своими руками производится с использованием вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов.

Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры перевязываются проволокой длиной 300 мм.

Армирование верхнего ростверка происходит по той же технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см²). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см² для фундамента 2400 см²).

Получившаяся площадь 2,4 см² – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

• Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
• Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
• Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Армирование фундамента под забор: как правильно сделать

Срок службы забора обусловливается надежностью фундамента. Строительство, в частности, армирование фундамента базируется на общепринятых и утвержденных нормах и правилах сооружения с учетом нагрузки на основание.

Особое внимание уделяется пролетам между столбами, где используется кирпич, пескобетон и другие подобные материалы.

Сначала необходимо исследовать грунтовые почвы, их способность выдерживать постройки. На неправильно выбранном для строительства месте финансовые и временные затраты намного превышают все разумные границы.

Когда заходит речь о сооружении забора, первый вопрос, какой заливать фундамент? Под кирпичные столбы можно ограничиться столбчатым фундаментом или остановиться на использовании полноценного ленточного основания.

Более надежный выход — делать ленту. Далее, появляется второй вопрос, может армирование фундамента вовсе и не обязательно делать?

Содержание

1. Нужно ли производить армирование
2. Технология выполнения работ
3. Какую арматуру использовать
4. Как связать арматуру
5. Полезные рекомендации

Нужно ли производить армирование

Все зависит от грунта и фундамента, на котором будет устанавливаться забор. Мелкозаглубленный вариант имеет сравнительно небольшую высоту. Нагрузки от конструкции и отпорная реакция грунта создают изгиб. В сравнении с полнозаглубленной лентой, которую можно выполнить без армирования, в мелкозаглубленном фундаменте должно быть армирование.

Технология создана, чтобы обезопасить забор от возможных разрушительных последствий и природных явлений. Вследствие пучения одна часть забора может подняться, а другая просесть. Вся система обрушится или будет находиться в опасном состоянии. Может произойти неодинаковое выпучивание, появляются риски проседания забора. Это автоматически приведет к геометрическим ошибкам и просчетам.

Металлический забор получится подправить, но кирпичный сложно заново реконструировать. Процесс заливки ленточного фундамента обеспечит прочность из-за столбов, крепко соединенных железобетонной балкой.

Один из насущных вопросов, который интересует частных строителей, какое должно быть расстояние в глубину земли для заливки фундамента.

Когда грунтовые почвы благоприятствуют строительным работам, невысоко поднимается вода, то с правильной подготовкой иногда можно не выкладывать кубы бетона в грунт. Но идеальные почвы для строительства — редкость. Предварительно вопрос решается со специалистами.

Технология выполнения работ

У мелкозаглубленной и заглубленной ленты есть принципиальные различия в технологии армирования. Если фундамент делается на небольшой глубине, без армирования никак не обойтись. Более того, оно должно быть тщательно и точно рассчитано.

Идею возведения забора, который простоит долгое время, способен воплотить в жизнь даже начинающий строитель. Потребуются:

• Основные знания, умения и навыки строительства;
• Используемые инструменты, материалы и приспособления;
• Необходимые технические средства.

В готовую траншею укладывают песчаную подушку вперемешку с гравием. Высота составляет 12-15 см. Каждая прослойка хорошо смачивается водой. Чтобы добиться большей плотности, все утрамбовывается. На подушку укладывается гидроизоляционная пленка.

После того, как готова опалубка, приступают к армированию ленточного фундамента. Можно использовать специальные приспособления, которые благодаря армирующим свойствам, увеличивают прочность конструкции.

• В армировании потребуются продольные и поперечные материалы (верхние и нижние). Предварительно надо подготовить три вертикальных стержня и два по длине простенка;
• Связанную арматуру укладывают на дно котлована. Три стержня устанавливают вертикально скрывая их в траншее;
• Верхнюю часть привязывают проволокой на 10-15 см от верха. Укладывают на расстоянии 50 мм от верхнего слоя фундамента;
• Вертикальная часть должна держать горизонтальный стержень;
• После укладки проверить геометрию фундамента. Предельное отклонение должно составлять не больше 2 мм;
• Перед заливкой бетона делается контрольная проверка армирования.

Поперечную арматуру фундамента можно соединять специальными хомутами. Они охватывают продольные и рабочие стержни, обеспечивают жесткость конструкции и устойчивость.

Совет! Чтобы в процессе эксплуатации продольную часть не выдернуло из тела бетона, поперечные стержни выполняются в виде хомутов. Они охватывают рабочую часть. Таким образом, устраняется опасность выдергивания конструкции из бетона.

Длина перехлеста, когда стыкуются два продольных стержня, составляет не меньше 30-40 мм. С диаметром 12 мм перехлест должен составлять порядка 36 мм и выше.

Какую арматуру использовать

Для выбора материала, необходимо произвести точный расчет. Этим занимаются конструктора. На практике, чаще всего используется сечение 10-12 мм. Оптимальная длина — 12 метров. Можно завозить на объект по 6 метров.

Используется, как стальной, так и стеклопластиковый материал.

Стеклопластик выбирают по характеристике изделия, который будет эквивалентен стальной с необходимым диаметром. Это можно уточнить у производителя.

Как связать арматуру

Из всего многообразия армированных сеток и каркасов, используется несколько методов их соединения. Вязка — это самый простой способ соединения.

Важно! Материал соединяют вязальной проволокой размером 1,2–1,4 мм из эластичной низкоуглеродистой стали в местах стыков. Понадобится специальный крючок.

• Проволоку длиной 25-50 см перегнуть пополам;
• Пропустить петлю в месте соединения и прихватить крючком;
• С помощью крючка закрутить петлю вокруг другого конца проволоки.

Арматурные стержни связывают специально предназначенной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек были равны 30-40 сантиметров. Вяжется горизонтально к вертикально стоящему стержню на 10-15 см от дна траншеи. Горизонтальная арматура проходит сплошной линией с нахлестом снизу и сверху.

Иногда на небольших нагрузках используется сварка, но сварочные работы имеют недостатки:

• Сварка может уменьшить прочность конструкции;
• Из-за увеличивающейся жесткости каркаса могут нарушиться соединения.
• Армированное изделие не подлежит сварке, если его размер в диаметре превышают 20 мм;
• Приходится нанимать и оплачивать работу сварщика. Соответственно, увеличиваются денежные расходы.

Конструкция обвязывается через каждый метр. Делаются квадраты с высокими арматурными стержнями, чтобы каркас опалубки был прочно обвязан и хорошо заармирован. Стеклопластик связывается пластиковыми хомутами. В работе надо иметь терпение.

В остальном — процесс не представляет особой сложности.

Полезные рекомендации

Многие в работе с армированием пользуются обычным крючком. Когда во время вязки арматуры, крючком закручивается петля вокруг второго конца проволоки, конец держится под натяжением.

Но сильно натягивать не нужно. Проволока может не выдержать и порваться. Арматурный крючок можно сделать своими руками из проволоки. Подойдет сталь d 0,3-0,5 см.

Ускорить процесс вязки помогает использование шуруповерта. Сначала его надо настроить, иначе инструмент во время работы разорвет проволоку. Если работать с большими объемами вязки арматуры, применяется пистолет. С ним работа значительно ускоряется. Пистолеты сводят участие человека во время вязки почти до нуля. Качество соединения получается более высоким.

Рекомендуем посмотреть интересное видео:

Одна из самых опасных ошибок армирования — неправильная установка в местах перехлеста. Когда фундамент начинает со временем изгибать, под нагрузкой в местах арматуры могут появиться трещины.

Чтобы избежать ошибок, особое внимание уделяется местам связки и по углам всей конструкции.

Армирование стены бетонного фундамента | Лицензированные специалисты по строительству

В этой статье рассматриваются требования NZS 3604:2011 по армированию фундаментных стен в зданиях с деревянным каркасом.

NZS 3604:2011 «Здания с деревянным каркасом» описывает армирование монолитных бетонных и бетонных каменных фундаментных стен со свайной системой фундамента, поддерживающей легкие конструкции с деревянным каркасом (см. параграф 6.11. 7 и рисунки 6.13, 6.14 и 6.15 стандарт).

Основы армирования

Армирование обычно состоит из деформированных стержней диаметром 12 мм (D12). Использование деформированных стержней, имеющих неровную поверхность, создает хорошее сцепление между арматурой и бетоном. Устанавливаются как горизонтально, так и вертикально с интервалами в зависимости от:

• высоты стены
• независимо от того, является ли стена монолитным бетоном или бетонной кладкой
• должна ли стена поддерживать 1 или 2 этажную конструкцию
• независимо от того, консольная стена или нет.

Детали армирования стен фундамента из монолитного бетона и бетонной кладки приведены в таблице 1 и показаны на рисунках 1 и 2.

Тип фундаментной стены		Усиление
		Фундамент	Настенный горизонтальный	Настенная вертикальная
Монолитный бетон	1-этажное здание (стена не консольная)	1/Д12*	D12 с межцентровым расстоянием 450 мм плюс один D12 вверху для стен высотой > 1 м	D12 с межцентровым расстоянием 600 мм для стен высотой >1 м
	2-этажное здание (стена не консольная)	2/D12	D12 с межцентровым расстоянием 450 мм плюс один D12 вверху для стен высотой > 1 м	D12 с межцентровым расстоянием 500 мм для стен высотой > 1 м
	1- или 2-этажное здание (консольная стена)	D12 @ 400 мм центрируется в обе стороны (см. рис. 2)	Один D12 с расстоянием между центрами 400 мм плюс один D12 сверху	D12 @ 400 центров максимум
Бетонная кладка	1-этажное здание (стена не консольная)	1/Д12*	Один D12 сверху и один D12 посередине для стен высотой > 1 м	D12 @ 800 мм между центрами
	2-этажное здание (стена не консольная)	2/D12	D12 на средней высоте для стен высотой > 1 м и D12 наверху	D12 с межосевым расстоянием 800 мм
	Консольная стена	D12 @ 400 мм центрируется в обе стороны (см. рис. 2)	D12 @ 800 мм между центрами	D12 @ 400 мм между центрами

* 2/D12, где фундаментная стена поддерживает каменную облицовку.

Рис. 1: Армирование стены монолитного фундамента одноэтажного дома.

Изображение предоставлено журналом BRANZ Build.
Примечание: Горизонтальная арматура в соединительной балке на расстоянии 800 мм от центра.

Изображение предоставлено журналом BRANZ Build

В сочетании с бетонными плитами на цокольных этажах

NZS 3604:2011 содержит детали армирования для фундаментов по периметру в сочетании с бетонными плитами на цокольных этажах, поддерживающих легкую конструкцию – см. рис. 7.13 (В), 7.14(В) и 7.14(С) Стандарта.

Стандарт также содержит сведения об армировании, если комбинированный фундамент по периметру/бетонная плита на первом этаже также поддерживает каменную облицовку – см. рисунки 7.15(B), 7.16(B) и 7.16(C).

Детали армирования комбинированных плит фундамента/бетонных перекрытий приведены в таблице 2 и показаны на рисунках 3 и 4. 7.14(А), 7.15(А) и 7.16(А) Стандарта. Теперь все бетонные плиты на цокольных этажах должны быть усилены, а арматура плиты привязана к арматуре фундамента по периметру.

Край основания	Усиление
	Фундамент (основание фундаментной стены)	Горизонтальная стена (верх фундаментной стены)	Вертикальный	Нахлест (сетка плиты и армирование фундамента)
Монолитный бетон (1 или 2 этажа)	Два D12	Один D12 (верхний)	R10 @ 600 мм между центрами	300 мм
Монолитный бетон (1 или 2 этажа с облицовкой каменной кладкой)	Два D12 (горизонтально)	Один D12 (верхний)	R10 @ 600 мм между центрами	400 мм
Бетонная кладка (1 или 2 этажа с легкой облицовкой)	Два D12 (расположенные горизонтально или вертикально)	Один D12 (верхний)	R10 с межосевым расстоянием 600 мм (зацепляется за горизонтальную арматуру в основании в разных направлениях — см. рис. 4)	300 мм
Бетонная кладка (1 или 2 этажа с облицовкой каменной кладкой)	Два D12 (по горизонтали)	Один D12 (верхний)	R10 с межосевым расстоянием 600 мм (зацепляется за горизонтальную арматуру в основании в разных направлениях — см. рис. 4)	400 мм

Рис. 3: Армирование кромки монолитного бетонного фундамента для 1 или 2 этажей.

Изображение предоставлено журналом BRANZ Build.

Изображение предоставлено журналом BRANZ Build

Перехлест и изменение направления

Если горизонтальные арматурные стержни меняют направление и в других ситуациях, когда они должны быть уложены внахлест, нахлест должен составлять не менее 500 мм. На углах нахлесты должны быть не менее 500 мм в каждом направлении, как показано в NZS 3604:2011, рисунок 6.15(a).

Арматура внахлест должна быть связана черной отожженной стальной проволокой диаметром 1,6 мм, которая является мягкой и легко гнется, на каждом конце нахлеста и через равные промежутки между ними.

Хомуты и отводы

Если в основаниях комбинированной фундаментной стены/бетонной плиты на грунтовых перекрытиях требуются пары горизонтальных арматурных стержней, они должны быть соединены хомутами. Хомуты формируются из арматурных стержней Р10 (гладких), установленных с шагом 400 мм и связанных стальными стяжками в местах соединения арматуры и хомутов (см. рис. 4). Простые арматурные стержни, используемые в качестве хомутов, имеют минимальный диаметр изгиба, в два раза превышающий диаметр стержня.

Изгибы деформированной продольной арматуры, образующие крюк или образующие прямой угол, должны быть не менее пятикратного диаметра стержня – например, минимальный диаметр изгиба для деформируемой арматуры диаметром 12 мм составляет 60 мм.

Другие требования к армированию

Другие требования к армированию фундаментных стен и фундаментов:

Ступенчатые фундаменты должны иметь дополнительное армирование в соответствии с NZS 3604:2011 Рисунок 6.12 (см. Рисунок 5).

Рис. 5: Стены ступенчатого фундамента.

Изображение предоставлено журналом BRANZ Build

Там, где бетон или бетонная кладка прилегают к земле, армирование должно иметь толщину бетона не менее 75 мм.

Проемы в фундаментных стенах размером более 300 мм в любом направлении должны иметь по одной обрезной планке D12 с каждой стороны проема. Эти стержни должны выступать не менее чем на 600 мм за каждый угол проема. При глубине перемычки менее 650 мм планки для обрезки косяка должны быть согнуты у их вершин на расстоянии 60 мм от верха бетона.

Викторина

1. Арматура деформируемая для бетонных и каменных фундаментных стен по НЗС 3604:2011 это:

1. диаметром 8 мм
2. Диаметр 10 мм
3. Диаметр 12 мм
4. Диаметр 16 мм.

2. Используются деформированные стержни, потому что они:

1. легче скользят по бетону
2. образует хорошую связь с бетоном.

3. Нахлесты до горизонтальной арматуры D12 должны быть не менее:

1. 300 мм
2. 500 мм
3. 700 мм
4. 1000 мм

4. Минимальный диаметр изгиба арматуры R10 для хомутов:

1. 20мм
2. 55 мм
3. 60 мм
4. 65 мм

1. Арматура деформируемая для бетонных и бетонных каменных фундаментных стен по НЗС 3604:2011 это:

c. диаметром 12 мм

2. Используются деформированные стержни, потому что они:

b. образует хорошее сцепление с бетоном

3. Нахлест горизонтальной арматуры D12 должен быть не менее:

b. 500 мм

4. Минимальный диаметр изгиба арматуры R10 для хомутов:

а. 20 мм
 

Способы усиления фундаментов зданий

🕑 Время чтения: 1 минута

Усиление фундаментов колонн требуется в случае приложения дополнительных нагрузок. Расширение и усиление существующих фундаментов может быть выполнено путем устройства бетонной оболочки к существующим основаниям. Новая оболочка должна быть надлежащим образом прикреплена к существующему основанию и шейке колонны, чтобы гарантировать надлежащую передачу нагрузки. Это может быть достигнуто путем сверления отверстий в существующем бетоне основания и заливки эпоксидной смолой продольной арматуры кожуха. Другая возможность – обеспечить полную длину анкеровки для продольной арматуры , удлинив кожух колонны в верхней части фундамента. Когда опорная площадь фундамента недостаточна, размер фундамента должен быть увеличен. Если колонна также снабжена кожухом, передача нагрузки с колонны на фундамент становится легкой. Размер «рубашки» должен выбираться таким, чтобы среднее максимальное давление фундамента не превышало рекомендуемого допустимого значения. При строительстве следует обратить внимание на то, чтобы земляные работы для новых «оболочек» не затрагивали существующие соседние фундаменты. Возможен откол нового бетона от поверхности старого бетона под действием нагрузок. Чтобы избежать этого расщепления бетона, вокруг фундамента должно быть предусмотрено достаточное количество замкнутых колец с достаточным перекрытием или сварным соединением.

Усиление изолированного основания путем увеличения размера основания и стальных стержней арматуры следующим образом:

1. Земляные работы вокруг фундамента
2. Очистка и придание шероховатости бетонной поверхности.
3. Установка дюбелей на расстоянии 25-30 см в обоих направлениях с использованием соответствующего эпоксидного материала.
4. Крепление новых стальных стержней дюбелями с помощью стальной проволоки. Диаметр и количество стальных стержней должны соответствовать проекту.
5. Покрытие поверхности фундамента связующим веществом для достижения необходимой связи между старым и новым бетоном.
6. Заливка нового бетона до высыхания связующего. Новый бетон должен содержать безусадочный материал.

Предыдущие шаги проиллюстрированы на рис. ниже.

Рис: Ступени для усиления фундаментов

Следующие фото (1 — 4) иллюстрируют практичный способ облицовки фундамента железобетоном.

Рис. 1 – 4: Усиление фундамента оболочкой

Если необходимо увеличить опорную площадь фундамента без усиления колонны, давление грунта на увеличенной площади фундамента должно быть передано на существующее основание. Передача давления грунта на существующий фундамент затруднена, так как требуются земляные работы ниже существующего фундамента. Здание должно иметь надлежащую опору, и следует избегать оседания фундамента.